Секреты выращивания облепихи на садовом участке

Облепиха получила свое название благодаря многочисленному расположению ягод, которые буквально облепляют побеги. Ягоды облепихи являются щедрым подарком природы. Они обладают уникальным составом, который словно собрал самые важные из существующих элементов: почти все витамины, минералы, биологически активные вещества.

Вырастить облепиху несложно, главное выбирать для посадки сортовой материал, а не сеянцы или прикорневые отростки и знать, как правильно ухаживать за облепихой.

Мужские и женские сорта облепихи

Одна из главных особенностей облепихи – двудомность и ветроопыляемость. Что это значит? Есть мужские экземпляры облепихи, которые выполняют роль опылителя и женские экземпляры, которые плодоносят.

Отличить мужскую и женскую облепиху достаточно просто во взрослом возрасте, когда они вступают в плодоношение: у мужских представителей крупные почки и многочисленные чешуйками, у женских представителей почки мельче с меньшим количеством чешуек.

Для выращивания облепихи на 4-5 женских растений достаточно 1 мужского. Выбрать мужские и женские сортовые саженцы облепихи вы можете в нашем каталоге.

Подкормка облепихи

Облепихе, в отличие от других ягодных культур, не требуется регулярная и частая подкормка. На корневой системе ягодной культуры расположены азотосодержащие клубеньки, которые снабжают растение необходимым питанием (некоторые садоводы по незнанию удаляют их, принимая за болезнь – делать этого не нужно).

Для полноценного развития все необходимое закладывается в посадочную яму при посадке. Кроме этого, дополнительным питанием служит мульча, которую насыпают сразу же после высадки.

Уход за облепихой сводится к ежегодному обновлению мульчи в первые 2-3 года после высадки. Через 3-4 года для мульчи следует выбирать более питательную основу, это может быть перегной или компост, смешанный с торфом, соломой либо старыми опилками. Соотношение перегноя и торфа должно быть 2:1.

Полив облепихи

Облепиха очень засухоустойчивая культура благодаря мощной корневой системе, которая способна сама добывать питание и воду. И все же есть 2 периода, когда облепиха очень чувствительна к недостатку влаги.

Весенний полив

Особый уход и тщательный полив нужны в период цветения и период завязи плодов. В каждом периоде на одно молодое (1-4-летнее) растение требуется 2-3 ведра воды. Полив проводится на расстоянии 1,5-2 м от ствола. На взрослый кустарник (5 и более лет) количество воды увеличивается до 4-6 ведер.

Летний полив

Летом дополнительный полив требуется, как правило, молодой облепихе. Поливаем 1-2 раза в месяц в засушливый период. Под один куст выливаем 2 ведра воды. На 3-4 год растения уже достаточно развиты и дополнительный полив требуется очень редко.

Осенний полив

Осенью проводят влагозарядные поливы. Грунт должен быть пропитан влагой на 30-40 см в глубину. Особенно это важно для молодых саженцев, корневая система которых еще только начинает разрастаться. На кустарник возрастом 1-4 года нужно 3-4 ведра, на взрослые кустарники в зависимости от высоты и объема кроны уходит 5-7 ведер воды.

Обрезка облепихи

В первые 4-5 лет после посадки формируется крона: вырезаются слишком длинные побеги. Позднее делают омолаживающую обрезку. Осенью проводится санитарная обрезка. С подробной информацией, как правильно обрезать облепиху, вы можете ознакомиться в статье «Как правильно обрезать облепиху весной и осенью».

Рыхление и прополка облепихи

Во время ухода перекапывать и глубоко рыхлить почву не нужно, потому как есть вероятность повредить корни. Повреждение корневой системы облепихи приводит не только к ослаблению ягодника, но также несет за собой появление многочисленной корневой поросли. Рыхление нужно производить граблями, на глубину 5 см. При наличии мульчи потребность в рыхлении отпадает вовсе.

Своевременная прополка и тщательный уход за облепихой просто необходимы недавно посаженным растениям. При этом молодые сорняки, которые еще не успели сформировать семена, можно не выносить за пределы сада. Если их разложить поверх мульчи, они будут сохранять влагу и обеспечат дополнительное питание.

Желаем успехов в выращивании облепихи и уходе за ней!

Уход за облепихой весной на дачном участке — Дачники Лайф

Облепиха является одним из самых популярных плодово-ягодных кустарников, которые есть практически на каждом дачном участке. Дерево дает обильный урожай осенью, но для его хорошего роста требуется грамотный весенний уход за облепихой, который предполагает посадку, обрезку, полив, а также подкормку.

Общая информация и особенности

Облепиха представляет сбой листопадный кустарник семейства Лоховых. Практически все растения, относящиеся к этой группе плодово-ягодных деревьев, являются колючими. Они достигают в высоту от 3 до 6 метров, но в диких условиях некоторые особи могут достигать максимально возможных значений в 14 метров.

Листья кустарника очередные, тонкие и узкие светло-зеленого оттенка. С верхней стороны они имеют сероватый или серебристый налет, а с нижней – золотисто-ржавый. Цветки на облепихе появляются ранней весной еще до формирования соцветий. Они являются очень маленькими и располагаются скученно.

Облепиха относится к двудомным растениям, поэтому для своего плодоношения на одном участке женская особь должна произрастать рядом с мужской.

Плоды относятся к так называемым ложным (костянкам). Они представляют собой крупную косточку, которая покрыта блестящим, разросшимся и мясистым цветоложем.

Плоды имеют круглую или овальную форму, а также насыщенный ярко-оранжевый или красноватый оттенок. Они густо покрывают ветки дерева, словно «облепляя» их со всех сторон. Именно поэтому на Руси за этим растением закрепилось такое название – облепиха. Плоды на вкус кисловатые, но некоторые окультуренные сорта имеют более сладкие ягоды.

Всего выделяют три вида облепихи:

1. Крушиновидная. Растение растет практически во всех европейских странах и в зоне умеренного азиатского климата. Редко встречается в тропических широтах, в основном в Пакистане и Индии. Отличается средним ростом – от 1 до 6 метров.
2. Иволистная. Имеет китайское происхождение, растение произрастает в южной части Китая, а также Непале, Бутане и Индии. Дерево вырастает высотой до 14 метров.
3. Тибетская. Кустарник имеет карликовые размеры, практически стелется по поверхности земли.

1. Крушиновидная 2. Иволистная 3. Тибетская

Наиболее распространен в наших широтах первый сорт – крушиновидная облепиха, о которой будет рассказано в этой статье. А самыми популярными сортами, которые подходят для выращивания в условиях российского климата, являются:

1. Московская красавица.
2. Чуйская.
3. Красноплодная.
4. Отрадная.
5. Нивелена.
6. Подарок сада.
7. Алей и Гном (мужские сорта для опыления).

Перечисленные сорта относятся к окультуренным, поэтому их плоды достаточно крупные, мясистые и сладкие на вкус, а на веточках нет колючек. Они лучше всего подходят для выращивания на дачных участках.

Посадка облепихи

Саженцы облепихи можно сажать как весной, так и осенью, но с точки благоприятного роста и лучшей приживаемости этого кустарника лучше выбирать первый вариант. Это обусловлено тем, что перепады температур зимой и раннее потепление может привести к пробуждению почек. При посадке осенью в таких условиях саженец не сможет прижиться и погибнет.

Лучшим временем для посадки является ранняя весна – период до распускания почек, а в крайнем случае – до начала цветения. Это обеспечивает лучшее приживление облепихового дерева.

Для этого нужно грамотно выбрать посадочный материал, что лучше делать еще осенью, а хранить его в прохладных условиях в подвале или гараже. Выбирать саженцы нужно в питомнике или научном институте региона, поскольку они будут более адаптированными для климата выращивания.

 

Уход за облепихой предполагает правильный выбор места посадки. Поскольку корневая система облепихового дерева залегает неглубоко, то ее можно повредить при перекапывании расположенной рядом почвы. Корни очень чувствительны к любым повреждениям, поэтому лучше высаживать саженец в тех местах, где земля вокруг него не будет трогаться.

Весной сажать кустарник нужно на открытом и хорошо освещаемом прямыми солнечными лучами участке. Для этого подходят нейтральные и нетяжелые почвы. При этом глинистый или кислый грунт не подходит для выращивания саженцев, поскольку не сможет обеспечить его необходимым количеством питательных веществ.

Посадка выполняется с соблюдением следующих рекомендаций:

1. Предварительно следует подготовить посадочную яму с глубиной и шириной около 50 см. Для улучшения степени приживаемости растения в почву следует добавить перегной (4 кг/кв.м.), древесную золу и минеральные удобрения (суперфосфат – 50 грамм/кв.м.). Саму подготовку следует провести в осенний период. Поскольку облепиха не переносит сильно кислотный грунт, перед посадкой нужно внести большое количество известняка. Хороший эффект дает подкормка мочевиной из расчета 20 грамм на 10 л воды.
2. Посадка облепихи проводится аналогично другим растениям. Как и черевишня, вишнеслива и церападус, саженец высаживается в яму, которую нужно подсыпать плодородной землей. Важно следить, чтобы корневая шейка располагалась на уровне земли и не была сильно углублена.
3. После высадки растения его нужно полить, что обеспечит корневую систему влагой и притоком полезных веществ.

Выкопайте посадочную яму Удобрите почву Посадите по правилам Полейте посаженное дерево

Облепиха плохо переносит соседство с другими растениями, поэтому при выборе подходящего участка следует обеспечить свободу саженцу. Также под взрослой особью не следует высаживать растения, овощи и другие декоративные культуры.

Обрезка

Большое значение для растения имеет не только посадка, но также обрезка. Ее лучше осуществлять весной, поскольку растение плохо переносит сильные морозы. Поэтому при проведении укорачивания побегов осенью, образованные раны могут замерзнуть при раннем наступлении заморозков и сильном понижении температуры в ночное время.

В теплый весенний период времени дачник может застраховать себя от гибели дерева. Оптимальным для нее временем считается период – апрель-март. В первые годы обрезка проводится только в санитарных целях, для этого укорачиваются и обрезаются только веточки:

• засохшие;
• деформирование;
• поврежденные за зимний период времени;
• зараженные болезнями.

Схема обрезки

С седьмого или девятого года листопадный кустарник требует проводить омолаживающую обрезку, которая позволяет улучшить его крону, стимулировать рост и повысить урожайность культуры. При этом полная замена опорных, так называемых, скелетных веток проводится только один раз в 2-3 года.

Подрезание веток может проводиться для формирования красивой кроны, что особенно важно в ландшафтном дизайне. Наиболее предпочтительная форма плодово-ягодной культуры – это кустовая. Она не только имеет эстетическое значение, но также не дает ему разрастаться, что существенно облегчает дальнейший уход.

Формирование куста нужно проводить весной уже с первого года жизни саженца. Для этого ликвидируются лишние веточки, а в следующем сезоне обязательно прищипывается верхушка, что обеспечивает рост облепихи вширь. Для формирования кустовидной формы однолетние саженцы нужно укорачивать до 4-5 почек, а по мере их роста – следить за равномерным расширением по вертикали и горизонтали.

Формирование дерева и куста облепихи

Облепиха, плохо переносит обрезку. Именно поэтому ее стоит проводить весной, чтобы дерево успело прижиться. Но места срезов после нужно обязательно обработать садовым варом для предотвращения заражения болезнями и вредителями.

Регулярная ранняя весенняя обрезка побегов позволит обеспечить сильный прирост веток, что приведет к закладке большого количества цветковых почек на укороченных побегах.

Комплексный уход – полив, внесение удобрений

Уход за облепихой достаточно легкий, поскольку кустарник является неприхотливым. Даже без особого внимания он может расти и давать урожая. Но для обеспечения хорошего роста за ним важен грамотный уход, который предполагает соблюдение требований относительно выбора полива, подкормки, выращивания и так далее.

При наличии саженца на участке или взрослого дерева он предполагает только перекапывание приствольного круга и побелку ствола. Дерево является неприхотливым, поэтому особых действий больше не требует до самой осени. В течение лета землю вокруг кустарника следует пропалывать, рыхлить и удалять сорняки.

Необходимо перекапывать землю возле дерева И белить ствол

Уход за облепиховым деревом предполагает необходимость выполнения простых действий:

1. Землю вокруг ствола следует прополоть и убрать все сорняки, что обеспечит хороший рост культуры. В идеале приствольный круг нужно дополнительно мульчировать. Для рыхления надо предварительно увлажнить грунт, что позволит предотвратить повреждения чувствительных и хрупких корней. При этом глубина рыхления не должна превышать 5 см.
2. Для подкормки стоит использоваться только удобрения с высоким содержанием фосфора и калия. Органические удобрения следует использовать в умеренных количествах, поскольку у корней облепихи имеются собственные клубеньки азотофиксирующих бактерий, поэтому кустарник самостоятельно снабжает себя азотом. Внесение известняковых удобрений, снижающих кислотность почвы, нужно проводить раз в 4-5 года. Для этого следует использовать известняк в расчете 300-800 мг/кв.м.
3. Весной следует проводить полив растения, в особенности после посадки и обрезки. Кустарник является влаголюбивым, но определять объем полива нужно в зависимости от температуры окружающего воздуха и возраста растения. Весной следует выливать под ствол около 4 ведер воды, если нет излишнего переувлажнения грунта, поскольку это может привести к появлению болезней, передающихся грибками и вирусами.

Ухаживать за облепиховым деревом весной достаточно легко, поэтому оно является «кустарником для ленивых». Но только грамотный уход сможет обеспечить стимуляцию роста, повышение урожайности и долголетие облепихи. Для этого важно следовать всем советам и рекомендациям экспертов относительно посадки, обрезки, полива.

 

Выращивание облепихи — советы

Свое название облепиха получила за многочисленные и густосидящие на коротких плодоножках ягоды. Растет в виде куста или дерева высотой до 5 м, имеет колючие шипы. Растение это двудомное. На одних кустах располагаются женские цветки, на других – только мужские.

Цветет в начале — середине мая. Цветение продолжается до 10-12 дней. Корневая система поверхностная, основная масса корней расположена на глубине до 40 см. По диаметру корневая система распространяется шире диаметра кроны в 2–2,5 раза.

Выращивание облепихи – место для посадки

Облепиха очень светолюбива (поэтому расстояние между деревьями должно быть не меньше 2–2,5 м) и морозоустойчива (корневая система выдерживает температуру до –22 °С, а надземная часть — до –50 °С). Почвы требуют легкого механического состава, с хорошим воздушным и водным режимом, нейтральной реакцией почвенного раствора (рН 6,5–7).

Поскольку облепиха двудомна, опыление для нее обязательно, если планируется снять урожай. Поэтому весной, в период цветения, если стоит безветренная погода, надо срезать цветущую веточку с мужского растения и потрясти ее над кроной женского.

Когда лучше сажать облепиху

Облепиха плохо переносит осенние, особенно поздние, сроки посадки. Хорошо саженцы приживаются при ранневесенней посадке, до распускания почек. Оптимальным сроком посадки облепихи является начало мая. Осенняя посадка облепихи малорезультативна, поэтому посадочный материал, заготовленный осенью, хранят до весны в прикопке. Для этого следует выбрать место на участке, где осенью и весной не застаивается вода, защищенное от ветра. Выкопать траншею глубиной 20 см с наклонной стенкой, насыпать на дно песок слоем 7–10 см и разложить по одному саженцу облепихи, тщательно расправив корни. Корни и нижнюю часть штамба засыпать песком, а сверху — небольшим слоем земли.

Какова схема расположения облепихи на участке

Чаще всего растения облепихи высаживают по периметру участка с расстоянием между растениями от 1,5 до 2 м. Многолетний опыт выращивания облепихи показывает, что 1 мужское растение обеспечивает нормальное опыление 5–7 женских. В приусадебных садах при небольшом количестве растений облепихи оптимальным соотношением мужских и женских растений является 1:5 или 1:3, но лучше иметь два разновозрастных мужских растения-опылителя. Одно из них высаживается одновременно с женскими, второе — через 3–4 года. Это позволит иметь на участке урожай даже в случае гибели одного из мужских деревьев.

В саду площадью 6 соток вполне достаточно иметь 3–6 сортовых растений облепихи. Их можно высаживать куртиной на лужайке перед домом, в этом случае облепиха будет играть роль не только плодового, но и декоративного растения. Куртину закладывают из 5–7 растений, высаживая их сближенно, на расстоянии 1,5 м друг от друга, по кругу или в шахматном порядке.

Выращивание облепихи — почва

На тяжелых глинистых заплывающих почвах облепиху лучше сажать не заглубляя, а, наоборот, поднимая над уровнем почвы. На месте посадочной ямы делают холмик на 5–10 см выше уровня почвы, на него ставится облепиха, а корни присыпаются землей так, чтобы растение оказалось посаженным выше уровня почвы.

При подготовке участка под посадку делают сплошную перекопку почвы с внесением 12 кг перегноя или компоста, 200 г простого суперфосфата, 20 г сульфата калия и 50 г «Агриколы для ягодных культур» на 1 м 2. Посадочная яма готовится осенью или за 2–3 недели до посадки. На бедных почвах диаметр посадочной ямы до 1 м, глубина 50–60 см. Яма заполняется плодородной почвой с добавлением 2–3 ведер перегноя, 2 ведер компоста, 300 г суперфосфата, 50 г сульфата калия, 100 г нитрофоски и 300 г извести-пушонки. Все тщательно перемешивают и заполняют яму, сверху насыпают плодородную землю, без добавления минеральных удобрений.

После посадки саженец поливают 2–3 ведрами воды. Через 3–4 дня полив надо повторить. На легкой почве при посадке корневую шейку заглубляют на 4–6 см. Сажают растения строго вертикально. После посадки почву мульчируют торфом слоем 5–6 см.

Как часто надо рыхлить почву

Почву необходимо содержать в рыхлом, чистом от сорняков и влажном состоянии. Если во время налива ягод стоит сухая погода, они могут остаться мелкими, а частично даже осыпаться. Чтобы этого не случилось, около дерева или куста нужно тяпкой сделать «блюдце» и вылить в него 3–5 ведер воды и, когда она впитается, засыпать сухой землей. Приствольные круги пропалывают и рыхлят граблями на глубину 4–6 см, не повреждая поверхностно расположенные корни. Междурядья лучше засеять газонной травой, которую необходимо регулярно скашивать.

Выращивание облепихи — подкормка

Ежегодно весной надо вносить до 2 ведер органического удобрения (перегноя, компоста), 100 г суперфосфата, 1 ст. ложку сульфата калия и 1 ст. ложку мочевины на 1 м 2, кроме этого, в период вегетации рекомендуется жидкая подкормка, которую проводят перед цветением и после цветения. Рекомендуется жидкая подкормка, которую проводят перед цветением и после цветения.

Первая подкормка: на 10 л воды разводят по 1 ст. ложке минерального удобрения: мочевины, азофоски (нитроаммофоски) и 1 стакан жидкого удобрения «Универсальная Росса».

Вторую подкормку проводят после цветения: на 10 л воды разводят по 2 ст. ложке «Агриколы» для ягодных культур и сульфата калия, расход рабочего раствора до 20 л.

Внекорневые подкормки: на 10 л воды разводят натуральные стимуляторы роста «Лигногумат» (2 ст. ложки на 10 л) или «Энерген» (1 капсулу на 5 л воды) или «Бутон» (10 г на 10 л воды). Опрыскивают облепиху два раза до цветения, 2 раза после цветения с интервалом 6 дней стимуляторы чередуют. Эти внекорневые подкормки улучшат цветение, плодообразование, увеличат урожай до 40%.

Выращивание облепихи – борьба с тлей

Облепиха редко поражается вредителями и болезнями. Но все же на нее нападает иногда зеленая облепиховая тля. При сильном размножении она практически может уничтожить весь урожай ягоды. С ней борются путем опрыскивания препаратом «Искра ДЭ»: 1 таблетка разводится в 10 л воды. Опрыскивают до цветения и после сбора урожая или настоями и отварами инсектицидных растений. На кислых тяжелых почвах облепиху поражает вилт — вертициллезное увядание, растения погибают. В этом случае пораженные растения выкорчевывают. Чтобы этого не случилось, нужно соблюдать условия выращивания облепихи и правильной посадки и ухода, а также избегать соседства земляники, картофеля и помидоров.

Выращивание облепихи — обрезка

Дерево облепихи можно сформировать в виде куста с 4–5 ветвями, деревца с одиночным штамбом высотой 20–30 см. Большая высота не рекомендуется, так как это автоматически ведет к увеличению габаритов кроны.

Лучшими являются разветвленные саженцы облепихи с примерно равноценными по длине и силе роста ветвями. Если же саженец длинный и не имеет разветвлений, его необходимо при посадке обрезать до высоты 40–50 см. Из появившихся в следующем сезоне побегов необходимо будет выбрать и заложить 4–5 ветвей и центральный проводник. Их следует обязательно уравнять по высоте, то есть наиболее сильные ветви укоротить до длины самой слабой, чтобы верхушки всех ветвей находились на одном уровне. Для того, чтобы крона оставалась достаточно компактной, необходимо в последующие 2–3 года укорачивать сильнорастущие ветви на 1/4–1/3 их длины. В дальнейшем необходимость в этом отпадает.

Формируя облепиху, после посадки следует обрезать саженец на высоте 10–20 см, а в следующем сезоне из отросшей поросли выбрать 4–5 ветвей, из которых по описанной системе сформировать крону растения, остальные вырезать на кольцо.

Корневую поросль облепихи можно использовать в качестве посадочного материала только в том случае, если растение не привито. У привитых растений облепихи поросль дикая, не сохраняющая сортовых признаков маточного растения, поэтому рассчитывать на определенные качества невозможно.

Как правильно собирать ягоды облепихи и сохранить урожай надолго

Ягоды нужно собирать в момент приобретения ими типичной окраски — в сентябре — начале октября. Так, созревшие плоды сорта Дар Катуни имеют светло-оранжевую окраску, Обильная — темно-оранжевую и цилиндрическую форму плода. Подарок саду — темно-оранжевую с красным загаром и удлиненно-овальную форму плода.

Чтобы облегчить сбор, можно ветки аккуратно обрезать и, удобно устроившись за столом, отделять ягоды с них с помощью обычных ножниц.

Для употребления в свежем виде и приготовления джемов, сиропов, компотов лучше собирать плоды в начале ботанической зрелости, когда они богаты аскорбиновой кислотой, не мнутся, не раздавливаются, из них не вытекает сок. Перезрелые и мятые плоды трудно собирать и использовать в переработке.

Запаздывать со сбором нельзя, иначе неизбежны потери урожая из-за склевывания плодов птицами, потери сока при сборе.

Секреты выращивания облепихи в саду

Одной из самых полезных ягод в саду является облепиха. Как же правильно выращивать эту культуру в собственном саду? Узнайте из статьи.

Облепиху я посадил группами. Отвел под нее площадку 5х5 м в восточном углу участка – весь световой день здесь солнце. Разделил площадку на 9 квадратов (в три ряда). В 8 из них и высадил одно мужское и семь женских растений (два в крайнем ряду и по три  в двух других).

Площадь между растениями окультурил такой же почвой, что и заложил в посадочные ямы. А чтобы корни не выходили за отведенную им территорию, на расстоянии метра от наружных рядов вкопал шифер. У меня на участке алтайская облепиха в таких условиях растет уже больше 10 лет, и в последние годы собираю по 8-12 кг плодов с растения.

Полив

Очень часто в сухую жаркую погоду плодоносящая облепиха начинает усыхать – желтеет лист, вянут ветки и, в конце концов, она погибает. Поэтому, как только лист начинает желтеть, обильно поливаю почву. Но надо знать, что корни от основания материнского растения отходят метров на десять и, если часть их сильно подсохла, поливать уже бесполезно. В таком случае спиливаю куст, оставив пенек высотой 30-50 см. Через 2-3 года крона отрастает, сохранив все материнские свойства.

Что любит облепиха?

В течение всей вегетации подсыпаю к стволу облепихи песок – влага дольше сохраняется, растение образует дополнительные корни. Одновременно вношу удобрения. Почву под кустами рыхлю, чтобы не повредить корни, сорняки чаще просто срезаю лопатой.

Обрезка

Облепиха, в отличие от других культур, сравнительно безболезненно переносит обрезку. Основную формировку кроны делаю осенью, ограничивающую, или так называемую «зеленую» – в середине первого сокодвижения (первые числа июня). Заметил, что птицы меньше повреждают урожай на низкорослых и компактных кустах. Чтобы их сформировать, еще у молодых растений пригибаю верхушку к земле и привязываю к колышку. Делаю это, как правило, с начала второго сокодвижения (конец июля – начало августа) до наступления заморозков. В этом случае из спящих почек по всей длине изогнутого стволика отрастают новые побеги, которые самостоятельно развиваются и плодоносят, образуя широкую низкую крону. Часть веток с ягодами покрываю марлей и оставляю до морозов. В результате почти всю зиму едим свежие плоды.

Размножение

Во время сбора урожая облепихи, в середине сентября, я срезал несколько вершин с плодами и решил попробовать их укоренить. Черенки прироста текущего года с верхушечной почкой, некоторые с пяткой из двухлетней древесины (а то и без нее) были примерно по 50 см. Почву в питомничке, очень легкую, полил до состояния грязи и воткнул в нее черенки на глубину 20 см.

Осень оказалась удивительно теплой и долгой. Я строго следил за тем, чтобы почва была постоянно влажной. На зиму черенки ничем не укрывал. Конечно, с нетерпением ждал весны, особо не надеясь, что они выживут. Однако черенки оказались в отличном состоянии.

Облепиха – посадка, уход, и размножение

Облепиха получила название за свое удивительно обильное плодоношение: ветка буквально «облеплена» плотно сидящими ягодами. Абсолютное большинство сортов облепихи ведет свое происхождение от дикорастущей сибирской или прибалтийской облепихи.

Плодоношение облепихи начинается на 3-4-й год после посадки, в среднем один куст дает 10–12 кг плодов.

Описание сортов облепихи

Описание сортов облепихи

Культурные сорта разделяются на те, которые хорошо себя чувствуют в Европейской части России или в Сибири. При выборе куста для посадки в саду следует иметь в виду, что сорта сибирского происхождения выведены в условиях резко континентального климата и малопригодны для выращивания в Европейской части России, особенно в западных ее районах.

Сибирские сорта облепихи очень плохо приспособлены к климатическим условиям этих регионов с их нестабильными зимами и частыми чередованиями оттепелей и морозов. Эта облепиха имеет короткий период покоя и при любом потеплении начинается ее рост, который вновь наступившие морозы прерывают вместе с гибелью отросшей части. В результате подмерзают почки и плодоносящие ветви.

Выход только один: правильно подбирать посадочный материал из числа районированных сортов, наиболее приспособленных к климатическим условиям определенного региона страны.

По степени зимних повреждений сорта можно разделить на три группы.

Самые зимостойкие: Дар Катуни, Золотой початок, Поливитаминная, Популярная, Владимирка, Любимица Михалей.

Менее зимостойкие: Обильная, Новость Алтая, Янтарная, Превосходная, Витаминная, Золотистая Сибири.

Третья группа объдиняет наименее зимостойкие сорта: Гусь-Хрустальная, Чуйская, Великан, Самородок, Щербинка.

В условиях северо-запада Нечерноземья непревзойденными по зимостойкости являются сорта: Дар Катуни, Золотой початок, Поливитаминная, Популярная, Владимирка.

Августинка. Куст среднерослый, имеет среднераскидистую крону зонтиковидной формы. Пригоден для Европейской части России. Сорт раннеспелый. Плоды овальной формы, обладают светло-оранжевой окраской с красным основанием, приятным ароматом и кислым вкусом. Созревают в середине августа. Урожайность более 16 кг с 6-7-летнего куста.

Ботаническая. Куст среднерослый, практически без колючек. Районирован для Московской области и схожих природных зон. Плоды крупные, овально-округлой формы, светло-оранжевой окраски. Урожайность с куста более 25 кг.

Ботаническая любительская. Среднерослое компактное деревце, почти без колючек. Сорт скороплодный, среднего срока созревания. Урожайность 20 кг. Устойчив к вредителям и микозному усыханию.

Владимирка. Сильнорослое дерево высотой 3,6 м, диаметр кроны 2,7 м. Сорт выведен для Европейской части России. Крона округлая, густая. Урожайность 4-13 кг с растения. Зимостойкость очень высокая. Устойчивость к увяданию высокая. Недостатки: мелкоплодность и мокрый отрыв плодов. Рекомендуется для севера Нечерноземной зоны.

Воробьевская. Сильнорослый древесный куст с большими колючками на вершине побегов. Выведен в Ботаническом саду МГУ. Крупные плоды похожи на кизил, оранжево-красные, с красным пятном на вершине. Урожайность с куста более 20 кг. Достоинства сорта: крупноплодность, зимостойкость и устойчивость к увяданию. Недостатки: сильнорослость и сильная колючесть.

Галерит. Куст низкорослый: высота достигает 2 м. Компактную раскидистую крону составляют короткие дугообразные побеги. Подходит для Нечерноземной зоны. Плоды округло-продолговатые, слегка конической формы, светло-оранжевые с красным пятном в основании, мякоть сочная, слабокисло-горьковатого вкуса. Плоды крупные. Урожайность с 8-летнего куста до 10 кг. Созревает в середине сентября.

Гибрид перчика. Имеет прочную, средней густоты крону, относительно мало колючек. Подходит для Европейской части России. Форма плодов овальная, оранжево-красная, вкус кислый. Среднего срока созревания. К подмерзанию и усыханию устойчив. Урожай с куста составляет от 11 до 23 кг.

Гусь-Хрустальная. Сильнорослый древовидный куст. Крона пирамидальная, редкая, сильно колючий. Выведен во Владимирской области. Срок созревания среднепоздний. Урожайность 2–5 кг с растения. Зимостойкость ниже средней. Устойчивость к увяданию низкая. Больше подходит для центральных районов Нечерноземной зоны.

Дар Катуни. Районирован для Кемеровской области и Красноярского края. Высота куста составляет 3 м, имеет компактную крону. Колючек на побегах мало или отсутствуют. Среднеспелый. Плоды мелкие, овальные, оранжевые, с румянцем у чашечки и основания плодоножки, сочные, сладко-кислого вкуса. С куста можно собрать 10–12 кг плодов. Сорт морозоустойчивый, устойчивый к вредителям и болезням.

Дар МГУ. Куст среднерослый, до 3 м, раскидистый, с толстыми прямыми побегами. Подходит для Нечерноземной зоны. Плоды крупные, янтарно-оранжевые, сладко-кислые. Урожайность с 8-летнего куста более 20 кг. Плоды хорошо хранятся.

Золотой початок. Сильнорослый древовидный куст. Районирован в Алтайском крае и Кемеровской области. Плоды средней величины, яйцевидные, желто-оранжевые с небольшими сероватомалиновыми пятнами у чашечки и плодоножки. Вкус слабокислый. Срок созревания ранний. Урожайность 10–15 кг. Зимостойкость и морозостойкость высокая, устойчивость к увяданию средняя.

Золотистая Сибири. Куст достигает высоты 3 м, имеет среднераскидистую крону, почти без колючек. Районирован для Алтайского края. Поздний высокоурожайный сорт: с куста можно собрать 12–22 кг крупных ягод.

Польза облепихи

Краснокарминовая. Сорт происходит от посева семян при свободном опылении. Куст среднерослый, высотой до 2,5–3 м, со среднераскидистой кроной, толстыми, прямыми побегами. Плоды слегка продолговатые, усеченные на вершине и вытянутые к плодоножке; красные. Урожайность более 20 кг с куста 8-летнего возраста. Они могут долго сохраняться на растении, а также в прохладном помещении. Массовое созревание в середине августа.

Красноплодная. Среднерослый среднераскидистый куст со слабопирамидальной кроной. Плоды крупные, округло-овальной формы, слегка расширенные у плодоножки, оранжево-красные, к вершине более красные, ароматные, кисловатые, нежные. Урожайность 7-летнего куста более 14 кг.

Любимая. Куст среднерослый, плоско-округлой формы. Колючесть слабая. Может выращиваться в Центральном, Уральском и Западно-Сибирском регионах России. Плоды овальной формы, оранжевые, хорошего вкуса. Созревают в конце августа. Плоды пригодны для потребления в свежем виде и для различных видов переработки, замораживания. Имеет высокую зимостойкость.

Менделеевская. Куст среднерослый, до 2 м высоты, крона раскидистая, густая, побеги крепкие, прямые. Дает поросль. Плоды округло-овальной формы, темно-желтые. Созревает в конце августа — начале сентября. С 8-летнего куста можно получить до 15 кг плодов.

Московская красавица. Куст компактный, среднерослый. Колючки на побегах имеются только в верхушечной части. Плоды крупные, удлиненно-округлые, темно-оранжевые, с красным пятном у основания. Мякоть ягоды нежная. Вкус кислый со слабым, но характерным ароматом. Срок созревания — средний. Сорт морозоустойчивый. Весьма устойчив к вредителям и болезням.

Нивелена. Среднерослый со слабораскидистой кроной куст. Подходит для Северо-Западного региона. Тонкие одиночные колючки расположены только в верхней части побегов. Плоды оранжевые, овальной формы, кисло-сладкие, ароматные. Урожайность до 30 кг с 8-летнего куста.

Обильная. Высота куста доходит до 3 м, имеет среднераскидистую крону. Сорт районирован в Алтайском крае, Иркутской и Омской областях. Сорт среднеспелый. Плоды мелкие. Урожай с куста составляет 12–15 кг. Зимостойкость выше средней, устойчивость к увяданию средняя.

Оранжевая. Высота куста достигает 3 м. Крона овальная, средней густоты, малоколючая. Сорт поздний. Плоды средние. Урожай с куста 10–14 кг. Ягоды оранжево-красные, крупные.

Отрадная. Сильнорослый древовидный куст. Выведен в Ботаническом саду МГУ. Побеги толстые, с большим количеством твердых длинных колючек. Срок созревания среднепоздний. Зимостойкость высокая, устойчивость к увяданию выше средней. Плоды крупные.

Подарок саду. Сильнорослый (3 м) древовидный куст. Выведен в Ботаническом саду МГУ. Побеги тонкие, изогнутые, заканчиваются твердой колючкой. Плоды очень крупные. Урожайность составляет 10–15 кг с куста. Срок созревания поздний. Зимостойкость и устойчивость к увяданию выше средней.

Популярная. Сильнорослый, раскидистый, древовидный куст высотой 3,6 м, крона округлая, редкая, побеги прямые, направлены вверх, заканчиваются мягкой колючкой. Выведен во Владимирской области. Срок созревания среднеранний. Урожайность 6-17 кг с растения. Зимостойкость высокая, устойчивость к увяданию средняя. Плоды достаточно мелкие.

Превосходная. Выведен в НИИ садоводства Сибири. Древовидный куст средней величины, высотой до 2,8 м, крона пирамидальная, редкая. Плоды крупные, цилиндрические, чуть суженные к верхушке, блестящие, светло-оранжевые. Вкус приятный, кисло-сладкий с ароматом. Срок созревания среднеранний. Урожайность 3–7 кг. Зимостойкость средняя, устойчивость к увяданию ниже средней.

Рябиновая. Древовидный куст до 2–2,5 м высотой, с узкопирамидальной кроной. Тонкие одиночные колючки расположены по всей длине побега. Плоды темно-красные, блестящие, с нежной мякотью, ароматные, чуть с горчинкой. И по внешнему виду, и по вкусу плоды напоминают рябину. Урожайность с куста до 6 кг.

Самородок. Высота куста до 3 м. Районирован в Алтайском крае. Крона среднераскидистая. Сорт среднеспелый. Плоды средней величины, овальные, желто-оранжевые. Вкус кисло-сладкий, слегка водянистый. Урожай от 4 до 13 кг с куста. Зимостойкость средняя, устойчивость к увяданию низкая.

Славная. Среднерослый куст со среднераскидистой кроной, колючек мало, при этом шипы на побеге расположены по всей его длине. Выведен в Ботаническом саду МГУ. Среднепозднего срока созревания. Сорт морозоустойчивый, устойчивый к вредителям и микозному увяданию. Плоды средней величины, овально-округлые, интенсивно-оранжевого цвета с загаром у основания плодоножки и на вершине. Вкус кисло-сладкий, с ароматом, нежный.

Сюрприз Балтики. Дерево среднерослое с компактной кроной и небольшим числом колючек. Срок созревания — поздний. Устойчив к низким температурам, вредителям и болезням. Урожайность примерно 8 кг. Плоды имеют овальную форму, ярко-оранжевые с красным налетом на полюсах, сладко-кислые, сочные.

Чуйская. Куст достигает высоты 3 м, с относительно компактной кроной, слабоколючий. Сорт раннеспелый. Плоды овально-цилиндрической формы, обладают оранжевой окраской, сладко-кислым вкусом. Урожайность с куста составляет 10–17 кг.

Элита № 336. Сильнорослый древовидный куст высотой до 3 м. Выведен во Владимирской области. Крона округлая, компактная. Побеги толстые, заканчиваются твердой колючкой. Срок созревания поздний. Урожайность 4–7 кг. Зимостойкость и устойчивость к увяданию высокая. Плоды мелкие.

Янтарная. Куст имеет среднераскидистую крону из неколючих ветвей. Сорт среднеспелый. Оранжевые плоды имеют цилиндрическую форму и кисло-сладкий вкус. Урожайность 12–14 кг.

Как размножать облепиху?

Облепиху можно размножать двумя основными способами: семенами и вегетативно. Вегетативный способ размножения включает в себя распространение корневыми отпрысками, зелеными и одревесневшими черенками.

Размножение облепихи семенами

Ознакомьтесь также с этими статьями

Строение облепихи

Его нужно проводить с начала осени. Подготовьте грядки для семян: определите место посева, верхний слой почвы перемешайте с крупнозернистым песком и органическими удобрениями, утрамбуйте землю и сделайте бороздки глубиной и шириной по 2–3 см, дно еще раз уплотните. Ранней осенью приготовьте также необходимое количество перегноя, которое понадобится в дальнейшем, чтобы засыпать семена.

Когда наступят устойчивые морозы, очистите грядки от снега и поместите в них семена на расстоянии 1–1,5 см друг от друга, после чего засыпьте перегноем, чтобы образовался слой толщиной 1 см.

Если вы хотите высеивать семена весной, предварительно замочите их в воде комнатной температуры на 4–5 суток. После того как семена начнут прорастать, а почва прогреется, поместите замоченные семена в грядки на глубину 4–5 см. Чтобы в течение двух лет было легче ухаживать за сеянцами, сделайте бороздки на расстоянии 20 см друг от друга. А через два года осенью пересадите сеянец на постоянное место.

Вегетативное размножение облепихи

Размножение одревесневшими черенками. Со здоровых четырех— или пятилетних кустов в конце ноября — начале декабря или в начале марта срежьте однолетние побеги. Побеги храните в помещении или под снегом при температуре 0+2 градуса. В начале весны из побегов нарежьте черенки длиной 15–20 см и толщиной 0,6 см или более.

Поместите черенки в воду на 2–3 дня, после чего высадите на гряды в строго вертикальном положении, оставляя между черенками и грядами расстояние 10 см. 2–3 почки должны находиться наверху. После посадки почву утрамбуйте, обильно полейте и присыпьте торфом. Первые 2–3 недели землю поливайте 2–3 раза в день, периодически рыхлите и пропалывайте. Уже к осени при выполнении всех требований по уходу образуется растение с хорошо развитой надземной и корневой системой.

Размножение зелеными черенками. Зеленые черенки плохо образуют корневую систему, поэтому для срезывания выберите слегка одревесневшие побеги длиной 15 см. Нарезку производите утром.

Острым ножом или лезвием аккуратно сделайте срез над почкой, 3–4 нижних листа уберите. Подготовленные черенки соберите в пучок и поставьте в ведро с водой.

Перед посадкой черенков подготовьте почву. Выберите участок, на который не попадают прямые солнечные лучи, перекопайте его, перемешайте в равных соотношениях верхний слой почвы, торф и крупнозернистый речной песок. Сверху грядку засыпьте песком на толщину 2–3 см.

Непосредственно перед посадкой хорошо полейте грядку, черенки углубите в почву на 2–3 см в строго вертикальном положении.

Землю еще раз полейте, над грядой поместите дуги из проволоки и натяните на них полиэтилен так, чтобы расстояние между верхней частью черенка и пленкой составляло не менее 2–3 см.

Края пленки присыпьте около края гряды землей.

Чтобы черенки хорошо развивались, ухаживайте за ними: поливайте, рыхлите, подкармливайте аммиачной селитрой (20 г на ведро воды) и закаливайте, для чего в определенные часы поднимайте пленку.

Еще до наступления холодов утеплите черенки листьями, опилками и оставьте их на грядке до весны. Весной, когда у черенков образуется сильная здоровая корневая система, пересадите их на заранее подготовленную почву для доращивания. Между бороздами оставьте пустое пространство в 30 см. Черенки располагайте на расстоянии 15 см друг от друга. После пересадки черенок обязательно обильно полейте, а затем во время выращивания постоянно ухаживайте за ним: пропалывайте, окучивайте, рыхлите, поливайте. Существуют различные способы подготовки почвы для доращивания, в зависимости от состава земли. Так, кислые почвы нейтрализуйте, внеся в них известь. Тяжелую почву смешайте в равных частях с торфом или крупнозернистым песком.

Размножение отпрысками — самый легкий способ размножения облепихи. Появление корневых отпрысков или поросли у 4-5-летнего растения — одна из особенностей облепихи. Чтобы получить саженец, весной отделите корневой отпрыск лопатой от маточного растения, засыпьте его землей и периодически поливайте, пока осенью у него не разовьется здоровая корневая система. Теперь отпрыск пересадите на постоянное место, предварительно определив пол растения. Помните, что поросль, взятая от привитого растения, не сохраняет в себе свойства материнского растения.

Если вы не хотите ждать естественного появления отпрысков, процесс их образования можно ускорить. Для этого найдите в земле скелетный корень и обрежьте его на небольшом расстоянии от куста. Место среза оставьте открытым. Позднее здесь образуются отпрыски, на которых ко второму году появятся корни.

За год до пересадки отпрыск отделите от материнского растения, а весной пересадите в предварительно подготовленную яму.

Подготовка почвы для посадки облепихи

Советуем к прочтению другие наши статьи

Посадка и выращивание облепихи

Как правило, облепиха представляет собой куст высотой 3 м со среднераскидистой кроной, поэтому выделите для нее место по периметру участка на расстоянии 1–2 м от границы, а между рядами облепихи сделайте расстояние 2–2,5 x 2 м.

Так как облепиха является светолюбивым растением, выберите для ее посадки открытое, не затененное высокорослыми деревьями место на расстоянии не ближе 3 м от строения.

Почвы облепиха предпочитает рыхлые с большим количеством органических веществ. Кислые почвы и близкое расположение грунтовых вод плохо переносится растением. Поэтому торфяные, глинистые и суглинистые почвы необходимо соответствующим образом обработать: сделать дренаж, в кислые почвы внести известь, а в тяжелые глинистые и суглинистые — песок, органические удобрения.

Почву, независимо от состава, подкормите органическими и минеральными удобрениями, для этого приготовьте смесь из 10 кг перегноя, 500 г извести и 50 г суперфосфата. Данной смеси хватит на 1 кв.м.

Как посадить облепиху

Лучше всего облепиху сажать в начале мая. Осенью выкопайте ямы диаметром 60 см и глубиной 40–50 см. В центр ямы поместите кол, на дне сделайте дренаж из битого кирпича, щебня и ракушечника толщиной 10 см. Затем яму на 2/3 засыпьте плодородным (верхним) слоем почвы (для тяжелой почвы приготовьте смесь из равных частей песка, плодородного слоя почвы и торфа) и внесите минеральные удобрения: 30–40 г хлористого калия и 100–150 г суперфосфата на 1 кв.м. Из почвы сделайте небольшой холмик.

Саженец поместите с северной стороны кола в строго вертикальном положении, так как при посадке в наклоненном виде на стволике появятся почки, что приведет к искривлению кроны.

Корни расправьте на холмике и аккуратно засыпьте плодородной почвой, так чтобы корневая шейка оказалась в земле на 3–5 см в нормальных почвах и на 5–7 см — в легких. Вокруг саженца сделайте лунку, залейте ее 2–3 ведрами воды, затем засыпьте торфом и песком слоем толщиной 5–6 см, замульчируйте перегноем.

Чтобы растения не только хорошо росли, но и хорошо плодоносили, лучше сажать либо куртиной: в середине одно мужское, а вокруг женские, либо в ряды, где в первом ряду со стороны господствующих ветров посажены мужские (1–2 растения), а за ними женские (4–5). Расстояние между растениями 2–2,5 м.

Происхождение мужских растений в саду не имеет существенного значения, однако для хорошего опыления лучше иметь несколько мужских растений разного происхождения (алтайского, саянского, калининградского и др.).

Уход и удобрение облепихи

Уход и удобрение облепихи

Чтобы обеспечить облепихе нормальное развитие и плодоношение, почву необходимо постоянно увлажнять, так как даже при кратковременном недостатке влаги корневая система портится и это сказывается на состоянии листьев и завязей. Листья вянут, теряют окраску, свертываются и затем осыпаются, завязи опадают и больше не развиваются. Но будьте внимательны, чрезмерно увлажненная почва ухудшает доступ воздуха к корням, что снижает их жизнедеятельность, мешает образованию клубеньков.

После посадки растение необходимо часто поливать, пока не появятся первые побеги. Облепиха требует обильного полива и во время роста листьев, появления почек, а также во время созревания плодов — в течение всего вегетационного периода. Если стоит сухая погода, поливайте молодое растение из расчета 3–4 ведра воды на 1 кв.м приствольного круга, а плодоносящее — по 6–8 ведер воды на 1 кв.м.

Для улучшения воздухообмена в почве ее необходимо периодически рыхлить, особенно после полива и дождя. Чтобы не повредить корни облепихи, основная часть которых расположена у поверхности почвы, проводите рыхление на глубину не более 5–7 см около ствола и на глубину 10–12 см на околоствольной площади, причем землю не следует перекапывать.

Так как сорняки вбирают в себя из почвы большое количество воды и питательных веществ, тем самым иссушая и истощая ее, избавляйтесь от сорняков сразу же после их появления.

Чтобы почва около только что посаженного растения не засорялась сорняками и прогревалась, после того как первый раз весной проведете рыхление, закройте землю темной полиэтиленовой пленкой, пусть она лежит все лето (при этом следите, чтобы в почве не застаивалась вода), и уберите ее, когда начнете собирать урожай.

Почву под облепихой удобряйте каждый год: весной 20–30 г перегноя на 1 кв.м, а в конце лета 40–50 г гранулированного суперфосфата на 1 кв.м. В песчаные, супесчаные, а также в торфяные почвы вместе с фосфорными удобрениями можно вносить калийные (50 г хлористого калия на 1 кв.м) и органические удобрения (10 кг на 1 кв.м). Минеральные удобрения разбросайте на поверхности приствольного круга, оставляя незатронутой почву на расстоянии 15–20 см от ствола.

Еще можно вместе с рыхлением ежегодно весной вносить компост или перегной в смеси с минеральными удобрениями из расчета 0,5–1 ведро компоста, смешанного с 2–4 ложками нитрофоски, на 1 кв.м. Другой вариант: весной 15 г мочевины, осенью 1 ведро перегноя, 30 г двойного суперфосфата, 15 г хлористого калия.

Азотные удобрения вносите в почву в два приема: весной 2/3 от необходимой нормы, а после цветения остальную часть. Мочевину рекомендуется начинать вносить с одного года после посадки — 5 кг на 1 кв.м. С четырех лет увеличьте дозу до 8 кг.

Минеральные удобрения вносятся 1 раз в 2–3 года, на суглинистых почвах вносите азот каждый год.

Также на суглинках желательно дополнительно под рыхление вносить песок и опилки по половине ведра. При этом мужские растения гораздо неприхотливее женских, поскольку не истощаются урожаем, и могут расти в более неудобных и сухих местах.

Очень хорошо облепиха отзывается на подкормки куриным пометом слабой концентрации.

Облепиха – посадка и уход в открытом грунте

Облепиха вкусна и красива. Ее ароматные ягоды содержат много витамина С. Серебристые листья и необычная форма куста позволяют использовать растение как декоративное.

Ягоды облепихи созревают в августе-сентябре. Их можно есть в свежем виде, замораживать, готовить желе, соки и варенье. Облепиховые кусты неприхотливы и почти не требуют ухода.

О пользе облепихи и ее лечебных свойствах читайте в нашей статье.

Где растет облепиха

Облепиха – многоствольный кустарник, но может выращиваться на стволике в виде дерева. Высота растений в средней полосе не превышает 3 м. На юге облепиха способна вырастать до 8-15 м.

Большинство сортов имеют колючки, длиной несколько сантиметров. Корни у растения разветвленные, недлинные, поверхностно расположенные.

Интересная особенность облепихи – растение способно само обеспечивать себя азотом. На ее корнях есть образования в виде клубеньков, в которых живут азотфиксирующие бактерии, усваивающие азот из воздуха и доставляющие его прямо к корням.

Облепиха не выносит затенения. Молодые саженцы могут погибнуть, не выдержав конкуренции с растущими рядом деревьями и даже с высокой травой. В природе облепиха занимает открытые места, образуя чистые куртины одного возраста. Таким же способом стоит ее высаживать на даче, располагая рядом несколько растений.

На щелочной легкой почве кусты живут до 50 лет, но облепиховую плантацию не стоит использовать больше 20 лет. После этого срока кусты лучше выкорчевать и заложить плантацию на новом месте.

Как цветет облепиха

Вегетация облепихи начинается очень рано, но для цветения требуется тепло. Массовое цветение начинается при температуре воздуха не ниже +20 градусов.

Облепиха – двудомное растение. Ее цветки раздельнополы и размещаются на разных кустах.

На женских растениях вырастают пестичные цветки, которые впоследствии превратятся в ягоды. Цветки на женских кустах собраны по нескольку штук в соцветия-кисти.

На мужских кустах развиваются тычиночные цветки. Мужские растения никогда не дают ягод, но они необходимы для опыления. Мужские цветки неприметные, собраны в основаниях побегов, прикрыты чешуйками коры и листьями. В каждом мужском соцветии расположено до 20 цветков.

Как выбрать саженцы облепихи

Выбирая саженцы, обращайте внимание на количество стволиков и корни. Разветвленные у основания растения с мочковатыми корешками получены вегетативным размножением и сохраняют сортовые особенности. Саженцы со стержневым корнем и единственным стволиком скорее всего являются сеянцами дикорастущей облепихи. Их приобретать не стоит.

Можно ли отличить мужской и женский саженец

Можно, но для этого нужно хорошо приглядеться. На женских растениях почки в средней части побега имеют максимальную длину 2,1 мм, максимальную ширину 3,2 мм. На мужских растениях почки крупнее, их длина достигает 0,5 см.

Посадка облепихи

Саженцы облепихи лучше приживаются весной. Куст способен разрастись в диаметре до 2 м, поэтому саженцы высаживают на достаточном расстоянии. Обычно облепиху располагают рядами по схеме 4 на 1,5-2 м. На несколько женских растений должно приходиться одно мужское. Пыльцу облепихи переносят не насекомые, а ветер, поэтому мужское растение высаживают с наветренной стороны.

Облепиха в групповой посадке чувствует себя комфортнее и лучше опыляется. Владельцам соседних участков можно договориться и высадить женские кусты на границе двух или даже четырех дач, обеспечив все женские растения одним кустом-опылителем.

Глубокая посадочная яма для облепихи не потребуется. Достаточно выкопать в земле углубление глубиной 50 см с шириной, соответствующей диаметру корней саженца. В ямку добавляют немного извести, перемешанной с почвой.

Саженец с закрытой корневой системой высаживают так, чтобы верхняя часть земляного кома оказалась на одном уровне с поверхностью земли. Саженцы с открытыми корнями сажают с заглублением корневой шейки на 10-15 см – это простимулирует рост корней в ширину.

Выбор места

Облепиху высаживают на солнечном месте. Растение не требовательно к почвам, но лучше всего чувствует себя на рыхлых щелочных грунтах. Для облепихи требуется легкая, воздухопроницаемая, содержащая много фосфора почва. Растение быстро погибает на заболоченных участках с высоко стоящей водой и на плотной глине.

Пошаговое руководство

Перед посадкой нужно очистить почву от сорняков. На неплодородном участке стоит внести органические и минеральные удобрения.

На каждую посадочную яму должно приходиться:

• перегноя – 3 л;
• суперфосфата и калийных удобрений – по одной столовой ложке.

Алгоритм посадки:

1. Выкопайте яму глубиной и диаметром 40-50 см.
2. Засыпьте на дно органические и минеральные удобрения, перемешанные с почвой.
3. Расположите саженец вертикально.
4. Засыпьте корни землей.
5. Утрамбуйте землю рядом со стволиком ногой и хорошо полейте.

Саженцы облепихи после посадки не обрезают, но, если у растения всего один стебель, лучше его немного укоротить, чтобы простимулировать рост боковых ветвей и образование куста. На многоствольном кусте формируется более обильный урожай, облегчается сбор ягод.

Уход

Корни взрослого облепихового куста находятся на глубине 10 см, простираясь во все стороны. Поэтому перекопка и рыхление не должны быть глубокими. В междурядьях почву можно обрабатывать на глубину до 15 сантиметров, а возле стволиков и под кроной на глубину 4-5 см.

Полив

Облепиха засухоустойчива. Взрослые кусты совершенно не нуждаются в поливе.

Только что посаженные саженцы приходится поливать достаточно часто, пока они не приживутся. Чтобы уменьшить количество поливов, землю под молодыми кустами можно замульчировать листьями, но не хвоей, чтобы не подкислить почву.

Удобрения

Плодоносящую облепиху нужно удобрять не чаще чем раз в 3-4 года, внося по 8-10 гр. фосфорных и калийных удобрений на кв. м. приствольного круга.

Удобрения вносят один раз в году – весной. Поскольку облепиха сама вырабатывает азот, в почву вносят только фосфор и калий. Внекорневых подкормок облепихе не требуется.

Обрезка

Ранней весной, пока растения находятся в покое, можно обрезать погибшие за зиму и обломанные ветки и одновременно вырезать прикорневую поросль.

Кусты облепихи состоят из побегов разного возраста и назначения. В плодоносящем растении есть ростовые, смешанные и плодоносящие побеги. Чтобы проводить обрезку правильно, нужно уметь их различать.

1. На ростовом побеге находятся только вегетативные почки, из которых образуются листья.
2. Смешанный побег несет на себе цветки, а выше, на этой же веточке, расположены листья. На нем в течении всего лета закладываются смешанные почки, в которых формируются зачатки листьев и цветков.
3. Генеративные побеги несут только цветочные почки. Закончив вегетацию, генеративные побеги засыхают, превращаясь в сухие колючие веточки без листьев.

Желательное мероприятия при выращивании облепихи – обрезка генеративных побегов после плодоношения. В их основании расположены маленькие спящие почки, которые после обрезки прорастут, и в следующем году дадут начало новым побегам.

С возрастом у облепихи засыхают старые отплодоносившие ветви. Их нужно обрезать по мере высыхания.

Сбор урожая

Собирать облепиху тяжело. Существуют приспособления, облегчающие этот труд. Они представляют собой проволочные крючки, которыми плоды ошмыгивают, не дожидаясь их перезревания. При этом часть урожая остается на кустах, растения сильно повреждаются, на веточках обламывается прирост, способный в следующем году дать ягоды.

Не рекомендуется обламывать ветки облепихи для сбора ягод. Поврежденные растения на 2-3 года прекращают плодоносить. Самым безвредным для растений способом уборки остается ручной сбор.

Сад Шубиной

Особенности корневой системы. Корневая система облепихи размещается в основном в верхних горизонтах почвы, что следует учитывать при выращивании ее в саду. Интересной и важной особенностью корневой системы облепихи является наличие клубеньков. Работами многих исследователей установлена азотфиксирующая роль клубеньковых образований облепихи. Иногда по незнанию клубеньки принимают за корневой рак, обрезают их, чем значительно снижают приживаемость саженцев и ухудшают их рост.

Свет. Облепиха относится к светолюбивым растениям. В загущенных посадках, в тени высокорослых растений и при полном стоянии в естественных зарослях она растет вверх и слабо ветвится. От недостатка света гибнут молодые отпрысковые растения.

Размножение. Все сорта облепихи размножаются вегетативными способами: укоренением зеленых и одревесневших черенков, корневыми отпрысками, весенней прививкой черенком. При семенном способе размножения сортовые особенности не сохраняются и, кроме того, около 50% сеянцев — мужские растения. Садоводы любители могут размножать облепиху одревесневшими черенками. однолетние приросты срезают в начале зимы (хранят в снегу) или весной до распускания почек. Перед посадкой нарезают черенки длиной 15÷20см, отбрасывая верхушки, которые обычно не укореняются. Черенки нижними концами на 1/3 длины ставят в воду на 7÷10 дней до появления зеленого конуса. Укореняемость повышается, если их предварительно в течение 24ч выдержать в водном 0.03% растворе гетероауксина. Черенки высаживают на гряды или рассадники в рыхлую смесь дерновой земли, перегноя (торфа) и среднезернистого речного песка в соотношении 1:1:1. На грядках почву желательно замульчировать темной пленкой, которая предохраняет ее от высыхания и предупреждает рост сорняков. Посадку проводят в отверстия, проделанные в пленке металлическим стержнем. Схема посадки 10*10см. Вместо пленки для мульчирования можно использовать перегной или торф. В первый месяц после посадки необходимо постоянно следить за влажностью почвы, не допуская ее пересыхания и переувлажнения, регулярно поливая и опрыскивая черенки. Весной следующего года саженцы можно посадить на постоянное место в саду.

Почва. Установлено, что облепиха хорошо растет и плодоносит на легких дренированных и достаточно плодородных почвах с нейтральной реакцией среды. На тяжелых глинистых почвах в посадочную яму можно добавлять песок и гравий.

Посадка. Посадочный материал должен быть корнеспособным, районированных сортов. Не представляют ценности насаждения, заложенные сеянцами. Более желательны разветвленные у основания саженцы, из которых без дополнительной формировки получается многоствольный куст. Корневую шейку саженца заглубляют на 10÷15см для получения двухъярусной, более глубоко залегающей корневой системы. Сажают растения облепихи вертикально. При наклоненной посадке образуются волчки, формируется неправильная и непрочная кора, задерживается вступление в плодоношение. Растения облепихи достаточно зимостойки, но имеют хрупкую древесину. Поэтому на надо сажать ее в местах, где накапливается много снега и облепиха ломается под его тяжестью. Площадь питания 6÷8м2. Сажать облепиху лучше рано весной. при перевозке саженцев нельзя допускать подсыхания корней. Если при хранении или перевозке это произошло, необходимо на 12÷24 часа поставить саженцы в воду, а после посадки хорошо полить и замульчировать. Перед посадкой вносят 900г суперфосфата и 200г хлористого калия на 10м2 площади. Можно ограничится внесением 150г суперфосфата и 200г хлористого калия в посадочную яму. удобрения смешивают с верхним слоем почвы и заполняют этой смесью нижнюю часть ямы. Корневую систему саженца засыпают почвой без удобрения. аммиачную селитру из расчета 40г на растение вносят на следующий год рано весной до распускания листьев. если почва перед посадкой заправлена удобрениями, то последующие 3÷4 года их не вносят.

Уход. Уход за растениями облепихи и почвой не отличается от ухода за другими культурами. При обработке почвы необходимо помнить о том, что корни располагаются поверхностно и глубокое рыхление делать нельзя. В кроне облепихи появляются усохшие веточки, которые необходимо вырезать. Своевременная обрезка усохших и усыхающих ветвей способствует увеличению срока эксплуатации насаждений. Определить начало цветения женских растений можно по отхождению первых листков на побеге. мужские растения выделяют много пыльцы, которая хорошо заметна при легком встряхивании веточек. В случае отсутствия в саду растения-опылителя можно принести веточки с распустившимися тычинками из другого сада и стряхнуть пыльцу с них над растением облепихи. Ветви с мужских растений можно срезать, за 3÷4 дня до цветения поставить их в воду и закрепить в кроне женского растения. все заботы, связанные с опылением облепихи исчезнут, если в крону сделать прививку 2÷3 черенков с мужского экземпляра.

Сбор урожая. Плоды облепихи в зависимости от сорта созревают с середины августа — начала сентября. Оптимальный срок сбора можно определить по появлению своеобразного аромата и приятного кисло-сладкого вкуса. При сборе надо бережно относится к однолетним побегам, на которых в следующем году будет урожай. Перерабатывают плоды в день сбора.

См. далее: Облепиха
См. далее: Болезни и вредители облепихи
См. далее: Мой опыт по облепихе

Разработка продукта облепихи

Разработка продукта облепихи

Индекс | Поиск | Главная | Стол из содержания

---

Ли, Т.С.С. 2002 г. Разработка продукта из облепихи. п. 393–398. В: Дж. Яник и А. Випки (ред.), Тенденции в новых культурах и новом использовании. АШС Пресс, Александрия, Вирджиния.

---

Thomas S.C. Li

ВВЕДЕНИЕ

Облепиха ( Hippophae rhamnoides L., Elaeagnaceae) — морозостойкий, листопадный, двудомный, обычно колючий кустарник (Rousi 1971). Достигает 2–4 м. высотой в естественной среде обитания и плодоносит желтыми или оранжево-красными ягодами, указанными в России как «сибирский ананас» за вкус и сочность. (Абартене и Малаховскис, 1975). Естественная среда обитания облепихи расширяется. широко в Китае, Монголии, России и большей части Северной Европы. это уникальное и ценное растение, которое в настоящее время культивируется в разных частях света, включая Канаду (Ли и Шредер, 1999).Может выдерживать экстремальные температуры от –43 ° до 40 ° C и считается засухоустойчивым. Тем не мение, орошение необходимо в регионах, где выпадает менее 400 мм (16 дюймов) осадков. ежегодно (Li and Shroeder 1996). Облепиха развивает обширную корневую систему. быстро, и поэтому является идеальным растением для борьбы с эрозией почвы (Lu 1992), мелиорация земель из-за ее способности фиксировать азот и сохранять другие важные питательные вещества, улучшение среды обитания диких животных и защита сельскохозяйственных насаждений (Ли и Шредер 1996).

Облепиха упоминается в трудах древнегреческих ученых, таких как как Теофраст и Диоскорид. Облепиха была известна как лекарство от лошадей, листья и молодые ветки добавляли в корм, чтобы вызвать быстрый набор веса. и блестящей шерстью, и на самом деле родовое название Hippophae означает сияющий лошадь (Лу, 1992). Облепиха веками использовалась как в Европе, так и в Азия для пищевых и фармацевтических целей (Bailey and Bailey 1978; Li and Schroeder 1996).

Сведения о пищевой и лечебной ценности облепихи относительно новинка в Северной Америке. Лечебная ценность была зафиксирована еще в 8 веке. в классике тибетской медицины rGyud Bzi . В последнее время облепиха заболела. стать источником важных лекарственных и пищевых продуктов в Евразии и его питательная и лечебная ценность отмечается и исследуется на севере Америка (Ли, 1999).

Промышленность облепихи процветает в России с 1940-х годов, когда ученые начались исследования биологически активных веществ, содержащихся в ягодах, листья и кора.Первый в России завод по разработке продукции из облепихи находился в Биске. Эти продукты использовались в рационе российских космонавтов. и как крем для защиты от космического излучения (Delabays and Slacanin 1995; Xu et al. 2001). Китайский опыт производства плодов облепихи более поздний, хотя традиционное использование насчитывает много веков (Lu, 1992). Исследовать и создание плантаций было начато в 1980-х годах. С 1982 г. более 300 000 га облепихи посажено в Китае.Кроме того, 150 перерабатывающих заводов налажено производство более 200 наименований продукции.

В последнее время облепиха была рекомендована для выращивания в Канаде. Как относительно новая возделываемая культура, некоторые важные характеристики, требующие улучшение в будущем урожайности, размера плодов, отсутствия шипов, качества плодов, и скороспелость. Знание механической уборки и методов обработки урожая включая плодородие почвы, методы выращивания, обрезку и вредителей, болезни, также срочно необходимы средства борьбы с сорняками и способность фиксировать азот (Li и Schroeder 1999).

ВЫРАЩИВАНИЕ ОБЛЕПИХИ

Облепиху обычно пересаживают или засевают осенью или весной. Лучше всего он растет на глубоких, хорошо дренированных супесчаных почвах с большим количеством органических веществ. В засушливых или полузасушливых регионах вода должна подаваться для посадки. Почва кислотность и щелочность, за исключением экстремальных уровней, не являются ограничивающими факторами, хотя лучше всего растет при pH от 6 до 7. Облепиха чувствительна к тяжелым дефицит влаги в почве, особенно весной, когда растения цветут и молодые начинают развиваться плоды.Облепиха, как и другие культуры, требует адекватного удобрения почвы для получения высокого урожая с ягодами лучшего качества. Он хорошо реагирует к фосфорным удобрениям (неопубликованные данные T.S.C. Li). Азотные удобрения могут отрицательно сказываются на клубеньках корней и задерживают развитие клубеньков после инокуляция Frankia (Akkermans et al. 1983; Montpetit and Lalonde 1988; Bosco et al. 1992).

Рекомендуемое расстояние между растениями для облепихи варьируется, в регионах с более низкой ценностью земли. а машины большего размера могут рассчитывать на больший интервал.В Британской Колумбии, на расстоянии 1 м Рекомендовался ряд и 4 м между рядами. Ряды должны быть ориентированы с севера на юг. направление для обеспечения максимального света. Соотношение мужских и женских растений важно. для максимального завязывания плодов. Рекомендации для мужчин: соотношение женщин зависит от растения. плотность и регион. В Британской Колумбии, с посадкой 2500 деревьев / га, Соотношение 1 самец: 6–8 самок считается адекватным. Цветы облепихи опыляются ветром.Требуется умеренная обрезка для увеличения урожайности и уменьшения годовые колебания. Корону следует ежегодно обрезать, чтобы убрать нахлест. ветви, и длинные ветви должны быть головными, чтобы стимулировать развитие боковых побегов. Борьба с сорняками очень важна при посадке облепихи, особенно для выращивания растений. рост только что посаженных саженцев (Li and Schroeder 1999).

НАУКИ И РАЗРАБОТКИ

Тихоокеанский агропродовольственный исследовательский центр сельского хозяйства и агропродовольствия Канады в Саммерленде, Несколько лет назад Британская Колумбия начала исследования облепихи.Цель разработать технологию промышленного производства облепихи и повысить добавленную стоимость продукты в Северной Америке. К производственным проблемам относятся колючие растения, трудности с уборкой урожая. из-за отсутствия опадания ягод, прочно прикрепленных к ветвям, размер дерева, создание системы обрезки, борьба с болезнями, насекомыми и вредителями, и потребность в механическом комбайне.

Тернистость

Почти у всех видов Hippophae появляются шипы (2–5 см). на двух- или трехлетних растениях.Эта характеристика нежелательна при уборке урожая. делается вручную. Тестирование новых сортов без шипов проводится в комбинации с выбором размера плодов, урожайности, нутрицевтической ценности и содержания масла.

Стойкость ягод

Превращение сырых ягод облепихи в изысканный продукт требует соответствующих процедур сбора урожая, транспортировки, содержания и хранения. Ягоды сохраняются на ветвях всю зиму за счет отсутствия опадения. отводка и прочное прикрепление ягод к плодоносящей ветви с огромными трудностями для урожая.Суммарные затраты на оплату труда при уборке облепихового сада площади 4 га составила 58% от общих совокупных производственных затрат за 10 лет (Schroeder и другие. 1996).

В настоящее время проводятся исследования, чтобы определить, может ли этифон [(2-хлорэтил) фосфоновая кислота], генератор этилена, который снижает силу удаления ягод у вишни и многих других другие плодовые культуры, эффективны при облепихе. Указаны предварительные результаты Этефон может незначительно снизить силу удаления ягод, если его применять в течение 10 дней. до того, как иметь.

Контроль размера дерева

Кустарники большинства видов Hippophae могут достигать 2–4 м в высоту. и требуют правильной системы обрезки для поддержания управляемой высоты и формы.

Болезни, насекомые и вредители

В настоящее время сообщений о вредителях или болезнях облепихи немного. Наиболее вредоносными насекомыми являются зеленая тля, розолистная моль, галловая моль, галловый клещ, шкала в форме запятой, плодовая мушка и гусеницы.Сообщается о заболеваниях облепихи Вертициллезное увядание, фузариозное увядание, увядание, бурая гниль и парша. Вредители которые вызывают повреждение облепихи, включают оленей, птиц, мышей и крыс. Тем не мение, так как облепиха — новая культурная культура, зарегистрированных пестицидов нет. или фунгициды. В Канаде ведутся исследования, чтобы найти лучшие химические и органические продукты. меры контроля.

Уборка урожая

Опытные образцы комбайнов, имеющиеся в продаже в Германии, основаны на принципе обрезки плодовой ветви (Gaetke and Triquart 1992; Olander 1995).С облепиха плодоносит на древесине второго года жизни, уборка этим методом означает что урожай можно собирать только раз в два года, что экономически нецелесообразно для большинства фермеров Северной Америки.

В некоторых странах облепиху собирают зимой после того, как ягоды замороженные, однако, потеря влаги и витаминов связана с ожиданием первая сезонная заморозка может быть неприемлема при некоторых обстоятельствах, а вкус неприемлемо.В Канаде самые успешные методы механической уборки урожая. вовлекали встряхивание отдельных ветвей куста на месте, чтобы сместить ягоды, без повреждений, если ягоды не перезрелые, вызывая их упасть в ловушку, установленную у основания дерева.

Послеуборочная обработка и хранение

Перезрелые ягоды облепихи имеют сильный мускусный запах с прогорклым вкусом. обнаруживается даже в полевых условиях. Стирка может уменьшить или изменить запах (Беверидж и другие.1999). Чтобы избежать этой проблемы, ягоды нужно собирать правильно. этап, быстро транспортируется на завод по переработке и сразу охлаждается до температуры от 4 ° до 6 ° C для замедления роста микроорганизмов

Если ягоды будут храниться более нескольких дней, их следует заморозить, желательно заморозить. индивидуальными методами быстрой заморозки. Ягоды размораживаются и обрабатываются. к продуктам по требованию. Сок извлекается прессованием или центробежным способом. методы должны храниться в холодильнике и требуют пастеризации и замораживание для длительного хранения.В качестве альтернативы фрукты можно перерабатывать в пастеризованные или стерилизованные готовые продукты и хранятся в таком виде при комнатной температуре. В срок годности даже стерилизованного продукта ограничен, но увеличивается в охлажденном место хранения.

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ И НЕКОТОРЫЕ ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Сок

Плод облепихи весит от 270 до 480 мг и составляет в среднем 350 мг в зависимости от сорта и зрелости (Li 1999).Прессование этих ягод дает от 60% до 85% сока. Сообщается, что выход сока составляет 67% от центробежного методы (Heilscher and Lorber 1996). В соке очень много органических кислот, так как отражается в высоком уровне титруемой кислотности и имеет низкий pH (около 2,7). В количественном отношении наиболее важной органической кислотой является яблочная кислота, но существует несколько сообщалось о других минорных кислотах (Beveridge et al. 1999). Уровни протеина довольно высокий для фруктового сока, и это, вероятно, объясняет тот факт, что облепиха сок — мутный или опалесцирующий продукт.

Сообщается, что содержание витамина С достигает 600 мг / 100 г фруктов. Витамин Содержание E составляет 160 мг / 100 г фруктов (Bernath and Foldesi, 1992). Мякоть и семена содержат триглицеридные масла с важной лекарственной ценностью, такие как супероксиддисмутаза активность у мышей, которая увеличивает активность NK-клеток у мышей с опухолью (Дай и др., 1987; Чен, 1991; Дегтярева и др., 1991).

Масло

В плодах облепихи есть два источника масла: семена, которые содержат 10-15% масла. (мас. / мас.) масло и мясистые части плодов, окружающие семена, которые содержат 29–48% масло (Т.S.C. Li, неопубликован. данные). Масла из мякоти и семян облепихи различаются. по содержанию витамина Е в зависимости от того, получено ли из масла семян (от 64,4 до 92,7 мг / 100 г семян), масло сока (216 мг / 100 г ягод) или из мякоти после сока и удаление семян (481 мг / 100 г ягод). Каротиноиды также различаются в зависимости от источника. масла.

Масла семян очень ненасыщенные и содержат до 73% или более жирных кислот. в состав масла входит линолевая или линоленовая (Oomah et al.1999). Масло из мякоти более насыщенный, около 38% жирных кислот составляют пальмитиновые, а 14–50% жирных кислот пальмитолеиновой кислоты. Разница между семенами и мякотью масло, по-видимому, связано с относительно высоким содержанием жирных кислот C16 в мякоти масло и относительно высокая доля жирных кислот C18 в масле семян.

ложки

Фитостерины — это растительные стерины со структурами, связанными с холестерином и которые способны снижать уровень холестерина в плазме при потреблении людьми.Повышенный холестерин в крови — один из хорошо известных факторов риска ишемической болезни сердца. болезнь и снижение этого показателя предположительно может повлиять на заболеваемость сердечно-сосудистыми заболеваниями. (Thurnham 1999). Фитостерины являются основными составляющими неомыляемого фракция облепихового масла. Основным фитостерином в облепиховом масле является ситостерин (β-ситостерин), с 5-авенастерином второй по количественному значению. Другие фитостерины присутствуют в относительно небольших количествах. количества.Общее количество фитостерина в облепихе довольно велико. и может превышать соевое масло в 4–20 раз. Сообщается, что общая содержание стеринов в семенах, различное для разных подвидов и мест сбора, свежая мякоть / кожура, и целые ягоды были 1200–1800, 240–400 и 340–520 мг / кг соответственно (Yang et al. 2001). Понятно, что как источник диетический стерол, облепиха заслуживает дальнейшего рассмотрения.

ОБРАБОТКА И ПРОДУКЦИЯ

Потенциально существует широкий спектр продуктов из плодов облепихи. для использования в качестве корма, свежих фруктов, нутрицевтиков, кормов для домашних животных, косметики и средств для ухода за кожей для улучшения здоровья и внешнего вида кожи.

Отжим сока

Если свежевыжатый сок дать постоять один или два дня, он разделится на три фазы: верхняя фаза плавающих твердых частиц, центральная жидкая часть и тонущий твердый осадок. Такое разделение нежелательно для потребителя. точка зрения (Kleinschmidt et al. 1996)

Если в соке останется масло мякоти, это приведет к образованию масляного слоя. на поверхности сока, образуя масляное кольцо, которое остается на поверхности упаковки после того, как сок будет удален.Это масляное кольцо, оставшееся на упаковке, некрасиво. и нежелательно. Центробежное снижение содержания масла в соке ниже примерно 0,1% устранит проблему с плавающим маслом. Поскольку масло удаляется пакетом дисков центрифуги, крупный осадок оседает на дно чаши и может быть удален автоматически с помощью вытесняющих механизмов, имеющихся в центрифуге (Беверидж и др., 1999). В качестве альтернативы измельченные ягоды или выжатый сок можно лечить препаратом, содержащим пектинметилэстеразу (PME) (Луи и Lui 1989), или, возможно, обработанный одним из многих коммерчески доступных гидролитических ферментные препараты.

В целях консервации сок необходимо стерилизовать / пастеризовать. Высокотемпературные кратковременные (HTST) процессы 80–90 ° C для нескольких секунды являются предпочтительными (Лю и Луи, 1989). Это потому, что сок несколько деликатный, теряет вкус и приобретает неприятный запах при нагревании за пределами указанных условий. Кроме того, витамин С разрушается при нагревании. так что максимальное удержание обеспечивается обработкой HTST.

Сок становится коричневым примерно через 6 месяцев при температуре 15–20 ° C, и это потемнение уменьшается в неокислительных условиях. Снижение температуры хранения до 4 ° C продлевает срок хранения (Zhou and Chen 1989), ферменты и солнечный свет являются важными источниками начала потемнения.

Обычно сок облепихи имеет опалесцирующую или очень мутную окраску в зависимости от от количества взвешенных веществ, оставшихся после центрифугирования. Однако ультра фильтрация может использоваться для удаления всех твердых частиц и получения прозрачного сока (Bock и другие.1990; Heilscher and Lorber 1996). Ультрафильтрационная мембрана может иметь предел молекулярной массы 100000 или более, и процесс дает безмасляный пермеат и богатый маслом ретентат, который может быть использован для производства целлюлозы масло, богатое витамином Е, и твердый материал, богатый каротиноидами, которые можно использовать как источник выделения пигмента или как пищевая добавка.

Добыча масла

Облепиха предлагает два способа получения масла.Масло пульпы существует в мякоть сока и выделяется в виде кремового слоя с помощью центробежной технологии. В обычные методы производства масла в промышленных масштабах требуют противотока (обычно) экстракция масличного материала, семян или целлюлозы, органическим растворителем, обычно гексан (Weiss 1963, 1970).

Потребители все чаще требуют меньшего количества остатков в своих продуктах. Более новая добыча такие методы, как сверхкритическая флюидная экстракция (SCE), особенно диоксид углерода под высоким давлением может использоваться для уменьшения остатков масла.Масло облепиховое майское быть вторичным продуктом, так как это специальное масло, используемое в медицине в качестве нутрицевтика добавка и косметика (Beveridge et al. 1999).

Пигмент

Пигмент, называемый «облепихово-желтый», может быть извлечен из моря. отходы облепихи. Отходы могут быть оставшимися жмыхами. после отжима сока или отложений, оставшихся после центрифугирования. В одном пигмент экстрагируется спиртом низкой концентрации (Chen et al. al.1995; Лю и др. 1989 г.) после концентрирования суспензии до 11–13 ° Брикс. Отходы сушат распылением с получением желтого порошка. Это содержит флавоны, а также каротин и витамин Е. Сверхкритический CO ₂ имеет также использовался для извлечения желтого красящего вещества из отходов облепихи. Давление оказало наибольшее влияние на экстракцию, выходы увеличивались с увеличением давление экстракции. Выход каротиноидов 64% был достигнут при переработке. условия 60 МПа, 85 ° C (Messerschmidt et al.1993).

Чаи

Листья облепихи содержат питательные и биологически активные вещества. Это включает флавоноиды (Chen et al. 1991), каротиноиды, свободные и этерифицированные стерины, тритерпенолы, и изопренолы (Гончарова, Глушенкова, 1996). Многочисленные продукты могут быть изготовлены из высушенных на воздухе листьев, включая чаи и чайные порошки.

Корм ​​для животных

Одним из потенциально крупных рынков облепихи являются нутрицевтики для животные.Большой объем «отходов» от облепихи, таких как листья, фрукты, мякоть и остатки семян от сока и масла, могут превратиться в продукт с добавленной стоимостью. Листья облепихи содержат примерно 15% белка и остатков ягод и семян по-прежнему содержат ценные химические вещества. при низких концентрациях.

Выводы и перспективы на будущее

Облепиха — уникальная и ценная новая полевая культура, которую в настоящее время одомашнивают. в Канаде.Ягоды и семена являются основными источниками его питательного и лечебного питания. ценности. Эти благотворные эффекты сделали продукты из облепихи, особенно его масла, желательные для лечебных и косметических целей. Продукты из облепихи и материалы, в основном импортируемые из Китая, включают масло, сок, чай и продукты питания. добавки к конфетам, желе, косметике и шампуням. В Северной Америке море Облепиховая промышленность еще не развита. Однако с недавним появлением интереса и увеличение посевов, облепиха будет играть важную роль в будущем. рынок нутрицевтиков.

ССЫЛКИ

• Abartene, D.Y. и А. Малаховский. 1975. Комбинированное действие цитостатиков. препарат и облепиховое масло по биохимическим показателям. Часть 2. hisphen. Lietuvos TSR Mokslu Akademijos Darbai Serja C. Biologijos Mokalai 1: 167–171.
• Akkermans, A.D.L., W. Roelofsen, J. Blom, D. Huss и R. Harkink. 1983 г. Утилизация соединений углерода и азота на Frankia в синтетических среды и корневые клубеньки Alnus glutinosa , Hippophae rhamnoides , и Datisca cannabina .Жестяная банка. J. Bot. 61: 2793–2800.
• Bailey, L.H. and E.Z. Бейли. 1978. Хортус третий. Краткий словарь растений, выращиваемых в США и Канаде. Макмиллан, Нью-Йорк.
• Bernath, J. and D. Foldesi. 1992. Облепиха ( Hippophae rhamnoides ). L.) Новая перспективная лекарственная и продовольственная культура. J. Herbs Spices Med. Растения 1: 27–35.
• Beveridge, T., T.S.C. Ли, Б.Д. Оома и А. Смит. 1999. Облепиха. Продукция: Производство и состав.J. Agr. Food Chem. 47: 3480–3488.
• Bock, W., W. Felkenheuer, G. Dongowski, J. Kroll, C. Schveider, H. Baars, и Б. Зиверт. 1990. Способ усиленной переработки сырого морского сока. ягоды облепихи. Патент ГДР DD 275 775 A3.
• Боско, М., М.П. Фернандекс, П. Симоне, Р. Матерасси и П. Норманд. 1992 г. Доказательства того, что некоторые Frankia sp. штаммы способны пересекать границы между группами специфичности хозяев Alnus и Elaeagnus.Прил. Environ. Microbiol. 58: 1569–1576.
• Chen, J.H. 1991. Действие иммуномодуляторов (БЦЖ) и сока. HRL на активность NK-клеток селезенки и клеток LAK из опухолевых клеток. мышей. Китайский J. Microbiol. Иммунол. 11: 105–108.
• Chen, C., B. Liu, and Y. Yu. 1995. Исследования пигмента облепихи. Гиппофа 7: 34–40.
• Чен, Т.Г., М.К. Ни, Р. Ли, Ф. Цзи и Т. Чен. 1991. Исследование биологические свойства среднеазиатской облепихи, произрастающей в провинции Кансу, Китай.Chem. Nat. Compd. 27: 119–121.
• Dai, Y.R., C.M. Гао, Q.L. Тиан, Т. Инь. 1987. Действие экстрактов некоторые лекарственные растения на активность суперозиддисмутазы у мышей. Planta Medica 53: 309–310.
• Дегтярева И.И., Э. Тотева, Е.В. Литинская, А. Матвиенко. 1991 г. Уровень перекисного окисления липидов и концентрация витамина Е при лечении больные язвой. Клиническая медирсина 69: 38–42.
• Delabays, Н.и И. Слаканин. 1995. Приручение и отбор новых виды растений, представляющие интерес для косметической промышленности. Revue Suisse de Viticulture, -d’Arboriculture-et-d’Horticulture 27: 143–147.
• Gaetke, R. and E.E. Triquart. 1992. Обрезной агрегат для механизированной уборки урожая. облепихи. Gartenbau Magaxin 1: 57–58.
• Гончарова, Н. и А. Глушенкова. 1996. Липиды листьев двух. формы среднеазиатской облепихи.Chem. Nat. Compd. 32: 585–586.
• Heilscher, K. and S. Lorber. 1996. Процесс холодной обработки для получения прозрачного соковый осадок и масло из ягод облепихи и их применение. Патент GFR DE 44 31 395 CI, 1996. (Food Sci. Technol. Abstr. 1996. 6: 1261).
• Kleinschnidt, T., S. Siudzinski, and E. Lange. 1996. Стабилизация масляная и облачная фазы в облепиховом соке. Flussiges Obst. 63: 702–705. Food Sci. Technol. Abstr.3х234, 1997г.
• Li, T.S.C. 1999. Физиологические компоненты и влияние женьшеня на здоровье, эхинацея и облепиха. п. 329–356. В: G. Mazza (ed.), Functional продукты питания — биохимические и технологические аспекты. Technomic Publ. Co. Inc., Ланкастер, Пенсильвания.
• Li, T.S.C. и W.R. Schroeder. 1996. Облепиха ( Hippophae rhamnoides ). Л.): Многоцелевой завод. HortTechnology 6: 370–386.
• Ли, Т.C. и W.R. Schroeder. 1999. Руководство по выращиванию облепихи. Канадское сельское хозяйство и агропродовольствие Publ.
• Лю, Дж. И З. Лю. 1989. Исследование технологии переработки облепихи. концентрированный сок. Proc. Int. Symp. На облепихе. Сиань, Китай. п. 314–317.
• Лю Д., Х. Чжан, С. Чжан, Х. Коу, Р. Лю и С. Ван. 1989. Еда добавка — Облепихово-желтый. Proc. Int. Symp. На облепихе. (ЧАС. rhamnoides L.) Сиань, Китай. п. 318–319.
• Лу Р. 1992. Облепиха: многоцелевой вид растений для хрупких гор. Международный центр комплексного горного развития. Карманду, Непал.
• Messerschmidt, K., A. Raasch, and D. Knorr. 1993. Краски из отходов. Экстракция натуральных растительных пигментов из облепихи с использованием сверхкритических СО2. Food Sci. Technol. Abstr. 25: 5Т30.
• Montpetit, D. and M. Lalonde.1988. Размножение in vitro и последующее клубеньки актиноризных Hippophae rhamnoides L. Растительный клеточный тканевой орган Культура (Нидерланды) 15: 189–200.
• Олендер С. 1995. Механическая уборка облепихи. Proc. Int. Море Мастерская облепихи 1995. Пекин, Китай.
• Oomah, B.D., S. Lader, and D.V. Годфри. 1999. Свойства облепихи. ( Hippophae rhamnoides L.) и женьшень ( Panax quinquefolium L.) семенные почвы. Proc. Жестяная банка. Inst. Food Sci. Tech. 41-я Ann. Конф. 1999 г. Келоуна, ДО Н.Э. п. 44.
• Rousi, A. 1971. Род Hippophae L. Таксономическое исследование. Анна. Бот. Фенничи 8: 177–227.
• Schroeder, W.R., T.S.C. Ли и Д.С.Уокер. 1996. Облепиха бабьего лета. Сельское хозяйство и агропродовольствие Канады, PFRA Shelterbelt Center, Suppl. Rpt.
• Thurnham, D.I. 1999. Функциональные продукты: снижение холестерина. растительные стерины.Брит. J. Nutr. 82: 255–256.
• Weiss T.J. 1963. Жиры и масла. п. 87–138. В: J.L. Herd и M.A. Джослин (ред.), Пищевая промышленность, управление ими, оборудование, материалы, и методы. Vol. 2. AVI, Вестпорт, Коннектикут.
• Weiss, T.J. 1970. Основная переработка жиров и масел. п. 47–67. В: Пищевые масла и их применение. AVI, Вестпорт, штат Коннектикут.
• Xu, M., S. Sun, and J. Cui. 2001. Лечебные исследования облепихи. Proc.Int. Мастерская облепихи. Нью-Дели, Индия. 18–21 февраля 2001 г.
• Ян Б., Р.М. Кариссон, П. Окаман, Х. Каллио. 2001. Фитостерины в ягодах облепихи ( Hippophae rhamnoides L.): Идентификация и эффекты различного происхождения и времени сбора урожая. J. Agr. Food Chem. 49: 5620–5029.
• Zhou, X. and C. Chen. 1989. Исследование технологии процесса мутного типа облепиховый напиток.Proc. Int. Symp. На облепихе. Сиань, Китай. п. 310–313.

---

Hippophae — Деревья павловнии

Компания BIO TREE предлагает высококачественный посадочный материал от Hippophae. Для заказов ЗДЕСЬ.

Бегемоты (облепихи) (Hippophae rhamnoides L.) относятся к семейству Elaeagnaceae. Облепиха — двудомное растение, а значит, бывают мужские и женские растения. Пыльца мужских растений переносится ветром на женские (до 100 м) без участия насекомых.Одно мужское растение может опылить 10-12 женских. Отличить мужские растения от женских у молодых сеянцев очень сложно. Различия появляются в начале плодоношения. У мужских растений (2) бутоны большие, выступают из стебля и покрыты тремя-четырьмя чешуями. У женских растений (1) почки маленькие, покрыты всего двумя чешуйками и растут втянутыми к стеблю.

Размножение облепихи:

Размножают бегемотов вегетативным путем: зелеными и корневыми черенками или in vitro.

Предлагаем высококачественный посадочный материал, полученный методом in vitro.

Выращивание облепихи

Крона облепихи может иметь вид куста или дерева. В обоих случаях урожайность растений одинаковая, но длительно сохраняющаяся дендритная форма. Обычно облепиха имеет форму куста, вырастающего до 2 метров, и до 3,5 метров в виде дерева, что затрудняет сбор плодов.

Облепиху можно успешно выращивать как в домашних условиях, так и на плантациях.Дерево достигает высоты 3-4 м. Обычно облепиха цветет в середине мая. Цветение длится несколько дней. Цветки у самцов и самок очень маленькие и их можно увидеть только при очень внимательном рассмотрении. Плоды зернистые, без косточек, от оранжевого до красного или красного цвета с разными оттенками, круглые или овальные. Вес плода составляет от 0,3 до 1,0 грамма. Плоды прикреплены к стеблю за короткую ручку.

Корни расположены у поверхности почвы. Большинство корней находится на глубине 30 см.Корневая система намного шире кроны растения, достигая иногда до 4 м. Корневая система мочковатая, слегка разветвленная. На корнях развиваются узелки размером с орех. Они способны преобразовывать атмосферный азот в соединения, которые усваиваются растением. На боковых корнях образуются почки, из которых развиваются корневые черенки.

Бегемоты — легкое поисковое растение. Стебли и плоды обладают сильной морозостойкостью, но в очень суровые зимы могут наблюдаться заморозки цветочных почек, что снижает урожайность.Облепиха хорошо растет на легких и средних глинистых почвах. Непригодны для выращивания почвы с повышенной засоленностью, карбонатами или кислотностью.

Бегемоты предпочитают высокую влажность. Недостаток влаги в почве во время вегетации снижает урожайность. Облепиха переносит частый полив и переувлажнение проточной водой, но при ее выращивании следует избегать болотных почв.

Посадка облепихи

Для посадки облепихи следует выбирать солнечные места.Предпочитает легкие почвы. Если почва тяжелая глина, для улучшения ее структуры необходимо перед посадкой добавить песок. Растения высаживают размерами 2мx2м, 2мx3м.

Самцы Облепиха высаживается с ветровой стороны. При посадке молодых саженцев выбирайте май и июнь, когда нет опасности низких ночных температур. При посадке перезимовавших растений лучше всего сажать раннюю весну, до появления почек.

Саженцы высаживают в посадочные ямы размером 40 × 40 см, обогащенные навозом (навоз к почве 1: 1) и суперфосфатом 150-200 гр.Саженцы высаживают на уровень емкости, почва сильно прижимается. После посадки поливайте.

Опыт выращивания показал, что растение хорошо реагирует на органические и фосфорные удобрения. Рекомендуется подкармливать плодовые деревья органическими удобрениями 5-6 кг суперфосфата и 50-60 г на квадратный метр вокруг каждого корня каждые 2-3 года. Удобрения лучше перемешивать с почвой вокруг растения на глубину 8-10 см. Применение азотных удобрений рекомендуется только при посадке облепихи на бедных почвах.

Облепиха формирует плоды через 3-4 года. Плоды формируются только на побегах прошлого года. Для продления жизни растения необходимо каждые 3-4 года проводить омолаживающую обрезку веток. Лучше делать частичную омолаживающую обрезку на отдельных ветках, а не сразу на всем растении.

Некоторые ветви гиппофа вянут естественным образом. При формировании кроны следует ежегодно удалять засохшие ветки. При хорошем уходе дерево / элитных сортов / может давать до 15-17 кг плодов.

Плоды облепихи созревают в конце августа — начале сентября. Сбор плодов следует начинать, когда они полностью созреют. В плодах содержание масла меньше в недозрелых и перезрелых плодах. Для сбора бегемотов используйте вилку из пружинной стали.

Положительные свойства облепихи

Облепиха — одна из немногих поливитаминных культур. Его плоды особенно богаты витамином С и каротином. Он также содержит витамины K, B9 и E, а также минералы железо, магний, марганец, бор, серу, алюминий, кремний, титан.Облепиха богата витамином Е (токоферолом), который полезен для профилактики склероза сосудов и мышечной дистрофии. Сок и семена облепихи содержат масло, богатое ненасыщенными жирными кислотами.

Ягоды облепихи обладают высоким лечебным действием, благодаря высокому содержанию биологически активных веществ (витаминов, кислот, микроэлементов). В медицине широко используется облепиховое масло, получаемое из плодов. Облепиха также подходит для употребления в свежем виде и производства джемов.

Облепиха | Доктор Хаушка

Синонимы: Желто-коричневый шип
Научное название: Hippophae rhamnoides L.
Семейство: Elaeagnaceae

Среда обитания

Европа, Ближний Восток

Составляющие

Европа, Ближний Восток витамины, особенно витамин B12, витамин E, флавоноиды, минералы, фруктовые кислоты, пальмитолеиновая кислота, стеролы, незаменимые жирные кислоты

Описание

Можно простить мысль, что это растение, которое встречается только в Азии.Элегантные серебристо-белые игольчатые листья и ярко-желтые или оранжевые плоды придают облепихе довольно экзотический вид. И в этом предположении тоже есть доля правды, поскольку считается, что кустарник попал в Европу из Тибета 17000 лет назад во время ледникового периода. Но теперь он стал домом для себя в нашей части мира, где его можно встретить растущим на песчаных дюнах, на берегах рек и ручьев и на солнечных склонах. Кустарник, который может достигать высоты 5 метров, имеет основной корень, уходящий глубоко в землю и от которого он выпускает мелкие боковые корни.Это позволяет облепихе хорошо держаться даже на неустойчивой почве и поэтому ее часто сажают для стабилизации насыпей. Есть мужские и женские формы колючего кустарника, которые несут маленькие неприметные мужские или женские цветы в период с марта по май, до появления листьев. Женские цветки размером всего 5 мм источают резкий запах меда, который привлекает насекомых. Однако на самом деле это не важно для оплодотворения, поскольку ветер переносит пыльцу от мужских растений к женским.Плотно упакованные, слегка опушенные плоды размером до 1 см созревают в период с августа по сентябрь.

Использование

Сок из свежих ягод чрезвычайно богат витамином С и помогает при простудных и лихорадочных заболеваниях. Жирное масло, получаемое из семян, используется в российской медицине при хронических кожных заболеваниях и акне, а из-за его антибактериального действия для лечения ран. Считается, что масло, полученное из мякоти фруктов, помогает коже, поврежденной радиацией. Облепиховое масло также является популярным ингредиентом средств по уходу за кожей.Комбинация витамина Е и провитамина А связывает свободные радикалы и защищает кожу от солнца, сухого воздуха и ветра. Масло поддерживает регенерацию кожи и, таким образом, противодействует старению кожи. Грубая, сухая кожа снова становится эластичной.

Интересные факты

В древней Греции листья и молодые побеги облепихи использовались для придания лошадям особенно блестящей шерсти. Это происхождение научного названия Hippophae от hippos = лошадь и phaes = блестящий. Ботанический эпитет rhamnoides = колючий описывает колючий характер облепихи.

Облепиха известна человеку издавна. Более тысячи лет назад он распространился по Монголии и России и использовался для многих целей. По старинному рецепту из России облепиховое масло получают из сока ягод с подсолнечным маслом. Это средство разливали по бутылкам и использовали для лечения синяков, язв и ожогов. Облепиху также использовали для лечения выпадения волос. Во Франции овец кормили листьями облепихи, чтобы их шерсть тоже сияла.

В семенной оболочке облепихи обитает микроорганизм под названием Actinomyces, который живет там в симбиозе со своим хозяином и вырабатывает такое количество необходимого витамина B12, которое в других случаях содержится только в мясе. Это делает облепиху особенно важной для вегетарианцев. Другие составляющие облепихи также присутствуют в особенно больших количествах. Например, по содержанию витамина С в девять раз больше, чем в цитрусовых. Людям всегда удавалось сочетать эти полезные свойства облепихи с удовольствием.По сей день из богатых витаминами ягод по-прежнему делают соки, сиропы, консервы, желе, ликеры и бренди. В сочетании с другими фруктами эти лакомства становятся еще более приятными, поскольку смягчают кисловатый вкус облепихи.

Облепиха ценится в китайской и тибетской медицине на протяжении 2000 лет и используется, в частности, для восстановления жизненных сил. Если вы чувствуете себя разбитым, слабой или уставшей, облепиха — то, что вам нужно.

Облепиха также живет в земле в полезном симбиозе — с лучевым грибком.Мицелий (микориза) живет в своих корнях, где связывает азот из воздуха. Связанный азот усваивается растением в качестве ценного удобрения, а дополнительное питание позволяет облепихе процветать даже на песчаной почве.

Растение с другой стороны

Облепиха рождена от солнца и любит яркость. Цвет его ягод, сбитых вместе на ветвях, как многочисленные закатные солнца, является ярким отражением этого предпочтения. Но облепиха не вянет и не засыхает под интенсивными лучами солнца.Да, он сокращается, имеет игольчатые листья, шипы и кислые плоды, например. Но эти фрукты также сочные и освежающие. Может быть, это то, что сделало облепиху растением, способствующим сухости кожи.

Растение в нашей продукции

Облепиха находится в:

Удобрение для облепихи весной. Посадка облепихи: как правильно сажать и когда

Бытует мнение, что облепиха — далеко не лучшее растение для выращивания.Это связано с тем, что он довольно колючий, а плоды у него кислые. Однако если посадить облепиху самостоятельно и хорошо за ней ухаживать, то она даст большой урожай, кисло-сладкий и очень полезный.

Самостоятельно выращенная облепиха станет отличным дополнением к блюдам, а облепиховое масло — полезным лечебным средством. Ягоды богаты минералами, которые необходимы организму. Облепиха способна приносить вкусные плоды круглый год, но это возможно только из качественных сортовых саженцев.

Покупка саженцев облепихи

Есть несколько правил, которые необходимо соблюдать при покупке саженцев облепихи:

1. Не берите саженцы у случайных продавцов, так как они не могут гарантировать вам чистоту и здоровье плода. Лучше купить их у знакомых, которые занимаются посадкой, или узнать, кто продает хорошие плоды, и поехать к нему. У саженца должно быть 3-5 скелетных корней, длина которых составляет 20 см, и много волокнистых. Также саженец должен иметь стебель высотой 35-50 см и диаметром 6-8 мм с несколькими побегами.
2. Посмотрите на кору. Важно, чтобы он не отслаивался от древесины. Качественное здоровое растение имеет гладкую упругую кору, без царапин. Если наблюдается побурение древесины, то такие плоды брать нельзя. Это говорит о том, что растение подмерзло зимой.
3. Купите 3-4 женских растения и 1-2 мужских растения. Достаточно одного самца, так как он способен опылить сразу несколько самок. Для успешного опыления мужские и женские плоды должны находиться на расстоянии 5-10 м.Второе мужское растение забирают на случай гибели первого.

Посадка облепихи осенью

Считается, что лучшее время для посадки облепихи — весна, так как это растение достаточно тяжело переносит зимой. Особенно это актуально для рассады с открытой корневой системой. А вот облепиху сажают осенью. Главное в этом случае — следить, чтобы корни не промерзли. Следует отметить, что корни облепихи длинные, они находятся на глубине около 50 см.Они плохо переносят копание. Облепиху рекомендуется высаживать на нейтральных, легких почвах. Кроме того, на нее должно постоянно падать солнце, так как облепиха — растение светолюбивое.

Выбор места для посадки растения очень важен. Сажать требуется так, чтобы растение располагалось на большом удалении от участков возделывания садовой почвы. Облепиху целесообразно сажать вдоль дороги, возле лужайки.

Примечательно, что посадка не имеет особых особенностей.Дерево укореняется так же, как и другие плодовые растения. Если вы все же решили провести процесс осенью, то лучше всего это сделать в начале октября. Это нужно для того, чтобы растение не успело прижиться до заморозков. Итак, высаженный побег укореняется на возвышенности в ямке диаметром около 50 см. Корни необходимо аккуратно разложить по откосам, а затем насыпать смесь органики, песка и почвы с участка. в отверстие в соотношении 1: 1: 1.Затем вносятся удобрения, например, суперфосфат двойной в количестве 200 г. Теперь нужно засыпать побег землей до корневой шейки. Важно сделать широкую ямку вокруг саженца и полить его. Для одного растения требуется не менее двух ведер воды.

В год посадки растение подкармливать не нужно. Весной можно вносить азотные удобрения примерно по 20-30 г. Облепиха не нуждается в частом поливе. Достаточно нескольких хороших поливов, особенно в засушливые периоды.Вода особенно важна перед холодной зимой. Также осенью нужно внести в почву органические и фосфорные удобрения.

Обработка облепихи

Как и любое другое растение, облепиху нужно защищать от вредителей и опасных организмов. Это требует регулярной санитарии. Очень важно собрать опавшие листья, очистить ранки на стволах и ветвях, обработать 3% -ным раствором медного купороса. Кроме того, нужно побелить штамб и скелетные ветки дерева известью.Таким образом облепиха будет защищена от вредителей. Для профилактики от грибковых растений используется 7% раствор мочевины.

Сбор плодов необходимо производить, когда ягоды достигли больших размеров и приобрели соответствующий цвет. Собирать плоды облепихи лучше всего, когда растение не очень высокое. Если облепиха сильно разрослась, ее нужно обрезать на нужной высоте. В основном облепиха легко переносит обрезку. Эту процедуру можно проводить в любое время года, кроме зимы.Особенно важно проводить санитарную обрезку осенью, до наступления холодов.

Размножение растений

Это растение можно размножить следующими способами:

черенков одревесневших и зеленых;

подлесок;

вакцинация;

семян;

Обратите внимание, что семенное размножение способствует потере сортов. Этот метод подходит только в том случае, если вам нужно вывести новые сорта или получить мужские растения. Из посеянных семян выходит примерно одинаковое количество самцов и самок.

Семенное размножение проводят с начала осени. Под них необходимо подготовить грядки: определить место посева, перемешать верхний слой почвы с крупным песком и органическими удобрениями, а также утрамбовать землю и сделать бороздки шириной 2-3 см. Кроме того, в начале Осенью нужно приступить к приготовлению перегноя, который пригодится для засыпки семян. Когда наступают холода, требуется убрать снег с грядок и насыпать в них семена. Расстояние между ними должно быть 1-1.5 см. Далее нужно засыпать их перегноем так, чтобы получился слой в 1 см. Если вы будете сеять весной, нужно заранее замочить семена в воде на 4-5 дней. После прорастания их помещают в грядки.

Размножение прививкой производят только при гибели самцов. В этом случае в макушку самки прививают черенки самцов. Они быстро растут и через год способны опылять женские растения.

Одревесневшие черенки размножают следующим образом:

однолетних побегов срезают со здоровых кустов поздней осенью или в начале зимы;

их необходимо хранить при температуре +2 градуса;

Весной с побегов нарезают черенки, длина которых должна быть от 15 до 20 см, а толщина — 0.6 см;

, затем черенки помещают на пару дней в воду;

, затем их высаживают на грядки в вертикальном положении;

по окончании посадки нужно уплотнить землю, хорошо полить и присыпать торфом. Первые две недели следует поливать не менее 2-3 раз в день. Также время от времени требуется рыхлить и пропалывать.

Размножение зелеными черенками заключается в срезании побегов длиной 15-20 см при отрастании отмирающих растений. Затем побеги нарезают кусочками.После этого нужно сделать над бутоном надрез тонкой лопаткой, удалить несколько нижних листочков, собрать черенки в пучок и опустить их в ведро с водой. Перед посадкой землю необходимо хорошо полить. Важно выбрать место, куда не попадает солнце. Далее необходимо смешать торф, верхний слой почвы и крупный речной песок, после чего на грядку сверху насыпают песок.

Самый простой вариант разведения — это процесс потомства. Весной нужно отделить прикорневое потомство лопатой от материнского растения.Затем его засыпают землей. Его нужно время от времени поливать, пока у него не появится здоровая корневая система осенью. После этого потомство пересаживают на постоянное место.

Лучшие сорта облепихи Урала, Сибири и Подмосковья

Несмотря на то, что климат и почвы Урала и Сибири не очень подходят для выращивания ягодных культур, некоторые сорта облепихи здесь все же произрастают. Например, Гигантская, Алтайская облепиха, Иня, Самородок и некоторые другие.

С 1940-х годов в Подмосковье выращивают уникальные сорта облепихи. В Подмосковье эта ягода хорошо растет и дает большое количество плодов. Здесь можно встретить такие сорта облепихи, как Золотистый початок, Елизавета, Ароматная, Ломоносовская, Оранжевая и другие.

Как сажать облепиху осенью

Кусты облепихи растут практически на каждом приусадебном участке. Из его ягод делают компоты и варят. Оранжевые или желтые плоды облепихи — настоящий кладезь витаминов, а в семенах их даже больше.Это витамины P, E, F, C, B1, B2. В них каротина намного больше, чем во всех фруктах умеренного пояса. Это очень важно, так как каротин значительно укрепляет зрение.

Полезные функции

В народной медицине считают, что облепиха лечит почти все болезни, и что это средство почти чудесное. Совершенно верно, облепиха — лекарственное растение. Она помогает даже животным. Например, больных овец и лошадей кормят листьями облепихи, и они выздоравливают.Отвар коры облепихи считается прекрасным средством против дизентерии, а отвар семян легко заменяет слабительное. Облепиховое масло лечит язву желудка, ожоги, экзему, обморожения. Уменьшает боль и заживляет раны. Витамины группы В улучшают самочувствие и укрепляют нервную систему. Обмен веществ в коже регулируется витамином F.

Заготовка ягод облепихи очень сложна. Они располагаются очень плотно на колючих ветвях куста и сразу лопаются, если к ним нечаянно прикоснуться.Со старых и взрослых кустов собирают до семнадцати килограммов ягод. Кисло-сладкие ягоды по вкусу немного напоминают фрукт — ананас. Облепиха растет в районах с умеренным климатом, очень любит влажную почву.

Описание завода

Облепиха относится к семейству Лоховых. Это двудомное растение, а значит, у него есть женские растения — они образуют пестики и завязывают плоды, а есть мужские растения, в их цветках образуются только тычинки, которые дают много пыльцы.Пыльца мужских растений разносится ветром к женским растениям на расстояние до ста метров. Насекомые в этом процессе не участвуют. Одно мужское растение способно опылить от десяти до четырнадцати женских особей. В молодом возрасте отличить женские растения от мужских очень сложно. Признаки, которые можно различить, появляются в начале процесса плодоношения. Почки крупные, у мужских растений слегка вздутые, немного удалены от побега, сверху покрыты четырьмя чешуями.У женских растений бутоны очень маленькие, имеют покрытие всего из двух чешуек, и они прижаты к побегу. В природе существует несколько видов облепихи, например, ивовая облепиха растет в Гималаях на южных склонах. Это дерево вырастает в высоту от пяти до одиннадцати метров. Облепиха тибетская растет на севере Китая, в высокогорье Гималаев.

Облепиха, выращиваемая на приусадебных участках, не превышает четырех метров. Чаще всего растение начинает цвести в середине мая.Цветение длится несколько дней. Цветки, как женские, так и мужские, довольно мелкие, их можно увидеть, только если очень внимательно присмотреться. Плод представляет собой костянку красного, желтого или оранжевого цвета с разными оттенками, овальную или округлую форму, массой от 0,03 до одного грамма. К побегу плоды прикрепляются коротким стеблем, и полностью его облепляют.

Корни расположены ближе к поверхности земли, чем у других растений. Корневая система намного шире кроны и простирается до четырех метров от ствола.Основная масса корней, как правило, залегает на глубину до тридцати сантиметров. Корни слабоветвистые, шнуровидные, немного волокнистые, хрупкие, очень сочные. У них есть узелковые образования размером с большой грецкий орех. Они могут перерабатывать азот в воздухе в соединение, которое усваивают растения. Благодаря этому восполняется дефицит всех полезных веществ. На горизонтальных корнях закладываются придаточные почки, из которых в дальнейшем развиваются корневые отпрыски.

Облепиха — очень светолюбивое растение.Плодовые образования и древесина обладают высокой морозостойкостью, но в холодные зимы наблюдается значительная гибель цветочных почек и сильное снижение урожайности. Хорошо растет на среднесуглинистых и легких почвах. Для него не подходят высококарбонатные и солончаковые почвы. Очень плохо развивается на кислых почвах. Облепиха очень любит влагу, при недостатке влаги в корневой среде урожайность резко падает. Также он отлично переносит длительные затопления проточной водой, и плохо — застоявшуюся.

Правильная посадка облепихи

Облепиху лучше всего сажать осенью. Для посадки облепихи необходимо выбирать освещенные места, где снежный покров накапливается умеренно, чтобы во время весенней оттепели он не обламывал все ветки растения. Облепиха любит легкие почвы, а к тяжелым рекомендуется добавлять как можно больше песка и органических удобрений, лучше использовать крупнозернистый речной песок. Обычно площадь еды составляет от четырех до шести квадратных метров.Высаживают облепиху на расстоянии друг от друга, например, два на два, или два на три метра. Вся территория удобряется, вносится пятнадцать-двадцать килограммов органических удобрений на квадратный метр, триста граммов суперфосфата, и все перекопано на глубину до сорока сантиметров.

Со стороны господствующего ветра высаживаются мужские деревья. Если на участке всего три-четыре женских дерева, то для экономии места в кроне одного из них можно легко привить три-четыре ветки мужского растения.Для опыления всех растений этого будет более чем достаточно. В основном для посадки используют однолетние или двухлетние саженцы растений с двумя-тремя побегами и высотой не более пятидесяти сантиметров, с тремя-пятью основными корнями длиной не более двадцати сантиметров. Диаметр ножки корневой шейки составляет примерно восемь миллиметров. Лучшим временем для посадки такого растения, как облепиха, считается осень, не позднее 10 октября, или ранняя весна, еще до того, как распустятся все бутоны.

Размер посадочной ямы должен быть пятьдесят на пятьдесят сантиметров. В него обязательно нужно добавить два ведра органических удобрений, минимум двести граммов суперфосфата. Саженец облепихи помещают в яму на двенадцать сантиметров ниже, чем он рос в питомнике, чтобы создать необходимые условия для формирования второго яруса корневой системы. При транспортировке саженца корни необходимо беречь от пересыхания. Если на них есть узелковые образования, то их необходимо сохранить.При посадке почва плотно прижимается к корням. После посадки рассады их сразу же обильно поливают хотя бы одним ведром на растение. В будущем за облепихой, как и за другими культурами, нужно будет ухаживать, за исключением нескольких особенностей. Рекомендуется рыхлить почву не глубже восьми сантиметров, потому что вся корневая система находится практически на поверхности.

Практически нет исследований по удобрениям, которые необходимы для облепихи, как показывает практика, она хорошо отзывается на фосфор и органические удобрения.На участке плодоношения один раз в два года рекомендуется вносить шесть килограммов органических удобрений и сто граммов суперфосфата на квадратный метр приствольного круга. Азотные удобрения нужны только облепихе, которая растет на очень бедных почвах. Удобрения следует разложить и заделать на глубину до десяти сантиметров, не так глубоко у ствола. Внесение удобрений рекомендуется проводить весной. От весеннего периода до полного созревания плодов следует следить за влажностью почвы, поливать ее нужно тремя-четырьмя ведрами на один квадратный метр приствольного круга.

Облепиха начинает плодоносить в три-четыре года. Плоды, как правило, образуются только на росте последнего года, поэтому плодоношение постоянно смещается к краю кроны, а те ветви, которые приросли, голые, поэтому нужно стремиться к тому, чтобы каждый год обеспечивать отличный рост и заложить основу для более высокого урожая в следующем году.

На довольно старых растениях урожайность значительно снижается, так как прирост с годами заметно снижается, сбор ягод становится очень затруднительным из-за высокой кроны.Чтобы продлить жизнь растения, необходимо провести омолаживающую обрезку четырехлетних ветвей на боковой ветке. Необязательно обрезать всю корону за один год, лучше в разные годы по частям. На месте среза обязательно появятся новые, крепкие, которые хорошо принесут плоды.

Ежегодно часть веток облепихи исчезает. В процессе формирования кроны удаляют отмершие и сломанные ветви, тщательно прореживают загустевшие побеги.Прошлогодние побеги обрезать нельзя, потому что урожай сразу значительно упадет. При отличном уходе с одного дерева можно получить до семнадцати килограммов ягод.

В конце августа — начале сентября созревают плоды облепихи. Когда они полностью созреют, тогда их начинают собирать. Перезрелые и незрелые ягоды содержат меньше масла, чем спелые. Перезрелые плоды очень сложно собрать, так как они очень легко лопаются. При сборке используйте специальные вилки, они стальные.

Ствол зажимается вилкой, он легко входит в выемку на щеках зажима. Они перемещают вилку по побегу, собирая тем самым ягоды, которые, в свою очередь, высыпают в навес, предварительно подвешенный под веткой. Ничего страшного, если вместе с плодами оторвутся побеги, обычно они живут всего один год и отмирают осенью. Вместо навеса также можно использовать алюминиевый или деревянный поддон с ремнями, обтянутыми фольгой, которые сборщик предварительно вешает себе на шею.В него можно быстро и легко собирать плоды, ведь можно подойти к любой ветке. Таким образом, за сутки можно собрать более пятидесяти килограммов фруктов.

При отличном урожае ветки с плодами часто провисают, и ветер их ломает, поэтому под них заранее ставят своеобразную опору — чатала. После уборки ягод почву на приствольных кругах рыхлят, убирают насаждения, уничтожают сорняки. Зимой необходимо равномерно выровнять снег вокруг деревьев, но высота снежного покрова не должна быть больше семидесяти сантиметров, потому что слишком высокий снег при таянии может обломать все ветки.Если ближе к весне скапливается много снега, то с наступлением теплых дней от него освобождают ветки.

Как правильно размножить облепиху

Облепиха размножается прививкой черенкованием, укоренением одревесневших и зеленых черенков, побегов лошадей, если облепиха укореняется самостоятельно, выращивается из корневых побегов или черенков, а не привитой. Самый доступный способ для садоводов-любителей — укоренение одревесневших черенков. Хорошо развитые однолетние побеги срезают с растения в начале апреля, аккуратно связывают пучками и хранят в снегу.Из срезанных побегов диаметром от восьми до девяти мл. черенки лучше укореняются. Срезанные в начале мая побеги нарезают черенками длиной пятнадцать-восемнадцать сантиметров и связывают в пучок так, чтобы у всех было низ с одной стороны, а верхний с другой, нижними концами сразу же помещают в воду на одну. трети всей длины и выдерживают при комнатной температуре семь дней до полного набухания почек. Затем их высаживают в подготовленную почву.

Место посадки должно быть защищено от ветра со всех сторон и хорошо освещено.Почву необходимо удобрить компостом или перегноем, при необходимости можно подсыпать песок, аккуратно перекопать землю и сделать огород как клубничный. Такие грядки рекомендуется делать осенью. Сажать черенки следует вертикально, чтобы над почвой осталось три-четыре бутона. Площадь кормления десять на десять сантиметров. Почва должна максимально плотно прилегать к черенку. После посадки их обильно поливают.

Посадка облепихи через пленку может дать отличные результаты.Необходимо расстелить грядку полиэтиленовой пленкой, края прижать досками или присыпать землей. Черенки следует протолкнуть в почву через проделанные в пленке отверстия и очень хорошо полить. Каждое утро из лейки с дырочками этот участок обильно поливают. В этом случае следует увлажнять только верхний слой земли, а не создавать наводнение. При необходимости сорняк удаляют и почву рыхлят.

время- советов.ру

Сажать облепиху осенью

Облепиха достаточно зимостойка, однако зимой с резкими перепадами температур подмерзает древесина и особенно зачатки цветения мужских растений.Генеративные почки у облепихи закладываются на ростках текущего года. Урожайность сильно зависит от погодных условий. Семенное потомство облепихи вступает в плодоношение в 4-5 лет, вегетативное — в 3-4 года.

Выбор места для посадки и подготовка почвы.

Облепиха — растение светолюбивое. В затенении плохо растет и плохо плодоносит. Предпочитает легкие плодородные, достаточно влажные почвы. Не выдерживает застоя воды. Уровень грунтовых вод должен быть не ближе метра от поверхности почвы.Кислые почвы необходимо кальцифицировать гашеной известью из расчета 400-600 г на 1 м2. Известь равномерно рассыпают по поверхности почвы, а затем накапывают на штык лопаты. Обычно эта работа выполняется в октябре.

На тяжелых суглинистых почвах для улучшения воздухопроницаемости рекомендуется смешать верхний слой с крупным речным песком и перегноем (или торфом) примерно в равных пропорциях. Сюда же добавляют 200-300 г суперфосфата и 30-50 г калийной соли. Азотные удобрения и известь в посадочную яму не вносят во избежание ожогов корней.

При выделении участка под облепиху следует учесть, , что ее корни могут выходить за пределы кроны на несколько метров. На участке, где растет облепиха, почву перекапывать нельзя, но обязательно рыхлить верхний слой почвы на глубину 5-10 см, например, мотыгой, измельчая сорняки. Необходимо при рыхлении ежегодно весной вносить компост или перегной в смеси с минеральными удобрениями из расчета 0,5-1 ведро компоста, смешанного с 2-4 столовыми ложками нитрофоски на 1 кв.метр. Другой вариант: весной 15 г мочевины, осенью 1 ведро перегноя, 30 г двойного суперфосфата, 15 г хлористого калия.

Облепиха — двудомное растение. Это означает, что на одних образцах развиваются только мужские (тычиночные) цветки, которые являются опылителями, на других — женские (пестичные) цветки, которые плодоносят после опыления и оплодотворения. Перед началом плодоношения самцы и самки внешне практически не различимы. Вступая в период плодоношения, их легко узнать еще до начала вегетации.У мужских растений бутоны в два-три раза больше, чем у женских, имеют пять-семь покрывающих чешуек; у женщин почки маленькие, удлиненные, покрыты всего двумя чешуйками. Для нормального опыления на 4-6 женских растениях достаточно одного мужского.

Следует иметь в виду, что облепиха — ветроопыляемое растение. Поэтому мужское растение лучше размещать с подветренной стороны: в начале ряда (при однорядной посадке) или в центре прямоугольника (при двухрядном размещении женских растений).Цветки облепихи мелкие, невооруженным глазом едва заметны. Если во время цветения стоит безветренная погода, следует провести дополнительное опыление женских цветков. Для этого достаточно от мужского растения отрезать веточку и встряхнуть ею верхушку женского растения.

Посадка саженцев облепихи.

Саженцы облепихи высаживать только весной, при осенней посадке, высокий процент незаселенных растений.Схема посадки 3х2,5 м. При посадке семенами сортовые характеристики не сохраняются. Облепиху следует размножать корневыми побегами или черенками. Осенью можно сажать черенки. Был случай смены пола черенка. Некоторые сорта облепихи дают сильный рост корней, но вы можете серьезно повредить корневую систему материнского растения, выкапывая побеги. Следует отметить, что не все сорта устойчивы к болезням, и устойчивые сорта следует отбирать в каждой местности.Отличительная особенность культурной облепихи — отсутствие или очень небольшое количество шипов.

Закупаем саженцы облепихи.

Не покупайте саженцы у случайных людей, они не смогут гарантировать здоровье и чистоту сорта растения. Каким требованиям должен соответствовать стандартный двухлетний посадочный материал? У сеянца должно быть 3-5 скелетных корней длиной 20 см, много волокнистых, стебель высотой 35-50 см и диаметром 6-8 мм с несколькими побегами.

Обратите внимание на кору. Он не должен отслаиваться от дерева. У здорового растения кора упругая, не морщинистая, без царапин. Бурая древесина свидетельствует о подмерзании растений зимой, такие саженцы непригодны для посадки.

Сколько саженцев мне купить? Жизненный опыт показал, что в семье из 4-5 человек облепиха на столе круглый год (свежая и переработанная), достаточно 3-4 женских растений и одного мужского (опылитель).

А если на соседнем участке уже есть мужское растение и расстояние до него не более 12 метров, то оно вполне может стать опылителем для вашей облепихи.В этом случае самцов сажать не нужно. Чтобы уберечь облепиху от болезней, не нужно сажать ее там, где недавно росли косточковые деревья (яблоко, груша, вишня, слива, черешня, абрикос), а также малину и садовую землянику.

Итак, вы приобрели саженцы облепихи. Если это произошло осенью, то растения лучше до весны следующего года перекопать в траншею глубиной 20-30 см, на дно которой следует насыпать слой песка.Саженцы в траншею укладывают по очереди (под углом 45 °) и засыпают землей. Когда наступит похолодание, их можно укрыть сухой листвой, торфом или еловыми ветками.

Лучшее время для посадки облепихи — весна, до распускания почек, в крайнем случае — до начала цветения облепихи, что способствует лучшему развитию растений.

Приобретая облепиху, помните, что женские и мужские растения нужно покупать в соотношении примерно 4: 1 или 5: 1.Весной растения высаживают на участке либо занавеской — посередине один самец, а вокруг самки, либо рядами, где высаживают мужчин в первом ряду со стороны господствующих ветров (1 — 2 растения), а за ними — женщины (4 — 5). Расстояние между растениями 2,0 — 2,5 м.

Происхождение мужских растений в саду не имеет значения, однако для хорошего опыления лучше иметь несколько мужских растений разного происхождения (Алтай, Саян, Калининград и др.)).

В бутоны закладываются несколько цветков: от 4-8 у самок до 32 у самцов! Цветки собраны в колосовидную кисть, цветки невзрачные, мелкие, плохо различимы невооруженным глазом. Цветение длится от 7 до 12 дней в зависимости от погодных условий.

Облепиху высаживают в ямки 65 х 65 х 65 см двухлетними саженцами по схеме 2 х 4 м или 1,5 х 3 м в зависимости от сорта. Почва, повторяю, должна быть рыхлой, питательной, среднесуглинистой или средне-песчаной с pH 6.5–7.

Облепиха высаживается на насыпь в ямку, корни аккуратно расправляют по склонам насыпи и затем ямку засыпают смесью органического вещества, песка (на суглинках) и почвы с участка в соотношение 1: 1: 1, из минеральных удобрений — суперфосфат двойной по 200 г в каждую ямку. Все это смешано с землей. Засыпьте землю до корневой шейки. На супесчаных почвах корневую шейку можно немного углубить, но на суглинистых почвах этого делать не рекомендуется.

Сделайте широкую яму вокруг саженца и полейте (примерно 2 ведра воды на каждое растение). А последующий уход за рассадой заключается в поливе.

В год посадки растения подкармливать не нужно. Весной следующего года для стимуляции роста всходов следует внести азотные удобрения (желательно в жидком виде) из расчета 20-30 г мочевины на ведро воды. На одно растение дайте 0,5 — 1 ведро раствора.

При уходе за молодыми и плодоносящими насаждениями рекомендуется вносить органические удобрения (перегной, компост) каждые 3-4 года из расчета 1 ведро на 1 м2 приствольного круга.Удобрения заделывают в почву на глубину 10-20 см. Делайте это осторожно, чтобы не повредить корни.

В засушливые годы облепиха положительно реагирует на полив. Они должны быть не очень частыми, но обильными.

Размножение облепихи

Облепиху можно размножать различными способами: одревесневшими и зелеными черенками, побегами, прививками и семенами. Следует учитывать, что при семенном размножении характеристики сорта не сохраняются.Этот способ размножения используется в основном с целью выведения новых сортов или получения мужских растений. Из посеянных семян вырастает примерно равное количество самцов и самок. Большинство саженцев, как правило, наследуют черты своих диких предков: сильную округлость и небольшую плодовитость.

Размножение семенами. Проводить с начала осени. Подготовьте грядки: определите место посева, перемешайте верхний слой почвы с крупным песком и органическими удобрениями, утрамбуйте почву и сделайте бороздки глубиной и шириной 2-3 см, снова утрамбуйте дно.Ранней осенью приготовьте также необходимое количество перегноя, которое понадобится в будущем для засыпки семян.

С наступлением сильных морозов очистите грядки от снега и поместите в них семена на расстоянии 1–1,5 см друг от друга, затем присыпьте перегноем слоем толщиной 1 см.

Если вы хотите посеять семена весной, предварительно замочите их в воде комнатной температуры на 4-5 дней. После того, как семена начнут прорастать и почва прогреется, поместите замоченные семена в грядки на глубину 4–5 см.Чтобы за рассадой было удобнее ухаживать в течение двух лет, сделайте бороздки на расстоянии 20 см друг от друга. А через два года осенью пересадите саженец на постоянное место.

Размножение прививкой. К прививке черенком (усовершенствованный метод копуляции) обычно прибегают в случае гибели мужских растений. Затем черенки мужских прививают в крону женских экземпляров. Они быстро растут и через 1-2 года могут опылять женские растения.К прививке самцов на самок прибегают также при ограниченной площади садового участка.

Размножение одревесневшими черенками. Срежьте однолетние побеги со здоровых четырех- или пятилетних кустов в конце ноября — начале декабря или начале марта. Хранить всходы в помещении или под снегом при температуре 0 + 2 градуса. Ранней весной нарежьте побеги на черенки длиной 15–20 см и толщиной 0,6 см и более.

Поместите черенки в воду на 2–3 дня, затем посадите на гребни строго вертикально, оставив расстояние 10 см между черенками и гребнями.На верхушке должно быть 2-3 бутона. После посадки почву утрамбовать, обильно полить и присыпать торфом. Первые 2-3 недели поливать почву 2-3 раза в день, периодически рыхлить и пропалывать. К осени при соблюдении всех требований по уходу формируется растение с хорошо развитой надземной и корневой системой.

Положительные результаты получены при укоренении двухлетних ветвей облепихи. От материнских растений срезают двулетние ветви, с них удаляют однолетние приросты, оставляя коноплю с двумя-тремя бутонами, а двулетние части выдерживают во влажных опилках 10-15 дней при температуре + 10-15 °.После образования бугорков и мелких корней ветки аккуратно высаживают в открытый грунт в горизонтальном положении в предварительно поливных бороздах. Засыпаем влажной почвой слоем 3 см и мульчируем опилками слоем 1,5-2 см. При таком способе размножения укоренение составляет 90-100%.

Размножение зелеными черенками. В июне при отмирании облепихи рано утром срезать побеги длиной 15-20 см, нарезать кусочками длиной 5-7 см. Зеленые черенки плохо формируют корневую систему, поэтому для черенкования выбирайте слегка одревесневшие побеги.

Острым ножом или бритвой аккуратно надрежьте бутон, снимите 3-4 нижних листа. Подготовленные черенки собрать в пучок и поместить в ведро с водой.

Подготовьте почву перед посадкой черенков. Выберите участок , который не подвергается воздействию прямых солнечных лучей, выкопайте его на глубину 25-30 см, смешайте в равных пропорциях верхний слой почвы, торф и крупный речной песок (в соотношении 1: 1: 1). Сверху грядки засыпьте песком толщиной 2-3 см.

Непосредственно перед посадкой хорошо полить грядку, черенки углубить в почву на 2-3 см, расстояние между черенками 3-5 см, в строго вертикальном положении.

Снова полейте землю, наденьте проволочные дуги на конек и натяните на них полиэтилен так, чтобы расстояние между верхней частью пропила и пленкой было не менее 2-3 см.

Края пленки у края гребня присыпать землей.

При дневной температуре воздуха плюс 25-30 ° под пленкой создаются благоприятные условия для укоренения зеленых черенков.Через 2-3 недели 40-50% из них хорошо укореняются и начинают расти. Чтобы черенки хорошо развивались, ухаживайте за ними: поливайте, рыхлите, подкармливайте аммиачной селитрой (20 г на ведро воды). Через месяц после посадки зеленых черенков растения постепенно закаливают, для чего в определенные часы пленку поднимать, реже поливать, чаще проветривать, открывая пленочное укрытие.

Еще до наступления холодов утеплите черенки листьями, опилками и оставьте в саду до весны.Весной, когда у черенков появится сильная и здоровая корневая система, пересаживайте их в заранее подготовленную почву для выращивания. Между бороздами оставляйте свободное пространство 30 см. Расположите черенки на расстоянии 15 см друг от друга. После пересадки черенок обязательно его обильно полить, а затем при выращивании постоянно ухаживать за ним: пропалывать, сбиваться в кучу, рыхлить, поливать. В зависимости от состава почвы существуют разные способы подготовки почвы к выращиванию. Итак, нейтрализуйте кислые почвы, добавив в них известь.Тяжелую почву смешайте в равных частях с торфом или крупным песком.

Размножение потомством — самый простой способ размножения облепихи. Появление корневых отпрысков или побегов у 4-5-летнего растения — одна из особенностей облепихи. Чтобы получить саженец, весной отделите корневую присоску от материнского растения лопатой, засыпьте почвой и периодически поливайте, пока не разовьется здоровая корневая система. Теперь пересадите потомство на постоянное место, предварительно определив пол растения.Помните, что побеги, взятые с привитого растения, не сохраняют свойств материнского растения.

Если не хочется ждать естественного появления потомства, процесс их формирования можно ускорить. Для этого найдите в земле скелетный корень и срежьте его на небольшом расстоянии от куста. Оставьте разрез открытым. Позже здесь формируется потомство, на котором ко второму году появятся корни.

За год до пересадки отделите потомство от материнского растения, а весной пересадите в заранее подготовленную лунку.

datchnik.ru

Облепиха — посадка и уход

Несмотря на большие декоративные и лечебные свойства, облепиха на дачных участках встречается довольно редко. Причина этого парадоксального явления кроется в особенностях посадки растения. В чем секрет выращивания и ухода за облепихой?

Когда лучше сажать облепиху: особенности весенне-осенней посадки

Облепиху высаживают ранней весной, сразу после оттаивания почвы, но сокодвижение еще не началось.Оптимальное время для посадки дерева — март-апрель, когда температура поднимается выше + 4-5 С.

Плюсы весенней посадки облепихи:

В теплое время года саженец набирает силу и образует хорошую корневую систему, благодаря чему спокойно переносит долгую зиму.

При правильном уходе растение быстро приживается и начинает расти.

На подготовку посадочной ямы отводится много времени, так как строительные работы начинаются осенью.

К недостаткам можно отнести следующие факторы:

• Сроки посадки угадать сложно, так как интервал между оттаиванием почвы и началом сокодвижения очень короткий.
• Чтобы саженцы не пересыхали в летнюю жару, за ними нужно правильно ухаживать.

Прежде чем отдавать предпочтение осенней посадке облепихи, необходимо учесть тот факт, что облепиха — одно из тех растений, которые плохо переносят зиму, особенно если она очень изменчива.Итак, если в регионе произрастания часто происходят продолжительные оттепели, растение пустеет и замерзает, когда становится холодно. В более суровых условиях молодым саженцам не хватает сил, и они погибают. В зависимости от климатических условий региона облепиху высаживают осенью сразу после опадания листьев в конце сентября — первой половине октября.

Среди преимуществ осенней посадки облепихи можно выделить следующие:

• Осенью легко найти саженец нужного сорта и оценить его состояние по типу листвы и коры.
• Многие продавцы предоставляют возможность продегустировать ягоды, чтобы можно было быстро выбрать сорт.
• Посаженные осенью растения начинают расти на 2–3 недели раньше, чем посаженные весной.

Учитывая все вышеперечисленное, лучше всего сажать облепиху ранней весной. Осенью можно высаживать только рассаду, выращенную в контейнерах.

Как сажать облепиху: особенности и пошаговая инструкция

Посадка, как и любая другая процедура, требует соблюдения правил и рекомендаций, что гарантирует положительный результат.Поэтому необходимо строго следовать приведенным ниже советам и инструкциям.

Какой должен быть саженец

При выборе посадочного материала в первую очередь нужно обращать внимание на внешний вид корневой системы и коры облепихи. У хорошего растения не должно быть механических повреждений, темных пятен, вялых или отслоившихся участков.

Важно! Маленькие узелки на корнях срезать нельзя. С помощью этих наростов растение усваивает азот из атмосферы.

Чтобы минимизировать риск повреждения корневой системы, лучше отдать предпочтение саженцам облепихи с закрытой корневой системой. Двухлетнее растение высотой 50 см должно иметь корневище с 5-8 побегами длиной около 25 см.

Поскольку отошедшие от корней побеги практически не сохраняют характеристик материнского растения, для посадки лучше всего использовать привитые саженцы.

Саженцы с открытой корневой системой, засохшие на воздухе, погружают в воду на 24 часа.Восстановившее упругость корневище окунают в глиняную кашу, а затем высаживают в землю.

Важно! Облепиха подразделяется на мужские и женские. Различить пол растения можно по размеру бутонов: у «кавалеров» они крупнее и покрыты 5-6 чешуей, у «дам» бутоны несколько вытянуты и покрыты 2–3 чешуей. Чтобы растение плодоносило, на участке необходимо высадить одно мужское и 1-3 женских дерева на расстоянии 5-10 м друг от друга.

Пункт выдачи

Высаживать светолюбивое растение необходимо исключительно на солнечных участках, защищенных от сильных ветров. Корневая система облепихи представляет собой несколько слаборазветвленных побегов длиной около 5 м. Несмотря на такую ​​обширность, основная масса корней залегает на глубине 20-30 см. Поэтому для защиты дерева от повреждений его необходимо высаживают вдали от огородов или участков, где копают.

Уровень грунтовых вод должен быть не менее 2 м.

Таким образом, лучшим местом для посадки облепихи на даче будет участок, расположенный на периферии или вдоль дороги, возле которого нет больших построек и густых деревьев.

Что сажать

Худшие соседи облепихи — малина, клубника и черная смородина. Результатом такого соседства станет ухудшение урожайности, так как эти культуры потребляют одни и те же вещества.

Также не рекомендуется сажать рядом с огородом целебное деревце, особенно рядом с картофелем и помидорами.Кроме того, соседние несовместимые растения подвергаются опасности заражения такими же вредителями.

На каком расстоянии

В связи с особенностями корневой системы облепихи минимальное расстояние между растениями должно быть не менее 2,5-3 м. До края участка должно быть не менее 1,5-2 м. При недостатке свободного места для посадки двух растений сажают женское дерево с мужским стеблем.

Какой грунт нужен

Облепиха лучше всего растет на супесчаных и супесчаных почвах, кислотность которых более 6.5. Самыми непригодными для выращивания растений являются глинистые кислые почвы. Для улучшения такого грунта проводятся следующие действия:

countryhouse.pro

Облепиха: посадка и уход, размножение, выращивание

Часто речь идет о таком красивом растении, как облепиха. Посадка и уход — фундаментальные процессы, необходимые для успешного выращивания всех растений. Для многих садоводов облепиха не так ценна, как, например, черная смородина или малина.Напротив, на долгие годы он был выкорчеван из садовых насаждений. Негативное отношение к облепихе объяснить очень просто — ягоды слишком кислые, на побегах есть шипы, а куст дает большое количество прироста корня сорняков, которое заглушает другие растения. Однако этими свойствами обладает дикая облепиха. Ваше отношение к растению в корне изменится с появлением в саду культурных садовых ягод.

Именно о том, как вырастить сортовую облепиху на своем участке, и пойдет речь в этой статье.Облепиха, посадка и уход за которой требует определенных знаний от садовода, помогут вам в решении некоторых проблем садоводства.

Биологические особенности облепихи

Многие садоводы сразу же пытаются найти нужную информацию в специализированных справочниках — «Облепиха: посадка, выращивание, обрезка». Однако сначала не мешало бы познакомиться с биологическими особенностями этой культуры. Облепиха относится к семейству двудомных растений.Это значит, что для плодоношения в саду потребуется посадить не один куст, а два — мужской и женский. Определить пол не сложно. Весной, когда растение еще не распустило листья, присмотритесь к его бутонам. У женской облепихи они в два раза меньше и имеют всего две покровные чешуи. Почки мужского дерева крупные, имеют 5-7 чешуек.

Мало-помалу пора переходить к действительно ценной информации, которая может ответить на вопрос, как сажают саженцы облепихи.Опыление происходит ветром, поэтому сажать деревья следует вплотную друг к другу на расстоянии не более 50 м. Мужское растение можно брать даже из дикорастущего растения, а вот женское растение должно быть сортовым.

Облепиха: выращивается на даче. Уход и посадка

Облепиха светолюбива и влаголюбива, предпочитает открытые солнечные участки. Взрослое растение довольно морозостойко, однако в особенно суровые бесснежные зимы цветочные бутоны могут подмерзать. Это, несомненно, приводит к снижению урожайности.Поэтому при покупке саженца уточняйте у продавца, насколько сорт адаптирован к вашей климатической зоне. Всю эту информацию можно найти в разделе садоводческого справочника — «Облепиха: посадка и уход».

Растение предпочитает легкие и среднесуглинистые почвы, не любит кислых, щелочных и высококарбонатных почв. При посадке культуры в тяжелый суглинок в посадочную яму добавляйте крупный песок. Куст облепихи следует высаживать подальше от огорода и грядок, то есть из тех мест, где часто происходит рыхление почвы.Объяснение простое — корневая система разрастается и уходит от растения на несколько метров. Копание под землей может легко повредить корни. Это повреждает и ослабляет облепиху, снижается урожайность плодов. Повреждение корней растения приводит к обильному росту нежелательных дикорастущих растений.

Посадка и пересадка саженцев облепихи

Самое благоприятное время для посадки саженцев облепихи — весна. В более теплые месяцы растение приживется и окрепнет.Конечно, облепиху можно сажать и осенью. Но в этом случае велика вероятность подмерзания растения — за короткое время облепиха не успевает достаточно хорошо укорениться.
Обычно высаживают однолетние или двухлетние сеянцы с двумя утолщенными побегами длиной 35-40 см. Мужские деревья высаживают со стороны дующих ветров. Для более экономичного размещения допускается даже прививка 2-3 мужских веток дерева на женские побеги облепихи.

Для посадки культуры подготовьте посадочную яму 50х50.Добавьте в него 2 ведра органики и не менее 200 г суперфосфата. Разбавьте тяжелую почву крупным песком. При посадке поместите саженец на 12-15 см глубже, чем он рос до пересадки. Это создаст условия для образования дополнительного слоя корней. После посадки облепихи землю максимально плотно прижмите к корням. Новое растение сразу поливают.

Облепиху лучше пересаживать весной. У растения старайтесь как можно меньше травмировать корневую систему.Если при перекопке были повреждены корни дерева, то и побеги следует обрезать не менее чем на треть. На взрослом растении при пересадке без сожаления обрезают все боковые побеги, оставляя только центральный ствол.

Облепиха: выращивание, посадка, уход, сорта

Облепиха вся сортовая морозостойка. Однако резкие перепады температур зимой могут нанести большой вред зачаткам цветения мужских растений. Чтобы не потерять урожай, лучше иметь на участке два мужских деревца.
Летом, в период засухи, облепиху потребуется дополнительный полив. Культура не требует частых удобрений — достаточно будет одного раза в год. Из-за того, что его корни разрастаются и уходят далеко от приствольного круга, проводить подкормку достаточно сложно. А через два-три года это совсем не нужно.

Размножение облепихи одревесневшими побегами

Развести облепиху несложно. Самый быстрый способ сделать это — вегетативно: женские сортовые деревья — зеленые или одревесневшие черенки; самец — корневые побеги.

Со вторым вариантом все просто — выкопали и пересадили на нужное место. Укоренение черенков женских сортовых деревьев несколько сложнее. Для размножения одревесневшими черенками хорошо созревшие побеги обрезают в ноябре и хранят в снегу до весны. Как только отступят холода, черенки срезают длиной не более 20 см, выдерживают нижними конечностями в любом растворе для корнеобразования 2-3 дня, а затем высаживают в бороздки на расстоянии не менее 30 см. см друг от друга.На черенках над поверхностью почвы оставляют две почки. Грядку с посаженными растениями обильно поливают.

Для наиболее быстрого укоренения черенки можно накрыть полиэтиленом, чтобы поддерживать в теплице достаточно влажную среду. В течение всего периода укоренения почву необходимо постоянно поддерживать во влажном состоянии. При достижении высоты 50 см молодые растения можно пересаживать на постоянное место.

Размножение облепихи зелеными черенками

В промышленном растениеводстве применяется способ размножения зелеными черенками.В конце июня, когда на материнском растении уже есть хороший прирост, срезают зеленые побеги длиной не менее 15 см. У черенков срезают два нижних листа и нижнюю часть окунают в раствор Корневина на 16 часов. Затем их высаживают на подготовленную грядку под пленку. Пока черенки укореняются, необходимо внимательно следить за влажностью почвы и своевременно поливать и опрыскивать. Укоренившиеся и выросшие растения (высотой примерно 50 см) можно пересаживать на постоянное место.

Омоложение старых кустов облепихи

Собрать ягоды с низкорослого куста облепихи намного проще, чем дотянуться до длинной верхушки. Разросшееся дерево потребует обширной обрезки. Как показывает практика умелых садоводов, эта культура не только хорошо переносит обрезку, но и повышает урожайность. Такое растение — облепиха, полезные свойства, правила посадки которой вы могли прочитать в нашей статье.
Каждые 8-12 лет облепиху следует омолаживать, то есть вырубать под пень.В результате этой операции из оставшегося пня вырастет большое количество молодняка, на котором со временем созреет еще более крупный урожай.

Заключение

Итак, по ходу данной статьи мы разобрались со всеми вопросами, которые касаются интересующей нас темы — «Облепиха: посадка и уход». Вначале в качестве введения была дана общая информация о биологических характеристиках этого растения. Не забывайте, насколько полезна зимой такая ягода, как облепиха.Однако посадка, выращивание, уход и обрезка — это процессы, которые необходимо выполнять со знаниями и реальным положительным опытом в этом бизнесе. Анализ темы «Облепиха: посадка рассады и размножение» потребовал от нас комплексного подхода к этому процессу. В любом случае, теперь, прочитав эту статью, вы имеете хотя бы представление о том, что нужно делать.

Дата публикации: 20.04.2015

Облепиха — растение со множеством недостатков (колючий, трудно собирать ягоды), но чрезвычайно пластичное, с удивительно полезными плодами, богатым витаминами и микроэлементами, поэтому оно высоко ценится и выращивается почти в каждом саду нашей страны.Этот же совет будет полезен не только тем, кто только планирует выращивать облепиху, но и опытным садоводам. Читаем и набираемся опыта.

Происхождение облепихи

Облепиха относится к семейству «лохов». В природе в дикой природе встречается три вида облепихи: тибетская — имеет карликовую форму; ива — встречается в районах Гималаев, растет в кустах или на высоких деревьях, третий вид — облепиха. Первые два вида в нашей стране не встречаются.

В России местами естественного произрастания облепихи являются Сибирь, Алтай, Тува, Бурятия. Растет кустами или деревьями, достигая в высоту 6-10 метров. С такой высоты собирать плоды невозможно, к тому же спелые плоды при легком надавливании лопаются. На деревьях и кустах много шипов и шипов.

Чем отличается облепиха садовая от дикой?

Несмотря на такие недостатки дикой облепихи, она стала популярной среди садоводов благодаря своим полезным качествам.Плоды, листья и кора облепихи содержат большое количество витаминов, таких как витамины C, E, B, каротин. Также другие необходимые вещества: железо, магний, марганец, титан, бор и многие другие. Из его плодов получают облепиховое масло, которое широко применяется при лечении многих заболеваний.

В связи с тем, что облепиха — зимостойкое, неприхотливое и пластичное растение, в нашей стране учеными создано большое количество районированных сортов, хорошо адаптированных к той местности, где они созданы.Сорта облепихи садовой отличаются от диких полезными свойствами. Такие сорта плодоносят 12-15 лет. Они не очень высокие, шипов и шипов почти нет, плоды более крупные и урожайные.

Например, районированные сорта в Подмосковье Москвичка, Московская красавица, Ботаническая любительская, Славная, Ананас Московская, Дар МГУ, Ботаническая ароматическая, Перчик и другие — у каждого сорта есть свои особенности.Такие сорта имеют ягоды различной формы и цвета, имеют тонкую или толстую кожицу, не трескаются при уборке в зрелом состоянии, свисают на длинном стебле; различаются по вкусу — есть кисленький, есть более сладкий. Есть сорта, в плодах которых содержится больше масла. Конечно, все полезные качества нельзя совместить в одной разновидности. Но при выборе сорта нужно обращать внимание на то, какие качества сорта привлекают вас больше. Например, по урожайности лучшей считается Ботанический любитель, Московская красавица; по вкусу — Москвичка, Московский ананас; По большему содержанию облепихового масла лучшим будет московский прозрачный.

В чем особенность облепихи?

Кто хочет посадить облепиху на даче, нужно знать, что одного саженца мало, и вот почему. Облепиха — двудомное растение. Есть женские растения, которые плодоносят, а есть мужские растения, у которых пыльца бывает только во время цветения. Оба растения нужны для нормального плодоношения.

Облепиха плодоносит в возрасте от трех до пяти лет, а до этого мужские и женские растения практически невозможно отличить, если они выращены из семян.Только когда на побегах начинают формироваться генеративные (так сказать цветущие) бутоны, весной до цветения или осенью после опадания листьев легче заметить, что у мужских растений бутоны крупнее и имеют 3-7 покровов. чешуйки, а у женских растений почки мельче и имеют 2 покрывающих чешуи. Подробнее о том, чем различаются саженцы, читайте в разделе «Как размножить облепиху».

Как цветет облепиха

Без опыта можно даже не заметить, что облепиха зацвела.Цветки облепихи мелкие, невзрачные, без лепестков. Весной цветение женских растений можно увидеть только по желтым «червякам» у основания одновременно распускающихся листьев. Это удлиненные рыльца, но лепестков нет. Мужские растения зацветают на 1-2 дня раньше. Цветки у них зеленовато-грязно-серебристые. Заметить их можно, только щелкнув по веточке — осыпается пыльца охры. Цветет облепиха 10 дней.

Пыльца мужских растений переносится ветром на женские растения.Насекомые, такие как пчелы, не участвуют в опылении облепихи, потому что они посещают только мужские растения ради пыльцы и не посещают женские растения, потому что их цветы не имеют нектара, как другие растения.

Как правильно сажать облепиху и в чем особенность ее корневой системы

Поскольку мужское растение не плодоносит, в целях экономии места садоводы обычно оставляют один мужской на 3-5 женских растений. Но все же лучше посадить два мужских растения на случай, если одно мужское растение по какой-то причине погибнет, второе останется, и урожай не пострадает.

В саду облепиху нельзя сажать там, где тень падает от другого дерева или дома. Лучше выбирать солнечное, легко продуваемое место, чтобы мужской опылитель находился между женскими или со стороны преобладающего ветра во время цветения облепихи (апрель — май).

Сажать облепиху лучше всего весной до распускания листьев. Если саженец находится в емкости, то вне зависимости от времени, поскольку это просто перевалка саженца.Растения размещают на расстоянии 2,5 — 2,5 м, не ближе.

Делают ямку под рассаду глубиной 50 х 50 см. Яму засыпают двумя ведрами компоста, перегноя с добавлением 1-2 стаканов полного минерального удобрения. Лучше, когда почва ближе к нейтральной (pH 6,5-7). Но если кислотность почвы повышена (pH 4,5-5,5), добавьте на посадочную яму 200 — 300 г извести на 1 квадратный метр площади или поллитровую банку золы. Минеральное удобрение необходимо смешать с почвой, после чего перемешать золу.

При посадке облепихи необходимо учитывать, как разрастаются ее корни. В первый год корень уходит глубже. В последующие годы образуется разветвленная система горизонтальных корней, которые тянутся в стороны по радиусам на несколько метров в слое почвы не глубиной от 10 до 40 см.

Поэтому, если почва легкая, лучше при посадке заглубить саженец на 10-15 см по сравнению с тем, как он рос в питомнике. Это приводит к образованию второго яруса горизонтальных корней, и дерево лучше укрепляется от скручивания ветра.

На тяжелых почвах в ямку не сажают, а насыпают насыпь плодородной легкой земли, кладут на нее саженец. Затем каждый год следующие 50 — 100 см от ствола засыпают хорошей почвой, таким образом обрабатывая почву. Чтобы саженец не скручивался ветром, его привязывают к колу или делают забор из 3-4 палочек. Чтобы палочки не гнили, их пропитывают раствором медного купороса.

Как ухаживать за облепихой

У облепихи на горизонтальных корнях образуются клубеньки, с помощью которых усваивается азот, к третьему — четвертому году появляются корневые отпрыски.Поскольку крупные нитчатые корни расположены близко к поверхности почвы, они легко ломаются при рыхлении почвы лопатой или мотыгой. Поэтому возле ствола нельзя рыхлить почву глубже 5 см.

Первые два года почва под растением сохраняется в виде черного пара. Удалите сорняки, слегка рыхлите и хорошо полейте. Также полезно устраивать облепиховый душ утром или после захода солнца. Облепиха легко переносит весеннее половодье, но плохо переносит стоячие или грунтовые воды.

Облепиха хорошо отзывается на внесение минеральных удобрений, содержащих калий, фосфор, азот. Хотя клубеньки образуются на корнях облепихи, и считается, что она не нуждается в азотных удобрениях, это не так, потому что клубеньки образуются не сразу и не везде. Поэтому азотные удобрения вносят, но только в первой половине лета. Со второй половины лета азотные удобрения не вносят, чтобы не задерживать созревание плодов.Калий легко вымывается из почвы дождями. Поэтому необходимо пополнять его запасы в почве. Чтобы добавить в почву фосфор, суперфосфат растворяют в нагретой воде, так как он плохо растворяется. Также в фекалии в унитаз заливают суперфосфат (вместо вредного для растений отбеливателя) и закапывают эту смесь на штык и половину лопаты в ямы, куда на следующий год дойдут корни облепихи.

В последующие годы возможно применение лужения смесью газонных трав с поверхностной корневой системой под облепиху.Этим лужением траву косят еженедельно и оставляют на месте, как мульчу. При этом влаги и полезных веществ требуется в 1,5 — 2 раза больше.

Как сформировать корону

Для выращивания облепихи в саду необходимо формировать крону. В первые два-три года облепиха разрастается одним побегом (если побег не поврежден). Далее побег начнет разветвляться, а это говорит о том, что растение скоро плодоносит. В конце лета или осенью первого-второго года жизни можно прищипнуть конец выросшего побега.Это вызовет его искусственное ветвление весной. Далее нужно учесть пол растения. У женских растений быстро растущие вверх ветви подтягиваются почти до горизонтального положения с помощью веревки и кола. Слишком наклонные ветки наоборот немного подтягиваются. Это необходимо для того, чтобы ветки росли в правильном направлении и лучше освещались. Через два месяца ветки закрепятся в нужном направлении. Кора облепихи нежная, и веревка или тесьма могут врезаться в кору.Поэтому можно вставлять кусочки резины. Если ветки расположены близко друг к другу, то менее перспективную удаляют совсем.

Мужские растения, в отличие от женских, сформированы таким образом, что после их цветения ветви, растущие внутри кроны, поникшие или затеняющие соседние, удаляются. Крона должна быть хорошо освещена солнцем и обдуваема ветром для беспрепятственного распространения пыльцы.

Облепиха создана так, что растение того же сорта может быть образовано деревом или кустом.Причем урожай с кустов будет не меньше, чем с дерева.

У облепихи ежегодно образуются летние перерастающие побеги. К концу вегетации, особенно весной, они усыхают. Поэтому сухие ветки нужно постоянно обрезать и не оставлять до весны. Сухие ветки затемняют и мешают развитию живых, затрудняют сбор плодов. Кроме того, на утолщенных ветвях висит мокрый снег, а поскольку древесина облепихи хрупкая, ветки часто ломаются.

Если дерево облепихи вытянуто так, что трудно получить плоды, можно уменьшить крону, сделав срез, когда урожай полностью созрел. Срез верхушки делается в расчете на то, что останется хорошо развитая горизонтальная ветвь. Сверху оставляют шип, примерно 5 см, и надрез на шипе засыпают садовым варом. Горизонтальная ветка весной обрастает множеством побегов и ботинок. Через два года сформируется новая крона путем загиба и закрепления побегов, и урожай восстановится.

Как разводить облепиху

Размножение облепихи может осуществляться двумя способами: семенами — половым путем и вегетативно — отводками, корневыми побегами и черенками.

Выдавив сок из плодов облепихи, можно получить много семян и использовать их для посева. Прорастание семян облепихи длится два года. Посев семян осенью нужно производить при наступлении постоянных заморозков. В Подмосковье — это последние дни ноября.Если посев попадает под оттепель, проросшие сеянцы начинают быстро расти и в дальнейшем подмерзать. Поэтому посев лучше проводить ранней весной, примерно в третьей декаде апреля. Если посев производится позже (в мае), то необходимо обязательно провести стратификацию семян в течение 2-4 недель при температуре 1-5 градусов С. То есть семена замачивают, заворачивают во влажную ткань или мох и хранят. в прохладном месте. После посева всходы появятся через 10 дней. Но у посева семенами есть недостатки.При посеве в открытый грунт рассаду могут расклевать птицы. Растения, выращенные из семян, не сохраняют всех свойств данного сорта. Кроме того, половина сеянцев может быть мужской. Пол сеянцев можно определить только на третий-пятый год, когда они вступают в сезон цветения и плодоношения.

Поэтому для размножения облепихи садоводы часто прибегают к вегетативному способу. В этом случае можно точно знать, будут растения мужскими или женскими.

Размножение облепихи отводками самое простое. Нижнюю ветку прижимают к земле и фиксируют скобами, затем присыпают землей, оставляя верхнюю часть ветки на поверхности. Земля всегда остается влажной. Ветка приживется, даст рост. Весной его можно разрезать на несколько сеянцев.

Размножение облепихи корневыми побегами. Одна из биологических особенностей облепихи — образование корневых побегов из почек на боковых корнях.Поэтому в дикой природе облепиха растет группами. На сортовой облепихе всходы появляются в местах обнажения корней после полива или в местах травм при обработке почвы. На месте появившегося потомства можно сделать из земли бугорок, поддерживать его во влажном состоянии. У потомства будут свои корни. Ранней весной следующего года разгребите землю, горизонтально отделите потомство от материнского корня ножом и пересадите.

Размножение черенками.В производственных условиях используют размножение облепихи зелеными черенками. А вот садоводам на дачном участке легче размножаться одревесневшими черенками. В середине апреля из старых облепихи срезают черенки длиной 15-20 см. Берут интервалы в первый год, можно использовать двухлетние. Черенки с верхних побегов хуже приживаются. Не подходят очень тонкие черенки. Черенки помещают нижними концами в банку с водой комнатной температуры так, чтобы над поверхностью воды находились 2 — 3 бутона.Через несколько дней на той части побега, которая находится в воде, появятся корневые бугорки. Затем черенки необходимо посадить. Не следует хранить до появления корней, потому что молодые корни очень хрупкие. Если почва еще остыла, черенки вынимают из воды, заворачивают в газету и хранят в холодильнике (не в морозилке), пока почва не нагреется.

Удачи в выращивании облепихи и хорошего урожая!

Последние советы из раздела «Дом и коттедж»:

Помог ли вам этот совет? Вы можете помочь проекту, пожертвовав любую сумму на его развитие.Например, 20 руб. Или больше 🙂

Ежегодно облепиха дает высокий урожай ягод, но для того, чтобы это произошло, нужно выбрать качественные саженцы и разобраться в особенностях ухода за ними. Для посадки нужны саженцы среднего размера, полученные черенкованием. Это позволяет отличить саженцы от поросльцев.

Облепиха имеет мужские и женские виды растений, опыляется ветром, поэтому нужно сажать два саженца близко друг к другу.Расстояния 5-10 м достаточно, чтобы растение хорошо опылялось и осенью плодоносило.

Садоводы советуют сажать одно женское растение и два мужских, так как мужское растение скорее погибнет, и в целом два растения намного лучше опыляют женский саженец, ягод будет больше, они будут вкуснее. Мужские растения можно сажать рядом друг с другом, на расстоянии менее 1 м.

Когда лучше всего сажать и пересаживать облепиху?

Ранняя весна считается самым благоприятным временем для пересадки растений, чем раньше, тем лучше.Она плохо переносит зиму, если условия не самые благоприятные. Например, период оттепелей отрицательно сказывается на кустарнике, у облепихи рано начинается вегетация.

Ранняя пересадка необходима растениям с открытой корневой системой, а также лицам, которые могут повредить или потерять корневую систему или ее часть во время раскопок.

Посадить саженец из контейнера в землю — это более простой процесс, но только в том случае, если растение просуществовало в контейнере год и более.В этом случае его корневая система устойчива к почве, закаливается в не лучших условиях и отлично «переживет» период после посадки.

Даже если у вас нет возможности посадить облепиху весной, то попробуйте сделать это летом. Некоторые предпочитают осенний период, после сбора урожая, но в этом случае корневая система растения просто не успевает окрепнуть до наступления холодов. Это могло навредить ему.

Выбор места посадки

Облепиху высаживают в саду или огороде.Если вы сажаете растения в огороде, нужно быть осторожным, чтобы не подходить слишком близко к месту посадки овощей. Садовая почва не совсем подходит для этого типа кустарника, а сама облепиха, разветвляясь на многие метры под землей, может нанести вред насаждениям. Залегают они не очень глубоко, всего 20-30 см в глубину, что позволяет легко повредить корневую систему. Облепиха плохо переносит травмы корней, начинает болеть.

Важно: сажайте растение в таком месте, где вам не нужно будет работать, и перекапывайте почву вокруг него.Чаще всего облепихе выделяют участок на краю сада или огорода — возле забора или рядом со строениями.

Также необходимо следить за тем, получает ли растение достаточно света. Не следует сажать ее в месте, куда не падает солнце, облепихе нужен свет, затемненные места ей не подходят.

Как пересадить взрослую облепиху?

Посадка облепихи — процесс несложный, так как по своему строению почти не имеет отличий от других плодовых растений.Некоторые садоводы любят использовать много удобрений, что не лучшим образом сказывается на жизни растения в будущем. Не переборщите с органическими и минеральными удобрениями, достаточно ведра компоста (для пересадки, если вы сажаете молодой саженец, то этого будет много), суперфосфата (если почва на вашем участке имеет способность закислять , затем используйте двойной суперфосфат).

При желании можно использовать сложное удобрение, хотя это не самый полезный вариант.

При пересадке облепихи с одного места на другое необходимо тщательно выкапывать основную часть ее корней. Поскольку они очень длинные, несколько метров в длину, вряд ли удастся выкопать растение, вообще не повредив корни. Чтобы на новом месте облепиха лучше прижилась и не начала увядать из-за поврежденной корневой системы, стоит срезать часть надземного участка растения. Конечно, это снизит ее способность плодоносить в этом году, но в будущем такая мера будет кстати.

Посадка саженцев

Облепиха — размножение зелеными черенками

Если растение уже большое и имеет много ветвей по бокам, то их можно удалить, что облегчит жизнь дереву. Оставьте только основной ствол, он быстро зарастет новыми ветками.

Идеально сажать облепиху на расстоянии 1-1,5 м от границы участка, междурядья между кустами облепихи должны быть 2х2 м.Яма для посадки должна быть глубиной 30-40 см и диаметром 50 см. Дно ямы выложить битым кирпичом, ракушечником и щебнем, слой должен быть примерно 10 см. Поверх этого слоя нужно насыпать плодородный грунт, а выше — удобрения (не переборщить).

Молодой саженец должен быть не моложе двух лет. Стоит посадить прямо, лучше всего в яму предварительно поставить кол, который послужит основанием для правильной установки саженца.Если изначально посадить дерево неправильно, то впоследствии ствол может сильно искривиться, что приведет к тому, что в будущем дерево может быть повреждено.

Недавно посаженное дерево следует обильно полить и утрамбовать почву у его основания.

Как удобрять облепиху?

После самой посадки не нужно усердствовать, удобряя почву. В это время растению нужен отдых, а ненужные действия могут его побеспокоить.Убедитесь, что солнца достаточно, очистите землю вокруг облепихи от сорняков, остальное сделает сама природа.

Если вашему растению уже несколько лет, то для облепихи существуют определенные схемы удобрений и подкормок.

Некоторые люди привыкли известковать почву перед посадкой облепихи, дозировка извести полностью зависит от типа почвы в вашем саду. Но для всех растений существуют определенные нормы питательных веществ, которые они должны получать регулярно.

Удобряем почву по схеме

Есть схема удобрения почвы в соответствии с целями получения определенного количества плодов.

Отличный способ удобрения облепихи весной и осенью — садовая сеялка. С помощью этого приспособления проделываются ямки глубиной 40 см, между корнями дерева. В этом случае расстояние от ствола должно быть равно 1 м. Ямку засыпают галькой и щебнем, после чего через нее можно подавать удобрения и заливать водой.Таким образом, минералы будут просачиваться гораздо глубже в землю, за счет чего растение будет подпитываться и наполняться энергией.

Существуют определенные правила использования разных видов удобрений для облепихи.

Важно: облепиха больше других веществ нуждается в фосфоре, так как способствует образованию клубеньковых бактерий, образующихся на корнях.

Самкам требуется больше ухода и, соответственно, они должны выделять больше удобрений.Мужские растения более неприхотливы, могут расти на темных участках, в сухой почве и так далее. Но это не значит, что они не нуждаются в уходе — они нужны, но он может быть менее тщательным.

Видео — Секреты и тонкости выращивания облепихи

Дальнейший уход за растением

Весной, до распускания первых бутонов, нужно сформировать кусты облепихи, придав им нужную форму, срезав ненужные ветки. Делать это нужно через год-два после посадки, так как надземная часть дерева в этот период уже хорошо сформировалась.

Больше внимания следует уделять 4-5-летним деревьям. В этот период не нужно щадить плодоносящие ветви, лишний вес надземной части мешает дереву. Лучше всего удалять побеги, растущие параллельно стволу, а также обязательно обрезать сухие ветки.

У старых растений, плодоносящих 8 и более лет, может начаться период болезней, ветви засыхают, а плоды становятся менее крепкими, что может привести к нападению вредителей на растение.Существуют антивозрастные методы обрезки, которые могут помочь вернуть облепиху в норму и вернуть ей прежнюю плодовитость.

Интересно: в некоторых районах облепиху выращивают не для плодоношения, а в декоративных целях, поэтому ветки регулярно обрезают, так как они придают ей необходимую форму, которая может быть как круглой, так и угловатой.

Санитарную очистку облепихи стоит проводить ежегодно. Он включает в себя замачивание различных ямок, очистку сухих веток и листьев, избавление от грибка.Если грибок повредил большую часть куста, то его необходимо вырезать и полностью обработать.

Сбор ягод облепихи — стрижка ножницами

Видео — Как правильно стричь и формировать облепиху в саду

Облепиха — так называют растение за обильное плодоношение. Его ветви покрыты ягодами. Облепиха, которую легко и без проблем сажать и ухаживать, пользуется популярностью у садоводов.Ежегодно он радует высоким урожаем ягод, из которых делают восхитительные варенья, вкуснейшие компоты и делают облепиховое масло, обладающее ценными свойствами. В ягодах растения содержатся практически все витамины, органические кислоты, дубильные вещества.

Описание облепихи

Это листопадный кустарник или дерево, иногда достигающее 13 метров в высоту. Возникновение слабо ветвящихся корней неглубокое, но далеко уходят в стороны, это следует учитывать при уходе за облепихой.Ствол корявый, крона неровная, листья серовато-зеленые, длинные и узкие, плотно прилегающие друг к другу. Цветки невзрачные, небольших размеров, делятся на мужские и женские. Цветение начинается в первой половине мая, опыляется ветром. Плоды шаровидной формы усеивают плодоножку, внутри ягоды косточка, мякоть сочная, мясистая. Цвет меняется от светло-желтого до оранжевого. Плодоносит на четвертый год после посадки. Растение любит свет. Хорошо растет на легких, рыхлых и плодородных почвах.Облепиха отлично переносит морозы, но при резком перепаде температур подмерзает.

Срок посадки рассады

Для успешного выращивания облепихи необходимо знать, когда сажать рассаду. Необходимо помнить, что у растения непродолжительный зимний покой и после долгих оттепелей могут появиться бутоны. Хрупкие молодые всходы осенней посадки погибают.

В средней полосе России облепиху лучше высаживать весной. Причем самые выгодные условия: Прежде всего, производится посадка саженцев с открытой корневой системой.Вы можете выпадать из контейнеров чуть позже. Посадка облепихи осенью тоже допустима. Приемлемые даты: с сентября до середины октября. Но нет гарантии, что саженцы доживут до весны.

Выбор участка и подготовка почвы

При выборе места для посадки облепихи следует отдавать предпочтение участкам земли, которые большую часть дня греют на солнце. Культура любит богатые органикой, рыхлые и хорошо увлажненные почвы.Прекрасно, если грунтовые воды неглубокие. Они обеспечат влагу поверхностной корневой системе куста. Хорошо подходят культивируемые торфяные болота. При подготовке почвы для посадки облепихи делаются лунки глубиной пятьдесят сантиметров, выкопанную землю смешивают с перегноем или торфом, добавляют суперфосфат и сульфат калия и засыпают обратно. Для улучшения водопроницаемости почвы добавляют песок.

Корни облепихи могут разветвляться за крону на несколько метров, поэтому землю не перекапывают, а только рыхлят на 10 см.Весной при рыхлении внесите перегной или компост с добавлением минеральных удобрений: 3 столовые ложки нитрофоски, ведро перегноя на квадратный метр. На суглинистых почвах при рыхлении всыпать пол ведра песка и опилок.

Выбор посадочного материала

Особенности выращивания облепихи и ухода за ней определяются ее биологическим развитием. Это двудомное растение, опыляется ветром. Приобретая саженцы, следует помнить, что мужчины и женщины нужны в соотношении 1: 4.Лучшие мужские сорта: Гном и Алей. При покупке саженцев следует выбирать только те, которые выращены из черенков. Сеянцы из семян не сохраняют свойств растений, и получается дикая дичь с колючей хвоей. А в откопанной поросли невозможно отличить мужское растение от плодоносящего женского. По почкам можно определить пол сеянца весной и поздней осенью:

• самец — крупный, содержит 5-7 чешуек;

• самка — малая с двумя чешуями.

На корнях облепихи появляются клубеньки, которые способствуют поглощению азота из воздуха, поэтому их не следует удалять.

Посадка саженцев

Облепиху высаживают обычным способом, как и другие плодовые растения. Можно использовать схему 3 х 2,5 м. Для удобрения нельзя использовать свежую органику и злоупотреблять минеральными удобрениями. Достаточно взять ведро гнилого компоста, стакан древесной золы и горсть суперфосфата на каждое растение.

При пересадке облепихи желательно выкапывать значительную часть ее корней. В случае, когда корни были очень сильно срезаны, следует обрезать и ветки растения. Лучше удалить значительную часть из них, чем оставить слишком много. При пересадке взрослого растения нужно оставить только один основной ствол, удалить все боковые ветви. Посадка облепихи весной предпочтительнее осенней. В этом случае лучше приживается. Его длинные корни быстро разрастаются далеко в стороны и сами извлекают полезные вещества, поэтому подкормка особого значения не имеет.Необходимо помнить, что устойчивые к заболеваниям сорта следует подбирать специально для конкретной местности. Наличие небольшого количества колючек говорит о том, что растение культурное, а не дикорастущее.

Облепиха: уход, выращивание и обрезка

В период активного роста растение нуждается в умеренных подкормках фосфором и калием. Не следует вносить много органики и азотных удобрений. Но когда растение подросло, его нет смысла подкармливать.Сама она обеспечена всем необходимым, благодаря особому строению корневой системы. Облепиха — влаголюбивое растение, поэтому ее поливают в течение всего вегетационного периода, не допуская застоя воды.

Плодоношение на четвертый год после посадки. До этого времени необходим уход и обрезка облепихи, которая образует куст правильной формы. Его проводят ранней весной, когда бутоны еще не распустились. Удалите с корней больные побеги и молодняк.Антивозрастную обрезку проводят не ранее, чем через восемь лет. Остались только трехлетние всходы. Облепиха может поражаться вредителями и болезнями. С ними лучше бороться механическими и биологическими методами. Химические препараты следует применять в крайнем случае, чтобы не оказать вредного воздействия на лечебные свойства плода.

Размножение облепихи одревесневшими черенками

Садоводы-любители размножают это растение вегетативным способом. Размножение черенками производится так:

• Обрезайте однолетние побеги толщиной около шести миллиметров с пятилетнего куста в конце ноября — начале декабря.

• Хранить в подвале или прямо под снегом до посадки.

• Весной нарежьте побеги на черенки длиной 15-20 см.

• Перед посадкой опустить в воду на три дня.

• Сажать в заранее подготовленную почву вертикально, на расстоянии 10 см друг от друга, оставляя на верхушке 2–3 бутона.

• Утрамбовать почву, полить рассаду и присыпать торфом.

• Поливайте молодые растения каждые три дня, кроме того, рыхлите и пропалывайте сорняки.

• При правильной посадке и уходе облепиха к осени приживется.

Размножение зелеными черенками

Этот способ размножения считается лучшим. Он также используется в промышленном производстве. После середины июня черенки нарезают длиной 15 см, желательно утром. Для этого нужно:

• взять острый садовый нож и сделать надрез сверху под почкой;
• снимите 3-4 нижних листа;
• обвяжите черенки неплотно веревкой и опустите в воду на несколько часов;
• выбирайте ровный участок с плодородной землей, без попадания прямых солнечных лучей;
• верхний слой земли перемешать с речным песком, полить колодец;
• черенки закопать вертикально на 3 см в землю;
• снова полейте посаженные черенки, сделайте каркас из проволоки и натяните пленку, которая должна быть на 3 см выше верхушек черенков; Укоренение
• будет зависеть от влажности и температуры воздуха, поэтому необходим своевременный полив и температура около 30 градусов по Цельсию;
• придаточные корни появятся через две недели, черенки обильно поливают 1-2 раза в день;
• снимаем пленку через месяц после появления корней;
• еженедельно проводится подкормка калийно-фосфорными удобрениями;
• покрытые иголками после промерзания почвы, а затем засыпанные снегом;
• весной черенки пересаживают на постоянное место.

Посадка и уход за облепихой обеспечивает быстрый рост корней.

Размножение растений корневыми отпрысками

Этот способ выращивания облепихи самый простой. У взрослого растения в возрасте пяти лет появляются корневые побеги. Чтобы вырастить саженец, потомство лопатой срезают с основного растения и присыпают землей. Периодически поливайте и ждите, пока не появятся корни. После укоренения его перекапывают и пересаживают на постоянное место, предварительно изучив пол растения.Может оказаться, что потомство от женского куста будет мужским.

Сорта облепихи

Облепиха — морозостойкая культура, поэтому выращивается по всей России. Впервые культурные формы этого растения появились в Сибири. Работая над созданием новых сортов, ученые направляют свои усилия на разработку новых методов повышения урожайности, улучшения вкуса, размера плодов и устранения колючих шипов. Лучшие сорта облепихи для средней полосы России:

• Наран — раннеспелый, имеет крупные оранжевые плоды с хорошими вкусовыми качествами и ароматом, на ветвях мало шипов;
• Московская красавица — среднеспелые, ягоды средней величины с кислинкой, красно-оранжевого цвета, урожайность высокая, мало шипов;
• Чуйская — среднеспелые, плоды оранжевого цвета, крупные, хорошего вкуса, с мелкими и мелкими шипами;
• Гигант — позднеспелый, очень крупные плоды оранжевого цвета, универсального назначения, без шипов.

Облепиха требует посадки и ухода с учетом всех особенностей данной климатической зоны. В идеале сорт следует выращивать на том участке, где он будет расти. Перечисленные виды вполне подходят для выращивания в загородном саду.

Болезни облепихи

До недавнего времени считалось, что облепиха садовая не поражается вредителями и болезнями. На самом деле это не так. Самое опасное грибковое заболевание для облепихи — грибковое увядание.Вызывается патогенными грибами. Их стервятники проникают в ткани растений и закупоривают каналы. В результате растение перестает питаться и погибает. Чаще всего такое заболевание возникает на хорошо удобренных органикой почвах. Передается через повреждение корней, ствола, ветвей и листьев. Признаки болезни:

• листья растения желтеют, скручиваются и засыхают;
• плоды преждевременно окрашены;
• кора становится коричнево-красной, появляются вздутия, трещины.

Заболевание не поддается лечению. Растение выкапывают и сжигают. Облепиху на этом месте не сажают уже несколько лет.

Пищевая ценность и лечебные свойства ягод

Облепиха, выращивание и уход за которой на даче не доставляет особых хлопот, является рекордсменом по содержанию микроэлементов и витаминов, необходимых для нормального функционирования организма. Постоянное употребление плода оказывает омолаживающее и лечебное действие.Содержание в них облепихового масла способствует прекрасному усвоению витаминов. Это мощное общеукрепляющее средство применяется в профилактических и лечебных целях зимой, весной, при различных заболеваниях. Основные свойства ягод облепихи:

• антиоксидант — при отравлении;
• биостимулирующий — повышает уровень гемоглобина в крови, положительно влияет на рост клеток;
• бактерицидно — заживляющее действие при гнойных ранах;
• желчегонное — нормализует пищеварение, улучшает аппетит;
• болеутоляющее и ранозаживляющее — применение лосьонов при ожогах и порезах.

Это растение обладает ценными лечебными свойствами корой и листьями. Их используют при лечении кожных заболеваний, воспалений во рту, горле. Также их применяют при диабете, конъюнктивите, повышенном артериальном давлении, заболеваниях сердца и сосудов.

Заготовка и переработка

Через четыре года после посадки и ухода облепиха начинает плодоносить. Его урожайность быстро достигает максимального объема. Некоторые сорта с одного куста дают до 30 килограмм.Особенность ягод облепихи — короткий стебель. Они плотно прилегают к ветке, что сильно затрудняет сбор урожая, который проводят осенью после созревания, а затем, когда прошли первые заморозки. Замороженные ягоды просто стряхиваем с куста.

На ранней стадии сбора используйте специальный проволочный пинцет. Собранные ягоды хранят не более трех суток до обработки в прохладном месте. В замороженном виде плоды сохраняют свои полезные свойства до полугода.Ягоды сушат в духовке или присыпают сахаром и хранят в холодильнике. Желе, сок, варенье, варенье тоже очень ароматные и вкусные. Помимо ягод, вы можете подготовить листья и высушить их для заваривания лечебного чая.

Заключение

Облепиха — одно из немногих растений, которые желательно иметь в саду. Как свежие, так и обработанные ягоды помимо отменных вкусовых качеств обладают ценными лечебными свойствами при условии, что уход за облепихой достаточно прост, не считая некоторых особенностей.Однако далеко не везде это растение выращивают садоводы. Прочитав эту статью, вы можете захотеть посадить облепиху у себя на даче.

растений клубники с голыми корнями | Саженцы черники на продажу | Индиана Берри

ДЛЯ ФРУКТОВ НУЖНЫ МУЖСКИЕ И ЖЕНСКИЕ РАСТЕНИЯ
Новое и уникальное плодовое растение для Северной Америки. Высоко ценимый в России, Китае и Восточной Европе, он использовался только в качестве растения для защиты дикой природы и защитных поясов в нашей стране.Очень декоративный, с мутовками или серовато-зелеными листьями, а осенью ветви покрываются большими гроздьями ярко-оранжевых ягод. Вкусные и полезные ягоды являются отличным источником витамина С и дают вкусный сок. Очень выносливое и выносливое растение, оно может расти на бедных песчаных или гравийных почвах и не требует особого ухода. Требуется как минимум полдня на солнце, вынослив до -40 градусов по Фаренгейту, не нуждается в удобрениях, за исключением плохой почвы, которая потребует ежегодного внесения медленно действующих органических удобрений.Посадите на расстоянии 6 футов и ожидайте ягод через 3 года после посадки. Требуется 1 мужчина на каждые 10 женщин. Наши сорта европейского производства с крупными и вкусными фруктами.

Sea Berry требует открытого места с солнечным светом не менее 1/2 дня. Подходит ко всем, кроме очень тяжелых и влажных почв. Морская ягода цветет в апреле и опыляется ветром. Для плодоношения необходимы мужское и женское растение. Их следует сажать на расстоянии не более 20 футов друг от друга.

Растение морозостойко до минус 40 ° F. Цветки очень выносливы и не повреждаются поздними весенними заморозками.Обрезка нужна редко. Обрезайте в основном для удаления мертвых веток и придания формы.

Обычно удобрения не требуются. На очень бедных почвах ежегодное внесение навоза или других медленно действующих органических удобрений поможет сохранить энергичный и здоровый рост. Мы не наблюдаем никаких признаков проблем с вредителями и болезнями ни здесь, ни в Европе. Морские ягодные растения обычно начинают плодоносить в 3 года. возраста.

Сорта созревают с августа по октябрь. Небольшие количества собираются ежегодно вручную. Коммерческие посадки собирают машинным способом, отрезая целые плодовые ветви.При уборке таким образом фрукты собирают раз в два года.

(PDF) Фиксация азота в корневых клубеньках облепихи (Hippophae rhamnoides L.) и влияние нитрата на активность нитрогеназы

К. Като, Ю. Канаяма, В. Окава и К. Канахама

186

Материалы и методы

Растительный материал

Семена облепихи (Hippophae rhamnoides L. ssp.

mongolica) предоставлены Сибирским отделением

РАН.Мы использовали деревья и

саженцев, выращенных из этих семян, а также укоренили

черенков со зрелых деревьев. Растения выращивали на поле

Высшей школы сельскохозяйственных наук,

Университета Тохоку, Япония.

Морфология корневых клубеньков и рибосомы Frankia 16S

Последовательность ДНК

Корневые клубеньки укоренившихся черенков использовали для исследования гистологических срезов

.

однолетних ветвей от 4-летних взрослых деревьев были посажены в вермикулит в виде

черенков в апреле 2003 года.Укорененные черенки

выращивали в неотапливаемой стеклянной теплице при естественном фотопериоде

и инокулировали Frankia 2

месяцев спустя следующим образом. Были взяты пробы из корневых клубеньков 4-летних

взрослых деревьев и их поверхность стерилизовали в 2% (об. / Об.) Гипохлорите натрия

в течение 5 минут с последующими промывками

водой. Корневые клубеньки измельчали ​​

безазотным раствором Эванса (Huss-Danell, 1978)

, содержащим 1% (об. / Об.) Поливинилпирролидона, и корни

и

укорененных черенков инокулировали гомогенатом.

После инокуляции растения пересаживали в горшки

, содержащие вермикулит, и выращивали дальше. Установки

снабжались безазотным раствором Эванса один раз

в неделю. Через 3 месяца из корневых клубеньков были взяты образцы

и зафиксированы в FAA (70% (об. / Об.) Этанол: уксусная кислота

: формалин

=

18: 1: 1). Затем узелки были обезвожены

в ряду дифференцированного бутанола, заменены

ксилолом и заключены в гистопарафин (Вако, Осака,

Япония).Срезы микротома (толщиной 10 мкм) помещали

на стеклянные предметные стекла, покрытые силаном (Дако, Киото, Япония).

Ткани депарафинизировали с помощью ксилола, регидратировали

с помощью ступенчатой ​​серии бутанола и окрашивали

0,05% (мас. / Об.) Толуидиновым синим.

ДНК была экстрагирована из кластеров гиф

микросимбионтов Franakia, живущих в корневых клубеньках, для анализа последовательности

16S рибосомной ДНК (рДНК), как описано ранее в

(Benson et al., 1996). Franakia

16S рДНК амплифицировали с помощью ПЦР с использованием праймеров fD1

и rDB1 в Clawson et al. (1998). Продукт ПЦР был очищен и секвенирован для филогенетического анализа.

Влияние клубеньков на рост растений

Семена очищали от оболочки и стерилизовали

2% (об. / Об.) Гипохлоритом натрия в течение 5 минут с последующими промывками

водой. Их проращивали на стерильной фильтровальной бумаге

и выращивали при 25 ° C в течение 18-часового фотопериода в

мае 2004 года.Через 2 недели сеянцы инокулировали

Frankia с использованием гомогената, приготовленного как

, описанного выше, высаживали в вермикулит и выращивали в неотапливаемой теплице

при естественном фотопериоде. Проростки

получали безазотный раствор Evans

один раз в неделю. Через три месяца после инокуляции

исследовали свежую массу растений и корневых клубеньков.

Сезонные изменения активности нитрогеназы

Корневые клубеньки четырехлетних взрослых деревьев отбирались

каждые 2 месяца с ноября 2003 г. по ноябрь 2004 г.

примерно в 14:00 в дни с хорошей погодой.

Даты отбора проб указаны на рисунке 4. Активность нитрогеназы

измеряли с помощью анализа восстановления ацетилена

(Hardy et al., 1968; Suganuma et al., 2003). Отделенные

корневых клубеньков

помещали во флаконы емкостью 50 мл, содержащие 10% ацетилена

, и инкубировали при 25 ° C. Через 30 мин количество образовавшегося этилена

определяли с помощью газовой хроматографии

.

Влияние нитратных обработок на активность нитрогеназы

Использовали укорененные черенки с корневыми клубеньками.В

февраля 2004 года годовалые ветви 5-летних зрелых деревьев

были посажены в виде черенков в почву, взятую с поля

(мелкозернистая желтая почва; классификация обрабатываемых почв

Комитет

, 1995) и выращен в отапливаемой теплице

, поддерживаемой при температуре выше 15 ° C. В мае были отобраны укорененные черенки с

корневых клубеньков, пересаженных в вермикулит и

выращенных в неотапливаемой теплице при естественном фотопериоде

.Растения снабжали раствором Эванса без азота-

один раз в неделю. В октябре растения

получали KNO3 один раз в сутки в течение 5 дней (краткосрочная обработка

) или в течение 10–30 дней (длительная обработка).

Контрольные растения снабжали KCl. Активность нитрогеназы

исследовали, как описано выше.

Результаты и обсуждение

Морфология корневых клубеньков и 16S рДНК Frankia

последовательность

Многолопастные корневые клубеньки были обнаружены на зрелых

деревьях облепихи, выращенных в поле (рис.1А). Для детального исследования

мы исследовали гистологические срезы

доли корневого узелка. Диаметр доли

составлял приблизительно 1 мм, а доля

содержала центральный сосудистый пучок и инфицированные клетки в коре

(рис. 1B, C). Эти морфологические свойства

соответствовали свойствам клубеньков Frankia-actinorhizal root

(Bond, 1976; Wall, 2000).

В этом исследовании мы использовали корневые клубеньки, образованные нативной Франкией

в поле Высшей школы сельского хозяйства

Science Университета Тохоку.Филогенетический анализ

проводился с использованием последовательностей 16S рДНК, как описано ранее

(Clawson et al., 1998). Результаты на рисунке 2

показывают, что последовательности рДНК Frankia 16S группируются в четыре группы специфичности для растений-хозяев

(Clawson et al., 1998), а

Frankia, использованный в этом исследовании, принадлежит к группе elaeagnus

.

Влияние инокуляции на рост растений

Симбиотические азотфиксирующие растения могут быть снабжены

тремя различными источниками азота: симбиотически фиксированными

Повторяющееся вегетативное размножение однолетней облепихи (Hippophae rhamnoides L.) черенки

Влияние сезона на укореняемость

Однолетние черенки длиной около 30 см, диаметром 2,0–4,5 мм были взяты от четырех сортов облепихи: «Чуская», «Золотой дождь», «Лорд», и «Санни», выращенный на ферме Healing Arc’s Farm (Уингхэм, Онтарио). Связки из 25 черенков были завернуты во влажную бумагу, охлаждали в течение ночи и на следующий день транспортировали на исследовательскую станцию ​​Университета Гвельфа Симко (Симко, Онтарио) в пластиковых ведрах с небольшим количеством воды на дне.

Вырезка произведена 7 июля 2004 г., 12 августа 2004 г.2004 г., 22 сентября 2004 г., 27 октября 2004 г., 25 ноября 2004 г., 21 декабря 2004 г., 26 января 2005 г. и 13 апреля 2005 г. снизу и прямой срез сверху, листья были удалены снизу на 3 см, и черенки погружались на 5–7,5 мм на 5 с в 0,5% индол-3-масляную кислоту (Stim-root 5000, Plant Products Co. Ltd, Brampton , НА). Затем они были посажены по крайней мере на две почки глубиной в пакеты из 45 ячеек диаметром 39 мм и глубиной 120 мм, состоящие из двух частей перлита и одной части торфяного мха, и укоренены на грядке для размножения в периодическом тумане в теплице, поддерживаемой как минимум при 18 °. C в течение 4 недель, а затем выращивают в горшках в теплице в течение 20 недель.

После укоренения черенков их пересаживали в горшки размером 63 мм × 70 мм × 240 мм в смеси из торфяного мха, вермикулита, перлита, доломитового известняка и бентонитовой глины (Professional Mix VPW 30, ASB Greenworld, Mt. Elgin , НА). Растения регулярно поливали и удобряли 0,5 г L ^-1 водорастворимого удобрения 20-20-20 (Plant Products Co. Ltd).

При посадке измеряли базальный диаметр 10 черенков каждого сорта. Через 4 недели регистрировали количество укоренившихся черенков.Через 24 недели для 10 случайно выбранных растений измеряли количество новых побегов, длину побегов, общую длину корней и сухой вес корней. Что касается характеристик корней, растения хранили при температуре от 3 ° C до 5 ° C до измерения корней. Затем корни регидратировали путем замачивания в воде и отделяли от почвы с помощью механической процедуры, описанной Бемом (1979). Измеряли длину каждого отдельного корня, а затем их сушили при 80 ° C до постоянного веса.

Влияние охлаждения на способность к размножению

Использовали по 20 растений каждого из четырех сортов, посаженных 7 июля 2004 г. в первом эксперименте.Пяти растениям каждого сорта давали охлаждение в течение 0, 4, 6, 8 и 10 недель. 26 ноября 2004 г. растения для обработки охлаждением были перемещены в холодильник с температурой 1,4–2,7 ° C, а растения без охлаждения были оставлены в теплице. Установки с обработкой охлаждением в течение 4, 6, 8 и 10 недель были перемещены из холодильника 24 декабря 2004 г., 13 января 2005 г., 21 января 2005 г. и 4 февраля 2005 г., соответственно.

После обработки охлаждением растения выращивали в теплице и использовали в качестве материала для резки.В теплице растения содержали, как в предыдущем опыте. Черенки брали с побегов длиной не менее 12 см каждые 2 недели с 26 ноября 2004 г. по 23 декабря 2005 г. Черенки брали как с исходных растений, так и с укоренившихся черенков, и у основания каждой ветки оставляли по крайней мере одну боковую почку. . Все черенки разрезали и (или) обрезали до 10 см и погружали в 0,5% -ную индол-3-масляную кислоту (Stim-root 5000, Plant Products Co. Ltd) и высаживали в 57 ячеек диаметром 29 мм и глубиной 115 мм. пакеты в Professional Mix VPW 30 (ASB Greenworld).Пакеты клеток хранились в пластиковых контейнерах длиной 710 мм, шириной 500 мм и глубиной 330 мм, закрытых слегка перфорированной крышкой. Дно пластиковых контейнеров было заполнено водой; влажность поддерживалась от 65% до 70%, а температура окружающей среды от 23 ° C до 25 ° C. Пакеты клеток держали выше уровня воды. Иногда в течение дня черенки получали запотевание. Был предусмотрен дополнительный нижний обогрев. При посадке регистрировали количество черенков и их базальный диаметр, и через 4 недели каждый черенок классифицировали как укоренившийся или некорневой.Затем укоренившиеся черенки извлекали из ящиков для разведения и каждый сорт консолидировали. Случайным образом выбирали двадцать пять растений каждого сорта и регистрировали их рост, как в предыдущем эксперименте.

Влияние холода на укоренение черенков «Чуская» и «Солнечная»

1 июня 2005 г. растения «Чуская» и «Солнечный» из предыдущего опыта были перенесены на улицу. самые холодные дни для выхода из состояния покоя и «Солнечный» меньше всего в первом эксперименте.16 ноября 2005 г. было взято сто двадцать 30-сантиметровых черенков каждого сорта примерно одинакового диаметра, собраны в пучки по 20 штук, помещены во влажный песок и охлаждены на 0, 4, 6, 8, 10 и 12. нед при 1,4–2,3 ° C. После того, как черенки были удалены из обработки охлаждением, их окунули в 0,5% индол-3-масляную кислоту (Stim-root 5000, Plant Products Co. Ltd) и посадили на глубину 10 см в ячейку диаметром 38–55 мм и глубиной 130 мм. пакеты в Professional Mix VPW 30 (ASB Greenworld). Все экспериментальные детали были такими, как описано во втором эксперименте.После охлаждения измеряли диаметр шлама. Через 6 недель регистрировали количество укоренившихся черенков, подсчитывали количество новых побегов и корней и рассчитывали их среднюю длину.

Каждый из экспериментов проводился в рандомизированном полном блоке с четырьмя повторениями. Всего было четыре сорта, два в последнем опыте. Данные анализировали с использованием дисперсионного анализа (PROC GLM) (статистическое программное обеспечение SAS, версия 9.4, SAS Institute Inc., Кэри, Северная Каролина). Если прерывистые переменные существенно различались, средние значения разделялись с помощью теста множественного диапазона Дункана.Когда непрерывные переменные и их взаимодействия были значимыми, рассчитывались линии регрессии.