осенняя обрезка и укрытие саженцев

Виноград в саду – универсальная лиана. Длинные побеги завьют беседку и перголу, создадут тень и красоту в саду, одарят вкусными гроздьями. Но при правильном уходе современные сорта винограда способны дать отличный урожай крупных сладких ягод. Чтобы вырастить такой урожай, нужно правильно приготовить виноградник к приходу зимы.

 

Виноград — 4 этапа осеннего ухода:

1. Обрезка – формирование максимально плодоносящих кустов.
2. Опрыскивание виноградной лозы осенью.
3. Влагозарядный полив виноградника перед укрытием.
4. Укрытие плетей молодых кустов и укрывных сортов на зиму.

Об особенностях посадки молодых саженцев столового винограда от Яскрава Клумба в весеннем сезоне и осенью – читайте в публикации.

Осенняя обрезка винограда – основные понятия и общие правила

Обрезку в декоративных и санитарных целях сделать несложно. Наибольший интерес и сложность у новичков-виноградарей вызывает обрезка, которая направлена на увеличение количества и качества урожая. Виноград от природы направляет все силы в верхние точки роста, а не в плоды. Задача обрезки – переориентировать его рост, чтобы получить максимально сладкие и крупные кисти. Чтобы понять структуру и схемы обрезки винограда – познакомимся с понятиями и определениями для новичков:

• Рукав – многолетний хорошо одревесневший побег, как скелетные ветки у деревьев. 2-летние побеги на рукавах – основа плодовых звеньев. Виноградари формируют кусты в 2 или 4 рукава (это зависит от степени развития и возраста куста).
• Плодовое звено располагается на рукаве, формируется обрезкой и состоит из 2 частей: плодовой стрелки и под ней – сучок замещения.
• Побег плодоношения (плодовая стрелка) – длинная лоза, на ней после обрезки оставляют нормированное количество глазков (см. описания сортов), именно на них и образуется основной урожай кистей.
• Сучок замещения – это коротко обрезанная лоза (под плодовой стрелкой), на которой оставляют только 3 глазка. В будущем сезоне из сучка вырастает 3-4 мощных побега (замещения), с них обрезают все плодовые почки, чтобы они выросли максимально сильными. А к осени именно они станут новыми плодовыми звеньями будущего года.
• Глазок – это «узел роста», из которого весной начинают расти несколько почек.

Важно: основной урожай формируется на 2-х летних побегах. И цель обрезки винограда – сформировать такие побеги, сделать их сильными и направить силы куста на завязывание крупных гроздей.

Главные правила и рекомендации для виноградаря по осенней обрезке:

• В отличие от обрезки деревьев, виноград обрезают, оставляя над почкой пенек 2-3 см.
• Побег плодоношения обрезают в междоузлие, то есть между почками.
• Если побег не вызрел полностью (остался частично зеленым) – всю зеленую часть полностью обрезают.
• Обязательно убирают все поломанные, слабые, поврежденные, тонкие
• Молодые побеги замещения (будущие плодоносные) – растут из сучков замещения.
• С молодых побегов (замещения), которые будут готовы плодоносить в будущем сезоне – удаляют все пасынки.
• Удаляйте побеги, которые плодоносили.
• Работайте чистым и острым инструментом, лучше выделить для виноградника отдельный секатор.
• Время обрезки винограда – не раньше, чем опала листва.

Помните: при обрезке «на урожай» осенью удаляют до 80-85 % сезонного прироста. Режьте, не жалейте. Настоящий виноградник – сильно отличается от декоративного или любительского.

На взрослый куст (от 3-4 лет и старших) в конце сезона оставляют 2 – 4 рукава и до 100 глазков. А весной, по результатам зимовки, сокращают, чтобы на одном побеге оставалось до 10 почек. В описании к каждому сорту есть рекомендации о том, сколько глазков «потянут» побеги плодоношения.

Осенняя обрезка молодых кустов: схема для винограда 1, 2, 3 года

Обрезка винограда 1 года. При весенней посадке саженца, той же осенью приступайте к формирующей обрезке винограда. На молодом кусте вырос к осени 1 побег? Аккуратно обрежьте его на 3-4 почки. Если выросло 2 побега – укоротите каждый, оставьте по 2-3 глазка. Есть мнение, что осеннюю обрезку саженцев в первые пару лет – стоит вообще пропустить и заняться этим уже весной, после снятия укрытия, по результатам зимовки.

Обрезка виноградной лозы 2 года. Ко второй осени в саду, у саженцев уже сформировались 3-4 сильных побега – это и есть рукава будущего сезона. Каждый побег делают короче, оставляя только 3-4 глазка.

Обрезка винограда осенью 3 года. На подросшем кусте, в третьем осеннем сезоне – уже сформировано 4 крупных сильных рукава с боковыми побегами на каждом из них. В будущем именно эти боковые молодые побеги и дадут гроздья. В этот же год вы уже получите пару кистей на пробу (сигнальный урожай). На каждом рукаве выбирайте по 2 самых лучших побега. На нижнем из выбранных – оставьте 2-3 глазка (так вы сформируете сучок замещения). Верхний из выбранных укорачивайте до 7-10 глазков (так сформируется новый плодовый побег). Так, на 3 год роста у вас получится правильной формы виноградный куст.

Обрезка лозы 4 года. 

На этот год, и на все следующие, обрезка будет делаться по тому же принципу. Удаляется отплодоносившая лоза, однолетний прирост на почке замещения – подрезается, а нижняя лоза – обрезается на 3 почки и становится сучком замещения.

Виноградную лозу лучше всего обрезать осенью перед укрытием, когда температура уже приближается нулю, но морозов еще нет.

Обработка винограда осенью (искореняющее опрыскивание)

Чтобы виноградник оставался здоровым, осенью нужно опрыскать виноградную лозу до укрытия. Проводят обработку побегов после сбора урожая и опадания листвы. Это метод профилактики и лечения винограда, который позволит лозе хорошо сохраниться зимой, как под укрытием, так и без. Обработать виноград перед укрытием удобно соответствующими фунгицидами. О комплексной защите винограда – читайте в блоге. Обычно для позднеосеннего искореняющего опрыскивания берут железный купорос. Он хорошо уничтожает все грибковые заболевания, угнетают вредителей. Кусты обрабатывают только после того, как листья опали, 3-5% раствором. Для молодых 1-2-летних саженцев – 1% раствор. После обработки – лоза постепенно потемнеет. Это нормально, так и должно быть. Обязательно обрабатывайте не только побеги, но и приствольные круги.

Полив и осенняя подкормка винограда

Чтобы побеги к осени хорошо вызрели, а ягоды стали сладкие – незадолго до уборки кистей виноград перестают поливать. Но после сбора урожая нужно хорошо полить и подкормить кусты специальным осенним удобрением. Перед самым укрытием делают особый влагозарядный полив. Проводите его после обрезки, но еще до промерзания почвы. Для благополучной зимовки винограда очень важно, чтобы кусты получили достаточное количество воды. На легких песчаных почвах поливайте из расчета ~50 л воды под каждый куст, на суглинках и черноземах – ~25 л. При посадке саженцев в траншеи – подверните борта, или сделайте бортики вокруг кустов, чтобы вода не растекалась.

Укрытие винограда на зиму

Насколько низкие температуры виноград выдерживает без укрытия – зависит от свойств конкретного сорта. Большинство сортов нашего каталога – неукрывной морозостойкий виноград. Но саженцы осенней посадки и шпалеры молодого винограда – в первые 2 зимы нужно тщательно укрывать, пока они не окрепнут. Виноград начинают укрывать уже после того, как ночные заморозки становятся частыми, а дневная температура колеблется преимущественно около нуля и небольшого плюса. Растения сбрасывают листья, ветки оголяются, начинается период покоя. Обычно, это конец октября. Но если вы не успели укрыть виноград или надумали это сделать позже – не беда, пока еще не было сильных морозов значительное время. Правильная укладка и укрытие одного куста винограда занимает не больше 15 минут, зато вы будете точно уверены, что ваш любимец перезимует благополучно и отблагодарит вас отличным урожаем.

Что и как нужно делать пошагово:

1. Сформируйте в земле небольшую траншею вдоль всей виноградной шпалеры.
2. По обе стороны – устройте земляные валы, высотой 10-15 см. Они обеспечат сухое укрытие лозы. Валки надежно прикроют кусты от выветривания и обледенения.
3. Лоза должна всегда оставаться сухой. Такое укрытие предохраняет почки винограда от вымерзания даже при тридцатиградусных морозах.
4. Снимите побеги со шпалеры, сбросьте их на землю.
5. Мягко без резких движений, пригните лозы к земле. Направляя их вдоль траншеи. Пригибайте аккуратно, не повредите верхний слой коры.
6. Закрепите побеги. Можно использовать шпильки из проволоки или деревянные. Между лозой и землей должен оставаться небольшой зазор, около 5 см. Чтобы во время зимних оттепелей лоза как можно меньше прикасалась к мокрой земле.
7. По низу шпалеры натяните проволоку, на высоте до 30 см от земли. Она будет поддерживать укрывной материал, не давать ему прогибаться под тяжестью снега и приминать лозы к земле.
8. Вдоль шпалеры, через проволоку виноградник закрывают пленкой, захватывая боковые земляные валки. Бока пленки присыпают землей, пригружают, чтобы их не поднимало ветром. Если у вас нежные сорта винограда, вы можете дополнительно укрыть лозы, засыпав их перед укрытием пленкой – сухой травой или сухими палыми листьями, слоем до 15 см. При таком укрытии даже самые неморозостойкие сорта надежно перезимуют.
9. Торец укрытой шпалеры должен оставаться открытым. Это важно для проветривания лозы. Но при температуре ниже, чем -15°С, торцы плотно закрывают. После того как морозы спадают, торцы опять открывают для проветривания. Укрытие пленкой полностью снимают в самом начале апреля.

Новичкам, зачастую, обрезка винограда кажется сложной, но это не так. Когда вдумчиво проделаете это пару раз, то в дальнейшем, будете делать это «на автомате». Научиться можно всему, и розы обрезать, и помидоры пасынковать. Даже если вы сделаете что-то не так – виноград сильное растение и быстро наращивает лозу. И даже без тщательного ухода современные сорта дают хороший урожай. Так что не беспокойтесь, в любом случае вас ждет успех! В пространстве сада шпалера с виноградом может стать настоящим украшением. О том, как гармонично вписать виноград в дизайн сада – читайте советы специалистов.

Подготовка винограда к зиме в Сибири

Добавить в избранное

Выращивание винограда в Сибири отличается от его культивирования на территориях с более мягким климатом, поэтому нужно быть готовым к тому, что большинству популярных сортов понадобится хорошее зимнее укрытие. Как его организовать и что вообще стоит знать о подготовке растения к холодам — читайте в данной статье.

ПоказатьСкрыть

Почему нужно укрытие

Большинство виноградных сортов относятся к теплолюбивым растениям, причём это касается даже тех разновидностей, которые принято считать морозостойкими, выдерживающими температурные понижения до -25°C. При длительном воздействии мороза на корневую систему этих растений (-5°C или ещё ниже), она будет находиться на грани вымерзания, а при двухнедельном удержании уличной температуры в пределах -20°C, пострадает и больше половины почек или даже сама лоза.

Знаете ли вы? Согласно мнению опытных садоводов, чтобы удерживать 1 градус температуры почвы, достаточно намести на куст 1,5–2 см снега. То есть, снежного сугроба высотой 30–40 см будет достаточно для того, чтобы растения спокойно пережили зиму.

Все приведённые значения характерны для многих регионов с умеренным климатом, не говоря уже о суровых условиях Сибири. Поэтому, чтобы предупредить гибель винограда и обеспечить себя урожаем ещё и в следующем сезоне, виноградари укрывают лозу, тем самым защищая от промерзания не только надземную часть, но и корневище.

Когда укрывать виноград на зиму в Сибири

В северных частях России осень занимает короткий промежуток времени и уже спустя несколько календарных месяцев переходит в полноценную, очень суровую зиму. По этой причине виноградную лозу начинают укрывать уже в конце сентября или начале октября, чтобы успеть завершить этот процесс до первых заморозков. Со шпалер побеги можно снять и раньше, однако самостоятельно обрывать листья нельзя, стоит подождать, пока они опадут сами. Дело в том, что в этот период, в лозе происходят сложные биохимические реакции, естественное окончание которых будет гарантировать полное вызревание виноградной лозы и почек.

Подготовительные работы к морозам

Без полноценной подготовки начинать укрытие винограда нельзя. Не дождавшись завершения естественных биохимических процессов и не пополнив запас питательных веществ в организме растения, нельзя говорить о его хорошем самочувствии в зимний период. Поэтому, прежде чем искать укрывной материал для винограда и переходить к самой процедуре, важно соблюдать следующие подготовительные рекомендации.

Подкормка винограда на зиму

Ещё до сбора урожая, виноград расходует практически весь запас питательных веществ, поэтому для восстановления потраченных сил и сохранения уже заложенных почек придётся использовать определённые удобрения. Вариантов тут несколько:

1. Можно пролить грунт раствором фосфорных (20 г) и калийных (10 г) удобрений, растворённых в 10 л воды. В этом случае питательный состав должен проникать на глубину около 25 см.
2. При желании полезно добавить в воду для полива борную кислоту, перманганат калия, йод и сернокислый цинк, но не больше 10–15 г каждого вещества на 10 л воды.
3. Один раз в три года при подготовке виноградной лозы к зиме можно удобрить почву смесью из суперфосфата и бесхлорного калия (по 25 г каждого вещества). Этого количества будет достаточно для 1 м² площади насаждений, а что касается способа применения подкормки, то можно просто заделать сухую смесь в грунт.

Если на кустах ещё не опали листья, то вместо корневого удобрения можно использовать внекорневую подкормку, опрыскивая приготовленными составами зелёную массу винограда. Правда этот вариант подходит только в том случае, если листьев на растении осталось не меньше половины.

Важно! Азотосодержащие минеральные составы не подходят для подкормки винограда в предзимний период. Они вызывают стремительный рост побегов и зелёной массы, что в данном случае совсем неуместно.

Осенняя обработка и опрыскивание винограда

Не все виноградари однозначны в вопросе предзимнего опрыскивания виноградных кустов, поэтому многие из них укрывают лозу без соответствующей обработки. Однако если ещё и в летнее время не проводились профилактические мероприятия, то, скорее всего, на растениях уже есть признаки повреждения вредителями и болезнями. За зиму проблема только усугубиться, а с приходом весны в первую очередь пострадают молодые и невызревшие побеги. Находящиеся на коре и листве споры грибов отлично выживают при минусовых температурах, поэтому чтобы предупредить их повторное распространение по виноградному кусту в весенний период необходимо сжечь все срезанные и опавшие растительные остатки. Для профилактической обработки растения подойдёт 1% медный купорос, который в значительной мере снижает количество грибковых спор. В борьбе с оидиумом и клещами подойдут другие препараты: например, «ДНОК» или «Нитрофен».

Как обрезать виноград осенью в Сибири

Предзимнюю обрезку урожая обычно выполняют после снятия виноградных гроздьев и опадения всех листьев с куста. Осенняя обрезка в данном случае более предпочтительна, чем весенняя, ведь сформировав куст по «рукавной схеме» его очень просто уложить на землю для дальнейшего укрытия. Лозу, которая давала плоды в текущем году, нужно полностью вырезать, вместе с невызревшими побегами.

Знаете ли вы? Самая старая виноградная лоза уже больше 400 лет выращивается в доме вина, который находится в словенском городе Марибор.

Состояние последних несложно определить следующим образом: при нулевой температуре воздуха проведите ладонью по поверхности лозы и если она вызревшая, то будет давать ощущение сухого тепла, в то время как невызревшая создаст впечатление прикосновения к стеклянной бутылке с холодной водой. Плодовые ветви обрезают, придерживаясь принципа «плодового звена», когда на сучке замещения остаётся только верхний побег для плодоношения, а нижний обрезается на уровень сучка замещения.

Полив винограда перед зимовкой

Влагозарядный полив виноградника обычно выполняют в начале октября, когда в Сибири уже прохладно, но ещё нет мороза. Для плодоносящих растений норма полива составляет 100–150 л на 1 м² насаждений. Влага должна распределиться по всей корневой системе винограда, ведь хорошее увлажнение субстрата предупредит вымерзание корневища с приходом заморозков.

Как правильно подготовить к зиме молодые кусты

Молодые кусты, высаженные в текущем году обрезать не нужно, достаточно просто удалить с них неопавшие листья. Растения, посаженные в предыдущем году можно обрезать на 3-4 почки, оставляя нетронутыми не больше двух побегов. В дальнейшем также выполняется обрезка всей вызревшей лозы, до 3 или 7 плодовой почки.

На пятом году жизни винограда на нём формируют плодовые звенья. Что касается поливов, то под каждый одно- двухлетний куст выливают по 50–80 л воды на 1 м², чтобы почва хорошо пропиталась влагой. Все остальные действия выполняются по той же схеме, что и для плодоносящего винограда.

Чем укрыть виноградные кусты

Никаких специальных требований к укрывному материалу для винограда нет, однако при выборе укрытия стоит исключить возможность появления на лозе влаги, из-за которой она в дальнейшем и вымерзает. Если вы собираетесь использовать полиэтилен или другое похожее волокно, позаботьтесь о наличии в нём отверстий для фильтрации. Кроме того, немаловажной особенностью является и прочность выбранного изделия, поэтому если вы остановите своё внимание на полиэтиленовой плёнке, то выбирайте только плотные разновидности, которые смогут сохранить свои качества в течение нескольких лет. Иногда для укрытия виноградной лозы применяются старые металлические листы, шифер и даже использованные полиэтиленовые бутылки, которые после спаивания превращаются в хороший надземный каркас. Для создания импровизированных тепличек подойдёт и старая арматура, выполняющая роль опоры для основного укрытия. Дополнительно утеплить конструкцию помогут куски пенопласта, главное, чтобы выбранный материал не пропускал влагу.

Важно! Помимо защиты от холодов, виноградные кусты нужно уберечь и от грызунов, поэтому опилки и сено лучше не использовать для утепления побегов, чтобы в них не завелись мыши.

Из готовых изделий, для укрытия винограда можно приобрести агроволокно, правда некоторые садоводы предпочитают использовать его только в весеннее время, когда есть риск появления лёгких возвратных заморозков. Зимой такой материал часто пропускает влагу, поэтому в дополнение к нему придётся использовать промежуточный слой, обеспечивающий более надёжное укрытие.

Как правильно укрывать виноград на зиму в Сибири

Методов укрытия винограда в сибирских регионах немало, ведь каждый садовод выбирает тот вариант, который будет для него самым доступным и простым. Приведём несколько популярных примеров сооружения защитного слоя:

• Вариант 1. После снятия побегов с опор, их обрезают и укладывают на опилки или доски, дополнительно прикрывая сверху лапником. Он хорошо задерживает снег, но для дополнительного утепления желательно использовать слой укрывного материала (например, перед ним можно обмотать лозу полиэтиленом или рубероидом). Чтобы лоза не поднималась от поверхности земли, её крепят к ней специальными металлическими скобами или деревянными крючками.
• Вариант 2.Используется чаще предыдущего, так как не требует от виноградаря практически никаких специальных материалов для укрытия кустов. Для их защиты от морозной зимы используется в основном лишь почва и снег, под которыми виноград хорошо сохраняется даже в самые суровые зимы. В данном случае лозу связывают в пучки и укладывают в специально вырытые траншеи, которые в дальнейшем засыпают грунтом на высоту около 30 см от поверхности земли. Когда выпадет снег, слой укрытия станет ещё больше, что дополнительно утеплит ветви.
• Вариант 3.Иногда в качестве укрывного материала используется опавшая листва. Её насыпают толстым слоем (не менее 30–35 см) поверх закреплённых у самой земли виноградных побегов, а сверху натягивают плёнку. Чтобы выпавший снег не скользил по ней, можно настелить сверху ещё и слой из стеблей малины или подвяленной подсолнуховой ботвы. После выпадения снега его нужно намести слоем не меньше 50–60 см.

Видео: укрытие винограда в Сибири

Что делать весной

Весной, по мере таяния снега утепляющую конструкцию можно разбирать. В первые дни устойчивой оттепели снимают снегозадерживающие приспособления, а после полного схода снега можно снять и гидроизоляционный слой. Основное укрытие убирают только в конце второй половины апреля, после чего лозу можно поднять из траншеи и развешать на опорах для дальнейшего проветривания. Как только побеги достаточно просохнут, крепления пучков снимают и помещают ветви обратно в траншеи, чтобы при первой необходимости снова укрыть. Возвратные морозы — частое явление на территории Сибири, поэтому на раннее тепло надеяться не приходится.

Важно! После снятия лозы с опор, гнуть её к земле нужно очень аккуратно, без резких движений. Даже если внешне трещины не будут заметны, внутри отдельные волокна могут разорваться, что навредит дальнейшему развитию винограда.

Окончательно раскрыть виноград и снова закрепить его на опорах можно будет не раньше средины или даже конца мая. В целом, уход за виноградниками в условиях сурового климата предусматривает выполнение тех же действий, что и при выращивании на остальной территории России, правда с небольшим сдвигом привычных сроков. Правильно подготовив лозу к зимовке, можно не переживать о её сохранности до нового сезона, а значит и в обильности будущего урожая сомневаться не придётся.

Видео: Как ухаживать за виноградом весной и устранить проблемы после зимы

Как и когда укрывать виноград на зиму в Сибири для начинающих

Укрытие винограда на зиму я провожу в несколько этапов. Сначала лозу обрезаю и укладываю на дно траншеи, затем сооружаю парники, чтобы куст не выпрел, но и не повредился первыми заморозками, только потом окончательно закупориваю  укрывая нетканкой, досками и пленкой. Однако самое главное укрытие для винограда в суровые морозы — это достаточное количество снега.

Содержание статьи

1. Когда и как на зиму укрывать виноград ?
2. Нужно ли закаливать?
3. Как я готовлю к холодам: этапы
4. Видео как правильно укрывать

Виноград теплолюбивое растение и не любит лишней влажности, поэтому к вопросу как укрыть виноград на зиму или как утеплить виноград, следует подойти ответственно и кропотливо. В этой статье, я подробно раскрываю тему «Виноград, укрытые на зиму», а также отвечаю на популярные вопросы новичков: Как виноград на зиму укрыть? Когда виноград закрывать на зиму? Укрытие винограда на зиму в средней полосе? Как на зиму укрыть виноград молодой? Как выбрать укрывной материал для винограда на зиму? И многие другие.

Когда укрывать виноград на зиму в Сибири?

Первая половина октября – лучшее время для того, чтобы окончательно укрыть на зиму виноград в Сибири. Я всегда стараюсь успеть с укрытием в это время, и в этом году ясные деньки выпали на 10 число. Желательно виноград укрывать окончательно в погожий денек – так лозы не намокнут, и настроение будет хорошим, а виноград получит надежную защиту от надвигающихся заморозков.

Ягодник у нас большой — всего 17 траншей — поэтому укрытие винограда провожу постепенно и начинаю в сентябре сразу после сбора урожая.

Нужно ли закаливать виноград перед укрытием на зиму?

Сейчас в интернет-сообществе и среди моих знакомых виноградарей-любителй бытует мнение, что виноград перед укрытием на зиму необходимо закалить, чтобы он побыл при низких отрицательных температурах на открытом воздухе. 

Может быть, для каких-то регионов эта процедура и будет полезна и нужна, но для Сибири от такого закаливания больше вреда, чем пользы.

Я категорически против такой практики. В Сибири ночные заморозки приходят внезапно и бывают достаточно интенсивными, и зеленый неподготовленный виноградник (невызревшие лозы) подвергается резкому заморозку. Хорошо, если будет небольшой минус 1-2 °C, который убьет только листву. А вот температура в 6-7 °C ниже ноля уже может повредить зимующие глазки. Визуально это будет не видно, а весной глазки не просыпаются, и вы останетесь без урожая.

 

Что такое закаливание винограда?

Закаливание – это постепенное снижение температуры: недели две должны быть температуры плюсовые, близкие к нулю, и потом еще две недели с минусовыми температурами, тоже близкими к нулю. В Сибири таких условий осенью не бывает. Перепады ночных и дневных температур очень резкие.

Поэтому процедура закаливания проходит под укрытием. Там температура не будет зависеть от колебаний ночных и дневных температур, она будет постепенно понижаться и готовить таким образом виноград к зимовке.

Как я укрываю виноград: этапы

Виноград я выращиваю в траншеях, поэтому применяю особые технологии укрытия, которые выработал за свой 15-летний опыт.

Применяю, казалось бы, очень легкое укрытие, но этого вполне достаточно даже для сибирских морозов. Мы закрываем так уже почти 20 лет. 

Такое укрытие спасает виноград в осеннее время и в ранний зимний период, когда еще нет достаточно снега, а температуры могут опускаться до -20 °C. Когда уже выпадает снег (обычно надежный слой снега ложится уже в ноябре), за виноград можно не беспокоиться, он будет защищен от вымерзания зимой. У нас на участке снега выпадает до половины уровня шпалеры.

1. Обрезаю лозы и ставлю первоначальное укрытие

После сбора урожая устанавливаем над траншеями дуги и сверху набрасываем либо пленку либо ставим листы сотового поликарбоната. Под таким первоначальным укрытием виноград простоял у меня почти весь сентябрь. Делаем это для того, чтобы уберечь виноград от первых заморозков, чтобы лучше дозрела лоза.

Уже в конце сентября (так как кустов на участке много) я начинаю обрезку и подготовку винограда к зиме. На обрезку у меня уходит около 10 дней. Если виноградник у вас небольшой, обрезку можно проводить и попозже – в начале октября.

Потом пригибаю обрезанные лозы в траншею, пришпиливаю металлическими крючками, чтобы виноград лежал ниже уровня траншеи.

2. Опрыскиваю от болезней

Провожу профилактические обработки от болезней. Использую либо 3% бордоскую жидкость, либо 4-5% железный купорос. Последние пару лет опрыскиваю именно железным купоросом, потому что его легко развести.

• С помощью опрыскивателя обрабатываю равномерно стенки траншеи, саму лозу, старые рукава.
   
• Бордоской же жидкостью приходится белить кистью, что весьма трудоемко и затратно по времени.
   
• Однако, если винограда не много, то очень хорошо пробелить все от основания до кончиков побегов.

3. Укрываю лозу в треншее

Сверху на траншею кладем укрывной материал, сложенный в несколько раз. Использую тот материал, который есть под рукой (б/у, дырявый, черный или белый – неважно).

• Сворачиваю его несколько раз под ширину траншею и укрываю как одеялом поверх лозы, хорошенько подтыкиваю по краям.
   
• Использование такого одеяла не дает промерзнуть земле в траншее, защищает виноград от конденсата.

4. Закрываю траншею досками

Траншею закрываем сухими досками, фанерой или листами ДСП, напиленными по размеру (по ширине) траншеи.

Доски обязательно должны быть сухими, чтобы впитывать влагу от испарений в траншеи. Поэтому, когда весной мы траншею открываем, доски все сырые, тяжелые. Мы их складываем в штабель, и за лето они просыхают.

5. Кладу утеплитель и пленку

Поверх досок кладем утеплитель и пленку, которая защищает от осенней влаги (дождей и снега).

СОВЕТ Чтобы траншея не промокала, можно накрывать пленкой или раскатывать рубероид.  Но если сделать плоское укрытие, влага будет вся стоять на пленке, образовывая лужицы воды. Тогда вовремя воду надо убирать, иначе через самые мелкие отверстия влага успеет просочиться в траншею.  Поэтому укрытие должно быть не плоским, а покатым!

• Вдоль траншеи поверх досок кладем длинную доску (жердь), подкладываем под нее кирпичики. Это делается для того, чтобы создать подобие шалаша. Так вода будет стекать к краям, а не скапливаться на укрытии. Другой плюс такого метода – образуется воздушный зазор между досками и утеплителем, он будет задерживать воздух и не даст холоду проникнуть внутрь траншеи.

• Сверху расстилаем утеплитель (используем полипропилен из-под сахарных или мучных мешков). На мой взгляд лучше всего использовать вспененный полиэтилен в качестве утеплителя.

• Последний слой – пленка, которую по краям прижимаем кирпичами и металлическими трубами. Желательно, чтобы пленка была целая, чтобы дождевая или талая вода не попала через отверстия внутрь траншеи.

СОВЕТ Если вы укрыли виноград, а днем держатся высокие плюсовые температуры, можно сделать на укрытии отдушину, чтобы виноград не выпрел. Для этого поднимите край пленки с торцов – так виноград будет проветриваться. Окончательно закрывайте торцы при постоянных минусовых температурах и днем, и ночью.

Если у вас участок бесснежный, а морозы бывает ниже 20 °C, нужно сделать дополнительное укрытие или позаботиться о снегозадержании, подбросить снега поверх укрытия.

Видео как правильно укрывать виноград

Как подготовить виноград к зиме – все работы в календарном порядке

Подготовка винограда к зиме – процесс непростой и трудоемкий. В наших погодных условиях хрупкое растение может выпреть, вымерзнуть, подвергнуться атаке грызунов и найти еще множество причин для того, чтобы не проснуться весной.

Оградить своего зеленого питомца от всех бед по силам только опытному садоводу. Но если вы стали виноградарем совсем недавно, не беда, мы расскажем, в каком порядке и в какое время нужно заниматься осенней обработкой винограда, чтобы в следующем году радоваться обильному урожаю.

Подкормка и полив винограда

Как во время теплого сезона, так и зимой виноградному кусту нужно огромное количество питательных веществ. После зимовки ослабленное растение просто не сможет дать достаточное число завязей, и весенняя подкормка не успеет компенсировать дефицит минералов и органики в грунте. Чтобы виноград легко перенес даже суровую зиму, вносить удобрения нужно, начиная с сентября.

Удобрение	Сроки внесения	Объемы и способ внесения	Полезные свойства
Монофосфат калия	Начало сентября	10 г на ведро воды, опрыскивание	Ускорение вызревания лозы
Органика (перепревший навоз, куриный помет, компост)	Начало сентября	1/2 ведра твердой органики, или 0,5 л разведенного 1:10 настоя куриного помета; внесение в грунт	Улучшение состава и воздухопроницаемости почвы
Минеральные удобрения	Конец октября – начало ноября	20 г суперфосфата, 10 г калийной соли, 1 г борной кислоты и 2 г сернокислого цинка развести в ведре воды и полить 1 кв.м виноградника	Комфортная зимовка, своевременное формирование новых почек

 

Не забудьте и о влагозарядном поливе в случае сухой осени. В середине октября прокопайте вокруг каждого куста или вдоль ряда неглубокую (до 10 см) канаву и обильно пролейте виноград. Корни каждого взрослого растения должны получить не менее 15 л воды.

Обрезка винограда осенью

Формировать кусты винограда лучше всего осенью, а точнее, в конце октября – ноябре. После того как лоза сбросила все листья, вы сможете увидеть побеги во всей красе и оценить их пригодность для зимовки. Срезать лозу нужно до живой ткани (зеленой на срезе), обязательно острым секатором, чтобы не рвать края и не наносить винограду лишний ущерб.

Удалить нужно все тонкие (тоньше 5 мм) и толстые (толще 15 мм) побеги, усы, и оставить на каждой плодовой стрелке количество глазков, соответствующее толщине стрелки в миллиметрах.

Осенняя обработка винограда

После обрезки винограда самое время провести обработку от вредителей и заболеваний, которые могли развиться на ваших кустах летом. Если куст здоров, то для профилактики опрыскайте его 3-5%-ным раствором железного купороса, а вот если вы обнаружили признаки болезни, то выберите подходящее средство.

Укрытие винограда на зиму

Не все сорта винограда требуют укрытия на зиму, есть и морозостойкие районированные варианты. Однако если в вашем районе часто бывают суровые бесснежные зимы или нередки перепады температуры и влажности, то предпочтительнее будет укрыть виноград на зиму.

Прежде чем приступать к процедуре укрытия, пригните обрезанные лозы к земле и надежно зафиксируйте их скобами из толстой проволоки, чтобы они не распрямились и не посрывали укрывной материал. Укрывать виноград нужно в конце ноября – начале декабря, после того как установятся небольшие заморозки, а вот пригнуть его лучше на несколько недель раньше, пока лоза еще гибкая и гнется, а не ломается.

Как укрыть виноград лапником

Проще всего укрыть виноградные кусты еловым или сосновым лапником. Его боятся грызуны, в нем не развивается грибок, и хвоя не дает корням запреть. Если накроете каждый куст слоем 30-40 см, то на этом подготовку винограда к зиме можно считать законченной.

Как укрыть виноград соломой

Солома также сгодится для создания укрытия, правда, ее придется притоптать, чтобы зимние ветра не разнесли ее по всему участку. Насыпьте на лозы слой соломы толщиной 20 см, а через месяц добавьте еще столько же. Весной можно оставить солому под кустами в качестве мульчи, но будьте осторожны – в ней часто селятся грызуны, поэтому осенью разложите рядом с кустами ядовитые приманки.

Как укрыть виноград землей

Если никакого укрывного материала под руками не оказалось, наклоненные лозы можно засыпать грунтом на высоту 15 см, а через месяц увеличить слой земли до 30 см. Это примитивное укрытие защитит лозу от перепадов температуры и обеспечит ей комфортную зимовку.

Укрывать виноград пленкой, рубероидом и другими воздухонепроницаемыми материалами нельзя – это приводит к выпреванию глазков.

Как укрыть виноград снегом

Самое натуральное и качественное укрытие, задуманное самой природой, – это снег. Если его в ваших краях достаточно, набрасывайте его на лозу, прикрывая весь куст. Даже виноград морозостойких сортов будет благодарен за такой уход и порадует вас обильным плодоношением в следующем сезоне.

Виноград – очень требовательное растение, и приручить его под силу далеко не всякому садоводу. Но если вы уделите ему внимание и после сбора урожая проведете правильную подготовку к зиме, то из года в год ваши виноградные плантации будут все краше и плодороднее.

Подготовка винограда к зиме в разных регионах СНГ: видео

В Краснодарском крае и в Крыму виноград не укрывают — зимы в этих регионах мягкие, слабые, столбик термометра редко опускается ниже 20 градусов, а если и опускается, то не надолго. Это нормальные условия для зимовки винограда без всякого укрытия. Другое дело в Средней Полосе России, Беларуси, Сибири и на Урале — там в утеплении нуждаются даже районированные зимостойкие сорта. Когда лучше приступить к работам по укрыванию винограда, и что перед этим нужно сделать? Ответы на эти вопросы вы найдете в нашем материале.

Когда приступать к утеплению лозы?

В каждой местности для этого существуют свои сроки, которые длятся с октября (Урал, Сибирь, Подмосковье и Беларусь), по ноябрь — Ставропольский край, Астраханская, Волгоградская и Ростовская области. В южных регионах зимы мягкие, морозы держатся на уровне -15-20 градусов, но губительные для глазков оттепели и перепады температур наблюдаются почти всю зиму.

Не спешите укрывать лозу в теплые дни, сначала пусть закалится в неукрытом состоянии в течение 4-5 дней. Идеально, когда ночью температура снижается до -5-10 градусов, а днем держится в пределах 0 — 5 градусов. Если утеплить виноград в период осенних дождей, он намокнет, из-за укрывного материала не сможет высохнуть естественным путем, и промерзнет даже от сравнительно небольших морозов.

Кроме того, лоза должна полностью вызреть, одревеснеть. Зелень вымерзает, поэтому зеленые побеги при обрезке обязательно убирают. Если лоза еще не вызрела, а уже начались морозы, ее можно утеплить влаго- и воздухопроницаемыми материалами — спанбондом или акрилом.

В Сибири и на Урале снежный покров ложится рано, в этих регионах хорошим подспорьем для садоводов является снег — его используют в качестве естественного утеплителя, надежно укрывающего растения от сильных морозов. Считается, что каждые 10 см снежного слоя дополнительно дают 1-2 градуса тепла у поверхности земли.

Этапы подготовки

Как правило, подготовка к зимовке большинства многолетних плодовых культур состоит из нескольких этапов — влагозарядного полива, обрезки, подкормки, обработки от болезней, утепление различными материалами. Аналогично к зимнему покою готовят и виноградную лозу.

Ее подкармливают после плодоношения, поскольку в этот период она очень истощена. Ослабленное растение плохо перенесет зимние холода, а в новом сезоне вряд ли порадует хорошим урожаем.

Не забываем, что в это время азотистые удобрения лозе противопоказаны, но на пользу пойдут минеральные комплексы, содержащие калий и фосфор. Например, суперфосфат и сульфат калия — их берут по 30-40 грамм на одну лозу. Подойдут калимагнезия в количестве 20-30 грамм, или 20-40 грамм монофосфата калия. Удобрения разводят в воде, раствор выливают под корень. Гранулы удобрения можно насыпать в лунку перед дождем — они растворятся и достигнут цели.

Кроме того, в качестве калийно-фосфорной подкормки можно использовать древесную золу (200-300 грамм на куст). Ее так же вносят в виде раствора или  насыпают сухим порошком во время перекапывания.

Можно использовать и перегной или перепревший компост — на одну лозу потребуется 10-15 кг органики. Ее высыпают в приствольный круг на расстоянии в 50 см, и прикапывают на глубину до 25 см.

Укрывая на зиму необработанную от грибков и болезней лозу, мы, утепляем вредоносные микроорганизмы, которые могут находиться на побегах, и тем самым помогаем им хорошо пережить зиму. Поэтому, прежде чем приступить к утеплению, приблизительно за неделю, необходимо провести опрыскивание фунгицидами. Для этого можно применить железный купорос, эффективно уничтожающий грибки, и предотвращающий развитие плесени.

Опрыскивание проводят после опадания листьев, почки будущего урожая так же должны успеть закрыться, иначе они погорят под воздействием фунгицида. Иногда опрыскивание выполняют перед обрезкой — в этом случае черенки уже не придется дополнительно обрабатывать. Но раствора потребуется больше.

Трехпроцентный раствор готовят из 10 литров воды и 300 грамм купороса. Если лоза летом болела, купороса потребуется больше — около 500 грамм. Молодую лозу лучше опрыскивать однопроцентным раствором — 100 грамм порошка на 10 литров воды.

Обрабатывают не только лозу, но и приствольный круг — споры грибков могут находиться и там.

Если летом виноград перенес такие заболевания, как мучнистая роса или милдью, обработку проводят с применением специальных средств, эффективных против данных напастей. Иначе заболевание может повториться следующим летом.

• Обрезка и катаровка

Если винограду необходимо утепление, обрезку выполняют осенью — чем меньше побегов, тем легче их укрыть. В то же время, есть мнение, что обрезка снижает зимостойкость лозы, а необрезанный куст легче переносит зиму.

К обрезке приступают после того, как листья полностью опадут, иногда лозу «торопят», самостоятельно обрывая листья. Это делают в том случае, если нет возможности приехать на дачу в нужные сроки. Хотя в таком случае куст недополучит немного питательных веществ из листвы.

Виноградари рекомендуют приступать к обрезке в период первых заморозков, когда начинает замерзать грунт. К этому времени лоза полностью вызрела, листья пожелтели и осыпались, передав растению свои питательные вещества.

При обрезке оставляют 3-4 полностью вызревших, одревнесневших побега — они должны быть теплыми на ощупь даже при минусовой температуре. Эти побеги частично обрезают, оставляя на них до 10 почек. Зеленые, больные и слабые плети срезают полностью, без пеньков. Раны смазывают садовым варом.

Некоторые виноградари осенью проводят еще одно мероприятие — катаровку, или удаление так называемых росяных корней, растущих на глубине около 25 см. Росяные корни хорошо развиваются, и берут на себя основные функции, при этом глубинные ослабевают. Во время морозов росяные погибают, а глубинные к этому времени начинают атрофироваться, и лоза остается без питания.

Катаровка проводится и в северных и в южных регионах с целью повышения зимостойкости и засухоустойчивости лозы, ведь после удаления неглубоких корней, начинают развиваться основные, которые обеспечивают лозу влагой и питательными веществами.

У этой процедуры есть и противники — работа трудоемкая, поскольку приходится раскапывать землю вокруг ствола на 20-25 см и аккуратно удалять корни. К тому же, лоза не всегда хорошо переносит катаровку, особенно если делать ее осенью.

Еще одно предзимнее агротехническое мероприятие — влагозарядный полив. Его проводят после обрезки, но обязательно до заморозков. Благодаря поливу растение насыщается большим количеством питательной влаги, к тому же, меньше промерзает и влажная земля, что предотвращает повреждение корней морозами.

В каком объеме наливать воду, зависит от типа почвы. Если она песчаная, на один куст потребуется около 50 литров воды. Черноземы и суглинки лучше сохраняют влагу, здесь под одну лозу выливают 40 литров. Воду наливают под каждое растение, или делают траншею вдоль насаждений, и заполняют ее.

Теперь можно приступать к утеплению. Существует множество вариантов укрытия — простых и сложных. Чем сложнее погодные условия зимой, тем надежней должна быть конструкция. Простой способ подразумевает укладывание лозы на землю и присыпание ее мульчей — опилками, мякиной, подсолнечной шелухой, хвоей. Зимой сверху насыпают снег и лоза благополучно переносит зиму.

Если зимой морозы часто сменяются оттепелями, простого укрытия окажется недостаточно — укрывной материал промокнет, повысится его теплопроводимость, что сослужит винограду плохую службу. Без сухого, тоннельного укрытия здесь не обойтись. Что такое тоннельное укрытие садоводам долго объяснять не нужно — это дуги, накрытые пленкой или нетканным материалом.

Предварительно побеги снимают со шпалеры и укладывают на землю, надежно прижимают кирпичами или металлическими шпильками. Но и здесь не все однозначно — если применяется тоннельное укрытие, лозу можно уложить прямо на землю или мульчу, если же утепление осуществляется простым способом, под нее подкладывают деревянные бруски или глиняные кирпичи, иначе после дождя или оттепели она окажется в грязи. По этой же причине нежелательно укладывать лозу в специально прорытые канавки.

Если зима суровая, побеги укутывают агроволокном, присыпают мульчирующим материалом, и только после этого накрывают пленкой, рубероидом или шифером. Это идеальный вариант для малоснежной зимы с сильными морозами и частыми оттепелями.

Прочный одревесневший ствол снять с опоры невозможно, его оставляют на прежнем месте и утепляют отдельно мешковиной или агроволокном, сложенными в несколько слоев. В суровых условиях Сибири и Урала вокруг ствола дополнительно можно устроить пирамиду из рубероида, а пустоты заполнить сухой мульчей.

Чтобы в укрытии не поселились мыши, на землю насыпьте немного извести или древесной золы. Время от времени конструкцию необходимо проветривать, или оставить небольшую отдушину, чтобы избежать запревания во время оттепели и появления плесени.

Весной часть укрытия снимают, оставляют лишь дуги, накрытые пленкой или нетканным полотном, которые полностью удаляют только после того, как пройдет угроза заморозков.

Что можно сказать о плюсах и минусах укрывных материалов?

Лапник — способствует циркуляции воздуха, надежно укрывает от холода и при этом принимает на себя часть снеговой нагрузки.

Опилки — хорошо промокают, поэтому их можно использовать только в регионах с холодным климатом, когда осенние дожди сменяются снегом, а так же, вместе с пленкой, как показано в ролике. Здесь представлен идеальный вариант укрытия винограда на зиму, но вместо пленки можно взять рубероид, изоспан, изолайк или шифер, а вместо опилок насыпать в мешки опавшие листья, солому, мякину.

Смотрим видео:

Агроволокно — неплохой вариант, но в условиях Урала и Сибири его недостаточно. Дополнительно виноград утепляют лапником, снегом или грунтом.

Пленка и рубероид — создают парниковый эффект, поэтому их лучше использовать как часть конструкции, вместе с другими материалами.

Как видим, способов и материалов для укрытия винограда на зиму немало, остается только выбрать подходящие, с учетом особенностей климата. И следующей весной виноград порадует вас отличным урожаем.

Как подготовить саженцы винограда к зиме

Вот и осень. Все силы виноградной лозы отданы завидному урожаю. Тяжелые гроздья собраны и заложены на хранение, а кусты необходимо подготовить к длительному зимнему отдыху. Нужно чтобы виноград не только пережил холодное время года, но и сохранил цветочные почки для урожая следующего года.

Частенько бывает, что у одного виноградаря посадки переживают зиму без потерь, а на соседнем участке виноград вымерзает или выпревает? Во многом это зависит от подготовки виноградника к холодам.

С чего же начать?

Уход за виноградом осенью

Подготовка виноградных кустов к зиме начинается в начале осени. Помочь винограду пережить холодный период помогут своевременный полив, подкормка, обрезка, обработка от вредителей и болезней, и надежное укрытие.

Полив

Во время наращивания зелени и налива ягод виноградный куст нуждается во влаге. Но и в это время избыток влаги вреден. Лишняя влага ухудшает вкус ягод и провоцирует вспышку заболеваний. И после сбора урожая полив должен проводиться в умеренных объемах – почву нужно насытить влагой без переувлажнения.

Важно помнить, что песчаные почвы поливают чаще, но меньшим количеством воды, а глинистые – реже и обильнее с учетом температуры воздуха, влажности, скорости ветра, глубины нахождения грунтовых вод и сроков наступления минусовых температур. Вовремя сделанный полив наполнит влагой виноградник и повысит его морозоустойчивость.

Удобрения

К моменту сбора урожая виноградная лоза теряет почти все свои внутренние резервы. Восстановить её силы, сохранить заложенные на ней цветочные почки и зазеленеть весной, поможет своевременное внесение питательных веществ.

Совет! Виноградари с большим опытом рекомендуют подкармливать кусты один раз в три года смесью из 25 г простого суперфосфата и 25 г бесхлорного калийного удобрения, вносимой на 1 м² виноградника. Сухую смесь смешивают с землей.

Почву можно пролить раствором из 20г водной вытяжки фосфорных и 10г калийных удобрений, растворенных в 10л воды. Поливая, почву промачивают на глубину до 25 см.

Полезно добавить в поливную смесь и водный раствор микроэлементов: борной кислоты, марганцовки, йода, сернокислого цинка и молибденокислого аммония.

Пока на винограднике есть листья, его можно обработать удобрениями по листу. Такая подкормка ускорит созревание лозы.

Обрезка

Эта процедура омолаживает куст, увеличивает количество и качество ягод, ускоряется их созревание. Удалив лишние побеги виноград легче укрыть на зиму, защитив от морозов. К обрезке приступают только после опадания листьев с лозы. Ранняя обрезка не позволит запасти в рукавах достаточное количество пластических веществ на предстоящую зиму. Обрезка с началом заморозков делает побеги ломкими и они могут сломаться в неподходящем месте.

Оптимальным сроком проведения обрезки многие считают середину сентября.

Проводя обрезку, удаляют поврежденные болезнью и высохшие рукава, которые необходимо сжечь, уничтожая заразу. Затем придают кусту правильную форму, обрезая побеги, загущающие куст и ухудшающие освещение и проветривание.

При осенней обрезке на виноградном кусте оставляют до трети запасных почек и побегов, на случай вымерзания части рукавов или повреждения их мышами. Обязательно удаляют невызревшие лозы – они подмерзнут зимой и послужат источником инфекций весной.

Обработка от вредителей и болезней

После обрезки виноградник обрабатывают от вредителей и болезней. Осеннее уничтожение зимующих форм возбудителей болезней и вредителей сохранит куст здоровым до весны.

Уничтожить инфекцию может содо-солевой раствор. На 10л воды понадобится 10 ст. ложек соли и 5 ст. л пищевой соды. Компоненты растворяют в теплой воде и обрабатывают куст целиком, включая листья. Кратность обработок – не менее 3 в середине сентября.

Снизить численность вредных насекомых и возбудителей заболеваний поможет перекопка почвы вокруг виноградного куста.

Обработанную лозу укладывают на землю. В 10 л горячей воды ( 40-50 градусов) растворяют 100г медного или 400г железного купороса. Раствором опрыскивают уложенную на землю лозу. После высыхания раствора куст можно укрывать на зиму. Отпугнуть от куста грызунов на всю зиму поможет карбид кальция. Его используют при сварочных работах. Куски карбида в металлических баночках оставляют под укрытием. Карбид поглощает влагу из воздуха, выделяющийся при этом газ, отпугнет мышей и послужит профилактикой болезням.

Укрытие виноградника от морозов

Зимние морозы способны погубить виноградную плантацию. Защитить лозу от пониженных температур сможет утепление куста. В качестве утеплителя можно использовать множество материалов – от нетканого материала до деревянных щитов или коробов. Вид утепления в каждой местности свой. На создание утепления влияет сорт утепляемого винограда и метод его выращивания. Современные сорта способны выдержать пониженные температуры под легким укрытием.

Создавать укрытия можно из различных материалов, все зависит от того, что есть в достатке. В северных регионах, где хвойный лапник есть в достаточном количестве – это самый лучший укрывной материал. Через него в достаточном количестве проходит воздух, под ним не начинаются процессы гниения, подавляются возбудители заболеваний. Укрытие из лапника хорошо задерживает снег, создавая благоприятные условия для зимовки винограда.

Там, где виноградные кусты выращивают в траншеях, удобным способом утепления стали деревянные щиты. Лозу укладывают на землю, обрабатывают от вредителей и болезней, закладывают карбид от мышей, сверху накрывают деревянными щитами. Между досками остаются щели для циркуляции воздуха. Выпавший снег предотвратит промерзание укрытия. Отсутствие снега можно компенсировать нетканым материалом, используемым для укрытия рассады весной.

Использовать полиэтиленовую пленку для зимнего укрытия не стоит. Под пленкой создается повышенная влажность и отсутствует вентиляция. Резкие перепады температуры вызывают появление конденсата, провоцируя возникновение плесени и грибковых заболеваний.

К укрытию кустов приступают сразу после внесения удобрений и обрезки кустов – в конце октября — ноябре.

Как правильно подготовить к зиме молодые кусты

Кусты винограда, посаженные в текущем году не обрезают. С них удаляют только не опавшие листья. Кусты поливают, вносить удобрения нет необходимости – они внесены при посадке. Виноград второго года жизни обрезают, оставляя 3-4 почки на одном – двух побегах. В последующие два года на кусте осенью оставляют от 3 до 7 почек на вызревших побегах. Начиная с 4-го года жизни, осенью начинают вносить удобрения.

Подготовка к зиме винограда в Средней полосе

Готовить виноградные кусты к зимовке в Средней полосе начинают с удаления не опавших листьев. Затем кусты обрезают, оставляя на каждом рукаве плодовую стрелку и сучок замещения. Больные, поврежденные и невызревшие побеги удаляют. Определить невызревший побег можно по звуку – вызревшие побеги при сгибании издают треск. Удаляют и отплодоносившие лозы. Полезно провести осенью катаровку кустов. Поверхностные или как их еще называют росяные корни удаляют. Основание куста раскапывают на глубину около 15 см и удаляют все обнажившиеся корни. Углубление засыпают сухим песком.

В Подмосковье

Укрыть подмосковный виноград от морозов надежнее всего если он правильно посажен. Посадочная лунка размером 60*60 см при глубине не меньше 15 позволят утеплить лозу по всем правилам. В сухой, солнечный день рукава сворачивают в кольцо и укладывают на дно лунки. Побеги обрабатывают от возможных болезней, оставляют остро пахнущее вещество от мышей – лучше всего куски карбида. Сверху накрывают деревянными щитами или кусками рубероида. Полученное укрытие зимой полезно дополнительно засыпать снегом.

Плодоносящие кусты сохраняют в зимние морозы более сложным укрытием. Обрезанные виноградные рукава укладывают на сухие доски, в крайнем случае, на сухую почву. Над кустом устанавливают дуги от временных теплиц. Поверх дуг укладывают хвойный лапник. Можно использовать ветки, оставшиеся от обрезки хвойников, растущих на участке. Хвойный лапник для закрепления веток и сохранения тепла можно укрыть двумя слоями спанбонда.

Вместо дуг можно сколотить из подручных досок короб. Его устанавливают на прикрытые хвойниками лозы.

Укрытие винограда на Урале

Выращивая виноград на Урале, к укрытию посадок на зиму нужно готовиться основательно. Сохраненные к весне плодовые почки принесут летом достойный урожай.

К укрытию приступают в начале октября. В это время удаляют все оставшиеся на лозах листья, а после прохождения первых ночных заморозков обрезают все плодоносящие кусты. Нужно удалить старые, больные, засохшие побеги. Оставляем вызревшие плодовые стрелки и сучки замещения. Молодые лозы, идущие от центра куста сохраняют. Обрезая виноград осенью, оставляют почти треть «запасных» для замещения возможных зимних потерь. Весной неиспользованные глазки удаляют.

Обязательной частью подготовки к зиме является катаровка. Осенью обязательно удалить росяные корни на глубине до 15 см. Образовавшуюся ямку заполняют сухим песком. Подготовленные таким образом кусты поливают. Под каждый куст нужно вылить около 10 ведер воды с добавлением марганцовки до нежно-розового цвета. Все это проделывают сразу после сбора урожая. Подкормку в виде ведра компоста, двух стаканов золы и 1г борной кислоты вносят на каждый квадратный метр почвы вокруг куста. Излишне кислую почву известкуют.

Незадолго до наступления устойчивых заморозков виноградные рукава сворачивают в кольцо, пригибают к земле и накрывают. В качестве укрытия подойдут материалы, оставляющие возможность свободного прохождения воздуха возле куста. Подойдет хвойный лапник, деревянные щиты или листы неметаллического шифера. Дополнительным утеплением послужит 20-и сантиметровый слой сухих опилок или шелухи подсолнечных семечек. Уберечь их от выдувания поможет один-два слоя спанбонда. Слой снега на таком укрытии никогда не повредит.

Укрытие винограда в Сибири

Как и в других регионах, подготавливать виноград к зиме в Сибири начинают сразу после сбора урожая. В это время под каждый куст вместе с поливной водой вносят до 300 г золы. Содержащийся в золе калий ускоряет созревание лозы. Естественный листопад еще одна составляющая хорошей зимовки. Сухая зола, внесенная в почву, уничтожает споры грибковых заболеваний.

С началом заморозков виноградные рукава снимают с опор. От небольших низких температур лозу прикрывают нетканым материалом.

Октябрь – время влагозарядковых поливов виноградника. Вылитые 50 — 80 литров воды на 1м² площади молодого виноградника и 100-150л на 1м² плодоносящих посадок помогут насытить влагой глубокие почвенные слои. Почвенная влага предохранит виноградные корни от вымерзания.

Одновременно с поливом производят обрезку куста. Обрезанные лозы можно использовать для заготовки черенков. Освобожденные от лишних побегов куст легче укрыть на зиму. Только нужно помнить, что обрезать нужно по минимуму. До весенней обрезки нужно оставить про запас до 1/3 почек на случай повреждения. Удалению подлежат невызревшие побеги, отплодоносившие рукава и поврежденные болезнями лозы. Плодоносящий куст обрезают, формируя плодовое звено – верхний побег оставляют для плодоношения, нижний – на замещение.

В условиях Сибири лучшим материалом для укрытия виноградной лозы на зиму признаны опавшие листья. Почву под кустом можно прикрыть досками или сухими опилками. На них уложить обрезанные кусты. С наступлением устойчивых минусовых температур лозу укрывают листовым опадом толщиной до 35 см, поверх них набрасывают нетканый материал. Следующий слой хвойный лапник, обрезанные побеги и ветви деревьев или ботва овощей для снегозадержания. Завершит утепление слой снега толщиной не менее 50 см.

Еще один способ укрытия винограда на зиму, применяемый виноградарями Сибири:

1. Основание виноградного куста окучивают землей как можно выше. Землю необходимо брать подальше от куста, чтобы не оголять корни.
2. Лозы куста собирают в пучок и обвязывают веревкой.
3. Следующий слой – несколько слоев нетканого материала.
4. Завершает утепление – рубероид.
5. Полученный «кокон» укладывают на деревянное основание – ящики или поддоны.

Выращиваемый в траншеях виноград укладывают на дно и накрывают несколькими слоями спанбонда или агроспана. Траншею закрывают деревянными щитами. На них укладывают утеплители – пенопласт, гофрированный картон или полипропиленовые мешки. Заключительный слой – гидроизоляция рубероид или полиэтилен. Предупредить появление выпревания можно созданием боковых отдушин. Их закрывают при установлении постоянных отрицательных температур.

Правила подготовки винограда к зимовке: видео

Конечно же, лучшее средство защиты виноградных посадок от морозов это снег. Он служит завершающим слоем при любом способе укрытия в любом регионе.

Большинство сортов винограда имеют хорошие, морозоустойчивые свойства, вместе с тем они нуждаются в укрывании в зимний сезон, а также предварительной обработке. Пренебрежение рядом необходимых процедур может привести к значительному снижению урожайности, а также к гибели растений, особенно первого года жизни. Чем тщательней будет подготовка к зимовке, тем проще и спокойнее растение перенесет холода. В статье ниже даны общие рекомендации по уходу не только в осенний, но и какие стоит производить работы в зимний сезон.

Что включает

Подготовка к зимнему периоду начинается в зависимости от региона с середины сентября и заканчивая последними числами ноября. Фермеры говорят о том, что здоровые и полноценные кусты сохраняют свою способность к почкованию до 80%, а морозостойкие сорта до 100%. В идеале толщина лозы должна быть в этом случае от 6 до 14 мм, а одервенение на треть от общего сечения. Про пользу и вред косточек винограда узнайте здесь.

Подкормки

Опрыскивать виноградники удобрениями рекомендуется только после полного снятия урожая.

Подкормку для кустов вводят в несколько этапов и различными способами:

1. Первое и самое безопасное средство питания растений – перегной. Для этого можно собрать в районе корневой системы прелые листья, смешанные с дерном, сверху добавляют калиевые составляющие.
2. Внесение извести. Виноградники любят известковые почвы, но, к сожалению, этот компонент быстро вымывается, поэтому необходима регулярная осенняя и весенняя подпитка кустов.
3. Если необходимо высадить новые саженцы осенью, то яму для посадки сначала наполняют перегноем, затем дерном, а после укрепления ствола, присыпают калиево-молибденовыми удобрениями. Обычно их растворяют 100 мл на 10 л жидкости.

Полив

Перед тем, как укрыть плодоносящий сад, существует мнение, что нужно обильно поливать кусты, но это далеко не так. Виноград в течение нескольких месяцев будет преть от обилия влаги, соответственно гнить и портиться. Поэтому опытные фермеры говорят о том, что влаги в осенней почве достаточно для того, чтобы хозяйство перенесло холода. Про посадку винограда в Подмосковье читайте тут.

Поливают в небольшом количестве молодняк, который высадили в этот сезон.

Осенняя обрезка

Обрезку виноградных лоз производят 2, а в некоторых случаях 3 раза за год. Каждый сезон имеет свои особенности:

1. Осенью осматривают все элементы на предмет болезней, густой разветвленности.
2. Обычно идет формирование кроны, удаляют излишние побеги, оставляя на лозе 5-7 глазков. В случае с техническими сортами – на одном побеге должно быть не более 1-2 гроздей. Это делается для облегчения веса веток, повышению урожайности в перспективе, заготовке и последующего размножения черенками весной.

Правила срезания довольно просты:

• ветку берут аккуратно, не переламывая;
• осматривают и при необходимости срезают;
• резать надо сразу, не переламывая и не заламывая лозу, тем самым травмируя ее.

Для обрезки используют специальные секаторы, которые ликвидируют побеги за одно касание.

Иногда фермеры обрабатывают срез содовым раствором, древесным углем или зеленкой. Это делается для лучшего пробкования.

Обработка

Подготовка к зимнему сезону не может быть полной без обработки против насекомых, грибковых инфекций, серой гнили и других заболеваний, к которым склонны растения. Подобные растворы называются фунгицидами. Их можно купить в концентрированном или готовом к использованию виде, а также приготовить из доступных средств. Про виноград сорта Мальбек узнайте по этой ссылке.

Обработку им лучше всего проводить в осенний период в связи с тем, что обычно вместе с лозами зимуют под укрытиями и насекомые, которые могут существенно навредить весной неокрепшим ветвям.

Из народных и безвредных для плодов веществ выделяют следующие подвиды:

1. Раствор марганцовки. Растворяют 5 г перманганата калия на 10 л воды, этим раствором и опрыскивают поверхности, включая и прикорневую часть ствола.
2. Содовый раствор. 100 г соды разводят на ведро жидкости и опрыскивают полностью весь куст.

Обработку можно совместить с одновременной подкормкой, так восприятие полезных веществ будет эффективней.

Укрытие

Виноград сортов Пино Нуар и Августин, как и любых других, укрывают несколькими вариантами:

• камышовыми щитами;
• лапником;
• перегноем;
• сухим подручным материалом;
• пленкой.

Нет универсального совета: какой из выше перечисленных способов лучше. Каждый подходит под определенную местность и конкретный сорт винограда. Но большинство фермеров не склоняется к какому-либо одному виду. Как правило, используют смешанный вариант: совмещение сухого материала с пленкой и лапником или перегной с камышами. Про сорт винограда Краснотоп расскажет этот материал.

За исключением метода прикапывания, в остальных под склоненную лозу подкладывают рейки, таким образом, чтобы растение не соприкасалось с землей, а сами ветви притягивают проволокой или металлическими дугами.

Очень хорошо, если зима снежная, тогда сугроб играет дополнительную роль тепловой завесы. А для дополнительной вентиляции оставляют в укрытии отверстия, которые закрывают при опущении температуры ниже -20°С.

Работы в зимний период

В большинстве случаев зимний уход сводится к регулярному осмотру гряд на предмет повреждений:

• контроль вентиляции;
• нет ли слишком сильной влаги или сухой почвы
• не завелись ли мыши в укрывном материале.

Обрезка

Очень редко, но некоторые садоводы практикуют зимнюю подрезку. Такой способ ухода характерен для южных широт, где мягкие и малоснежные зимы. В таком случае возможна обрезка не дееспособных веток, которые видно сквозь пленку.

Обрезку в холодный период производят только при температуре не ниже -5°С, при этом также ориентируются на вегетативные способности сорта. Если виноград не морозоустойчив и плохо переносит вмешательства, то удаление веток оставляют до весны.

Полив

В зимний период полив делается в крайне редких случаях, только при бесснежных и сухих зимах. Признаки того, что растение нуждается в увлажнении, видны сразу:

• земля под кустами дает трещины;
• на ветках появляются пятна, много сухих, отмирающих веток.

В таком случае поливают не только чистой водой, но добавляют туда удобрения с минеральными веществами. Полив производят методом рассеивающего орошения.

Работы в послезимний период

После зимы, когда прошли ночные заморозки – виноградники раскрывают и подготавливают к дальнейшему сезону плодоношения. Помимо того, что весной, также, как и осенью, кусты обрезают, для успешного увеличения урожайности существуют определенные правила, которые соблюдают при открытии лозы. Про размножение Девичьего винограда расскажет эта статья.

Как открыть

Опытные фермеры советуют приоткрывать большинство сортов, влючая Тайфи, в период, когда еще не сошел снег. При появлении первых плюсовых показателей, укрывной материал удаляют, но из пленки делают своеобразный парник. Ее закрепляют на шпалере, немного прикапывая внизу и подтыкая полиэтилен под нижние рейки.

Таким образом, лоза лежит несколько дней, оттаивая и расправляя ветки. Затем, когда будут заметны следы завязывания новых побегов, ее аккуратно извлекают и закрепляют на основное место.

Только после этого происходит обрезка винограда и полив.

Видео

В этом видео мы увидим как быстро и правильно подготовить виноград к зимнему сезону.

Выводы

Для успешной зимовки винограда выполняют несколько нехитрых правил:

1. Осенняя подготовка, включающая не только подрезку, но и полив, внесение удобрений, а также обработку от возможных грибковых инфекций.
2. Укрытие в зимний период на Урале, в Сибири и других регионах. Чем тщательней и лучше проделывается работа, тем легче виноградник перенесет холода. Не стоит забывать о вентиляции, воздухообмене в грядах.
3. В сам зимний период уход сводится к контролю состояния виноградников и внесение каких-либо корректировок для улучшения состояния.
4. После зимы лозу раскрывают, но дают ей несколько дней-недель подышать, окрепнуть и адаптироваться. После этого уже снимают окончательно пленку.

Подготовка винограда к зиме – очень важный этап его выращивания, так как именно от этого будет зависеть сохранность растения и урожай будущего года.

Она включает несколько этапов: обрезка, уход, подкормка, утепление.

Как обрезать виноград на зиму

Правильная обрезка винограда – важный этап его подготовки к зиме, который имеет следующее значение:

• Сохраняет здоровье растению, поэтому оно лучше переносит холода;
• Облегчает подготовку растений к зимовке.
• С обрезкой винограда значительно увеличиваются его кисти, ягоды при этом полнее наливаются, становятся вкуснее, сочнее.
• Урожай с обрезанного винограда можно получить гораздо быстрее.

Сроки обрезки

Обрезать виноград лучше при наступлении первых заморозков или через две недели после листопада. В это время прекращается сокодвижение и виноград начинает впадать в зимнюю спячку.

Как производится обрезка виноград осенью

Чтобы правильно обрезать виноград, необходимо помнить ряд правил:

• Виноград, посаженный летом и которому еще нет и года, не обрезают – он должен пережить свою первую зиму.
• Если же на винограде есть лозы, которые пережили 2 зимы подряд — их лучше удалить. Толку в таких мало, они только отбирают силы у растения и не дают развиваться.
• Для урожая нужно оставлять новую лозу, которая наиболее ближе располагается к штамбу (основному столбу). В этом случае гроздья будут налитыми и не ослабленными, так как сокращается путь движения соков от корневой системы.

Каждый год осенью обрезается: 1 – отплодившая плодовая лоза полностью, 2 – новый сучок замещения на 2-4 глазка, 3 – новая плодовая лоза на 10-12 глазков.

• Обрезать виноград можно на 4-5 глазков, на 6-10, на 20 (длинной обрезкой). Это зависит в большей степени от сорта и возраста винограда и его «промерзания». К тому же многие сорта винограда дают урожай только с пятого или даже девятого глазка.
• Не увлекайтесь обрезанием. Лучше оставить побольше винограда до весны, когда будет уже хорошо видно какие ветки оставить.
• Виноград обрезается до одревесневшей части. Толщина лозы, оставленной для зимовки, должна быть не менее 1-1,5 см. Сердцевина по отношению к древесине должна составлять не более 50%.

• После обрезки куст следует опрыскать фунгицидами (5% медным или железным купорос) для защиты от различных заболеваний.

Уход за виноградом перед зимой

Уход за виноградом осенью помогает подготовить его к зимовке и включает следующие этапы:

• Подкормка в начале осени суперфосфатом (20 г) и калийной солью (10 г) на 1 м 2 . Дальнейшую подкормку минеральными удобрениями следует прекратить за несколько месяцев до наступления холодов, то есть сразу после прекращения плодоношения. Иначе виноград может продолжить расти и замерзнет зимой.

• Подкормка же органическими удобрениями, наоборот, поможет перезимовать кустам и согреет их. Для этого перегной, навоз или торф вносится в почву в виде мульчи, но так, чтобы не было непосредственно контакта с корнями, то есть вокруг кустов, иначе весной в теплую погоду, корни могут сгореть.
• В сентябре следует прекратить полив, что ускорит вызревание лозы и улучшит ее качество.
• Почву нужно продолжать периодически рыхлить.

Укрывание винограда на зиму

Для того, чтобы правильно утеплить виноград на зиму, следует помнить:

• Виноград должен несколько дней пробыть на морозе для закалки, это поспособствует переходу крахмала в кристаллическое состояние, а вся жидкость уйдет в межклеточное пространство, что и поможет растениям перезимовать;
• Нельзя укрывать виноград, когда почва еще теплая, она должна промерзнуть — виноград может дать почки, а зимой они погибнут от холода;
• Чем меньше по времени виноград находится в укрытие, тем лучше урожай на будущий год;
• При укрывании нельзя использовать полиэтилен и другие материалы, которые не дают дышать растению;

Для винограда страшен не мороз, а образование обледенелости, которая не даст ему дышать, и он погибнет, поэтому, прежде всего, виноград следует защищать от ветра и попадания воды.

Когда укрывать виноград на зиму

Виноград следует укрывать при стабильных заморозках в минус 5-6 градусов.

Способы укрытия винограда на зиму

1. Выкопать яму глубиной до 40 см и длиной, соответствующей размеру лозы. Нагнуть в нее виноград и присыпать сверху землей (до 25 см). После этого присыпать землей корни;

2. Нагнуть кусты и укрыть лапником, соломой и др.

3. Нагнутые или прямостоячие кусты укрыть агроволокном, мешковиной или другим дышащим материалом. На пригнутых кустах материал можно зафиксировать с помощью земли. На прямостоячих – с помощью веревок;

Хранение саженцев винограда зимой

Из обрезанной лозы можно получить хорошие саженцы и вырастить из них виноград. Если их посадка планируется только весной, то их придется хранить всю зиму.

Существует несколько способов хранения саженцев винограда зимой:

1 способ

Связать саженцы в пучки и положить в обычный пакет с влажными опилками, оставив отверстия для дыхания. Пакет поместить в подполье, погреб или любое другое помещение с температурой 2-4 градуса. Периодически зимой следует проверять состояние опилок, при подсыхании их нужно увлажнять.

2 способ.

На участке выкопать траншею, глубиной 50 см у стены дома, забора и др. Желательно на возвышенности, чтобы не было чрезмерной переувлажненности или сделать канавку для отвода воды. Пучки саженцев уложить в траншею и присыпать влажным песком слоем толщиной 8 см, а сверху землей слоем до 30 см. Можно сверху сделать навес для защиты от дождя и снега.

3 способ.

Черенки завернуть во влажную ткань не синтетического происхождения и уложить в пакет, в котором следует оставить небольшое отверстие для дыхания. После этого убрать в холодильник. Тряпку периодически увлажнять при подсыхании.

Подсадка винограда под зиму

Саженцы, полученные осенью, можно не хранить приведенными выше способами, а посадить их под зиму. При этом способе посадки у винограда развиваются только корни, а почка спит, весной этот виноград сразу начнет расти, не теряя времени на укоренение.

• Высаживать следует в начале октября и продолжается до заморозков;
• В ямки диаметром 80 см, укладывается дренаж из щебня;
• Сверху засыпается почва с перегноем и песком;

• Молодую поросль срезают на 3 или 4 глазка;
• Вымачивают в растворе гутероауксина или смеси коровяка и глины;
• Высаживают в подготовленную почву;
• Присыпают на половину землей;
• Уплотняют;
• Поливают;

• После полива накрываем саженец пластмассовой бутылкой с отрезанным дном и засыпают землей до горлышка для защиты от вымерзания;

• Сверху можно прикрыть рубероидом, соломой, плотной тканью, лапником и др.

Прежде чем приступить к подготовке винограда к зиме, следует выяснить, насколько данный сорт переносит морозы. Зимостойкие сорта не требуют подобной подготовки.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Виноград первого года подготовка к зиме

Важный период в жизни любого садовода — осень. Например, начинающему виноградарю очень важно заранее знать перечень работ с лозой и сроки их выполнения в осенний период. Правильная подготовка винограда к зиме – важный период жизни культуры.

Подготовка винограда к зиме

Перечень необходимых работ, которые нужно провести, не слишком большой. Но все процедуры являются важными — они помогут сохранить здоровье виноградной лозы.

Здоровый весенний кустарник винограда — это усердная работа осенью. Закладка плодоносных почек, активный рост зелени и корневой системы — на все это нужна энергия, часть которой запасается в осенне-зимний период. Чтобы получить хороший урожай на будущий сезон, важно знать, как правильно подготовить виноград к зиме:

• Полив. Нужно восполнить силы и влагу в корнях после созревания урожая. Ведь в конце лета кустарник отдает все своим плодам.
• Удобрение. Еще одна помощь в восполнении сил и питательных веществ.
• Обрезка. Удаление лишних побегов, распределение веток для создания качественного урожая и зеленого прироста.
• Профилактика болезней и вредителей. Даже если кустарник здоров, грибок или насекомые могут появиться под укрытием во время зимней оттепели.
• Укрытие. Защита от воздействия мороза, ветра и льда защитит как лозу, так и корневую систему.

Далее данные вопросы будут освещены более подробно.

Важно! Пренебрежительное отношение к этим процедурам может привести к значительному снижению урожайности на будущий год. Растения первого года жизни вовсе могут погибнуть.

Как правильно подготовить к зиме молодые кусты

Для молодых кустарников винограда уход более тщательный и направленный на своевременное созревание лозы. Из-за активного роста, куст может не успеть созреть к наступлению холодов.

Подготовка виноградной лозы к зиме для молодых кустов предполагает:

• Снизить интенсивность полива, что замедлит активный рост и запустит процессы подготовки лозы к зиме.
• Срезать верхушки молодых побегов на 7-10 см. Эта процедура также притормаживает активное наращивание зелени.

Важно! В удобрении осенью молодые кусты не нуждаются, так как это может спровоцировать активный рост побегов. Виноград не успеет подготовиться ко сну и пропадет.

Подготовка молодого винограда к зимовке в остальном такая же, как и для взрослых кустов:

• Обрезка. Спустя 14 дней после виноградного листопада можно смело обрезать лозу. Убирают все слабые, поврежденные ветви. Побеги, которые не успели дорасти до 10 почек также срезают. Хорошие ветви обрезаются на уровне 10-12 почки. В идеале нужно оставлять две-три здоровые ветки.
• Обработка. Больные и здоровые кусты уходят в зиму с обработанной лозой от грибков и вредителей. Для обработки подходит железный и медный купорос.
• Укрытие. Для молодых кустарников оптимально использовать тоннельный способ зимней защиты, либо укрытие землей. При тоннельном методе лоза прищипывается к земле вдоль виноградника, укутывается материалом (агроволокно, мешковина и пленка), который по краям прикапывается землей. Для второго способа защиты необходимо выкопать канаву вдоль виноградника глубиной 20-30 см, уложить туда молодую лозу и засыпать. Верхний слой земли над виноградом должен быть не меньше 30 см.

Внимание! Несмотря на трудоемкость, укрытие землей считается самым надежным методом зимней защиты.

Осенняя обрезка лозы в зависимости от возраста виноградника

Уже с первой осени начинается формовка виноградного кустарника. Любые формовки несут в себе цель — вырастить четыре крепкие ветви, две из которых будут поочередно плодоносить.

Для этой цели в течение первых четырех лет куста необходимо:

1. В первый год срезать верхушку побега, оставив 2-3 почки над землей.
2. На протяжении второго года жизни должна сформироваться вторая ветка. Ее и прошлогоднюю обрезают до 4 почек.
3. На третий год жизни кустарника необходимо действовать по ситуации. Если куст обзавелся только двумя полноценными ветками — их необходимо срезать на две почки. Если три ветки — одну срезаем на 2 почки, на двух оставляем 4-5. У хорошо развитого кустарника с четырьмя лозами две ветви нужно срезать до 4 почек, на двух оставшихся оставить по 6 почек. Причем срезать нужно симметрично — справа и слева должно быть по одной ветви короткой и длиной.
4. На четвертый год скелет растения сформирован — четыре полноценных рукава. Эта и последующие обрезки должны проходить по одному принципу. На каждом рукаве должно остаться два побега — один побег будет длинным, от 4 до 10 почек (стрелка), он даст урожай на будущий год. Второй побег будет коротким, на 2-3 почки (сучок замещения). Сучок замещения даст бесплодные побеги на будущий год, которые станут через год стрелками и будут плодоносить.

Важно! Любую обрезку нужно проводить тщательно продезинфицированным инструментом.

Все последующие обрезки строятся из принципа — плодоносные ветки срезаются коротко, на этих ветках будущим летом плодов не будет. А те ветки, которые этим летом не плодоносили, оставляют с почками — они будут с ягодами будущим летом. Каждый год стрелка меняется местами с сучком замещения. Для правильного распределения сока и расхода сил стрелка на рукаве (основная ветка) всегда должна быть выше сучка замещения.

Уход осенью перед зимовкой

Основные направления осеннего ухода — это восполнение сил и защита кустарника от холодов, болезней и вредителей. Готовить виноград ко сну нужно уже с начала сентября: поливами и прикормом.

Полив и внесение удобрений

После сбора урожая, растение истощено. Вступать в зимний сон в таком положении опасно, поэтому необходимо пополнить все запасы питательных веществ и энергии. Для этого возобновляем полив. В зависимости от типа земли, нужно хорошо напоить корни влагой.

Глинистая почва нуждается в редких и обильных поливах, песчаные сухие земли должны увлажняться часто и мелкими порциями. В середине октября, проводится влагозарядный полив. Его целью является обильное увлажнение почвы. Это защита корней от вымерзания и воздействия холодов.

Органические удобрения вносятся под кусты ежегодно. Подходит для этих целей двухлетний навоз, перегной, зола, известь. Один раз в четыре года вносятся минералы, в осенний период это калийно-фосфорные удобрения.

Обработка от вредителей и болезней

В качестве профилактики грибковых заболеваний и вредителей обрабатывать кусты нужно несколько раз за осень. После обрезки используют железный купорос 3-5% раствор. Перед укрытием обрабатывается как лоза, так и почва. Эта процедура не даст развиваться болезням уже под снегом, в периоды оттепелей.

Подготовка винограда к зиме, когда нужно укрывать лозу

Морозостойкие сорта и культуры, разводимые в теплицах, не нуждаются в укрытии. Для всех остальных эта процедура обязательная.

Чтобы лозу укрывать было легче, нужно ее сначала закрепить в горизонтальном положении. Для этих целей используются металлические скобы либо кирпичи (аккуратно, чтобы не повредить почки и побеги). Пригнуть кусты нужно за 2-3 недели до их укрытия. Погода непредсказуема и могут быть заморозки, которые сделают лозу дубовой. Эта процедура станет подстраховкой от ломкости и повреждений во время укрытия. К этому моменту нужно приготовить укрывные материалы, чтобы, в случае необходимости, быстро прикрыть виноградник.

Укрывают виноград после первых заморозков, которые закаляют лозу и дают ей окончательно дозреть для зимовки.

Внимание! Закаляются виноградные кусты не более 5 морозных суток.

Для каждого региона сроки плавающие и напрямую зависят от погодных условий конкретного года. Общие правила для всех — это стабильный минус ночью от -5 до -10 и днем 0.. -1 °С.

В Средней полосе

Жители Средней полосы укрывают лозу в конце ноября, начале декабря. Укрытие должно быть надежным. Причем не только от морозов, но и от наледи и инея, которые губительны для кустарника.

В Подмосковье

Подмосковье утепляется вместе со Средней полосой в конце ноября. Укрывать нужно хорошо, чтобы на голой лозе не образовывалась наледь. Лучше прикопать кусты землей, так как в этих регионах оттепели с большим ростом температуры бывают редко.

Укрытие винограда на Урале

Суровые погодные условия Урала позволяют оставлять виноград открытым только до ноября. Ориентироваться нужно по погодным условиям. Хоть уральские сорта винограда морозостойкие, укрывать их нужно хорошо.

Укрытие винограда в Сибири

Для сибирских холодов виноград не приспособлен. Октябрь месяц — оптимальный период укрытия. А в начале либо конце месяца каждый год виноградари ориентируются по погодным условиям.

Совет! Надежный укрывной материал от самых сильных морозов — снег. Для Сибири и Урала слой снега поверх укрывного материала должен быть не менее 50 см.

В качестве укрывного материала виноградари используют самые разные материалы:

Каждый виноградарь ориентируется по своим возможностям и опыту разведения культуры.

Осенние работы в саду и на винограднике не менее хлопотные, чем весной. Уделяя внимание и заботу своим культурам, повышается вероятность долгих лет жизни и богатого урожая. Следует полагаться на базовые знания и свой личный опыт.

От того, как подготовить к зиме виноград первого года, в дальнейшем будет зависеть его рост и урожайность. Поэтому садоводы уделяют этому вопросу особое внимание.

Осенняя подкормка винограда в зиму первого года

Во второй половине лета необходимо прекратить подкормку азотными удобрениями. Азот способствует росту растения, что препятствует вызреванию его побегов.

Для того, чтобы помочь побегам вызреть, нужно вносить калийные удобрения (калимагнезия, сернокислый калий, древесная зола). Кроме того, хорошо подготовят виноград к зиме и фосфорные удобрения.

Обрезка винограда первого года на зиму

В первый год жизни очень важна правильная обрезка винограда, так как с ее помощью формируют будущий куст. В последующие годы проводят корректирующую обрезку.

Наиболее подходящим для винограда считается бесштамбовое веерное формирование куста по методу Гюйо. В первый год для последующего соблюдения этого метода необходимо вырастить сильный побег. В середине октября его обрезают, при этом оставляют два глазка от уровня почвы. Всю невызревшую часть нужно обязательно удалить. Признаком вызревания древесины является ее цвет коричневого оттенка. Из зимующих глазков вызревшей лозы весной появляются плодовые побеги.

Как укрыть на зиму виноград первого года

Виноград, которому предстоит пережить первую зиму, обязательно нужно укрыть. Укрытие проводят в конце октября – в начале ноября. В этот период виноградная лоза еще сохраняет свою эластичность, и ее можно легко уложить.

Сначала вырывают траншею, в которую укладывают побеги винограда. Их пришпиливают к земле и сверху присыпают землей. Кроме того, сооружают дополнительное укрытие из какого-либо материала (пленки, рубероида, брезента) или лапника. Когда выпадает снег, он становится дополнительным укрытием для побегов.

Хорошо подготовив виноград к зиме в первый год, в дальнейшем вы получите здоровое и сильное растение.

Виноград является светло- и теплолюбивым растением, и для его посадки нужно правильно подобрать участок, а также соблюсти все правила посадки и ухода. Первый год жизни виноградных кустов являются самыми важными в жизни растений. Именно от правильной посадки растений, обрезки, формирования, полива и укрытия их на зиму зависит будущий урожай винограда.

Описание развития винограда

Виноград можно вырастить из косточек, с помощью прививки, из черенков и саженцами.

Первые 2 способа выращивания требуют терпения и времени.

1. При выращивании винограда из косточки первый урожай можно снять через 3-7 лет.
2. Привитый виноград даёт урожай на 2-4 год роста.
3. Виноград из черенков и саженцев плодоносит на 2-3 год.

Третий вариант (черенки) не требует особых затрат. А последний способ выращивания более эффективный и быстрый. Именно он чаще всего используется у виноградарей-любителей.

Посадка

Посадку кустов винограда можно осуществлять как осенью, так и весной. Осенью посадка винограда производится с первых чисел октября и длится до первых заморозков.

Весной однолетние саженцы с одревесневшими побегами высаживают с 15 апреля по 15 мая. С 30 мая по 30 июня высаживают зеленые вегетирующие кусты.

Если для выращивания выбраны ранние и морозостойкие гибридные формы, то высадку кустов можно производить довольно рано, а при посадке среднеспелых и поздних сортов, нужно дождаться полного прогрева почвы.

Выращивать виноград из косточек не сложно, но из-за долгого ожидания урожая и вероятности получения другого сорта (отличного от материнского) делает этот способ менее популярным.

Если на участке уже растёт куст винограда к нему можно привить более капризный и редкий сорт. Этот вариант подходит для выращивания винограда на проблемных участках почвы. Но не все сорта совместимы друг с другом при прививке и об этом нужно знать.

Виноградные кусты нужно высаживать с западной, юго-западной или южной стороны построек. Кусты нельзя размещать в нижней части склонов или вблизи от деревьев. Расстояние между виноградными кустами и деревьями должно составлять 3-6 метров. Участок должен быть светлым и закрытым от северного ветра.

Не все типы грунта подходят для закладки виноградника. Посадка кустов винограда на земле, не подходящей для этой культуры приводит к ослаблению кустов и плохому урожаю.

На глинистых участках необходимо создать хорошую дренажную систему.
Если участок илистый, для защиты почвы от эрозии её необходимо заранее укрепить по периметру участка деревьями или кустами с мощной корневой системой.

На песчаном участке винограду потребуется более частый полив.

Жирные черноземы не всегда подходят для винограда. На таком месте растения очень быстро идут в рост, что в дальнейшем скажется на низкой урожайности. Растениям не хватает сил дать хороший урожай. При посадке на таком участке необходимо дополнительное внесение подкормок с содержанием фосфора и калия.

Лучше всего подходят грунты лесного типа или суглинистые участки. Кроме того для винограда немаловажна кислотность почвы. Для каждого сорта нужен различный уровень кислотности. Для дикой лозы подходят щелочные почвы. Для импортных сортов и гибридов подходит земля с умеренной, нейтральной кислотностью. Для регулировки этих показателей в землю вносятся специальные подкормки.

Для посадки нужно брать сильные и здоровые саженцы. Корни на срезе должны иметь белую окраску. Однолетний побег должен полностью сформироваться и на срезе быть ярко-зелёного цвета. Перед посадкой растений, саженцы вымачивают в воде на протяжении 1 суток. Затем однолетний побег срезается до 4 глазков. Корни на узлах сверху нужно удалить, а снизу — освежить.

Если саженцы выращены из укороченных черенков, верхнюю часть корней удалять не нужно. В этом случае срез нужно просто обновить.

Вегетирующие зелёные саженцы перед посадкой нужно закалить для естественной защиты от солнца.

В течение 5 дней, растения должны находиться под навесом, затем на 8-10 дней, они размещаются под прямыми солнечными лучами. Для саженцев, выращенных при плохом освещении и с повышенной температурой, период адаптации увеличивается в полтора раза. Такие саженцы имеют нежные светло-зелёные листья и тонкие, вытянутые побеги.

Незакалённые зеленые саженцы, при высадке рано весной без дополнительного укрытия останавливаются в росте, приросты уплотняются, вызревают и готовятся заранее к зиме. Летом растения начинают расти заново и к осени полностью восстанавливаются и набирают силу.

При посадке одревесневших саженцев на глинистом или чернозёмном участке нужно выкопать ямы глубиной и шириной равной 80 сантиметрам. На дно насыпается питательная подушка толщиной 25-30 сантиметров (из перегноя, древесной золы, калийных удобрений и суперфосфата).

Смесь нужно перемешать с землёй на глубину 10 сантиметров, а затем уплотнить. Сверху насыпается пяти сантиметровый слой грунта. В центре ямы формируется холмик.

Растения устанавливается в середину насыпи. Саженцы из укороченных черенков устанавливаются вертикально. Если длина растений более 25 сантиметров, то они размещаются под наклоном.

Корни расправляются на поверхности и засыпаются плодородной землёй. После засыпки на поверхности должна остаться лунка глубиной 25 сантиметров. После посадки кустов землю вокруг нужно уплотнить, полить 3 ведрами воды. После подсыхания земли, верхний слой нужно взрыхлить на глубину 10 сантиметров.

При посадке саженцев на песчаном участке размер ямы нужно увеличить и сделать его 80 на 80 и на 105 сантиметров. Для лучшего удерживания влаги на дно ямы выкладывается 20-сантиметровый слой из плотной глины. Затем насыпается слой питательной смеси. Дальнейший процесс аналогичен предыдущему. После посадки растения глубина ямы должна составлять около 30 сантиметров. Такое углубление необходимо для удобного укрытия кустов на зиму.

Для посадки вегетирующих саженцев ямы нужно подготовить заранее. На дно насыпается питательная подушка. Ямы нужно пролить водой трижды, с интервалом в 8-10 дней. Земля при этом даст усадку.

Через 8 дней после последнего полива в яме делают углубление глубиной 56-65 сантиметров. Закалённый саженец вынимается из контейнера и перемещается в яму. Лунка заполняется землёй, слегка уплотняется и поливается. Рядом с саженцем вбивается колышек для подвязки. Незакалённое растение дополнительно притеняется при помощи экрана (фанеры, жести, спанбонда) на 10 дней.

Уход за кустом в первый год жизни пошагово

Первый год жизни винограда является самым важным для кустов и от правильного проведения мероприятий зависит здоровье растений и их будущий урожай.

Обрезка, формирование

В первый год жизни винограда очень важна правильная обрезка. С ее помощью формируется будущий куст.

Для винограда можно выбрать разные виды формировки кустов (по методу Гюйо, головчатую, чашевидную, веерную, кордонную, ВНИФС-1) вид обрезки растений зависит от плотности посадок и сорта винограда.

Наиболее подходящим вариантом обрезки для винограда является бесштамбовая формировка куста по методу Гюйо. В первый год для соблюдения этого способа нужно вырастить сильный побег. В середине октября он обрезается. На кусте остаётся 2 глазка от уровня почвы. Вся невызревшая часть удаляется. Вызревшая древесина определяется по коричневой коре. Из зимующих глазков на лозе весной появятся плодовые побеги. На следующий год можно оставить один или два побега, расположенных зеркально друг от друга.

Головчатая формировка используется на подвойных сортах. Такое формирование не предполагает наличие боковых рукавов, побегов. Они обрезаются практически под корень. Сверху куста оставляется 6 сучков. На сучке остаётся по два глазка.

При чашевидной форме создаются рукава, которые располагаются по кругу. На каждом кусте остаётся по 5 рукавов. В зависимости от длины создаётся большая, средняя или малая чаша.

Веерная формировка может быть бесштамбовой или штамбовой, односторонней либо двухсторонней.

Веерная форма это аналог головчатой формы, но она имеет рукава, растущие только в одном. Количество рукавов в этом случае зависит от сортовых особенностей.

Кордонная формировка представляет собой 1-2 рукава с плодовыми звеньями. Рукавам можно придать наклонную, вертикальную либо горизонтальную форму. Если остаётся 2 рукава, то форма может быть двухъярусной или двусторонней. Это основные формы кустов винограда, которые используются при обрезке растений.

У некоторых однолетних сортов уже существуют побеги и при формировании виноградного куста нужно их проредить. Расстояние побегами должно колебаться в пределах 26-40 сантиметров. На каждом побеге создаётся плодовое звено.

Формирование винограда требует творческого подхода. Чтобы куст рос здоровым и сильным, в первые годы не нужно ему давать особо плодоносить. Нужно оставлять по одной кисти на кусте.

Полив

Объём необходимого количества воды для молодых кустов зависит от:

• технологии посадки винограда;
• региона выращивания;
• состояния саженца и системы полива.

После посадки растений на глинистой и чернозёмной почве, их нужно поливать дважды в месяц. На 1 куст требуется 2-3 ведра воды. Количество влаги зависит от влажности грунта. После третьего полива почву нужно взрыхлить и покрыть слоем растительной мульчи.

Саженцы, высаженные на песчаном участке нужно поливать каждые 10 дней. На один куст требуется 3-4 ведра воды.

Поливать растения нужно не под ствол куста, а в ямки, выкопанные вокруг растения на расстоянии 35-50 сантиметров. Можно использовать капельный полив. Корни не должны быть мокрыми, лишняя влага им вредит.

Поливать растения нужно до начала августа, затем полив прекращается.

Укрытие

При осенней посадке растений нужно не забывать, что кустам требуется хорошая защита от холода. Саженец нужно сразу накрыть обрезанной пластиковой бутылкой с тремя отверстиями. Почву вокруг нужно полить 3-4 вёдрами воды и взрыхлить.

До заморозков посадочную яму вокруг куста укрывают грунтом, торфом, хвоей или опилками. Вокруг растения формируется насыпь высотой в 30 сантиметров.

Укрывать виноград нужно осенью (в конце октября – начале ноября), после сброса листвы, в безветренную и сухую погоду.

Для молодого винограда необходимо укрытие в виде домика. Гнуть растение нельзя, так как это может привести к порче неокрепших корней. При формировке лозу нужно обрезать на расстоянии не выше 60 сантиметров от земли и оставить 3-4 почки. Для создания укрытия берётся ведро без дна. Ведро устанавливается на лозу, насыпаются опилки или хвоя. Сверху всё накрывается плёнкой. Если растение возвышается над ведром его укутывают мешковиной. Весной укрытие снимается.

Зимовка

Успешная зимовка кустов винограда напрямую зависит от правильного ухода за кустом. Виноград вне зависимости от сорта и зимостойкости в первый год жизни требует хорошего укрытия.

Готовить виноград к зимовке нужно с начала весны, вовремя убирая зимнее укрытие и до поздней осени, правильно ухаживая за кустом.

Во второй половине лета нужно прекратить подкормку растений азотсодержащими удобрениями. Азот способствует росту кустов и препятствует вызреванию побегов. Для вызревания побегов растения необходимо подкармливать калийными удобрениями (древесной золой, калимагнезией, сернокислым калием). Лучше адаптироваться к холоду помогут фосфорные подкормки.

Подготовка однолетнего винограда к зимовке: видео

От правильного ухода за молодыми кустами винограда зависит не только количество, но и качество будущего урожая.

Видео столового винограда для обрезки тростника чак

Советник фермы округа Сакраменто Чак Ингельс показывает, как подрезать виноградные лозы.

Для просмотра видео вам необходим Flash Player, который вы можете скачать, щелкнув ссылку внизу этой страницы.

Виноградные блоги

НОВИНКА: борьба с вредителями винограда — третье издание
Вредители и болезни винограда ежегодно наносят значительный экономический ущерб калифорнийским виноградникам, выращивающим вино, изюм и столовый виноград.Виноградники полагаются на исследователей Калифорнийского университета и других специалистов за информацией, которая позволяет им звучать …

ЛОС способствуют образованию озона
Это снова то время года, когда жаркая погода способствует образованию озона или смога.Некоторые пестициды выделяют летучие органические соединения (ЛОС), которые способствуют образованию озона. Использование пестицидов, выделяющих ЛОС, может быть ограничено в некоторых …

Подготовка виноградника к морозам
Низкие температуры зимой обычно не повреждают спящие виноградные лозы в долине Сан-Хоакин.Однако сочные зеленые побеги гораздо более чувствительны к низким температурам, поэтому повреждение весенних заморозков вызывает серьезные опасения. Ущерб от весны …

Спасение эмбрионов: невозможное случится
Такие сорта винограда, как DOVine, Selma Pete, Sweet Scarlet и Scarlet Royal, вероятно, не существовали бы, если бы не опыт ученых ARS в лабораторной технике, известной как «спасение эмбрионов».«Технология» позволяет использовать два бессемянных …

Заводчик винограда, Дэвид Рамминг уходит на пенсию
Спустя 38 лет Дэвид Рамминг ушел на пенсию из Службы сельскохозяйственных исследований Министерства сельского хозяйства США (ARS) -Парлье, Калифорния, где он выращивал виноград для производства изюма и свежих продуктов в Калифорнии.Начиная с 1975 года он заменил Джона Вайнбергера, который только что …

Как бутоны виноградной лозы приобретают и теряют морозостойкость

ВИНОГРАД 101

Grapes 101 — это серия кратких статей, в которых освещаются основы производства винограда и вина в прохладных климатических условиях.

Тим Мартинсон

Почки виноградной лозы постепенно приобретают и теряют морозостойкость по мере понижения и повышения температуры во время сезона покоя
(рисунок из Забадала и др. ., 2007).

Каждую осень и зиму ткани виноградной лозы, полученные в течение вегетационного периода, переходят из холодостойкого в холодостойкое состояние. Этот процесс, известный как акклиматизация к холоду, позволяет виноградным лозам выдерживать низкие зимние температуры. Это постепенный процесс, который начинается около вераисона в ответ на низкие температуры и уменьшение продолжительности дня и продолжается после опадания листьев при температурах ниже нуля.По мере повышения температуры после середины зимы ткани виноградной лозы постепенно теряют акклиматизацию, что приводит к распусканию почек и активному росту в начале вегетационного периода. Насколько быстро происходит этот процесс и в какой степени ткани лозы выдерживают экстремально низкие зимние температуры, зависит от сорта (его генетического состава), сезонных температур и того, как они меняются, а также от состояния лозы, когда она входит в сезон покоя.

Обезвоживание и переохлаждение.

В течение вегетационного периода зеленая, активно растущая ткань виноградной лозы состоит в основном из воды, которая при отрицательных температурах образует лед, расширяя клетки и нарушая их целостность.Готовясь к сезону покоя, клетки становятся устойчивыми к более низким температурам за счет двух механизмов: обезвоживания за счет движения воды в межклеточные пространства и накопления сахаров и белковых комплексов, которые связывают воду и служат криопротекторами. Эти криопротекторы понижают температуру замерзания воды и позволяют содержимому клеток переохлаждаться, не образуя разрушительных кристаллов льда. Процесс акклиматизации начинается задолго до того, как наступят отрицательные температуры, но шишки продолжают приобретать зимостойкость с наступлением отрицательных температур до самой холодной части середины зимы.

Мертвые первичные почки в результате низких зимних минимальных температур.

Вераисон до листопада.

Осенью зеленые побеги становятся коричневыми от основания к краям по мере того, как образуется пробковый камбий (кольцо клеток за пределами флоэмы), образуя слой водостойких пробковых клеток, называемый перидермой. Поскольку эти клетки производятся и умирают, они становятся непроницаемыми для воды. Почки слабо связаны с сосудистой системой лозы, которая изолирует ткань почек и ограничивает их способность впитывать воду.Во время листопада шишки умеренно морозоустойчивы и могут выдерживать температуры от 5 до 20 ° F.

Листопад до середины зимы.

После наступления минусовых температур бутоны продолжают приобретать морозостойкость за счет дальнейшего высыхания и перераспределения воды в межклеточные пространства. Поскольку лед образуется вне ячеек, перепад давления пара вытягивает воду из ячеек на поверхность кристаллов льда. Эта реакция сильно коррелирует с воздействием низких зимних температур на виноградную лозу.Например, почки, подвергшиеся воздействию более низких зимних температур в Нью-Йорке, имеют среднюю летальную температуру (LT50) на два-три градуса ниже, чем почки, подвергшиеся воздействию более умеренных зимних температур в Вирджинии.

Середина зимы до распускания почек.

Достигнув максимальной холодоустойчивости в середине зимы, бутоны теряют акклиматизацию в ответ на более мягкие температуры, и они часто проходят быстрее, чем процесс акклиматизации. Более высокие температуры повышают влажность окружающей среды, и ткани виноградной лозы постепенно наполняются водой.По мере прогрева почвы капиллярное действие втягивает воду вверх по стволу, и возникает «сокодвижение». К моменту набухания почек регидратированная ткань почек становится уязвимой для повреждения от замерзания при температуре всего на несколько градусов ниже нуля.

Составные бутоны.

Каждая почка виноградной лозы содержит первичную, вторичную и третичную почку. Первичная почка наиболее развита и, как правило, менее морозоустойчива, чем вторичная или третичная почка. Повреждения, вызванные обморожением в ответ на низкие температуры, обычно в первую очередь поражают зародышевые почки.

Срезанные почки помещают на термопары в морозильную камеру с контролируемой температурой, чтобы определить смертельную температуру. Когда бутоны замерзают, они выделяют тепло, которое регистрируется термопарами.

Смертельные температуры при повреждении почек.

Мы измеряем температуру замерзания бутонов, собирая побеги с виноградников, отрезая бутоны и помещая их на термопары в морозильную камеру с контролируемой температурой. По мере того, как температура в морозильной камере постепенно понижается, каждый бутон выделяет небольшое количество тепла, называемое низкотемпературным экзотермическим эффектом, когда он замерзает, что позволяет точно оценить смертельную температуру для этого бутона.Коллекция бутонов с одного виноградника будет демонстрировать диапазон температур замерзания бутонов от двух до шести градусов. Средняя температура замерзания коллекции из 30 бутонов, называемая LT50, является обычным показателем морозостойкости. Измерения температуры замерзания бутонов LT50 от опадания листьев до распускания почек показывают, что зимостойкость бутонов постоянно изменяется в зависимости от погодных условий.

Разнообразие сортов.

Низкие зимние температуры, повреждающие почки, ограничивают возможности выращивания этого сорта.Чувствительные к холоду сорта V. vinifera могут иметь значительное повреждение почек при температуре <-3 ° F, но шишки холодостойких сортов с происхождением V. riparia могут пережить зимние низкие температуры -30 ° F. В общем, морозостойкие гибриды Миннесоты> Типы Labrusca> Обычные франко-американские гибриды> Сорта V. vinifera. Сорта также различаются по скорости акклиматизации и дезакклиматизации. Холодостойкие сорта (например, Конкорд) могут акклиматизироваться и деакклиматизироваться быстрее, чем менее морозостойкие сорта (например, Каберне Совиньон), что иногда может привести к повреждению от замерзания весной даже у более морозостойких сортов.

Температура замерзания бутонов (сплошная линия) в сравнении с минимальными и максимальными дневными температурами в зимний сезон 2010-2011 гг. Для Каберне Фран (слева) и Конкорда (справа). Обратите внимание, что температуры LT50 ниже и меняются быстрее для Concord, чем для Cabernet Franc. Для получения актуальной информации см. Страницу «Данные выносливости бутонов».

Температура замерзания бутонов (сплошная линия) в сравнении с минимальной и максимальной дневной температурой в зимний сезон 2010-2011 гг. Для Каберне Фран (слева) и Конкорда (справа).Обратите внимание, что температуры LT50 ниже и меняются быстрее для Concord, чем для Cabernet Franc. Для получения актуальной информации см. Страницу «Данные выносливости бутонов».

Состояние лозы.

Стресс виноградной лозы, связанный с задержкой сбора урожая, стрессом из-за засухи, болезнями или избыточным урожаем, может снизить способность виноградной лозы достичь максимальной потенциальной морозостойкости. Годы, когда наступают ранние заморозки или задерживается созревание плодов, также могут замедлить акклиматизацию к холоду и снизить морозостойкость почек.

Последствия для менеджмента.

Генетика определяет максимальную морозостойкость виноградной лозы, но условия окружающей среды будут влиять на то, какая часть генетического потенциала будет реализована в конкретный год. Производители не могут влиять на погодные условия, но они могут понять риски, оценить потенциальное повреждение почек и управлять виноградными лозами, чтобы ограничить повреждение почек или отреагировать на него следующими способами:

Выбор сортов: Подберите сорт винограда к вашему климату. Из новых холодостойких сортов доступны культурные сорта, способные выдержать даже экстремально низкие зимние температуры.Если вы выберете более чувствительные к холоду сорта, помните о более высоком риске травм зимой в вашем климате и будьте готовы компенсировать это.

Выбор места: Разместите свой виноградник в месте с хорошим дренажем воздуха и почвы. Холодный воздух движется вниз по склону, поэтому избегайте низких мест или «морозных карманов», где будет скапливаться холодный воздух. Средние склоны менее опасны, чем низкие, как в середине зимы, так и весной или осенью. При прочих равных условиях виноградники с более тяжелыми и плохо дренированными почвами будут более подвержены зимним травмам, чем виноградники на хорошо дренированных и легких почвах.

Оценка повреждения почек: Степень повреждения почек в результате воздействия низких температур можно оценить путем сбора спящих стеблей и почек и изучения их, чтобы определить, живы ли первичные почки или мертвы. Инструкции по определению повреждения почек и видео по оценке повреждения почек перед обрезкой доступны в Интернете.

Регулировка степени обрезки: Когда риск повреждения почек зимой миновал, может потребоваться отрегулировать количество почек, оставшихся после обрезки, чтобы компенсировать потерю почек в результате зимнего повреждения.Забадал и др. (2007) рекомендует следующее:

• <15% травмы, без регулировки
• Смертность почек 15-35%, почек остается на 35% больше
• Смертность 35-50%, почек остается на 100% больше
• Смертность> 50%, минимальная обрезка или ее отсутствие

Другие методы защиты: Воздушные «ветряные машины» — мощные вентиляторы, установленные на столбах, — могут быть установлены на винограднике и использованы во время инверсии температуры для смешивания более теплого надземного воздуха с холодным воздухом, таким образом повышая температуру выше уровней повреждения почек на шпалеры.Окучивание почвы над сращениями привоев может защитить почки привоя для восстановления стволов после холода, повреждающего почки.

Для дальнейшего чтения:

• Zabadal, T., I Dami, M Goffinet, T. Martinson и M. Chien. 2007. Зимнее повреждение виноградной лозы и способы защиты. Университет штата Мичиган, дополнительный бюллетень E2930.
• Пул, Р. М. 2000. Оценка и меры реагирования на травмы бутонов виноградной лозы, вызванные зимним холодом, веб-страница Корнельского университета.
• Уолтер-Петерсон, Х.2010. Тестирование на травму почки, видео из двух частей. Канал Finger Lakes Grape Program на YouTube.
• Martinson, T., S. Hoying, H. Walter-Peterson и J. Creasap Gee. Страница Бада Хардинесса, Информационная страница по виноградарству и энологии, Корнельский университет.

Тим Мартинсон — старший консультант Департамента садоводства.

Как холод приносит пользу виноградной лозе зимой и вину

Все мы знаем, как доставка вина в морозные зимы портит вино.Такой же холод полезен и для виноградной лозы. У всех растений свой жизненный цикл, и виноградная лоза ничем не отличается. В то время как виноградник может выглядеть не так красиво зимой, виноградным лозам нужен сезон покоя. Зима дает виноградным лозам время отдохнуть, восстановиться и подготовиться к росту в следующем сезоне.

Достаточно низкие температуры зимой приводят к здоровым лозам и более высокому качеству винограда во время сбора урожая.

Цикл роста виноградной лозы

Виноградная лоза относится к классу многолетних растений.Это означает, что они продолжают расти более двух сезонов. Растения, которые растут всего год или два, называются однолетними. У многолетников есть конструкции, построенные для выживания зимой. В виноградной лозе это древесные подвои.

Годовой цикл виноградной лозы начинается с нового весеннего роста. Летом виноградная лоза цветет, а осенью собирают урожай. После сбора урожая рост значительно снижается, листья опадают, и лоза переходит в стадию покоя.

Виноградный зимний покой

Зимний покой имеет решающее значение для подготовки виноградных лоз к возобновлению роста весной.Более низкие температуры и более короткие солнечные дни вызывают покой. Эти меняющиеся условия сигнализируют о том, что виноградная лоза перестает активно расти.

По мере того, как прохладная погода наступает постепенно, у лоз есть время приспособиться. Когда рост замедляется, внутренние регуляторы внутри почек помогают растению адаптироваться к более низким температурам.

Резкие и суровые погодные изменения могут привести к повреждению виноградных лоз и снижению урожайности следующего урожая. Виноградные лозы следует беречь от резких перепадов температур зимой.

После сбора урожая виноград начинает накапливать запасы углеводов, накапливая их в древесных частях растения: корнях, стволе и кордонах. Когда запасы достигают нужного уровня, листья лозы меняют цвет и со временем опадают.

Запасы углеводов помогают растению перезимовать и дают пищу для роста весной. У лоз без достаточных резервов рост побегов будет слабым.

Защитные низкие температуры

Виноградным лозам требуется определенное время при низких температурах.Идеальная температура ниже 40 градусов способствует успешному распусканию почек весной. Холодная погода защищает и удерживает бутоны от слишком раннего появления даже во время короткого периода потепления.

В период покоя виноградные лозы уменьшают количество воды в тканях и накапливают сахара и белковые комплексы. Эти действия защищают виноградную лозу от обледенения при отрицательных температурах.

Быстрое понижение температуры перед наступлением настоящего покоя, когда по лозе еще движется вода, может расколоть ствол, если он замерзнет.Травмированный ствол может казаться нормальным в начале сезона, но позже может рухнуть.

Поврежденные холодом или мертвые почки воздействуют на стволы и стебли, препятствуя течению воды в растении весной. Виноградные лозы могут восстановиться после умеренного повреждения почек, но цветоводы должны следить за условиями, чтобы избежать серьезных повреждений.

Более теплые зимы в результате изменения климата могут затруднить рост и цветение, что отрицательно скажется на качестве урожая и урожайности. Если температура поднимется слишком рано, лоза не сможет вернуться к более низким температурам.Позднее зимнее потепление может спровоцировать преждевременное распускание почек, что может привести к повреждению морозом.

Обрезка виноградной лозы

После того, как листья опадут, производители обрезают лозы для следующего сезона. Производители обрезают лозы, чтобы управлять урожайностью, а также тренировать и формировать стебли для оптимизации созревания плодов. Но что еще важнее, обрезка помогает контролировать болезнь.

Прекращение роста растений в конце сезона возвращает лозу к будущему. Обрезку лучше всего проводить, когда лоза находится в фазе покоя.Когда растение перестает активно расти, обрезка более эффективна и менее рискованна.

Обрезка виноградных лоз в конце зимы позволяет производителям отложить начало весеннего роста. Это снижает риск поздних весенних заморозков или растрескивания из-за сильного ветра во время цветения.

Борьба с вредителями и болезнями на винограднике

Холодные зимы подавляют популяции вредителей, снижая риск вредителей и болезней, когда цикл роста возобновляется. Но по мере того, как изменение климата увеличивает изменчивость температуры и более мягкие зимы, возрастает риск появления большего количества вредителей и болезней.

Осадки

Во многих местах зима — важное время для выпадения осадков. Зимние дожди восстанавливают и очищают почвы виноградников и снижают водный стресс весной. Достаточные запасы воды позволяют выращивать более здоровые лозы.

Зима: благоприятное время для виноградных лоз и вина

Без хорошего периода покоя виноградная лоза не будет функционировать на оптимальном уровне для производства качественного винного винограда. Итак, откройте бутылку хорошего вина, пока у нас еще зима, и поджаривайте преимущества сезона.

Годовой цикл виноградной лозы | Виноград из Калифорнии

Зимние месяцы — важная часть цикла выращивания столового винограда в Калифорнии. Рост и развитие временно прекращаются, и лоза отдыхает. Эта стадия называется «покой». В это время производители подрезают лозу и настраивают ее на предстоящий вегетационный период. Обрезка и подготовка лозы — два наиболее важных аспекта для производства качественного винограда — производители решают, сколько и какие части прироста предыдущего сезона удалить, чтобы регулировать вегетативный рост (побеги и листья) и нагрузку на урожай (грозди винограда) для получения качественного винограда и оптимальной урожайности.

Ранней весной на лозе начинают набухать крошечные почки и появляются зеленые листья. Появление первых зеленых листьев через чешуйки почек называется распусканием почек. Рост сначала медленный. С повышением средней температуры рост и удлинение побегов ускоряются. Через три или четыре недели начинается период наиболее быстрого роста, когда побеги могут вырастать в среднем на один дюйм или более в день. По мере того, как дни становятся теплее, цветы распускаются, а затем рассыпаются, уступая место крошечным зеленым виноградным гроздьям, которые в конечном итоге созревают в грозди.Размер ягод быстро увеличивается. Солнечный свет и высокая температура жизненно важны для физиологических функций виноградной лозы (таких как фотосинтез).

Точка вегетационного периода, когда созревающий виноград начинает размягчаться, называется «верезон». Во время созревания цветные сорта постепенно меняют цвет с зеленого на красный или черный, а зеленые сорта становятся полупрозрачными. В ягодах начинает накапливаться сахар. Интервал от верасона до сбора урожая для каждого сорта индивидуален. В отличие от многих свежих фруктов, виноград собирают полностью спелым.После того, как их выбрали, они не становятся слаще, поэтому время решает все.

Просмотрите годовой цикл виноградников красного столового винограда, от состояния покоя до готовности к сбору урожая всего за 60 секунд.

Покой — важный этап годового цикла виноградной лозы, когда рост и развитие временно прекращаются, а лоза отдыхает. Это вызвано низкими температурами и сокращением продолжительности светового дня.

В это время производители подрезают лозу и готовят ее к предстоящему сезону.Обрезка и подготовка лозы — два наиболее важных аспекта для производства качественного винограда — производители решают, сколько и какие части прироста предыдущего сезона удалить, чтобы регулировать вегетативный рост (побеги и листья) и нагрузку на урожай (грозди винограда) для получения качественного винограда и оптимальной урожайности.

Два основных метода обрезки — это шпора и тростник. Производителям важно знать свой урожай, потому что некоторые сорта дают лучший урожай (с точки зрения урожайности и качества) при обрезке тростника, в то время как другие дают лучший урожай при обрезке шпор.

Подрезанный виноградник

Ящик для совы

Виноградная ветка

Крошечные почки на лозе начинают набухать, и начинают появляться зеленые листья. Появление первых зеленых листьев через чешуйки почек называется распусканием почек.Первые побеги начинают расти за счет энергии, полученной из углеводов, которые накапливаются в постоянных структурах лозы (корнях, стволах и кардонах) во время покоя.

Лоза обрезная с бутоном

Лоза обрезная с бутонами

Закройте бутоньерки

Зеленые листья на лозе

Сначала рост медленный.Листья и побеги расширяются, развиваются грозди. С повышением средней температуры рост и удлинение побегов ускоряются. Через три или четыре недели начинается период наиболее быстрого роста, когда побеги могут вырастать в среднем на один дюйм или более в день. Фотосинтез происходит, как только на побегах появляется зеленая ткань, однако из-за высокой метаболической активности нет чистого производства ассимилятов, пока несколько листьев не разрастутся полностью.

Виноградник весной

Молодые побеги и развивающаяся цветочная гроздь

Молодые побеги и развивающаяся цветочная гроздь

Молодой побег и цветочная гроздь

Молодые побеги и гроздья цветов

Цветки виноградной лозы рождаются гроздью (или пучком).Основная ось кластера называется рахисом. Когда весенняя температура поднимается до 68 F, цветы обычно начинают цвести. Время между распусканием почек и цветением обычно составляет от шести до девяти недель, в зависимости от температуры. Отдельные цветки столового винограда Калифорния маленькие, зеленоватые и обычно идеальные — это означает, что у них есть как мужские (тычинки), так и женские части (плодолистики). Калиптра (или венчик) представляет собой покровную ткань для тычинок и плодолистиков и состоит из трех-девяти зеленоватых лепестков, прочно соединенных на конце.

При благоприятных условиях цветы обычно цветут от восьми до десяти дней.
Стороннему наблюдателю может показаться, что раскрытие виноградного цветка сильно отличается от раскрытия большинства других цветов: калиптра отделяется у основания, а не на кончике. Сбрасывается целиком, как колпак. Сразу после цветения пыльцевые мешочки открываются и выделяют пыльцу, и происходит опыление.

Оплодотворение происходит через два-три дня после опыления. Стадия завязывания плодов следует за цветением почти сразу же, когда на оплодотворенном цветке начинают развиваться семя и ягода винограда, чтобы защитить семена.Большинство калифорнийских столовых сортов винограда не содержат косточек — вскоре после внесения удобрений семена перестают развиваться, что приводит к образованию ягод без косточек. Ягоды винограда проходят несколько стадий роста от момента завязывания до полного созревания.

Внешний вид виноградника в период цветения

Внешний вид виноградника в период цветения

Цветущие кластеры

Стебли и плодолистики

Начальный период роста быстрый из-за деления и увеличения клеток.Ягоды винограда зеленые, твердые на ощупь и быстро увеличиваются. В них очень мало сахара и много органических кислот.

Образование ягод до лага

Образование ягод до лага

Образование ягод до лага

В лаг-фазе общая скорость роста ягод замедлилась.В начале лаговой фазы ягоды достигли как минимум половины своего окончательного размера. Лаг-фаза менее выражена у бессемянных сортов по сравнению с посевными сортами. В этот период ягоды достигают максимальной кислотности.

Стадия созревания начинается, когда ягоды становятся мягкими и цвет меняется. У зеленых сортов цвет начинает тускнеть, а у цветных — появляется красный или черный цвет. Это внезапное изменение цвета и смягчение ягод также известно как «верезон».”

Задержка фазы до veraison

Задержка фазы до veraison

Задержка фазы до veraison

Полупрозрачная ягода и начало развития цвета

Полупрозрачная ягода и начало развития окраски

В период созревания ягоды винограда начинают накапливать сахар, при этом кислотность снижается.Ягоды становятся мягче и быстро увеличиваются в размерах из-за увеличения клеток. Кожица становится полупрозрачной у зеленых сортов, окрашивается в красные и черные сорта, и появляется характерный аромат.

Срок созревания определяется сортом и температурой.

Изменения сладости, кислотности и других составляющих начинают замедляться, когда ягоды созревают. Скорость изменения зависит от разновидности. Цвет ягод полностью развит. Когда плод полностью раскрывает свой потенциал, начинается сбор урожая.

Начало цветовой разработки

Начало проявления цвета

Созревание — развитие окраски

Созревание — развитие окраски

Спелые ягоды винограда

В отличие от многих свежих фруктов, виноград собирается полностью спелым.После того, как их выбрали, они не становятся слаще, поэтому время решает все.

Определение срока созревания винограда — это настоящая наука, и Министерство сельского хозяйства США и Департамент продовольствия и сельского хозяйства Калифорнии участвуют в установлении и контроле стандартов производства винограда. Содержание сахара, цвет, размер и однородность гроздей и ягод измеряются до начала сбора урожая, и рабочие, которые решают, какой виноград собирать, являются обученными профессионалами с многолетним опытом.

Собранный свежий виноград легко повреждается из-за грубого обращения, высоких температур, чрезмерной влажности и организмов, вызывающих гниение. Следовательно, виноградные грозди тщательно проверяются, а затем сразу же вручную упаковываются в транспортные контейнеры — часто прямо в поле.

Вскоре после сбора / упаковки полевое тепло снимается с фруктов в холодильных камерах. Виноград хранится при температуре от 30 F до 32 F. С этого момента, пока он не достигнет места назначения — рынков по всему миру — виноград будет храниться в тщательно регулируемой среде, чтобы гарантировать, что он будет доставлен только что собранным.

Зеленый виноград

Красный виноград

Черный виноград

После сбора винограда виноградная лоза продолжает процесс фотосинтеза, создавая запасы углеводов для хранения в корнях, стволах и кордонах виноградной лозы до тех пор, пока не будет сохранен соответствующий уровень запасов.В этот момент хлорофилл в листьях начинает разрушаться, и листья меняют цвет с зеленого на желтый. После первых заморозков листья начинают опадать, так как лоза переходит в период зимнего покоя. Сохраненные запасы углеводов будут использованы следующей весной для поддержки начального роста.

Восстание машин: готовы ли вы механизировать? — Видео

Использование секатора для точного высева Pellanc TRP на харвестере, проходящем через рядки, позволяет добиться наиболее стабильного и равномерного среза, — говорит Хофф.Здесь секатор работает в блоке Каберне Совиньон в январе. (TJ Mullinax / Good Fruit Grower)

Секатор также может работать на тракторе для виноградников, но Hoff предпочитает использовать более дорогой в эксплуатации комбайн, поскольку он обеспечивает большую стабильность и высокую производительность. Однако операторы сидят значительно выше лоз, поэтому требуется время, чтобы научиться правильно управлять оборудованием.

Секатор автоматически открывает свои лезвия, чтобы большую часть времени точно обходить столбы, оставляя побеги вокруг столба для ручной бригады.Бригада может двигаться «пешком», — сказал Хофф, убирая столбы и допуская несколько промахов здесь и там.

Стриженый вид, который получается в результате, отличается от того, если бы ручная бригада выборочно подстригала для лучшего позиционирования, и «все, что вы узнали об обрезке, не имеет смысла», — сказал он, но это все равно устанавливает структуру для высококачественных фруктов. .

Следующая машина, которая будет обрабатывать рядки, — это устройство для удаления присосок и разбрасыватель струй, созданное Prosser, вашингтонским поставщиком Vine Tech.Установленная на трактор, машина оснащена двумя вращающимися головками хлыстов для спагетти, которые отбивают присоски и побеги по обе стороны ряда. Hoff соединяет его с косилкой, чтобы максимально использовать каждый проход с трактором.

В молодых блоках, которые не имеют хорошей структуры, прореживание побегов может легко нанести некоторый ущерб, но как только кордон хорошо установлен и «соединен с проволокой», он работает нормально, сказал Хофф.

Время является ключевым моментом, потому что молодые побеги и побеги легче отделить, но машина доступна с разными головками и плетками из разных материалов, чтобы адаптироваться к потребностям разных виноградников, — сказал Грант Де Фрис, менеджер по продажам Vine Tech.

«Мы пытаемся найти золотую середину между уничтожением как можно большего количества урожая и оставлением хороших позиций для обрезки на следующий год», — сказал Хофф.

В этом сезоне он также протестировал двухрядный тоньше для стрельбы, произведенный V-Mech из Фресно, штат Калифорния. Работы по прореживанию и присоске выполняются аналогичной головкой вращающихся хлыстов, но для этого требуется, чтобы два оператора — по одному на каждый ряд — ехали за трактором и руководили прореживанием.

Таким образом, для трактора вдвое меньше проходов, но для управления им требуется три человека, или полтора человека на ряд, сказал Хофф.

Преимущество состоит в том, что операторы больше сосредоточены на прореживании, поскольку им также не нужно управлять автомобилем, но он еще не уверен, стоит ли этого прибавка в скорости или производительности.

Затем, в начале лета, Хофф намеревается провести листовой по виноградникам. Он начинает выдергивать листья на несколько недель раньше, чем большинство гроверов, — когда ягоды размером с горошину, — так что всасывание листьев также снижает нагрузку на его урожай. Позже более крупные грозди перестают быть подверженными всасыванию, удаляющему листья, которое предназначено для их защиты.

«Я пытаюсь сделать это пораньше, поэтому у меня мало времени. У нас семь листовок работают круглосуточно, так что мне нужно как можно скорее подключить провода », — сказал он.

И это последняя задача, которую Mercer еще предстоит механизировать: подъем тента. В июне Хофф нанял бригаду по контракту на несколько недель, чтобы поднять навес и подготовить его к полистанию. «Проблема с сельским хозяйством не в том, что вам нужна рабочая сила, а в том, что вам нужно сразу и сразу много людей», — сказал Хофф.

Он испытал две машины для подъема навесов и троса, но не нашел ни одной, которая хорошо работает на его виноградниках. В модели Pellanc используются пластиковые зажимы для удержания поднятых тросов на месте, но натяжение троса и изменение размера купола могут создать проблемы. По словам Хоффа, это последний кусок головоломки механизации, в которой они нуждаются.

Де Фрис сказал, что он работает с другим виноградником, используя подъемник для навесов, сделанный итальянским производителем Volentieri, который, по сути, заменяет проволоку шпагатом, который раскатывается, когда навес поднимается, чтобы удерживать его на месте, поэтому он не борется с переменное натяжение проволоки, как это делают другие альтернативные системы.

Но Хофф не решается насчет шпагата, который нужно снимать каждый год, прежде чем он запутается в секаторах. Кроме того, на виноградниках Mercer уже есть стальная проволока, поэтому они не хотят покупать шпагат каждый год.

Но как только провода подняты, листья опущены и нагрузка на урожай регулируется, последняя фаза механизированного управления — сбор урожая, который быстро стал нормой для большинства коммерческих виноградников Вашингтона.

Провинция Манитоба | сельское хозяйство

Можно выращивать виноград в Манитобе и в прериях, используя сорта для северного климата.Многие из более новых морозостойких сортов обладают рядом хороших характеристик для употребления в свежем виде и изготовления вина. Многие из выносливых сортов были выведены в рамках программы исследования винных сортов винограда Миннесотского университета. Их исследователи-виноделы ежегодно оценивают сотни вин, произведенных из экспериментальных сортов винограда, чтобы выявить гибриды с превосходным потенциалом качества вина и разработать стили вина, уникальные для Миннесоты. Программа также поддерживает быстро развивающуюся виноградную и винную промышленность в Миннесоте посредством обучения и повышения квалификации.

При выращивании винограда необходимо учитывать множество факторов:

• Использование по назначению (стол, сок, вино, поделки)
• Продолжительность сезона созревания в вашем регионе
• Выбор сорта (устойчивость к болезням, желаемый продукт, климат)
• Winter Protection (используемая система)
  

Прежде чем приступить к крупномасштабным работам, необходимо в первую очередь учитывать условия в вашем районе, поскольку вам все равно нужна земля, подходящая для выращивания винограда.Кроме того, больше усилий и затрат потребуется для винограда, используемого для виноделия / свежего употребления в пищу, по сравнению с простым декоративным использованием.

Декоративный виноград

Виноград обладает хорошей силой роста, чтобы быстро покрыть решетку густой листвой, что идеально подходит для добавления зелени в домашний пейзаж. Виноград многих боковых сторон легко и быстро разносится по забору, решетке стен, беседке и т. Д. Плоды декоративных сортов винограда больше на вид, а не на урожай и вкус.В результате плоды этих сортов могут оказаться непригодными для употребления в пищу или виноделия.

Подходящий сорт для декоративного использования

Доблестный

• Выносливы до -35 ° C, редко травмируются
• Старый надежный, также выращенный исключительно для декоративных целей, очень агрессивный рост
• Среднеспелое созревание
• Также подходит для замятий

Десерт / Стол (свежие продукты) / Виноградное джем

Сорта, которые считаются подходящими для приготовления джемов, десертов или столового винограда, должны быть сладкими на вкус, как правило, более ранними и урожайными.Эти сорта обычно имеют виноград хорошего цвета (в отличие от зеленых сортов), относительно толстокожий и легко собираемый.

Подходящие десерты / стол (свежие продукты) / сорта джема

Колокольчик-1944

• Выдерживает -35 ° C
• Раннеспелые
• Виноград столовый посевной
• Аромат, подобный Конкорду
• Толстокожий
• Светло-красный сок, также подходит для варенья

Эдельвейс-1978

• Один из наиболее раннеспелых морозостойких сортов
• Хорошо для стола, сока и джема
• Вино с мягким вкусом «классической лабруски»
• Может потребоваться защита зимой для обеспечения надежного плодоношения

Swenson Red-1978

• Midseason, красный виноград
• Нежная кожа
• Виноград столовый хороший
• Ложная мучнистая роса — проблема
• Потребуется зимняя защита

Другие разновидности, заслуживающие внимания: Интерлакен, Конкорд, Химрод

Виноградные

Усилия увеличиваются с винным виноградом, так как его нужно тренировать, чтобы обеспечить хорошее освещение и условия созревания.Тренировка помогает поддерживать урожайность лоз при постоянной загрузке урожая каждый год.

Подходящие сорта вина — «Недавние» холодостойкие сорта винограда

Frontenac -1996

• Выдерживает -38 ° C, без серьезных травм
• Созревает в конце Среднеспелого сезона, как Frontenac
• Белое вино с превосходным фруктовым вкусом

Marquette-2005

• Выдерживает -35 ° C, без серьезных травм
• Созревает Среднеспелый, раньше, чем Фронтенак
• Хорошая устойчивость к мучнистой росе и ложной мучнистой росе
• Качество красных вин считается отличным

Frontenac Gris-2003

• Выдерживает -38 ° C, без серьезных травм
• Созревает в конце Среднеспелого сезона, как Frontenac
• Белое вино с превосходным фруктовым вкусом

La Crescent-2002

• Выдерживает -35 ° C, без серьезных травм
• Созревает в конце сезона, но все еще может работать в Манитобе
• Умеренная
• Белое вино напоминает Рислинг, хорошее десертное вино

Трубадур

• Выдерживает -40 ° C, без серьезных травм
• Созревает в начале сезона
• Мелкие ягоды, не пригодные для продажи
• Очень сильный
• Deep Red Juice, хорошая добавка к десертным винам

St.Croix

• Основной сорт красных вин в Квебеке (-29 ° C)
• Созревает среднеспелый
• Сок бледно-розового цвета
• Выдерживает до -33 ° C
• Для зимовки необходим снежный покров
• Не очень продуктивно

Сабревуа

• Сравним с Санта-Крус, но более вынослив (-35 ° C)
• Созревает среднеспелый
• Успешно проявил себя в Квебеке
• Переживает большинство зим в Миннесоте
• Очень сильный
• Очень темные вина, часто лучше смешанные

Другие сорта, заслуживающие внимания — Супер выносливые (-40 ° C)
D.М. 8521-5, Е.С. 10-18-30

Другие сорта, заслуживающие внимания — выносливы до -35 ° C

Кей Грей, E.S. 5-4-16, St. Pepin, Louise Swenson, Swenson White, Prairie Star

Определение потенциала роста и созревания в вашем регионе

Еще одно соображение при выборе коммерческого виноградника — это дни без заморозков, так как многим сортам для созревания требуется длительный период развития. Даже если сорт является зимостойким, разрушительные заморозки весной или осенью могут положить конец плодоношению.

Рекомендации по созреванию

• Ультраранние сорта: 600-800 ГДД и 110-135 безморозных дней
• Ранние сорта: 800-1000 GDD и 135-150 дней созревания
• Среднеспелые сорта: 1000-1250 GDD
• Позднеспелые сорта: 1250-2250 GDD (необходимо собрать до созревания)
• Сорта Vinifera белые -1000-1250 GDD, Vinifera красные 1150-1500 GDD, с 180-дневным вегетационным периодом (здесь не встречается)

Оценка восприимчивости к весенним заморозкам

• Определить день 10 ° C (когда средняя максимальная и минимальная температура = 10 ° C)
• Расчетная дата набухания почек (обычно от 24 до 29 GDD)
• Дата последнего смертельного мороза (напр.грамм. Portage, МБ = с 14 по 19 мая; Брэндон, МБ = 24-29 мая)
• Если дата последнего смертельного мороза наступает раньше, чем ростки почек, тогда все в порядке.
• Если это происходит после прорастания почек, ищите более поздние сорта.

Диапазоны выносливости для сортов винограда, имеющих потенциал в Манитобе

• Нежный от -18 ° C до -23 ° C
• Немного от -21 ° C до -26 ° C
• Умеренно морозостойкий от -23 ° C до -29 ° C
• Харди от -26 ° C до -32 ° C
• Очень морозостойкий от -32 ° C до -37 ° C
• Super Hardy Ниже -37 ° C

Зимняя защита

Часто бывает необходимо обеспечить дополнительную защиту винограда в зимние месяцы.Многие сорта винограда обычно покрывают каким-либо образом, чтобы минимизировать потери тепла и поддерживать температуру выше окружающей. Для защиты кроны и корней винограда можно использовать различные материалы: почву и мульчу, стебли кукурузы, солому, кедровую стружку, измельченную газету, можно использовать строительный пенопласт.

Лозы можно укладывать на землю (система опускаемых решеток), а также покрывать геотекстилем (защитной тканью).

Весной, если риск заморозков все еще существует после начала роста, попробуйте положить на лозу прозрачный пластик, чтобы сохранить тепло (пластик закрывает рост новой лозы и защищает от мороза).

В Манитобе присутствуют патогены, способные повредить виноградные лозы
В настоящее время уровень беспокойства низкий: болезни, на которые следует обратить внимание: ложная мучнистая роса, мучнистая роса, антракноз, Eutypa Dieback / Dead Arm

Как обрезать виноградную лозу Конкорд | Домой Гиды

Ванесса Сальвия Обновлено 31 августа 2020 г.

Виноград Конкорд (Vitis labrusca ‘Concord’, зоны устойчивости растений 5–9 Министерства сельского хозяйства США) — это виноград, из которого производится большинство соков, и именно виноград дает виноградный сок , виноградное желе и виноградная сода — его характерный виноградный аромат.Тем не менее, обрезка винограда Конкорд имеет важное значение, поскольку это один из самых сильнодействующих сортов винограда, и эксперты говорят, что большинство домашних садоводов не обрезают свой виноград так сильно, как следовало бы, для получения наиболее обильного урожая.

Цикл роста винограда

Виноградные лозы бездействуют с осени до весны. По мере того как весенние температуры становятся теплыми, крахмал, накопленный в корнях, начинает перемещаться по лозе, а затем начинают открываться новые почки, объясняет Министерство сельского хозяйства США Cooperative Extension. Весной появляются новые побеги, они быстро разрастаются, а вскоре появляются цветы.После опыления цветов начинают формироваться плоды винограда.

Виноградники называют созревание винограда «верезонным». Примерно через пять-семь недель после того, как на лозе начнут расти плоды, начинается вегетация. Виноград становится больше, мягче и начинает приобретать более спелый цвет. В течение следующих четырех-шести недель плоды созревают, пока их нельзя будет собрать. После сбора урожая важно оставить лозы в покое, потому что растению необходимо накапливать энергию для роста в следующем году.Виноградная лоза будет продолжать фотосинтез и накапливать энергию до наступления морозов.

Методы обрезки винограда

Целью обрезки винограда в первый год является развитие сильных корней и прямого ствола, говорится в сообщении Университета Миннесоты. Метод, который вы используете для обрезки винограда после первого года, будет зависеть от того, как виноград проходит обучение. Если методы обрезки винограда и тренировки по выращиванию винограда не будут реализованы, виноград довольно быстро станет непослушным и из него будет получаться мало винограда со слишком большим количеством растительности.Техника обрезки винограда, которую вы выберете, будет зависеть от системы тренировок, используемой с вашей виноградной лозой.

Обрезку проводят, когда виноградные лозы теряют листья после сбора урожая в январе-марте. Существует два типа обрезки винограда: обрезка тростника и обрезка шпорцев, поясняет расширение штата Орегон. Для обрезки тростника выберите от двух до четырех новых плодовых стеблей с каждой лозы. Обрежьте каждый из них, чтобы на каждом тростнике оставалось около 15 бутонов.

Чтобы обрезать обрезку, подрежьте вдоль основных стеблей так, чтобы осталось от двух до трех шпор почек, каждая на расстоянии 4–6 дюймов друг от друга.Оставляйте не более 20–80 бутонов на одном растении в зависимости от сорта винограда. Удалите всю остальную годовалую древесину. Если не выполнять обрезку неправильно, это приведет к низкому урожаю и плохому качеству плодов.

Обрезка винограда Конкорд

Если вы знаете, что вас ожидают поздние заморозки, вы можете попробовать обрезать виноград после распускания почек, чтобы уменьшить повреждения от мороза. Распад почек начинается на растущих кончиках тростников. Обрезка, когда этот росток достигает 3–4 дюймов в длину, отбрасывает бутоны на несколько дней, что может означать, что новый рост вашего растения не будет поврежден морозом.

Виноград Конкорд — один из самых сильнорослых виноградных лоз. Виноград Конкорд считается столовым виноградом, и он дает самый высокий урожай качественных фруктов при обрезке тростника.