Почему у роз осыпаются листья: причина и что делать, способы лечения

Почему у роз осыпаются листья: причина и что делать, способы лечения

Содержание

причина и что делать, способы лечения

Роза — любимый цветок многих цветоводов. Ею украшают сады, парки, приусадебные участки. В результате работы селекционеров в настоящее время существует большое количество сортов и разновидностей, разных цветов и оттенков. Однако «королева цветов» нередко болеет или подвергается нападкам вредителей. В результате могут пострадать корни, листья или бутоны растения. В данной статье будет рассмотрен вопрос, почему роза сбрасывает листья, что делать любителю цветов в таких случаях и как можно спасти растение.

Правила ухода за розами в открытом грунте

Заняться выращиванием роз может любой, даже новичок в садоводстве. Новые сорта требуют ухода не больше, чем любой другой садовый цветок.

Стандартные агротехнические мероприятия по уходу включают в себя:

  • внесение подкормок несколько раз за сезон;
  • правильный полив и мульчирование;
  • удаление дикой поросли и сорняков;
  • обрезку и формирование куста.

    Садовая роза

Выполняя все действия вовремя и по правилам, можно вырастить красивые розовые кусты на своём земельном участке.

Важное вовремя подкармливать розы. Минеральные и органические удобрения вносят весной и летом. Сначала вносят минеральные, затем органические подкормки (чередуют), они дополняют друг друга. В августе вносят калийные удобрения для повышения морозостойкости.

Мульчирование помогает сохранить в корневой системе тепло и влагу, обогащает почву питательными веществами. Для мульчи применяют садовый компост, хвою, кору деревьев, опилки.

Внимание! В результате перегнивания мульчи образуется отличное органическое удобрение, которое поступает в грунт постепенно.

Для обильного цветения и формирование красивой кроны на кусте необходимо периодически проводить обрезку стеблей. Растение превратится в дикий шиповник, если на кусте появятся дикие побеги и заглушат культурные ветки. Чтобы этого не произошло нужно постоянно просматривать зелень куста, убирать дикую поросль. Отличить её можно по светло-зелёной окраске листьев. Кроме того, обязательно нужно проводить санитарную обрезку.

Почему роза стала сбрасывать листья: причины

Листики у розы стали желтеть и она начала их скидывать — ситуация, знакомая многим цветоводам. В этом случае нужно выяснить причину и спасти розочку, своевременно начав лечение. Есть много причин, почему осыпаются листья у розы в саду, но любителю цветов желательно знать их все.

Проблемы с солнечным светом

Розовый куст хорошо себя чувствует на освещённом месте. Посадка в затемнённых местах может привести к опаданию листьев — не будет хватать солнечного света для нормального развития и цветения.

Если листья и бутоны находятся под палящим солнцем весь день — роза начнёт терять листву. Лучшее место для посадки кустарников роз — которое освещается солнцем только в первой половине дня. Начиная с обеда розовый куст должен находится в полутени.

Опадают листья у роз

Проблемы с поливом

Розы влаголюбивые цветы: усыхание и облетание листьев на кустах может быть признаком недостатка влаги в жару.

При этом застаивание воды возле куста также может привести к загниванию корневой системы, и тогда стебли начнут чернеть, а листва будет желтеть и опадать.

Важно! Для розы нужно правильно выбрать место, где не собирается вода и регулярно поливать один раз в неделю нагретой на солнце водой.

Отсутствие питательных веществ

Почему опадают листья у розы садовой? Может быть недостаток важных микроэлементов (калия, кальция, железа), который провоцирует преждевременное пожелтение и скидывания листьев.

  • При дефиците азота листья бледнеют, мельчают и преждевременно опадают, цветение ухудшается.
  • При недостатке калия листья подсыхают по краям и опадают.
  • Пожелтение листьев может быть признаком недостатка железа и фосфора.

Для поддержания баланса питательных веществ в почве необходимо регулярно вносить специальные комплексные удобрения.

Важно! Избыток питательных веществ также нежелателен для роста и цветения розария.

Если почву перенасытили азотом, он вызовет мощный рост зелёной массы, при этом роза может вообще не цвести. Если такое случилось, разросшиеся побеги нужно укоротить на 1/3, чтобы они образовывали цветочные почки.

Неблагоприятные условия

Основные причины, которые могут привести к тому, что у розы будут опадать листья:

  • Холодная вода плохо отражается на состоянии розы. Поливать растение следует тёплой водой.
  • Цветок не любит сквозняки — нужно тщательно подбирать место.
  • Редкие и обильные поливы вредны, розовому кусту требуется оптимальное содержание влаги в грунте.
  • Розе требуются регулярные подкормки, недостаток питательных элементов может привести к болезням и сбрасыванию листьев.
  • Появление грибковых заболеваний вызвано чрезмерным внесением удобрений и обильным поливом.

Внимание! При покупке саженца розы следует внимательно осмотреть растение, чтобы не было признаков болезней и вредителей на кусте.

Многие любители цветов нередко интересуются, в чем причина того, что комнатная роза сбросила листья? Что делать, если у розы опали листья частично или все сразу? Дело в том, что комнатной розе также требует пристальное внимание и тщательный уход. Нужно следить за состоянием листьев, чтобы вовремя предотвратить развитие болезни. Розы в горшке имеют многие схожие болезни с садовой уличной розой. На них также могут напасть вредители.

Внимание! Даже в домашних условиях, неблагоприятные условия вызывают пожелтение и скидывания листвы.

Болезни и вредители роз

Большинство современных сортов роз обладают высокой устойчивостью к болезням и вредителям, но при неправильном уходе ситуация может быть осложнена и вызвать болезни розового куста.

Дополнительная информация! Болезни роз часто вызывают грибки при тёплой и влажной погоде, а также при недостатке калия. Некоторые грибковые болезни поражают именно листья розы — они желтеют и преждевременно опадают.

Самые распространенные болезни:

  • Черная пятнистость

Начинается в виде маленьких пятнышек бурого цвета. Пятна разрастаются по всему листу. Листья начинают сохнуть и опадать. Заболевание может перейти на стебли и соцветия. Борьбу с этим недугом нужно начинать сразу, иначе листочки засохнут и роза умрет.

Как помочь любимому цветку? Сначала удаляются поврежденные части кустарника, затем обрабатывают его бордоской жидкостью, медным купоросом, серосодержащими препаратами.

  • Мучнистая роса

При заражении появляется налёт мучнисто-белого цвета. Сразу снижается декоративный вид кустов: пораженные листья скручиваются, засыхают и опадают, побеги искривляются и отмирают.

Эта болезнь поражает неустойчивые к болезням сорта роз, растущие в тени. Нужно удалить и сжечь поражённые участки, а здоровые обработать бордоской жидкостью или раствором коровяка, золы, отваром крапивы.

Вредители также могут принести большой урон насаждениям:

  • Паутинный клещ

    Паутинный клещ

Вредитель, который питается соком стеблей и листьев. В малых количествах он не наносит большого вреда, но высокие темпы размножения могут через некоторое время принести губительные последствия.

Пораженные листья покрываются точками, желтеют и облетают. Бороться с этой напастью можно народными средствами: отваром лука/чеснока или картофельной ботвы. Кроме того, существуют специальные химические препараты.

Располагается с нижней стороны листьев, на молодых побегах и цветоносах, высасывает сок и ослабляет растение.

Борьбу с ней нужно проводить инсектицидами, мыльным раствором, отварами табака, чеснока.

Профилактические меры

Чтобы любимые цветы пышно росли и радовали глаз, нужно позаботиться об правильном уходе. Кроме того, обязательно нужно применять меры профилактики. Предупредить болезни легче, чем потом их лечить.

Профилактические методы в уходе за насаждениями роз заключаются в правильно подобранном месте для посадки. Высаживать на хорошо освещаемых и проветриваемых участках, на плодородных почвах, заранее подготовив место.

Очень важна своевременная подкормка минеральными и органическими удобрениями. Без подкормок цветение не будет пышным.

Подкормка роз

Следить, чтобы не появились вредители и болезни. Даже беглый осмотр стеблей позволяет заметить проблему.

Правильная и своевременная обрезка стеблей нужна для того, чтобы розарий хорошо проветривался и освещался солнцем.

Советы и рекомендации от опытных цветоводов и дачников

Прежде чем приступить к разведению роз нужно определиться с видом и сортом. Большое значение имеет правильно выбранный саженец.

Выбирая в магазине или на рынке рассаду, обязательно нужно обращать внимание на побеги:

  • цвет — зеленый;
  • стебли — крепкие и упругие;
  • кора должна быть целой, без сгибов, надломов и пятен

Хорошо развитые и здоровые почки — признак качественных саженцев роз. Листья должны быть насыщенно зеленого цвета с внутренней и внешней стороны.

Внимание! Саженцы высокой категории имеют не меньше трех побегов, из которых 2 растут от прививки. На высококачественной рассаде прикреплена бирка, на которой указана информация о сорте. На это стоит обратить внимание при выборе роз.

Опытные садоводы сажают розы в период от начала сентября и до середины октября. Но в холодных регионах предпочтительнее делать весенние посадки. При осенней посадке неокрепшие розы, с неразвитой корневой системой, могут замерзнуть.

Лучшая почва для роз — слабокислая или нейтральная. Розы пускают корни глубоко, поэтому для посадки саженцев яму нужно подготовить не мельче, чем 60 см.

Перед посадкой цветка следует его подготовить. Слишком длинные корни немного подрезать острым секатором, а все сухие удалить совсем. За несколько часов до посадки следует опустить саженцы в ведро с водой.

Важно! Нитевидные корешки ни в коем случае нельзя трогать.

Отцветающие соцветия необходимо срезать, не дожидаясь их увядания. Это стимулирует куст к дальнейшему образованию бутонов.

Обильно усыпанные цветами кусты роз украсят любой сад, будут приносить радость любителю цветов, его домочадцам и гостям.

5 4 голоса

Рейтинг статьи

Почему у розы опадают листья?

Почему у розы опадают листья? Что делать, если листья розы опали? Чем подкормить? Читайте сегодняшнюю статью, чтобы спасти кусты роз.

Почему у роз опадают листья?

Дачники с большим опытом содержания розовых кустов говорят, что листья опадают из-за нарушений в уходе, изменении погодных условий, развитии болезнейУ домашних роз опадают листья в неподходящем микроклимате.

Условия для развития роз – нормализирует показатели

Температура воздуха и освещение: при резких перепадах температуры розы интенсивно сбрасывают листья – нужны показатели минимум от +5° С до +10° С для стартового развития, а освещение от 6 часов в сутки с рассеянным воздействием лучей. Дома можно подсвечивать лампами, если кустики роз долго находятся в тени. Также рекомендуется проворачивать горшок для равномерного развития листовой массы. В саду нужно выбрать такое место посадки, чтобы никакая часть куста роз не была постоянно затемнена.

Увлажнение розы: при обильном поливе корни перенасыщены влагой, что приводит к появлению гнили. В засушливую погоду у растения пересыхают корешки и побеги, поэтому нужно часто опрыскивать и увлажнять. Важно, подстраивать уход под сезон.

Как повысить адаптацию: в Большой Энциклопедии по садовым розам (Г. Панкратова) предлагалось использование районированных сортов, а также видовых подвоев с устойчивыми сортовыми качествами, высадка в срок, особое внимание подготовке почвы. . Когда можно высаживать розы в открытый грунт?  Розы питаются удобрения и развиваются благодаря активной солнечной энергии, так что температура, освещение и место посадки должны браться в расчет.

Болезни розы

Если, кроме того, что у розы опадают листья, появились черные пятна, показатели указывают на развитие болезней.

Болезни розы, если опадают листья:

  • Черная пятнистость.
  • Ржавчина (ржавые выпуклые пятна).
  • Мучнистая роса (серый налет).

Кусты роз сбрасывают больные листья, стараясь нормализовать состояние, но грибки проникают в сосудистую часть и распространяются с соком. Нужен комплексный уход, начиная с обработки препаратами.

Лечение болезней роз: «Топаз», «Медный купорос», «Бордосская жидкость», «Фитоспорин», «Гамаир». Обработка проводиться после удаления поврежденных частей. По окончанию курса необходимо подстраивать параметры ухода, чтобы не допустить повторного развития заболевания. Домашние и садовые розы рекомендовано пересадить на новое место в здоровую почву, а прошлое место посадки хорошо обработать и изолировать на сезон.

Паразиты на розе – опадают листья

Вредители также могут стать причиной почему листья розы опадают. Они высасывают соки, ослабляют побеги, вводят токсины в стебель куста. Отмершие листья опадают, а новые не могут быстро заполнить пробелы.

Вредители на розах:

  • Трипсы.
  • Паутинный клещ.

Чем лечить: «Актеллик», «Фитоверм», «Актара». Дополнительно обрабатывают кустарник в начале весны до сокодвижения и проводят обрезку вздувшихся бутонов.

Нехватка минералов

Листья у роз желтеют, видоизменяются или опадают из-за нехватки одного из питательных компонентов в почве, либо тотального истощения корневой системы.

Почему у роз опадают листья:

  • Нужен калий: пожелтение листьев верхней части, опадание после появления бурого оттенка.
  • Нехватка железа: пожелтение молодых листьев, появление желтых пятен.
  • Кальция: измельчание листьев, опадание светло-желтых частей.
  • Марганца: появление пятен на листьях, но прожилки зеленые.

Вносите комплексные удобрения (MASTER, Bopon) в начале вегетации для профилактики развития заболеваний и повторяйте подкормки по 1 разу в 10 дней для восстановления листовой массы кустарника. Еще одной отличной профилактикой опадания листьев и предотвращения болезней у куста розы будет

опрыскивание серой.

↓ Пишите в комментариях, почему у ваших роз опадают листья?

Оцените, пожалуйста, прочитанный материал:)

ЧИТАЙТЕ ТАК ЖЕ:

в чем причины опадания во время цветения, почему

Столкновение с таким неприятным явлением, как частично или абсолютно голый розовый куст, приводит к поиску ответа на вопрос, почему у розы опадают листья. Опытные садоводы рекомендуют не пробовать все способы решения проблемы сразу, а сначала внимательно осмотреть растение и убедиться, что оно не стало жертвой заболеваний или насекомых.

Почему роза сбрасывает листья летом

При появлении неприятного явления в летнюю пору необходимо убедиться, что отдельные предрасполагающие к нему факторы отсутствуют:

  • при неправильном подборе температуры воды для полива растение может пожелтеть и начать сохнуть;
  • нахождение на сквозняке – теплолюбивость культуры связана с ее происхождением. При посадке на приусадебном участке необходимо убедиться, что она будет надежно спрятана от порывистого ветра;
  • недостаточное или излишнее увлажнение почвы – во избежание гибели растения его поливают по мере высыхания верхних слоев;
  • авитаминоз – дефицит полезных элементов провоцирует замедление и остановку роста кустов, падение иммунитета и отсутствие сопротивляемости болезням и вредителям.

Роза теряет листву

Важно! Если чайная роза сбросила листья, в чем причина? Проблема может быть связана с недобросовестными продавцами, торгующими заведомо зараженным товаром.

Возможные причины

Существует несколько источников, из-за которых на участке наблюдаются опавшие розы. Неправильно подобранное место высадки, неверный уход и иные предпосылки становятся катастрофичными для растения.

Проблемы с солнечным светом

Почему осыпаются листья на уличных розах? Эти растения предпочитают рассеянное освещение, а не жаркое и палящее солнце. Постоянно высокая температура вызывает ожоги на листве и их осыпание.

Нахождение в тени провоцирует ослабление иммунитета, розам будет не хватать ультрафиолетового спектра для нормального роста и развития, его недостаток отрицательно отразится на формировании бутонов.

Важно! Перед высадкой кустарника необходимо определиться с местом. Лучшим вариантом считается зона, освещенная до полудня. В послеобеденный период она должна быть защищена от постоянного воздействия солнечных лучей.

Солнечные ожоги на листьях

Проблемы с поливом

К распространенным причинам, почему роза неожиданно сбрасывает листья, относят нарушение правил увлажнения почвы. Нехватка влаги в жару провоцирует засыхание кустов, а ее переизбыток – гниение корней. Определить переувлажнение можно по пожелтению листвы и почернению побегов.

Важно! Участок, где будет расти кустарник, не должен находиться в зоне близкого прилегания грунтовых вод. В вегетационный период его следует поливать еженедельно, ориентируясь на погодные условия.

Корневая гниль

Дефицит питания

Постоянная нехватка полезных веществ пагубно влияет на состояние растения, что провоцирует скидывание листовых пластин:

  • бледная, мелкая листва с красноватыми вкраплениями и минимальное количество бутонов сообщает о дефиците азота;
  • высыхание краев листвы, переформирование основного цвета в красновато-фиолетовый тон и массовое опадание говорит о нехватке калия;
  • выраженная желтизна зеленой части растения требует увеличения железа;
  • темно-зеленый оттенок листков с красным или пурпурным отливом, фиолетово-коричневыми пятнами и полосками, изменение окраса стеблей на лиловый цвет сигнализирует об отсутствии фосфора;
  • бесцветные пятна на старых и молодых пластинах с мертвыми темно-красными участками в области прожилок провоцируются нехваткой магния.

Важно! Недостаточное количество меди приводит к беловатому окрасу кончиков листвы, потере ею упругости и увяданию.

Дефицит полезных веществ

Заболевания роз

В список распространенных болезней, вызывающих потерю листвы, входит:

  • Ботритис. Приводит к появлению на листках коричневатых мокнущих пятен с серым налетом. Со временем они скручиваются, сохнут и опадают. Бутоны не раскрываются, чернеют и отмирают. Появление болезни провоцирует высокая влажность с низкой температурой, излишняя густота посадок и перекорм азотом.
  • Мучнистая роса. Определяется по скручиванию листков и серо-мучнистому налету. Провоцируется высокой влажностью и температурой, густотой посадок, переизбытком азота, нехваткой кальция и сухостью грунта в области корней.
  • Переноспороз. Вызывает округлые красно-буроватые пятна, на нижней стороне пластин формируется рыхлый беловато-серебристый налет. Молодые побеги усыхают, отсутствует цветение, старые ветки покрываются язвами и трещинами. Появление грибка связано с обильным поливом, жаркой или сырой погодой.
  • Ржавчина. Поражает все части роз, с верхней стороны пластин видны пятна ржавого оттенка, с нижней – небольшие красно-желтые подушечки, в которых при благоприятных условиях вызревают споры. К середине сезона на листве появляются черные пятна, заполненные зимними спорами. Появлению патологии способствует холодная весна и нехватка калия.
  • Черная пятнистость. Выявляется по округлым лучистым пятнам темно-коричневого окраса с желтой окантовкой. Под верхним слоем пластин вызревают плодовые тела гриба, вызывающие его разрыв и рассеивание спор. Кусты начинают скидывать поврежденную листву. Болезнь возникает при калиевом дефиците и повышенной влажности почвы.

Важно!

Розы подвержены атакам грибковых инфекций, для борьбы с ними используют «Алирин-Б», «Глиокладин», «Топаз».

Черная пятнистость

Воздействие вредителей

Потеря листвы может быть связана с паразитирующими насекомыми. В список распространенных вредителей входит:

  • орехотворка;
  • паутинный клещ;
  • пенница слюнявая;
  • розанная цикадка;
  • розанная щитовка;
  • трипсы;
  • тля.

Все указанные представители относятся к сосущим насекомым, провоцирующим высыхание растений из-за потери соков. Избавиться от вредителей можно опрыскиванием магазинными инсектицидами.

Пенница слюнявая

Почему роза сбрасывает листья во время цветения

Опадение листочков может быть связано:

  • с резкой переменой погоды – похолоданием или засухой;
  • недостаточным или переизбыточным поливом;
  • обеднением почвы и дефицитом полезных микроэлементов;
  • атаками грибковых инфекций и насекомых-вредителей.

Важно! Определить первоисточник проблемы можно по сопутствующим признакам.

Реанимация роз после воздействия неблагоприятных условий

Лечение пострадавших кустов зависит от источника возникшей проблемы. Если роза сбрасывает листья, что делать для ее спасения:

  • При нарушении требований к поливам: розы предпочитают отстоянную воду комнатной температуры. Холодная жидкость вызывает активизацию грибков и снижение иммунитета. Увлажнение земли проводится в соответствии с погодой и сухостью почвы – небольшой недолив не так опасен, как заболоченность грунта.
  • Находящиеся под постоянным воздействием прямых солнечных лучей кустарники требуют затенения или пересадки в более подходящие условия. Те же требования предъявляются и для роз в горшках.
  • Дефицит полезных веществ восполняется специальными магазинными средствами. Можно использовать жидкую или сухую подкормку: биогумус, древесную золу, «Сапропель», суперфосфат, «Аммофос», сульфат калия, калимагнезию, аммиачную селитру.
  • С насекомыми борются при помощи «Искры-М», «Фуфанона», «Тиовита Джет», «Алатара», «Биотлина», «Зубра» или «Танрека». От заболеваний избавляются, применяя бордосскую жидкость, железный купорос, «Скор», «Строби», «Фитоспорин», «Триходермин».

Важно! При проведении лечебных мероприятий нужно придерживаться рекомендаций, указанных на упаковках с препаратами. Неправильное использование растворов может окончательно погубить домашние растения.

Препараты от вредителей

Профилактические меры

В качестве профилактических мероприятий опытные садоводы используют:

  • Обрезку кустов – поврежденные побеги, засохшие листки и бутоны привлекают внимание насекомых и бактерий. После удаления все срезанные части сжигаются, для приготовления компоста они не годятся. В качестве предупреждения появления мучнистой росы и ржавчины проводится прореживание кустарников – процедура улучшает воздухообмен. Перед манипуляцией необходимо стерилизовать инструменты – они могут послужить дополнительным источником болезней роз.
  • Промывание кустов водой – сильный напор помогает смыть недавно появившихся на растениях вредителей. Процесс проводится максимально аккуратно, струя не должна ломать стебли. Кроме чистой воды можно воспользоваться мыльным раствором (4 ст. л. на 1 л теплой жидкости).
  • Прополку сорняков – сорная растительность привлекает внимание насекомых-вредителей, которые после заселения на ней быстро перемещаются на культурные растения. Постоянная прополка не решает проблему, нужно сделать мульчирование почвы под кустами – процедура остановит рост сорняков и сохранит влагу в земле. Для нее используют древесную кору, перепревшие опилки, кокосовое волокно. Высота мульчи не должна превышать 7 см.
  • Посадку растений-защитников – рядом с кустарниками рекомендуется календулу, настурцию, гипсофилу, шалфей, мяту, лаванду, руту, пижму, фенхель, тимьян и кориандр. Для профилактики мучнистой росы, клеща и медведки садят чеснок и лук.
  • Привлечение полезных насекомых, птиц, ежей и лягушек – они смогут защитить кусты от атак вредителей, уничтожить уже заселившиеся колонии.

Когда у розы опадают листья, что нужно делать в первую очередь – внимательно осмотреть растения и по внешним признакам определить источник проблемы. Если листовые пластины летом начинают желтеть, засыхать, а растение пытается их массово скинуть, то нужно срочно проводить реанимационные мероприятия, по предотвращению окончательной гибели культуры.

Почему розы сбрасывают листья?

Ситуация, в которой розовые кусты начинают активно желтеть и сбрасывать листья прямо посреди лета, знакома чуть ли каждому садоводу. Что заставляет растения раньше времени впасть в осеннюю хандру?

Нехватка важных микроэлементов

Розы, цена на саженцы которых дает возможность не экономить на комплексных удобрениях, очень чутко реагируют на дефицит конкретного микроэлемента. К примеру:

· недостаток калия «заставляет» старые листья желтеть, начиная с верхушки, и приобретать бурые края по мере полного пожелтения зеленой части;

· нехватка кальция проявляется в виде измельчения листьев, их искажения светло-желтыми пятнами и последующим опаданием. Попутно белеют и отмирают верхушки молодых побегов;

· дефицит железа заметен по тотальному пожелтению молодой листвы и старым листьям, покрывающимся ржавыми пятнами;

· если розе не хватает марганца, листья разметят желтые полоски, тогда как прожилки останутся темно-зелеными.

Как вы понимаете, нехватку каждого микроэлемента можно восполнить путем внесения в почву соответствующего удобрения.

Болезни и вредители

Свою роль в преждевременном пожелтении и опадании листьев на розовых кустах могут сыграть следующие биологические факторы:

· болезнь под названием черная пятнистость, симптомы которой проявляются к середине лета, тогда как момент заражения припадает на конец весны. Проявляется заболевание в виде маленьких пятнышек бурого цвета, имеющих желтую окантовку. Пятна имеют свойство разрастаться, охватывать весь лист и провоцировать его опадание. Мало того, заболевание переходит на стебли и соцветия. Бороться с черной пятнистостью сложно, но можно и нужно. Для начала удаляются все поврежденные части растений, а сами кусты опрыскиваются бордосской жидкостью, медным купоросом, серосодержащими препаратами и т.д.;

· паутинный красный клещ – вредитель, имеющий свойство селиться на нижней части листьев и высасывать из них все соки. В результате такой его деятельности на зелени появляются мелкие желтые пятнышки. Если популяция клеща слишком большая, листья активно желтеют и опадают, а между ветками становится заметной паутинка. Борьба с вредителем ведется путем опрыскивания роз отваром лука/чеснока, картофельной ботвы и раствором специального препарата.

Розы, цена на которые приятно удивляет наших новых и постоянных покупателей, нуждаются в повышенном внимании и заботе. За это они готовы радовать своим шикарным цветением и ароматом, активным ростом и преображением участка. 

почему так происходит и что делать

Роз в саду должно быть столько, чтобы у вас хватило сил и времени на уход за каждой. Это высказывание одной из любительниц цветов особенно верно в случае, когда этот прекрасный, но колючий кустарник не сбрасывает листья на зиму. Нужно ли удалять их вручную? Каковы причины проблемы? И проблема ли это вообще?

Почему роза не сбросила листья на зиму

Листья на побегах часто остаются до весны на многих видах и сортах роз. Это, может, и не нормальное, но привычное для большинства цветоводов явление. Среди причин:

  • азотсодержащие подкормки в конце лета — осенью;
  • обильные поливы или дожди в конце сезона;
  • тёплая и длинная осень без заморозков.

Обычное явление — роза зимует с листьями

В каких случаях нужно обрезать листья

Мнение большинства садоводов: не опавшие осенью листья желательно обрезать, но если этого не сделали, то ничего страшного не случится. Ситуации, в которых листья нужно убрать:

  • Роза растёт на сыром участке. Старая листва, опавшая весной, будет плесневеть и киснуть, станет источником заражения почвы и куста гнилями и другими болезнями.
  • Роза болела. В этом случае вместе с листьями будут зимовать и грибки.
  • Роза на зиму укрывается. Во время оттепелей под укрывным материалом на облиственном кусте больше поверхностей для размножения болезнетворных грибков.
  • Прошлогодние листья держатся очень долго, остаются на кустах, даже когда отрастают молодые побеги и листочки, портят внешний вид. Весной, уже на покрывшемся зеленью кусте, старые листья вырезать будет неудобно.

Видео: об обрезке роз, удалении листьев и укрытии на зиму

Обрезка старых листьев является профилактикой болезней. Однако если на розе есть признаки мучнистой росы, чёрной пятнистости и других поражений грибками, то одного удаления листьев недостаточно. Ведь во время этой процедуры споры могли осыпаться или попасть с инструмента на землю и побеги. После обрезки обязательно обработайте куст и почву под ним 3% раствором железного купороса или 3% бордоской смесью.

Что делать, если роз много и обрезать все листья невозможно

Как быть, если у вас целый розарий из десятков и даже сотен роз? Срезать каждый листочек вручную вы не сможете. И на этот случай есть советы от бывалых:

  • Дождитесь первого заморозка, который убьёт листья, подойдите к каждому кусту и потрясите побеги.
  • Обработайте кусты раствором железного купороса (300 г на 10 л воды). Листья начнут желтеть и примерно через 2 недели облетят.
  • Воспользуйтесь хлыстом — длинной и упругой веткой, подойдёт поросль сирени, вишни и т. п. Резким движением, будто бьёте кнутом, проводите вдоль побегов. Сначала потренируйтесь на сорняках, сноровка придёт быстро.
  • Обрезайте листья постепенно: начните осенью; что не успеете, доделаете весной.
  • Устройте сухую зимовку. Для этого с приходом холодов, когда ночью установились отрицательные температуры, а днём ещё положительные, устройте над розами непромокаемые укрытия с отдушинами. Самый простой вариант — установить дуги, натянуть плёнку и оставить открытыми торцы. Если кусты разбросаны по участку, сделайте зонтик или шалаш над каждым. В результате розы не будут промокать под дождём и первым снегом, хорошо обсохнут сами и земля под ними, не подхватят болезни. И неважно с листьями кусты или без. Когда установятся минусовые температуры даже днём, закройте отдушины/торцы, укутайте кусты или закройте своим уже проверенным способом.

Если роза зимует в сухом укрытии, то не важно с листьями она или нет: грибки развиваются только в сырости

Есть препараты дефолианты, которые вызывают искусственный листопад. Для роз используют хлорат магния. Однако инструкцию, как и сам препарат, найти даже в интернете очень трудно, его продают оптом для промышленного применения: опрыскивают с самолётов хлопчатники и виноградники. Поэтому лучше пользоваться железным купоросом, который не только вызывает листопад, но и обеззараживает побеги и землю. Какой бы вы способ ни выбрали, опавшие или обрезанные листья нужно собрать и сжечь.

Видео: подготовка роз к зиме

Главный минус зимовки роз с листьями — возможность развития на них болезней. Если растение не болеет, хорошо переносит зимы без укрытия, то обрезать листья не нужно. В других случаях лучше их удалить, куст обработать фунгицидом, устроить ему сухую зимовку.

Оцените статью:

[Голосов: 3 Среднее: 5]

Роза начала желтеть снизу, листья осыпаются

Комментарии:

irafeeva

13.05.2015 07:52

Похоже, что Вы переборщили с удобрением содержащим железо, такое состояние неравномерного окрашивания листьев больше напоминает их ожог… При нехватке в почве железа «Особенно страдают молодые листья» (И.Махрова), на фото видно, что «молодежь» в порядке.
nadravetskaya

13.05.2015 09:00

Да, это перебор с удобрением
loginn

13.05.2015 09:40

И ,возможно,корневая не справляется с массой («верха» ) для нее не под силу.Я бы подстригла верхА покороче,обработала срезы и только по мере надобности:поливы;притенение в теч.2 нед,если сидит на солнце;а подкормки-только во второй пол.лета (для зимовки).
denisa63

13.05.2015 11:19

Причиной пожелтения листьев, которое начинается снизу, может быть слишком сырая земля слишком продолжительное время, вымокают корни. На глинистых и низинных участках такое бывает в дождливые периоды. Думаю для розы неудачно выбрано место посадки. Вправо от розы, прим. в двух метрах, на фундаменте дома видно желтоватое полукруглое пятно. В этом месте — эпицетр переувлажнения.
zz

13.05.2015 11:29

Это не вымокание — вымокание дает пожелтение центральной части листа — потом весь желтеет — а тут желтеет с краев. (У меня было вымокание — перелила розы). У Ирины махровой в серии про болезни очень хорошо обьяснено… дословно все не помню — смотреть нужно. Но вроде как нехватка азота? — тк азот уходит к молодым листьям — вверх — а нижние листья осыпаются… Но у меня опыт маленький… ТЧ это просто моё мнение — могу и ошибиться.
denisa63

13.05.2015 12:20

Симптомы действительно очень похожи. Но глядя на шикарную «гриву» темно-зеленой травки вдоль всей стены, как-то не верится в недостаток азота в почве. Да и на самой розе, пока она еще цветет, молодых листьев ( к которым направился азот) вроде бы нет.
Tufelka

13.05.2015 13:23

Большое спасибо за столь быстрые ответы! Очень благодарна! Не ожидала такого быстрого реагирования! 🙂 Думаю, сделаю следуюшее тогда, сделаю приподнятую клумбу — см на 20. Пересажу. Подрежу покороче, буду притенять в период наиболее сильного солнца. Спасибо!!!
ARISHA

14.05.2015 06:46

Роза только недавно посажена, в процессе приживания могут листья засыхать, желтеть… Потом роза начнет восстанавливаться.
Пересаживать не советую, пройдет некоторый период адаптации и роза будет нормально развиваться. Посадили не в глину — добавили землю для роз, некоторое количество удобрений — по-моему все нормально сделали. Вот цвести не надо было давать (один цветок посмотрели бы, чтоб убедиться в сорте). Только месяц с посадки — она Вам еще столько цветов даст. Поливайте хорошо, а удобрениями не увлекайтесь.
florenzz

15.05.2015 12:50

Поначалу я подумала, что это карбонатный хлороз. Однако здесь он начинается с самых старых листьев, поднимаясь вверх. Скорее это дефицит магния, опять же проблема кроется в резко щелочной почве, более 7,5, в таких условиях растениям трудно усваивать из почвы элементы. Обьем ямы, заполненной другой землей, небольшой, и не решает проблемы ИМХО. Опять же — какой водой Вы поливаете, не жесткая ли она?
Пройдитесь по листу Брексилом мульти или микс, либо более доступным цитовитом.
 Пожалуйста подождите, идёт обработка запроса…

Написать комментарий

Добавлять комментарии могут только авторизированные пользователи. Войдите на сайт или зарегистрируйтесь.

Болезни роз с фото и описаниями, советы по лечению

Для эффективного лечения роз важно вовремя заметить начало болезни и правильно помочь цветку справиться с ней. Без знания признаков заболеваний и способов лечения сделать это не удастся.

Мучнистая роса

Болезнь появляется в начале лета. Тогда, когда активизируется после зимовки грибок Sphaeroteca pannosa, который ее вызывает. Ему нравится теплая, дождливая, с резкими перепадами температур погода.

Распознать ее легко по белому налету. Растение кажется обсыпанным мукой. Налет появляется сначала на нижних листьях, затем постепенно поднимается к верхушке растения. В запущенной стадии на пораженных листьях образуются бурые точки, они скручиваются и засыхают. Роза перестает цвести.

Для лечения надо использовать системный фунгицид. Например, Фундазол. Разводят 10 грамм вещества / 10 литров воды. Чтобы получить однородный раствор, сначала вещество разводят в небольшом количестве воды, потом доливают.

Обработку проводят три раза с интервалом 10 дней. После последней операции, через две недели опрыскивают розу любым биофунгицидом, например Фитоспорином.

У нас есть отдельная статья о мучнистой росе — там многие нюансы описаны более подробно.

Ржавчина

Ржавчина появляется в середине июня. Характеризуется появлением на стеблях и листьях растения ярких желтых точек. Затем они сливаются, приобретают темно-коричневый цвет, стебли трескаются. Роза при большой площади поражения может погибнуть.

Хорошо развивается и распространяется во влажной среде. Дождливое лето и избыток азота может спровоцировать ее появление. Вызывают болезнь грибы рода Phragmidium disciflorum.

Для профилактики заболевания весной, еще голые стебли и почву под кустом обрызгайте однопроцентным раствором медного купороса. Осенью оголившийся куст обработайте трехпроцентным раствором железного купороса. Летом до и после цветения опрыскайте розу раствором бордосской жидкости.

У нас есть целая статья о ржавчине, где более подробно описано, как ее лечить и как предотвратить.

Некрозы коры

Некрозные болезни характеризуются поражением коры ветвей. Цвет заболевшего участка отличается от здорового. Кора трескается, быстро отмирает. На пораженных частях образуются вдавленные омертвевшие участки. Вызывается болезнь грибами и бактериями.

Инфекционный ожог (рак коры, стеблевой рак)

Возбудителем инфекционного ожога являются грибки Coniotyrium cystotricha и Sacidium cystotricha. В случаях с розами они часто развиваются под зимним укрытием, особенно если был использован полиэтилен. Благоприятные условия для них — повышенная влажность и отсутствие движения воздуха. При промерзании почвы их развитие приостанавливается.

Признаки заболевания:

  • красно-бурые пятна на стебле;
  • коричневые или черные участки, опоясывающие побег;
  • появление бугорков на стебле — это споры грибка;
  • кора становится светлой;
  • появляются мелкие язвочки;
  • на стебле видны трещины и разрывы;
  • стебель вянет.

Лечению не поддается, лучше сразу удалить поврежденный побег. Предотвращением причин возникновения стеблевого рака является правильное укрытие роз на зиму. Не надо это делать при влажной и теплой погоде.

Обыкновенный (европейский) рак

Это грибное заболевание. Его возбудитель — гриб рода нектрия. Часто встречается на импортных саженцах. Внимательно осматривайте их при покупке.
Симптомами этого заболевания являются продольные трещины, расположенные на стеблях. Они окружены разросшимся и приподнятым каллусом. Слово каллус в переводе с латинского означает «мозоль». Это тканевое новообразование у растений на поверхности ран. Им поражаются шейки и разветвления старых стеблей. При массовом заражении болезнь встречается и на молодых растениях.

Для борьбы с ним и профилактики:

  1. Пораженные побеги удаляются и сжигаются.

  2. Весной до распускания почек розы опрыскивается однопроцентным раствором медного купороса.

  3. Осенью перед укрытием — трехпроцентным раствором железного купороса.

  4. После того, как роза обсохнет, ее укрывают на зиму, стараясь обеспечить вентиляцию воздуха.

Диплодиозный некроз коры

Болезнь вызывает гриб Diplodia rosarum. Пораженный стебель приобретает каштаново-черный цвет и покрывается многочисленными продольными трещинками. Под корой образуются черные маленькие бугорки — плодовые тела гриба. Стебель засыхает и погибает.

Причины возникновения:

  • повышенная влажность;
  • отсутствие вентиляции,;
  • неаккуратная обрезка растения;
  • использование инструмента, необработанного асептиком;
  • избыточность азотных удобрений и недостаток калийных.

Для борьбы с ним надо вовремя срезать и сжигать поврежденные побеги, своевременно обрабатывать куст медьсодержащими препаратами.

Туберкуляриевый некроз коры (нектриевый некроз)

Заболевание коры ветвей роз, вызванное грибом Tubercularia vulgaris. При нем на коре образуются розовато-красные подушечки спороношения. Потом они буреют. Пораженная кора засыхает и отмирает.

Для борьбы и профилактики заболевания надо регулярно осматривать растение, удалять заболевшие побеги, обрабатывать медьсодержащими препаратами.

Диапортовый рак стеблей

Этот рак вызывается грибом Diaporthe umbrina. Сначала на коре образуются небольшие некротические участки с пурпурной корой. Потом она вздувается. Цвет ее меняется на светло-каштановый. В дальнейшем на месте некрозов образуются раны.

В отмершей коре вначале формируется кондиальное спороношение (пикниды). Оно имеет вид маленьких черных бугорков. Затем вид их изменяется. Бугорки увеличиваются в размерах (до двух миллиметров), некоторые из них приобретают удлиненную форму. Это уже сумчатая стадия гриба (аскостром).

Для избавления от этого заболевания:

  1. Удаляют и сжигают заболевшие побеги.

  2. Обрабатывают в состоянии покоя медьсодержащими препаратами — бордосской смесью, железным купоросом, фунгицидом Абига Пик.

Цитоспороз

Болезнь вызывает гриб Cytospora rosarum. Пораженная кора мочалится, на ней образуются серо-бурые бугорки — пикниды. Весной из них выделяются споры в виде капель и спиралей красного или янтарного цвета. Споры легко переносятся дождевой водой и вредными насекомыми. Они заражают ослабленные и травмированные стебли. Это приводит к быстрому их усыханию и гибели.

Для профилактики цитоспороза надо обрызгивать розу ранней весной и в середине осени медьсодержащими препаратами. Не запускать болезнь, поврежденные ветки обрезать и сжигать, срезы обрабатывать толченым древесным углем.

Усыхание ветвей

Это проявление деятельности различного рода грибов. При этом заболевании ветки становятся бурыми и сохнут. На пораженных участках образуются стромы, которые являются источником дальнейшего распространения заболевания.

Для профилактики этого явления надо строго соблюдать все положенные агротехнические мероприятия:

  1. Ранней весной и перед укрытием на зиму опрыскивать стебли или однопроцентным раствором медного купороса, или бордосской смесью, или препаратом Абига Пик.

  2. Убирать остатки сухой листвы и обрезки зараженных побегов.

  3. Вовремя проводить подкормки сбалансированными по составу удобрениями.

  4. Регулярно осматривать и удалять слабые и зараженные стебли и ветки.

Серая гниль

Виновником этого заболевания является гриб рода ботритис Botrytis cinerea. Менее устойчивы к этой болезни розы флорибунда и чайно-гибридные. В начальный период на стеблях появляются небольшие участки с мелкими бурыми пятнышками. Потом они разрастаются и охватывают весь стебель. Листьям не хватает питания, они желтеют и осыпаются. На бутонах появляется серый налет, который является спороношением гриба. О красоте цветущей розы можно забыть.

Этот гриб — любитель повышенной влажности и ослабленных растений. Поэтому профилактика заболевания предполагает исключение возникновения этих условий.

  1. Своевременно проводите сбалансированные подкормки.

  2. Осенью обрабатывайте розы трехпроцентным раствором железного купороса.

  3. Убирайте опавшие листья и зараженные срезанные ветки.

  4. Поддерживайте оптимальную густоту посадок.

  5. Осенью глубоко перекапывайте почву под кустами. Так больше вероятность, что личинки вредителей и зимующие споры грибов не переживут морозы.

  6. Выбирайте неприхотливые сорта роз, устойчивые к грибковым заболеваниям.

Корневые гнили

Заболевание корневой гнилью возникает под воздействием различного рода патогенных грибов. Но, в отличие от поражения надземной части, заметить его вовремя очень сложно. Когда появляются видимые признаки, то спасать уже поздно. Единственный способ борьбы с корневой гнилью — это стараться не допустить ее.

Трахеомикозное увядание

Виновниками возникновения трахеомикозного увядания корней розы являются два микроскопических почвенных грибка — Фузариум оксиспорум и Вертицилум. Они очень живучи. Могут очень долго находиться в почве в жизнеспособном состоянии и при благоприятных условиях начать быстро размножаться.

Корни в результате их работы становятся буро-черными, мицелий прорастает в сосуды. Циркуляция сока затрудняется, растению не хватает питательных веществ, буреют и засыхают молодые почки и побеги. Всё это ведет к гибели растения.

Для предотвращения заболевания надо:

  1. При посадке обработать корни саженца бактофитом, максимом.

  2. Внимательно осмотреть саженец и выбраковать растение с пораженными корнями.

  3. Выбрать для посадки место, не затапливаемое водой.

  4. Убедиться, что почва не тяжелая.

При первых симптомах заболевания можно пролить почву биофунгицидом Фитоспорин-М или гамаир. Но скорее всего это уже не поможет.

Белая склероциальная гниль

Это заболевание корней, вызываемое грибком рода Склеротиния склеротиорум. Им поражаются молодые корни. Они перестают всасывать питательные вещества из почвы, покрываются белым налетом, похожим на вату. Надземная часть начинает вянуть и сохнуть, иногда на листьях появляются водянистые пятна. Роза погибает. Можно попытаться спасти ее, пролив почву под ней раствором биофунгицида (Фитосприн, Гамаир, Алирин-Б).

Для профилактики этого заболевания обрабатывайте корни саженцев бактофитом. Не высаживайте их в низинах, на тяжелых почвах. Сразу выбраковывайте подозрительные саженцы.

Бактериальные заболевания

Виновниками этих заболеваний являются бактерии, представляющие собой одноклеточные микроорганизмы. Для борьбы с ними используют химические средства. Обычно применяют раствор медного купороса.

Бактериальный рак корней

Причина возникновения бактериального рака — почвенная бактерия Агробактериум тумефациенс. Она изменяет клетки растения. На корнях образуются мягкие наросты — галлы. Со временем они темнеют и твердеют, потом начинают загнивать. Надземная часть отвечает на эти изменения замедлением развития, постепенным увяданием и гибелью.

Для спасения розы ее выкапывают, удаляют наросты, корни опускают на 5 минут в однопроцентный раствор медного купороса. После этого пересаживают на новое место. На старом бактерия сохраняется до пяти лет. Чтобы ее уничтожить, надо обеззаразить землю, где она росла.

Бактериальный рак стеблей

Вызывается заболевание жгутиковой палочковидной бактерией Псевдомонас сиреневый.

Симптомы заболевания:

  • побеги покрываются бурыми круглыми пятнами без каймы;
  • кора мертвеет и отслаивается;
  • в местах поражения на стеблях появляются язвочки;
  • стебли засыхают;
  • на листах появляются коричневые водянистые пятна;
  • средина их выпадает, образуются отверстия с черной окантовкой;
  • если погода дождливая, то листья становятся полностью черными и осыпаются.

Если болезнь обнаружена вовремя, то розу можно еще спасти. Для этого удаляют поврежденный стебель, а саму розу обрабатывают пятипроцентным раствором медного купороса. Срез надо замазать олифой. Если повреждено много стеблей, то розу придется выкопать и сжечь.

Профилактика:

  1. Весной до распускания почек обработайте голые ветки розы однопроцентным раствором медного купороса.

  2. Осенью перед укрытием на зиму обрызгайте розу трехпроцентным раствором железного купороса.

Вирусные инфекции

Вирусы размножаются, внедряясь в геном растительной клетки. Пораженную вирусом клетку спасти нельзя. Можно только вовремя обнаружив больной побег и удалить его. Опасность этих вирусных заболеваний в том, что они долго не проявляются наружно. А когда признаки заболевания становятся видными, то становится уже поздно.

При исследовании вирусов им присваивалось название по тому растению, на котором они были выявлены. Поэтому название вируса не означает, что оно опасно только для этого растения.

Все нижеперечисленные инфекции лечатся примерно одинаково. Обнаруженные поврежденные ветки надо обрезать и сжечь. При большой площади поражения весь нужно куст выкопать и сжечь. Не забудьте продезинфицировать инструмент спиртом или однопроцентным раствором марганцовки.

Для профилактики розу можно обработать химическими средствами для борьбы с вредителями (Инта-Вир, Карате).

Полосатость листьев

Виновником заболевания является вирус полосатости розы. На листьях оно проявляется коричневыми кольцами и окаймлениями жилок. На побегах — коричневыми разводами и пятнами. Роза перестает расти и прекращает цветение.

Вирусное увядание

Вызывается одноименным вирусом (вирусом увядания). Он не дает растению развиваться, образовывать цветы, листья превращаются в ниточки, куст усыхает.

Вирус бронзовости томата

Причиной возникновения заболевания является вирус бронзовости томата (ВБТ). Его симптомы:

  • листья покрываются светлыми пятнами;
  • на листьях верхушки жилки светлеют;
  • на втором этапе развития заболевания отмирают ткани листьев;
  • листья желтеют;
  • деформируется цветок;
  • возможно появление полос.

Вирус некроза табака

Вызывается одноименным вирусом — ВНТ. Передается от сока зараженного растения. Переносить его могут вредители.

Симптомы заболевания:

  • деформируются листья;
  • отсутствует цветение;
  • потемнение жилок;
  • некротическая пятнистость;
  • карликовость.

Вирус кольцевой пятнистости томата

Возбудитель заболевания одноименный вирус — Tomatto ringsport virus. Признаки заболевания:

  • морщинистость листьев;
  • хлороз, желтуха;
  • кольцевые, некротические пятнистости;
  • смена светлых участков темными.

Передается через сок поврежденных растений. Переносчиками могут быть нематоды и трипсы.

Вирус мозаики резухи

Передается вирусом — Arabis mosaic virus. При первых признаках заболевания появляются мелкие пятна на листовых пластинах. Прогрессирование заболевания приводит к появлению хлороза. Жилки листа белеют.

Вирус курчавой полосатости табака

Виновник этого заболевания — вирус Tobacco rattle virus. Его симптомы:

  • деформация листьев и побегов;
  • на листьях и цветах появляется мозаичный рисунок;
  • пятнистость.

Для профилактики распространения вируса вредителями надо периодически проводить обработку растений инсектицидами.

Желтуха

Возбудителями этого заболевания являются микоплазмы. Переносится оно цикадками и листоблошками. Признаки заболевания:

  • прожилки молодых листьев желтеют;
  • листья становятся бледными, поднимаются вверх;
  • при прогрессировании болезни желтеет весь лист;
  • куст становится слабым.

Пятнистости

Виновником возникновения всех видов пятнистостей на розах являются патогенные грибки. Споры грибка-паразита, попадая на растение, укореняются в нем, проникают в ткани, высасывают из него все питательные вещества. Роза увядает и гибнет.

Но существуют специальные препараты, которые могут уничтожить грибок. Они называются фунгицидами. Их применяют для борьбы со всеми грибковыми заболеваниями, в том числе и с пятнистостями. Они бывают контактного и системного действия. Комбинированное применение этих препаратов дает наилучший результат в борьбе с грибковыми заболеваниями.

В статье о пятнистости можете подробнее почитать о разных ее видах и о том, как с ней бороться.

Неинфекционные болезни

Причиной возникновения неинфекционных заболеваний является нарушение общих правил ухода за розами, а также режима и сбалансированности подкормок.

Солнечный ожог

От него обычно страдают молодые и неокрепшие побеги и листочки. Особенно для них опасно активное весеннее солнце. При ожогах листья приобретают бронзово-коричневый цвет. Отмершие участки белеют.

Профилактика ожогов в солнечные и яркие дни заключается в организации притенения кустов роз. Для этого можно использовать любой подручный материал.

Физиологическое старение

Розы — живой организм, а всему живому свойственно стареть. Со временем у привитых роз утолщается корневая шейка, накапливаются бактериологические и грибковые заболевания, роза теряет свою привлекательность. Время не обманешь, с ним бороться невозможно. Но при правильном агротехническом уходе немного помочь розе всё же можно.

Токсичность пестицидов

Для избавления роз от болезней и вредителей применяют пестициды.

  1. От паразитных грибков избавят фунгициды.

  2. От вредных бактерий — бактерициды.

  3. От насекомых-вредителей — инсектициды.

  4. От клещей — акарициды.

Всё это верные помощники цветовода, но использовать их надо правильно:

  1. Применять по назначению.

  2. Соблюдать дозировку.

  3. Правильно чередовать. Вредители привыкают к ним, а почва и растение получают избыточную дозу токсичных веществ.

  4. Использовать при соответствующих погодных условиях и в нужной фазе. А то в лучшем случае они будут бесполезны, а в худшем — погибнут.

Хлороз

Если листья розы становятся желтыми, а прожилки остаются зелеными, значит она заболела хлорозом. У нее нарушен процесс образования хлорофилла в листьях. Это происходит при нехватке розе железа. Причиной возникновения заболевания может быть почва, в которую внесли слишком много извести и навоза. Не допускайте этих ошибок.

Для восполнения дефицита железа проведите внекорневую подкормку хелатом железа.

Недостаток фосфора

Признаки: листья мельчают, сверху зеленые, снизу красные, рано опадают, побеги отстают в развитии, слабое и неравномерное цветение.

Лечение: подкормка суперфосфатом (1 столовая ложка / 10 литров воды).

Недостаток азота

Признаки: листья светлеют, становятся узкими, на них появляются красные точки.

Лечение: подкормка раствором карбамида или аммиачной селитрой (1 столовая ложка / 10 литров воды).

Недостаток калия

Признаки: листья приобретают красновато-фиолетовую окраску, мельчают, опадают.

Лечение: подкормка полным комплексным удобрением с высоким содержанием калия (1 столовая ложка/10 литров воды).

Недостаток кальция

Признаки: плохо развивается корневая система, слабеют и погибают стебли, листья скручиваются, бутоны не распускаются.

Лечение: подкормка кальциевой селитрой.

Недостаток магния

Признаки: вдоль центральной жилки листа происходит отмирание тканей, образуются обесцвеченные пятна, листья опадают раньше срока.

Лечение: подкормка комплексным удобрением с высоким содержанием магния (1 столовая ложка/10 литров воды).

Недостаток марганца

Признаки: хлороз листьев.

Лечение: обработка растения 0,5 % сульфатом марганца.

Недостаток железа

Признаки: хлороз листьев.

Лечение: провести внекорневую подкормку розы железосодержащими препаратами.

Замокание корневой системы

Признаки: При замокании корней они отмирают, на листьях появляются желтые пятна, они опадают, растение погибает.

Лечение: не допускать застоя воды. При необходимости розу выкопать, загнившие корни обрезать, и посадить на новом месте.

Общие рекомендации по лечению и профилактике

  1. Покупайте для высаживания розы неприхотливых и устойчивых к болезням сортов.

  2. При высаживании саженцев хорошо их осмотрите, удалите подозрительные стебли и корешки, корни обработайте бактофитом.

  3. Место для посадки не должно затапливаться водой.

  4. При высаживании роз соблюдайте дистанцию между ними. Тогда они будут лучше освещаться солнцем и проветриваться.

  5. Регулярно проводите осмотр и санитарную обрезку кустов роз.

  6. Подкормки и воду лейте под корень.

  7. Внекорневые подкормки проводите вечером, в сухую безветренную погоду, но так, чтобы роза успела высохнуть до ночи.

  8. Каждые две недели обрызгивайте кусты биофунгицидом (триходермином, планризом).

  9. При выявлении грибковых заболеваний проведите комбинированное лечение. Сначала удалите и сожгите поврежденные побеги. Затем три раза обработайте поврежденный куст системным фунгицидом (например, фундазолом), уменьшая каждый раз вдвое концентрацию рабочего раствора. Интервал между обработками — строго 10 дней. Через 2,5 недели после последней обработки системным фунгицидом, обработайте куст контактным биофунгицидом, например фитоспорином.

  10. Инструмент после обрезки дезинфицируйте спиртосодержащими и хлорсодержащими средствами. Перчатки, если они матерчатые, после обрезки обязательно стирайте. Для обеззараживания можно использовать однопроцентный раствор марганцовки.

  11. Землю под кустом держите в чистоте. Освобождайте от сорняков, опавших листьев, перекапывайте почву.

  12. Укрывайте розы на зиму только в сухую погоду. Перед этим облейте розы и землю трехпроцентным раствором железного купороса.

  13. Весной после раскрытия обрежьте сухие и замерзшие побеги, обрызгайте розу однопроцентным раствором медного купороса.

  14. Соблюдайте график подкормок, не перебарщивайте с азотом, вовремя вносите фосфорные и калийные удобрения.

В этой статье не раз упоминались фунгициды как основной способ борьбы с болезнями. Подробнее о принципе их работы можете почитать в статье о фунгицидах.

Помимо болезней, стоит бояться еще и вредителей. Подробнее об этом — в руководстве по борьбе с вредителями.

Почему с моей черной розы опадают листья?

Aeonium arboreum ‘Zwartkop’, обычно называемый Черной розой, представляет собой декоративный суккулент, выращиваемый из-за его пурпурно-черных листьев, расположенных в форме розетки. Он растет на открытом воздухе в зонах устойчивости USDA с 9 по 11, добавляя круглогодичный визуальный интерес к садовым грядкам. Хотя обычно у растений Black Rose нет проблем, они могут иногда сбрасывать листья. Большинство причин являются временными или предотвратимыми, хотя некоторые могут указывать на серьезную проблему, которую необходимо решить, чтобы спасти жизнь растения.

Сезонный покой

Черная роза активно растет весной и в начале лета и с осени до начала зимы. Он переходит в состояние покоя с повышением летних температур, сбрасывая листья, чтобы направить энергию на стебли или растущие кончики и корни. Осенний дождь оживляет растения до тех пор, пока не установятся более низкие температуры, и не вызовет второй, менее глубокий период покоя зимой. Потеря листьев из-за сезонного покоя является временным и естественным явлением и не сопровождается другими тревожными симптомами, такими как увядание, обесцвечивание или отмирание стеблей.Поэтому ничего делать не нужно, кроме как ждать и изредка поливать растение, чтобы стебель не засох.

Проблемы культуры

Культурные проблемы могут нанести большой ущерб Black Rose, включая потерю листьев. Мокрый грунт и чрезмерный полив — это, пожалуй, самые распространенные и серьезные культурные проблемы для Black Rose, потому что слишком много воды затопит корни и может привести к корневой гнили, особенно в холодную погоду. Температура ниже 20 ° F (-6,7 ° C) также сильно повредит кончики листьев и может вызвать потерю листвы.И наоборот, прямые солнечные лучи и температура выше 100 ° F (38 ° C) также могут вызвать потерю и повреждение листьев, особенно если почва слишком сухая. Выращивание Black Rose на быстро осушаемой грядке с легкой дневной тенью в жарких и сухих внутренних районах поможет ограничить потерю листьев, связанную со стрессом, и обеспечит укрытие в холодную или морозную погоду.

Фото с сайта burncoose.co.uk
Урон болезнями

Корневая гниль поражает черную розу на холодной и влажной почве. Это вызывает мягкие, почерневшие стебли и общее ухудшение внешнего вида и силы растения, а также опадание листьев.Мало что можно сделать, чтобы помочь Black Rose, пораженной корневой гнилью, поэтому профилактика является ключевым моментом. Посадите его в грядку или горшок с песчаной, быстро дренирующейся почвой и обеспечьте достаточное пребывание на солнце, чтобы почва оставалась теплой и сухой. Если появляются симптомы корневой гнили, такие как мягкие пятна на стебле или незначительная потеря листьев, прекратите полив на несколько недель, чтобы посмотреть, исчезнет ли проблема сама собой. Если симптомы не исчезнут и ухудшатся, возможно, растение необходимо заменить.

Заражение вредителями

Серьезные заражения мучнистым червецом и паутинным клещом могут вызвать потерю листвы у Black Rose, хотя это бывает редко у здоровых, нестрессовых растений.Сопутствующие симптомы включают обесцвечивание листьев, усыхание стебля и наличие липких или хлопчатобумажных участков между листьями. Заражение любым типом вредителей можно лечить обильным нанесением готового к использованию инсектицидного мыла, наносимого на верхнюю и нижнюю стороны листьев с 7-10-дневными интервалами. Правильный уход поможет предотвратить серьезное заражение черной розой вредителями и посадить ее на свободном от насекомых участке вдали от мест, где заражение уже происходило ранее.

Источник: sfgate.com

Ссылки

НАЗАД К роду Aeonium
СУККУЛЕНТОПЕДИЯ: поиск суккулентов по роду, семейству, научному названию, общему названию, происхождению или кактусы по роду

Поделись этим с другими любителями сочного!

Что может быть не так с моими розами?

Что не так с моими розами?
Всякий раз, когда кто-то думает, что розы в саду плохо растут или не выглядят здоровыми или даже ненормальными, лучше всего правильно определить проблему и причину, прежде чем пытаться опрыскивать пестицидом.Очень часто это нарастающая проблема, снижающая естественную сопротивляемость насекомым и болезням. Приведенные ниже иллюстрации должны помочь в идентификации.

Симптомы дефицита

Листья розы сообщают внимательному садоводу о благополучии растения или о его проблемах. Большие темно-зеленые листья указывают на активную корневую систему, хорошо аэрируемую, с достаточным количеством движущейся воды и достаточным количеством питательных веществ, доступных для усвоения. Можно ожидать, что длина стебля и размер цветка будут превосходными. Более мелкие листья могут указывать на тепловой стресс и недостаток воды, а обесцвечивание листьев указывает на недостаток питательных веществ — см. Раздел о внесении удобрений.

Наиболее частые, явно заметные недостатки — это азот и железо.

ДЕФИЦИТ АЗОТА

На недостаток азота указывают бледно-зелено-желтые листья и побеги. В среднем на кусте розы от 20 до 30 активно растущих побегов вырастают примерно на 5 см в день. Для этого роста требуется значительное количество азота. Поскольку азот растворим в воде, он вымывается из почвы быстрее, чем любое другое питательное вещество, особенно в песчаной почве.Единственный способ вывести растение из такого дефицита — это добавить удобрение с высоким содержанием азота (N). В течение 10 дней после применения и полива должна быть очевидна отчетливая разница в зеленении листьев и прорастания. Использование навоза занимает в два раза больше времени, а с хорошо прогнившим компостом — еще дольше.

ДЕФИЦИТ ЖЕЛЕЗА

Указывается там, где жилки листа остаются зелеными, но области между ними постепенно становятся светло-зелеными на желтые и почти белые в тяжелых случаях.Дефицит железа не обязательно означает, что в почве нет железа, а скорее то, что оно не может усваиваться корнями — обычно это результат недостаточной аэрации из-за уплотнения почвы, переувлажнения или переувлажнения. Без хорошего снабжения кислородом корневой зоны микроорганизмы неактивны и не превращают железо, марганец, бор, медь, серу и другие важные микроэлементы в форму, которая может быть усвоена корнями.
Внезапная потеря листьев (опадание листьев из-за болезни, удаление слишком большого количества активных листьев при обрезке цветков с длинным стеблем или град) нарушает сбалансированный поток сока, в результате чего корни не могут поглощать и транспортировать микроэлементы.Признаки дефицита на листьях проявляются в течение нескольких дней.
Когда почва содержит относительно высокий процент извести или натрия (комбинации натрия), вызывающий высокую щелочность, поглощение некоторых микроэлементов, включая железо, блокируется. Кислые органические вещества, такие как торфяной мох и измельченная сосновая кора, помогают решить эту проблему, вместе с горсткой серных цветов, опрыскиваемых вокруг каждого растения один или два раза в год. (Состояние усугубляется, если вызвано щелочной водой для орошения.)

ВЫСОКИЙ pH

Различные недостатки возникают из-за очень высокого pH 8,5. Этот высокий pH можно снизить, нанеся пригоршню серной муки вокруг каждого куста, а затем полив ее.

ДЕФИЦИТ МАГНИЯ

Дефицит магния можно преодолеть, разбрасывая английскую соль по кустам или используя удобрение Людвига Vigorosa®.

ДЛЯ ИСПРАВЛЕНИЯ ДЕФИЦИТОВ
Обеспечьте соответствующую аэрацию почвы и обработайте растения микроэлементами в хелатной форме (для легкого поглощения листьями и корнями) или добавьте их в коктейль для опрыскивания.Самый популярный коммерческий продукт — Phostrogen, который содержит все необходимые питательные вещества. Чтобы исправить недостатки почти сразу, намочите листья и полейте почву 50 г Phostrogen на 10 л воды для примерно десяти кустов среднего размера.

Обычной практикой является ежегодное применение столовой ложки английской соли (сульфата магния). Магний является важным микроэлементом, ответственным за образование хлорофилла, и полезен в щелочной почве, где сульфат способствует подкислению почвы.В хороших рыхлых почвах и нормальных условиях такая обработка хоть и не вредна, но в ней нет необходимости.
Отличные и быстрые результаты достигаются после удобрения LAN (известняковой селитрой аммония) в количестве от 50 до 80 г на зрелый куст.

Проблемы, возникающие из-за экстремальных погодных условий


Во многом это связано с так называемым сокодвижением, на самом деле это циркуляция воды и растворенных минералов (питательных веществ), текущих вверх от корней к кончикам каждого листа.Самый сильный поток идет в самые высокие точки к листьям, которые больше всего подвергаются воздействию солнца и где испарение является самым сильным. Эти вертикальные пучки трубок, известные как ксилема, находятся снаружи дерева. Часть воды теряется из-за испарения, а другая часть объединяет минералы и сахара, созданные фотосинтезом, с образованием аминокислот. Этот сок гуще воды и не может быть потерян при испарении. Он транспортируется через флоэму, пористую трубку, вниз и в стороны ко всем растущим частям растений и к корням.Флоэма находится снаружи прямо под корой. Важно понимать, что створка действует как своего рода клапан. Без листьев нет нисходящего потока и застоя воды, которая была вытолкнута вверх. Солнце нагревает застойную воду в ксилеме до такой степени, что убивает клетки и ткани, вызывая так называемый солнечный ожог.

ЗАГАР
Хотя солнечный ожог сам по себе не является заболеванием, он вызывает вторичное заболевание, известное как стеблевая язва или кониотириум .Это вызвано бактериями, поэтому лечебные спреи недоступны. Это вызывает «отмирание» или, скорее, «отмирание» части розового куста или даже всего куста. Вторичный грибок и бактерии практически сразу же оседают в мертвых тканях и вскоре атакуют и окружающие здоровые ткани. На стебле становятся заметны черные или пурпурные пятна. Капилляры ксилемы, по которым транспортируется сок, блокируются или разрываются в этой точке, и, как только мертвая ткань окружает стебель, вышеуказанный участок сморщивается и умирает.

Солнечный ожог возникает на нижних частях стеблей, обычно на изгибах чуть выше уровня почвы. Это может случиться в начале августа, когда стебли после обрезки еще голые, а солнце быстро согревает промерзшие ткани после морозной ночи. В регионах, где ожидаются поздние заморозки, рекомендуется после обрезки опрыскать раствором 1 часть известковой серы на 5 частей воды или использовать известковую промывку. Остаточная белизна отражает солнечный свет.

Солнечные ожоги возникают чаще и с более разрушительными последствиями в летнюю жару, когда нижние части растения не затенены навесом из листьев и когда вода в окружающей почве нагревается из-за недостаточной мульчи или покрытия.Внезапное опадание листьев (вызванное черным пятном, паутинным клещом, градом и т. Д.) Может настолько замедлить сокодвижение, что нормальные процессы охлаждения — движение жидкости по капиллярам — не происходит.

Если пятна очевидны, но не распространились слишком сильно вверх (они никогда не перемещаются вниз), можно сохранить пораженные стержни, запечатав их стерилизатором. На стеблях появится новый рост, и при восстановлении сокодействия рост каллусов по краям инфицированных участков предотвратит распространение болезни.Такие ветви могут быть удалены на более позднем этапе во время обычной обрезки, на которой новые базальные стебли вступят во владение.

Другая, часто разрушительная проблема, косвенно вызываемая замедлением и концентрацией сока во флоэме, — это распространение красных пауков и щитовок.

COLD SNAP
Похолодание в сентябре может обжечь кончики мягких новых побегов. Это происходит почти ежегодно в самых холодных регионах страны. Если холода не слишком сильные, это может оказаться полезным — хорошо прищипнув побеги, после чего кусты роз снова прорастут очень быстро и с новой силой.Однако при очень сильных морозах могут возникнуть симптомы солнечного ожога (описанные выше).

Климатические условия и погодные условия играют важную роль в благополучии роз. Превентивное опрыскивание может уменьшить воздействие неблагоприятных погодных условий.

Почему умирает мой только что посаженный куст роз? — Процветающий двор

Мало что в этой жизни причиняет больше беспокойства сердцу садовника, чем новое, не приживающее растение. Это особенно верно в отношении роз, которые могут представлять как финансовые, так и иногда эмоциональные вложения.

Если ваш недавно посаженный куст роз выглядит так, будто он умирает, вероятно, он переживает шок после пересадки. Шок после трансплантации — это общий термин для обозначения симптомов дистресса, которые проявляются у растения после пересадки. Симптомы могут включать увядание, потемнение или пожелтение листьев и даже опадание листьев.

Этот шок является результатом нескольких возможных факторов, включая потерю корней в результате выкапывания, неправильное время пересадки, болезнь или давление вредителей, влияющих на раны, полученные во время пересадки, недостаток воды после пересадки и недостаточная подготовка почвы.

Это также часто случается с растениями, которые ранее прожили в защищенных условиях питомника. Этот шок можно лечить с разной степенью успеха путем обрезки, столбов, правильного размещения в почве и боковой подкормки растения специальным стартовым удобрением, чтобы стимулировать рост корней.

Когда розы, которые вы купили в питомнике, демонстрируют признаки шока после пересадки после того, как вы посадили их в землю, это происходит потому, что их новая среда очень отличается и действительно более сурова, чем их старая.

Независимо от того, насколько плодородна ваша почва или ухожен ваш сад, он все равно, вероятно, не так удобен, как отапливаемая теплица или защищен, как детская. В частности, если вы живете в ветреной местности, комнатное растение может быть шокировано силой движущегося воздуха, а также может быть высушено им.

Шок при пересадке также очень высок, когда вы выкопаете и переместите розу с одного места в саду на другое. Во время этого процесса он теряет довольно много своих корней, в том числе питающие корни, которые отвечают за получение большей части питательных веществ растения из почвы.

Неудивительно, что когда ему буквально отрезаны средства к существованию, он испытывает стресс!

А розы, которые выкапывают и пересаживают поздней весной и летом, их обычный период роста, с большей вероятностью испытают серьезный шок после пересадки. Пересадка в это время является грубым нарушением их нормальной модели роста, и они не слишком хорошо относятся к прерываниям.

Это особенно верно, если пересадка произошла в период жаркой погоды, которая вызывает больший стресс для тканей растения и усугубляет стресс трансплантата.

Как долго длится шок после трансплантации?

Ожидайте, что общее недомогание, вызванное шоком после трансплантации, продлится как минимум пару недель. Если температура высока или роза не получала достаточно воды до или сразу после пересадки, она может прослужить дольше.

В наиболее тяжелых случаях листья и цветы розы будут меньше, чем обычно, и могут иметь замедленный рост в течение одного или нескольких лет после пересадки.

Купить розовые кусты онлайн (ссылка на питомник Nature Hills)

Если у вашего недавно посаженного розового куста наблюдаются симптомы шока при пересадке — появляются увядшие или обесцвеченные листья или даже опадают листья — вы можете предпринять некоторые меры, чтобы выздороветь.

Выборочная обрезка

Люди часто не хотят обрезать розу до или после операции по пересадке, либо потому, что не хотят терять высоту на эффектном растении, либо потому, что боятся, что это может усилить стресс.

Но на самом деле обрезка — важная часть этой процедуры, которая помогает снизить нагрузку на пересаженную розу .

Обрезка до трети растущего материала дает несколько результатов:

  • Он перенаправляет ограниченные запасы энергии розы на меньшее количество точек роста.
  • Помогает придать форму розе и удалить мертвые, умирающие или больные стебли.
  • Снижает потребность розы в воде и снижает стресс, связанный с влажностью.
  • Стимулирует рост хорошо расположенных почек.

Когда вы собираетесь обрезать пораженную розу, не забудьте продезинфицировать инструменты и не позволять их лезвиям касаться почвы — это предотвратит случайное попадание бактерий или грибков в вашу розу.

Выборочная обрезка — это , а не стрижка розы до земли.Вместо этого сделайте продуманные надрезы, удаляя мертвую древесину, перекрещивая тростники и способствуя росту почек, обращенных наружу. Хотя вы можете взять до трети материала растения, убедитесь, что вы оставили много листьев, чтобы оно продолжало фотосинтез.

Ставка

Ранее мы упоминали, что ветер может усугубить симптомы шока после трансплантации у роз, но он также может препятствовать их выздоровлению в долгосрочной перспективе. Когда только что пересаженный куст раскачивается ветром вперед и назад, его корневой ком также смещается.

Сэкономьте 20 долларов с кодом купона THRIVING20 на действительно удобную для домашних животных и детей систему удобрения газонов, специально разработанную для нужд вашего газона. Включает БЕСПЛАТНЫЙ тест почвы! Кликните сюда, чтобы узнать больше.

Это движение и трение, вызванное почвой вокруг него, срезают многие новые корешки, которые он пытается пустить, значительно замедляя его восстановление.

Укрепление пересаженной розы на столбах или иная опора поможет иммобилизовать корневой ком, что позволит ему посылать новые корневые волоски и, в конечном итоге, полноценные корни.Это очень похоже на наложение гипса на сломанную ногу, позволяющее ей зажить, удерживая ее ровной и неподвижной.

Запланируйте, чтобы ставки оставались в силе в течение одного полного года после трансплантации. После этого у розы отрастет достаточно корней, чтобы вы могли безопасно удалить колья и позволить розе развить дальнейшую структурную целостность без опоры.

Мульчирование

Добавление слоя мульчи вокруг пересаженной розы дает ряд преимуществ (источник):

  • Поддерживает постоянную температуру почвы ниже, что помогает снизить тепловую нагрузку на корневой ком и растущие ткани.
  • Мульча помогает почве удерживать влагу, а это значит, что у пересаженных корней будет больше времени для накопления необходимой воды, прежде чем она испарится. Пересаженные растения обычно очень хотят пить, но чрезмерный полив может привести к тому, что почва станет настолько переувлажненной, что в ней не будет места для кислорода, что плохо для здоровья корней, а также приводит к размножению грибка. Использование мульчи сохраняет розу увлажненной, не забивая ее водой.
  • Добавляет ценные органические вещества на посадочную площадь. Слой мульчи медленно разлагается и погружается в грязь под ним, добавляя в почву органические вещества, создавая ее структуру и действуя как удобрение с отсроченным высвобождением.Этому процессу разложения помогают полезные насекомые, такие как дождевые черви, которые любят жить во влажной, защищенной среде, которую создает мульча, а также есть ее!

Вы можете мульчировать розу щепой, соломой или даже скошенной травой. Мульча должна быть толщиной от трех до четырех дюймов, но не кладите мульчу прямо напротив стебля или кроны розы.

Удобрение

Удобрение — не панацея от шока после трансплантации, но при разумном применении оно может быть полезным.Новому трансплантату, страдающему от шока, не используйте универсальные удобрения или куриный помет.

Вместо этого выберите специализированные стартовые удобрения, разработанные для стимулирования роста корней в новых саженцах (источник). Восстановление сильной корневой системы — это то, что сделает вашу розу здоровой.

Вот некоторые из наших любимых стартовых удобрений (ссылки на Amazon):

Доктор Земля корневая зона

Смесь для внесения удобрений для начинающих

Рыбная эмульсия Ocean Harvest (вонючая, но эффективная!)

Если вы еще не пересаживали розу, вот шаги, которые вы должны предпринять, чтобы предотвратить или смягчить шок после трансплантации.

Правильное время

Риск шока или смерти при пересадке самый низкий, когда роза находится в состоянии покоя, как это бывает зимой и ранней весной. Если возможно, запланируйте операцию по трансплантации на это время.

Если это невозможно, выберите для пересадки самый прохладный и самый пасмурный вечер в прогнозе погоды.

Если вашу розу вы купили в теплице или питомнике, подождите несколько дней или даже неделю, прежде чем ее посадить. Это время позволяет розе «затвердеть» или акклиматизироваться к свету, ветру и влажности в новой среде, прежде чем она также столкнется со стрессовыми факторами при пересадке.

Полив

Это кажется очевидным, но, поскольку вода имеет решающее значение для здоровья растений, в любом случае о ней стоит сказать.

За несколько дней до пересадки вам нужно будет глубоко полить вокруг своей розы, а также лунку, в которую вы собираетесь ее сажать. Предварительное увеличение влажности увлажняет розу, снижает воздействие ударов, а также смазывает почву, облегчая вашу работу.

После того, как вы пересадили розу в новый дом, обильно полейте и нанесите мульчу для удержания влаги.Если вы пересаживали розу в период ее покоя, поливайте ее каждые семь дней. Если вы пересаживали его во время вегетационного периода, поливайте его каждый день в течение первой недели, затем сокращайте до полива каждые два-три дня, затем один раз в неделю.

В засушливых районах, где зимой не выпадает много осадков, планируйте поливать пересаженную розу один раз в месяц в течение зимы. Это гарантирует, что роза останется увлажненной, поскольку она продолжает укореняться и восстанавливаться после пересадки.

Получить корневой ком

Если вы выкапываете розу, чтобы переместить ее, поставьте своей целью захватить с ней как можно больше корневого комка. Диаметр от восемнадцати до двадцати четырех дюймов позволит получить многие основные корни, а также большинство мелких кормовых корней.

Когда вам нужно прорезать корни, сделайте эти надрезы как можно более чистыми. При необходимости вернитесь к корневому комку, как только вы его выкопали, и обрежьте корни с помощью дезинфицирующих секаторов. Чисто порезанная рана с большей вероятностью закроется и с меньшей вероятностью вызовет инфекцию или повреждение вредителями, чем рваная или потрепанная рана.

Чтобы выкопать корневой ком без дополнительных повреждений или потери слишком большого количества почвы, попробуйте эту стратегию, рекомендованную расширением Университета штата Айова:

  • Выкопайте траншею вокруг корневого кома глубиной от двенадцати до пятнадцати дюймов.
  • Используйте лопату, чтобы прорезать корни, создавая свободно движущийся шар.
  • Наклоните мяч на бок в траншею и положите кусок мешковины с другой стороны траншеи. Затем наклоните или пошевелите корневой ком на мешковине.
  • Оберните клубок мешковиной, а затем перенесите растение за завернутый клубок, а не за стебли, к новому отверстию.

А если вы сажаете розу, купленную в питомнике, найдите время, чтобы ослабить все корни, вращающиеся в горшке, и срезать все коричневые или мягкие корни.

Выкопать хорошую яму

Сделайте отверстие для пересаженной розы в два раза шире корневого кома, но не глубже. Хорошая идея — выкопать яму за несколько дней до времени и тщательно полить ее и вокруг нее.

Часто люди проделывают отверстие глубже корневого комка трансплантата, но это проблематично по нескольким причинам:

  • Если стебли заглубить слишком глубоко, они станут более восприимчивыми к болезням, передаваемым через почву, и, вероятно, начнут гнить.
  • Если вырыть яму глубже, чем необходимо, а затем засыпать ее, чтобы сделать ее мельче, разрыхленная почва на дне ямы, скорее всего, со временем уплотняется, и корневой ком медленно погружается в землю.Это приводит к тем же заболеваниям и проблемам гниения, что и выше.

Ткань корня и ткань ствола очень разные, поэтому важно лечить их в соответствии с их потребностями. Корни должны быть под землей, но стебли должны быть выше линии почвы, чтобы быть здоровыми и сильными.

Шок после трансплантации — это стресс не только для вашей розы, но и для вас! Но небольшая дополнительная работа с вашей стороны может помочь вашей розе полностью восстановиться или даже полностью защитить ее от сильнейшего потрясения.

Важно помнить, что растения — это живые организмы. Ваша роль как садовника — научиться эффективно удовлетворять их потребности, чтобы они могли жить здоровой, красивой, цветущей жизнью в вашем саду.

Использование правильных методов пересадки гарантирует, что ваша роза будет хорошо расти на новом месте и будет приносить вам свои цветы еще долгие годы.

Купить розовые кусты онлайн (ссылка на питомник Nature Hills)

Ссылки по теме:

Зацветут ли розы в первый год?

Как убить упрямый куст роз: 6 верных вариантов

Почему мои розы почернели?

Многие розы штата Юта стали жертвами привередливой осенней погоды.С конца ноября прошлого года по начало декабря погода в северной части штата Юта за несколько дней упала с 60 градусов до нуля. К сожалению, это быстрое изменение привело к появлению множества черных мертвых роз. Учтите эту информацию.

• Большинство растений начинают сбрасывать листья и переходить в состояние покоя примерно с середины-конца октября. Однако розы продолжают расти. В большинстве лет это не проблема, но когда температура быстро падает с комфортной температуры выращивания до значительно ниже нуля, растения не успевают акклиматизироваться.

• Для подготовки к зиме растениям требуется медленный процесс охлаждения продолжительностью от двух до шести недель. Они сбрасывают листья и перемещают воду и энергию из стеблей в корни. Когда вода покидает клетки стеблей, они затвердевают и готовы к холоду. Этого не произошло прошлой осенью. По сути, было слишком холодно и слишком быстро, что привело к гибели многих роз.

• Когда мы достигаем низких температур до того, как растение будет готово, это нарушает целостность клеток.Это похоже на помещение свежей клубники в морозильную камеру. Они здоровые и твердые, но замораживающее действие расширяющейся воды (льда) прокалывает клеточные стенки, в результате чего клубника становится мягкой и мокрой. По сути, клубника погибает, как и розы.

• Сейчас уже слишком поздно что-либо делать, чтобы помочь розам. Если у основания тростника останется примерно четыре-шесть дюймов зелени, роза в конечном итоге восстановится и все будет в порядке.Удалите все почерневшие стебли, но имейте в виду, что это может включать удаление всей розы. Если тростник черный до земли, корни могут быть живы, но хорошая часть розы мертва. Некоторый рост произойдет, но это будет не та красивая роза, которая раньше цвела, потому что подвой растения берет верх. На этом этапе лучше всего просто заменить его. Хорошая новость в том, что это даст возможность начать все сначала и посадить новые розы в ландшафте.

Автор: Джерри Гудспид — 31 мая 2011 г.

Что ест листья моих роз?

Розы имеют репутацию сложных для выращивания.Они не только требуют особых условий выращивания, обрезки и защиты от зимы, но еще и страдают от длинного списка насекомых и болезней-вредителей. Хотя некоторых из наиболее серьезных проблем с болезнями можно избежать, посадив устойчивые сорта, например, серии Knock-Out или Easy Elegance, от насекомых-вредителей не так легко ускользнуть. Защита роз от повреждений, вызванных кормлением, требует внимательного наблюдения, тщательного наблюдения и базового понимания наиболее важных и распространенных насекомых-вредителей.

Розеслаг

Кормление розлагов. Уитни Крэншоу, Университет штата Колорадо, Bugwood.org

Май и июнь — самое время остерегаться вредителя, называемого розовым слизнем. Розовые слизни — это разновидность личинок пилильщика, которые массово питаются розовой листвой, поедая ткань между прожилками и придавая листьям вид, похожий на оконное стекло. Этот прозрачный слой ткани со временем становится коричневым. По мере развития личинки они способны жевать более крупные отверстия в листьях, съедая все, кроме середины ребра.Сами розеточки гладкие, с желтовато-коричневыми головками и полупрозрачными желтовато-зелеными телами. Чаще всего они находятся на нижней стороне листвы, куда вам следует смотреть при разведке.

Поскольку розовые вилки могут нанести значительный эстетический ущерб и потенциально могут снизить жизнеспособность растений, если их не контролировать, наблюдение за ними весной имеет важное значение. Небольшое количество розеток можно собрать вручную с листьев и раздавить или погрузить в ведро с мыльной водой. Более сильное заражение может потребовать применения зарегистрированного инсектицида, такого как инсектицидное мыло или спиносад.

Жук японский

Японский жук. Уитни Крэншоу, Университет штата Колорадо, Bugwood.org

Если повреждение листвы роз не начинается до конца июня или начала июля, причиной, вероятно, являются взрослые японские жуки. Японские жуки будут питаться как розовыми цветами, так и листвой, поедая лепестки и скелетонируя листья, делая их похожими на кружева. Если бы не их деструктивное поведение, японских жуков легко можно было бы считать красивыми. Их легко узнать по металлически-зеленым телам и блестящим бронзовым покровам крыльев.

В домашнем саду одним из лучших методов борьбы с японскими жуками является сбор вручную. Обычно легче собирать жуков утром и вечером, когда насекомые менее активны. Собирая вручную, посмотрите, нет ли на спине жука белых пятен. Это яйца полезной тахинидной мухи, личинка которой проникает в жука и в конечном итоге убивает его. Хотя для борьбы с этим вредителем зарегистрирован ряд пестицидов, их эффективность часто ограничена.Часто необходимо повторное опрыскивание, и многие из наиболее эффективных средств очень токсичны для пчел и не должны применяться к цветущим растениям.

Пчела-листорезка

Повреждение пчелы-листореза

Когда из листвы розы вырезают точные овалы или круги, пчелы-листорезы могут активироваться в саду. Пчелы-листорезы — местные виды, которые приносят большую пользу, лишь незначительно повреждая розы. Это одиночные пчелы, а это значит, что они не образуют колоний. Самки вьют гнезда в полых прутьях, гниющей древесине или других существующих отверстиях, например, в ящиках для пчел.Как только самка выкопает туннель глубиной в несколько дюймов, она начнет разрезать листья, чтобы создать отдельные ячейки гнезда для каждого из своих яиц.

Пчелы-листорезы являются важными опылителями многих сельскохозяйственных культур, а также местных полевых цветов, поэтому не следует использовать химические средства контроля. Вместо этого оцените, что вы создали подходящую среду обитания для процветания местного опылителя.


Вы любите узнавать такие вещи?

Подпишитесь на NH Outside с Эммой Эрлер

Есть вопросы? Инфолиния Ask UNH Extension Infoline предлагает практическую помощь в поиске ответов на вопросы, касающиеся вашего дома, двора и сада.Позвоните по бесплатному телефону 1-877-398-4769 с понедельника по пятницу с 9:00 до 14:00 или напишите нам по адресу [email protected]



Почему мои лепестки опадают с моих роз? — Мисс Чен — Управление садом

Когда цветы отмирают в конце периода цветения, это естественно, что лепестки опадают с ваших роз. Тем не менее, если вы обнаружите, что ваши розы постоянно опадают лепестками до того, как цветок полностью распустился или вскоре после этого, это может указывать на проблему. Лепестки могут опадать с ваших роз по нескольким причинам, но как только вы определите причину, вы можете предпринять шаги для решения проблемы и, следовательно, убедиться, что ваши розовые кусты здоровы и дают качественные цветы в течение всего сезона.

Изменение погодных условий
Трипс

Трипс
Трипсы — это маленькие насекомые с вытянутым телом, которые поедают основания и лепестки бутонов. Они препятствуют раскрытию бутонов, приводят к искажению формы цветов, поскольку лепестки ослабевают и опадают. Хотя их можно найти на любом сорте розового куста, они часто поражают светлые розы, такие как белые и пастельные. Проверьте лепестки на наличие желто-коричневых линий и крошечных темных точек или выпуклостей, чтобы подтвердить присутствие вредителя. Пораженные трипсами почки чернослива.Нанесите инсектицид на весь куст, чтобы уничтожить насекомое. Чтобы полностью искоренить их на вашем розовом кусте, может потребоваться несколько приложений.

Розовые мошки
Розовые мошки — вредители, поражающие розы. Он воздействует на бутоны роз и не дает бутонам раскрыться, поэтому они в конечном итоге становятся коричневыми и опадают. Найдите у основания бутона очень маленькие личинки белой мухи, напоминающие гусеницу. Также мошек можно встретить среди лепестков и чашелистиков на зараженном кусте. Удалите и утилизируйте все почки, зараженные мошками.Обрызгайте весь куст роз инсектицидом, содержащим ним или спинозад, — отмечает All-American Rose Selections Pest Matrix. Оба этих продукта эффективно избавят вас от мошек с вашего розового куста.

Ботритис
Ботритис — это грибковое заболевание, поражающее цветы кустов роз. Болезнь обычно поражает кусты роз в прохладную влажную погоду. Инфекция препятствует раскрытию бутонов, и со временем они становятся коричневыми или тускло-серыми, а лепестки опадают.Обрезать зараженные бутоны; нет лечения болезни. Когда погодные условия меняются и становятся жаркими и сухими, оставшиеся здоровые цветы должны высохнуть и со временем раскрыться.

Причины опадания или опадания цветочных бутонов с растений и деревьев

Если вы недавно посадили куст или дерево, на котором было много цветочных бутонов во время посадки, но спустя несколько недель или месяцев некоторые или все бутоны падают с растения, причин может быть несколько.

Я написал эту статью в ответ на вопрос клиента о розе Sharon / Hibsicus, которая зацвела после посадки, но затем начала сбрасывать нераспустившиеся бутоны.

Есть много возможных причин опадания бутонов. Вот наиболее частые причины:

Доступная энергия

Если листва растения в других отношениях выглядит здоровой, возможно, растение просто использует свою доступную энергию для производства корней, а не цветов, и поэтому сбрасывает несколько бутонов. Это обычное явление для недавно посаженных цветущих кустарников и деревьев.

Температурные изменения

Резкие перепады температуры могут вызвать стресс у растений и вызвать опадание бутонов.Пока растение выглядит здоровым, все в порядке. Если листья вянут во время сильной жары, это может быть или не указывать на сухость почвы и необходимость в дополнительном поливе. Подробнее об этом в следующем абзаце.

Влажность почвы

Слишком влажная или слишком сухая почва может вызвать опадание бутонов с растений. Растения могут уронить цветочные почки, если в почве слишком много воды и задохнутся корни, или если почва слишком сухая.

Примечание. Рекомендуется знать конкретные потребности во влаге растения, за которым вы ухаживаете.Вы можете найти настройки влажности почвы на вкладке «Описание» на каждой странице растений на сайте WilsonBrosGardens.com. Кроме того, на вкладке «Советы по посадке и уходу» вы можете найти ссылки на полезные статьи по посадке и уходу, предоставленные нашими экспертами.

Как только вы узнаете предпочтения влажности почвы, в течение первых нескольких недель после посадки вы можете часто проверять влажность почвы, чтобы определить, необходимы ли корректировки полива, и получить хорошее представление о том, как часто растениям будет требоваться вода при отсутствии дождя. .Проверьте почву на глубину не менее двух дюймов пальцем или измерителем влажности. Если сыро, уменьшите полив. Если сухой, глубоко пропитайте корневой ком и окружающую почву. Имейте в виду, что лучше реже замачиваться, чем каждый день поливать растения небольшим количеством воды. Кроме того, обязательно поливайте верхушку корневого кома, а также окружающую почву.

Примечание: если растение предпочитает влажную, но хорошо дренированную почву, но почва в зоне посадки остается постоянно сырой или влажной независимо от полива и дождя, может потребоваться проверка дренажа почвы и, при необходимости, улучшение дренажа.

Чтобы проверить дренаж почвы в зоне посадки, выкопайте яму шириной 12 дюймов и глубиной 12 дюймов в зоне посадки. Заполните отверстие водой и дайте ей стечь. Затем, когда он стечет, снова залейте его водой, но на этот раз посчитайте, сколько времени потребуется, чтобы стечь. В хорошо дренированной почве уровень воды будет снижаться со скоростью примерно 1 дюйм в час. Более высокая скорость, например, в рыхлой песчаной почве, сигнализирует о потенциально засушливых условиях. Более низкая скорость указывает на плохой дренаж почвы и является предостережением, которое может потребоваться для улучшения дренажа, посадки или повторной посадки на возвышении или грядке или поиска растений, которые более терпимы к влажным или болотным условиям.

Солнечный свет

В зависимости от потребностей конкретного растения в солнечном свете, слишком много или слишком мало солнечного света может вызвать опадание цветочных бутонов с растения.

Примечание. Было бы неплохо знать конкретные потребности растения, за которым вы ухаживаете, в солнечном свете. Вы можете найти предпочтения солнечного света во вкладке «Описание» на каждой странице растений на сайте WilsonBrosGardens.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.