Как и когда роизводится окулировка плодовых деревьев

Многие садоводы знают: если вкусовые качества и размер плодов на яблоне (груше, сливе, абрикосе) оставляют желать лучшего, для получения новых, понравившихся сортов, можно воспользоваться прививкой. Прививкой называется перенесение части одного растения (привой) на другое (подвой), к которому она прирастает и с которым срастается, как одно целое.

Способов прививки довольно много, но условно их можно разделить на две большие группы:

1. Окулировка — прививка глазком (почкой), срезанным с однолетнего побега вместе с небольшим участком коры и тонким слоем древесины;
2. Копулировка — прививка черенком. При копулировке используется часть однолетнего побега с несколькими почками.

Наиболее распространена окулировка плодовых деревьев, так как она легче для исполнения, дает лучшую приживаемость и более крепкое срастание привоя с подвоем, требует меньше прививочного материала. Остановимся на окулировке более подробно.

Когда лучше проводить окулировку плодовых деревьев

К окулировке приступают в первой половине августа. Проводить ее можно в течение месяца. Сначала прививают косточковые (вишню, сливу), а затем — семечковые (грушу, яблоню). Подвой — дичок и привой — глазок (почка) ко времени прививки должны достигнуть определенного развития. Глазки на побегах становятся пригодными для прививки тогда, когда они в достаточной степени сформируются, что определяется по одревеснению тканей побега (по хрусту при сгибании). Подвои к моменту прививки должны находиться в состоянии роста, чтобы у них хорошо отделялась кора.

Окулировку выполняют в такое время, чтобы до конца вегетационного периода глазки хорошо прижились, но не проросли. Глазки, привитые раньше, до осени прорастут и зимой могут погибнуть; глазки, привитые позже, не приживутся.

Для получения сильных и высокоурожайных привитых деревьев нужно подбирать сильнорослые, выносливые и урожайные подвои и брать черенки для прививки с сильных, здоровых, высокоурожайных культур деревьев.

Как правильно заготовить черенки для окулировки

Черенки для окулировки заготовляют с деревьев стандартных сортов для данной зоны. У сорта могут встретиться деревья, отличающиеся от других по своим биологическим и хозяйственным признакам (росту, урожайности, выносливости, качествам плодов и др.). Эти отклонения возникают под влиянием резко изменяющихся условий жизни деревьев. Поэтому внутри сорта нужно вести строгий отбор лучших для прививки деревьев. Черенки заготавливают с деревьев среднего возраста. С молодых неплодоносящих деревьев брать черенки нельзя, так как биологические особенности этих деревьев еще неизвестны. Не следует заготавливать черенки с больных и старых деревьев. Для прививки очень важно использовать деревья, выделяющиеся по росту, выносливости и урожайности.

Установлено, что готовность черенков и глазков к прививке наступает неодновременно. Они созревают сначала на южных, наиболее освещенных частях кроны, откуда и рекомендуется начинать заготовку черенков.

У отобранных деревьев со средних, хорошо освещенных частей кроны берут облиственные побеги длиною не меньше 30 сантиметров, срезая черенки над второй-третьей почкой снизу побега.

У косточковых (вишни и сливы) для срезки на черенки следует выбирать сильные побеги длиною не меньше 35 сантиметров. На коротких побегах у них в большом количестве закладываются цветочные почки, которые для прививки непригодны.

Для окулировки используют только свежесрезанные черенки. Заготовленные черенки могут храниться на леднике не более суток, иначе они подвядают, что снижает приживаемость снятых с них глазков.

У срезанных глазков немедленно удаляют пластинки листьев, чтобы прекратить идущую через них потерю влаги из тканей черенка. Черенки листьев оставляют для удобства выполнения прививки.

Как правильно провести окулировку

Окулировку лучше всего проводить вдвоем. Один прививает, а другой накладывает повязку. Прививальщик имеет при себе окулировочный нож и черенки, а повязчик—садовый нож и повязочный материал — изолента, тесьма, ткань. Нож должен быть очень хорошо наточен.

Дички предварительно, за семь-восемь дней до окулировки, подготавливают к прививке: отгребают почву около корневой шейки. В это же время проверяют легкость отделения коры у дичков, так как прививаемые глазки возможно вставлять за кору лишь в том случае, когда она легко отделяется от древесины. Когда же кора на дичках отделяется плохо, что случается в засушливое лето, дичок необходимо полить, чтобы за оставшиеся дни до окулировки вызвать рост дичков и усилить деятельность камбия, что необходимо для отделения коры. Глазки, привитые на дичках с плохо отделяющейся корой, не приживутся.

Перед прививкой стволики дичков протирают влажной тряпочкой. Для прививки используют лишь хорошо сформированные глазки. Самые верхние и самые нижние глазки на черенке, как слабо развитые, для окулировки не используют. Встав около дичка для прививки, прививальщик прежде всего срезает с черенка хорошо сформированный глазок с прилегающими тканями коры, камбия и заболони (самая молодая древесная ткань) — так называемый щиток.

Для получения щитка вначале ниже почки на расстоянии полтора сантиметра делают поперечный надрез коры и древесины. Срез щитка начинают примерно на полтора сантиметра выше почки, срезая вниз по ходу ножа кору, камбий и тонкий слой заболони. Срезанный щиток длиной около трех сантиметров вставляют в разрез коры, лучше всего деланный в виде буквы Т, в зоне корневой шейки дичка. Затем, начиная от верхнего поперечного разреза коры, накладывают повязку, закрывая весь срез, кроме глазка. Окулировку следует проводить в тихую и сухую погоду.

Успех прививки в значительной доле зависит от умения прививальщика, быстроты выполнения операции, от чистоты ножа и правильного наложения повязки.

У семечковых пород приживаемость глазков высокая (99 процентов и выше), а у косточковых — меньшая.

Срастание привоя с подвоем протекает довольно быстро, и через две недели можно провести проверку приживаемости глазков. Приживаемость их определяется по следующим признакам: зеленоватому цвету коры щитка, выполненности и свежему виду глазка, легкому отделению черешка. Погибшие глазки тускнеют, сморщиваются, черешок засыхает и не отделяется.
После окулировки следует провести культивацию, чтобы разрыхлить уплотненную во время прививки почву. Привитые дички на зиму поливают, окучивают на высоту десяти сантиметров для защиты глазков от вымерзания.

Если некоторые привитые глазки осенью прорастут, их подвязывают к штамбу и, когда они образуют два-три листочка, их пинцируют для того, чтобы остановить рост и вызвать вызревание. При осеннем окучивании привитых дичков следует закрыть землей и побеги, выросшие из привитых глазков. Следующей весной, при разокучивании привитых дичков, развившиеся на них из привитых почек побеги обрезают на живую нижнюю почку, чтобы из нее вызвать весной рост нового побега.

Осенняя прививка плодовых деревьев и кустов

Прививка плодовых деревьев и кустов в вашем саду позволит получить богатый урожай различных фруктов и ягод, улучшить их вкус, качество, расширить сортовое разнообразие выращиваемых культур. Кроме того, с помощью прививки можно дать вторую жизнь постаревшим деревьям, ликвидировать дефекты кроны, особенно у декоративных культур, размножить понравившиеся сорта яблонь, груш или слив. В летних садово-огородных хлопотах не всегда находится свободное «окно» для проведения прививки. Но если следовать нашим рекомендациям, то можно заняться прививкой и в осенний период.

Осенью дачникам проще выделить для этого свободное время, ведь забот по мере уборки урожая различных плодово-овощных культур становится все меньше. Еще одна польза от проведения осенних прививок — это экономия садоводами драгоценного весеннего времени, когда дел у каждого дачника невпроворот. Помешать выполнить осенние прививки способны лишь испортившаяся погода с внезапными заморозками по ночам, ошибочно отобранные привой с подвоем и плачевный прошлый опыт подобной работы, вселяющий в вас страх повторения неудачи. Давайте подробно обсудим то, как и в какие сроки лучше провести прививку деревьев в осенний период, обговорим нюансы этой ответственной процедуры, чтобы ваши шансы на успех стали максимальными.

Сроки выполнения осенней прививки

Признаем, что осень — это не оптимальный сезон для проведения прививки деревьев в столичном регионе, да и во всей средней полосе России. Как правило, дачники в конце летнего сезона подготавливают прививочный материал на весну, а все запланированные на сезон прививки стремятся провести до окончания лета — тогда до зимы растения успевают срастись. Осенью этому процессу мешает неустойчивая погода, при которой днем температура поднимается еще достаточно высоко и прививка начинает приживаться, а ночью столбик термометра опускается к нулю и процесс приживаемости резко замедляется.

Но, если вы решились на осенние прививки, проводить их нужно только до наступления заморозков, то есть у вас в запасе есть сентябрь, иногда погода позволяет захватить и начало октября. Результат прививки будет окончательно ясен, скорее всего, уже весной, поэтому нужно просто все сделать грамотно, чтобы в апреле убедиться, что все получилось и сработало. Что касается времени суток, то прививать деревья и кусты лучше либо поутру, либо вечерком. Хорошо, если погодка будет теплой, без ветра и дождя.

Как выбрать подвой с привоем

Подвоем называется растение, выбранное основой для подсаживания мини-черенка, привоем — часть растения того сорта, который мы хотим вырастить на сильном подвое. От качества подвоя и привоя в большой степени зависит получение ожидаемого результата прививки, поэтому проводить ее можно только между здоровыми, стойкими к паразитам и к недугам плодово-ягодными культурами.

В роли привоя обычно выступают небольшие черенки, иногда пересаживают и почки деревьев. Повысить шансы на приживаемость привоя можно, если выбрать для его подсаживания место в маловетреной части кроны, хорошо освещаемое солнцем в течение всего дня. Подвой при этом должен расти на богатой полезными веществами, плодородной почве, поэтому все необходимые подкормки лучше провести загодя.

В выборе растений для прививки вас никто не ограничивает, но будьте реалистами и выбирайте для подсаживания родственные виды деревьев и кустов. К примеру, на подвой-яблоню успешно прививают грушу, кизильник, аронию, а на вишню — сливу и персик. Омолодить старую алычу поможет прививка персика либо абрикоса. Шиповник станет отличным подвоем для плетистых роз.

Какой инвентарь необходим

Перед тем как приступить к проведению прививок, нужно подготовить все требующиеся инструменты. Самый главный инструмент — очень острый нож, который позволяет добиваться абсолютной гладкости срезов. Чем выше будет гладкость соприкасающихся срезов привоя и подвоя, тем вероятнее то, что они быстро срастутся. А если поверхности срезов окажутся шероховатыми, едва ли результат такой прививки вас порадует, шансы на то, что подобный привой приживется, ничтожны.

Подготовку подвоя и привоя садоводу облегчают специальные инструменты — секаторы и ножи, предназначенные именно для проведения прививочных работ. Такой секатор позволяет сделать полностью идентичные срезы как на подвое, так и на привое. Выполненные им срезы не нуждаются в подгонке. Это экономит много времени, особенно при прививке большого числа черенков.

С таким инструментом легко управится даже садовод-новичок. Секатор без особых усилий режет ветви, толщина которых не превышает 13 мм, ровные срезы способствуют быстрому процессу сращивания подвоя и привоя. Важное условие — для проведения прививок с его использованием нужно отбирать побеги одинакового размера. Да и с толстыми ветками этот инструмент не справится.

Прививочный нож же легко режет ветви, достигающие 25 мм в диаметре, но орудовать подобным инструментом без определенных навыков, сноровки и просто физической силы будет трудно. Но те, кто освоит работу прививочным ножом, легко добьются требуемой гладкости срезов. Подобный нож оптимален для применения в масштабах компактного сада и нечастого выполнения прививок. Чересчур интенсивное применение такого ножа приведет к падению его остроты, инструменту понадобится постоянная заточка.

Нож садовый Добрыня нерж. сталь

До начала прививочных работ инструменты необходимо тщательно вымыть, а затем провести их дезинфекцию спиртом, чтобы обеспечить стерильность соединения подвоя и привоя.

Кроме ножа и секатора, в работе пригодятся:

• ПЭТ-пленка, изоляционная лента либо иной материал для обвязки;

• садовый вар или воск для замазывания зоны прививки;

• ярлыки с информацией о привитом черенке;

• пила для садовых работ и др.

Распространенные техники проведения прививок

Прививка деревьев и кустов — занятие увлекательное, допускающее проведение интересных экспериментов. Садоводы-любители нередко изобретают весьма необычные методы, ускоряющие сращивание прививаемых культур. Наиболее популярные и проверенные временем мы предлагаем вашему вниманию.

Копулировка — прививаем черенок

Техника копулировки используется, как правило, чтобы размножить понравившуюся разновидность фруктовых деревьев. Подвой и привой в подобном случае отбираются идентичными по толщине. На них выполняются срезы косого направления, которые затем соединяются вплотную и надежно скрепляются тканевым лоскутом и шпагатом. Самое важное в этой технике — добиться абсолютного прилегания привоя и подвоя в камбии — зоне клеточного деления.

Прививка в технике «за кору»

Эта техника прививания оптимальна для омолаживания стареющих деревьев. Подвой для ее реализации выбирается мягкокорый. В нем выполняются надрезы, длина которых составляет 2—3 см, в них заправляют косо обрезанный черенок, после чего зону прививки обматывают полиэтиленом либо лоскутом ткани.

Техника прививания в расщеп

Этим способом прививают старые деревья, имеющие толстую огрубевшую кору, не позволяющую поместить за нее черенок-привой. Отобранная для подвоя ветвь спиливается, в ней проделывают расщепы. Черенки осторожно вставляют в подготовленные щели так, чтобы конец прививаемого черенка выпирал над корой подвоя на 1—2 мм, выполненная в этой технике прививка без проблем срастется и заживет.

Помимо перечисленных технологий, достаточно широко применяются прививки в технике «в боковой зарез» и «мостиком». Достаточно популярна и окулировка — пересаживание одного глазка, а не черенка. Последний способ все же лучше применять летом.

Прививка яблони

Конечно, для нее самое хорошее время — весенний и летний сезон. Но и осенний вариант имеет свои преимущества. Например, привои, которые прижились осенью, легко переносят пересадку весной и быстрее адаптируются после ее проведения. Кроме того, осенняя прививка позволяет не дожидаться весны, если вам удалось завладеть редким сортом, которым давно хотелось пополнить свой сад.

Выбор техники прививки зависит от таких факторов, как возраст деревьев и погодные условия. Лучше управиться с прививкой яблонь до той поры, когда столбик термометра перестанет подниматься выше 15 °C. В первые две недели сентября допустимо проведение окулировки или прививки за кору. В сентябре и начале октября можно привить яблоню способом в расщеп. К окончанию октября прививать яблони не рекомендуется, поскольку в это время деревья сбрасывают листья, начинают готовиться к зимним холодам, в стволе и ветвях замедляется сокодвижение. Исключение составляют южные регионы, там в этот период еще сохраняется шанс на успешное проведение осенней прививки.

Материалом привоя служат наполовину либо полностью одревесневшие побеги-однолетки. Срезают их прямо перед проведением процедуры, делать это лучше с южной стороны кроны. Если же прививка будет произведена по истечении нескольких дней, срезанный привой отправляют на хранение в холодильник. Перед тем как поместить его туда, черенки надо завернуть во влажную ткань, а затем обернуть полиэтиленом. Срезанные концы обязательно воткните во влажный песок. Нельзя допускать пересыхания привоя, поэтому постоянно следите за его состоянием.

Яблоня очень часто выбирается садоводами для проведения прививок. При грамотном выборе подвоя с приживаемостью привоя обычно не бывает никаких трудностей. Оптимальный подвой для сортовой яблони — неприхотливая и выносливая «дичка», выросшая из семечка, либо яблоня другого сорта. В осенний период хорошей приживаемостью отличаются привои, подсаженные на молодые подвои. На старых яблонях проводить осенью прививки нежелательно. Подвоем для яблони могут послужить:

• арония;

• рябина;

• калина;

• боярышник;

• айва.

Яблоня, подсаженная на грушу, прирастает с трудом. Сортовая яблоня на подвое-рябине может измельчать с годами. Прививки на айве не всегда удаются садоводам, подсадить же яблоню на боярышник получается только у самых опытных или самых удачливых из них. При выборе техники копулировки срез на подвое нужно делать прямо напротив почки, поскольку именно здесь питание ветви оптимально, а значит, прививаемый черенок яблони приживется в самые короткие сроки.

Осенняя прививка груши

Опытные садоводы при помощи прививки умудряются выращивать уникальные деревья, с которых можно сорвать одновременно и грушу, и яблоко, и другие садовые культуры. Вам тоже улыбнется удача, если быть любознательным, упорным и терпеливым.

Для теплолюбивой груши успешная осенняя прививка — скорее исключение, чем правило. Это дерево приживается осенью нечасто, шансы на успех повышает раннее ее проведение — желательно уложиться до середины сентября. И даже если все будет сделано по правилам, результат может оказаться весьма скромным.

Прививают грушу окулировкой, а также техниками за кору и в расщеп. Подвоем в этом случае выбирают однолетние, но одревесневшие побеги, на которых имеются сильные почки. После выполнения процедуры зону прививки укрывают тканью с целью избежать пробуждения почек и подмерзания их в зимние холода.

Груша относится к семечковым культурам, она хорошо сращивается с деревьями родственных пород. Подвоем для нее может стать дичок груши или иной сорт этой культуры. Такая прививка позволит на одном стволе вырастить груши разных сортов. Подвоем могут выступить такие сорта груши, как Внучка, Светлянка, Тема и т. п. Маститые садоводы успешно прививают грушу и на яблоню. Нередко при этом случается неполное сращивание древесины, но проблему легко минимизировать, заранее подготовив подпорку под грушевую ветку, чтобы не допустить ее обламывания.

Прививка груши на айву позволяет снизить высоту дерева, упростив тем самым сбор его урожая. Груша на подвое-айве плодоносит раньше, улучшаются вкусовые качества плодов. Результативной оказывается обычно и прививка груши на красную рябину. Плоды такого дерева вырастают очень сладкими. Постепенно привой значительно утолщается, рябина-подвой теряет опорные свойства, а груши становятся менее сочными. Кроме вышеуказанных вариантов подвоя, грушу также прививают на иргу, аронию, алычу, боярышник, кизильник.

Чтобы осенняя прививка стала успешной, выполняйте при ее проведении ряд простых правил:

• применяйте в работе чистый и очень острый инструмент;

• перед прививкой хорошо полейте подвой, это смягчит его кору;

• не касайтесь срезов руками во избежание занесения инфекции, используйте садовый вар для замазывания ран;

• процедуру выполняйте в сухую, теплую и тихую погоду;

• до наступления стойких холодов, после появления первых заморозков нужно утеплить участок прививки лоскутом ткани, пленкой либо иным укрывным материалом.

Следуйте нашим советам и рекомендациям, и шансы на успех проведения осенней прививки существенно возрастут.

Что такое окулировка. Способы прививания плодовых деревьев. Прививка новых сортов

12.03.2018

Способов прививания деревьев и кустарников в саду существует несчетное множество (всего в мире их насчитывается более полутора сотен различных видов), но наиболее употребительными являются не более десяти, к которым относится и метод окулировки.

Прививание позволяет переносить часть одного культурного растения, которое называется «привоем», на другое, именуемое «подвоем», в результате чего новый придаток со временем врастает в структуру старого, образуя единое целое. Таким образом, садоводы добиваются того, что одно и то же дерево в течение периода вегетации может приносить различные по сроку созревания плоды элитных сортов.

При этом с помощью прививки принято не только добавлять новые сорта к достаточно взрослым плодовым деревьям (яблоням, грушам, сливам, абрикосам и так далее), но и омолаживать старые растения.

Способы привития

Основных, и наиболее популярных способа прививки всего два:

·  Копулировка (прививка растений с помощью черенка, который, как правило, является частью однолетнего побега, имеющего несколько развитых почек). Подробнее о данном способе можно прочитать здесь.

 

·  Окулировка, которая называется еще «прививкой глазком», поскольку к растению прививается не цельный молодой отросток подвоя, а отдельно взятая почка с небольшим щитком из коры и тонкого слоя древесины. Внешне такая заготовка немного напоминает глаз (око), откуда и произошло название данного вида прививки.

Метод окулировки позволяет производить работу достаточно быстро (в течение 20 — 30 секунд на одно растение) и использовать прививочный материал более экономно. При этом обеспечивается хороший процент приживаемости растений, и быстрое срастание привоя с подвоем.

Сроки проведения окулировки

·  Осенняя окулировка

Фазу проведения окулировки необходимо выбирать ответственно, чтобы к окончанию периода вегетации новая привитая почка успела хорошо прижиться, но при этом не проросла, поскольку с наступлением сильных заморозков она может не пережить холода. По этой причине обычно окулировку начинают производить примерно в первой половине августа и практикуют в течение всего месяца.

Очень важно, чтобы в момент осуществления окулировки подвой находился в стадии роста и кора древесины хорошо отделялась. При этом «глазок» привоя должен быть достаточно развитым и полностью сформированным, что проверяется степенью одревеснения тканей вокруг него (при сгибании предназначенный для прививания побег должен издавать легкий хруст).

Осенняя прививка также называется окулировкой спящей почкой, поскольку глазок во время процесса прививания хоть и приживается, но прорасти, не успевает, а потому до весны находится в состоянии сна, пока терминальный побег подвоя не проснется.

·  Весенняя окулировка

Некоторые садоводы производят окулировку ранней весной, начиная производить прививочные работы уже вначале марта. В этом случае глазок просыпается вместе с началом сокодвижения и сразу дает побег.

При осуществлении прививочных работ имеет значение очередность прививания садовых деревьев, поскольку первыми обычно прививаются косточковые культуры (слива, вишня, абрикос) и только после них семечковые (яблоня и груша).

Садоводу следует помнить, что приживаемость прививок произведенных методом окулировки у семечковых культур составляет почти 100%. Косточковые растения приживаются несколько хуже.

Заготовка исходного материала для осуществления окулировки

Само собой разумеется, что для получения впоследствии богатого урожая сортовых плодов, побеги для окулировки необходимо подбирать из наиболее сильных и здоровых деревьев (с учетом возраста растения, качества плодов, сортовой принадлежности и так далее).

Наиболее приемлемыми для процесса прививки являются черенки с деревьев среднего возраста. Брать отростки с молодых (еще не плодоносящих), либо возрастных растений, которые могут быть заражены болезнями и вредителями, не рекомендуется.

Заготовку черенков желательно производить, выбирая ветки с южной, наиболее освещенной и хорошо прогреваемой солнцем стороны дерева, поскольку почки на них созревают несколько раньше.

Выбранный побег должен составлять в длину не менее тридцати сантиметров, а в диаметре более 5 миллиметров. Такая длина заготовки особенно актуальна при прививке косточковых растений, поскольку на коротком побеге, например, вишня и слива закладывают множество цветочных почек, которые непригодны для прививания.

Срезать черенок желательно над второй или третьей почкой снизу.

Следует также помнить о том, что чем скорее будет привит свежесрезанный побег, тем больше шансов, что он хорошо приживется, поскольку в ином случае почки (глазки) могут привянуть. По этой причине обычно заготовленные побеги или используют сразу, или хранят в леднике или холодильнике (но не в морозилке!) не более суток, двух.

Процесс окулировки

Окулировку следует производить в сухую, тихую и теплую погоду, и желательно вместе с помощником (пока один садовод осуществляет окулировку, второй в это время может делать обвязку подготовленного привоя).

Для осуществления прививки понадобится:

·  Остро заточенный садовый или специальный окулировочный нож

·  Материал для повязки (тесьма, крепкая ткань, изоляционный материал или надежная лента)

Для процесса окулировки на побеге изначально следует выбрать почку с хорошо сформированным глазком (верхние почки на побеге обычно слабо развиты, поэтому их лучше не использовать).

Далее садоводу следует аккуратно срезать выбранный глазок вместе с прилегающей к нему тканью. Получившаяся в результате среза продолговатая заготовка с глазком называется щитком.

Чтобы получить щиток, на побеге ниже почки (примерно на расстоянии до полутора сантиметров) делается поперечный надрез, так чтобы захватить и кору, и часть древесины. Затем щиток начинают срезать выше глазка (оставляя те же полтора сантиметра от почки). Срез производится вниз, по ходу аккуратно захватывая лезвием кору, камбий и заболонь (тонкий слой древесины). При этом все работы садовым или специальным окулировочным ножом необходимо выполнять «резанием на себя».

Правильно срезанный щиток должен составлять в длину около трех сантиметров и толщину иметь около 0,5 миллиметров.

Далее, на подвое следует произвести вертикальный разрез в виде буквы «Т» (обычно в зоне корневой шейки, если почка прививается на дикое деревце). Срезанный щиток аккуратно вставляется в подготовленный Т- образный разрез начиная от верхнего поперечного края. При этом щиток следует придерживать пальцами, чтобы не произошло его смещения, а затем быстро накладывают прочный бандаж, которым следует прикрыть все место среза за исключением глазка.

Успех операции во многом зависит от мастерства садовода, остроты и чистоты ножа (его следует время от времени протирать), скорости, точности и прочности наложения бандажа.

Садовая замазка при окулировке обычно не применяется.

При благоприятных условиях уже через две недели можно визуально определить прижилась почка или нет. При положительном результате глазок на щитке будет иметь свежий вид и чуть зеленоватый оттенок поверхности. Не прижившаяся почка обычно тускнеет и морщится, а черешок при этом засыхает.

Если прививка прижилась, то обвязку с нее следует снимать примерно через полтора месяца, поскольку при слишком раннем ее удалении глазок может погибнуть.

При неудачной прививке и гибели глазка не стоит впадать в панику, дерево можно пытаться привить несчетное количество раз. Тем не менее, неопытным садоводам, только постигающим методы прививания деревьев, следует помнить, что окулировка, при всех ее достоинствах, процесс довольно непростой и требующий определенных навыков и сноровки, поэтому начинать осваивать технику прививки желательно на более простых видах, например, прививку «в расщеп» или «за кору».

Топ-5 правил, как прививать фруктовые деревья — Ozon Клуб

Прививкой в садоводстве принято считать метод размножения плодовых деревьев и кустарников. К нему обычно прибегают в том случае, если растение тяжело адаптируется в непривычных для него климатических условиях либо не передает своих качеств семенами. Прививка заключается в слиянии двух растений друг с другом, образующих единое целое. Растение, на которое осуществляется прививка, принято считать подвоем, а почка или черенок другого растения называется привоем. Овладеть этой техникой не так уж сложно – достаточно соблюдать некоторые правила.

Крыжановская Яна

21 Декабря

Совпадение биоритмов

Одно фруктовое дерево сможет успешно прижиться на другом только в том случае, если совпадают их биоритмы, такие как период сокодвижения и покоя. Поэтому практически невозможно скрестить, к примеру, вишню с яблоней, сливу с рябиной, зато черешня прекрасно приживется на вишне, а слива на алыче. Чтобы не ошибиться в выборе, отдавайте предпочтение растениям одного рода. Наиболее удачное время для осуществления прививки – весна/первая половина лета. В этот момент привой и подвой должны обменяться соками.

Окулировка

Наиболее популярными видами видов скрещивания плодовых деревьев являются прививка при помощи черенка и окулировка. Окулировка – это способ прививки плодовых и декоративных растений одиночной почкой. Если она находится в периоде пробуждения, прививку следует осуществлять весной, если же в спячке – прививать нужно летом. Подвой при этом должен иметь эластичную и мягкую кору, а ствол в диаметре должен быть примерно 1-2 сантиметра. Взрыхлите и полейте грунт вокруг подвоя примерно за 2 недели до предполагаемой прививки. Не осуществляйте скрещивание на южной стороне дерева, чтобы подвой не сгорел под палящими солнечными лучами.

Обмотка и обвязка

Аккуратно срежьте почку с черенка, захватывая небольшой участок коры без древесины. На подвое сделайте небольшой надрез, примерно соответствующий размерам почки, в виде своеобразной буквы «Т» и аккуратно отогните уголки. Бережно поместите почку в надрез, двигаясь сверху вниз. После чего зафиксируйте привой обвязкой. Для этого плотно прижмите почку в «кармане» коры, слегка оставив ее выглядывать наружу, и начинайте обмотку по направлению сверху вниз. Примерно через 2 недели, когда почка успешно приживется и прорастет в весенний период, обвязку можно будет удалить. Привитая летом, она сможет прорасти не раньше следующей весны.

Черенок в качестве привоя

В этом случае прививка будет слегка отличаться. Сделайте косые срезы как на привое, так и на подвое длиной не более 3-х сантиметров и приложите друг к другу. Растение и черенок также необходимо тщательно обмотать и замазать место скрещивания садовым варом. Такой метод необходимо использовать исключительно в весенний период, после чего срастание произойдет не раньше чем через 2 месяца.

Через боковой зарез

Надрежьте подвой сбоку на глубину примерно 1/3 диаметра ствола, а черенок снизу обрубите в виде своеобразного клина, после чего вставьте его в подготовленный надрез. Закрепите привой и подвой таким образом, чтобы они плотно прилегали друг к другу. Вновь зафиксируйте место скрещивания тугой повязкой и заварите садовым варом.

как и когда делать, фото и видео окулировки деревьев, сроки окулировки

Окулировкой называют способ прививки плодовых деревьев, кустарников или декоративных растений глазком (одиночной почкой, покрытой тонким слоем древесины). Для летней окулировки черенки нужно заготавливать не заблаговременно, а накануне. С них необходимо срезать листья и хранить в прохладном месте в увлажненном состоянии.

Также важно правильно подготовить подвой для окулировки плодовых деревьев: освободить стволики от земли, вырезать боковые побеги, предварительно полить.

Сроки окулировки плодовых деревьев

Один из способов размножения растений — летняя прививка глазком. Когда нужно делать окулировку, чтобы обеспечить наилучшую приживаемость? Лучшие сроки для окулировки — с середины июля до конца августа, во время летнего сокодвижения. Выполняется операция «спящим глазком». Привитая почка приживается осенью, а прорастает только весной следующего года.

   

Как делать окулировку для обеспечения максимальной приживаемости щитков? Окулируют сеянцы с хорошим однолетним приростом. Если сеянцы переросли, их обрезают так, как и для черенковых прививок. Потом в июле этого же года на сильных приростах текущего года делают окулировку. Если образуется много однолетних приростов, часть их удаляют или пинцируют.

   

Для окулировки плодовых деревьев летом черенки заготавливают в день или за день до окулировки с урожайных, хорошо развитых и здоровых деревьев. Сразу же на них удаляют листья, оставляя только основание черешка до 1-1,5 см длины и хранят до окулировки в прохладном месте, не допуская подсыхания.

   

Подготовка подвоев к окулировке состоит в освобождении нижней части стволиков от земли, если подвои были окучены, и вырезке боковых побегов с таким расчетом, чтобы штамбики были свободны на протяжении 10-15 см выше корневой шейки. Если необходимо, за несколько дней до окулировки проводят полив сеянцев, чтобы хорошо отделялась кора. Непосредственно перед окулировкой стволики протирают тряпкой, чтобы не получилось загрязнения раны при проведении прививки.

Окулировку, как и все другие виды прививок, лучше делать в более прохладное время суток — утром или под вечер. Выполнять ее нужно быстро, не допуская подсыхания срезов. Поверхность срезов не следует трогать руками.

Как видно на фото, при окулировке на подвое делают Т-образный разрез коры:

На черенке вырезают щиток длиной 1,5-3 см, посередине которого расположена хорошо сформировавшаяся почка. При срезании щитка на черенке захватывают полностью кору и тонкий слой древесины. Подготовленный щиток быстро, но осторожно вставляют за кору Т-образного разреза. Место окулировки обвязывают пленкой.

Через 10-12 дней проверяют приживаемость. У прижившихся щитков кора свежая, не морщинистая, светлая, оставленный черешок не засыхает, легко отделяется от основания. Снимают обвязку весной следующего года до распускания почек. В это время следят, чтобы побег не повреждался вредителями и болезнями. Предохраняют прививку от поломок. Удаляют все побеги, которые могут проснуться ниже места окулировки.

На второй год вегетации на окулированном саженце формируют крону, скелетные ветви.

Окулировка имеет преимущества перед другими видами прививок, потому что проста по технике выполнения, дает высокий процент приживаемости и требует меньшего количества черенков.

Помните, нельзя окулировать в дождь и в жаркие часы дня, так как приживаемость глазков снижается. В первом случае щиток намокает, а во втором подсыхает.

Здесь вы можете посмотреть видео окулировки деревьев, чтобы лучше понять технологию процесса:

Подвои для окулировки плодовых деревьев летом

При окулировке могут использоваться разные подвои: семенные (сеянцы, выращенные из семян) и клоновые (вегетативные), которые представляют собой укорененные части размножаемых вегетативным способом маточных растений.

Вырастить семенные подвои легче, быстрее и дешевле. Они лучше приспосабливаются к различным почвенным условиям, однако деревья, привитые на сеянцы, отличаются меньшей выровненностью по силе роста и урожайности.

Плодовые деревья на клоновых подвоях более выровнены и раньше вступают в пору плодоношения. Некоторые разновидности клоновых подвоев отличаются слабой или средней силой роста и являются карликовыми и полукарликовыми подвоями. Плоды с деревьев на этих подвоях отличаются повышенным качеством.

Преимущества карликовых форм деревьев очевидны. Небольшая потребность в площади, несложный уход, делают их очень привлекательными.

На меньшей высоте легче разглядеть вредителей, болезни и удобнее бороться с ними. Урожай можно снимать на уровне человеческого роста без всяких лестниц, что имеет исключительно важное значение для пожилых садоводов.

Потребность в воде и подкормке у карликовых видов меньше, чем у крупных деревьев.

Перепрививка плодовых деревьев

Перепрививка плодовых деревьев

Техника перепрививки плодовых деревьев. Эта операция позволяет заменить малоценные сорта более ценными или на одном плодовом дереве получать плоды нескольких сортов, а также прививать плодовые деревья менее зимостойких сортов в крону зимостойкого сорта – скелетообразователя. Перепривитое плодовое дерево гораздо раньше начинает плодоносить, чем вновь посаженный саженец плодового дерева нужного сорта.

Внимание! Нельзя прививать плодовое дерево позднего сорта в крону плодового дерева раннего сорта, а раннего в крону позднего – можно.

Перепрививку молодого плодового дерева осуществляют несколькими способами: прививкой «за кору», «врасщеп», улучшенной копулировкой и т.д.

Заготовка черенков для перепрививки плодовых деревьев. Черенки (однолетние побеги) для перепрививки срезают с верхней части кроны с хорошо освещенной стороны плодового дерева поздней осенью или зимой до наступления сильных морозов. Приживаемость и дальнейшей развитие прививаемых растений во многом зависят от качества черенков, которые должны быть достаточно развитыми и вызревшими, толщиной 6 – 8 мм, с хорошими почками. Очень важно, чтобы черенки не были подмерзшими. Заготовленные черенки хранят во влажном песке в подвале или в яме либо в холодильнике, обернув их снизу влажной тканью и поместив в полиэтиленовый пакет.

Прививка улучшенной копулировкой плодовых деревьев. Применяется при перепрививке молодых саженцев плодовых деревьев, у которых боковые ветви еще небольшие, а также при ранневесенней прививке подвоев в питомнике.

Внимание! При прививке плодовых деревьев любым способом черенки вырезают из средней части побега, так как вверху почки бывают невызревшими, а внизу – недоразвитыми.

Для улучшенной копулировки нарезают черенки с двумя хорошо развитыми почками. От нижней почки черенка делают косой срез длиной 3 – 4 см и точно такой же – на прививаемой ветке или подвое. Срезы должны быть ровными, гладкими, без изгибов, чтобы слои камбия на них совпадали. Для этого на них делают надрезы в виде язычков, которые заходят друг за друга при соединении косых срезов. Если диаметр среза на черенке меньше такового на ветке или подвое, то срез черенка совмещают с одной из сторон среза прививаемого растения, что обеспечивает одностороннее совмещения слоев камбия. При несовмещении камбиальных слоев черенок не приживется, что часто случается у неопытных садоводов. Место прививки обвязывают полиэтиленовой пленкой длиной 25 см и шириной 1 см, чтобы камбиальные слои не смещались. Для предохранения привитого черенка от иссушения его верхушку замазывают садовым варом.

Прививка плодовых деревьев «за кору». Прививку «за кору» делают в начале сокодвижения, когда кора на перепрививаемом плодовом дереве хорошо отделяется. Молодые плодовые деревья перепрививают в торец штамба, а взрослые, с хорошо развитой кроной – в торцы скелетных ветвей на расстоянии 40 – 50 см от их основания. Для перепрививки отбирают скелетные ветви, отходящие от ствола под углом 45 – 50⁰, у которых угол расхождения близок к 120⁰, то есть равномерно размещенные вокруг ствола. При перепрививке плодовых деревьев необходимо соблюдать соподчиненность основных скелетных ветвей центральному проводнику. Скелетные ветви перепрививают на одинаковой высоте, а центральный проводник – на 20 – 30 см выше их. При перепрививке «за кору» на торце среза скелетной ветви делают продольный разрез коры длиной 35 – 40 мм, в который вставляют черенки нужного сорта. Черенки готовят так же, как и для прививки, улучшенной копулировкой. Успех прививки плодовых деревьев «за кору» зависит от качества выполнения косого среза на черенке, при прививке не должно быть просвета между скелетной ветвью и черенком. Черенок вставляют в продольный разрез так, чтобы его нижняя почка находилась на уровне торца. Вставленные черенки обвязывают шпагатом, полиэтиленовой пленкой или изоляционной лентой. Места прививок, торцы срезов на скелетных ветвях и черенках замазывают садовым варом. Количество вставленных черенков в торец скелетной ветви зависит от диаметра среза. Расстояние между вставленными черенками по окружности не должно превышать 3 см.

Прививка плодовых деревьев «врасщеп». Прививку «врасщеп» также делают на взрослых плодовых деревьях. Торец среза расщепляют по центру на две – четыре части в зависимости от толщины скелетной  ветви. Нижний конец вставляемого черенка срезают с двух сторон на клин (длина срезов 3 – 4 см). Черенки вставляют в щель так, чтобы камбиальные слои черенка и скелетной ветви совпадали. Вставленные черенки туго обвязывают шпагатом или полиэтиленовой пленкой, а все раны и торцы замазывают садовым варом. При прививке плодовых деревьев «врасщеп» скелетной ветви наносится большая рана, поэтому этот прием требует от садовода определенных навыков.

Уход за перепрививками. Особый уход за плодовыми деревьями после перепрививки требуется в первый год вегетации. Когда из почек вырастут побеги длиной 15 – 20 см,  нужно прищипнуть их верхушки, чтобы они меньше росли в длину и лучше срастались с веткой. Как только вместе срастания черенка с веткой образуется утолщение, необходимо ослабить обвязку, чтобы избежать перетяжки. На зиму выросшие побеги связывают в пучки и подвязывают к дощечке, прикрепленной к скелетной ветви, чтобы они не отломились под тяжестью снега. В последующие годы из выросших побегов формируют крону плодового дерева. Рост побегов, направленных внутрь кроны, в первые годы сдерживают путем пригибания или прищипывания верхушек, а в дальнейшем их вырезают «на кольцо». На оставленных скелетных ветвях формируют плодовую древесину.

Размножение плодовых деревьев. К примеру плодовые деревья сливы можно размножать на сеянцах алычи, сливы, абрикоса, вишни песчаной и степной, персика. Наиболее распространенным подвоем является алыча с ее мощной корневой системой, нетребовательная к почве и условиям произрастания. Саженцы сливы, привитые на алыче, быстро растут и хорошо развиваются.

Хорошим подвоем для сливы служат также сеянцы сливы. На таком подвое все сорта сливы хорошо прививаются, отсутствует несовместимость привоя с подвоем. Остальные подвои используются значительно реже.

Выращивание сеянцев для окулировки. Хорошие сеянцы плодовых деревьев вырастают только из качественных семян, всхожесть которых зависит от правильной их подготовки к посеву. Семена стратифицируют, перемешивая с влажным субстратом (песком, опилками, торфом или мхом) и выдерживая при температуре 0 – 5 ⁰ С. Период стратификации семян к примеру плодовых деревьев сливы – не менее пяти – шести месяцев.

Нестратифицированные семена высевают под осень. Небольшое количество семян можно стратифицировать в холодильнике в полиэтиленовых пакетах с влажным песком. Если семена начинают преждевременно прорастать, температуру понижают. Весной семена высевают на заранее подготовленные грядки, заделывая их на глубину 5 – 6 см. Посеву мульчируют перегноем или торфом. При появлении у сеянцев трех настоящих листочков их выкапывают и обрезают кончики корней, что способствует развитию мочковатой корневой системы. После пикировки сеянцы высаживают на участке на расстоянии 20 см друг от друга. Сеянцы можно выращивать без пикировки: их прореживают, оставляя между ними 15 – 20 см в ряду, а выкопанные высаживают в новый ряд. При надлежащем уходе (своевременное рыхление, подкормки, полив, борьбы с вредителями и болезнями) сеянцы можно подготовить для окулировки через год.

Окулировка плодовых деревьев. Окулировка плодовых деревьев выполняется двумя способами: вставкой щитка в Т – образный разрез на подвое и окулировкой щитком «вприклад». Перед окулировкой за несколько дней до прививки на штамбике вырезают боковые веточки.

При окулировке в Т – образный разрез на штамбике на высоте 8 – 10 см делают поперечный разрез коры и продольный – по оси стволика длиной 3 – 4 см. Затем со средней части побега прививаемого сорта срезают щиток длиной 3 – 4 см и шириной 4 – 6 мм. Срез начинают над почкой на расстоянии 15 – 20 мм, а под почкой его немного углубляют, чтобы не повредить сосудистый пучок. Заканчивают срез на 15 – 20 мм ниже почки. Косточкой на окулировочном ноже раскрывают на подвое Т – образный разрез и туда вставляют щиток. Щиток полностью должен быть закрыт корой; если верхняя часть щитка не помещается в разрез, ее обрезают на уровне поперечного разреза. После вставки щитка место прививки туго обвязывают, чтобы камбий щитка совместился с камбием подвоя.

При окулировке плодовых деревьев «вприклад» на подвое на высоте 8 – 10 см вырезают часть коры, оставляя небольшой кармашек длиной 10 – 15 мм, куда вставляют щиток прививаемого сорта. При окулировке «вприклад» важно совместить слои камбия привоя (щитка) и подвоя, поэтому нужно постараться сделать срезы щитка и на подвое одинаковыми.  Если срез на подвое оказывается шире среза щитка, то щиток прикладывают так, чтобы слои камбия обязательно совместились  с одной стороны среза на подвое, иначе щиток не срастется. После вставки щитка место прививки обвязывают так же, как и при окулировке в Т – образный разрез.

При окулировке плодовых деревьев обоими способами приживаемость щитков можно оценить через 15 – 20 дней. У прижившихся щитков почка и кора имеют нормальный, несморщенный вид, а черешок на щитке легко отделяется. У неприжившихся щитков черешок не отделяется, а почка и кора становятся сморщенными. Подвои с неприжившимися щитками окулируют повторно, делая разрезы на подвое с противоположной стороны. Для своевременного прорастания привитых глазков ранней весной снимают обвязку и срезают подвой на 2 – 3 мм выше глазка. Если зимой глазки погибнут, подвои прививают черенками способом улучшенной копулировки.

Размножение клоновых подвоев плодовых деревьев. Размножение вегетативных подвоев плодовых деревьев проводится вертикальными или горизонтальными отводками.

При размножении вертикальными отводками у молодого растения весной срезают надземную часть, оставляя пенек высотой 2 – 3 см. Из спящих почек на пеньке вырастают молодые побеги. Подросшие до 15 – 20 см побеги окучивают влажной почвой, не засыпая верхушек, а когда они достигнут 25 – 30 см, их окучивают повторно, предварительно подкормив азотным удобрением (20 – 30 г аммиачной селитры на 10 л воды из расчета 2 – 3 л на плодовое дерево). У основания окучиваемых побегов образуются корни.

При горизонтальном размножении побеги укладывают в канавки глубиной 2 – 3 см и пришпиливают скобами. Из их почек вырастают побеги, которые затем, когда они вырастут до 15 – 20 см, окучивают влажной почвой. Ухаживают за побегами так же, как и при размножении вертикальными отводками. Осенью холмики раскапывают, укоренившиеся побеги отрезают секатором и высаживают в питомник, где их прививают окулировкой или улучшенной копулировкой нужным сортом.

Окулировка плодовых деревьев весной – инструкция для новичков + Видео

Преимущества окулировки плодовых деревьев

Окулировка плодовых деревьев считается наиболее известным методом прививки деревьев. Проведение работ весной имеет множество преимуществ, особенно если работы будет проводить садовод-любитель. Главным плюсом окулировки называют отличную приживаемость растений, даже если вы проводите прививку в неблагоприятных условиях.

Второе преимущество в том, что даже неаккуратное проведение окулировки не приведет к травмированию подвоя. А все благодаря тому, что при проведении работ подвой не срезается, но даже если останется небольшая ранка, она очень быстро зарастет. Многие специалисты садового дела утверждают, что проведение прививки методом окулировки весной намного лучше, чем прививка черенком. Это связано с тем, что данная работа обладает характеризуется лучшей приживаемостью привоя на подвое, а отрастающие стебельки не так часто ломаются.

Готовимся к проведению работ – что нужно сделать?

За пару суток до окулировки нужно провести несколько подготовительных работ. Если стоит теплая погода, то прививаемые деревья нужно полить, что приведет к усилению сокодвижения, кроме того, кора в этом случае будет лучше отставать от дерева, что значительно облегчит проведение работ. В местах окулировки на растении нужно убрать мешающие боковые стебли и листья, если они есть.

В день проведения прививки деревьев с растения для окулировки нарезаем вызревшие стебли с формировавшимися «глазками». С побега не забудьте удалить верхушку, удалите листья, оставив только короткие (до 1 см) черешки. Поскольку проводить работы вы будете не сразу же после срезания побегов, не забудьте закрутить их во влажную тряпочку или погрузить в емкость с водой, поставив в прохладное место. Далее приступаем к подготовке места прививки. На стволе подвоя на высоте около 20 см выбираем место для окулировки.

Протрите его влажной тряпочкой, а также очистите кору от мха – она должна быть гладкой и чистой. Если вы будете проводить работы в боковые ветки взрослого растения, то выбирать лучше двулетние побеги, а окулировку лучше проводить в верхней части.

Инструмент для прививки плодовых деревьев

Прежде всего, нужно подготовить сам инструмент для прививки, которым вы будете проводить все работы по прививке растений. Так, не имеет значения, будете вы пользовать окулировочным либо копулировочным ножом – главное, чтобы он был острый и изготовленный из качественной стали. Если вы купили новый инструмент, все же стоит его дополнительно заточить, ведь нож для прививки должен быть максимально острым, как бритва. Если у вас нет возможности приобрести такой нож, подойдет обычный канцелярский ножик со сменными лезвиями. Правда, тут следует выбирать модели, где лезвие крепится максимально остро, чтобы не слетело во время работы и не нанесло травм садоводу.

Также нужно выбрать материал для обвязки. Самый дешевый вариант – ленты из полиэтиленовой пленки шириной примерно до 1 см и длиной примерно в 30 см. Их лучше всего нарезать за день до проведения работ, воспользовавшись толстой парниковой пленкой. Если такой под рукой нет, можно нарезать ленты из обычных «магазинных» пакетов, но тут делать их нужно шириной около 3 см – при обвязке ленты складываем вдвое.

Не забудьте подготовить и такие инструменты, как:

• материал для этикеток;
• чистая тряпочка для протирания подвоя;
• садовый вар;
• аптечку на случай, если нечаянно порежетесь при работе.

Проводим окулировку плодовых деревьев весной

Весенняя прививка деревьев методом окулировки – довольно простая работа, но, несмотря на это, нужно точно следовать нашим инструкциям. Благодаря этому можно гарантировать хорошую приживаемость и рост привоя. С уже подготовленной ветви срезаем щиток с «глазком», не забывая про тонкий слой древесины. Почки для прививки лучше всего брать с максимально развитой части черенка. Далее приступаем к завершающим шагам. Ножом на подвое делаем поперечный и продольный надрезы длиной около 3 см так, чтобы на древесине образовалась буква «Т».

Кончиком инструмента аккуратно приподнимаем уголок коры на месте надреза, вставляем почку и прижимаем, словно задвигая его внутрь. Когда щиток принял необходимое положение, место прививки обжимаем пальцами и обвязываем с помощью выбранного материала. Главное, чтобы почка с черешком оставались открытыми. Этот способ весенней прививки плодовых деревьев имеет название окулировка в Т-образный разрез.

Есть и другой метод, имеющий название окулировка в приклад. Если вы выберете этот метод, то на месте будущей прививки делаем первый надрез, второй – чуть выше, буквально через 2-3 см. После этого полоску коры между разрезами аккуратно снимаем. Вместо вырезанного участка вставляем «глазок» и обвязываем это место.

Финишные работы по окулировке весной

Спустя две недели после проведения работ нужно проверить, прижились ли почки на новых деревьях.

Так, у прижившихся «глазков» черешок при небольшом надавливании должен отвалиться, а вот черешок не прижившейся почки засыхает и не отпадает. Если почка растет нормально, то обвязку нужно немного ослабить.

Если вы проводили двойную прививку таких плодовых деревьев, как вишня и черешня, то оставить нужно только максимально развитый побег, второй удаляем. Проживая в регионе с низкими температурами, обязательно утеплите боковые части прививок, используя для обвязки ивовую кору либо еловый лапник.

Проводили работы весной? Значит, спустя несколько месяцев обвязку нужно снять, привитый стебель обрезать вблизи «глазка», а вертикальные побеги следует удалить, оставив небольшой пенек – к нему подвязываем молодой побег из почки для придания ему вертикального роста. В следующем сезоне пенек вырезаем на кольцо и промазываем садовым варом.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Размножение плодовых деревьев окулированием

Опубликовано в марте 2017 г. | Id: HLA-6227

К Бекки Кэрролл

Бутонизация — это вставка единственной почки желаемого растения в отверстие в коре. совместимого подвоя для создания выгодного сорта (сорта) и подвоя комбинация.У фруктовых деревьев T-бутонизация или бутонизация чипсов — это методы прививки, которые используйте одну почку от желаемого привоя, а не привой с несколькими почками. Окулировку можно использовать на многих видах растений: яблоках, грушах, персиках и многих других. декоративных растений.

Для успешной бутонизации привой и подвой должны быть совместимы, почки привоя должны быть совместимы. полностью развиты и находятся в состоянии покоя, и в конечном итоге меристематическая ткань привоя и подвой должны быть выровнены с хорошим контактом.Особый уход для предотвращения появления бутонов от высыхания необходимо завершить процесс.

Подвои фруктовых деревьев обычно появляются на стадии роста рассады, когда: они не меньше диаметра карандаша. Если этот размер будет достигнут в июне, они могут быть окулированы при помощи холодного привоя, а затем за короткое время время.При задержке развития сеянца окулировку можно проводить в августе. и в начале сентября с использованием привоя, срезанного из прироста текущего сезона, и почек. не заставляют расти до следующей весны.

В конце лета привок отделяется от желаемых сортов во время бутонизации. сделано.Утром, когда температура ниже, собирайте сильную, энергичную, текущую сезонные всходы. Выбирайте побеги с пухлыми здоровыми соцветиями из участков, хорошо освещенных солнцем. Для привоя не подходят очень крупные водные ростки. Сразу удалите листья от бутона острым ножом или ручными ножницами, но оставьте черешок (стебель листа) нетронутый. Эта заглушка может служить для защиты бутона, а также в качестве ручки, пока почка срезается с палочки и вставляется в саженец.Поверхность среза нельзя трогать бутон или подвой, так как ваши пальцы будут переносить масла и соли, вредные для меристематических клеток. Незрелые бутоны возле терминала следует удалить. Обычно на бутонной палочке бывает от 3 до 6 бутонов.

Храните привой в полиэтиленовом пакете с этикеткой, чтобы предотвратить высыхание.Хранить в прохладном месте около 32-40 градусов, пока не понадобится. Виноградную древесину не следует хранить более одного Пару дней на распускание бутонов в конце лета. Июньские бутоны можно много собирать и хранить например прививка ореха пекан, как описано в разделе «Сбор и хранение древесины для размножения орехов пекан». Информационный бюллетень HLA-6217. Собирая привой в поле, следует проявлять осторожность, чтобы не допустить появления почек. Высыхать.Храните бутоны в холодильнике со льдом, чтобы они оставались прохладными и влажными.

T-образная почка и бутон Chip — два распространенных метода размножения фруктовых деревьев и много декоративных элементов. Бутон T — один из самых простых способов размножения. Когда используешь метод T бутон, подвой должен сильно расти, иногда его называют как «соскальзывает кора».Это означает, что кора легко отделяется от дерева без разрывая. Почкование щепы может быть выполнено, когда кора плотная, поэтому ее можно использовать раньше. и позже в сезоне. Со временем стружка станет быстрее и быстрее. лечить. Основы обращения с привоями и подвоями такие же, но срезы совершенно разные для каждого метода.

Специальные ножи для выращивания бутонов и подходящие ленты для выращивания бутонов можно приобрести в садоводстве. или поставщиков питомников, доступных в Интернете или в некоторых розничных питомниках.

T Bud Method

1.Подготовка подвоя — Предпочтительнее молодые саженцы размером с карандаш или больше в диаметре. Удалите все наросты с нижних 6-10 дюймов дерева.

2. Maki ng First Cut — Первый надрез делается вдоль стебля рядом с линией земли, предпочтительно на северная сторона ложа.Затем сделайте поперечный надрез перекатывающим движением нож, который поднимает углы коры в местах пересечения двух надрезов.

3.Откройте створки — Та же самая область с открытыми створками, чтобы принять бутон.

4. Обрезка бутона — Снимите бутон с палки, сделав надрез прямо под бутоном.Этот срез должен быть от до 1 дюйма в длину, простираться ниже
и выше бутона.

5. Удалите почку. — Удалите почку из палочки, сделав надрез сверху через кору. и очистите кору и почку от палки, оставив древесину прикрепленной к ложу.Бутон можно удерживать на лезвии ножа большим пальцем на огрызке листа, пока он вставляется в сток.

6. Вставить под кору — Вставьте почку в створки под корой и надавите на нее, пока
она не встанет на место.Если часть ткани выходит за верхнюю часть Т-образного разреза, его следует удалить.

7. Обертывание бутона — Закрепите бутон на ложу, обернув его резиновой лентой
толщиной 1/8 дюйма или полиэтиленовой лентой.Сделайте минимум два обертывания под бутон и два выше. Полоса поддерживает постоянное давление, но расширяется по мере роста дерева.

8. Выгонка июньских бутонов — во время июньских бутонов, чтобы заставить бутон, сломать верхушку примерно на половине расстояния. от земли до верхушки саженца, оставляя его прикрепленным, чтобы затенять ряд саженцы деревьев.Если бутонизация проводится в конце августа или начале сентября, почки должны хорошо каллюситься в течение оставшейся части вегетационного периода и быть вынуждены в рост следующей весной, удалив верхушку, если новая почка появится живой.

9.New Growth Starts — Показывает новый рост из вставленной почки.

10.СНИМИТЕ ВЕРХНЮЮ ВЕРХУ — Когда форсированная почка начнет расти, удалите верхушку саженца чуть выше новый снимок.

11. УДАЛИТЬ НОВЫЙ РОСТ — Держите новый рост удаленным от основания саженца
ниже почки.Некоторые побеги на новой верхушке могут быть удалены рядом с основание для увеличения длины роста нового дерева. В июне следует удалить старую верхушку
, как только бутон начнет расти. Уберите лишний рост чтобы получить более крупное дерево в течение вегетационного периода.

12.ДЕРЕВО ГОТОВО — Преобразованное дерево, новый сорт, после сезона роста. Дерево готово для пересадки на постоянное место жительства.

Метод со стружкой

1.Подготовьте заготовку , как это сделано на Т-образном чертеже №1.

2. Выполнение первого среза на подвое — Выберите ровный участок коры. Обрежьте приклад под углом от 45 до 60 градусов вниз. глубиной около 1/8 дюйма.

3.Второй разрез — Затем переместите нож примерно на ¾ дюйма выше и разрежьте его до первого разреза. (Интервал определяется видом и размером бутонов).

4.Подготовьте почку. — Удалите стружку почек с привоя, используя ту же технику, что и для подвой. Размер удаленной щепы почек должен соответствовать
размеру подготовленной площади на подвое. Держите бутон в чистоте. Не прикасайтесь к поверхности среза. Черешок поможет удерживать бутон.

5.Вставьте стружку — Замените снятую стружку на надрезанную таким же образом стружку. Если бутон чип меньше, убедитесь, что один край чипа совпадает с краем среза на подвое.

6.Обертывание бутона — Используйте полиэтиленовую ленту, чтобы заклеить почку для стружки, оставляя открытой только бутон.
Правильная упаковка очень важна для предотвращения высыхания бутонов.

7. Обратитесь к процедуре T budding # 8 и продолжите # 12.

Бекки Кэрролл
Ассистент расширения

Была ли эта информация полезной?

ДА НЕТ

Прививка почек или бутонизация стружки

Загрузите наш pdf-файл о том, как прививать почки

Сроки

Прививка почек, или выращивание чипсов, производится летом, с июля по сентябрь, чтобы у почки было достаточно времени вегетационного периода для заживления подвоя, но она достигает зимнего покоя, прежде чем сможет вырасти.Это означает, что вы можете очистить почки от любых подвоев, на которых не удалось привить весенние прививки, что даст вам еще один шанс добиться успеха в размножении в том же году.

Выбор подходящих почек для прививки

Как и при прививке на скамейке, вы хотите выбрать материал для бутонов из веток, выращенных в этом году. Обрежьте побеги этого года и срежьте листья (оставив стебли), это предотвратит высыхание привоя из-за потери воды из-за транспирации листьев.

Обрезать листья, оставить стебли

Найдите прирост в этом году, проследив за только что выросшей веткой от кончика, пока не найдете ребристую полосу.Это знаменует начало двухлетнего леса. Обрежьте его примерно в этом месте. На плохо растущем дереве годовой прирост может быть невысоким, поэтому просто выберите лучшее, что сможете найти. Верхушечные почки на конце не годятся для прививки почек.

Прививка и связывание бутонов

1. Вы найдете почки, которые вы собираетесь привить к своему подвою, между стеблем листа и стеблем. Лучше всего выбирать бутон из центральной части роста этого года. Почки, расположенные у основания, более древесные, их труднее срезать, бутоны у кончика будут менее развиты.
2. Сделайте надрез под углом 45 ° вниз в древесине привоя, примерно на дюйм ниже почки. Надрез должен быть достаточно глубоким, чтобы пройти сквозь кожуру и немного вглубь дерева, но не глубже.

Удаление чипа для прививки почек

3. Снимите нож и сделайте то же самое примерно на дюйм выше той же бутоны.
4. Отсюда осторожно проведите ножом за бутоном, разрезая его по всей длине, пока не дойдете до первого надреза.

Установка трансплантата почек

5. Используя стебель листа в качестве ручки, удалите бутон. Будьте осторожны, не касайтесь поверхности пореза, так как натуральные масла и грязь с вашей кожи могут помешать процессу «заживления» прививки. Осторожно, используя вырезанную почку в качестве ориентира, возьмите соответствующий кусок из оголенного участка вашего подвоя.
6. Вставьте ломтик почек в только что созданную щель корки в подвое. Он должен частично удерживаться на месте клапаном внизу, который вы создали с помощью первого среза под углом 45 °.Позаботьтесь о том, чтобы слои камбия на участках почки и подвоя соприкасались, так как именно эти растущие области будут заживать вместе. Осторожно удерживая бутон на месте, надавите на стебель листа, пока он не сломается. Его работа ручки закончена.
7. Начиная снизу, плотно оберните бутон прививочной лентой (полоски пакета для заморозки или плотная пищевая пленка тоже подойдут). Убедитесь, что вы накладываете ленту внахлест, когда наматываете ее, на сам бутон и прямо над верхним срезом.
8. Если у вас нет самоклеющейся ленты для прививки, закрепите ее одним или двумя задними петлями. Связывание трансплантата преследует двоякую цель; Во-первых, он плотно удерживает слои камбия вместе, чтобы обеспечить достаточно хороший контакт для заживления, а во-вторых, он предотвращает высыхание трансплантата.
9. Укажите на дереве название сорта, тип подвоя, дату прививки и количество прививок.

Последующий уход за прививкой почек

Прививка почек должна зажить в течение следующих четырех недель, но лучше держать ее завернутой до следующей весны.Прежде чем бутон распустится весной, осторожно снимите привязку, чтобы посмотреть, не прижилась ли она.

Если этого не произошло, не волнуйтесь, у вас все еще есть жизнеспособный подвой, который можно использовать для прививки и попробовать еще раз.

Если это произошло, срежьте верхушку подвоя чуть выше привитой почки, наклонив срез в сторону от почки, чтобы отводить дождевую воду.

Если прижились оба графта, определите, какой из них выглядит сильнее, и отрежьте другой. Если вы сохраняете верхний привой, выдвиньте нижнюю почку, чтобы она не росла.Удалите все другие бутоны, которые пытаются вырасти из подвоя.

Прививка бутонов в фото

1. Ростовая почка в пазухе листа

2. Сделайте надрез под углом 45 градусов, на полдюйма ниже ростка.

3. Сделайте надрез под углом 45 градусов на полдюйма над бутоном.

4. Осторожно опустите нож за бутон, пока не дойдете до первого надреза.

5. Вырежьте соответствующий участок в подвое

6. Удерживая бутон и бутон на месте, потяните за стебель листа, чтобы отломить его.

7. Плотно закрепите фишку на месте.

8. Завяжите переплет, сложив его назад петлей и пропустив конец через нее.

видов растений, используемых для окулировки | Home Guides

Т-почкование, бутонизация и патч-бутонизация — это методы прививки, используемые для обработки верхушек деревьев и получения новых растений.Прививка требует навыков и практики, но даже у новичков обычно больше шансов добиться успеха с окулированием, чем при использовании других методов прививки. Используйте методы бутонизации для растений, которые нельзя размножить семенами или у которых есть ветви от четверти дюйма до одного дюйма в диаметре. Успешный союз через бутонирование растений возможен только при использовании двух совместимых и общих видов.

Деревья

Используйте технику окукования для обрабатываемых верхушек деревьев младше 4 лет. Бутонирование — это быстрая форма обработки верхушек, которая хорошо проявляется за счет образования бутонов Т-образной и стружки, когда ветви имеют диаметр менее полутора дюймов.Выбирайте побеги из однолетней спящей древесины для весенней бутонизации и из роста текущего сезона для летней почек. Подготовьте почки, пока привой еще мягкий и сочный, в начале сезона, когда кора скользит. Прививайте почки на расстоянии не более 18 дюймов от основного ствола для успешного сращивания. К деревьям, размножающимся почкованием, относятся кизил, береза, клен, рябина, красноплодка и гинко.

Фрукты

Используйте методы окулировки плодовых деревьев на верхушках и выращивайте новые сорта.Выращивание различных сортов на общем подвое дает разнородное дерево, которое дает более одного вида плодов. Методы окулировки помогут вам выбрать для размножения определенные сорта, которые позволят вырастить более сильные и устойчивые к болезням фруктовые деревья. Фруктовые деревья, у которых появляется Т-образная почка, включают абрикос, авокадо, вишню, цитрусовые, киви, шелковицу, нектарин, персик, грушу, сливу, айву и хурму. Яблони хорошо себя чувствуют с Т-образными почками или бутонами, в то время как виноград и каркас лучше всего справляются только с бутонами.Используйте патч для оливковых деревьев.

Орехи

Техника окулировки хорошо работает с некоторыми ореховыми деревьями в более молодом возрасте. Используйте окулировку для высокорослых ореховых деревьев и выращивайте новые саженцы, прививая почки к общим корневым подвоям. Т-образные почки и патч-почки лучше всего подходят для ореховых деревьев. Для ореховых деревьев применяются те же процедуры, что и для верхних рабочих деревьев, описанные в Разделе 1. К ореховым деревьям, которые лучше всего подходят для выращивания Т-почки, относятся миндаль, конский каштан и фисташки. Используйте окулировку для гикори и грецкого ореха.

Декоративные растения

Большинство декоративных растений достаточно малы для успешного размножения с помощью методов бутонизации. Используйте методы выращивания бутонов для выращивания новых декоративных растений по более низкой цене, чем покупка их в питомнике. Размножайте семейные реликвии через бутоны и дарите их друзьям и родственникам. T-бутонизация лучше всего подходит для декоративных растений, таких как гибискус, падуб, сирень и роза.

Ссылки

Ресурсы

Биография писателя

Тиа Шамун пишет в Интернете с 2009 года, специализируясь на таких темах, как украшение интерьера, планирование вечеринок, история, семья, скромный образ жизни и кулинария.Шамун получила степень бакалавра искусств в области творческого письма и истории в Университете Центрального Арканзаса и в настоящее время получает степень магистра в области преподавания в Университете Южного Арканзаса.

Методика размножения окулировкой

— Как разводить растения окулировкой

Просматривая каталоги растений или онлайн-питомники, вы, возможно, видели фруктовые деревья, которые приносят несколько видов фруктов, а затем ловко назвали дерево фруктовых салатов или дерево фруктовых коктейлей. Или, возможно, вы видели статьи о нереально выглядящих творениях художника Сэма Ван Акена, Дерево 40 плодов , которые представляют собой буквально живые деревья, на которых растет 40 различных видов косточковых плодов.Такие деревья могут показаться невероятными и фальшивыми, но на самом деле их можно сделать, используя технику размножения бутонами.

Техника почковидного размножения

Что такое бутонное размножение? Размножение почкованием — довольно распространенный метод размножения растений, при котором почка растения прививается на стебель растения-подвоя. Создание причудливых фруктовых деревьев, которые приносят много видов плодов, — не единственная причина для размножения бутонами.

Садоводы часто используют технику размножения бутонами, чтобы быстро создать новые карликовые или полукарликовые фруктовые деревья, которые требуют меньше времени для плодоношения и занимают меньше места в саду.Они размножаются почками, создавая самоопыляющиеся фруктовые деревья, прививая деревья, которые перекрестно опыляют друг друга, на одно корневое дерево. Этот метод выращивания бутонами также используется на падубе для создания растений, у которых на одном растении есть мужские и женские особи.

Как размножать растения окулированием

При почковом размножении получаются растения, соответствующие типу, в отличие от полового размножения, при котором растения могут быть похожи на то или иное родительское растение. Как правило, его можно выполнять на любом древесном питомнике, но для этого требуются определенные навыки, терпение, а иногда и много практики.

Размножение почкованием проводится у большинства растений весной и летом, но для некоторых растений необходимо проводить размножение почками зимой, когда растение находится в состоянии покоя. Если вы хотите попробовать это, вам следует изучить информацию о бутонизации и размножении деревьев на конкретном растении, которое вы разводите.

Существует два основных типа размножения бутонов: T или Shield бутонирование и Chip budding. Для обоих методов необходимо использовать чистый острый нож. Для этого существуют специально изготовленные ножи для бутонов, в которых лезвие ножей изгибается вверх на конце, и у них может даже быть устройство для очистки коры в нижней части рукоятки.

Размножение почкованием T или Shield

Техника размножения Т-образной или щитовой почкой осуществляется путем создания неглубокой Т-образной щели в коре растения-подвоя. Если сделать это на правильных деревьях в нужное время, створки Т-образной прорези должны легко приподняться в сторону от дерева. Это важно, потому что вы действительно будете скользить почкой под этими створками коры.

С растения, которое вы хотите размножить, выбирают красивый здоровый бутон и срезают его.Затем бутон продвигается под створки Т-образного среза. Затем бутон закрепляют на месте, закрывая створки и обматывая толстую резиновую ленту или прививочную ленту вокруг щели над и под бутоном.

Размножение чипсовыми почками

Почкование стружки происходит путем вырезания треугольной стружки из подвоя. Сделайте надрез под углом от 45 до 60 градусов, затем сделайте надрез под углом 90 градусов в нижней части среза под углом, чтобы удалить эту треугольную часть с растения-подвоя.

Затем таким же образом срезают почку у растения, которое вы хотите развести. Затем щепа почек помещается туда, где была удалена щепа с корневища. Затем почка закрепляется на месте прививочной лентой.

T или Shield Budding

T или Shield Budding Размножение растений
T or Shield Budding

T бутонирование или щитовое почкование — это особая техника прививки, при которой часть привоя превращается в одну почку.Как и в случае с другими методами бесполого размножения, полученные в результате растения являются клонами ( генетически идентичных растения, полностью воспроизведенных от одной особи вегетативным путем ). Размножаемое растение (представленное бутоном) обозначается как привой , а прививаемое растение обозначается как подвой или просто подвой . Небольшую ветку с несколькими бутонами, подходящими для бутонизации, на ней часто называют палочкой для бутонов .

Для успешного прорастания T необходимо, чтобы материал привоя имел полностью сформированные зрелые спящие почки и чтобы подвой находился в состоянии активного роста, так что «кора соскальзывает на ». Это означает, что сосудистый камбий активно растет, и кору можно легко отделить от заготовки с небольшими повреждениями. На некоторых фруктовых деревьях (например, персиках) окулировку T можно проводить в июне, используя хранящиеся в холоде палочки почек и подвои рассады, выращенные в полевых условиях. Многие лиственные деревья распускаются в конце июля или в начале августа после того, как в текущем сезоне почки полностью разовьются, и находятся в состоянии покоя с помощью выращенных в поле саженцев со скользящей корой.

	Почки с пухлыми, здоровыми почками являются подходящими привоями. Эти почки должны быть на ветвях, которые демонстрируют хороший рост в текущем сезоне, а не на ветвях изнутри деревьев с тонкими стеблями и близко расположенными маленькими почками. Густые водные ростки, которые росли очень сильно, часто оказываются плохими побегами. Листовые пластинки отрезают от бутонов, оставляя черешок нетронутым. Таким образом, остается удобная «ручка» для удерживания бутона, когда он срезан с стебля.
	Бутон и небольшая полоска дерева под ним вырезаются из стебля почки движением вверх. Надрез должен начинаться примерно на 1/2 — 3/4 дюйма ниже почки и должен заходить достаточно глубоко в древесину, чтобы, когда разрез будет закончен, примерно на 1/2 — 3/4 выше почки, кора и небольшая щепка. древесины отрезаны. Перпендикулярный разрез на вершине восходящего среза отделит его от палочки бутона. Окулировочные ножи должны быть очень острыми. , чтобы как можно меньше повредить почку.Тупые ножи раздирают и разрывают дерево, оставляя порезы, которые не заживают должным образом. Почки необходимо срезать с палочки почек незадолго до прививки, иначе они засохнут. Некоторые прививатели кладут бутон в рот на время между его снятием с палочки и тем, когда он прививается на место, но такая практика не рекомендуется. Скорость прививки — более подходящее решение.
	Некоторые трансплантаты делают второй надрез, направленный вниз, чтобы удалить бутон из стебля.Это работает хорошо, если это не приводит к удалению слишком большого количества древесины вместе с шишкой.
	На стебле подвоя делают вертикальный надрез. Порез должен быть достаточно глубоким, чтобы кора отделилась от камбия.
	«Т пересекается». То есть делается перпендикулярный надрез на верхнем конце вертикального надреза. В районах с обильными дождями во время сезона прививки или у видов, у которых подвой, вероятно, будет сильно «кровоточить», можно использовать перевернутый бутон или перевернутый Т-образный бутон для предотвращения скопления воды или сока в прививке.
	Кора осторожно снимается со стебля подвоя, обнажая «карман», в который можно поместить щиток почек. Следует соблюдать осторожность, чтобы не разорвать лоскуты коры в процессе их раскладывания. Если кора не скользит легко, это указывает на то, что подвой не находится в активном росте, и этот процесс следует провести позже, когда активный рост возобновится. Альтернативный метод бутонизации, который не требует соскальзывания коры, — это техника бутонизации, при которой почка вырезается вместе с «щепой» лежащей ниже древесины.Для этого необходимо вырезать чип соответствующего размера из заготовки, чтобы выровнять камбию для надлежащего заживления трансплантата.
	Щиток почек осторожно вставляют между створками коры. Верхняя часть полосы коры на щитке почки обрезается, чтобы плотно прилегать к горизонтальному срезу (крест T), так что почка плотно входит в «карман».
	Лоскуты коры плотно прилегают к почке, поскольку они обертываются прорастающей резиной, лентой для прививки или другим подходящим укупорочным средством.Это закрытие необходимо либо разрушить под воздействием атмосферных воздействий (как это делают расцветающие каучуки), либо удалить через 2–3 недели после заживления сращения. Если материал не сломается, он опоясывает подвой. После того, как сросток зажил, верхнюю часть растения-подвоя можно отрезать, чтобы заставить почку прорасти (как в случае июньского бутонизации). Если прививка проводится в конце лета, вероятно, бутону придется перезимовать, прежде чем возобновить рост. В этом случае верхнюю часть подвоя обычно удаляют в период покоя, либо в конце зимы, либо в начале весны.

После удаления верхней части подвоя почка привоя начинает бурно расти.

Бутонирование: как создаются новые растения на уровне питомника

За последние пару недель сообщения в блоге были сосредоточены на размножении растений (половым и бесполым). Основная причина заключалась в том, чтобы довести до этого поста: реальный пример из детской! Когда говорят о бесполом размножении, популярным методом является прививка. В категории прививок распространенным методом, используемым при размножении фруктовых и декоративных деревьев / кустов, является окулировка.

Что такое почкование?

Окулировка — это форма прививки, при которой почка удаляется с одного растения и помещается под кору другого растения (с удаленной растущей почки). Если бутон удачный, образуется мозоль. В том месте, где образуется каллус, дерево следует обрезать, чтобы мозолистая почка стала главной ветвью.

Типы бутонизации

Два распространенных типа бутонизации:

• Пятнистая бутонизация — Пятнистая бутонизация используется для деревьев с более толстой корой.В этом случае участок коры прямоугольной / квадратной формы, на котором образуется почка, удаляется и вставляется почка того же размера с другого дерева. Пластырь обернут воздухонепроницаемым парафильмом, чтобы способствовать успешному формированию мозоли.
• Т-бутонизация — Т-образная бутонизация — наиболее распространенный метод, применяемый при закладке бутонов фруктовых деревьев. В этом случае т-образный кусок дерева удаляется там, где есть почка, и под корой вставляется т-образный почок. Пластырь завязывается с помощью растущей резины, чтобы помочь в формировании здоровой костной мозоли.

Окулировочные растения в питомнике — пример из реального мира

Прошлой весной я поехал в питомник Фаулеров в Ньюкасле, Калифорния, когда они отращивали плодовые деревья. Они используют окулировку, чтобы получить смесь идеального дерева для своих клиентов: подвой, который выдерживает условия окружающей среды, и привой, который принесет желаемые плоды. Их бутонизация происходит до посадки в поле, и его можно резюмировать следующим образом.

1. Они выращивают как древесину почек, так и растения, которые получают прививку.

Наука о привитых фруктовых деревьях

Между привитыми фруктовыми деревьями и выращенными из семян плодовыми деревьями есть огромные различия. Узнайте, почему вы не получаете настоящих фруктов, сажая семена.

Вы когда-нибудь задумывались, почему нельзя всегда вырастить настоящее фруктовое дерево из посаженных семян? Люди часто спрашивают, можно ли взять семена с яблока, посадить их и вырастить деревья, дающие те же самые яблоки, из которых были получены семена.

К сожалению, для большинства фруктовых деревьев * это не совсем так. Чтобы объяснить, мы начнем с рассмотрения истории, содержащейся в семенах, и того, почему надежнее сажать и выращивать привитые фруктовые деревья.

* Существуют исключения, которые, как правило, очень мало изменяются даже при выращивании из семян, например, сеянцы папайи и некоторые виды цитрусовых.

Размножение плодовых деревьев

Мы будем использовать здесь, например, яблони. Большинство яблонь не плодоносят сами по себе.Это означает, что им нужна другая яблоня, цветущая поблизости (в то же время), чтобы опылять цветы, которые, в свою очередь, становятся плодами.

Итак, если у вас есть яблоня Ханикрисп, вам понадобится другой сорт яблони, например яблоня Голден Делишес, для ее опыления. От одного дерева к другому генетический материал мужских частей цветка опыляет женские части цветов (с помощью пчел, ветра и т. Д.). Конечным результатом является развитие плодов на обеих зрелых яблонях.

История содержится в семенах

Это перекрестное опыление — половое размножение фруктовых деревьев. Даже если сорт фруктового дерева считается самоопыляющимся, он все равно восприимчив к другой пыльце — и семена его плодов в конечном итоге сохраняют всю историю прошлых поколений обоих родительских деревьев. Результат перекрестного опыления проявляется в семенах, а не в плодах. Вот почему перекрестное опыление может происходить в цветках вашего фруктового дерева и не влиять на цвет или внешний вид развивающихся плодов дерева.

Плод — это всего лишь сосуд для семян. Семена — это то, что несут в себе черты родительского дерева и его партнеров по опылению.

Это большой потенциал, но он также непредсказуем. Если бы вы посадили семя из яблони Ханикрисп, получившаяся яблоня и ее будущие плоды могут иметь характеристики из любой точки своего происхождения. Дерево или его плоды могут быть похожи на Honeycrisp, или они могут быть возвращением откуда-то из его генетической истории, но — поскольку они произошли из семян — они не станут настоящей яблоней Honeycrisp или настоящими яблоками Honeycrisp.

Прививка для консистенции

Один надежный способ обеспечить сохранение желаемых характеристик в последующих фруктовых деревьях — это прививка. Прививка заключается в том, чтобы взять срезанный побег или почек с нужного родительского дерева (например, яблони Гренни Смит) и физически поместить его на совместимый подвой. Сорт и подвой загрубели или срослись вместе, когда дерево заживает. Все побеги удаляются с подвоя, и потомку Грэнни Смит позволяют вырасти в новое дерево, таким образом сохраняя свою идентичность Грэнни Смит.Этот процесс называется «бесполое размножение». Поскольку в этом процессе участвует только один родитель / сорт, привитое дерево будет истинным, а истинное дерево принесет истинные плоды.

Большинство деревьев Старк Бро размножаются либо путем прививки — путем соединения побега и подвоя — либо через бутонирование. Для окулировки необходимо поместить одну вегетативную почку сбоку от подвоя и обернуть ее целлофановой лентой, пока она не срастется. Результаты прививки и окулировки одинаковы: настоящее дерево.

Привитое дерево стабильно и имеет достоверную историю характеристик. Имеет послужной список:

• Цветет в определенное время.
• Плодоносит в определенное время.
• Обладает предсказуемыми чертами, такими как устойчивость к болезням или морозостойкость.
• Плоды могут быть определенного размера, качества и разновидности.

Видите постоянство размера и формы этих привитых фруктовых деревьев?

Имея это в виду, я всегда буду рекомендовать вам сажать деревья, выращенные методом прививки или окулировки.Это стоит вложений, чтобы точно знать, что вы получаете!

— Элмер Кидд, директор по производству Stark Bro (в отставке)

---

Магазин Все фруктовые деревья »

.