Чем обработать розы осенью от всех болезней

У каждой розы в саду своя история: одна прибыла из далёких краёв, другая выращена из черенка, третья — подарена близким человеком. Естественно, что нас снедает беспокойство, если любимые цветы болеют. Чаще всего это случается в конце лета — начале осени. К счастью, существуют средства, чтобы справиться с напастью.

Почему так важно остановить осенние болезни

Каждое лето королева сада обрастает новыми побегами. Важно, чтобы до наступления морозов они вызрели. Если розу атакует болезнь, то поражаются и опадают листья, а это чревато тем, что фотосинтез нарушится. Как следствие, куст не получит достаточно питания, побеги не одревеснеют и вымерзнут зимой. Кроме того, больная опавшая листва станет источником инфекции на следующий год, если её не убрать.

Чтобы сохранить побеги плетистых роз, необходимо бороться с заболеваниями, иначе они не вызреют и вымерзнут

Чем обработать розы ранней осенью

Для успешной зимовки розы осенью подкармливают калийно-фосфорными удобрениями и опрыскивают средствами от инфекций. Даже если розы выглядят здоровыми, профилактические меры необходимы. Ведь болезнь проявляется не мгновенно, заражение длится 2–3 недели, поэтому на везение рассчитывать опасно. Розы оздоравливают при помощи покупных фунгицидов и народных средств.

Обрабатывая растения, защитите органы дыхания маской, а руки перчатками, после опрыскивания примите душ

Магазинные препараты

Если розы не больны: листья без пятен и скручивания, то хватит и профилактического опрыскивания раствором Фитоспорина. Обработка проводится в период с августа по середину сентября: 2–4 раза с интервалом в 5 дней. Сигнал к действию — наступление холодных ночей, обильные дожди, туманы, росы. Учтите важный нюанс: всегда обрабатывается и верхняя, и нижняя часть листа.

Фитоспорин — отличный биопрепарат для профилактики заболеваний, содержит споры бактерии сенной палочки

С августа частые гости в розарии — чёрная пятнистость и мучнистая роса. Если болезнь только началась — на нижних листьях появились чёрные пятна или белый налёт, кусты опрыскивают антигрибковыми препаратами: Скор (Раёк), Топаз или Байлетон. Перечисленные фунгициды уничтожают грибки, но нужно бороться и со спорами, если они образовались на нижней части листа. В таких случаях эти химикаты чередуют с другими: Ридомил Голд, Профит или Квадрис. Всего проводят 3–4 обработки еженедельно.

Чёрная пятнистость сильно ослабляет розу и может привести к её гибели

Когда болезнью охвачен весь куст, используют ХОМ и Оксихом. Понадобится не менее 3 обработок раз в неделю во влажную погоду или один раз в 2 недели в сухую.

ХОМ — хлорокись меди, популярное средство от всех болезней огородных и садовых культур

Фунгицид Топсин чередуют с препаратом Строби при лечении ржавчины роз. Препараты разводят по инструкциям и опрыскивают кусты трижды каждые 10 дней.

Полностью поражённая ржавчиной роза, скорее всего, ничем не вылечится. Её лучше сжечь, чтобы не заразить весь розарий.

Ржавчину легко определить по ярко-оранжевым подушечкам спор

Народные средства

К сожалению, грибки, поселившиеся на листьях, плохо лечатся самодельными препаратами. Они действенны лишь в качестве профилактики или на ранних стадиях развития болезней. Лучшее средство готовится на древесной золе. Её необходимо настоять на воде в течение 2 суток: 1 кг вещества на 10-литровое ведро. Для улучшения прилипания добавляют 1 ст. л. натёртого мыла. Понадобится 2–3 обработки отфильтрованным раствором 1 раз в неделю. Золой посыпают и землю вокруг кустов, а чтобы она не разлеталась от ветра, её слегка заделывают в почву. Такой приём позволяет сделать среду вокруг розы более щелочной, а грибы предпочитают кислую и не растут там, где им некомфортно.

Зола питает розы фосфором и калием и защищает от болезней

При первых признаках ржавчины помогает настой из молочая. Необходимо измельчить 1.5 кг стеблей и настоять их в воде в тёплом месте в течение суток. Обычно хватает двух опрыскиваний с интервалом в неделю.

Молочай ядовит, поэтому работать с ним приходится в перчатках

Для профилактики чёрной пятнистости 200 г луковой шелухи настаивают в 10 л воды на протяжении 8 часов. Розы обрабатываются 2–3 раза каждые 5 дней.

Луковая шелуха содержит фитонциды, убивающие грибки и бактерии

Некоторые розоводы борются с мучнистой росой так: в 1 л воды растворяют 2 ч. л. кальцинированной соды и 1 ст. л. мыльной стружки. Всего проводят два опрыскивания 1 раз в 7 дней.

Кальцинированная сода — карбонат натрия используется в саду и огороде

Искореняем чёрную пятнистость — видео

Позднеосенняя обработка роз перед укрытием

Чтобы не скорбеть о погибших от инфекционного ожога розах и о хлорозе летом, необходимо перед окучиванием и укрытием кустов на зиму обработать их сульфатом железа.

Хлороз роз возникает из-за дефицита железа

Приготовление трёхпроцентного раствора железного купороса:

1. В 1 л мягкой или дождевой воды растворите 300 г железного купороса. Используйте только неметаллическую посуду.
2. Влейте раствор в пластиковое ведро с 9 л воды тонкой струйкой, перемешайте.

Учтите, что в жёсткой воде железо выпадет в осадок. Опрыскивается сам куст и земля под ним. После обработки этим фунгицидом почернеют листья, это нормально. Зато гарантируется, что ни один патоген не доживёт до весны. Но в идеале, всю ботву перед опрыскиванием нужно обрезать и сжечь.

Железный купорос — старое проверенное средство, безопасное для растений

От болезней роз использую поочерёдно фунгициды Скор и Ридомил Голд. Таким образом удаётся остановить распространение грибков. Для профилактики в конце июня опрыскиваю одновременно розы и томаты препаратом ХОМ. Очень удобно, если готовить 10 л раствора, хватает и на то, и на другое.

Поначалу я укрывала розы на зиму без обработок железным купоросом. Заметила, что даже под проветривающимся укрытием — лутрасилом, кусты страдают от плесени и инфекционного ожога. Поэтому считаю, что опрыскивать розы перед морозами сульфатом железа нужно обязательно.

Осенние болезни роз пресекаются опрыскиванием фунгицидами и калийно-фосфорными подкормками. Если поражены только несколько листьев, подойдут и народные средства. Начинающим, чтобы не запутаться, для профилактики и лечения лучше применять ХОМ. Гарантия зимнего здоровья колючих любимцев — обработка железным купоросом. Он выжигает любые грибки и споры.

Здравствуйте! Меня зовут Наталия. Живу на земле с огородом, садом и семью котами. С детства выращиваю растения. Начала с кактусов, потом увлеклась цветами, лекарственными травами и овощами. Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Обработка роз железным купоросом осенью: как правильно провести

Садовые розы очень нежные и теплолюбивые растения. На зиму их необходимо укрыть, но перед тем как это сделать, рекомендуется произвести профилактическую обработку от возможных болезней. Конечно, для этих целей существует немалый ассортимент современных препаратов, однако опытные цветоводы предпочитают использовать для обработки известное и проверенное в действии средство – железный купорос. Как любой фунгицид, он может принести пользу только при правильном применении. О том, как обрабатывать розы, чтобы не нанести вреда растениям, поговорим в этой статье.

Характеристика средства

Сульфат железа (FeSO4) известный в народе как железный купорос – это кристаллическое вещество (соль), образующееся при взаимодействии двухфазного железа с серной кислотой в концентрации 53%. Доступно в виде гранулированного сыпучего порошка голубовато-зеленого, иногда с сероватым оттенком цвета, легко растворимого в воде. Препарат гигроскопичен, поэтому хранить рекомендуется в сухом месте в плотно закрытой емкости, в этих условиях срок его хранения неограничен.

Из всех применяемых в садоводстве фунгицидов железный купорос считается наименее токсичным для растений. Более того, являясь естественным макроэлементом, на некоторых почвах с недостатком железа он просто необходим.

Сера также является не только фунгицидом, но и необходимым для нормального роста растений микроэлементом. Чем не аргумент в пользу преимущества препарата над другими аналогичными средствами?

Что касается воздействия железного купороса на растения и почву, то следует отметить, что это фунгицид контактного воздействия, он не проникает в клетки растения, и довольно быстро и легко смывается водой. Для человека он безопасен даже во время обработки. Конечно, не следует пренебрегать защитными мерами (перчатки, маска), но если все-таки капля средства попадет на кожу, ничего страшного, в том числе ожога, не произойдет. Достаточно просто промыть кожу холодной водой, и не беспокоиться о последствиях.

Начинающие цветоводы часто путают медный купорос с железным. Необходимо знать, что это совершенно разные по составу средства, а, следовательно, принцип действия и назначение у них также различное. Железный купорос по силе действия более эффективен, но область его применения в садоводстве не так широка. К примеру, железным купоросом не рекомендуется опрыскивать овощи (томаты, перцы, картофель и т.д.) или комнатные цветы, а использовать только для сада.

Видео “Обработка розария”

Из видео Вы узнаете, как правильно обрабатывать розарий.

Для чего необходим

Сфера применения железного купороса довольно обширная (промышленность, медицина), но в садоводстве он используется как фунгицид, предназначенный для защиты растений от грибковых заболеваний, уничтожения новообразований, вызванных грибковой флорой (лишайники, мох, плесень). Во многих источниках встречается информация, что купорос является удобрением, поскольку после его применения у растений отмечается активный прирост зеленой массы.

Следует заметить, что такой эффект возможен только спустя некоторое время после обработки, и связан он, в первую очередь, с общим оздоровлением растения. А непосредственно после обработки можно наблюдать только пожелтение листьев. К тому же, известно, что обработка деревьев препаратом способна задерживать, причем на пару недель, начало вегетативного процесса. Так что, применение железного купороса в качестве подкормки не так уж целесообразно.

Безусловно, от недостатка железа страдают многие культурные растения: плодовые деревья, кустарники, садовые розы. И если вовремя их не подкормить, то возможно пожелтение и опадание листьев. Однако, рассматривая варианты железосодержащих подкормок, необходимо отдавать предпочтение комплексным удобрениям, содержащим микро и микроэлементы в доступной для растений форме. В отношении железного купороса можно сказать, что его основное действие заключается в антисептических свойствах, в частности воздействии на болезнетворные микроорганизмы (микозы).

Обработка роз раствором железного купороса помогает предотвратить или приостановить самые опасные грибковые болезни: мучнистую росу, антракноз, серую гниль, черную пятнистость.

Некоторые цветоводы используют раствор железного купороса для полива почвы в розарии после перекопки осенью. Учитывая, что грибковые споры с опавших листьев проникают в почву и благополучно там пребывают до весны, такая обработка может быть очень эффективной.

Особенности использования

Первое, и самое важное, что необходимо знать при использовании препарата – это то, что обработка роз железным купоросом проводится осенью, а не весной, как это иногда делают не очень опытные цветоводы. Весенняя обработка средством приемлема для плодовых деревьев, и то, только до распускания почек. Что касается роз, то опрыскивание листьев и побегов приводит к образованию коричневых пятен (ожогов), которые являются поверхностными, и для стеблей вреда не несут, в то время как листья восстановлению уже не подлежат. Именно поэтому обработка роз проводится осенью, после удаления или опадания листьев.

Сульфат железа можно применять для любых плодовых, ягодных культур, или цветов, но в каждом случае необходимо придерживаться определенной концентрации средства. Для профилактической обработки роз, согласно инструкции, рекомендуется 3% концентрация препарата – это 30 г/1 литр, или 300 г/10 литров. Именно этой концентрации советуют придерживаться специалисты при обработке кустов осенью. Более высокая концентрация (5-6% как для плодовых деревьев), принесет вред нежным побегам роз, а меньшая – просто не окажет нужного воздействия на грибковые споры.

Если розы подверглись заболеванию черной пятнистостью, а случается это, как правило, под конец весны, когда листья полностью распустились, то опрыскивание кустов проводится более слабым раствором (1%) по листьям несколько раз с интервалом в 7-10 дней. Активность препарата после обработки сохраняется с течение 10-14 дней, но необходимо учитывать, что он легко смывается дождем, поэтому время для опрыскивания следует выбирать с учетом погоды.

Не рекомендуется укрывать мокрые розы – после обработки растениям нужно дать время на высыхание, а все опавшие листья необходимо собрать и сжечь. Не допускается применение железного купороса одновременно с другими фунгицидами, а также смешивание с известью – этот способ применяется в основном для побелки стволов садовых деревьев, но цветоводы, занимающиеся выращиванием роз, также должны об этом знать.

Преимущества и недостатки

Как любой фунгицид, сульфат железа имеет в применении не только плюсы, но и минусы. К положительным качествам препарата можно отнести следующие:

• экономичность – по стоимости препарат является одним из самых дешевых;
• высокая эффективность в угнетении грибковой флоры;
• минимальный уровень токсичности для людей, растений и почвы;
• контактное воздействие – препарат действует только наружно, не проникая в клетки растений.

К минусам препарата относятся такие недостатки:

• низкая эффективность воздействия на вредителей – это, скорее, факт, а не минус, поскольку препарат является фунгицидом, а не инсектицидом;
• ограниченный период применения: до распускания почек, или после опадания листьев;
• негативное, точнее сказать агрессивное воздействие на зеленые побеги и листья;
• сложность в разведении – эффективным для обработки роз считается 3% раствор, но в такой концентрации средство приводит к ожогам, в то время, как 1% раствор не наносит вреда листьям, но и не оказывает нужного эффекта;
• легко смывается – после дождя эффективность препарата равняется нулю и требуется повторное, иногда неоднократное опрыскивание;
• сульфат железа за счет окисления быстро утрачивает свои фунгицидные свойства – период защитного действия препарата длится не более 14 дней.

Есть также у средства одно свойство, которое можно назвать как положительным, так и отрицательным. Опрыскивание растений сульфатом железа замедляет пробуждение почек растений, что в условиях резких перепадов температур позволяет корректировать вегетативный процесс в зависимости от погоды.

Видео “Болезни и вредители”

Из видео Вы узнаете, как обезопасить свой сад от различных болезней и вредителей.

Чем обрабатывать розы перед укрытием на зиму?

Хочу открыть тему по поводу обработки роз перед укрытием.Читала что нужно чем нибудь обязательно облить розы и землю вокруг, от болезней. Интересно кто чем пользуется?Перенесено из «Обработка роз перед зимним укрытием (lsstep)»: В литературе встречается немало советов по подготовке роз к зимнему укрытию. Кто-то опрыскивает медным купоросом, кто-то — железным. А я в этом году попробовала применить на розах рецепт середины прошлого столетия — зольно-мыльно-солевой настой В.Г. Сергиенко, подмосковного садовода. Опрыскивание этим настоем, по моим наблюдениям, ускорило опадение листьев и вызревание побегов. Скажется ли обработка этим зельем на увеличении зимостойкости роз и сокращении склонности к ЧП, не знаю. Может быть, кто-то уже пробовал так обрабатывать розы?
Привожу рецепт этого средства (он составлен для обработки плодовых деревьев, но можно применять и для ягодных и декоративных кустарников).

1 Основной рецепт (для плодовых деревьев).
«Берется 1,5 кг древесной золы, 3/4 ведра воды (кипятка). Все это кипятят в течение 20-30 минут и ставят на отстой. После процеживания через марлю к остатку золы добавляют немного горячей воды, и раствор сцеживают через двойную марлю. В полученный раствор добавляется 200-300 г хозяйственного мыла, предварительно распущенного в теплой воде, одна полная с верхом столовая ложка соли и одна ложка скипидара. Все тщательно перемешивается, вода добавляется до верха ведра (имеется в виду ведро емкостью 10 л). Этим раствором обмывают ствол и основные скелетные ветви плодовых деревьев».

2. Для ягодных кустарников.
Этим же раствором, но разбавленным тепловатой водой до объёма 12-13 литров, очень полезно обмывать из опрыскивателя всю крону плодовых деревьев, а также ягодных кустарников.

3. Для роз я этот настой довела горячей водой до 15 литров. Обрабатывала остывшей жидкостью дважды с интервалом в 10 дней в конце сентября — начале октября. Конечно, каждый раз готовила свежий настой.

Как пишут, присутствие мыла способствует лучшей прилипаемости раствора и медленному его испарению. Присутствие золы можно рассматривать как некорневую подкормку живой коры калием, кальцием, микроэлементами. Это способствует более быстрому вызреванию коры, прекращению деятельности камбия и лучшей их подготовке к зимовке. Присутствие соли и скипидара придает раствору мягкие дезинфицирующие свойства, способствующие гибели насекомых-вредителей и возбудителей основных заболеваний.

А как вы готовите розы к зиме? Чем опрыскиваете перед укрытием?

Опрыскивание и обработка роз железным купоросом осенью

Садовая роза – царица цветов – всегда являлась истинным украшением любого сада, цветника. Пожалуй, нет такой клумбы, на которой главное место не занимал бы роскошный куст красавицы-розы. Но, так как это растение, с одной стороны, многолетнее, а с другой стороны, – очень теплолюбивое и нежное, за ним необходим тщательный уход. К сожалению, розовые кусты сильно подвержены воздействию различных грибков, а борьба с ними, как известно, требует комплексного подхода и постоянства. В данном обзоре мы поговорим об особенностях опрыскивания розариев железным купоросом весной и осенью.

Железный купорос как один из способов ухода за розами

Розы, хоть и многолетние растения, но при недостаточном внимании, неправильном уходе могут погибнуть даже после не очень холодной зимы. Чтобы этого не произошло, кусты нужно хорошо подготовить к зимовке – обработать соответствующими препаратами, обрезать и укрыть. Только тогда можно быть уверенным, что весной куст начнет развиваться и цвести с новой силой.

Железный купорос

В настоящее время существует великое множество разнообразных фунгицидов, антисептиков, удобрений, которые в одно и то же время питают и защищают растения от болезней. Но, несмотря на это, очень многие опытнейшие садоводы и цветоводы все равно отдают предпочтение старому проверенному средству – железному купоросу. Осеннее опрыскивание садовых культур, многолетних кустарников, в том числе и роз, раствором железного купороса оказывает очень полезное влияние на них:

• эффективно борется с такими опасными грибковыми инфекциями, как мучнистая роса, серая гниль, черная пятнистость, антракниль, коккомикоз;
• насыщает почвы макроэлементом
  – железом, что способствует избавлению роз от хлороза, активному росту зеленой массы растений, приросту новых молодых побегов, образованию большого числа бутонов

Начинающие цветоводы часто путают медный купорос с железным. Необходимо знать, что это совершенно разные по составу средства, а, следовательно, принцип действия и назначение у них также различное.

Особенности применения фунгицида, его плюсы и минусы

Чтобы начать использовать средство, необходимо точно знать для каких целей его применяют, и что представляет собой железный купорос.

Железный купорос – это соль, соединение железа с серой (FeSO4), содержащее в составе два необходимых компонента. Соль гигроскопична (следует хранить ее в плотно закрытой посуде в сухом месте), легко растворяется в воде. Как и железо, сера так же необходима для полноценного роста и питания растений: она обеспечивает важные биологические процессы, в частности – сера благотворно влияет на усвоение азота, что обеспечивает нормальный рост и развитие всех типов растений.

Причиной хлороза роз является нехватка железа

Если ваши розы отстают в росте, листочки желтоватого цвета, мелкие, – значит, наверняка им не хватает серы. Голодание железом так же негативно сказывается на розах, листья начинают покрываться желтыми пятнами, что свидетельствует о заболевании хлорозом.  Многие составы почв обычно бедны именно этими элементами, поэтому обработка сернокислым железом очень эффективна.

Одним из главных положительных качеств железного купороса является его не токсичность.

Он оказывает лишь контактное воздействие, не проникая в клетки растения, легко смывается водой. Это является как плюсом, так и недостатком, – обработку следует производить при сухой погоде и с таким расчетом, чтобы ветки и земля вокруг успели просохнуть до дождей. Только тогда их можно тщательно укрывать пленкой, мокрые розы нельзя закрывать.

Достоинства препарата:

• максимальная эффективность против грибковых инфекций;
• экономичность – по сравнению с другими препаратами похожего действия очень низкая цена;
• безопасность, низкий показатель токсичности;
• контактное действие.

Из всех применяемых в садоводстве фунгицидов железный купорос считается наименее токсичным для растений

Недостатки:

• ограниченные сроки применения;
• пагубное воздействие на зеленую массу растений;
• быстро утрачивает защитные свойства (эффективен до 2 недель, затем железо полностью окисляется и препарат теряет фунгицидные свойства).

Основные правила обработки розариев весной и осенью

Обработку кустов роз следует проводить исключительно осенью, желательно после листопада. Если на кустах еще остались листья, – не беда, купорос ускорит процесс опадания листвы.

В случае, если осенняя обработка не была проведена, можно опрыскать розы весной, но обязательно до начала периода вегетации (набухания почек). Это связано с тем, что оптимальная концентрация раствора, уничтожающего грибки и препятствующая их появлению – 3% (300г сульфата железа на 10л воды). Но раствор такой концентрации агрессивно действует на молодые зеленые побеги и листья, оставляя на них ожоги, поэтому сроки обработки препаратом ограничены.

Обработку роз раствором железного купороса лучше проводить осенью

В случае заболевания роз черной пятнистостью или хлорозом можно провести обработку 1%-ным раствором непосредственно по зеленым листьям, 3-4 раза с интервалом 7-10 дней (с учетом погодных условий).

Перед обработкой розариев все опавшие листья нужно собрать и сжечь, так как они являются рассадником грибковых спор. Опрыскивание проводят в сухую, безветренную погоду, полностью покрывая раствором все ветки, побеги и почву вокруг кустов. Так как железный купорос очень легко смывается водой, погоду для обработки нужно выбрать заведомо не дождливую. Препарат должен успеть высохнуть на розах, только после этого можно приступить к их укутыванию пленкой.

Применение железного купороса с другими противогрибковыми средствами не допускается.

Осенняя обработка позволит не только уничтожить споры грибков разных видов, но и послужит отличной профилактикой заболевания розовых кустов в следующем году, повысит устойчивость растений к низким температурам, облегчит зимовку роз. Железа и сера укрепляют иммунитет растений, усиливают их жизненную энергию.

Раствор железного купороса

Раствор железного купороса нужно готовить непосредственно перед применением и обработку производить быстро, без промедлений, так как сульфат железа очень быстро окисляется при взаимодействии с воздухом и переходит в форму, недоступную для растений и менее вредную для грибков, т.е. эффективность резко снижается. Приготовить раствор не составит особого труда.

Розы очень «любят» железный купорос, активно реагируют на обработки и подкормки. Своевременный и грамотный уход подарит розам долгую здоровую жизнь и пышное цветение.

Защита роз от болезней и вредителей

Защита роз от болезней и многочисленных вредителей является постоянной заботой каждого цветовода. Лучше не допускать появления болезней, чем потом их лечить. Для этого, прежде всего при покупке саженцев надо выбирать устойчивые сорта.

Необходимо осуществлять правильную и своевременную обрезку. Розы с поврежденной морозом древесиной и множеством тонких побегов растут слабыми и быстро поражаются грибковыми инфекциями. После обрезки необходимо убирать с почвы все опавшие листья и побеги, на которых сохраняются возбудители болезней. Так же всю листву надо убирать перед укрытием роз на зиму. Иначе оставшиеся на них яйца вредителей и споры грибов прекрасно перенесут зиму, а с наступлением весны поразят растение. Важно правильно поливать кусты роз, не допуская попадания воды на побеги и листву.

Одним словом розы слабеют при неблагоприятных условиях: недостатке света, влаги, минерального питания или при избытке азотных удобрений. В результате снижается устойчивость растений к инфекциям и заселению вредителями.

В целях профилактики рекомендуется ранней весной кусты роз обрабатывать раствором хлор-окиси меди (0,4 %), а осенью железным купоросом (3 %).

Основные меры при лечении роз:

— при поражении грибком и бактериальными болезнями удаляют все зараженные части растения
— при массовом поражении плесенью используют серу или Фунгинекс
— при поражении бактериальной галловой болезнью необходимо удалить из сада полностью все растение иначе оно приведет к гибели растущих рядом культур

БОЛЕЗНИ РОЗ:

— 1. Мучнистая роса

Грибковое заболевание, которое проявляется в том, что на поверхности листьев, стеблей, бутонов и шипов образуется мучнистый налет белого, пепельного или сероватого цвета. В результате разрушаются ткани растения, нарушаются физиологические процессы, листья скручиваются, молодые участки побегов преждевременно отмирают.

Этот гриб обычно поражает растения летом или в начале осени. Появлению мучнистой росы способствует загущенная посадка, избыточная влажность воздуха, недостаток питательных веществ.

— Ложная мучнистая роса, пероноспороз

Главный симптом – появление на верхней стороне листьев желто-коричневых или бесцветных пятен, а снизу сероватой плесени. Появлению заболевания способствует низкая ночная температура воздуха при высокой дневной.

Меры борьбы

Для борьбы с мучнистой росой используют 1 %-ю суспензию коллоидной серы, которая к тому же хорошо стимулирует рост и развитие роз, особенно на щелочных почвах. Подкормка калийными удобрениями повышает устойчивость роз к мучнистой росе. При сильном развитии болезни можно опрыскать растения кальцинированной содой (50 г на 10 л воды). А вот внесение азота усиливает развитие болезни.

Хорошо применять в период вегетации (кроме периода цветения роз) медно-мыльный раствор. Для этого 300 г зеленого или хозяйственного мыла развести в 9л воды. Параллельно приготовить раствор из 30 г медного купороса и 1л воды. В полученный раствор медного купороса, помешивая добавить раствор мыла. Данным раствором опрыскивают розы через каждые десять дней.

Осенью обязательно необходимо удалять все пораженные побеги и листья, проводить перекопку почвы с оборотом пласта, в результате чего возбудители болезни гибнут от недостатка в почве воздуха. А после обрезки обработать раствором 3 %-м железного купороса с 0,3 %-м сульфата калия или 3 %-м медного купороса. Этим же раствором обрабатывают розы и по весне до распускания почек.

Биологические средства лечения:

Против мучнистой росы хорошо использовать древесную золу, которой осенью и весной посыпают почву вокруг кустов (100—120 г на 1 м2) или заделывают в поверхностный слой. Серой можно и опрыскивать кусты роз. Для этого готовят настой золы (200 г на 10 л воды) и коровяка (1 кг на 10 л воды), который настаивают в течение пяти дней. Опрыскивание проводят до исчезновения заболевания.

Применят и различные травяные растворы:

— отвар из хвоща: 1 кг свежего или 150 г сухого хвоща разводят в 10л воды и оставляют настаиваться на ночь. Затем доводят до кипения и варят в течении получаса. Полученный отвар охлаждают, процеживают и разбавляют водой 1:5.
— отвар чеснока: 75 г мелкорубленого смешивают с 10л воды и доводят на огне до кипения. Остывшем раствором опрыскивают растения.

— 2. Ржавчина.

Ржавчину легко распознать, но не просто вылечить. Это заболевание появляется на пораженных тлей или червецами растений. Споры грибов, вызывающих ржавчину, оседают на медвяной росе, которую выделяют эти насекомые. Возбудители ржавчины переносятся ветром или насекомыми.
Ржавчина появляется весной в виде ржавых пятен на ветвях. Летом на нижней стороне листьев образуются мелкие ярко-оранжевые подушечки спороношений, становящиеся к осени черными. При поражении у растения нарушаются функции вегетативных органов: усиливается транспирация, понижается фотосинтез, затрудняется дыхание и нарушается обмен веществ. Внешний вид у растений становится угнетенным: листья усыхают, стебли, побеги и цветки деформируются.

Способствует поражению ржавчиной излишняя влага вокруг растений, плохая циркуляция воздуха, нехватка полезных веществ особенно калия.

Меры борьбы:

— удаление пораженных побегов и листьев, перекопка почвы, опрыскивание кустов роз перед укрытием на зиму (1%) бордоской жидкостью или железным купоросом, а весной в период вегетации медно-мыльным раствором. Осенью обязательно провести сильную обрезку побегов розового куста на уровне 2-3-ей почки от основания. Обязательно удалять паразитирующих червецов и тлю струей холодной воды или мыльным раствором;

— опыливание куста молотой серой, либо смесью состоящей из молотой серы с гашеной известью в соотношении 5:1;

— при сильном поражении обработка медесодержащими препаратами нижней поверхности листьев 1 раз в 2,5-3 недели;

Биологические средства лечения:

— опрыскивание растения отваром полевого хвоща;

— опрыскивание и полив растения настойкой полыни из 400-500 г свежих листьев или 40-50 г высушенных, залитых 10 л холодной воды и настоянных в течение дух недель до момента начала брожения. Полученный раствор перед применением необходимо разбавить водой в пропорции 1:10;

— применение мыльного раствора – 300г мыла на 10л горячей воды.
Опрыскивают охлажденным раствором.

И. В. Мичурин для защиты роз от ржавчины использовал сок молочая или водную вытяжку его сока. Действовал ученый следующим образом: отламывал часть стебля молочая и концом с выступающей каплей млечного сока натирал пораженное ржавчиной место растения. Операцию повторял два-три раза в день. Если болезнь проявилась сразу на большом участке куста, тогда готовят следующий раствор: в 10 л теплой воды замачивают 1,5 кг измельченных стеблей молочая и настаивают смесь в теплом месте одни сутки. Болезнь обычно проходит после второго опрыскивания.

— 3. Черная пятнистость

Грибковое заболевание схожее с ржавчиной. Проявляется во второй половине лета в виде черно-бурых или черных пятен на верхней стороне листьев. В результате пораженные листья желтеют и опадают. Споры этого гриба переносятся ветром. Сильнее всего подвержены черной пятнистости желтые розы, которые унаследовали эту предрасположенность генетически. А вот старинные однократно цветущие европейские розы эта напасть затрагивает редко.

Весной надо регулярно осматривать растения, чтобы заметить первые симптомы заболевания. Пораженные листья обязательно удаляют с участка.

В целях профилактики применяют мыльный раствор, а так же отвары хвоща и крапивы. Можно использовать препарат систан – специальное средство для ухода за розами. Если же роза сильно подверглась грибку, тогда применяют системный фунгицид. На начальных стадиях заболевания альтернативой химическим фунгицидам служит препарат Корнелла (GreenCure), на основе бикарбоната калия.

— 3. Марсонина

Грибное заболевание, проявляющееся в виде черно-бурой пятнистости на листьях, черешках и прилистниках роз. Листья темнеют, засыхают и опадают. Грибница и споры зимуют на побегах и листьях.

Меры борьбы

Сбор и сжигание больных листьев и побегов, перекопка почвы с оборотом пласта, осеннее или ранневесеннее опрыскивание роз и почвы до распускания почек одним из разрешенных препаратов.

— 4. Хлороз

Проявляется при недостатке питательных веществ: железа, марганца, цинка, магния, бора и других. Вначале заболевания поражаются самые молодые — верхушечные листья, приобретая белую или белую с кремовым оттенком окраску. В последующем ткани его отмирают, лист опадает.

Меры борьбы

Соблюдение регулярных подкормок комплексными удобрениями в установленных дозах.

— 5. Ботритис (серая гниль)

Возбудитель болезни грибок, который проявляется во время затяжной влажной погоды в загущенных посадках. На бутонах роз появляется серая плесень, из-за которой бутоны не распускаются. Наиболее восприимчивы к болезни чайно-гибридные и многолепестковые сорта.

Меры борьбы

Необходимо своевременно удалять зараженные побеги, не допускать загущенных посадок и чрезмерной влаги во время полива.

При сильном поражении применяют фунгициды.

— 6. Рак

Одно из опаснейших заболеваний роз. Первые симптомы – появление желтых и коричневых пятен на побегах, которые со временем темнеют и углубляются, а побег отмирает. На листьях рак проявляется в виде бурых пятен с лиловым оттенком, которые можно спутать с ложной мучнистой росой.
Возбудитель рака грибок обитает в почве и при механическом повреждении побегов может проникнуть внутрь.

Меры борьбы

Обязательное удаление зараженных побегов с участка. Применение фунгицидов.

-7. Корневой рак

Проявляется в виде нароста у основания куста на корневой шейке либо на месте прививки окулированной розы.

Меры борьбы

Если болезнь не сильно запущена, можно срезать нарост ножом и обработать место среза любым дезинфицирующим средством.

-8. Мозаика

Мозаика — результат заражения роз вирусом. Проявляется в виде разнообразных узоров желтого цвета на листьях при тепловом стрессе.

ВРЕДИТЕЛИ РОЗ:

К основным вредителям роз относят тлю, паутинного клеща, щитовку, цикад, листоверток, пилильщиков, бронзовку. Для борьбы с выше перечисленными насекомыми применяют следующие препараты: фитоверм, инсектицид, актар, интавир, карбофос. Опрыскивание осуществляют водно-мыльными растворами, железным или медным купоросом, парафиновым или минеральным маслом. Из биологических средств используют настой крапивы или чеснока. Н. И. Кичунов в борьбе с насекомыми-вредителями роз применял табачный отвар, экстракт алоэ, керосин. Для приготовления табачного настоя 400 г махорки 30 минут кипятят в 9 л воды. Отвар настаивают в теплом месте два дня, процеживают и добавляют 40 г зеленого мыла разведенного в 1 л воды.

Пригодны для борьбы с вредителями следующие настои:

— 200 г сухого или 600 г свежего горького перца заливают 2л воды и кипятят в течении 1часа. Затем отвар настаивают два дня, процеживают и доводят водой до объема 2л. Литр полученного отвара вливают в 10 л воды, туда же добавляют 40 г разведенного мыла.

— 1 кг сухого листа тысячелистника вместе с 1,5 кг сухого листа полыни разводят в 10 л теплой воды и настаивают два дня, процеживают. Перед опрыскиванием в настой добавляют 40 г разведенного мыла.

— 200 г измельченных корней конского щавеля разводят в 10 л теплой воды, настаивают 2 ч в теплом месте. Перед опрыскиванием добавляют 40 г зеленого мыла.

— 500 г засушенного дурмана в 10 л воды 12 ч. Перед опрыскиванием добавляют 40 г мыла.

1. Розанная тля

Располагается на нижней стороне листьев, на молодых побегах, бутонах и цветоносах. Взрослые особи в конце лета откладывают зимующие яйца, из которых рано весной выходят новые колонии тлей. Тля высасывает сок из молодых побегов, которые в последствии искривляются, листья скручиваются и осыпаются, а бутоны не раскрываются. Ослабленные тлей розы плохо переносят зимний период.

Способствуют размножению тли муравьи, которые лакомятся сладким соком выделяемым тлей. А вот уничтожают этих мелких паразитов семиточечные божьи коровки.

Меры борьбы

В борьбе с тлей хорошо помогает опрыскивание 2 г керосина на 10 л воды, а так же опрыскивание препаратами актофит или актарой, конфидором.

Из биологических средств применяют:

— настой из 300 г размельченного лука или чеснока и 400 г листьев помидора. Зелень утрамбовывают в трехлитровый бутыль и заливают водой. Настаивают в течении 6 часов. Затем настой фильтруют и доводят водой до объема 10л. Для лучшей прилипаемости в настой добавляют 40 г зеленого мыла. Обработку производят каждые семь дней в пятикратной повторности. Раствор можно применять также против клещей, медяниц, пилильщиков, гусениц.

— 10 г горчичного порошка залить 1 л воды, настоять двое суток и довести до 5 л водой.

— настой перца красного: 1 упаковку развести в 1 л воды

2. Паутинный клещ

Очень опасный вредитель роз. Повреждает листья, с нижней стороны высасывая сок и вызывая нарушение всех физиологических функций. В результате листья желтеют, покрываются мелкими светлыми пятнами и опадают. Увидеть клеща можно при помощи обычной лупы.

Меры борьбы

Как правило, против клеща применяют фунгициды. Хорошо зарекомендовал себя в этих целях биопрепарат Фитоверм. В вегетационный период опрыскивают листья с нижней стороны актофитом , актелликом или другими акарицидами.

Биологические средства лечения:

— Ю. М. Кара против паутинного клеща использует:
2 %-е растворы концентрированного раствора табака, листьев папоротника, семян календулы, чешуи лука; 3 %-й — луковиц лука; 8 %-й — листьев тысячелистника и бархатцев; 15 %-й — полыни; 20 %-й — ботвы картофеля и листьев традесканции; 25 %-й настой паслена горького. По его данным, на третьи сутки после обработки гибель вредителя составляет 71 % от настоя луковиц лука, 76,8 — от чешуи лука, 81,8 — от полыни, 83,6 — от календулы, 84,6 — от ботвы картофеля, 87,5 — от традесканции, 88,5 — от папоротника, 96 — от тысячелистника, 96,1 — от бархатцев, 98 — от паслена, 100 % — от настоя табака.

3. Розанная цикада

При поражении цикадой листья на розах покрываются мелкими белыми точками. При сильном повреждении листья желтеют и опадают.

Цикады можно увидеть под лупой в виде белых или бледно-желтых насекомых, которые очень подвижны и при малейшем прикосновении к листу быстро прыгают, перелетая на другое место.

Меры борьбы

Те же, что и против тли.

4. Листовертки

Листовертки – гусеницы, которые повреждают листья и молодые побеги роз.

Меры борьбы

При малом расселении гусениц собирают вручную, а при сильном применяют хим.препараты.

5. Розанные пилильщики

Взрослые особи пилильщиков напоминаю по строению пчелу, но черного цвета, длинной до 6мм. Гусеницы-личинки пилильщиков вгрызаются в молодой побег, где происходит их дальнейшее развитие. Поврежденный побег темнеет и засыхает. Осенью ложногусеницы спускаются в почву на зимовку.

Меры борьбы

— вскапывание верхнего слоя почвы осенью с целью гибели ложногусениц зимой
— обрезка заселенных побегов до выхода из них личинок
— опрыскивание хим.препаратами: актара, конфидор, актеллик, калипсо.

6. Бронзовка и оленка

Золотисто-зеленые жуки бронзовки летают с мая по август и откладывают яйца в почву, богатую гумусом или в навоз, которые там и зимуют, а вылетают следующим летом.

Оленка — черные жуки с белыми пятнышками.

Оба жука объедают лепестки цветков роз, выедают тычинки и пестики. Сильнее от них страдают цветки светлых тонов.

Меры борьбы

Сбор жуков рано утром, когда они неподвижно сидят на цветках.

обрезка и подкормка, обработка против болезней и вредителей, полезные советы

Сложно отыскать человека, который не любил бы розы. Ведь эти цветы можно назвать королевскими. Розы — это прекрасное украшение для любого садового участка. Однако таким растениям требуется тщательный и постоянный уход. Только так можно получить красивые цветы, источающие нежнейшие ароматы.

Розы являются капризными растениями. Поэтому относится к ним стоит с осторожностью. Начинать уход за этими растениями нужна сразу после окончания зимы. В чём же это заключается?

Основные этапы ухода

Весенний уход за розами не так уж и прост. Существует несколько этапов, выполнив которые можно ожидать прекрасных цветов, не поражённых вредителями.

Обработка роз весной от болезней и вредителей — основной из этапов. Не стоит им пренебрегать.

Конечно, ухаживать за растением следует на протяжении всего года. Однако по окончании зимы требуется:

1. Осуществить грамотный полив.
2. Правильно внести удобрения.
3. Сформировать крону кустов и провести обрезку.
4. Обработать растения от болезней, а также вредителей.

График работ по месяцам

Именно в марте следует начинать ухаживать за этими растениями. В это время осуществляют снятие зимнего укрытия с кустиков, устанавливают специальные опоры, проводят подвязки и, конечно, окучивание.

В апреле розы необходимо опрыскать в целях профилактики. В противном случае растение может заболеть. Стоит учесть, что обработке подлежит и почва вокруг кустов. В этот период также можно заняться размножение растений. Новые розы, высаженные в апреле, лучше примутся.

В мае следует провести ещё одно профилактическое опрыскивание. В это время также вносится подкормка, и осуществляется обрезка кустиков.

В тёплых широтах приступать к работам следует уже в конце зимы. Главное, чтобы с участка уже сошёл снег, а погода стала более сухой и тёплой. Первичную обработку роз следует окончить до того, как начнётся вегетативный рост.

Как укрывают розы

Если вы проживаете в холодном климате, то кусты роз на зиму лучше укрывать. В противном случае эти нежные растения погибнут от холода. Обычно укрывают розы в ноябре, когда температура воздуха не подымается выше -5 °C.

Если упустить этот момент, то розы могут погибнуть. Температура ниже указанного предела для них губительна. Однако не стоит укрывать цветы ещё при тёплой погоде. Розы могут сопреть и погибнуть.

После удаления сухих листьев и увядших соцветий, растения укрываются тёплым материалом. Как правило, для этого используют мешковину или же спанбонд. После этого делается конструкция из проволочной сетки или же пластика.

Стенки её должны располагаться в 25 сантиметрах от куста. Заполняется конструкция опавшими листьями или же соломой. Снаружи её лучше обернуть рубероидом. Также можно использовать полиэтиленовую плёнку. Конструкцию следует делать на 10 сантиметров выше растения.

Как снять укрытие

Когда придёт весна, розы необходимо постепенно раскрывать. После того как сойдёт снег, следует приоткрыть торцы. Розы должны хорошо проветриваться. В противном случае растения начнут преть, а затем гнить. На ночь первое время розы следует закрывать.

Если температура очень низкая, то укрывать растения следует и днём. С повышением температуры следует постепенно удалять слой рубероида.

Солому и опавшие листья сразу убирать не стоит, так как температура воздуха ночью низкая. Днём же веточки растений могут обгореть на солнце. Открывать кусты лучше всего в пасмурную и безветренную погоду. Если такой возможности нет, то стоит создать тень.

Если растения были укрыты агроплёнкой, то весной этот материал можно не убирать, так как он не накапливает конденсата и даёт возможность розам дышать. Чтобы почва вокруг кустов быстрее прогрелась, розы нужно окучить и отгрести от них слой торфа. Однако не спешите полностью открывать прикорневую шейку растения.

Как проводить обрезку

Итак, как ухаживать за розами весной? Как считают многие, главную обрезку роз следует проводить не осенью, а весной. Это гарантирует то, что растения прекрасно будут чувствовать себя зимой.

Существует несколько общих правил обрезки как для декоративных, так и для плодовых роз. Ими и следует руководствоваться при проведении этой процедуры:

• Удаление веток, которые в течение зимы засохли. Также стоит удалить повреждённые участки.
• Необходимо тщательно осмотреть кусты. Следует отыскать несколько сильных веток, на которых просматриваются здоровые почки.
• Сильные ветки нужно укоротить до первой здоровой почки.
• Удалить следует все побеги, растущие внутрь куста, а также ветви, которые не будут расти. Они будут только потреблять полезные вещества растения.
• После этого следует сформировать крону розы. При этом центр у растений должен быть открыт.

При обрезке роз следует учесть несколько основных факторов. Прежде всего, важен климат. В холодных регионах растения не успевают в течение лета сильно подрасти. Помимо этого, важную роль играет и сорт роз.

Например, шипованные сорта рекомендуется укорачивать примерно на 10−30 см, чайные, штамбовые и простые остинки — до 100 сантиметров, в флорибунды и высокорослые остинки — до 50 см.

Весенний уход за розами очень важен для нормального роста этих растений. В процессе обрезки следует соблюдать некоторые рекомендации. Прежде всего, стоит выбирать очень острый инструмент. Лучше всего использовать секатор. Итак, несколько советов:

• обрезать ветви следует на несколько миллиметров выше почки;
• срез стоит делать наклонный, он должен быть направлен туда же, куда направлена и почка;
• если после среза побега не просматривается здоровая белая древесина, то следует обрезать его ещё раз, это нужно делать до тех пор, пока не появится здоровая ткань;
• окончательно формировать крону куста следует только после того, как побеги отрастут на 5 сантиметров;
• если из одной почки выросло несколько побегов, то следует удалить один;
• по окончании обрезки все кусты стоит обработать раствором медного купороса;
• если же в ночное время отмечаются заморозки, то розы нужно укрыть плёнкой.

Установка подпорок

Весенний уход за розами — это не только обрезка. Важно вовремя установить подпорки. Специалисты рекомендуют использовать постоянные и крепкие конструкции, которые позволяют без особых затруднений подвязать розы.

Каждую весну следует проверять их сохранность. При каких-либо поломках стоит заняться их ремонтом. В противном случае повреждённая подпорка просто не выдержит тяжесть ветвей. Для подвязки следует использовать зелёную садовую самофиксирующуюся проволоку.

Внесение удобрений и мульчирование роз

Чтобы розы хорошо росли после зимы, необходимо их подкармливать. Удобрения для таких растений должны содержать фосфор, магний, азот и калий. Приобрести такие средства можно в любом специализированном магазине.

Это не вызывает особых затруднений. Ассортимент подобного удобрения очень велик и если вы не можете выбрать, то стоит обратить внимание на составляющие.

Такими составами подкармливать растения можно несколько раз в течение года. Весной это нужно делать в период, когда начинается активная фаза роста. Также вносить удобрения следует и летом после первого цветения.

При этом необходимо равномерно распределить на поверхности грунта 28 грамм препарата. После этого почву следует обработать при помощи тяпки.

Вносить удобрения следует только во влажный грунт. Если почва по каким-либо причинам остаётся сухой, то её нужно смочить. Достаточно полить грунт вокруг куста. Можно оставить около розы шланг с маленькой струйкой. Спустя несколько часов почва станет достаточно увлажнённой и можно будет внести удобрение.

После того как проведена обрезка и внесены удобрения, необходимо провести мульчирование кустов. Для этого следует вокруг роз равномерно распределить садовый компост. Под каждый куст необходимо поместить по ведру этого состава. Сверху компост необходимо присыпать слоем опилок или же щепы.

Стоит отметить, что материал, который применяется для мульчирования роз, не должен закрывать основание ствола. В противном случае будет ограничен доступ влаги и тепла к корням растений.

Правильное мульчирование позволит обеспечить сохранность минералов, тепла и влаги в почве, а также защитить корневую систему. Благодаря этому значительно улучшиться внешний вид роз.

Борьба с вредителями и болезнями

Розы — это нежные растения, которые часто подвергаются всевозможным заболеваниям, а также атакам насекомых. Чаще всего эти растения страдают от жуков, тли, клещей, гусениц и так далее.

После того как начнут распускаться первые почки, следует провести обработку растений от вредителей и болезней. Для этого лучше использовать специальные препараты. Их можно приобрести в специализированных магазинах.

Продавец при необходимости подскажет, какой препарат поможет защитить розы от той или иной напасти. Для обработки следует использовать сочетание таких средств, как инсектицид и фунгицид.

Это позволит значительно сэкономить средства, а также защитить цветы от чёрных пятен, тли, ржавчины на листве и мучнистой росы. Проводить обработку роз следует в сухую безветренную погоду в вечернее время.

Опрыскивать розы следует каждые две недели начиная с того момента, как началась активная фаза роста. Многие специалисты утверждают, что можно обойтись и двумя обработками. Одну стоит провести весной, а вторую — летом после окончания первого цветения.

Если вы на своём участке выращиваете шипованные розы, которые приносят плоды, то их обработку не стоит проводить синтетическими пестицидами и инсектицидами. В этом случае лучше использовать натуральные препараты, желательно фунгициды растительного типа.

Уход за розами после зимы — это трудоёмкий процесс, которые требует терпения, а также определённых навыков. Несмотря на все сложности, многие желают выращивать эти растения на своём участке. Ведь такие растения — это настоящее украшение, которая окружает себя приятным и нежным ароматом.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Чем обработать розы весной от болезней и вредителей на Supersadovnik.ru

Каждой осенью вы клянетесь, что больше не посадите ни одной розы, а весной вновь с головой уходите в это безумие? Да, жизнь фаната роз очень предсказуема:) — мы их обожаем и проклинаем одновременно и с завидным упорством. Если вы опытный розовод, ждем ваши поправки в комментариях. А если новичок, надеемся, что наши упрощенные схемы помогут вам не упустить момент для обработок.

Не корите себя! И опытные специалисты, и любители рано или поздно сталкиваются с черными пятнами, мозаикой и плесенью на розах. Такова природа этого растения, оно цепляет любые хвори. Просто так превращать сад в полигон для испытания препаратов, конечно, не нужно. Но если вас что-то насторожило, самое время брать в руки опрыскиватель.

Мучнистая роса на розах

Весенние обработки роз от болезней для профилактики

Четыре самых серьезных заболевания роз в наших краях: черная пятнистость, мучнистая роса, ржавчина и инфекционный ожог (отмирание стеблей).

Весной совершенно некогда проводить точную диагностику каждого пятнышка, на это нет времени. С целью профилактики развития заболеваний (ржавчина, пятнистости, ложная мучнистая роса, мучнистая роса и т. д.) розы можно обработать:

Медьсодержащим препаратом, например «Орданом». Также возможно применение фунгицида «Строби», который хорошо себя проявляет при низких температурах, а как раз они и характерны для ранней весны.

Ржавчина роз

«Ракурс» — защищает от грибов, вызывающих ржавчину и разные виды пятнистостей, препятствует появлению спор. Обладает и лечебным, и профилактическим свойством, действует системно, быстро проникает во все ткани растения.

«Чистоцвет» — препарат, созданный специально для защиты многолетних цветочных культур от болезней. Борется с пятнистостями, мучнистой росой и серой гнилью.

Далее на протяжении всего сезона помогут и другие препараты – «Фалькон», «Профит голд», «Ревус», «Превикур Энерджи» и т. д.

Черная пятнистость на розе

Чтобы сократить болезни весной еще нужно

Весной сразу нужно провести санитарную обрезку роз. Больные побеги с признаками болезни не станут расти, им не поможет опрыскивание и удобрение. Такие побеги безжалостно вырезают. Как правильно обрезать розы весной, читайте здесь >>>.

После снятия укрытия на побегах может образоваться конденсат. Пусть стебли высохнут, не проводите опрыскивание на влажных кустах. Проводите работы утром или вечером, когда солнце не светит или хотя бы на растения не попадают прямые лучи. Это поможет избежать химических ожогов при опрыскивании. Когда правильно снять укрытие с роз, читайте здесь >>>>.

Удаляйте опавшие листья каждую осень и ранней весной, чтобы минимизировать распространение заболеваний.

Мучнистая роса на розе

Следите за тем, чтобы листья оставались сухими: лучше не поливать растения водой и не использовать верхний полив, особенно во второй половине дня или ранним вечером. Шланги для капельного полива — отличный современный способ поливать розы и беречь воду. Расположите новые растения достаточно далеко друг от друга, чтобы обеспечить хорошую циркуляцию воздуха.

Розы особенно чувствительны к попаданию глифосата, поэтому при борьбе с сорняками необходимо соблюдать осторожность. Наносите гербициды на сорняки кистью, не используйте аэрозоль, который может легко отнести ветер. Повреждение глифосатом приводит к обесцвеченной, деформированной листве на розах. Подробнее о глифосате прочитайте в этом материале >>>>.

Выбирая розы, обратите внимание на устойчивость к болезням конкретного сорта. Слишком часто многие садоводы полагают, что кустовые розы толерантны или устойчивы к болезням, и делают свой выбор исключительно на этой основе. Фактически, в пределах каждой садовой группы роз существует ряд сортов, очень подверженных серьезным заболеваниям. Подобрать подходящие сорта роз вам помогут эти материалы >>>>.

Следы повреждения от розанной цикадки

Еще один интересный факт о болезнях заключается в том, что растения могут иметь два типа устойчивости: фенотипическую и генотипическую. Фенотипическая устойчивость — это когда сорт устойчив к болезни в одном месте или части страны, но не в другом. Генотипическая устойчивость обусловлена ​​наличием генов, на которые не влияют климат, местоположение или уход. Вот почему, когда термин «устойчивость» используется как общий термин и относится к сорту или классу, он может применяться или не применяться в зависимости от того, где вы сажаете розу.

Весенние лечебные обработки роз от болезней

Инфекционный ожог: на побегах появляются опоясывающие черные пятна с красной каймой. При сильном поражении побег вырежьте полностью. Куст обработайте 1%-ным раствором медного купороса. Подробнее об инфекционном ожоге смотрите здесь >>>.

Инфекционный ожог на розах легко обнаружить в самом начале весны

Черная пятнистость: листва покрывается черными пятнами, нижние листья желтеют и опадают. Препараты: «Скор», «Чистоцвет», «Ракурс», «Фитоспорин».

Ржавчина: ярко-оранжевые пятнышки на листьях. Пораженные листья обрывают и опрыскивают теме же препаратами.

Мучнистая роса: листья розы деформируются и покрываются белым мучнистым налетом. На ранних стадиях кусты обрызгивают водой и опудривают золой. Препараты: «Топаз», «Скор», «Чистоцвет», «Ракурс».

Ложная мучнистая роса: на листьях и побегах появляются фиолетовые пятна неправильной формы. Используют препараты: «Профит» и «Ридомил Голд».

Важно чередовать препараты разных групп, чтобы у возбудителей болезней не возникало к ним привыкания. Немаловажно выдерживать указанные производителем сроки между обработками.

Весенние обработки роз от вредителей

Конечно же, не только с болезнями приходится бороться розоводу, но еще и с вредителями (тля, розанный пилильщик, цикадки, паутинный клещ и другие «любители» роз). Обычно вредители появляются и начинают досаждать розам в момент их активной вегетации. Лучше работать на опережение и примерно через неделю после весенней профилактической обработки роз от болезней пройтись еще и препаратом от вредителей, например «Актарой». Пока кусты роз не наросли, расход препарата будет минимальным, особенно это актуально при масштабных посадках роз. В течение сезона на вооружении от вредителей будут такие инсектициды, как «Искра», «БИ-58 новый», «Командор» и др. От клеща можно применять «Аполло», «Оберон», «Масай» и т. д.

Гусеница розанного пилильщика

Избавиться от вредителей поможет «Биотлин»: средство, комплексно защищающее растение от разных видов насекомых. Его действующее вещество не вызывает у вредителей привыкания, действовать препарат начинает быстро – всего через несколько часов после нанесения. Защищает в том числе от скрытноживущих насекомых, которые прячутся на обратной стороне листа.

Если розарий атакует тля, используют любые инсектициды, которые есть у вас в наличии: «Искра-М», «Интавир», «Актара», «Биотлин», «Цветолюкс Бау», «Кинмикс», биопрепараты «Агравертин», «Фитоверм». Внимание, биопрепараты работают только при положительных температурах. Небольшие скопления можно удалить обмыванием из шланга под высоким давлением, но это нужно повторять каждые два-три дня. Также эффективны спреи с перцем чили и / или чесноком, а чеснок действует как репеллент для дальнейшего нападения тли. Это лечение необходимо будет повторить.

Атака тли на розах

Весной бабочки не только красиво кружат над первоцветами. Они откладывают яйца на листья растений. Вскоре гусеницы объедают листья, что вредит всему кусту и портит внешний вид роз. Такое поведение характерно, например, для листоверток. Защитить розы от поедания гусеницами поможет «Герольд», средство, которое уничтожает яйца и личинки бабочек, не дает им развиваться. У препарата долгий срок последействия, а еще он безопасен для пчел и других полезных насекомых: действует только на гусениц-вредителей.

Довольно интересен препарат «Батрайдер» — он сам распознает вредителя, вам не нужно быть семи пядей во лбу и учиться их различать. Если от букашек-таракашек нет никакого спасу, пройдитесь этим препаратом по розам.

Еще больше способов сохранить ваши розы здоровыми:

Посадка и уход за розами по Лунному календарю розовода в 2021 году здесь >>>>.

Восстановление поврежденных зимой роз — Предотвращение или лечение зимних повреждений роз

Зима может быть очень тяжелой для кустов роз по разным причинам. При этом есть вещи, которые мы можем сделать, чтобы уменьшить или даже устранить ущерб. Читайте дальше, чтобы узнать больше о том, как обращаться с розами, поврежденными зимой.

Как исправить повреждения зимой

Зимой розы могут травмировать из-за сильных зимних ветров, обвивающих кусты роз. Я люблю обрезать свои розы примерно до половины их высоты на зиму, исключая вьющиеся и кустовые розы.Эта обрезка проводится после того, как прошла череда очень холодных дней и ночей, которые убедили кусты, что пора вздремнуть зимой (иначе: покой).

Альпинистов можно более надежно привязать к решеткам и обернуть тонкой тканью типа муслина для защиты от зимы. Кустовые розы можно немного обрезать, а затем обернуть кисейным или другим тонким тканевым материалом для дополнительной защиты. Это помогает удерживать их трости вместе, поэтому они действуют как единое целое и, таким образом, обладают большей прочностью, чтобы выдерживать снеговые нагрузки, и обеспечивают лучшее сопротивление ветру.

Ущерб от зимних ветров, хлестающих и ломающих тростники, можно обрезать весной. Однако, если ветер оторвет трость в землю, мы сможем только закрыть рану и стимулировать новый рост трости (также известный как базальные разрывы) весной.

Английская соль имеет большое значение для облегчения базального разрыва. Полстакана (120 мл) соли Эпсома вокруг всех больших кустов роз и ¼ стакана (60 мл) вокруг миниатюрных кустов роз должны помочь. Поливать хорошо ранней весной.

Защита роз зимой

Лучшее, что можно сделать, — это предотвратить повреждение роз зимой, в первую очередь обеспечив зимнюю защиту роз.

Кусты кусты роз

Кусты роз-холмов на зиму помогают сохранять их холодными, чтобы у них не возникало никаких идей начать расти в те череды теплых и жарких дней, пока еще зима. Перепады температур зимой могут сбить с толку кусты роз, положив начало процессу роста.Затем снова наступают суровые холода и шокируют розу, много раз приводя к ее гибели.

Я использую садовую землю, гравий или древесную мульчу для насыпи. Я не использую садовую землю с удобрениями. Почва с удобрениями может помочь кустам послать неверный сигнал в те теплые зимние дни.

Обеспечить водой

Многие зимы бывают не только с холодными порывистыми ветрами, но и с сухими, особенно для тех, где мало снега. В результате необходима зимняя влажность.Если вы забудете немного попить кустам роз зимой, это может легко привести к их гибели или задержке их роста и цветения в весенние и летние месяцы. Мы не можем поливать, когда на улице холодно и морозно. Однако обычно бывает несколько дней, когда бывает достаточно полить.

Лучше всего поливать как можно раньше днем, обычно когда дневная температура приближается к максимальной. Это дает воде возможность проникнуть в землю и вниз к корневой системе, а также дает растениям достаточно времени, чтобы впитать влагу и эффективно использовать ее до того, как снова наступят холодные ночные температуры.Ветер высасывает влагу из почвы, оставляя уровень влажности на опасно низком уровне.

Лечить грибковые заболевания

Есть грибы, которые перезимуют и на розах. Полезно опрыскивание в конце сезона хорошим фунгицидом, и я этим занимаюсь уже много лет. Banner Maxx — мой любимый фунгицид в конце сезона, опрыскивающий все растения перед их зимним сном. Green Cure — мой предпочтительный фунгицид до конца года, но для этого лечения в конце сезона мне нравится производительность, которую я получил с Banner Maxx или его обычным и менее дорогостоящим аналогом, Honor Guard.

Если не лечить грибок заранее, это даст ему преимущество в нападении на кусты, когда они выходят из состояния покоя и начинают свой новый весенний рост. Грибковые инфекции задерживают этот новый рост, оставляя растения слабыми и ограничивая цветение и общую продуктивность кустов роз.

Проверить на насекомых

Если вы заметили активность насекомых в конце сезона на своих розах, неплохо было бы обработать их инсектицидом или митицидом, в зависимости от необходимости.Всегда используйте самую легкую форму инсектицида, которая сможет справиться со своей задачей.

Как и все остальное, унция профилактики стоит фунта лечения! Уложите своих садовых малышей спать как следует, и они вас за это хорошо вознаградят.

Как выявлять и лечить обычные болезни розы

К концу каждой осени я клянусь от роз. Но в начале каждого следующего лета они снова засасывают меня.

Обещание великолепных цветов и ковров из лепестков, а также восхитительно утомительное искусство обрезки делают переносимой головную боль от болезней, которые обычно поражают эти растения.

По крайней мере, до конца осени, то есть. Затем я снова отказываюсь от них.

Но такова жизнь садовника.

Мы связываемся с поставщиками, чтобы помочь вам найти соответствующие продукты. Если вы покупаете по одной из наших ссылок , мы можем получить комиссию .

Немногие растения в саду предлагают такую ​​изысканную награду, как розы. От своих культовых цветов до эйфорических ароматов розы являются оплотом не зря.

Но это происходит за счет того, что требуется много внимания к деталям с точки зрения здоровья растений и ухода за ними.

Если вы выращиваете розы , вы почти гарантированно столкнетесь с болезнями.

Опытные эксперты и нетерпеливые любители рано или поздно столкнутся с черными пятнами, мозаикой и плесенью, растущими на их розах.

Давайте взглянем на эти общие и вероятные проблемы, которые вы обнаружите, и узнаем, как их решать. Но сначала мы рассмотрим несколько основ профилактики заболеваний.

Вот обзор того, что я расскажу:

Советы по профилактике заболеваний

Розам нужны солнечные условия и хороший воздушный поток.Они также процветают, когда их любят, поэтому регулярная обрезка и удаление мертвых тканей поможет свести к минимуму риск заболевания.

Эй, розы очень похожи на нас, не так ли?

Попробуйте для начала высаживать устойчивые к болезням сорта, чтобы снизить вероятность заражения.

Я никогда не был поклонником роз Knock Out®, но они популярны, потому что в целом обладают высокой устойчивостью к болезням.

Химические растворы

Всегда следуйте указаниям на этикетке любого химического раствора, который вы используете в своем саду!

Слишком большая или слишком высокая дозировка так же плохо, а иногда и во много раз хуже, чем применение слишком маленькой дозировки.Всегда обращайтесь к этикетке при использовании любого химического вещества.

В том же духе, если вы найдете странный совет в Интернете или в разговоре с товарищем-садовником, проведите небольшое исследование, прежде чем доводить его до конца.

Как бы я ни был поклонником старых методов садоводства, я считаю, что слишком много из них — пустая ерунда.

Держите секаторы в чистоте и острие

Я затачиваю секатор каждое утро, и если я много занимаюсь стрижкой, я беру точильный камень с собой на место работы.

Острое лезвие делает чистый срез, а чистый срез сводит к минимуму повреждение растения, одновременно помогая предотвратить инфекции.

Многие болезни роз легко передаются на другие растения, часто от секатора садовника .

Я ношу с собой бутылку с распылителем, наполненную медицинским спиртом, и опрыскиваю секаторы между каждым обрезанным растением, а иногда и между каждыми несколькими разрезами на одном и том же растении.

Это утомительно и утомительно, но жизненно важно для здоровья растений.

Болезни роз

Это одни из наиболее распространенных болезней роз, с которыми может столкнуться домашний садовод.

Я перечислил их в порядке возрастания степени серьезности, а самые неприятные — в конце.

Черное пятно

Одна из самых распространенных болезней роз — черная пятнистость.

Вызывается грибком Diplocarpon rosae , черная пятнистость приводит к дефолиации и ослаблению ваших растений, делая их более уязвимыми к другим воздействиям окружающей среды.

Думайте о черной точке как о воротной болезни; он вряд ли убьет ваши розы сам по себе, но он вызывает стресс у ваших растений и делает их более восприимчивыми к другим инфекциям.

С этим грибковым заболеванием часто сталкиваются весной и осенью, когда влажные условия и прохладные ночи препятствуют испарению влаги.

Теплая погода выше примерно 80 ° F / 26 ° C, как правило, в первую очередь предотвращает появление черных пятен, а сухая погода тормозит развитие этого заболевания.

Фото Мэтта Сувака.

Брызги воды на зараженные листья являются причиной распространения грибка, поэтому отсутствие осадков и ненужный полив означает минимальное распространение инфекции!

Черное пятно часто начинает свое повреждение у основания растения и продвигается к вершине.

На зараженных листьях образуется заметная связка черных пятен, прежде чем растение опускает эти листья.

Зараженные трости будут выглядеть побитыми и приобретут черный или фиолетовый оттенок, что указывает на наличие инфекции.

Грибок зимует в зараженных листьях и тростниках, поэтому, если он у ваших растений один год, он, вероятно, снова появится в будущем.

Как справиться с черным пятном

Черное пятно можно обработать несколькими различными типами спреев. Однако с этим заболеванием очень трудно справиться после того, как возникла инфекция, поэтому своевременное лечение имеет жизненно важное значение.

Смесь примерно чайной ложки пищевой соды с литром теплой воды можно распылить на растения или использовать фунгицидный спрей на основе серы.

Я начал использовать этот продукт от Southern Ag прошлой осенью и нашел результаты многообещающими. Это , доступный на Amazon .

Жидкий фунгицид меди

Масло нима тоже может работать, но я стараюсь избегать его при работе с розами, чтобы не нанести вред полезным насекомым .

Ржавчина

Распространенная проблема, вызываемая девятью различными видами грибов, в самом лучшем случае ржавчина — это уродливое состояние.

Но в худшем случае он убьет исходное растение-хозяин и распространится на другие.

На ваших розах относительно легко обнаружить ржавчину.

Они часто сбрасывают листья, и это состояние очевидно по оранжевым пятнам ржавого цвета, которые появляются на листьях и тростниках. Зимой инфицированные побеги имеют тенденцию чернеть.

Ржавчина зимует в инфицированных тканях, но она также может найти безопасное укрытие на решетках и заборах или практически в любом месте рядом с растущей розой, где она предлагает некоторую защиту от худших зимних погодных условий.

К счастью, эта грибковая проблема характерна только для роз, поэтому она должна представлять потенциальную угрозу только другим розам в вашем саду.

Обработка ржавчины

Как и в случае со многими болезнями растений, тщательный и внимательный режим полива является ключом к решению ваших проблем с ржавчиной.

Удаляйте опавшие листья каждую осень и в качестве проекта ранней весенней уборки , чтобы минимизировать распространение этого грибкового заболевания.

Если вы находитесь на стадии планирования своего сада, подумайте о приобретении устойчивых к ржавчине сортов роз, чтобы значительно снизить ваши шансы столкнуться с этой досадной проблемой.

Если вы выберете химический контроль, рассмотрите возможность использования Bayer Advanced Disease Control вместо комбинации фунгицида и инсектицида.

Bayer Advanced Disease Control для роз

Это надежный и легко доступный безрецептурный продукт, а вы можете найти на Amazon .

Мучнистая роса

Если вы выращиваете розы, вероятно, вы уже встречались с настоящей мучнистой росой. Он оставляет контрольный… ну, мучнистую росу на листьях, серый налет, который кричит «фу!»

Это обычно встречается в различных растениях в саду и становится почти постоянным раздражителем в конце лета и в начале осени.

Это грибковое заболевание развивается во влажных условиях, когда воздушный поток минимален или отсутствует. Похоже, каждый летний день в Филадельфии, если вы спросите меня!

Однако он также может хорошо расти и в засушливых условиях, и именно поэтому мучнистая роса является такой головной болью. Никогда не знаешь, когда он ударит.

Если это незначительный случай мучнистой росы, я предпочитаю оставить его без изменений, но обращаю особое внимание на инфицированные штаны, чтобы болезнь не распространялась.

Часто это проблема, которая в незначительных случаях решится сама собой.

Тщательная осенняя уборка всех опавших листьев — полезный прием, позволяющий свести к минимуму любые повторения.

Как бороться с мучнистой росой

Любой из фунгицидов, рекомендованных для лечения предыдущих грибковых заболеваний, поможет лечить мучнистую росу. .

Убедитесь, что вы регулярно опрыскиваете все части растения, включая верхушки и низ листьев.

Некоторые эксперты рекомендуют применять каждые две недели, но, как всегда, прочитайте этикетку купленного вами химического вещества, чтобы узнать о его предполагаемом использовании.

Botrytis Blight

Я помню, как выжидательно наблюдал за некоторыми чайными розами, с нетерпением ожидая увидеть, как их развивающиеся бутоны превращаются в прекрасные цветы, которые я полюбил (и ненавижу, в зависимости от того, в какое время года вы меня об этом спрашиваете …), а затем нахмурился, как лепестки стали коричневыми и хрустящими.

Это была моя первая встреча с ботритисом, ужасным и уродливым заболеванием, которое чаще всего поражает чайные розы, разрушая их цветы.

Как и большинство грибковых заболеваний, эта в значительной степени вызвана проблемами окружающей среды, поэтому жаркое и влажное лето является идеальной почвой для этого заболевания.

Обработка Botrytis Blight

Хотя ботритис можно временно контролировать фунгицидами, он часто приспосабливает устойчивость к этим аэрозолям и делает их неэффективными после длительного использования.

Солнечной и сухой погоды часто бывает достаточно, чтобы держать это состояние под контролем.

Интересное решение проблемы ботритиса заключается в ваших методах внесения удобрений.

Слишком много азота может привести к появлению большого количества новых мягких наростов, которые слишком восприимчивы к этой болезни.

Ограничьте любую подкормку в середине лета, которую вы обеспечиваете своим розам, чтобы свести к минимуму риск поражения этой новой порослью фитофторозом.

Цанки

Это уродливая, потенциально смертельная грибковая инфекция для ваших роз.

Фото Элизабет Буш, Политехнический институт и университет штата Вирджиния, Bugwood.org, через CC 3.0

Канкер проявляет себя, превращая стебли в черный цвет, особенно в тех местах, где растение недавно было обрезано.

Всегда очищайте секаторы между разными растениями, чтобы этого не произошло!

Фото Флоридского отдела растениеводства Департамента сельского хозяйства и бытовых услуг Флориды, Bugwood.org, через CC 3.0

Интересно, что язвы часто вызывают наибольшие проблемы в холодные периоды года, что делает их более заметными, чем другие. болезни.

Я столкнулся с ними во время ранней весенней обрезки , либо обнаружив старые язвы, либо заметив появление новых.

Розы подвержены трем типам язвы:

1. Коричневый Canker

Вы найдете крошечные выпуклые красновато-пурпурные шишки на тростниках, размером чуть меньше половины рисового зерна. Когда эти маленькие пятна начинают созревать и превращаются в плодовые тела, они приобретают коричневый или черный цвет.

2. Марка Canker

Они имеют красноватый цвет, аналогичный коричневому цвету, также встречающийся на тростниках, но у этих язв быстро развивается коричневый центр.Я еще не видел фирменного язвы без коричневой центральной окраски.

3. Фиксатор ствола

Иногда тяжелее обнаружить с первого взгляда, чем другие, язвы на стебле, как правило, имеют желтоватый цвет, но также могут качаться в сторону красного участка цветового круга. Этот тип язвы проявляется на коре.

Обработка гвоздей

Используя чистый острый секатор, удалите инфицированные ткани и трости.

Я видел, как люди резали на два-три дюйма ниже инфицированной ткани, но я иду дальше, если это широко распространенная проблема, иногда удаляя 75% инфицированной стебли.

Срежьте здоровые зеленые участки растений и обработайте их фунгицидами, чтобы защитить розы от повторного заражения.

Предотвратить язвы на удивление легко: замульчируйте корни , чтобы растения не переохладились зимой , и убедитесь, что вы вносите достаточное количество удобрений.

Корона Галл

По мере продвижения по этому списку мы обсуждали болезни роз в порядке их серьезности, так что вы знаете, что коронная желчь — серьезное дело.

Это также одна из самых легко распознаваемых болезней роз.

Фото Дженнифер Олсон, Государственный университет Оклахомы, Bugwood.org, через CC 3.0

Коронный галл — это уродливый, странно выглядящий нарост ткани, который выглядит как смесь мозга, гнезда богомола и головы цветной капусты.

Это может быть меньшая или большая масса ткани, и она может встречаться практически в любом месте розы, но почти всегда развивается вблизи уровня почвы или кроны растения.

Это вызвано бактерией ( Agrobacterium tumefaciens , для латинских любителей), которая проникает в раневые ткани.

Хотя болезнь легко идентифицировать, как только вы ее заметите, в большинстве случаев это заболевание не замечается в течение нескольких недель после даты заражения.

Обработка Crown Gall

Что ж, это одновременно и легко, и грустно: удалите зараженное растение и уничтожьте его, и не сажайте в этом месте еще два года.

Фото Дженнифер Олсон, Государственный университет Оклахомы, Bugwood.org, через CC 3.0

Цель состоит в том, чтобы избавиться от любых остаточных бактерий в почве и любых инфицированных корней оригинальной розы перед повторной посадкой в ​​этой области.

Существуют методы лечения, замедляющие рост коронного галла и минимизирующие его повреждение, но эти меры не убьют эту инфекцию.

Лечение только замедляет развитие болезни и не рекомендуется.

Роза Розетка

На мой взгляд, это самая печальная болезнь, которую может заболеть растение.

Это похоже на то, как если бы физические признаки болезни розетки были предназначены для скручивания и деформации розы. достаточно , чтобы она оставалась красивой, но очень уродливой.

Вы заметите это заболевание, которое распространяется вирусоносным клещом, когда увидите причудливо красный рост растения.

Другие ранние симптомы включают деформированные и ломкие листья с желтой и красной пигментацией.

По мере прогрессирования болезни у розы появляются более мелкие листья и ярко-красные побеги.

Вы также заметите резкое увеличение количества шипов на стеблях ваших роз.

Они станут больше похожи на дикую ежевику, чем на вашу любимую розу.

Эта болезнь распространяется в течение всего лета, когда клещи путешествуют по ветру и заражают новые растения, откладывая яйца в течение 30-дневного периода.

Handling Rose Rosette

Розеточная розетка чаще поражает дикие розы, чем культурные, но все представители рода Rosa подвержены этому заболеванию.

Рекомендуется сажать розы как можно дальше от шиповника, чтобы избежать передачи инфекции.

Фото Мэри Энн Хансен, Политехнический институт и университет штата Вирджиния, Багвуд.org via CC 3.0

Ежегодно усиленно обрезайте розы (я обрезаю свои в первые приличные дни ранней весны), сокращая до 70% прошлогоднего роста.

Это помогает удалить любых зимующих клещей и потенциально инфицированные ткани.

Вы также можете использовать инсектицидное мыло, но имейте в виду, что эти химические вещества убивают почти всех насекомых, с которыми они вступают в контакт, включая естественных хищников, которые питаются клещами.

Если у вас есть растение, зараженное розеточной болезнью, у вас есть только один реальный способ борьбы: уничтожить растение и сжечь его или поместить в пластиковый пакет и выбросить вместе с мусором.

Я бы рекомендовал упаковать растение в мешки перед тем, как снимать его, чтобы предотвратить распространение клещей, когда вы носите его по двору.

Вы все еще можете посадить новую розу на том же месте, так как болезнь передается через клещей, которые не зимуют в почве.

Будьте готовы к здоровым розам!

Теперь, когда мы рассмотрели болезни, с которыми вы, скорее всего, столкнетесь, вы будете готовы приступить к обрезке в этом сезоне и насладиться великолепным проявлением здоровых цветов.

Остались вопросы? Напишите нам в комментариях ниже или поделитесь своими советами и приемами по борьбе с болезнями роз.

Ознакомьтесь с нашим руководством по обрезке роз , чтобы освежить этот навык, и если вы решите применить какие-либо химические вещества к своим розам, прочтите наше руководство по применению пестицидов .

А для , чтобы узнать больше о болезнях и вредителях , которые могут вторгнуться в ваш сад, попробуйте следующие руководства:

Фотографии Мэтта Сувака © Ask the Experts, LLC.ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. См. Наши TOS для получения более подробной информации. Не в титрах: Shutterstock. С дополнительным написанием и редактированием Клэр Грум и Эллисон Сидху.

О Мэтте Суваке

Мэтт Сувак был воспитан медведем, рысью и койотом из сельской Пенсильвании. Такое воспитание позволяет ему постоянно находиться на открытом воздухе, где большую часть своего личного времени он тратит на садоводство, наблюдение за птицами и пешие прогулки. В настоящее время он живет в Филадельфии и работает под солнцем ландшафтным дизайнером и садовником, а при лунном свете — писателем.Непрерывный вопрос «Почему?» дает ему бесчисленные возможности поразмышлять о (не) значении большого и малого. Он считает народные пословицы бесценным сокровищем и почти полностью питается пивом и острым соусом.

Болезни и насекомые-вредители — Наш розарий

Розы восприимчивы к целому ряду болезней и насекомых-вредителей. Розы могут выжить без базовой программы борьбы с вредителями, но они могут быть не очень привлекательными.Программа борьбы с вредителями начинается с правильного выбора участка, хорошей подготовки почвы, хорошего дренажа, правильного междурядья, выбора сорта и ухода за растениями. Все они выращивают здоровые розы, которые лучше выдерживают давление болезней и насекомых.

При выборе роз обратите внимание на устойчивость к болезням конкретного сорта или названного сорта в пределах одного сорта. Вы хотите выбирать по сорту, а не по классу. Слишком часто многие садоводы полагают, что кустовые розы (этот сорт) очень толерантны или устойчивы к болезням, и делают свой выбор исключительно на основе сорта.Фактически, существует ряд сортов, которые очень подвержены серьезным заболеваниям.

Еще один интересный факт о болезнях заключается в том, что растения могут иметь два типа устойчивости: фенотипическую или генотипическую. Фенотипическая устойчивость — это когда сорт устойчив к болезни в одном месте или части страны, но не в другом. Генотипическая устойчивость обусловлена ​​наличием генов, на которые не влияют климат, местоположение или садоводческие практики. Вот почему, когда термин «устойчивость» используется как общий термин и относится к сорту или классу, он может или не может применяться в зависимости от того, где вы садитесь.

Болезни

Черное пятно

Это грибковое заболевание может привести к почти полной дефолиации кустов к началу осени, в результате чего куст становится ослабленным, на котором отмирают тростник и развиваются язвы. Черное пятно определяется как круглые черные пятна, которые появляются на верхней поверхности листьев, начиная с нижней части растения и поднимаясь вверх. Пораженные листья желтеют и преждевременно опадают. Бахромчатый край и черный цвет выделяют это пятно на листе среди других.Инфекции на тростниках идентифицируются как красновато-пурпурные пятна. Брызги воды распространяют черные пятна. Заражение происходит после того, как листья остаются влажными в течение нескольких часов, что усугубляет ситуацию в дождливые периоды. Некоторые розы менее восприимчивы, чем другие, поэтому выбор сорта важен. Зимует гриб в опавших листьях и язвах стебля. Сгребание и удаление этих листьев, а также обрезка пораженных тростников к весне до набухания почек могут помочь обеспечить некоторый контроль. Избегайте намокания листьев при поливе и размещайте растения в местах с хорошей циркуляцией воздуха.Программы опрыскивания фунгицидами необходимо начинать, как только весной появятся новые листья.

Мучнистая роса

Мучнистая роса — это грибковое заболевание, поражающее молодые листья, заставляя их скручиваться, скручиваться и приобретать пурпурный цвет. По мере развития болезни листья покрываются белым порошкообразным пушком. В то время как черные пятна обычно наиболее сильны на нижней части растения, плесень поражает верхнюю часть растения. Зрелые листья страдают реже.Плесень распространяется ветром и быстро развивается в периоды теплых сухих дней, сменяющихся прохладными влажными ночами. На самом деле наличие воды на листьях препятствует заражению плесенью. Тем не менее, если держать растения во влажном состоянии всю ночь, чтобы избежать плесени, создается среда, которая способствует развитию других болезней. Инфекцию можно уменьшить с помощью программ санитарии и опрыскивания фунгицидами. Обрежьте все мертвые и больные стебли, чтобы уменьшить первоначальное заражение грибком. Поскольку новообразование особенно восприимчиво, важно тщательно обработать его фунгицидом.Сажайте розы в местах с хорошей циркуляцией воздуха и где листва могут быстро высыхать ранним утром, чтобы предотвратить многие виды заболеваний.

Дробилка

Есть несколько грибов, вызывающих язвы на розах. Различные грибы могут вызывать язвы, которые выглядят по-разному, но обычно они образуют коричневые, овальные, впалые или сморщенные участки на любом участке тростника. Тростник отмирает, и листья увядают с этого места. Иногда на поверхности трости в пределах язвы можно увидеть маленькие черные точки.Это грибковые спорообразующие структуры. Язвы следует удалять каждый год. Сделайте разрез ниже пораженной ткани. Защитите растение от переохлаждения или обморожения, обеспечив на зиму подходящее укрытие. Не прикрывайте розы слишком рано осенью. Когда розы мульчируют до того, как почва замерзнет, ​​влага может скапливаться вокруг стеблей, и это может увеличить ущерб, причиненный язвой. Поддерживайте рост растений с помощью надлежащих культур и борьбы с болезнями. Рана — болезнь стресса.Если растения продолжают активно расти, у них больше шансов избежать язвы. Не существует эффективных химических средств борьбы с язвенной болезнью.

Botrytis Blight

Ботритис — это грибковое заболевание, которое обычно поражает отмирающие ткани. Часто встречается на старых цветках и других частях растений. При определенных условиях он также может поражать здоровые ткани. Botrytis предпочитает влажные, влажные условия, часто вызывая поражение целыми цветками и образование серой пушистой плесени.Это заболевание часто называют серой гнилью. Хорошая санитария сада и удаление опавших цветов часто приводит к хорошему контролю над этим заболеванием. Когда этого недостаточно для обеспечения адекватного контроля, может потребоваться профилактическая программа опрыскивания.

Мозаика

Мозаика роз вызвана вирусом. На листьях некоторых сортов могут появляться ярко-желтые узоры из волнистых линий. Другие сорта могут не иметь желтых линий, но могут быть низкорослыми и слабыми из-за вирусной инфекции.Вылечить зараженные вирусом растения невозможно. Если возможно, посадите устойчивые к вирусам розы. Постарайтесь бороться с насекомыми, особенно с тлей, поскольку они способствуют распространению вируса. Если вы подрезаете зараженные вирусом растения, не обрезайте здоровые растения, если предварительно не продезинфицируете секатор. Это можно сделать, погрузив лезвия в 10-процентный раствор хлорного отбеливателя и воды на 60 секунд. 25-процентная концентрация сокращает необходимое время примерно до 10 секунд. Все зараженные растения следует удалить и уничтожить, чтобы уменьшить распространение вируса на другие растения.

Краун Галл

Коронный галл — это бактериальное заболевание, которое может сохраняться в почве 15-20 лет. Это вызывает появление грубых темных масс неправильной формы (галлов) на стеблях вблизи линии почвы. Эти галлы могут выглядеть как небольшие вздутия или достигать нескольких дюймов в диаметре. Сильно инфицированные растения отстают в росте и перестают нормально расти. Нет эффективных средств борьбы с коронным галлом. Сильно зараженные растения следует выкопать и выбросить, а розы не следует высаживать в этой области в течение как минимум 5 лет.Не покупайте растения с подозрительным вздутием или желчью на нижних стеблях или кронах. Однако не путайте коронный галл с нормальными опухолями, которые вы видите в результате процесса бутонизации. Защищайте растения от травм стеблей во время выращивания. Поддерживайте бодрость при внесении удобрений и поливе. Коронный галл не является специфическим для роз и может поражать яблоки, малину, жимолость, бересклет и многие овощи. По этой причине нельзя высаживать розы там, где из-за болезни были удалены растения, восприимчивые к желчнице.Galltrol-A, непатогенные бактерии, использовались для предотвращения коронного желчного пузыря. Его часто используют в качестве пасты для роз с тростниковым корнем перед посадкой.

Розетка

Розетка становится все более распространенной и может привести к значительным повреждениям. Этот патоген (еще не идентифицированный) распространяется эриофидным клещом. Симптомы включают быстрый рост побегов, развитие «ведьминского веника», образование пучков мелких деформированных красноватых листьев и чрезмерную колючость.Растения со временем приходят в упадок. Поскольку пораженные растения невозможно вылечить, лучше всего выкопать пораженное растение и уничтожить его. Борьба с клещом была обозначена как вариант, но попытки контролировать его оказались безрезультатными. Своевременно и качественно нанести спреи очень сложно.

Насекомые-вредители

Тля

Тля — очень распространенные вредители. Тля — это насекомые с мягким телом, которые могут быть красными, зелеными, желтыми или черными. Питаются очень молодыми суккулентными побегами, вызывая перекос.Тля часто сдерживается естественными хищниками. Альтернативные меры контроля включают использование инсектицидного мыла, сильных струй воды, чтобы сбить их с растений, или инсектицидов.

Японские жуки

Эти насекомые с твердым панцирем, металлически-зеленые, черные и золотые, могут нанести серьезный вред розам только своей огромной численностью и ненасытным аппетитом. Они предпочитают цветы и цветочные бутоны, но также атакуют листву. Японских жуков трудно контролировать, потому что они хорошо летают и постоянно вторгаются в местность.Домашние садоводы до сих пор считают, что Севин обеспечивает лучший контроль, но это только актуально. Это означает, что повторное нанесение необходимо проводить регулярно, чтобы защитить листву и цветы. Остерегайтесь ловушек для японских жуков. Ловушки почти слишком эффективны и привлекают большое количество жуков в область, усугубляя проблему. Если они используются, их следует размещать вдали от розария. Ручной сбор также является рекомендуемым средством борьбы с небольшим количеством жуков.

Пчелы-листорезы

Наблюдать за работой насекомых необычно, но они проявляют свое присутствие по идеально круглым отверстиям, прорезанным по краям листьев.Эти кусочки листьев используются для изготовления перегородок для яиц внутри их нор. Ущерб, который они наносят, носит чисто косметический характер и не требует контроля.

Паутинные клещи

Клещи — очень маленькие родственники пауков. Они могут быть красного, черного или коричневого цвета. Клещи протыкают розовые листья снизу и высасывают сок, в результате чего лист становится серым или бронзовым. Тонкая паутина — признак сильного заражения. Клещи быстро размножаются, в результате чего за короткое время образуются большие популяции.Клещи процветают в многолюдных застойных садах. Мытье под высоким давлением водой из садового шланга, направляемой на нижнюю сторону листьев каждые 2-3 дня, может помочь справиться с клещами. Это прервет их жизненный цикл. Митициды, такие как дикофол, помогают при тяжелых заражениях. Инсектицидные мыла также эффективны при борьбе с клещами.

Трипс

Трипсы — очень маленькие коричневые насекомые, которые обычно живут и питаются внутри цветков. Деформированный цветок с пятнистыми или поцарапанными лепестками обычно является признаком проблемы с трипсами.Грубые части рта трипсов вызывают эту травму, когда они царапают поверхность лепестка, чтобы покормить. Особенно привлекают трипсов желтые или светлые розы. Некоторого контроля можно достичь с помощью таких материалов, как ортен, малатион или инсектицидное мыло, но даже они часто дают плохие результаты. Они, как правило, ухудшаются в конце июня, июле и августе, когда температура теплая.

Роза Мидж

Розовая мошка — это крошечная муха, откладывающая яйца в бутоны и побеги роз.Развивающиеся личинки начинают питаться, что приводит к искривлению, неправильной форме или взорванию бутонов и увяданию кончиков стеблей. В конце концов они чернеют. Меры борьбы заключаются в обрезке почек и применении инсектицидов, если проблема не исчезнет. Повреждение мошек обычно проявляется в июле. Поскольку личинки падают в почву для окукливания, эффективным средством борьбы с ними является размещение под растениями защитной ткани от сорняков, чтобы поймать личинок и предотвратить их попадание в почву для окукливания.

Пилильщик (Rose Slug)

Роза обыкновенная, весной и в начале лета, вызывает скелетирование или повреждение оконных стекол листьями розы.Личинки выглядят как гусеницы, но на самом деле они более близки к пчелам и осам. Слизни обыкновенные — зеленые, со светло-коричневой головкой и часто имеют щетину, похожую на волосы. Хотя они выглядят как гусеницы, продукты с БТ неэффективны, потому что они не являются личинками моли или бабочек. Контроль может включать сбор вручную и использование садовых масел или инсектицидного мыла.

Программы распыления фунгицидов

Фунгициды, обычно рекомендуемые для борьбы с черными пятнами, включают:

• Даконил 2787 или фунгициды, содержащие даконил
• Фитон 27
• Манкозеб
• Funginex
• Orthenex.

Часто используемые фунгициды для борьбы с мучнистой росой включают:

• Captan
• Даконил 2787
• Фитон 27
• Funginex
• Orthenex

Материалы, используемые для ограничения ботритиса:

• Captan
• Даконил 278
• Манкозеб

Как и в случае со всеми распыляемыми материалами, тщательно следуйте инструкциям на этикетке при смешивании и нанесении.

Видео по теме

Чтобы увидеть больше видео с Расширенного отделения Университета Иллинойса, посетите наш канал YouTube.

Как утеплить розы | HGTV

Некоторые садоводы, даже в более холодных зонах, ждут зимовки роз до поздней осени, когда все розы полностью находятся в состоянии покоя.Но к середине осени погода непредсказуема, и резкое похолодание может нанести серьезный ущерб.

Есть несколько способов утепления всех ваших роз. То, как ваша роза растет зимой, зависит от ряда факторов — погоды, расположения растения в саду и, конечно же, от сорта розы. Некоторые сорта более выносливы от природы, чем другие. В умеренных зонах (зона 6 USDA и более теплая) удобнее выращивать розы, а розы, посаженные рядом с домом, более защищены, чем розы на открытом воздухе.Если вы не уверены, выносливы ли ваши сорта, обратитесь в свой питомник или в местное общество розоводов. Если на вашем розовом кусте есть прививка, значит, это более новый сорт и, вероятно, не морозостойкий.

Нежные сорта роз могут быть серьезно повреждены в местах, где температура опускается ниже 20 градусов. Но есть простой способ защитить их с помощью техники, которая называется «Миннесотская подсказка». Он был разработан в 1950-х годах садовником из Миннесоты и включает в себя опрокидывание розового куста в траншею.

Этот процесс можно использовать для всех сортов нежирных роз — от стандартных до миниатюрных. К началу апреля, когда дни становятся теплее и длиннее, удалите листья, а затем, через несколько недель после этого, раскройте куст, развяжите его и приготовьте к лету красивых цветов.

Если вы живете в зоне, где температура становится низкой, но остается выше нуля, вы можете использовать эти шаги для всех своих роз.В самых теплых местах розы никогда не впадают в полный покой, но они перестают цвести и зимой не требуют особого внимания.

Многие садоводы в это время сильно обрезают свои розы, чтобы они не мешали весеннему росту, но обрезка — это личное дело каждого. Вы можете обрезать стебли до двух или трех футов в высоту и удалить все проблемные ветви. Самые выносливые розы происходят из Канады и являются устойчивыми к кроне, а это значит, что они могут погибнуть снова на земле.Весной можно обрезать мертвую древесину над землей, и растение снова взойдет.

Альтернативный способ утепления морозостойких роз — воротничок:

У вас может возникнуть соблазн добавить осенью новые розы на существующие клумбы, но это плохая идея. Новым розам приходится конкурировать со старыми розами, у которых более прочная корневая основа, поэтому новые растения не будут получать питание, необходимое для сильного роста.Подготовьтесь к новой грядке, разрыхлив почву и добавив в нее несколько добавок, таких как крупный песок для лучшего дренажа, сфагновый торфяной мох для аэрации и повышения кислотности, листья и сосновые иглы, кровяная мука, навоз, хлопковая мука и гипс ( сульфат кальция). Все эти материалы разлагаются зимой, а весной ваша почва будет плодородной, и у вас будет на одну задачу меньше, когда вы предпочитаете сажать.

Выращивание роз в горшках — подготовка роз к зиме

Джейсон Капоте

Статья из Информационного бюллетеня Манхэттенского общества роз, небоскребов и роз, октябрь 2018 г.

[endif] — Итак, теперь вы прочитали о том, как легко и полезно это выращивать розы в контейнерах, готов поспорить, что теперь вы все увлечены планированием своих внутренних двориков, террас, подъездных путей, балконов и террас с кашпо на клумбы роз.Но большинство из вас может задать очевидный вопрос: «Как их утеплить!» Если бы мне пришлось угадывать, у некоторых из вас, возможно, уже был неприятный опыт в прошлом, когда роза, которую вы только что любили, была посажена в контейнер и не смогла пережить зиму. Некоторые из вас, возможно, даже искали в Интернете информацию по этому вопросу и, скорее всего, ушли с пустыми руками. Я должен знать, я сам однажды был в такой ситуации, и, пока я не открыл следующие методы, я потерял много красивых роз из-за суровой зимы.Представленные ниже методы не идеальны, но они, как правило, работают в большинстве случаев при условии соблюдения инструкций в том виде, в каком они написаны, и поэтому я бы не стал сажать ценные розы в контейнер, потому что все еще существует вероятность что даже если следовать инструкциям, роза может не вернуться после действительно суровой зимы. Во-вторых, три метода, представленные ниже, представлены в порядке возрастания сложности. ! [endif] —

Способ 1. Посадка горшков

Этот первый метод, пожалуй, самый простой.Просто посадите горшки в землю. Вот и все. Никаких других специальных инструкций выполнять не нужно. Посадив горшок в землю, вы, по сути, сажаете розу в землю, но получаете дополнительное преимущество, заключающееся в возможности выкопать свою розу весной, когда позволяют погодные условия. Этот метод отлично подходит для роз в небольших горшках на террасах и на террасах или для роз, посаженных в подвесные корзины, которые обычно покрывают миниатюрными и миниатюрными розами. Основная проблема этого метода заключается в том, что очень трудно закопать, а позже весной вытащить более крупные розы, которые высажены в большие контейнеры.Кроме того, в случае с большими розами это более или менее противоречит цели посадки горшка в землю, потому что, если бы у вас было для этого место, вы, вероятно, предпочли бы сажать свои большие розы в первую очередь в землю. . В результате мы переходим к методу 2.

Метод 2: принесите горшки в дом на зиму

Это более сложный процесс, чем метод 1, но в некоторых отношениях он проще. Просто оставьте розы на открытом воздухе в горшках, пока они не сбросят листья и не станут бездействующими, что обычно происходит после первого реального замораживания.Затем вы удаляете все отмершие или умирающие листья, оставшиеся на кусте, и перемещаете их в неотапливаемое место, которое получает очень мало света. Отличное место для переноса этих роз — неотапливаемый гараж или сарай для инструментов. Слово здесь «неотапливаемый» имеет решающее значение. Поскольку большинство гаражей и навесов — это защищенные места, большую часть времени они остаются достаточно теплыми, чтобы растения не замерзли. Однако, если место, в котором они содержатся, становится достаточно теплым, розы могут рано выйти из состояния покоя и начать расти, что может привести к их высыханию из-за высыхания или недостаточного освещения.Этого следует предотвратить любой ценой. Чтобы розы не засыхали, они все равно могут высохнуть, даже если они находятся в спящем состоянии, рекомендуется каждые две недели наполнять большие горшки галлоном воды. Горшки не должны быть и не должны быть влажными, но также нельзя допускать полного высыхания почвы. В этом вопросе используйте свое здравое суждение. Чтобы помочь вам перемещать розы в помещении, вы можете подумать о том, чтобы разместить свои кашпо на подставках на колесиках, чтобы помочь вам перемещать их в помещении.Использование ручной тележки также должно работать, но вы можете повредить горшок. Хотя этот метод очень эффективен, особенно для защиты чайно-гибридных роз и роз флорибунда, а также более нежных роз Standard или Tree, у него есть свои ограничения. Некоторые розы, такие как большие кустарники и альпинисты, можно сажать в большие контейнеры, которые могут быть слишком трудными для эффективного или безопасного перемещения ни для вас, ни для растения. Во-вторых, у городских садоводов, например, тех из нас, кто живет в многоквартирных домах или таунхаусах, просто нет неотапливаемого внутреннего пространства, куда можно было бы переместить розы на зиму.В этих условиях мы переходим к самому сложному и подробному методу, а именно к методу 3.

Метод 3: перезимовка роз в контейнерах на открытом воздухе

Это самый сложный метод, поскольку он наиболее подробный, но прежде чем я объясню, позвольте мне Я сделаю несколько заявлений, которые добавляют несколько условий к некоторым правилам, обычно встречающимся в Интернете, о посадке роз в контейнерах.

1. Выбор роз имеет первостепенное значение. Поскольку растения в горшках полностью подвергаются воздействию элементов, корней и всего остального, они, как правило, легче замерзают, чем растения, посаженные в землю.Таким образом, холодоустойчивость отобранных сортов роз является ключевым фактором. Любая роза, посаженная в контейнер, который вы собираетесь перезимовать на открытом воздухе, должна быть по крайней мере выносливой по крайней мере на 2 зоны ниже зоны, в которой вы живете . Поскольку наш регион страны в основном находится в зоне 7, это означает, что любая роза, которая, как вы ожидаете, выживет на открытом воздухе зимой , должна быть морозоустойчивой до зоны 5 и ниже , а розы, которые более морозоустойчивы, способны выжить. лучше и требует меньше защиты, чтобы выжить.Розы, посаженные на 1 зону ниже нашей зоны, в нашем случае на зону 6, могут все еще прирастать, хотя, если они очень сильнорослые сорта, но имейте в виду, что это — азартная игра. Наконец, по возможности выбирайте большие, собственные корневые розы. В то время как бутонированные розы должны прекрасно переносить холод, у зрелых роз с собственным корнем больше шансов пережить необычно холодную зиму, поскольку они могут вернуться из своих корней в случае значительного отмирания их стеблей. Это правило применяется не только к розам, но и почти ко всем другим древесным декоративным растениям, перезимовывающим на открытом воздухе в контейнере.

2. Выбор контейнера важен. Розы, которые нельзя оставлять на улице , нельзя сажать в керамические или стеклянные горшки, так как они могут расколоться при отрицательных температурах или повредиться в процессе перемещения растений. Также выбирайте для своих роз контейнеры максимально большого размера. Это не только дает корням больше места для роста и расширения, чтобы вырастить более качественные растения, но и помогает лучше изолировать корни вашего растения в случае сильного замораживания.Наконец, решающее значение имеет то, насколько глубоко вы сажаете розы в эти контейнеры. Соцветие почек или крону (если вы высаживаете собственные корневые растения) следует высаживать не менее чем на 6 дюймов ниже уровня почвы, как если бы они были высажены в регионах с холодным климатом. Никогда не засыпайте горшки почвой до края! Оставьте дополнительные 6 дюймов или больше пространства от линии почвы до верха ваших горшков, чтобы засыпать их мульчей или компостом на зиму, чтобы обеспечить лучшую изоляцию от замерзания и обеспечить максимально возможную защиту от высыхания зимой.Большинство контейнеров имеют декоративные кольца или ленты вокруг горшков. Используйте их как ориентир для определения уровня почвы.

3. Самый большой риск того, что ваша роза погибнет зимой, — это отсутствие замерзания, потому что, как вы могли догадаться, земля, на которой высажены другие розы, также замерзает. Самая большая угроза для ваших роз — это их усыхание (или высыхание) зимой из-за нехватки воды из-за дождя или тающего снега, а также из-за холодных сушащих ветров, которые, естественно, имеют низкую относительную влажность.Это верно для всех древесных декоративных растений, которые остаются на открытом воздухе в контейнерах, и почему многие вечнозеленые растения, такие как карликовые сосны и рододоны, не переживают зиму, если их посадить в горшки, поскольку эти растения не полностью спят и продолжают терять воду из-за испарения. и фотосинтез. Существует множество различных методов предотвращения высыхания роз, выращиваемых в контейнерах зимой, и все они будут описаны ниже.

С учетом сказанного, это метод, который, по моему мнению, лучше всего работает для успешной перезимовки роз на открытом воздухе.

Первое, что вам нужно сделать, это отодвинуть каждую емкость в сторону и заставить ваши розы погрузиться в состояние покоя. Это достигается путем обрезки стеблей гибридных чайных, грандифлора и флорибунда до примерно 18-24 дюймов в длину, а также путем разрезания альпинистов и крупных кустарников пополам. Затем удалите все оставшиеся листья и опрыскайте розы бездействующим маслом. К тому времени, как вы закончите, все ваши розы должны выглядеть как розы с голыми корнями, которые вы только что посадили в горшок.

Второй шаг — утеплить горшок.Сначала заполните горшок до краев мульчей или компостом. Во-вторых, оберните горшки черным пластиком. Почему именно черный пластик? Это связано с тем, что черный пластик (который легко получить, разрезая большие черные пакеты подрядчика) выполняет двойную функцию. Он не только изолирует ваши горшки, но и отводит тепло от солнечного света. Это помогает предотвратить высыхание, как упоминалось выше, особенно в случае выхода ваших роз из состояния покоя во время зимней теплой погоды. Что обычно случается во время зимнего потепления, так это то, что ваши розы остро нуждаются в воде, поскольку они пытаются расти, однако почва и вода в контейнере с вашими розами все еще заморожены, не позволяя розе набирать столь необходимую воду.Если ваши горшки завернуты в материалы темного цвета (и если на то пошло использовать горшки темного цвета), горшок размораживается одновременно с растением, позволяя вашему растению оставаться увлажненным.

В-третьих, как только бездействующее масло высохнет на ваших розах, вы хотите опрыскать их антидесикантом. Эти химические вещества сделаны из воскообразной водостойкой смолы, которая предотвращает высыхание ваших тростей и их отмирание от сухого ветра. Эта смола похожа на воск, которым покрыты голые корневые розы, когда они отправляются к вам домой.Хороший продукт для использования — это Wilt Stop by Bonide. Не беспокойтесь о том, что этот воск не даст вашим розам выйти из состояния покоя весной. Wilt Stop — это полностью натуральная смола, полностью биоразлагаемая и растворимая в теплой воде. В результате, Wilt Stop и большинство других имеющихся в продаже антидесикантов необходимо будет повторно наносить зимой, если мы столкнемся с днем ​​более 40 градусов с сильным дождем, чтобы они оставались эффективными.

Наконец, вы хотите загонить свои горшки, чтобы они были в тепле и были защищены от ветра.Приложите их к своему дому, деревянному забору или кирпичной стене, если это возможно. Если это невозможно, как это может случиться, если вам мешает настил, крыльцо или сетчатый забор, тогда вы должны создать свободный проход от ветра. Пластиковый малярный брезент, привязанный к решетчатой ​​конструкции террасы, крыльца или забора, отлично подходит для этого. Сложите горшки в круг. Самые большие и самые тяжелые горшки должны оставаться снаружи, а самые маленькие — внутри круга. Если у вас есть миниатюрные или молодые укорененные черенки в небольших горшках, их можно вставить в промежутки между точками соприкосновения кружков верхушек горшков.Не беспокойтесь о том, что эти маленькие розочки не получают достаточно света. Они будут в порядке, они спят.

Наконец, оберните палки внешней перекладины горшков мешковиной (зачем мешковиной, потому что она обеспечивает достаточную защиту от ветра, позволяя розам дышать, не позволяя им перегреваться и нарушать покой зимой). То, что у вас должно получиться, похоже на ручку из спящих роз. Не снимайте розы с этого загона, пока не минует последняя угроза замерзания! Преждевременное перемещение роз из загона, даже если они выходят из состояния покоя, может привести к гибели растений в случае позднего замораживания. Также не забывайте поливать розы! У роз в горшках нельзя допускать высыхания корней, так как тогда растение рискует погибнуть от высыхания. Если дневная температура зимой выше нуля, а на ваших горшках нет снежного покрова, а дождя не было неделю и более, взломайте садовый шланг и обеспечьте растениям полив.

Если эти указания будут соблюдены в буквальном смысле, то какой бы метод вы ни выбрали для перезимовки роз в контейнерах, ваши розы должны быть хорошо подготовлены к тому, чтобы пережить долгую зиму и цвести в течение многих будущих сезонов!

Обрезка роз зимой — лучшие домашние животные и сад

Розы впадают в спячку зимой, когда они перестают давать новые ростки и теряют все свои старые листья, но в Вашингтоне погода не всегда достаточно холодная, поэтому лучше подождать до конца июля или первой недели. Август перед началом обрезки.Это будет означать, что их новый рост разовьется, когда погода немного теплая, и поэтому у них будет меньше шансов развить черные пятна в начале сезона.

Розы обрезают по четырем основным причинам:

• Для стимулирования роста и цветения.
• Для удаления мертвой и больной древесины.
• Для улучшения циркуляции воздуха вокруг куста, что снижает количество вредителей и болезней.
• Для придания формы растению.

При подготовке к обрезке заточите секатор так, чтобы срез был аккуратным, и это поможет уменьшить количество болезней на стебле.Также имейте под рукой бутылку с распылителем, в которой есть раствор 10 мл отбеливателя на 1 литр воды, который вы можете использовать для дезинфекции секаторов между каждым кустом — это поможет остановить передачу болезней от одного к другому. Наконец, возьмите распылитель с известковой серой, приготовленный в соответствии с инструкциями.

Известковая сера — это органический продукт, незаменимый при обрезке роз. После обрезки каждого растения известковая сера распыляется на ветки, чтобы «не растекаться», что просто означает, что оно хорошо и полностью покрыто до точки, где жидкость стекает по кусту.Это гарантирует, что сера извести попадает во все щели в стеблях и узлах и справляется с любыми вредителями, такими как чешуя, а также бактериями, которые могут перерасти в болезни. Никогда не обрезайте розу без использования серы извести, так как это лучший способ сохранить здоровье розы в течение всего вегетационного периода.

Обрезка розы на самом деле не так уж и сложна, и следует помнить, что лучше ее плохо обрезать, чем не обрезать вовсе. И помните, что зимой им действительно нужна хорошая жесткая стрижка, поэтому отличная рекомендация — обрезать, когда вы злитесь.Таким образом, вы сделаете чертовски хорошую работу, и после этого вам станет легче!

ОБРЕЗКА НОВЫХ РОЗ
Исключение из правил составляют новые розы. В первые два года обрезайте только для удаления мертвых или больных стеблей или тех, которые трутся друг о друга, чтобы дать кусту возможность развиваться. И, как бы вы ни хотели, в течение первого сезона появления цветочных бутонов удаляйте их, чтобы способствовать новому росту куста. Это принесет дивиденды в будущем.

ОБРЕЗКА КУСТАРНИКОВЫХ РОЗ
Флорибунда, гибридные чаи и грандифлора дают цветы на новой древесине, поэтому жесткая обрезка ранней весной будет стимулировать рост новой древесины и намного больше цветов. Гибридные чаи можно урезать примерно до 40 см от земли, а для флорибунды — примерно до 30 см.

1. Начните с обрезания верхней трети. Это помогает сделать куст более управляемым и позволяет увидеть, что происходит внутри.
2. Удалите все старые и мертвые, больные или поврежденные трости.
3. Вырежьте веточки толщиной меньше карандаша.
4. Удалите все растущие внутрь стебли. Это помогает создать форму вазы и помогает улучшить циркуляцию воздуха и проникновение света в дальнейшем.
5. Уменьшите толстые и сильные стебли примерно на половину их высоты. Более тонкие трости можно сократить до трети, так как это побудит их стать сильнее.
6. Вырезать присоски ниже уровня почвы. Это очень прочные, длинные ветви, которые появляются у самого основания куста роз, а иногда и из земли на расстоянии нескольких сантиметров.Они невероятно сильны и происходят от привитых корней. Если им позволить укорениться, они возьмут верх, и остальная часть розы станет слабой, и будут только маленькие, не впечатляющие цветы.

Обрезка кустовых роз для придания им формы вазы, которая будет способствовать их новому росту и большему цветению.

ОБРЕЗКА ПЛЕТНИЧНЫЕ РОЗЫ
Плетистые розы имеют длинные толстые стебли, которые образуются на довольно коротком основании.Их часто тренируют у плоской стены или над аркой. Их обрезка полностью отличается от обрезки кустовой розы, так как если стебли срезаны так же резко, как на кустовой розе, привычки лазать не останется.

Цветы формируются на самом верху стеблей плетистой розы, поэтому, если тростникам разрешить подниматься прямо в небо, цветы будут прямо на самом верху тростника, а ниже не будет ни одного. Итак, мы обманываем розу, заставляя ее думать, что у нее много вершин, заставляя трость проходить горизонтально вдоль стены.Таким образом, каждый узел, проходящий вдоль тростника, будет «верхней точкой» и даст цветок. Взгляните на схему ниже, чтобы увидеть пример того, как ветви связаны по горизонтали.

1. Позвольте молодым тросткам вырасти до неба в первую весну и лето, затем осенью, осторожно утяжелите их, чтобы они стояли горизонтально, и привяжите их.
2. Не позволяйте трости спускаться вниз, так как это приведет к тому, что у них будет одна более высокая точка, которая будет единственными местами, в которых образуются цветы.
3. Начиная с третьего года, отрежьте около трети самых старых прутьев, чтобы стимулировать рост новых побегов от основания, а затем каждый год после этого удаляйте несколько самых старых прутьев, пытаясь стимулировать рост новых.
4. Обрежьте боковые побеги, идущие вдоль тростника, до второй или третьей почки.
5. Кончики длинных прутьев можно отрезать, чтобы куст имел правильный размер.

Обрезка длинных стеблей плетистых роз в горизонтальном положении для образования новых цветов.

ОБРЕЗКА СТАНДАРТНЫХ РОЗ
Стандартные розы создаются путем прививки отобранной розы на чистый стебель, поэтому их нужно обрезать в соответствии с сортом на верхушке.

1. Обрубайте и регулярно обрезайте любые непослушные наросты, чтобы поддерживать опрятную привычку.
2. В первые пару лет обрезайте только для удаления мертвой или больной древесины и любых пересекающихся ветвей, поврежденных трением.
3. Удалите побеги, которые растут из-под прививки, или из основания растения.Если возможно, потяните их вниз и снимите вместо того, чтобы разрезать, поскольку это более надежное решение.
4. Затем обрежьте куст, как кустовую розу, сильно обрезая, чтобы «куст» оставался на верхушке.
5. Если куст кривобокий, подрезайте сильнее с меньшей стороны, чтобы стимулировать более энергичный рост. Это звучит странно, но, поскольку обрезка заставляет розы расти более энергично, обрезка более мелкой стороны заставит их расти быстрее.

Обрезайте стандартные розы по кусту, который был привит на верхушку.

Как ухаживать за розами осенью

В лучшем виде	J Завод не в лучшем виде в январе	F Растение не в лучшем виде в феврале	M Растение не в лучшем виде в марте	А Растение не в лучшем виде в апреле	M Растение не в лучшем виде в мае	J Лучшее растениеводство в июне	J Лучшее растениеводство в июле.	А Лучшее растениеводство в августе.	S Растение не в лучшем виде в сентябре	О Растение не в лучшем виде в октябре	N Растение не в лучшем виде в ноябре	D Завод не в лучшем виде в декабре
Сделать	J Не делать в январе	F Не делать в феврале										D Не делать в декабре

.