Разновидности елей фото и названия — Сад и огород

Ель – «королева» леса, возглавляющая рейтинг популярности среди мастеров ландшафтного искусства. Это священное дерево, выступающее оберегом участка и мощным источником биоэнергии, ценится не только за уникальные целебные свойства, но необычайную декоративность. Игольчатая листва изумрудного, темно-зеленого и даже голубого оттенков способна преобразить растительные композиции, придав неповторимую изюминку ландшафтному дизайну участка.

Варианты применения ели в ландшафтном дизайне

Редко кто может остаться равнодушным к роскоши цвета и застывшей красоте иголок хвойников. Неудивительно, что ель в озеленении участка применяется довольно часто. Она отлично смотрится в качестве контейнерных посадок для обрамления садовых дорожек и при оформлении каменистых садов.

Деревья с игольчатой листвой насыщенного зеленого оттенка интересно смотрятся в сочетании яркими цветками одно- и многолетних растений. Для создания композиций отлично подойдут: японские анемоны, анютины глазки, аквилегии, флоксы и хосты. Хвойные породы – идеальная основа для создания вечнозеленых скульптур, способных сделать внешний вид сада богаче и колоритнее.

Среди основных достоинств применения ели в оформлении участка стоит выделить:

1. Хвойник будет радовать насыщенностью оттенков игольчатой зелени в летнее время, не выгорая под солнечными лучами, и зимний период, контрастируя с белизной снега.
2. Выделяемые растением фитонциды способны продуктивно очищать воздух, оказывая на организм человека оздоравливающее действие.
3. Ель отлично подходит для любых стилей ландшафтного дизайна.
4. Пушистые ветви удобно использовать при изготовлении поделок: создании картин, гербариев, новогодних композиций.

Но ель, как и любое другое растение, имеет свои недостатки. К примеру, этот хвойник способен сильно разрастаться, затемняя территорию и истощая грунт. Поэтому для оформления садов используют виды елей, имеющие карликовую форму.

Целесообразно высаживать ель вдоль забора. За короткий промежуток времени хвойник наращивает пышные формы, а его густые лапы формируют сплошную и плотную стену.

Сортовое разнообразие декоративных форм

В современных парках и садах более 20 видов елей. Главным при выборе вида хвойника является конфигурация его кроны и размер растения во взрослом состоянии.

В ландшафтном дизайне наибольшее распространение получили 3 вида елей:

1. Обыкновенная – типовой вид, представленный более 50 садовыми формами. Созданные на ее основе низкорослые формы достигают в высоту 1,2 м, а среднерослые – 3 и более метров. Широкая палитра окраски хвои начиная с золотистой и завершая насыщенно-зеленой, на ветвях, собранных в пирамидальные или подушкообразные кроны, делает хвойники этого вида желанными гостями на садовых участках.
2. Колючая – в культуре представлено более 70 сортов. Большинство из них средне- и высокорослые деревья высотой до 40 метров с красивой конусовидной кроной. Хотя встречаются и карликовые формы высотой до 2 м. Хвоя очень колючая: отсюда и название вида. Она может быть голубовато-белой, сине-стальной, серебристой и голубовато-зеленой.
3. Сизая – насчитывает более 20 декоративных форм. Название вид получил благодаря пепельно-серому цвету коры и сизому оттенку хвои. Карликовые формы этого вида имеют шарообразную и гнездовидную форму кроны, а высокорослые – конусовидную. Палитра окраски хвои довольно широка начиная с желтовато-золотистой и серо-голубой и завершая ярко-зеленой.

Ели, как любые растения, делятся на три группы: карликовые, средне- и высокорослые. При озеленении приусадебных участков наибольшей популярностью пользуются карликовые и среднерослые представители хвойников.

Карликовые сорта

К числу низкорослых форм относятся растения, размеры которых во взрослом возрасте в несколько раз меньше в сравнении с исходным материнским видом. К примеру, в природных условиях ель обыкновенная, именуемая, как Picea abies представляет собой 50-метровую красавицу с аккуратно оформленной кроной, ширина которой достигает 8-10 метров.

Декоративная форма этой высокорослого хвойника, известная под названием Picea abies “Nidiformis” или ель «подушковидная», достигает не более двух метров в высоту с шириной кроны равной 2-3 метрам.

Среди современных сортов, созданных на основе ели обыкновенной, наибольшей декоративностью славятся хвойники, кроны которых имеют гнездовидную или шаровидную форму.

Для формирования низких бордюров и оформления каменистых садов отлично подойдет миниатюрный кустарник Picea abies “Nidiformis”.

Расположенные веерообразно тонкие изящные побеги ”Нидиформис” украшает мягкая и короткая хвоя нежного изумрудного оттенка.

Не менее привлекательна и “Литл Гемм”. Отходящие от середины кроны побеги, обрамленные темно-зеленой тонкой хвоей, образуют аккуратную полушаровидную «подушку». Особенно интересно она смотрится в виде штамбовой формы, высаженной в напольную емкость или вазон.

Красивую узкоконическую густую форму кроны имеет Picea abies “Will’s Zwerg”. Растение интересно благодаря покрывающей молочные побеги нежно-зеленому оттенку молодой хвои, которая выгодно контрастирует на фоне темной зелени старых иголок. Вечнозеленый кустарник хорошо подходит для небольших приусадебных садов.

Необычайной декоративностью славится выведенная селекционным путем “Глаука Глобоза”. Карликовое растение не имеет четко выраженного ствола. Его раскидистые ветви, усеянные миллионами тонких иголок нарядного серебристо-голубого оттенка, формируют красивую шарообразную крону. Образующиеся на ветвях шишки, напоминающие новогодние украшения, придают дереву особой привлекательности.

Нельзя обойти стороной и живописно стелющиеся по земле низкорослые сорта. Миниатюрная “Nana” напоминает мягкую подушку, а “Echiniformis” отождествляется с колобком, круглые формы которого выступают оригинальным обрамлением садовых дорожек.

Большинство видов елей сами по себе теневыносливы, но часто карликовые их формы очень чувствительны к недостатку света.

Среднерослые виды

При создании приусадебного дизайна принято также использовать среднерослые хвойники, высота которых достигает не более 15 м. Невысокое одиночное дерево с четко очерченной кроной живописно смотрится на фоне газонного «ковра» или стен дома. Дополнить картину поможет эффектная коряга или белый камень.

О том, как выбрать траву для посадки газон, подробнее можно узнать из материала: https://diz-cafe.com/ozelenenie/kakuyu-travu-vybrat-dlya-gazona.html

Голубая ель – один из самых популярных видов хвойника, почитаемый дизайнерами не только за неприхотливость в уходе, но и за завораживающую смену оттенков игольчатой листвы в течение года. Только 20% представительниц этого вида имеют выраженный цвет неба, остальные богаты на зеленые и сизые тона.

Голубые красавицы не способны выдерживать колебания температуры северных регионов и комфортно себя чувствуют только в умеренных широтах. Ель с голубой хвоей выигрышно смотрится вдоль садовых дорожек, на фоне деревянных построек или каменных зданий.

О том, как вырастить голубую ель, можно узнать из материала: https://diz-cafe.com/rastenija/kak-vyrastit-golubuyu-el.html

Яркой представительницей этого вида выступает Picea pungens “Blue Diamond”, что в переводе обозначает «голубой бриллиант».

Разнообразить коллекцию помогут плакучие виды елей. Учитывая их устремленность к водной среде, хвойники можно смело задействовать при оформлении берегов водоемов.

Полноразмерные деревья плакучей ели достигают высоты в 10-15 метров при ширине в 2-3 метра. Тонкие ветви, свешиваясь, огибают искривленный ствол растения, придавая ему плакучую форму.

Более приспособлена для нашего климата канадская ель. Коника славится морозоустойчивостью и неприхотливостью в уходе. Она интересна для ландшафтного дизайна тем, что имеет декоративную конусную форму кроны, за год дает небольшой прирост и гармонично вписывается в дизайн даже совсем маленьких участков.

На фоне однотонных зеленых «сестер» выигрышно выделяется Picea pungens “Maigold”, пополнившая коллекцию сортовых красавиц в 1988 г. Она прекрасно будет смотреться в качестве солитера.

Крона дерева, достигающего высоты в 6 м, имеет рыхлую пирамидальную форму. Кремово-желтая хвоя на молодых побегах через несколько недель постепенно меняет свой цвет, приобретая не менее привлекательный голубовато-зеленый оттенок.

Комбинации из хвойников

Если позволяет площадь участка, то для создания живописной и оригинальной картинки лучше использовать ели разных видов и сортов.

Также будет полезен материал о хвойных композициях в ландшафтном дизайне сада: https://diz-cafe.com/ozelenenie/xvojnye-v-landshaftnom-dizajne.html

Чтобы задуманная композиция получилась гармоничной и привлекательной, мастера ландшафтного искусства советуют учитывать ряд основных моментов:

• Композиция не должна быть слишком пестрой. Для группы из трех хвойников используйте два колера. При составлении композиции из пяти вечнозеленых насаждений задействуйте всего три цвета.
• Составляя многоуровневую композицию, включающую 20-30 насаждений, размещайте элементы группами, подбирая их по цвету.
• Елочно-кустарниковый ансамбль требует грамотного расставления акцентов: передний план занимают низкорослые растения, задний – среднерослые хвойники.
• Избежать ощущение плотности елочных посадок поможет обустройство в приствольной области хвойников обычного или мавританского газона.

Сочная хвоя темного оттенка подчеркнет красоту расположенного рядом цветущего кустарника. Помимо красивоцветущих растений удачным дополнением к хвойной красавице станут кустарники с необычно окрашенной листвой: вейгела, чубушник, барбарис.

Рекомендации по уходу за елью

Правильная посадка и уход – гарантия того, что хвойные красавицы будут радовать своим презентабельным внешним видом практически круглый год.

Желая украсить свой участок одной или несколькими елями, опытные садоводы советуют придерживаться определенных правил:

1. Время посадки. Хвойник лучше высаживать ранней весной или в начале осени, когда растение еще не вступило или уже миновало фазу энергичного роста. Чтобы сохранить молодые побеги от морозов и грызунов, приствольную зону на зиму желательно мульчировать торфом.
2. Место размещения. В природных условиях ель хорошо развивается у долины реки, где получает достаточное количество влаги для питания мощной корневой системы. Но в то же время она не любит заболоченную местность, а потому нуждается в обустройстве дренажа.
3. Состав почвы. Все виды елей любят плодородную щелочную и кислую почву. Нетерпимы они к тяжелым типам почв. При высадке хвойника в обедненную почву посадочную яму предварительно стоит обогатить, внеся 100 гр комплексного минерального удобрения. При недостатке кислорода и питания растение может даже погибнуть.

Стоит учитывать, что ель сильно влияет на окружающие ее цветы и кустарники, поэтому ее лучше размещать на небольшом удалении от солнцелюбивых растений. Не стоит сажать хвойники близко друг к другу, поскольку своими ветвями они будут ограничивать доступ солнечных лучей.

Соблюдая эти нехитрые правила при подборе сортов и составлении растительных композиций, вы сможете создать на своем участке уютный и живописный дизайн, который будет радовать взор в течение всего года.

Источник: diz-cafe.com

Ель обыкновенная: сорта, разновидности и декоративные формы (с фото)

Ель относится к роду пицея (смолистые растения) семейства сосновых. Она распространена в Северном полушарии, от Полярного круга до юга. Известно около 50 видов ели, с их фото и описанием вы сможете ознакомиться на этой странице.

В европейской части их произрастает до 10 видов елей, сортов у них великое множество. Но в озеленении используется в основном пять видов декоративных елей.

Эта культура представляет собой однодомное вечнозеленое дерево с конусовидной кроной, серой корой и густой хвоей. Корневая система поверхностная. Достоинствами всех декоративных форм елей является то, что крону они формируют естественно и не нуждаются в обрезке.

Ель обыкновенная — дерево до 40 м высотой со стволом до 1-1,5 м в диаметре. Крона конусовидная, с отстоящими или поникающими, на конце приподнимающимися ветвями, сохраняется острой до конца жизни.

Кора у обыкновенной формы ели красновато-коричневая или серая, гладкая или трещиноватая, разной степени и характера трещиноватости, сравнительно тонкая.

Побеги светло-коричневые или ржаво-желтые, голые. Почки 4-5 мм длиной, 3-4 мм шириной, яйцевидно-конусовидные, заостренные на верхушке, светло-коричневые; их чешуи туповато-треугольные, светло- или красновато-коричневые.

Хвоинки 8-20 мм длиной, 1-1,8 мм шириной, четырехгранной формы, имеют острую верхушку, с 2-4 устьичными линиями на каждой из сторон, темно-зеленые, блестящие; хвоя держится 6-7 (до 10-12)лет.

Шишки 10-16 см длиной и 3-4 см толщиной, продолговато-яйцевидные, вначале светло-зеленые или темно-фиолетовые, в зрелом состоянии бурые. Семенные чешуи обратнояйцевидные, слегка продольно-складчатые, выпуклые, по верхнему краю выемчатые, иногда усеченные.

Семена 2-5 мм длиной, коричневые или темно-коричневые, со светло-коричневым крылом, которое примерно в 3 раза крупнее семени. Раскрываются и рассеивают семена во второй половине зимы.

Живет в природе 250-300 лет. Годовой прирост в высоту — 50 см, в ширину — 15 см. До 10-15 лет растет медленно, затем быстро.

Дико растет в Европе и Азии. Очень требовательна к влажности и составу почвы. Не терпит супесей. Удовлетворительно растет только на пониженных участках. Очень чувствительна к загазованности воздуха.

Все разновидности ели обыкновенной – растения не для сада. Оно привлекательно только в молодом возрасте, а с годами теряет декоративность, вытягивается, изреживается. Ценность представляют различные формы ели обыкновенной, имеющие кустовые, шаровидные, плакучие кроны.

В саду лучше использовать декоративные формы этой ели: ниже представлены названия и описание самых популярных из них.

«Эхиниформис» (колючковидная). Карликовая, медленнорастущая форма, достигающая 20 см высоты и 40 см ширины. У этого сорта обыкновенной ели крона подушковидная, неравномерно развитая в разные стороны. Побеги светло-коричневые, голые, слегка блестящие, жесткие, сравнительно толстые. Годичный прирост 15-20 мм. Почки светло-коричневые, крупные, цилиндрические, закругленные.

Как видно на фото, у этого сорта обыкновенной ели хвоя от желто-зеленой до серо-зеленой, нижняя хвоя плоская с коротким острым кончиком, верхняя — звездчатая, расположена под конечной шишкой:

Размножают семенами и прививкой. Рекомендуется для групповых и одиночных посадок в каменистых садах, для выращивания в контейнерах, для озеленения балконов и крыш, для кладбищ.

«Компакта». Карликовая форма, обычно около 1,5-2 м высотой. Старые растения иногда достигают 6 м высоты с такой же шириной кроны. Побеги многочисленные, короткие, в верхней части кроны приподнятые, коричневые. Хвоя около 9 мм длиной, к верхушке побега короче, блестящая, зеленая.

«Нидиформис» (гнездовидная). Карликовая форма, чуть выше 1 м, широкая, плотная. Крона подушковидная, приплюснутая, которая получается в виде гнезда благодаря вкось растущим побегам от середины растения и отсутствию главных ветвей. Ветки растут равномерно, веерообразно и раструбовидно. Побеги многочисленные. Годовой прирост — 3-4 см. Хвоя светло-зеленая, плоская, с 1-2 устьичными линиями, являющимися отличительным признаком, 7-10 мм длиной. Очень эффектна для низких бордюров, в небольших группах, создаваемых на партерах и скальных садах. В настоящее время одна из самых распространенных карликовых форм.

Здесь вы можете посмотреть фото сортов обыкновенного вида ели, названия которых приведены выше:

Какие бывают разновидности и сорта канадского вида ели

Ель канадская – дерево 20-35 м высотой, со стволом 60-120 см в диаметре, с густой правильной конусовидной плотной кроной. Ветви молодых растений направлены вверх, у старых большей частью опущены вниз и плоские.

Кора гладкая или чешуйчатая, пепельно-коричневая. Молодые побеги желтовато- или беловатосветло-коричневые, голые. Почки до 6 мм длиной, 4-5 мм шириной, почти шаровидные, несмолистые; их чешуи туповато-яйцевидные, светло-коричневые, блестящие.

Хвоинки 8-18 мм длиной, около 1,5 мм шириной, четырехгранные, сизовато-зеленые, густо расположенные и довольно жесткие, слегка изогнутые, при растирании довольно резко пахнут, хвоя держится до 11 лет.

Посмотрите на фото – у этого вида декоративной ели шишки яйцевидно-цилиндрические, до 7 см длиной и 1,5-2,5 см толщиной, до созревания светло-зеленые, зрелые — светло-коричневые:

Семенные чешуи тонкие и эластичные, цельные по верхнему краю.

Семена 2-3 мм длиной, светло-коричневые, с оранжево-коричневым крылом, в 3 раза превосходящим длину семени. Шишки созревают в сентябре.

Зимостойка и достаточно засухоустойчива. Доживает до 300-500 лет.

Все разновидности канадской ели рекомендуются для одиночных и групповых посадок, карликовые формы перспективны для каменистых горок. Успешно растет как в морском, так и континентальном климате. Достаточно засухоустойчива. Не требовательна к почвам, мирится с бедными и песчаными почвами. Хорошо противостоит ветрам, разводится как ветрозащитная. К газам и дыму менее чувствительна, чем ель европейская.

В настоящее время описано около 20 декоративных форм этого вида ели, с описанием самых популярных из них вы можете ознакомиться ниже.

Самая удивительная разновидность – «Коника». Если голубую ель знает каждый, то другая елочка, которую дендрологи коротко называют «коника», т.е. коническая, пока редкость.

«Коника» является мутацией ели канадской, произрастающей на востоке Северной Америки. Она от прародительницы отличается не только миниатюрностью, ее высота редко превышает 2 м, но и удивительно плотным конусом кроны и мягкими светло-зелеными иголками.

К середине прошлого века сорт канадской ели «Коника» завоевала весь мир, расселившись по садам стран с умеренным климатом и развитым декоративным садоводством.

Настоящее открытие ее в России произошло лишь сравнительно недавно вместе со стремительным развитием декоративного садоводства, когда саженцы «Коники» в большом количестве стали поступать к нам из Голландии, Польши, Чехии и других стран Западной Европы, где давно налажено ее размножение. Размножается «Коника» исключительно черенками, так как плодов не дает.

В средней полосе России она вполне зимостойка. Но в городских условиях менее устойчива, чем ель колючая. При сильной загазованности декоративность елочки снижается.

Растет медленно, что в садовом дизайне является достоинством. В пять лет елочка достигает высоты 20 см и уже в этом возрасте декоративностью разительно превосходит одновозрастные сеянцы ели обыкновенной. К десяти годам «Коника» в среднем достигает 80 см и полной декоративности. А к 20 годам ее высота обычно равняется 150 см, диаметр в основании — около метра.

Высаживать «Конику» следует на открытых, защищенных от холодных ветров местах с окультуренной, легкосуглинистой почвой. Уход за ней может ограничиться поливом в засушливые периоды.

Развитию елочки, а следовательно, и её декоративности, способствуют периодические поверхностные рыхления и мульчирования приствольного круга перепревшей органикой. Мульчирование лучше делать в начале осени, а весной мульчу неглубоко заделать в почву.

В благоприятных условиях «Коника» сохраняет высокую декоративность до преклонного возраста. Она не нуждается в обрезке и формировке. Подобно голубой ели, она призвана играть роль солитера в декоративном оформлении и просто находка для небольшого сада.

Эта елочка хорошо вписывается в крупные альпинарии, она желательна на заднем плане цветочных композиций, гармонично сочетается с другими низкими хвойниками. Особенно нарядно выглядит на газоне. При этом ее желательно высадить ровной строчкой из трех или более растений или группой из нескольких елочек.

Из других декоративных форм известна «Ауреа», характеризующаяся сильным ростом. Хвоя на верхней стороне имеет золотистую окраску.

«Ауреаспиката». Форма отличается желтой окраской хвои и молодых побегов, которая сохраняется только летом, однако позднее они становятся зелеными.

«Элеганс Компакта». Крона коническая, однако рост сильнее, чем у «Коники», молодые побеги и почки желто-коричневые, хвоя свеже-зеленая, 8-10 мм длиной, ежегодный прирост — 5-4 см.

«Нана» (низкая). Карликовая форма высотой до 1-2 м. Крона широкая, закругленная. Ветви плотные, многочисленные, неравномерно отстоящие, серые, очень гибкие. Годичный прирост 2,5-4,5 см.

Обратите внимание на фото – у этой разновидности канадской ели хвоя радиальная, 5-7 мм длиной, тонкая, жесткая, серо-голубая:

Культура зимостойка. Размножают черенками.

В настоящее время встречается нечасто. Рекомендуется для групповых посадок, а также для выращивания в контейнерах для озеленения балконов, крыш, для посадок на альпийских горках.

«Пендула» — плакучая форма, имеет сильно-поникающие ветки, обильно ветвится, хвоя густо расположена на ветках, голубовато-зеленая.

Среди форм с голубой хвоей заслуживают внимания:

«Альберта Блю», «Аренсон Блю»,

«Церулеа», «Сандер Блю».

Все они имеют карликовый рост и хорошо сохраняют окраску хвои на открытых солнечных местах: альпийских горках, вересковых садах. Они пригодны для выращивания в контейнерах.

Ель Энгельмана и Шренка: фото и описание

Говоря о том, какие бывают редкие виды елей, стоит упомянуть формы Энгельмана и Шренка.

Ель Энгельмана — родом из Северной Америки. По стройности кроны это самая декоративная ель. Дерево поражает изяществом и здоровым видом. Даже совсем нижние ветви никогда не бывают оголенными. Она очень устойчива к неблагоприятным условиям города и к почвенно-климатическим воздействиям. При описании ели Энгельмана обязательно стоит упомянуть такие её качества, как зимостойкость, теневыносливость и засухоустойчивость.

Имеет много декоративных форм, которые широко применяются в озеленении.

Наиболее популярна «Глаука» (сизая). Дерево 20-40 м высотой, с плотной конусовидной кроной, без четкой горизонтальной ярусности ветвей. Хвоя менее колючая, более гибкая и менее отстоящая, чем у ели колючей, сизо-голубая, особенно четкая окраска проявляется ранней весной.

Как видно на фото, у ели Энгельмана зимой хвоя не так привлекательна, но все же декоративна:

Растет быстро. Зимостойка. Размножают семенами, черенками, прививкой. Рекомендуется для одиночных, групповых и аллейных посадок в больших садах.

Ель Шренка, или тянь-шаньская, — мощное дерево с узкоконусовидной кроной, острой вершиной и свисающими до земли ветвями. Хвоя светло-зеленая или голубоватая. Светолюбива, не требовательна к почвам, но влаголюбива и маломорозостойка.

Посмотрите на фото – этот вид ели обладает высокими декоративными качествами, что делает её желанной в садовых композициях, а медленный рост в первые годы жизни позволяет формировать из нее густые живые изгороди:

Имеет шаровидную форму — деревце до 1,8 м высотой с округлой кроной.

Сорта колючей ели (с фото)

Ель колючая. Среди многочисленных представителей рода выделяется стройностью и красотой, нетребовательностью к условиям произрастания, морозостойкостью и устойчивостью к воздушным загрязнениям, превосходя по этому показателю многих собратьев.

Декоративна в любое время года. Ценнейшее вечнозеленое дерево до 25 м, живет до 100 лет.

Крона пирамидальная. Ветви образуют правильные плотные ярусы, горизонтальные либо свисающие под разным углом. Особенно красивы экземпляры, у которых ветви равномерно расположены правильными ярусами вокруг ствола от самой земли до вершины.

Хвоя колючая, окраска ее варьирует от зеленой до светло-голубой, серебристой, длиной до 2,5 см. При хороших условиях выращивания хвоя живет 5-7 лет, чаще 3-4 года.

Считается стойкой породой к пыли и дыму, но в условиях города ее необходимо не менее 5 раз в месяц обмывать водой. Светолюбива. Требовательна к плодородию и влажности почвы, однако не выносит слишком плодородной почвы и переувлажнения.

Хорошо переносит обрезку. Размножается семенами, прививкой.

Рекомендуется сажать в некотором отдалении от дорог и промышленных предприятий, на фоне газона, предпочтительно на освещенных местах. Обычно одиночные экземпляры или небольшие группы высаживают на парадных местах сада. Особенно хороша в сочетании с елью сербской, псевдотсугой, пихтой одноцветной и т.д.

Ниже описаны популярные формы ели колючей:

«Аргентеа» (серебристая). Прямоствольное дерево 30-40 м высотой с конусовидной кроной и четко расположенными горизонтальными ветвями. Хвоя серебристо-белая, светлый восковой налет сохраняется и на старых растениях, молодая хвоя имеет нежно-зеленую с беловатым оттенком окраску. Широко используется в озеленении, в одиночных и групповых посадках;

«Глаука» (сизая). Отличается от основного вида голубовато-зеленой хвоей, сохраняющей окраску в течение года. Продолжительность жизни хвои этого сорта колючей ели в зависимости от условий 3-10 лет. Высота растений 20 м. Годичный прирост более 30 см. Крона симметричная, конусовидная. Побеги доходят до земли, расположены ярусами почти горизонтально. Ветки не ломаются под тяжестью мокрого снега. Пригодна для создания крупных массивов, небольших куртин, для одиночных посадок;

«Глаука Глобоза» (сизая шаровидная). Карликовая форма до 1 м высотой и до 1,5 м диаметром. Молодые побеги желтовато-коричневатые, тонкие. Крона округлая, плотная лишь к старости.

Обратите внимание на фото – у этого сорта колючей ели хвоя густая, слегка серповидная, бело-голубая, около 1 см длиной и 1 мм толщиной:

Растет медленно. Размножают черенками. Рекомендуется для каменистых садов, для выращивания в контейнерах, на балконах.

«Хупси». Высота дерева 12-15 м, диаметр кроны 3-4,5 м. Крона равномерно ветвящаяся, очень густая. Ежегодный прирост 12-20 см, ветки горизонтально отстоят от ствола. Побеги светло-красно-коричневые, верхушечные почки яйцевидные, 1 см длиной. Чешуи короткие, отогнутые. Хвоя игольчатая, жесткая, острая, голубовато-белая, 2-3 см длиной, направленная вперед, толстая, держится 4-6 лет.

«Костер». Дерево 10-15 м высотой, с опущенными вниз плакучими ветвями. Диаметр кроны 4-5 м. Хвоя слегка серповидная, голубовато-зеленая со светлым восковым налетом, тонкая, серповидная, короткая, 20-25 мм длиной. Серебристо-голубая окраска хвои сохраняется и зимой. Молодые побеги оранжево-коричневые. Стволы искривлены. Одна из известнейших голубых форм ели колючей. Крона равномерно развитая, коническая. Рекомендуется для солитерных и групповых посадок возле домов, для украшения парадных мест.

«Моерхайми». Сильно и неравномерно растущая, узкоконическая форма. Хвоя 20-30 мм длиной, прилегающая. На второй год она становится интенсивно-серебристо-голубой.

Как видно на фото, у этого сорта колючего вида ели зимой цвет хвои не меняется:

Ветки короткие, горизонтальные. Верхушечная почка 10-15 мм длиной, тупая, желто-коричневая. Боковые почки сильно различаются и расположены спирально снизу от верхушечной почки. Чешуи на верхушке сильно отклонены.

«Молл». Карликовая форма, растет медленно. В 20 лет высота около 1 м. Ежегодный прирост 3-5 см, крона ширококоническая и очень густоветвистая. Побеги желто-коричневые. Хвоя красивая, голубовато-белая, 10-15 мм длиной и 1 мм толщиной.

«Монтгомери». Карликовая форма, медленнорастущая, очень приземистая, в 35 лет высота и диаметр кроны 1,8 м, ежегодный прирост около 6 см, побеги желто-коричневые, почки яйцевидные, желто-коричневые, чешуйки отогнутые. Хвоя 18-20 мм длиной, серо-голубая, острая.

«Ольденбург». Дерево высотой 10-15 (20) м, с диаметром кроны 5-7 м. Крона коническая. Кора коричневато-серая, шелушащаяся, побеги оранжево-коричневые.

На фото видно, что у этого сорта колючей ели хвоя игольчатая, плотная, жесткая, колючая, сине-стального цвета:

Очень крепко держится на ветвях. Растет быстро. Годовой прирост в высоту 30-35 см, в ширину 15 см. Светолюбива. К почвам нетребовательна, но лучше растет на черноземах и суглинках, переносит временное избыточное увлажнение. Морозоустойчива, хорошо переносит заморозки. Применение: одиночные посадки, группы.

Голубая ель: описание вида и фото декоративного дерева

В этом разделе статье вы сможете ознакомиться с фото и описанием вида голубая ель из семейства Сосновых.

Дерево голубая ель представляет собой вечнозелёное хвойное дерево, высотой 25-30 м, редко до 46 метров. Диаметр ствола — до 1,5 метров. Кора тонкая, чешуйчатая. Крона узкоконическая у молодых деревьев, у старых — становится цилиндрической. Хвоя длиной 15-30 мм, ромбической формы в сечении. Особого описание заслуживает хвоя голубой ели – цвет иголок у этого вида растений от серовато-зелёного до ярко-голубого.

Крона коническая, компактная, хвоя четырехгранная, плотная, очень колючая. Кора стволов и ветвей серовато-бурая, вначале гладкая, позже трещиноватая.

Шишки декоративной голубой ели слабо цилиндрические, длиной 6-11 см и шириной в закрытом состоянии 2 см, в раскрытом состоянии до 4 см. Цвет шишек от красноватого до фиолетового, зрелая шишка светло-коричневая. Семена чёрные, длиной 3-4 мм со светло-коричневым крылом длиной 10-13 мм.

Посмотрите на фото – у голубой ели шишки цилиндрические, длиной до 9 см, светло-коричневые, созревают в первый год:

Голубая ель — одна из самых выносливых во всех отношениях елей. Она уступает ели обыкновенной только в теневыносливости. Зато чрезвычайно устойчива к загрязненности атмосферы, морозостойка, засухоустойчива, весьма неприхотлива к почвенным условиям.

Однако наилучшего развития и большего декоративного эффекта вид голубая ель достигает на плодородных структурных суглинках, при полной освещенности.

Это дерево имеет выраженный корневой стержень, обусловливающий ее засухоустойчивость. И все-таки в первые 6-8 лет саженцы 2-3 раза за лето следует полить, а при засухе — обязательно хотя бы раз в неделю. Это позволит деревцам окрепнуть. Наибольшие приросты в высоту у растений голубой ели наблюдаются после 8-10 лет. А к 20-25 годам деревья уже вполне сформированы. Первые шишки можно иногда увидеть на 15-летних деревьях.

До возраста 8-10 лет приствольный круг лучше содержать под черным паром, мульчируя перегноем. В дальнейшем землю обрабатывать не следует, и уход заключается лишь в периодическом мульчировании и поливе при продолжительной засухе.

Как видно из фото и описания голубой ели, эта красавица многие годы будет украшением вашего сада. Она отличный солитер, не нуждающийся в чьем-либо сообществе. Хорошо смотрится одиночно или группой на ровном газоне. При создании групп не следует ели сажать ближе 3 м друг от друга, чтобы не было затенения, и деревья имели низко опущенные густые кроны.

На этих фото представлены сорта вида голубая ель, наиболее популярные у садоводов:

Целебные свойства ели

Ель не только декоративное, но и полезное растение в саду и на приусадебных участках.

Целебные свойства ели общеизвестны. Причем лидером в этом отношении среди всех видов признана ель обыкновенная. Лечебны хвоя, молодые побеги и молодые шишки. Они богаты эфирными и дубильными веществами, смолами, витаминами, микроэлементами, фитонцидами и жирными маслами.

Лечат препаратами ели и отварами различные воспалительные заболевания органов дыхания и мочевыводящих путей, а также гаймориты и другие заболевания в области носоглотки. Ванны из еловых веток и почек применяют при кожных заболеваниях, подагре, артритах и артрозах.

Заварку из свежих почек ели можно употреблять как витаминный чай, который противопоказан при язве желудка. Простейший настой готовят путем грубого измельчения 40 г хвои, заливают ее стаканом кипятка, варят в течение 20 минут, затем настаивают. Полученный настой выпивают в течение дня при недостатке витамина С.

Хвоя ели содержит в значительных количествах фосфор, калий, железо, витамины. Особенно много в ней аскорбиновой кислоты и каротина, благодаря чему хвоя — прекрасное сырье для изготовления специальных профилактических паст от цинги и пародонтоза, хвойных экстрактов для ванн и лечебных хлорофиллокаротиновых препаратов.

Из эфирного масла ели получают камфору, которая незаменима при сердечных недугах. Ингаляции из эфирного масла хвои излечивают катаральные состояния горла и бронхов.

Важно и экологическое значение ели. Загрязненность воздуха, особенно городского, в настоящее время превышает все существующие нормы. Хвоя берет на себя фильтрующую роль в газообмене атмосферного воздуха. Частицы пыли вместе с вредными микроорганизмами оседают и фиксируются в восковом налете хвои.

Воздух, насыщенный выделениями хвойных пород, благотворно воздействует на организм, улучшая дыхание и кровообращение, и лечит даже больную психику человека.

Фитонциды, выделяемые хвоей, способствуют очистке воздуха даже в загазованных местах. При этом сама ель чувствует себя хорошо. У нее прямые стволы, густая охвоенность, низко опущенные кроны.

Источник: babushkinadacha.ru

Род Picea

Род Ель (Picea) относится к семейству сосновые (Pinaceae) и насчитывает около 50 видов, распространенных в Евразии и Северной Америке. Как правило, они достигают 60 м в высоту и 1,5–2 м в диаметре. Среди них есть долгожители, которые доживают до 500–600 лет.

Крона елей конусовидная, низко опущенная, что говорит о высокой теневыносливости деревьев. Они обладают довольно редким для хвойных пород свойством – нижние ветви, прилегающие к земле, могут укореняться и давать отводки. Стволы прямые, покрыты неровной тонкой лушащейся корой. Корневая система поверхностная, особенно на избыточно увлажненных почвах. Но на хорошо дренированных отдельные корни косо углубляются в почву до 0,5–0,7 м.

В систематическом отношении род Ель делится на две секции: Eupicea (настоящие ели) и Оmorica (пихтоподобные).

• настоящие ели характеризуются четырехгранной одноцветной хвоей с равномерным распределением устьиц по всем четырем граням. К этой секции относятся большинство видов рода: ель обыкновенная, ель сибирская, ель канадская, ель колючая, ель Шренка. 

• хвоя пихтоподобных елей двухцветная В поперечном сечении представляет сплющенный ромб, почти плоская. Устьица располагаются на двух гранях ромба (в виде беловатых полосок). К этой секции относятся: ель сербская, ель аянская, ель восточная, ель Бревера. 

Ели широко используются в зеленом строительстве, особенно их декоративные формы. При этом они чувствительны к  загрязнению воздуха. Наиболее устойчивыми являются североамериканские виды, особенно ель колючая и ее декоративные формы с серебристой хвоей, ель канадская.

Все ели теневыносливы, но лучше развиваются при достаточном освещении. Они требовательны к плодородию и влажности почв, практически все виды зимостойки. Хорошо выдерживают стрижку, после которой сильно загущаются, поэтому из елей получаются великолепные стриженые живые изгороди.

Виды елей

Самым распространенным видом в нашей стране является ель обыкновенная, или европейская (Picea abies, Picea excelsa). Дерево первой величины с диаметром ствола до 1 м.Ель обыкновенная имеет очень много разнообразных декоративных форм, среди которых особой популярностью у ландшафтных дизайнеров пользуются низкорослые сорта, например ‘Pygmaea’, ‘Procumbens’, ‘Nidiformis’; с золотистой хвоей – ‘Aurea’; природная форма ‘Virgata’ с изящной кроной, образуемой длинными свисающими малоразветвленными боковыми ветвями.

_________________________________________________________________

Широкое использование в культуре имеют североамериканские виды, например ель колючая (Picea pungens). Свое видовое название эта ель получила за действительно колючую и длинную хвою. Именно ее, как самую устойчивую, используют в озеленении наших городов. Особенно хороши ее декоративные формы с серебристой хвоей и плотной конусовидной кроной – ‘Glauca’, ‘Hoopsii’.

_________________________________________________________________

Ель сизая, или канадская (Picea glauca), также используется в зеленом строительстве. Это высокое, стройное дерево с сизо-зеленой хвоей считается одним из самых зимостойких видов. Очень эффектная низкорослая декоративная форма данного вида – ‘Conica’ каждый год является лидером продаж на садовых рынках.

_________________________________________________________________

Ель Шренка, или тянь-шанская (Picea schrenkiana), – мощное дерево высотой до 45 м с узкоконусовидной, низко опущенной кроной и красивой бледно-голубоватой хвоей. Произрастает в Джунгарском Алатау и почти по всему Тянь-Шаню, к почве нетребовательна. Обладает высококачественной древесиной, но главная ее ценность – это горноукрепительные, почвозащитные и водоохранные функции, которые она выполняет, произрастая в горных районах.

_________________________________________________________________

Ель сербская, или балканская (Picea omorika), произрастает в горах Балканского полуострова, но, несмотря на свое южное происхождение, прекрасно себя чувствует в средней полосе России. Это – дерево высотой до 45–55 м с очень эффектной узкоконической и густой до самой старости кроной. Своим необычным внешним видом и красивой двуцветной хвоей (сверху – темно-зеленой, снизу – беловатой) она выделяется среди других елей.

Многие заказчики на вопрос «Какую ель вам посадить на участке?» отвечают: «Ель сербскую». Это говорит о неоспоримых декоративных качествах пихтоподобных елей, которые выглядят очень привлекательно из-за своей двухцветной хвои. Издали они кажутся как бы припорошенными инеем. В западноевропейских питомниках в качестве новогодних елей уже давно выращивают именно их.

_________________________________________________________________

Ель аянская (Picea ajanensis) – дерево высотой до 50 м – встречается на Дальнем Востоке, Камчатке, Сахалине и Южных Курилах. Морозоустойчива. Также обладает эффектной двухцветной хвоей, но, в отличие от предыдущего вида, имеет ширококонусовидную крону. Является одной из лесообразующих пород в Охотской тайге.

_________________________________________________________________

Ель Бревера (Picea breweriana) родом из Северной Америки, морозостойка. Дерево высотой 10–15 (35) м с диаметром кроны до 5–6 м. Запоминается своей широкопирамидальной кроной с плакучими ветвями второго порядка, свешивающимися до 1–3 м вниз от главных ветвей. Выигрышно смотрится в солитерной посадке.

_________________________________________________________________

Ель восточная, или кавказская (Picea orientalis), произрастает в горах Западного Кавказа вместе с пихтой кавказской. Дерево высотой до 40 м с конической формой кроны. Его красивые веретеновидно-цилиндрические нераскрывшиеся шишки напоминают сигары. Ель восточная оригинальна в декоративном отношении благодаря своей короткой хвое (длиной до 8 мм) и тонким изящным ветвям. Но, к сожалению, этот вид довольно теплолюбив и в Московской области вырастает не выше снежного покрова.

Целебные свойства ели

В народной медицине используют верхушки молодых побегов с почками, собранные в период цветения – в мае. Ценятся также незрелые шишки и смола, которую предпочтительно собирать с июня по сентябрь.

 

 

Виды и сорта елей в ландшафтном дизайне

Чаще всего сады и парки украшают ель колючая, ель европейская и ель сербская, несколько реже можно увидеть ель канадскую, черную и Энгельмана.

 

 

 

 

Источник: givoyles.ru

Чтоб не чахла ваша роза, дайте вдоволь ей навоза. Киров

Рифма так себе, но фраза по сути правильная, хотя и не конкретная. Непонятно — когда и какого навоза давать? Неясно, вдоволь — это сколько? Не принесет ли он вред? А в каком виде его лучше давать?

Роза одна из немногих культур, которая очень любит удобрения навозом.

При удобрении роз навозом, у них:

•     развивается мощная корневая система;
•     растет больше крепких и здоровых побегов с крупными листьями;
•     появляется много бутонов;
•     распускаются крупные цветы насыщенного цвета.

Кроме того, при использовании навоза структурируется почва. Глинистая земля становится рыхлой, а песчаная уплотняется.

Справедливым будет вопрос: «какой навоз лучше использовать, коровий или конский»? Если провести сравнение по самым необходимым элементам питания, то получится, что в конском навозе побольше азота, но зато коровий богаче фосфором, что нам важнее, так как фосфор отвечает за продолжительность цветения и за насыщенность окраски цветов розы. Кроме того, фосфор необходим растению, так как он увеличивает иммунитет, а значит правильно и вовремя подкормленные цветы меньше болеют и легче переносят неблагоприятные факторы.

В каком виде предпочтительнее применять навоз?

Для любителей использовать свежий навоз, хочу еще раз напомнить все негативные последствия. Во-первых, в свежем навозе все элементы питания находятся в связанной форме, а значит они не доступны растению. Во-вторых, свежий навоз имеет свойство при разложении сильно разогреваться. Это может привести к фатальным ожогам корневой системы и гибели всего растения. Кроме того, высокая температура в прикорневой системе резко снижает влажность, что приводит к сильному иссушению и как следствие опять же может вызвать гибель растения. Ну и опять же наличие огромного количества семян сорных растений.

Гораздо правильнее использовать гранулированный коровий навоз. В нем сохранены и даже приумножены все полезные свойства навоза и при этом он безопасен от наличия сорняков и патогенной микрофлоры. Кроме того, гранулированный коровий навоз легко транспортировать, легко хранить и очень удобно правильно дозировать, чтобы подкормка была максимально правильной и принесла максимум пользы.

    

Лето в этом году выдалось на редкость дождливым и жадным до тепла и солнечного света. Но подкормки Ваших любимых роз никто не отменял. И снова на выручку приходит гранулированный коровий навоз. Если любой жидкий концентрат навоза применять в дождь невозможно и не логично, то сухой гранулированный навоз — самое то. Достаточно рассыпать 200 г. сухого гранулированного навоза на 1 квадратный метр посадок роз с небольшим забораниванием удобрения в почву и останется дождаться очередного дождя, чтобы начался процесс подкормки.

Хочется сделать жидкий раствор? Нет ничего проще. Возьмите 100 г гранулированного коровьего навоза, засыпьте его в 10 литровое ведро, добавьте воды и дайте настояться не меньше 6-8 часов. Полученная жидкая суспензия будет содержать в себе все необходимое для полноценного роста и развития цветка, если Вы найдете время поливать Ваши любимые роза хотя бы один раз в 10-14 дней.

Я надеюсь мне удалось убедить Вас в необходимости использовать сухой гранулированный коровий навоз для подкормки роз в Вашем саду.

Чем правильно подкармливать розы весной — чем удобрять розы весной

Неопытные садоводы часто ошибочно считают, что если растения в дикой природе нормально развиваются и растут без подкормок, то и садовые культуры тоже могут самостоятельно обеспечить себя необходимыми питательными веществами. Однако королева цветов роза, как и многие другие растения, которые растут в саду, нуждается в дополнительном питании в каждое время года. А уж тем более ранней весной, когда пробуждается после зимы. Правильный уход и подкормка в этот период дают отличный результат: эта красавица будет радовать своим обильным цветением весь сезон.

Нужно ли подкармливать розы весной

Оптимальное количество питательных веществ нужны саженцам роз для полноценного роста, развития и формирования пышных бутонов. Интенсивное садоводство каждый год снижает естественный запас полезных веществ, которые находятся в почве. Поэтому важно их недостачу компенсировать внесением подкормок. Если розе не будет хватать макро– и микроэлементов, она не сможет полноценно развиваться. Основные элементы — азот, фосфор, калий — нужны розе регулярно и в больших количествах. Они помогают простимулировать рост куста и улучшают качество цветения. А при их недостаче цветок часто болеет. Кроме основных розе также нужны цинк, магний, железо. Для чего нужны подкормки весной:

• Для стимуляции роста листочков и побегов, формирования куста и бутонов нужен азот в начале весны.
• За здоровье цветоносов и количество цветков отвечает фосфор.
• Калий нужен для повышения иммунитета растения, также он стимулирует обмен влаги куста.
• При закладке цветочных бутонов нужен магний.

Для того, чтобы подкормки пошли во благо растения, а не наоборот, нужно знать, как правильно удобрять розы весной и в каком количестве.

Как лучше удобрять розы

Подкармливать молодые розы и те, которые уже несколько лет на вашем участке, можно с помощью корневых и внекорневых подкормок. Основная масса питательных веществ вносится, конечно же, до начала вегетации под корень. Подкормки по листу — это дополнение корневым, но они никак не могут полностью их заменить. С их помощью розы быстрее впитывают необходимые элементы, при этом состав почвы не меняется. Так можно вносить и органику, и минеральные удобрения. Проводить их можно на протяжении всего сезона и лучше в вечернее время.

Не забывайте, что удобрения вносятся только в увлажненную почву, в противном случае можно сжечь корни растений.

Когда удобряют розы весной

Первое, что необходимо розе после зимы — это азот. Вносить его можно, начиная с конца марта. Однако стоит дождаться, когда наступит устойчивое тепло и оттает верхний слой почвы. Вносятся азотные удобрения после весенней обрезки и до раскрытия первых листьев.

Когда побеги начнут интенсивно расти, розы нужно повторно подкормить азотом. В мае, когда наступает период бутонизации, розы подпитывают кальциевой селитрой.

Одни садоводы используют для роз исключительно органику, другие — чередуют с минеральными. Поэтому стоит разобраться, чем подкормить розы весной для активного развития и для пышного цветения.

Чем лучше удобрять розы

Роза — культура, которая хорошо отзывается на подкормки. Давайте разберем лучшие из них.

Навоз

Роза любит подкормки органикой, однако нужно знать, как правильно вносить такие удобрения. Нельзя брать для роз свежий навоз, так как он может сжечь корень. Используйте только перепревший навоз, компост. Так как в органике содержится большое количество азота, вносить ее стоит как раз ранней весной или максимум до середины лета. В противном случае части растения не успеют подготовиться к зимовке.

Жидкие растворы навоза можно применять в качестве внекорневых подкормок и для полива. Чтобы сделать рабочий раствор, нужно взять навоз и смешать с водой в пропорции 1:10 (куриный 1:20). Дайте смеси постоять 10 дней. Для подкормки настой нужно развести водой 1:1 (на птичьем помете — 1:3) и полить грунт вокруг куста. Для внекорневой подкормки лучше использовать настой коровяка (разводят его немного слабее, чем для полива). Такую обработку проводят вечером в сухую погоду.

Не рекомендуется перекармливать растения органикой, так как это может иметь негативные последствия. Такие растения становятся уязвимы к болезням и вредителям.

Кухонные отходы

Многие садоводы приспособили кухонные отходы под компостные удобрения. Использование пищевых отходов в качестве удобрения — это не только полезно, но и выгодно, ведь такие отходы есть в каждом доме, и вам не нужно делать дополнительные расходы на подкормки. Так, например, чайные пакетики, быстро разлагающиеся в грунте, являются хорошей подкормкой для цветов. В скорлупе вареных яиц содержится большое количество кальция и магния, которые тоже необходимы розе для полноценного развития. А кожура из бананов привносит с собой в почву сахар, который положительно влияет на кусты роз.

Гуминовые препараты

Гуминовые удобрения положительно влияют на развитие многих культур, в частности, роз. Обработанные такими препаратами растения быстрее наращивают зеленую массу, раньше разворачивают первые листья. Такие препараты защищают растение в период вегетации от неблагоприятных погодных условий, улучшают качество цветков. Существуют специальное гуминовое удобрение для садовых и комнатных роз, применение которого увеличивает количество бутонов, улучшает качество срезки. Плетистые розы более активно растут, а их цветение имеет более длительный период.

Применять препараты можно в качестве корневой, внекорневой подкормки, а также вносить в грунт перед посадкой.

Зола

Перед тем, как вносить золу, нужно разобраться, как она была получена. Так, органическая — это продукт горения травы, листьев и другой растительности. Она подходит для подкормки роз фосфором и калием, которые содержатся в такой золе. Древесная зола образуется при сжигании дров. Особенно ценна для роз зола после горения березовых дров.

Золу можно использовать как удобрение перед посадкой, а также во время ухода за розами. Весной ее вносят для обеспечения роста побегов и цветения растения. Используют для этого древесную или органическую золу (200–300 г под куст). Такие подкормки повторяют несколько раз до начала цветения. Также ее можно вносить, когда появляются симптомы дефицита элементов питания.

После отрастания молодых побегов можно опрыскать кусты настоем золы в качестве профилактики грибка. Чтобы сделать настой, золу залейте водой 1:2, настаивайте около 3 дней, затем процедите и опрыскайте кусты. Также таким настоем можно поливать растения под корень. Поскольку все типы и сорта роз нуждаются в калии и фосфоре, внесение золы не будет лишним никогда. Отличие в применении зависит только от размера куста: чем он больше, тем большее удобрения нужно.

Минеральные удобрения

Многие садоводы на вопрос «чем удобрить розы весной» отвечают однозначно — минеральными удобрениями. После таких подкормок цветы быстрее растут, а после срезки могут долго стоять в вазе и не вянуть. Также после минеральных подкормок розы легче переносят перепады температур и другие стрессовые ситуации даже под открытым небом. Особенно любят минеральные подкормки более зрелые кусты роз, в то время как розы прошлогодней высадки предпочитают органику.

Как мы уже отмечали, ранней весной важно вносить удобрения с содержанием азота. Для такой подкормки можно взять сульфат аммония или аммиачную селитру. Для того, чтобы роза цвела несколько раз за сезон, ей нужен азот на протяжении всей весны и в первой половине лета. Не менее важен весной и фосфор, который помогает развитию корневой системы. Лучшими удобрениями станут суперфосфат, коллоидный фосфат, костная мука.

Ранней весной, когда вы освободили куст от укрытия и он начал просыпаться, можно использовать комплексное минеральное удобрение, например, нитрофоску. Для рабочего раствора на 10 л воды добавляют 15–20 г препарата и поливают куст.

Если весной куст первый раз отцвел, его можно подкормить жидким удобрениям и золой. А если куст плохо растет или не наращивает листву и бутоны, можно опрыскать его гуматом натрия.

Покупая комплексные удобрения выбирайте такие, на которых указано, что они подходят именно для весенней или весенне–летней подкормки. Такие удобрения содержат не только основные питательные вещества, но и микроэлементы, которые нужны розе.

Даже самый маленький сад можно украсить с помощью красивых кустов роз. Но чтобы цветы получились пышные, нужно правильно ухаживать за розой на протяжении всего сезона и подпитывать не только летом, но и начиная с ранней весны. Не стоит пренебрегать подкормками. Роза тратит много сил на развитие, и если ее не подкармливать — цветение может и вовсе не наступить. В выборе подкормок для наилучшего результата желательно совмещать разные типы удобрений и способы их внесения. Все типы подкормок хорошо дополняют друг друга, поэтому не стоит концентрироваться только на одном.

Любят ли розы куриный помет. Настой из травы. Чем удобрять розы садовые

Предисловие

Весной все оживает. Деревья и цветы раскрывают почки и бутоны. С особым нетерпением мы ожидаем, когда же раскроются бутоны роз. Вы хотите как можно чаще любоваться этим прекрасным цветком, вдыхать его ароматы? Тогда не забывайте – как и все живое, розы нуждаются в подкормке. В этой статье будет рассказано о подкормке роз удобрениями.

1 Удобрение для роз – когда и что вносить весной?

Если вы хотите, чтобы розы меньше подвергались заболеваниям, были пышными, яркими, быстрее росли и имели ранее, долгое цветение, чтобы у цветка были крепкие побеги, то именно комплексное удобрение роз весной обеспечит нужный результат. Когда же необходимо подкармливать розы? Вносить удобрения лучше несколько раз за сезон. Старайтесь проводить процедуру один раз в три недели.

1. Первую подкормку делайте, когда почки листьев начинают распускаться.
2. Вторую подкормку производите, когда листья роз начинают появляться.
3. И как только начинают расти бутоны – проведите третью подкормку.

Напрашивается вопрос, какими удобрениями подкармливать розы? В комплексные составы входят калий, фосфор, магний и азот. Рассмотрим, за что каждый из этих элементов отвечает. На самой начальной стадии развития цветка необходим азот. С помощью этого элемента побеги розы более интенсивно развиваются. Но во всем нужно знать меру. Чрезмерное количество азота может негативно повлиять на кусты. Цветение будет недостаточным на фоне необычно большой зеленой массы. Количество азота не должно превосходить количество калия и магния.

Потребность растений в калии связана с тем, что этот элемент удобрения для роз потребляется цветком в период формирования бутонов и в процессе цветения. Так как калий вымывается из почвы, то цветы крайне нуждаются в пополнении его запасов. Также элемент играет очень значимую роль для розы в подготовке этого цветка к зиме.

Чтобы укрепить корневую систему роз, применяют фосфор. Также фосфор очень положительно влияет на побеги, они становятся более крепкими. Когда начинается формирование бутонов роз, рекомендуется использовать суперфосфат – это увеличит количество бутонов и качество цветения. При первом и втором цветении также не забудьте о фосфоре.

Магний, как и калий, вымывается из почвы. Подкормка цветов этим элементом крайне важна в момент закладки и формирования бутонов. Не удивляйтесь, если бутоны осыпаются, или цветы оказались слишком мелкими – подумайте, когда вы в последний раз вводили в грунт содержащие магний удобрения? Во избежание заболевания листьев следует обогащать почву железом. Для более красочного оттенка цветков, повышения иммунитета в составе удобрений для роз содержатся иные микроэлементы.

2 Лучшее удобрение – чередуем подкормку для роз

Если вы хотите добиться наилучших результатов, то рекомендуем для роз чередовать с органическими. Для саженцев и молодых растений советуем в жидком виде использовать органические удобрения. Во избежание повреждения корней или, еще хуже, гибели самого цветка, не рекомендуется вносить в сухом виде помет или навоз, они способны обжечь молодые корешки. Разводите органику в воде и поливайте растения – это и безопасно, и эффективно.

Если негде достать нужное количество навоза или помета, используйте концентрированные органические удобрения для роз. Среди популярных – Фертимикс биогумус. Будет достаточно двадцати миллилитров этого концентрата на литр воды для .

Минеральные комплексные удобрения можно разделить на жидкие и гранулированные сухие. У гранулированных есть одно важное достоинство – удобрения растворяются постепенно, после весеннего дождичка или собственноручного полива. А потому и к корням микроэлементы будут попадать достаточно долгое количество времени. К тому же, обращаться с ним очень легко – всего на всего достаточно под растением рассыпать гранулы. Для роз достаточно двадцати пяти граммов такой подкормки под куст.

Для более быстрого действия используйте жидкие минерального удобрения. Жидкие виды чаще всего содержат больший комплекс микроэлементов, нежели сухие. Для корневой советуем использовать 14 миллилитров концентрата, что соответствует двум колпачкам на литр воды.

Всего на один молодой куст достаточно 3–4 литра готового раствора, а если розы выросли выше полутора метров, то увеличьте дозу до 5–6 литров под один куст.

Для более быстрых результатов применяйте внекорневое удобрение цветов. Для опрыскивания используйте семь миллилитров удобрения Гилея на литр воды, что соответствует одному колпачку. Опрыскивание нельзя проводить под яркими лучами солнца – капли воды на листьях, словно маленькие линзы, солнечные лучи могут быть причиной ожогов. Наилучшее время для этой процедуры – при закате солнца. Воду для опрыскиваний подогревайте до комнатной температуры. Чередовать органические удобрения с минеральными лучше с промежутком в десять-пятнадцать дней.

Если же листья заражены хлорозом, применяйте препарат Анти-хлороз для внекорневой обработки роз. Достаточно одного колпачка на литр воды. Также не помешает использование этого препарата, когда бутоны только начинают формироваться. О других и их лечении советуем почитать в отдельной статье на нашем сайте.

Для любителей цветоводства нет ничего прекраснее ароматных роз. Эти цветы обладают уникальными свойствами, они поднимают настроение, дарят радость и умиротворение. Однако вырастить их порой совсем не просто. За розами нужно тщательно ухаживать, чтобы они росли здоровыми и крепкими. Как и чем подкармливать розы осенью, чтобы они дарили радость и цвели в течение всего лета.

Органические удобрения и помет

Розы относятся к растениям, которые очень любят подкормку осенью. Особенно хорошо эти кусты принимают различные азотные удобрения, в том числе куриный помет. В качестве подкормки можно применять компост из птичьего помета или конского навоза, растительный компост и дрожжевую подкормку.

Удобрять розы в саду конским навозом или птичьим пометом лучше осенью. Для этого вокруг куста необходимо выкопать траншею и заложить в нее удобрение, сверху присыпав землей. Весной, когда кусты проснуться от зимней спячки им особенно будет не хватать минеральных веществ, которые они и получат от удобрения компостом.

Также осенью в траншею можно укладывать измельченную солому или листву вперемешку с птичьим пометом. За зиму эти компоненты начнут перегнивать, и к весне земля уже будет удобрена.

Куриный помет является прекрасным азотным удобрением, но использовать его нужно правильно. Применять куриный помет надо в качестве перегноя или в разведенном виде. Перегной нужно закладывать в землю осенью. Поливать разведенным куриным пометом нужно в период активного цветения и роста. Птичий помет можно применять не чаще 3 раз в сезон.

Дрожжевая прикормка для роз

Дрожжевая подкормка нужна розовым кустам в период пробуждения от зимы и во время цветения. Использовать данное удобрение можно не чаще одного раза в месяц. Поливать кусты дрожжевым настоем нужно вечером. Под каждый куст нужно налить до одного литра раствора.

Готовить дрожжевой настой очень просто. Нужно взять один кг. живых дрожжей и развести их в ведре воды. Когда дрожжи растворятся, этот раствор нужно разбавить водой в соотношении 1/10. Вода должна быть теплой, но не горячей, иначе полезные бактерии просто погибнут. Также нужно учесть, что поливать первый раз розовые кусты дрожжевым раствором нужно, когда земля уже будет прогрета.

Подкормка золой

Зола как удобрение для роз применяется в сочетании с дрожжевой подкормкой либо отдельно, на кислых почвах.

Вносить золу можно путем подсыпания под куст осенью. Однако если почва содержит много извести, такой метод подкормки может лишь усугубить ситуацию. В этом случае золу правильно разводить водой и настаивать в течение нескольких дней. После этого настой нужно слить, так чтобы осадок не попал в емкость. Осадок, содержащий известь нужно вылить, а раствором можно поливать розы во время полива, разводя его водой.

Минеральные подкормки

Минеральные удобрения для роз можно использовать для подкормки кустов во время посадки, активного роста и цветения. Одними из самых популярных минеральных удобрений являются Чистый лист, Агрикола, Нитроаммофоска, Гера и др.

Чистый лист используется для подкормки ослабленных роз. Данное удобрение прекрасно обогащает почву всеми необходимыми минералами и микроэлементами и цветы словно оживают. Чистый лист можно применять как для полива, так и для внесения непосредственно в грунт. Опытные садоводы знают, что розы очень капризны и не все удобрения им подходят. Однако как показала практика Чистый лист прекрасно подходит для подкормки розовых кустов, а это значит, что и другим растениям это удобрение понравится. Чистый лист можно применять не чаще одного раза в неделю. Для приготовления поливной подкормки нужно 1 мерную ложку развести на 10 литров воды. Для сухого внесения необходимо 5 мерных ложек Чистого листа смешать с грунтом и полить большим количеством воды.

Чистый лист можно применять для всех растений в саду и огороде. Чистый лист для семян и саженцев подходит для первой подкормки при посадке. При применении удобрения Чистый лист рассада растет значительно быстрее.

Агрикола – это удобрение от отечественного производителя. Среди преимуществ подкормки можно выделить уникальный сбалансированный состав микроэлементов и недорогую стоимость. Агрикола выпускается в трех формах – жидкий концентрат, гранулированный субстрат и палочки.

Для роз производители разработали специальное удобрение, которое носит название Агрикола для комнатных и садовых роз. Именно в этой подкормке содержатся все необходимые элементы для быстрого роста и буйного цветения роз.

По результатам исследований благодаря высокому содержанию калия в Агреколе для роз, кусты цветут дольше и пышнее.

Также розы лучше переносят зимовку после применения Агриколы.

Состав Агриколы нацелен на то, чтобы раскрыть скрытый потенциал растения. Применение Агриколы для подкормки молодых саженцев, поможет добиться удивительных результатов. Саженцы вместе с Агриколой растут быстро, становятся крепкими и устойчивыми к болезням. Также среди разновидностей удобрения Агрикола есть удобрения для огородных культур, от пожелтения листвы, для орхидей и др.

Также популярностью среди садоводов пользуются удобрения Нитрофоска и Нитроаммофоска. Данные удобрения имеют идентичный принцип действия. Удобрения различаются немного по составу, но опытные цветоводы утверждают, что особой разницы при применении Нитрофоски и Нитроаммофоски они не наблюдают. Можно сказать, что Нитроаммофоска является новым поколением Нитрофоски. Состав этого удобрения улучшен и сбалансирован. Нитрофоску и Нитроаммофоску рекомендуется вносить в почву путем сухого внесения в мае – начале июня. Эти удобрения способствуют образованию пышной листвы.

Многие дачники опасаются использовать на своих участках Нитрофоску и Нитроаммофоску. Это обусловлено страхом, что плоды вырастут с высоким содержанием нитратов. Однако специалисты авторитетно заявляют, что если при использовании Нитрофоски и Нитроаммофоски не превышать рекомендуемой дозировки, эти опасения беспочвенны, а для цветов применение этого удобрения вообще не принесет побочных эффектов.

Также многие цветоводы уже успели оценить комплексное удобрение Гера. Этот комплекс минералов и микроэлементов может буквально возродить погибающие кусты и подарить им вторую жизнь. Состав удобрения Гера просто уникален. Идеально сбалансированный набор микроэлементов и минералов обеспечивает розам оптимальное питание на протяжении всего периода цветения. Подкормка Гера была создана специально для роз и декоративно цветущих растений. Именно по этой причине состав Геры идеально подходит для ухода за комнатными и садовыми розами.

Гера способствует быстрому росту корневой и наземной системы растений, обеспечивает продолжительное и пышное цветение и укрепляет иммунную систему роз.

Удобрение Гера реализуется в виде водорастворимой смеси. Раствор рекомендуется вносить в почву путем полива комнатных и садовых цветов в период активного роста и цветения. Опытные садоводы утверждают, что именно Гера идеальное средство для розовых кустов.

Уход за цветами

Роза по праву считается королевой цветов, и как все коронованные особы она чрезвычайно капризна и разборчива. Именно по этой причине уход за розовыми кустами должен быть тщательным и своевременным. Приложив некоторые усилия и создав розам комфортные условия, вы сможете наслаждаться прекрасным видом и ароматом этих чудесных цветов на своем участке в течение всего лета.

Подкормка роз. На что обратить внимание?

Http://dacha-mania.ru/tsvetyi/

Главное в уходе за розами — подкормка роз. Подкормки необходимы для нормального развития и обильного цветения розы. Тогда бутоны их будут крупными, а кусты весь сезон сильными и здоровыми. Наибольший эффект дает совместное применение органической и минеральной подкормки розы.

Минеральные удобрения действуют быстрее, а органические медленнее. Особенно полезна органика. При ее внесении растение не только получает питание, органика улучшает структуру почвы.

В год посадки корневая подкормка розам не нужна. Конечно, это при условии, что яма при посадке была хорошо заправлена. Но очень полезны будут внекорневые подкормки по листьям. Осенью стоит подкормить посаженные растения калием, чтобы вызрели побеги и розы подготовились к зиме (сульфат калия или калий-магнезия по 1 ст. ложке на ведро воды).

Первая подкормка роз.

Первый раз подкармливаем розы после их весенней обрезки, в начале роста. Как правило, в зависимости от погоды, это конец апреля, начало мая. Варианты подкормок могут быть разными. В продаже большой выбор также специальных удобрений для роз, разных фирм. Выбрать не сложно.

Подкармливаем азотными удобрениями, аммиачной селитрой или мочевиной (1 ст. ложка на ведро воды).
Используем старые недорогие проверенные удобрения: азофоску, суперфосфат, калийную селитру или калий-магнезию.
Эффективнее всего и удобнее использовать комплексные удобрения. Весной, например, подойдет «Кемира» (весенняя). Вносим ее или в жидком виде 1 ст. ложка на 10 л воды или в сухом виде.
Можно использовать в это время специализированное минерально-органическое удобрение «Глория для роз».вторая
Сухая подкормка роз возможна только после обильного полива. Удобрение нельзя сыпать в центр куста, надо отступить 10-15 см. Рассыпаем его в том же количестве вокруг куста, заделываем и поливаем еще раз.
Для подкормки можно пользоваться минеральным удобрением фирмы Greenworld в гранулах или специальным полным удобрением для роз фирмы Bayer. В ее удобрении Toprose содержится азот, калий, магний и фосфор. (Розы им достаточно подкормить два раза за сезон. Весной и после первого цветения, когда розы набираются сил перед следующим).
Спустя неделю после подкормки минеральными удобрениями вносим в землю органику. Делать это можно разными способами.

Мульчируем растение перепревшим навозом. Вокруг куста вносим полведра перепревшего навоза, рыхлим и поливаем.
Готовим жидкое удобрение из свежего навоза. В ведре воды разводим 1 кг навоза и настаиваем пару недель. Полученную смесь разводим в воде в соотношении 1:5 и поливаем растение.
В качестве подкормки можно использовать даже банановую кожуру, закапывая ее в землю у куста.
Вторая подкормка роз в период бутонизации.

Когда на розах начинают завязываться бутоны (в начале июня), снова удобряем розы.

Азотнокислым калием. Окраска роз станет ярче, бутоны будут распускаться медленнее и дольше держаться.
Раствором из 100 г суперфосфата и 30 г сульфата калия на десятилитровое ведро воды.
Сразу после этого поливаем розы сброженной травой*, настоем коровяка или куриного пометом, т. е. вносим органику.

*Травяной настой лучше всего готовить из крапивы, но можно из любой другой травы. Рубленной зеленой массой, утрамбовывая, заполняем ведро на две трети. Добавляем 100 г суперфосфата или мочевины и 1 стакан золы. Заливаем водой и на неделю ставим на солнце, чтобы ускорить брожение. Затем, 1 л настоя разводим в 10 л воды и подкармливаем растение.

Хороший эффект дает мульчирование почвы перепревшим навозом или компостом слоем около 5 см. Помним, что мульча не должна касаться побегов. Вокруг кустов должно оставаться свободное пространство.

В это время хороший эффект дают внекорневые подкормки роз настоем золы, коровяка и микроэлементов, двойного суперфосфата и калийной селитры (подробнее ниже).

Третья подкормка роз перед цветением.

Перед цветением (в середине июня) необходимо удобрить розы одним из следующих составов.

Сульфатом калия и сульфатом магния или калий-магнезией (1 ст. ложка на 10 л ведро воды).три
Сульфат калия и удобрение «Агрикола Роза» по 1 ст. ложке, 2 ст. ложки нитрофоски на 10 л воды. Под куст 3 литра раствора.
Гуматом натрия (0.5 чайной ложки на 40 л воды) по пару литров под куст.
Внимание! Во время цветения розы не подкармливают!

Четвертая подкормка роз поле цветения.

Следующая подкормка розам нужна, когда они отцветут и мы срежем отцветшие головки. После первой волны цветения растению для дальнейшего цветения необходимо удобрение с большим содержанием фосфора и калия, т.е. универсальное, минеральное удобрение. Например, «Кемира универсальная» (1 ст. ложка на ведро воды).

Не забываем про органику. Поливаем раствором коровяка, куриного помета или настоя травы. Полезна также и внекорневая подкормка роз.

Пятая подкормка роз.

В конце июля последний раз удобряем розы органикой (см. выше).

Через пару недель калийно-фосфорные удобрения. Так подкармливаем розы каждые 2-3 недели до конца августа.

В конце лета подкормки розы прекращаем, чтобы не вызвать появления новых побегов. Ведь они могут не успеть вызреть до зимы и хорошо перезимовать и только ослабят розу.

Шестая последняя подкормка роз.

В начале сентября последний раз подкармливаем растения минеральными удобрениями.

Используем для этого калий-магнезию.
Полное комплексное удобрение. Пару столовых ложек разводим в 10 л воды, выливаем под куст полведра.
Несколько советов.

Во время неблагоприятных для розы условий (похолодания, засухи, обрезки, пересадки) розе поможет восстановиться опрыскивание препаратом «Эпин» (1 ампула на 5 л воды).

Удобрение вносим только во влажную землю. После подкормки почву снова следует полить.

Подкармливая розы, надо соблюдать чувство меры. Повышенное содержание азота вызывает бурный рост растения. Роза начинает жировать, цветение ее задерживается. Если перекормить растение калием, роза зацветет позже, а недоразвитые бутоны загниют. Лучше не докормить розу, чем перекормить.

Не стоит часто менять удобрения.

Для подкормки роз не применяйте хлористый калий. Хлор, содержащийся в нем, действует угнетающе на развитие роз.

Никогда не применяйте свиной навоз.

Если ваши розы хорошо растут и обильно цветут — почва богата питательными веществами. Значит, при выращивании роз можно обойтись только органическими подкормками. Почва не будет засоляться, не будут уничтожаться дождевые черви и полезные микроорганизмы. Вполне можно обойтись внекорневыми подкормками.

Внекорневые подкормки роз.

Очень эффективна для роз — внекорневая подкормка через листья. Делаем это путем опрыскивания кустов роз специально приготовленными растворами. В таком виде микроэлементы, находящиеся в них, усваиваются растением быстрее всего.

Чтобы не сжечь листья, в жаркую погоду опрыскиваем растения утром или еще лучше вечером. В пасмурную, но сухую погоду, опрыскиваем днем. Листья перед обработкой должны быть сухими, смачивать их надо с обеих сторон. Раствор должен быть свежий.

Внекорневые подкормки можно делать только тогда, когда листья у растения здоровые, не поражены болезнью или вредителями.

Азотные и калийные удобрения растворяем, тщательно перемешивая в холодной воде перед опрыскиванием. Суперфосфат надо настоять в течении суток.

Есть много способов чтобы подкормить розы каждые 10 дней весной до цветения и летом после него. Во время цветения розы внекорневые подкормки не делаем! Ниже даны варианты подкормок.

Ухаживайте за своими любимицами и наслаждайтесь красотой и ароматом цветущих роз!

Декоративные культуры нуждаются в уходе, чтобы блистать красотой. Чем подкормить розы весной для пышного цветения в саду? Каждое удобрение нужно вводить в соответствии с периодом роста роз и временем года. Садоводы и дачники относят розы к разяду капризных растений. Если неправильно совместить удобрения, эти прекрасные цветы не будут радовать глаз или даже погибнут.

Есть ряд нюансов, которые состоят в том, чтобы правильно удобрить розу, и она предстанет перед садоводом в ином виде. Но перед этим важно выбрать место для оптимального расположения прекрасных цветов и правильно ухаживать за ними.

Важные удобрения

Питательные вещества бывают нескольких типов. Основные из них:

• органические;
• минеральные.

Подкармливать кусты можно до цветения и в период, когда бутон только начинает раскрываться. Видов подкормки 2: корневая и внекорневая.

Среди веществ, которые можно применять с целью доведения роз до совершенства, есть масса разновидностей подкормок и удобрений. Среди них:

1. 1 Азот. Этот компонент дает розе много листьев и крепких побегов. Вот только на цветение азот довольно плохо влияет. Перебарщивать с этой подкормкой не стоит, иначе можно лишиться бутонов.
2. 2 Магний. Его нужно добавлять, когда появляются первые бутоны.
3. 3 Фосфор. Подкармливать розы этим веществом лучше, если они пошли в рост и формируют цветочные почки. Этот компонент сильно влияет на формирование самого цветка и количество бутонов. Фосфор важно применять лишь во взаимодействии с калием.
4. 4 Железо. Такое удобрение роз нужно применять для профилактики хлороза. Больше этот компонент при выращивании роз ни для чего не сгодится.

Удобрения разделяются и по типам. Основные среди них — гранулы, таблетки, жидкости. Важно внимательно прочитать инструкцию для применения удобрения. Чаще вещество рекомендовано разводить по несколько граммов или миллилитров в расчете на ведро воды. Полив удобрениями осуществляется в определенном объеме — не более 5 литров на каждый куст.

Выбирая удобрения для роз, стоит руководствоваться исключительно рекомендациями профессиональных цветоводов. Они подсказывают, что весной розам требуется азот, а летом — калий. На протяжении всего периода роста розе требуются следующие вещества:

• магний;
• марганец.

Каждый компонент нужно вносить особым способом и в свое время.

Особенности посадки

Прежде чем задаться вопросом, чем удобрять розы, стоит понять, как это делать. Есть мнение, что удобрение вносят перед самой посадкой, добавляя его прямо в лунку. Но это не совсем правильно. Удобрение нужно предварительно перемешать с почвой и только затем сажать в эту смесь розы. Если внести азот или фосфор прямо под корень, можно попросту сжечь важные корневые отростки, и растение погибнет.

Чтобы приготовить почву, понадобится время. Нужно взять немного навоза, компост, торф. Если состав почвы тяжелый, можно смешать грунт с песком, золой и древесным перегноем. Удобрения при этом нужно разложить на грядке и тщательно вкопать в грунт, перемешивая и стараясь не утрамбовывать.

Если с осени розы были хорошо удобрены, весенняя подкормка роз должна ограничиться лишь самыми необходимыми веществами в самом малом количестве. Иначе можно пережечь нежные корешки, что испортит кусты.

Если подкормка осенью была слабой, или этого не делалось вовсе, розу нужно удобрить в весенний период аммиачной селитрой или фосфором. Раствор нужно брать слабее. Понадобится и гумат натрия, который станет прекрасным помощником в удобрении молодых побегов.

Весенний уход

Это самый ответственный период. Именно в апреле можно начинать интенсивно заниматься этими прекрасными цветами. Весной завязываются бутоны, начинают развиваться цветы. Нужно питание. Среди важных веществ, которые подойдут, — азот и фосфор.

Удобрять розы весной нужно органическими и минеральными веществами, которые прекрасно дополняют все усилия садовода-огородника. Главное питание осуществляется за счет минеральной подкормки. Органика проникает медленнее, содействуя усвоению «минералки». Рекомендовано поливать розы сначала минеральными веществами, а только после — органикой.

Подкормка роз весной должна осуществляться в самом начале, после посадки, в период роста. Следующие удобрения вносят уже летом, когда завязались первые бутоны, и роза вот-вот раскроет свои прекрасные лепестки. Многое здесь зависит и от сорта цветов.

Выбирая минеральные удобрения, стоит быть очень внимательным к составу, который указан на баночке. Лучше, если там перечислены:

• магний;
• азот;
• фосфор;
• железо.

Даже весной цветы можно подкармливать, лишь если почва вокруг хорошо увлажнена. При внесении подкормки на сухую почву, корни получат ожог. «Минералку» нужно равномерно распределять вокруг кустов роз, а грунт обязательно взрыхлить тяпкой.

Опытные садоводы рекомендуют использовать методику мульчирования. Это сохраняет необходимую влагу, а впоследствии делает розу особенно красивой. Вокруг куста стоит разбросать компост. Его можно «замаскировать» декоративными компонентами, которые продаются в цветочных магазинах.

Азотом подкармливают, покупая селитру, мочевину или жидкую органику. Фосфор дают суперфосфат, аммофос. Эти вещества способствуют образованию здоровых, красивых побегов розы. Если огородник «дает» розам одновременно азот и мочевину, то объем последнего компонента нужно уменьшить. Фосфор вносят в мае, и можно это делать до самого сентября.

Как вносить удобрения?

Необходимо отступить от стебля примерно 15-20 см и сделать вокруг куста небольшой круг, стараясь не задеть корни растения. Далее следует засыпать примерно по 8-10 г каждого из удобрений в образованную собственноручно лунку и все аккуратно перемешать с черноземом. После лунку необходимо прикрыть.

Если делать внесение подкормки таким способом, розы будут постепенно получать необходимые вещества, поскольку они станут планомерно смешиваться с поливной водой и осадками. Подкормленный таким способом цветок станет отлично расти, радовать яркой зеленью и прекрасными бутонами.

В весенний период, когда дачники проводят основной этап подкормки, опытные садоводы советуют смешивать минеральные вещества для цветов с природными компонентами. Обычно применяют:

• навоз, успевший за зиму перепреть;
• компост.

Допустимо использование комплексных минеральных удобрений, которые продаются уже в готовом смешанном виде.

Опытным дачникам хорошо известны такие названия, как «Кемира», «Кристаллин». Эти удобрения нужно добавить в воду. Раствор делается так: 1 большую ложку следует влить в 10 л воды. Если прикормка продается в сухом виде, можно так и вносить, распределив порошок из расчета: на 1 кв. м примерно 40-45 г порошка.

Важно внимательно изучать этикетки при приобретении удобрений. На каждой из них всегда написано, для какого времени года оно предназначено. Не нужно путать удобрения для лета с прикормкой для весны.

Розам хорошо подойдет сочетание калия, азота, фосфора. Эти растения любят плодородный чернозем. Еще до посадки стоит снабдить участок, где будут расположены розы, минеральными удобрениями, гумусом. На дно ямок для кустов лучше засыпать перегной. Так, чтобы он заполнил лунку примерно на 5-7 см.

Та земля, которую садовод выкопал из ямки, должна быть смешана с суперфосфатом, перегноем, солью калийной. Саженцы в этот насыщенный грунт можно высаживать только через пару недель. Еще через такое же время розы следует докормить, добавив фосфор, азот.

Не стоит забывать и об органических удобрениях. Они призваны повышать плодородность почвы, поскольку привлекают червей, а те в свою очередь отлично рыхлят грунт и способствуют проникновению в него кислорода. Этот вид удобрений лучше вносить в почву в жидком состоянии, поскольку в сухом виде навоз или птичий помет способны сжечь корни растений.

Особенно надо беречь саженцы. Важна и внекорневая прикормка. Это делается, когда солнце уже зашло, или в теплую пасмурную погоду. Внекорневое удобрение — это распыление специально подготовленного раствора, который должны впитать листья роз. Раствор испаряется при воздействии солнечных лучей, поэтому прикармливать розы им нужно, когда солнца нет.

При внесении подкормок важно соблюдать меру, но и экспериментирование еще никто не отменял. Можно применять те или иные методики внекорневого орошения и корневых прикормок, при этом наблюдая за изменяющимся состоянием кустов.

Подкормки в момент цветения

В этот период розы наиболее активно забирают из грунта необходимые для жизни вещества. Поэтому и цветущие кусты нельзя оставлять без удобрений. Лучшая подкормка и для формирующих бутоны, и для уже цветущих роз — калий. Азот не подойдет лишь потому, что он способствует выгонке новых побегов, которые к холодному времени года не успеют до конца сформироваться и замерзнут.

Калий применяют не в чистом виде. Берут селитру, соль, сульфат без добавления хлора. Помимо сернокислого калия можно использовать и хлористую его разновидность. Калий вводят в период бутонизации до самых холодов. Понадобится он и при подготовке розария к зиме.

Если калия недостает, розы чахнут, начинают болеть. Поэтому вещество вводится даже в качестве профилактики, как и калийно-фосфорные подкормки. Разводить так: 100 г суперфосфата смешать с 30 г сульфата и всыпать в ведро воды.

Вместе с фосфором калийное удобрение помогает розам лучше и интенсивнее цвести, дает бутонам красивый, насыщенный цвет. Такие вещества можно вносить как в лунки вокруг роз, так и применять в качестве опрыскивателей. Орошения проводят между процедурами прикорневых подкормок. Обязательно следует делать манипуляции вечером, ближе к ночи. Нужно исключить азот из ряда удобрений для роз к концу лета.

Внесение навоза

Его розы любят больше всего. Дачники даже называют его «лакомое удобрение». В сочетании с торфом, компостом и травяными настойками этот компонент творит чудеса. Давать его можно в любой из периодов роста.

Органика дарит розам красоту, а почву избавляет от сорной травы и насыщает гумусом, обогащая состав. Вещества органического происхождения помогают усвоению минеральных удобрений. Так, после них всегда вводится раствор помета или торф.

Важно вводить подкормки только в виде жидкостей. Для каждого куста достаточно 4-5 л и только после полива обычной водой. Если удобрение необходимо внести в сухом виде, розы перед этим поливают с особым тщанием. Вещества следует сыпать не у стебля, а отступив 15-20 см. Не нужно забывать про рыхление и мульчирование.

Итак, розы нужно удобрять как весной, так и осенью. Чтобы бутоны формировались оптимально, а глаз радовали не только они, но и яркие зеленые листики, дачнику можно поэкспериментировать. В начале весны используются азотные подкормки, ближе к лету и осенью — калийные, фосфорные. Частота прикормок — раз в 2 недели. Делать это можно как в виде прикорневого добавления, так и посредством орошения.

И немного о секретах…

Вы когда-нибудь испытывали невыносимые боли в суставах? И Вы не понаслышке знаете, что такое:

• невозможность легко и комфортно передвигаться;
• дискомфорт при подъемах и спусках по лестнице;
• неприятный хруст, щелканье не по собственному желанию;
• боль во время или после физических упражнений;
• воспаление в области суставов и припухлости;
• беспричинные и порой невыносимые ноющие боли в суставах…

А теперь ответьте на вопрос: вас это устраивает? Разве такую боль можно терпеть? А сколько денег вы уже «слили» на неэффективное лечение? Правильно — пора с этим кончать! Согласны? Именно поэтому мы решили опубликовать эксклюзивное интервью с профессором Дикулем , в котором он раскрыл секреты избавления от болей в суставах, артритов и артрозов.

Роза – роскошный цветок, который многие цветоводы хотели бы вырастить на своем участке. К несчастью, помимо прекрасного внешнего вида, этот цветок довольно капризен и уход за ним осуществлять непросто. Одним из важнейших элементов являются подкормки – удобрять розы для обильного цветения просто необходимо. Удобрение для роз выбирают тщательно, чтобы розы цвели и радовали глаз своего владельца. Подкармливать розы можно, проделав неглубокую борозду у основания куста и поместив туда удобрения, а можно и опрыскать растение (опрыскивать лучше в пасмурную погоду). В этой статье мы расскажем, чем подкормить розы весной для пышного цветения, а также о необходимых удобрениях в летний и осенний периоды.

Подкормка роз весной осуществляется преимущественно с использованием органики, благодаря этим элементам цветы хорошо растут. Органика – крайне полезный вид удобрения для роз весной и в летний период, поскольку благодаря ей в разы увеличивается питательность почвы и количество полезных элементов.

Так, удобрение для роз весной состоит во многом из органических веществ: к примеру, куриный помет растениям дают весной до цветения, а летом – непосредственно в период цветения. Но тут стоит внимательно соблюдать дозировку, поскольку в случае, если удобрений окажется с избытком, корневая система может пострадать. Для свежего помета дозировка составляет 1:20, а для перепревшего – 1:10. Данному раствору необходимо настояться в течение пяти дней, а потом его вновь разводят водой в пропорции 1:3.

Подкормка растений в весенний период возможна с использованием коровьего помета. Его требуется меньше, чем куриного – пропорция должна составлять 1:10. Настаивают его неделю, а после доливают воды в соотношении 1:2. Первый раз коровьим пометом можно подкармливать растения уже с наступлением тепла.

Можно также использовать настой на основе свежей травы или даже сорняков (до их осеменения). Для этого небольшую емкость заполняют на три четверти травушкой, добавляют 2 ст. ложки кальцинированной соды, заполняют водой и оставляют до брожения. Потом разбавляют полученный настой в пропорции 3:10 и подкармливают садовые цветы. Все это делается для роста растений и насыщения их энергией.

Чем еще подкормить розы до распускания бутонов? Дрожжи – отличное органическое удобрение для роз – хорошо подойдут для этих целей. На литр воды используем полсотни грамм дрожжей и добавляем чайную ложку сахара. Несколько часов смесь настаивают в тепле, а после разводят с водой и поливают розочку.

Подкормку роз органическими веществами проводят не только весной, но и летом. Стоит сказать, что подкормка роз во время цветения нужна не всегда – тут все зависит исключительно от сорта цветов и вашего собственного подхода к вопросу. Лучший вариант – травяные настои с добавлением торфа. Также разрешается использовать навоз, который насытит почву гумусом, делая ее богаче. Вашим растениям очень помогут органические вещества, однако помните о правильной дозировке, чтобы корневая система цветов не пострадала.

Минеральные удобрения

Подкормка роз летом осуществляется, в большинстве своем, с использованием минеральных удобрений, причем проводить ее нужно несколько раз – во время бутонизации, а также в период цветения. Еще в мае, чтобы куст мог обильно цвести, используют калийно-фосфорные смеси (10 г каждого средства на 10 л воды). Эту же операцию проводят в июне, а в июле добавляют 10 г нитрофоски и немного органических веществ. Кроме этого, можете «докормить» розочки золой.

Подкормка роз в период бутонизации проводится с использованием элементов на калийной основе: селитра, калийная соль, сульфат калия. Все это поспособствует буйному цветению розочек.

Можно ли подкармливать розы в этот период азотсодержащими удобрениями? Лучше не стоит – появится множество зеленых побегов, однако новые бутоны будут появляться плохо. Впрочем, этот вариант идеально подходит для весенней подкормки ваших розочек.

Чем подкармливать розу в саду в осенний период? Когда растение ослаблено после обильного цветения, нужно подумать о подготовке к зимовке. В этом помогут такие элементы, как калий и фосфор – на 10 л воды вам понадобятся 15 грамм того или иного элемента (выбирайте только один!). Если хотите их объединить, делайте это аккуратно, и на 10 л воды добавляйте 1 ст. ложку суперфосфата и 1 ст. ложку сульфата калия. Не перестарайтесь, для одного куста больше 4 л не понадобится.

Со временем внесения подкормок мы разобрались, теперь еще раз обозначим, чему способствуют различные минеральные элементы:

• благодаря азоту быстро растут новые листики и побеги;
• фосфор способствует росту корней и хорошо укрепляет цветы перед зимовкой;
• калий способствует буйному цветению;
• железо укрепляет розочку, помогая противостоять заболеваниям.

Готовые комплексные удобрения:

1. «Агрикола Аква». Потребуется по 5 мл средства на 1 и 2 л воды для корневой (раз в неделю) и внекорневой (раз в две недели) подкормок соответственно.
2. Pokon. Достаточно будет колпачка на литр воды, использовать не чаще двух раз в месяц.
3. «Бутон плюс». Пакет используется на 2 л воды, растение опрыскивается через неделю после посадки, во время бутонизации и при цветении.
4. «Циркон». 1 мл на 2 л воды, опрыскать цветы до бутонизации.

Видео «Подкормка розы для пышного цветения»

Из этого видео вы узнаете о том, чем подкормить розу для пышного цветения.

Любят ли розы навоз — Дневник садовода flowers-republic.ru

Календарь подкормки роз: когда, как и чем лучше удобрять розы.

Роза без подкормок – хилый куст с малым количеством таких же цветов. Даже начинающие цветоводы это понимают и удобряют почву имеющимися под рукой препаратами. Но где гарантия, что имеющейся химии и органики посадкам будет достаточно или же наоборот – больше, чем нужно. Без понимания того, чем именно подкармливать кустарник и когда, гарантий, конечно же, никаких.

Какие удобрения необходимы розе

Время внесения и количество полезных веществ – моменты важные, но для начала необходимо определиться с «ассортиментом». Первая подкормка роз весной, промежуточная летом и последняя осенью, эффективны только в случае, если имеют все необходимые для конкретного сезона вещества, способствующие правильному и полноценному развитию кустарника. Что это?

Азот – «стимулятор роста», помогает «сделать» кусты крепкими, шикарными с большим количеством свежих зеленых листиков. В первую очередь нужен в начале сезона и по необходимости летом. В переизбытке угнетает цветение. Осенью азотом не подкармливают, поскольку в зиму растение должно входить в состоянии покоя, а не роста.

Фосфор – укрепляет корневую систему и побеги, улучшает образование бутонов, розы цветут лучше и «наряднее». Как самостоятельное вещество точно необходим, но максимальную пользу от фосфора можно получить, используя его совместно с калием.

Калий – полезная «добавка» к фосфору. Сам по себе повышает иммунитет, кусты меньше болеют.

Железо – «профилактическое» средство от хлороза – болезни листьев, способной превратить красивый зеленый кустарник в желтую «стену».

Магний – более чем нужен во время образования бутонов. Нельзя сказать, что его недостача погубит цветение «на корню», но без магния роза не будет розой в полном смысле этого слова.

Есть еще несколько более «мелких» веществ, помогающие кустарнику стать красивым и здоровым. По отдельности их никто не вносит, но если использовать минеральные, особенно комплексные удобрения плюс органику, все они в той или иной мере будут присутствовать.

Как правильно подкармливать розу

В случае с удобрениями слово «правильно» подразумевает и время проведения работ, как по дням, так и по времени суток, и способ внесения, и то, что можно делать, а чего поостеречься. Нельзя сказать, что несоблюдение какого-нибудь из правил повлечет за собой необратимые последствия, только вырастить по настоящему здоровую и красивую розу вряд ли получится. Как все сделать правильно?

1. Весной кусты первый раз подкармливают сразу после раскрытия, но температура воздуха должна быть хотя бы плюс 10 °C .

2. Если это не обусловлено инструкцией, удобрения вносят максимум 5 раз за весь сезон.

3. Минеральные подкормки рекомендуется чередовать с органическими, корневые с опрыскиванием.

4. Внесение удобрений обязательно сочетают с поливами. Сначала под куст заливают половину воды, затем раствор, сверху вторая половина. Причем химию и органику подливают не под самый ствол и не рядом, а на расстоянии около 15-20 сантиметров в выкопанную по кругу бороздку.

5. Во время конкретной засухи посадки поливают чистой водой, удобрения не используют.

6. Холодная вода для полива недопустима, роза болеет.

7. Вносить удобрения под корень или распылять на листья в сумерках нельзя. Застой воды в прохладное время суток провоцирует появления грибковых заболеваний. Самое время для проведения работ – как только солнце начинает садиться за горизонт.

8. Среди белого дня тоже не опрыскивают. Во-первых, можно пожечь листья. Во-вторых, на солнце большинство препаратов теряют полезные свойства.

9. При похолодании предпочтение отдают внекорневым подкормкам, поскольку вода в землю впитывается медленно, опять же застаивается, полезных веществ растение получает меньше. Жидкие подкормки заканчивают во второй половине августа – начале сентября.

10. Еще раз, азотное удобрение для роз осенью ни в каком виде посадкам не «предлагают». Любое другое перед самой зимой вносят в сухом виде.

Напоследок — «добавка». Хорошо когда есть возможность почву замульчировать. Появится еще одно легкое длительного действия удобрение, да и за сорняки думать не придется.

Чем подкормить розу весной

После ознакомления с правилами можно приступать непосредственно к сезонным работам.

Начинается подкормка роз весной с карбамида, поскольку начало сезона – это время роста, а рослый кустарник нужен для хороших цветов. Литр раствора мочевины (столовая ложка, разведенная в ведре воды) подливают под куст после того, как будет сделана обрезка розы, но по теплу. В это же время, если есть такая необходимость, можно заготовить и высадить черенки. Будет еще одна польза от весенних работ.

Через неделю под растения в возрасте от 3 лет вносят раствор комплексного диаммофоса или нитроаммофоски на 5 литров воды 1 чайная ложка. А вот для молодых растений химия нежелательна.

Прошлогодние и двухлетние саженцы подкармливают органикой. Это может быть как птичий помет, так и навозная жижа. Первое разводят водой в пропорции 1:10, второе – 1:20. На неделю оставляют на сбраживание, перед использованием разводят вдвое. Взрослым розам органика тоже очень полезна.

Из самых известных комплексных удобрений для роз хорошо себя зарекомендовали «Pokon», «Кемира», «Фаско», «Осмокот», «Циркон». Если комплексного нет, в дополнение к органике вносят аммиачную селитру, под куст 2 ст. ложки, опять же на ведро воды.

В это самое время вместе с органическими удобрениями кустарник рекомендуется подкормить отдельно фосфором. Например костная мука, подойдет как нельзя лучше. Под 1 куст в бороздку на глубину около 10 сантиметров заделывают 2 ст. ложки порошка, хватает на год. Кислую почву, это на которой растет подорожник, конский щавель, хвощ, мокрица, раскисляют золой, 1 стакан на 1 посадку. Народные средства для подкормки розы – дрожжи и шелуха лука. Вреда никакого, растению польза.

Дрожжевой рецепт.
Маленькую пачку свежих дрожжей (50 г) и чайную ложку сахара растворяют в литре воды. Через 2 часа можно удобрять.

Луковый рецепт.
Литр шелухи 15 минут кипятят в 5 литрах воды. Отстаивают до охлаждения, раствор готов.

При использовании удобрений разных видов в один день брать нужно что-то одно. Скажем, сегодня химию или органику, в промежутке между их внесением и цветением вносят домашнее средство. Если залить все вместе, что-то чего-то погубит.

Весенняя подкормка для роз: видео

Летняя подкормка кустов роз

Чем удобрять розу до цветения

Подкормка получается как бы промежуточная, вместе с тем для получения красивых сортовых цветов важная. Как раз в летний период удобно и выгодно сочетать корневые и внекорневые подкормки. Перед самым цветением посадки опрыскивают раствором мочевины, 1 ст. ложка на 5 литров воды. В качестве натуральной подкормки можно взять «Гумат натрия». По сути как бы ускоритель роста, вместе с тем розы цветут дружней и ярче. По количеству ничего придумывать не нужно, инструкция прилагается. Из химических препаратов для улучшения цветения предлагается раствор из сульфата калия и суперфосфата, по 1 ч. ложке на 5 литров воды.

Чем подкормить розу после цветения

После завершения раннего цветения, то есть летом, если кустарник развивается нормально и не выглядит поникшим, азотные удобрения исключают. Для поддержания немного «выработанного» куста и в помощь второй волне цветения можно начинать с натуральных подкормок.

Касторовое масло.
Не самая простая подкормка, поскольку 1 чайную ложку масла нужно растворить в 1 литре воды. Тем не менее, если воду брать хорошо теплую, раствор перед использованием залить в бутылку, а во время полива бутылку все время взбалтывать, эмульсия получается.

Молоко.
На литр воды полстакана молока, вот и подкормка. Розу поливают: один раз разбавленным молоком, один раз чистой водой.

Но не едиными натуральными подкормками довольствуются посадки. Для бодрого состояния растения нужно стимулировать и более сильными препаратами. Как вариант, это может быть.

Рецепт 1:
— птичий помет — 0,5 л;
— плюс нитрофоска — 2 ч. ложки;
— разбавленные в 10-ти литрах воды.

Рецепт 2:
— сульфат магния — 1 ч. ложка;
— сульфат калия — 2 ч. ложки;
— вода — 10 л.

Уставшую поникшую розу лучше подкормить чем-нибудь комплексным с полным набором минералов. Без поддержки второго цветения на «выработанных» кустах может не быть.

Удобрения для розы летом: видео

Чем подкормить розу осенью

Если это не посадка саженцев или черенков, там все нужное закладывают в почву сразу и один раз, понадобится 2 осенние подкормки.

Первая осенняя корневая жидкая подкормка

Проводится приблизительно в начале сентября. Пока тепло, удобрение для роз осенью заливать не опасно. Жидкость впитается, земля подсохнет. Для первого раза можно брать, на выбор, из расчета на 10 литров воды.

Рецепт 1:
— суперфосфата — 1,5 ст. ложки;
— монофосфата калия — 1 ст. ложка.

Рецепт 2:
— суперфосфата — 1,5 ст. ложки;
— сернокислого калия — 2 ч. ложки.

Под 1 куст достаточно 4 литра. Фосфор с калием хорошо подготовят кусты к зимовке, потерь даже во время сильных морозов будет меньше.

Вторая осенняя подкормка

Второй раз перед самыми морозами растворы не используют, замерзшая вода для корней малополезна. Поэтому в начале осени удобрения заливают, а перед самой зимой заделывают в почву сухими или же подкармливают по листу.

Для второй подзимней подкормки часто рекомендуют использовать те же вещества, только в сухом виде. Может и так, но зачем через малый промежуток времени одно и то же растение подкармливать еще раз одним и тем же. Лучше вокруг розы по кругу заложить в землю треть ведра перегноя, замульчировав все компостом или торфом. От органики толку будет больше.

Не лишен смысла и такой совет: растения перед зимой опрыскивать горячим, до 65 °C , раствором суперфосфата или золы. На ведро воды первого — 2,5 ст. ложки, второго – 2/3 литровой банки.

Как для проведения подкормок в первый раз перечисленных удобрений вполне достаточно. По желанию что-то можно убавлять, какие-то вещества добавлять, но в главном – количестве вносимых препаратов – следует быть обязательным. В крайнем случае, лучше внести меньше, чем дать большую дозу.

Как правильно и чем подкормить розы весной

После зимы розы обязательно нуждаются в подпитке микроэлементами, чтобы кустики росли красивыми и здоровыми. Нужны мощные питательные удобрения, и в то же время важно не перестараться и не перекормить цветок. Любые крайности губительно сказываются на его состоянии и внешнем виде. Рассказываем, как выбрать удобрения и когда их вносить!

Как понять, нужна ли подкормка и чего не хватает?

Подкормка розам необходима для формирования объемных и здоровых бутонов в большом количестве. Кустам постоянно нужен азот, который стимулирует наращивание побегов и зеленой массы. А еще – калий для иммунитета и влагообмена, фосфор для здоровых цветоносов и почек, магний – для закладки бутонов.

Верные признаки нехватки азота – желтизна и плохой рост листьев, мелкие слабые побеги, медленный рост. При дефиците фосфора листья отливают голубым или фиолетовым, мельчают, а куст может перестать цвести. Из-за нехватки калия роза слабеет, побеги становятся короткими, а бутоны – кривыми и деформированными.

Дефицит железа приводит к хлорозу молодых листьев, когда пластина желтеет, а прожилки остаются яркими. Нехватка магния проявляется сначала на старых листьях, которые начинают желтеть и отмирать между прожилок. А недостаток кальция приводит к отмиранию верхушек побегов и деформации молодой листвы.

Весной розам нужны азотно-фосфорные добавки, и тут ты точно не прогадаешь. Но главное – соблюдай график и пропорции, ведь дисбаланс полезных микроэлементов приводит к гибели цветка, как и их нехватка. Не злоупотребляй добавками и микроэлементами, если роза не демонстрирует признаков их дефицита.

Лучшее время для подкормки розы

Весной первую азотную подкормку розы нужно проводить уже в конце марта или чуть позже, когда земля полностью оттает. Важно внести удобрения до того, как распустятся листья. Через две недели процедуру можно повторить, а третью подкормку провести после завязи первых бутонов.

Если весна слишком холодная и дождливая, то роза почти не усваивает полезных компонентов из земли. Поэтому лучше подкармливать ее по листу – тогда бутоны в будущем будут крепче и здоровее. Рекомендуем вносить небольшие порции удобрений, но регулярно.

При выборе подкормки для розы нужно учитывать не только время, но и возраст растения. Например, в первый год розы почти не требуют добавок, а на следующий год рекомендуется использовать органику. Старые кусты после обрезки предпочитают аммиачную селитру.

Удобрения для подкормки розы

Розы одинаково любят прикорневые и внекорневые способы подачи питательных веществ. Можешь смело комбинировать разные составы, а для устранения острого дефицита бери специализированные удобрения. Хорошо подойдут готовые магазинные подкормки именно для кустов розы.

Органические

Правильно приготовленные органические удобрения не только действуют сиюминутно после внесения, но и повышают плодородность почвы в целом. Они привлекают полезных червей, которые разрыхляют и насыщают грунт кислородом. По статистике, с органическими подкормками уменьшается количество сорняков.

С первыми теплыми днями розу можно подкормить раствором коровяка. Сначала разбавь его водой 1:10, потом дай неделю настояться и еще раз разведи одну часть жидкости на две части воды. Такая подкормка будет особенно полезна для молодых роз.

Весной в период активной вегетации отлично подходит куриный помет, но он может обжечь корни. Чтобы этого не произошло, приготовь слабый раствор: 1:20 или 1:10 для свежего или перепревшего помета, соответственно. Дай смеси хорошенько настояться пять дней и снова разведи водой 1:3.

Минеральные

Минеральные удобрения особенно полезны для взрослых роз с более серьезными потребностями. По 20-30 г аммиачной селитры на квадрат можно вносить сразу же, когда полностью сойдет снег. А в мае используй калийно-фосфорные удобрения, от которых зависит обильное цветение. Для раствора достаточно развести по 10 г сульфата калия и суперфосфата в ведре воды.

Чем ближе цветение – тем меньше азота нужно розе, потому что вместо бутонов она продолжит наращивать зеленую массу. А вот калийно-фосфорного раствора нужно около 4 л на один куст. Кроме того, периодически розам нужны бор, марганец, кальций, магний, медь и железо.

Очень удобно и легко пользоваться комплексными удобрениями, состав которых уже сбалансирован. Корневые подкормки для роз проводятся примерно раз в 7-10 дней, а внекорневые – в 10-14 дней. Не вноси комплексные удобрения сразу после пересадки растений и выжди хотя бы пару недель.

Народные средства

Классические народные рецепты для подкормки розы известны веками, еще с тех времен, когда понятия специализированных удобрений не существовало в принципе. Как и любая органика, такие средства полностью натуральные и экологичные!

Подкормка роз сорняками

Травяной настой – это эффективная ароматная альтернатива классической органике. Для приготовления на треть заполни ведро травой, ботвой и сорняками, добавь 2 ложки кальцинированной соды, долей воды и подожди, пока состав перебродит. Процеди жидкость, разведи водой 3:10, готово!

Подкормка золой

Зола – еще одно органическое удобрение для любой садовой рассады. Она особенно богата на калий, а еще содержит магний, железо, кальций, серу и фосфор. Если хочешь заделывать сухую золу в почву – тебе нужно около 200 г на квадрат. Или можешь приготовить раствор для полива: 30 г на ведро воды.

Подкормка роз дрожжами

Дрожжевая подкормка роз – это хорошая домашняя альтернатива магазинным калийно-фосфорным смесям. Дрожжи обеспечивают пышное цветение и активизируют обменные процессы. В ведре воды разведи 10 г сухих дрожжей, 2 ложки сахара, дай настояться 2 часа и еще раз разведи водой 1:5.

Подкормка пищевыми отходами

Садоводы веками делают компост из пищевых отходов, тем более сейчас для этого даже есть специальные машины. Раньше органику закрывали в темном коробе и запускали туда дождевых червей. Содержание гуматов в пищевых отходах выше, чем в перепревшем навозе.

Чем подкормить розы весной для пышного цветения

При планировании графика подкормок розы имей в виду, что единого всеобщего стандарта не существует. Главное – согласовать режим с естественными жизненными циклами растения. И тогда тебе точно удастся добиться пышного и продолжительного цветения!

В начале весны

После весенней обрезки, когда почки начнут набухать, вноси азотные удобрения или комплексные смеси с его повышенным содержанием. В основном, это будет середина апреля, а в холодный год – его конец. Сначала пролей почву теплой водой, чтобы корневище хорошо прогрелось и начало лучше поглощать полезные компоненты.

Под один куст нужно около 100 г птичьего помета или 3 кг перепревшего коровяка. Если ты предпочитаешь использовать растворы, то выливай по 3-5 литров. Расход минеральных подкормок на квадратный метр – 25-30 г аммиачной селитры или 30-40 г универсальных смесей.

В середине весны

Второй раз розу подкармливают после начала роста побегов. Это будет примерно середина мая, и кусты все еще нуждаются в азоте для здорового развития. Используй 10-15 г аммиачной селитры и калийной соли, 25-30 г суперфосфата или 3-5 л коровяка.

В конце весны

Третья подкормка роз к концу мая уже напрямую сказывается на качестве и численности цветочных бутонов. Тебе понадобится пол-ложки кальциевой селитры и 3-5 л раствора птичьего помета под куст. Вместо сульфата калия можешь использовать 10-15 г калийной селитры или калимагнезии.

Видео: Подкормка роз весной — когда и что делать

Какие удобрения необходимы для розы

Содержание статьи

• Какие удобрения необходимы для розы
• Чем подкормить розы весной для пышного цветения в саду
• Чем подкормить розы после посадки

Подкормки в первый год

Первые удобрения вносят еще при подготовке участка для роз. Осенью почву перекапывают на 60 см в глубину и внося органику под перекопку. Высаживать розы можно начинать в конце апреля. На дно каждой лунки, приготовленной для кустов, дополнительно добавляется около 0,5 кг хорошо перепревшего навоза.

Дальнейшие подкормки начинаются летом – жидкими органическими удобрениями. Лучшей подкормкой для молодых роз является навозная жижа, которая содержит все необходимые растению на данной стадии развития вещества. Делают 3-4 подкормки за сезон, начиная с июня, каждые две-три недели. Раствор готовят из коровяка с водой в пропорции 1:3. Его нужно размешать и оставить настаиваться на 10 дней, а перед подкормкой снова развести водой 1:10. До подкормки грунт под кустами поливают, затем вносят по 3 л питательного раствора на каждый куст.

В смесь для подкормки молодых кустов роз, посаженных в текущем году, минеральные элементы вносить не рекомендуется. Но для того чтобы питательные вещества зря не расходовались, необходимо удалять появляющуюся дикую поросль от материнского куста, вырезая ее у основания.

В первый год не стоит допускать и раннего цветения молодых роз по той же причине – им необходимо набраться сил и питательных веществ для цветения в будущем году. Весь сезон, вплоть до начала августа, завязавшиеся бутоны с кустов удаляют. Оставляют только по 1-2 цветка на каждом побеге, чтобы осенью на них завязались плоды. Тогда кусты лучше вызреют и на будущий год будут цвести более обильно.

Уход за розами на второй год

Посадки второго года и последующих лет обычно цветут несколько раз за вегетационный период. По окончании каждого цветения часть побегов необходимо обрезать, обеспечивая следующее цветение.

Почву под кустами дважды в месяц рыхлят на глубину до 10 см, чтобы обеспечить корням доступ кислорода. Два раза за сезон перекапывают весь участок, на глубину – до 25 см. Первый раз это делается после открытия роз, второй – в конце лета. Полив розам необходим регулярный и обильный. При жаркой погоде он проводится еженедельно. Особенно важно, чтобы влаги растению было достаточно в период роста и образования бутонов. Сохранить влагу в земляном круге после полива помогает мульчирование перегноем или верховым торфом.

Подкормки, начиная с весны второго года, проводят регулярно. В это время уже вносятся и органические, и минеральные удобрения. Применять для подкормок можно тот же состав, что и для однолетних посадок. Но лучше использовать вместо коровяка перегной и обязательно добавлять в него на каждый куст по 10 мг калийных и фосфорных удобрений.

Что хочет роза

Основные элементы питания(азот, фосфор, калий) необходимы розам в относительно высоких дозах, в меньших дозах требуется кальций, магний и сера, а ряд микроэлементов(железо, марганец, медь, молибден, цинк и бор) в микродозах.

Многие из этих элементов, в той или иной мере содержатся в почве. Однако розы- многолетние растения с высокими требованиями, поэтому необходимо искусственное восполнение запасов питательных веществ.

ОРГАНИЧЕСКИЕ УДОБРЕНИЯ

Органика активизирует биологические процессы в почве и обогащают её гумусом. Почвенные микроорганизмы приводят содержащиеся в них питательные вещества в форму, доступную для усвоения растениями.
Основные доступные органические удобрения: свежий и полупревший коровий или конский навоз, садовый компост, куриный помёт, древесная зола.
Перепревший навоз используется в качестве мульчи, а если розы выращиваются без мульчирования, то вносится в виде удобрения после весенней обрезки. Перегной насыпается в виде валика 5-8см вокруг куста, не касаясь побегов.
Свежий навоз в чистом виде не применяется, а используется в качестве перебродившего настоя для жидких и внекорневых подкормок. Рецепт приготовления: 1 часть навоза : 8-10 частей воды, настоять 7-10 дней при периодическом перемешивании. Перебродивший настой при использовании разбавить водой наполовину. Норма полива- 3л на куст среднего размера.
Садовый компост используют в качестве мульчи(весной) или как удобрение(летом, после первого цветения, по 1 лопате под куст).
Куриный помёт можно применять в сухом виде при норме 200гр на кв.м розовых посадок или готовить настой(1 часть сухого помёта: 20 частей воды, настаивать 7-10 дней, при использовании разбавить водой 1:3. Норма полива 3л на средний куст.
Древесную золу просеивают и используют в сухом виде при норме 200-300гр на кв.м с заделыванием в почву или готовят настой для внекорневых подкормок(200гр золы, заливают 2-3л горячей воды настаивают сутки, периодически помешивая, прозрачный отстой сливают, процеживают и доливают водой до 10л, осадок не используют).

МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ
Можно самостоятельно составлять минеральные комплексы на основе простых удобрений(аммиачная селитра, суперфосфат, калийная соль), но сегодня такие советы неактуальны, так как сложно составить оптимальную формулу. Близкую к этой формулу имеет комплексное минеральное отечественное удобрение «Кемира Универсал 2» (NPK 12-8-14), содержащее также магний, серу и все микроэлементы.Правда в составе этого удобрения отсутствует кальций. В стоовой ложке содержится 25-30гр. В «Кемире Универсал» финского производства(NPK 10-10-20),содержится также кальций, магний, сера и все необходимые микроэлементы.
И то и другое удобрение применяют для двух основных подкормок. Последнюю, третью проводят без азота и пока ещё нет специального осеннего удобрения для роз, можно использовать «по старинке» пристые удобрения (фосфор+калий).

ВНЕКОРНЕВЫЕ ПОДКОРМКИ
На тяжёлых и холодных почвах, где корни не могут обеспечить полноценное всасывание питательных элементов, листовые подкормки просто необходимы.
Периодические своевременные листовые подкормки усиливают рост, увеличивают количество и качество цветков, придают яркость окраске и улучшают общее состояние растений.

Азотная подкормка. Можно использовать настой куриного помёта по рецепту, приведённому выше. Для азотных подкормок на минеральной основе используют раствор мочевины (карбамида) из расчёта 20гр на 10л воды.
Фосфорная подкормка. Готовят водную вытяжку суперфосфата. 100гр заливают 2-3л горячей воды и настоять 10-12 часов. Прозрачный отстой слить, разбавить водой до 10л, осадок не использовать.
Калийная подкормка. В 10л воды растворить 50гр сульфата калия. Также можно использовать настой древесной золы по рецепту, приведённому выше.

Обратите внимание!
Минеральные подкормки проводят только после обильного полива.Если в инструкции по применению рекомендована сухая подкормка, то удобрение не следует растворять в воде.
В первый год после весенней посадки растения в минеральных подкормках не нуждаются, если посажены в хорошо подготовленную почвы. При осенней посадке весной можно провести подкормку половинной дозой.
Неправильная подкормка может привести к заболиванию растений.
Нельзя перекармливать растения не только минеральными, но даже и органическими удобрениями.
В холодную почву удобрения не вносят.

СРОКИ ВНЕСЕНИЯ УДОБРЕНИЙ
Весна. После обрезки, с началом набухания почек вносят перепревший навоз( или птичий помёт) и комплексное минеральное удобрение. В начальной стадии роста побегов дают жидкую подкормку настоем коровяка, а в период бутонизации- настоем птичьего помёта.
Лето. После первого цветения, но не позднее конца июля, вносят садовый компост и комплексное минеральное удобрение.
Конец августа- начало сентября. После второго цветения дают сухую подкормку золой. Из минеральных удобрений вносят суперфосфат(30-40г на кв.м) и калийную соль(15-20г на кв.м).

ВСЕМ ЖЕЛАЮ УДАЧИ! КРАСИВЫХ И ЗДОРОВЫХ РОЗАРИЕВ!

автор статьи: Ольга Андреева (имя на форуме Оля )

голоса

Рейтинг статьи

Использование конского навоза в качестве удобрения для сада и огорода

Для активного роста и развития растений их необходимо подкармливать. В качестве удобрения можно использовать не только покупные минеральные подкормки, но и органические вещества.

Конский навоз – одно из самых популярных удобрений. Однако в свежем виде его довольно сложно найти. Далеко не в каждом регионе имеется конюшня, готовая продать необходимое количество помета.

Тем не менее, это полезная и питательная подкормка, которая подходит для большинства видов растений. Удобряя им почву, можно добиться повышения ее плодородности и получения хорошего урожая различных культур.

Состав конского навоза

Конский навоз – это мощный катализатор, влияющий на растительную флору. В его состав входят такие необходимые для растений элементы как азот, фосфор, калий и кальций.

В процентном соотношении содержание полезных веществ в свежем конском помете можно отразить так:

• вода: до 72%
• органические вещества: 25-26%
• азот: 0,3-1%
• калий — 0,2-0,8%
• кальций — 0,2%
• фосфор — 0,2-0,7%

Свежее удобрение содержит не особенно много азота. В результате разложения органических веществ, входящих в его состав, он выделяется дополнительно. Поэтому польза таких подкормок не всегда проявляется в первый год.

Общие правила применения

Если вы хотите принести максимальную пользу свои посадкам, следует соблюдать некоторые правила по использованию конского навоза.

Нормы внесения примерно одинаковы для всех культур и грунтов. На 1 кв. метр посадок требуется не более 6 кг удобрения.

Если внесение подкормки происходит вручную, а взвесить сырье негде, то можно воспользоваться обычным 10-литровым ведром. В него входит 7,5 кг свежего конского навоза, а если он перемешан с опилками – то 5 кг.

Лучшее время для удабривания грядок при помощи конского помета – это осень. Оптимальный вариант – использование этого органического удобрения под сплошную перекопку огорода после полного сбора урожая. Это увеличит эффективность подкормки за счет того, что органические вещества, содержащиеся в ней, будут постепенно разлагаться.

Использовать удобрение можно как в фермерских масштабах, так и на личных приусадебных участках небольшой площади.

Классификация по степени разложения

Использование конского навоза возможно в разных видах. Разновидности лошадиных экскрементов можно классифицировать по их сроку и степени разложения.

Свежий конский навоз добавляют в грунт только осенью, под перекопку, чтобы до весны он успел перепреть. Добавлять такое удобрение в почву к растениям крайне нежелательно. Оно может повлиять на них в отрицательную сторону. Свежий помет может содержать яйца глистов, грибные споры, семена растений, которые затем прорастают в огороде. А из-за активных процессов, происходящих в нем, корни растений могут даже погибнуть.

Кизяк, перепревший наполовину, используют при перекапывании огорода либо же разводят в воде для получения подкормки.

Перепревший конский навоз выглядит совсем не так, как свежий. Он теряет половину своей массы и подсыхает. На квадратный метр почвы его добавляют в количестве 8-10 кг.

Перегной считается самым ценным и полезным для огорода. Для его получения требуется несколько лет, но и результат от применения такого удобрения получается отличным.

Можно купить и свежий помет, но тогда следует положить его на хранение на определенный промежуток времени, чтобы его свойства стали наилучшими для ваших растений.

Хранение

Хранить конский навоз нужно так, чтобы сберечь в нем максимальное количество полезных компонентов.

Самым ценным элементом в этом органическом удобрении является азот. Он содержится в сене, соломе и траве, которыми питаются лошади, и в процессе пищеварения переходит и в их экскременты. Многие растения очень любят землю, насыщенную азотом. Однако, при взаимодействии с воздухом он испаряется в виде аммиака. Таким образом, необходимо обеспечить такое хранение удобрения, которое бы минимизировало доступ к нему воздуха.

Цель достигается путем создания плотного штабеля. Необходимо подобрать место на участке, где будет храниться удобрение, и уложить на него торф вперемешку с грунтом. Слой должен составлять 20-30 см и быть уплотненным. В процессе хранения из конского помета будет выделяться влага, именно эту жижу и будет впитывать торфяной слой.

На эту «подушку» укладывается навоз, который также необходимо хорошенько утрамбовать. Следующий слой аналогичен первому — это может быть торф, грунт или их смесь. Сверху нужно накрыть все сухой соломой, камышами или пленкой.

Высота штабеля составляет около полутора метров. Пласт удобрений, сохраняемый таким способом, получается около метра высотой.

Если удобрения намного меньше, то компост можно сделать по-другому. Торф и навоз укладывают слоями, чередуя их друг с другом. Причем пласт навоза составляет всего 10 см в высоту, а торфа – в четыре раза больше.

Даже при таком хранении фосфор и азот выделяются из удобрения и теряются со временем. Чтобы минимизировать потери, можно добавить к компосту до 3% суперфосфата.

Конский навоз как удобрение

Лошадиный помет используется для подкормки овощных, фруктовых и цветочных культур. Особенно благоприятным образом он сказывается на росте огурцов, кабачков, тыквы, капусты, картошки, помидоров. Подходит он и для выращивания рассады в парниках.

Если использовать конские экскременты осенью, то необязательно думать о том, для какой культуры он подходит. Он будет одинаково хорош и для кустарников, и для деревьев, и для обычных культурных растений, выращиваемых на грядках.

При использовании этого удобрения весной, его применяют только для поздних сортов картофеля и капусты, так как ко времени их развития он успеет хотя бы немного перепреть.

Какой навоз лучше: конский, свиной или коровий

Любой навоз, независимо от его происхождения, полезен для структурирования почвы и поставки питательных веществ растениям. Помет в процессе хранения выделяет углекислый газ, который необходим для дыхания и жизнедеятельности растений.

Лошадиный навоз отличается невысокой кислотностью, так что он не закисляет почву и не вредит растениям. Если сравнивать с коровьим и свиным пометом, то в конском намного меньше сорняков и гнилостных остатков. Кроме того, его достаточно внести всего лишь раз – он обладает длительным эффектом в отличие от других экскрементов.

Еще одна отличительная особенность, которая выделяет конский навоз среди других – это его способность улучшать состояние грунта, независимо от его типа. Если почва легкая, то добавление лошадиного помета позволяет дольше задерживать в ней влагу. Если грунт тяжелый и плотный, навоз разрыхляет его.

По сравнению с другими типами экскрементов лошадиный помет имеет низкую влажность, рыхлую структуру. Он быстро разлагается и способен прогревать землю до очень высоких температур.

Конский помет среди всех видов удобрений является самым эффективным по поднятию урожайности земли. Он стоит на первом месте, оставляя позади себя куриный, свиной, коровий и другие виды навоза.

Компоненты	Содержание в видах навоза, %
	конский	коровий	свиной
Азот	0,3-1%	0,2-0,7%	0,3-1%
Фосфор	0,2-0,7%	0,1-0,6%	0,1-0,7%
Калий	0,2-0,8%	0,2-0,7%	0,2-0,8%

Рецепты удобрения

Уникальность этой подкормки заключается в том, что он долго перепревает и отдает свои полезные свойства грунту постепенно. Его можно вносить в любом виде: свежем, перепревшем или же в виде покупных удобрений, изготовленных на его основе. С его добавлением производят компост, жидкие подкормки, гранулированные удобрения.

Применение в качестве биотоплива

Благодаря тому, что преющий лошадиный кал прогревает землю до 80 градусов, с его помощью можно обустроить отличные «теплые» грядки.

Обычно в качестве биотоплива его используют для теплиц и парников, где культуры выращиваются в холодное время года. Для этого потребуется слой помета высотой в 30 сантиметров.

Другой вариант – обустройство высоких грядок в открытом грунте. Он подходит для овощных культур, которые любят тепло. Это тыквы, кабачки, огурцы, томаты и другие. Благодаря подогреву снизу овощи быстрее созревают и дают более богатый урожай. Отзывы огородников также говорят о том, что и вкус овощей становится лучше.

Свежий

Свежие лошадиные экскременты подходят для подкармливания тех культур, которые имеют ранний срок созревания. Но позаботиться о такой подкормке необходимо еще с осени или даже раньше. Вносить удобрение в грунт в свежем виде следует сразу после уборки урожая. Перед этим нужно тщательно собрать все растительные остатки, удалить сорняки и затем уже приступать к удабриванию.

На каждый квадратный метр земли, где будут в следующем годы произведены посадки, нужно внести по ведру конского навоза. Вместе с ним нужно перекопать верхний слой грунта, чтобы земля и навоз перемешались между собой. Для большей эффективности нужно до весны накрыть подготовленные грядки пленкой. Это делают, чтобы из помета не ушел весь азот и другие полезные вещества.

Весной почва будет полностью готова к посадкам. Останется добавить лишь немного минеральных удобрений, например, золы или покупных препаратов. Сажать на таких грядках можно любые культуры, навоз к этому времени уже разложится и не сожжет корни растений.

Жидкий

Конский помет в жидком виде продается как разведенный концентрат. Производитель разливает удобрение в удобную тару – пятилитровые бутыли, которые легко транспортировать и использовать в частных приусадебных хозяйствах.

Воздействие жидкого концентрата на растения точно такое же, как и при использовании обычного сырого навоза. Но действует он мягче за счет того, что разводится водой.

Жидкое удобрение можно сделать и самостоятельно. Есть два варианта его приготовления.

Первый известен в народе под названием «Конская бражка» и включает в себя настой крапивы. Готовится он так: свежесрезанная крапива заливается водой и настаивается под крышкой в бочке или ведре три дня. По истечении этого срока нужно добавить в «бражку» лошадиный помет в пропорции один к десяти. Все компоненты перемешиваются, снова накрываются крышкой и остаются в таком виде еще на два дня.

Перед поливом получившийся настой нужно тщательно перемешать, крапиву можно убрать за ненадобностью. Подкармливать растения «бражкой» нужно вечером. Причем пользу приносит не только добавление удобрения в грунт, но и опрыскивание им растений.

Второй вариант приготовления жидкой подкормки из лошадиного помета – это использование навозной жижи. Купить ее можно на любой конюшне. Она примечательна тем, что действует максимально быстро, придавая растениям силы для роста и развития.

Навозную жижу разводят водой в соотношении 1:6 и поливают ей овощные культуры. Особенно хорошо относится к такой подкормке помидоры в начале периода вегетации. Такое удобрение насыщает землю калием и азотом.

Гранулированный

Представить себе транспортировку свежего конского помета довольно затруднительно. В районах, где поблизости нет конюшен, использование «натурпродукта» практически невозможно. Доставка обойдется дорого, будет хлопотной и неприятной.

Если на приусадебном участке хочется попробовать именно это удобрение, то использовать его можно в гранулированном виде.

Производители изготавливают гранулы из натурального продукта. Таким образом, это вполне натуральное средство, которое воздействует на огородные культуры так же эффективно, как и стандартное органическое удобрение.

Самым распространенным на сегодня вариантом гранулированного навоза является «Оргавит», который имеет хорошие отзывы среди садоводов. Отличительная особенность этого средства состоит в том, что производитель сохраняет максимум питательных веществ, а токсичность грунта в результате его использования не повышается.

Несомненным плюсом удобрения в гранулах является отсутствие в нем сорняков, которые всегда есть в натуральном навозе. Здесь они сгорают при обработке и не беспокоят владельцев участка.

Гранулированным лошадиным пометом вполне можно заменить минеральные удобрения. Готовить его следует строго по инструкции.

Гранулы «Оргавита» заливают водой согласно пропорциям, указанным на упаковке. Они должны полностью раствориться, чтобы получилась суспензия. Настаивать ее нужно не менее четырех часов, тогда все питательные вещества из гранул перейдут в воду. При настаивании на дне образуется фосфорный осадок. Чтобы избежать его появления, нужно хорошенько перемешать смесь перед применением.

Поливать растения следует, строго придерживаясь инструкции. Тогда и польза от подкормки будет максимальной.

Мульчирование конским навозом

Один из способов применения экскрементов животных – использование их в качестве мульчи.

Применение для этой цели конского навоза наиболее целесообразно, так как оно решает сразу несколько задач:

• обогащение бедной почвы питательными веществами. При каждом поливе полезные элементы попадают в грунт, подкармливая растение
• предохранение грунта от пересыхания
• защита от прорастания сорняков, если уложить мульчу толстым слоем

Для мульчирования используют только перепревший конский помет. Он должен быть сухим, лучше всего применять его в виде перегноя. Его следует смешать с опилками, соломой, сеном в равных пропорциях и уложить сверху вокруг растений.

Мульчировать можно цветы, любые овощные культуры, приствольные круги вокруг плодовых деревьев.

Влияние конского навоза на некоторые культуры

Розы и другие цветы

Розы — это садовые цветы, которые очень требовательны к качеству грунта, повысить которое можно внесением конского навоза.

Розам весной требуется много азота, вот почему грядку для них лучше готовить с осени. Если использовать лошадиный помет, то к весне он как раз перепреет и будет отдавать достаточное количество азота для роз.

То же самое можно сказать и про другие садовые цветы, которые положительным образом реагируют на данное органическое удобрение.

Яблони

Конский навоз – отличная подкормка для яблонь. Его можно вносить в жидком или обычном виде.

Свежий лошадиный помет вносят осенью под приствольный круг, аккуратно перекапывая землю в радиусе 30-50 см от ствола дерева. Можно настоять свежий помет в воде, сделать в 30 см от ствола канавку и залить получившуюся жижу туда. Когда влага впитается, нужно засыпать канавки грунтом.

Клубника

В течение периода плодоношения клубнику нужно обязательно подкармливать, чтобы урожай был богатым, а ягоды сладкими.

Конский навоз для клубники используется исключительно в жидком виде. Его нужно настоять в воде: на 100 литров воды потребуется полведра свежего помета. Когда настой перебродит, его нужно тщательно перемешать и добавлять в воду при поливе клубники. На ведро поливочной воды достаточно одного литра получившегося настоя.

Огурцы

Огурцы – культура, которая любит тепло. Вот почему при помощи конского помета для них можно организовать грядку с подогревом. Если использовать помет в качестве биотоплива в теплице, то выращивать огурцы можно и в холодное время года.

Навоз нужно смешать с соломой в равных долях и выложить на открытый участок примерно на неделю. Когда над навозной кучей начнет виться легкий дымок, это значит, что «процесс пошел»» и можно использовать удобрение по назначению.

На месте будущей грядки или в теплице нужно выкопать траншеи и уложить туда навоз, притоптать его и полить водой. После траншеи накрывают пленкой, а через два дня ее снимают и присыпают траншеи грунтом.

Томаты

Помидоры не любят свежий лошадиный помет. Лучше всего они растут на том месте, где он был внесен в прошлом году.

Например, можно сделать грядку огурцов с применением лошадиного помета, а на следующий год посадить на этом месте томаты. В этом случае эффект для этой культуры будет максимальным. Свежий навоз выделяет слишком много азота, что у помидор ведет к увеличению вегетативной массы.

Когда нельзя применять конский помет

Несмотря на все полезные свойства этого органического удобрения, в некоторых случаях следует отказаться от его использования:

• если на поверхности навоза имеется налет, то он теряет способность разогреваться при разложении. Это грибок, который оказывает такое воздействие. Таким образом, применять навоз с налетом для создания теплых грядок и биотоплива в парниках не получится
• если помет еще не разложился, то из него нельзя делать грядку для огурцов. Вместо подогрева снизу огурцы получат аммиачные испарения, которые губительно влияют на их развитие
• несмотря на то, что его часто рекомендуют использовать для удобрения картофеля, в некоторых случаях он может нанести культуре вред. Дело в том, что лошадиный помет может быть переносчиком парши, которая передается картофелю. Иногда лучше не рисковать и удобрять картошку другими способами
• плотный грунт в теплице – еще одно «противопоказание» для его использования. В таком грунте разложение помета происходит медленно, а в закрытом помещении теплицы это чревато накапливанием сероводорода, который в большой концентрации способен отравить корни любых растений

Таким образом, использовать удобрение нужно аккуратно, соблюдая правила его применения. В этом случае польза от него будет максимальной.

Подкормка роз и лучшие удобрения для роз

Есть ли что –то более красивое, чем шикарный розовый куст? Обильно цветущие розы являются мечтой любого садовода. Чтобы обеспечить шикарное и продолжительное цветение розовый куст нужно подкармливать. Особенно важна подкормка роз весной. Но одной подкормкой не обойтись, королеву цветов следует подкармливать на протяжении всего сезона с учётом процессов роста и развития цветка.

Как часто нужно подкармливать розу?

Для розы плодородие почвы имеет важное значение, следовательно, и подкормки следует проводить в течении сезона.

Важно!!!

В первый год посадки розу не подкармливают, так как все необходимые питательные элементы вносятся в посадочную яму. Проводят только последнюю калийную подкормку. Она нужна, чтобы цветок хорошо перезимовал.

По возможности, подкормку роз следует проводить примерно раз в 12-15 дней. Лучше подкармливать розы чаще, но в менее концентрированной форме.

На песчаных почвах и при дождливой погоде растворимые удобрения вносят чаще, а питательными растворами на глинистых почвах и в сухую погоду розы подкармливают реже.

Важно!!!

Растения лучше не докормить, чем перекормить, особенно это касается азота.

Внесение удобрений для роз совмещают с поливом. Сухие подкормки равномерно распределяют вокруг кустов, заделывают в почву и обильно поливают. Растворимые удобрения разводят в лейке, а затем раствором проливают вокруг кустов, предварительно хорошо увлажнив почву.

Удобрение для роз хорошо чередовать: минеральные с органическими. Не стоит забывать, что розы любят навоз и будут благодарны если их пожелания будут учтены.

Комплексные удобрения с микроэлементами используются не чаще чем 2 раза за сезон. Минеральные удобрения усваиваются намного быстрее, чем органические. Растворимая форма усваивается легче, чем вносимая в сухом виде.

Дополнительные внекорневые подкормки

Полезно в интервалах между основными подкормками проводить дополнительные внекорневые, опрыскивать вечером листья раствором удобрений.

Хорошо использовать настой навоза, крапивы, хвоща и растворы таких биопрепаратов, как «Байкал», «Возрождение», «Сияние», которые служат ещё и профилактикой от грибных заболеваний.

Во второй половине лета полезно опрыскивание настоем золы или опудривание золой. Зола удобрение

Подкормки и фазы развития растения

Подкормки выполняют в соответствии с фазами развития и роста растения.

Первая подкормка

Изначально удобрения вносятся после снятия укрытия. На данном этапе производится стимуляция роста и развития растения. Делается это азотными удобрениями: аммиачной селитрой, мочевиной (20-30 г на 1 кв.м.). На кислых почвах очень хорошо использовать кальциевую селитру (нитрат кальция).

Вторая подкормка

На втором этапе подкормка выполняется в начале роста побегов. Применяют комплексные удобрения с микроэлементами такими, как «Кемира-Универсал» (40-50 г на 1 кв.м.), «Кемира весенняя», «МикроМикс Цветочная», «Гидрокомплекс». Удобрения вносятся согласно инструкции. В данный период можно подкармливать розу перепревший навозом.

Третья подкормка

Вносится в период бутонизации, но не во время цветения. В данное время для подкормки роз подходит нитрофоска или настой навоза птичьего помёта, настой сбреженной крапивы или хвоща с суперфосфатом.

Четвертая подкормка

Вносится после первого цветения. Обязательно использование растворимых удобрений. Это могут быть комплексные растворы удобрений или настой навоза, птичьего помёта, сбреженной крапивы, хвоща с суперфосфатом. Однократно цветущие розы после первого цветения подкармливают фосфорно-калийными удобрениями.

Пятая подкормка

Вносится в начале августа. Подойдут фосфорно-калийные удобрения, такие как: «Кемира Осеняя», «Осень» (Буйские удобрения), если микроэлементы вносились один раз. В противном случае следует использовать монокалийфосфат или смесь суперфосфата и сульфата калия (40-50 и 15-20 г на 1 кв.м. соответственно).

Не следует применять хлорид и нитрат калия. Розы чувствительны к ионам хлора. Внесение азота должно быть к этому времени прекращено. В последнем случае полезно внести 2г борной кислоты или 3г буры. Минеральные удобрения могут быть заменены внесением золы (200-300г на 1 кв. м.).

Шестая подкормка

Проводится в конце августа или в начале сентября. Производится для лучшего вызревания побегов и подготовке к зиме. Подкормку проводят калийными удобрениями: с сульфатом калия или калиймагнезией.

Схема внесения удобрений для роз

Удобна следующая схема внесения удобрений. После снятия укрытия вносится комплексное удобрение в твёрдом виде, типа «Кемира Универсал 2», и посадки мульчируются перепревшим навозом (часть навоза заделывается в почву, а часть внося как мульчу).

В фазу бутонизации розы удобряют растворами альбумина (бычья кровь), 1 ст. л. на 10 л воды, органоминеральными удобрениями типа ОМУ «Цветочное» или гуминовыми удобрениями (согласно инструкции).

После цветения проводится подкормка настоями навоза, птичьего помёта, сбреженной крапивы, хвоща с суперфосфатом.

В начале-середине августа вносят осеннее удобрение с микроэлементами, типа «Кемира Осенняя», «Осень» (Буйские удобрения). В сентябре полезно выполнить коренную подкормку.

Азотная подкормка

Особенно важна весной. Она помогает нарастить зелень и стимулирует образование новых побегов. Придаёт листьям темно-зелёный насыщенный окрас и глянцевый блеск.

Подкормка роз удобрениями с высоким содержанием азота проводится только после того, как установится тёплая и сухая погода. Данные удобрения вносят в течении всего лета, сокращая их концентрацию к осени.

Азотные подкормки особенно важны обрезки роз отцветших побегов.

Важно!!!

Переизбыток азота может привести к развитию грибковых заболеваний роз.

К минерально-азотсодержащим препаратам, которые подходят для подкормок весной и летом относятся:

• Селитра аммиачная. В препарате cодержитcя до 35% азота. Препарат отлично усваивается растениями. Эффективна даже на слабо прогретых почвах ранней весной. Не применяется для внекорневых подкормок роз. При применении аммиачной селитры важно соблюдать дозировку. Любое отклонение от рекомендуемой в инструкции дозы нанесёт ожоги корням. Можно подкармливать селитрой розы на протяжении сезона. Исключение составляет осенний период.
• Карбамид (мочевина). Содержит до 46 % азота. Хорошо растворяемое и быстро усваиваемое удобрение. Используется в сухом виде при подкормках в самом начале весеннего периода, в промежуток с апреля по сентябрь мочевину используют в форме водного раствора. Препарат может использоваться для внекорневых подкормок на протяжении всего периода вегетации. Карбамида действует мягче селитры и не способен нанести сильный вред розам. Не оставляет ожогов.
• Натриевая селитра. Здесь количество азота не более 16 %. Средство легко растворимо. Используется только для корневых подкормок.

Аммиачную и натриевую селитра хороша в сухом виде. Весной препараты с азотом распределяют вокруг куста. Для небольшого розового куста достаточно горсти, для крупного вносят ½ стакана гранул.

Карбамид чаще используют в форме водного раствора. На 10 литров нужно взять 1 столовую ложку гранул.

К органическим азотосодержащим удобрениям относят:

• Перепревший навоз или перегной. Добавляют непосредственно в грядки, которые находятся не менее 25 см от розового куста. В непосредственной близости от куста способен нанести ожоги коре стеблей. Вносят как перепревшим, так и свежим. Так же из него можно готовить раствор и поливать розовые кусты.
• Куриный помет. Содержит всего лишь около 2,5% азота. Если правильно приготовить данное вещество, то розы, кроме азота получат фосфор и калий. Что поможет не только нарастить зеленую массу, но будет способствовать улучшению структуры почвы и развитию корневой системы.

Фосфорно-калийная подкормка

Не менее важна, чем азотная. Удобрение для роз, в котором имеется фосфор в большой концентрации продаётся под такими названиями, как:

• простой суперфосфат;
• преципитат;
• двойной суперфосфат.

Подкормки производят в виде гранул. Фосфор влияет на своевременное вызревание побегов текущего года и способствует длительному и обильному цветению.

Подкормку применяют в течении всего лета. Первая вносится в последней декаде мая.

Фосфорно-калийные удобрения применяют во 2-й второй половине летнего периода. Обычно внесение фосфора комбинируют с внесением калия.

Важно!!!

В калии роза особенно нуждается в период бутонизации и интенсивного цветения.

Имеют большое значение для растения фосфорно-калийные подкормки и в конце осени, так как помогают розе успешно перезимовать.

В магазинах продаются специальные калийные соли, которые содержат 30-40 % основного компонента.

Из органики много калия содержит конский навоз. Как раз из него и изготавливают высококонцентрированные вытяжки.

Важно!!!

Калий быстро вымывается из грунта. Из-за этого, когда стоит засуха и частота полива увеличивается, количество таких подкормок должно возрастать.

Приготовление настоев

Органические и травяные настои очень питательны. Способны обеспечить розу всеми необходимыми веществами. Далее о том, как их приготовить.

Коровяк

Одну часть навоза заливают 8-10 частями воды и настаивают 6-10 дней. В настой добавляют суперфосфат на 10 л — 300 г. Поливают, разбавляя наполовину водой.

Птичий помёт

Сухой птичий помет заливают водой в соотношении 1:20, вносят суперфосфат, 300 г на 10 л, настаивают 6-10 дней и поливают, разбавляя один к трём.

Настой крапивы

Бочку наполовину заполняют измельчённой травой и заливают водой. Настаивают 6-10 дней. В настой добавляют суперфосфат, на 10 л — 300 г. Поливают, разбавляя наполовину водой.

На заметку!!!

Домашний настой крапивы является хорошей альтернативой подкормке покупной вытяжкой на основе куриного помета.

Комплексная органоминеральная подкормка

Включает в себя как органические, так и минеральные питательные элементы. Изготавливается из низинного торфа; навоза и птичьего помета. Как указанные вещества пройдут специальную обработку их обогащают макро- и микроэлементами. Такие удобрения отлично усваиваются растением. В них процент органики составляет до 40 %.

Эти препараты можно купить в двух формах:

• В гранулах. Они распределяются вокруг растения.
• В виде концентрированной жидкости. Она сначала разводится в воде по инструкции, а затем уже используется. Применяют для корневых и листовых подкормок.

Комплексные подкормки обладают следующими свойствами:

• стимулируют рост зелёной массы;
• продляют цветение растения, делая его более пышным и обильным;
• формируют хорошую корневую систему, так как насыщают грунт питательными веществами, что положительно сказывается на его структуре;
• увеличивают сопротивляемость к заболеваниям и устойчивость к неблагоприятным факторам окружающей среды.

Такие удобрения применяют на протяжении всего периода вегетации, с марта по октябрь.

Лучшие удобрения для роз в готовом виде

Готовые удобрения для роз легки и безопасны в использовании. Если действовать в соответствии с инструкцией, то избежите множество ошибок, связанных с самостоятельным приготовлением различных растворов.

Лучшие удобрения для роз, это:

• «Плодородная Лейка». Жидкое удобрение. Содержит азот (1,5 %), фосфор (1,8 %), калий (2,3 %), гумат (0,15 %). Препарат обогащён такими элементами, как магний, медь, сера, бор, марганец, молибден и другие.
• «Агрикола». Высококонцентрированное удобрение для роз. Содержит необходимые минеральные и органические вещества. Азот (4 %), фосфор (5 %) и калий (6 %) являются основными элементами. Кроме них препарат имеет в составе микро- и макроэлементы, а также гуминовые кислоты.
• «Pokon». Предназначено для всех видов роз. Удобрение для роз «Покон» содержит азот, фосфор и калий в пропорции 6:5:5. Так же в состав препарата входят все важные микроэлементы в легкорастворимой форме.
• «Гумисол-Н». Подкормка органического происхождения на основе биогумуса. Улучшает корнеобразованию, способствует наращиванию вегетативной массы и повышает иммунитет к болезням и неблагоприятным погодным условиям.
• «Бутон». Стимулятор бутонообразования. Препарат изготовлен на основе натриевых солей, гиберлиновых кислот, гуматов и микроэлементов. Применяется для ускорения выброса бутонов, увеличения их количества и размеров. Продляет период цветения, повышает иммунитет растения.
• «Бона форте». Удобрение для роз. Содержит три основных макроэлемента (NPK): азот (N) — 3 %, фосфор (P2O5) — 4 %, калий (K2O) — 8 %. А так же магний (0,6 %) — мезоэлемент, способствующий процессу фотосинтеза, обеспечивает яркость и зелень листвы, предотвращает старение. В состав входят девять микроэлементов: бор, железо, марганец, цинк, медь, молибден, кобальт, а также кальций и магний. Из них шесть микроэлементов в хелатной форме: (железо, марганец, цинк, медь, молибден, кобальт) и комплекс витаминов: B1, PP, С, и ещё стимулятор роста — янтарная кислота.
• Удобрение «Роза». Отзывы имеет просто потрясающие. Подкормка водорастворимая. Удобрение «Роза» (инструкция к препарату прилагается) содержит азот, фосфор, калий, магний, серу, кальций и микроэлементы. Сохраняет и повышать плодородие почвы. Высокое содержание серы в составе удобрения снижает вероятность появления мучнистой росы, бурой ржавчины и пятнистостей. Подходит для внекорневой подкормки роз.
• Удобрения «Цветы». Розы любят эту подкормку. Она значительно удлиняет период цветения, способствует образованию крупных соцветий с яркой насыщенной окраской. Повышает устойчивость к неблагоприятным воздействиям окружающей среды. Массовая доля питательных веществ, %: N-17; P-8; K-22; Mg-1; B-0.01; Mo-0.001; Cu-0.003; Mn-0.01; Zn-0.01.

Цветоводы любят препараты с гуминовыми веществами. Их изготавливают с использованием окислённого бурого угля, торфа или сапропеля. Такая подкормка обогащена активными микроорганизмами, которые благотворно воздействуют на качественные характеристики грунта и способствуют более лучшему усвоению растением минеральных веществ.

Что предпочитают опытные цветоводы?

Опытные цветоводы сами готовят удобрения для роз. Сначала изготавливают раствор, обогащённый минеральными веществами, в который впоследствии добавляют гумат.

Наличие микроэлементов очень важно для роз, ведь они помогают формировать бутоны правильной формы; дают яркость и насыщенность лепесткам, отвечают за окрас листьев и обильность цветения. Если розе не будет хватать железо, то может развиться хлороз.

Важные нюансы внесения удобрений

При подкормке роз существует несколько важных правил:

• Когда вносятся удобрения в гранулах, то делается борозда вокруг куста розы на расстоянии от куста 15-25 см с глубиной от 10 см. Сухое удобрение засыпают в углубление, присыпают грунтом и обильно увлажняют.
• Листовые подкормки никогда не проводят под палящим солнцем. Для этого выбирают ранее утро или вечер, когда солнце уже зашло. Вполне подойдут для данной цели и пасмурные безветренные дни.
• Подкормки в сухом виде лучше всего проводить ранней весной. Летом намного эффективнее действуют жидкие растворы, приготовленные в соответствии с инструкцией производителя.
• Не нужно удобрять больные, ослабленные и поражённые вредителями растения.
• Проводя листовую подкормку, следует избегать попадания раствора на бутоны и открытые цветки.

Важно!!!

Любые подкормки производят только на предварительно увлажнённый грунт.

Удобрения, вносимые своевременно, самым благотворным образом влияют на рост и развитие растений. Они значительно улучшают внешний вид цветка и качественные характеристики почвы.

Подходит ли компостный навоз для роз? | На главную

Автор: SF Gate Contributor Обновлено 15 апреля 2021 г.

Ваши розы (Rosa spp.) Могут выжить при скудном количестве воды, слабом свете, засушливой почве и отсутствии удобрений, но они не будут расти. Но если вы будете давать им регулярный полив, хотя бы шесть часов на открытом солнце в день и много органических веществ, таких как компостированный навоз, закопать в почву и разложить поверх нее, розы подарят вам охапки цветов. Розы растут во всем У.S. Зоны зимостойкости растений Департамента сельского хозяйства в зависимости от сорта.

Подсказка

Композиционный навоз хорош для роз, если он правильно выдержан. Выдержанный навоз особенно полезен для роз при посадке, но его также можно добавлять в качестве удобрения весной и осенью.

Композиционный навоз для роз

Использование компоста вместо сырого навоза защищает ваши розы. Со свежим навозом тепло, выделяемое в результате химических реакций, происходящих при разложении азота, может фактически сжечь корни розы.

Дайте навозу постоять в вашей компостной куче не менее двух месяцев, прежде чем использовать его для ваших роз, либо закопайте его в почву перед посадкой, либо распределите в виде мульчи слоем 2 дюйма поверх почвы. Согласно Heirloom Roses, компостный навоз является очень хорошим органическим удобрением для роз.

Навоз для посадки

Перед посадкой розового куста, будь то сорт с голыми корнями или уже растущий, вы должны добавить в почву большое количество органических веществ.К ним относятся компост, измельченная кора или торфяной мох, которые служат пищей для розы и помогают отводить почву.

При посадке розового куста заполните нижние 6 дюймов ямки хорошо перепревшим навозом, согласно Heirloom Roses. Затем смешайте почву из ямы с мульчей или торфяным мхом и снова заполните ямку над навозом.

По словам Боба Вила, если вы используете корм из роз с компостом, костной или перьевой мукой, это поможет разрушить уплотненную или полную глины почву.Это облегчит вашей розе поглощение необходимого воздуха, воды и питательных веществ.

Преимущества навоза

По данным Американского общества розоводов, сбалансированный корм для роз содержит 6 процентов азота, 12 процентов фосфора и 6 процентов калия. Обычно разница заключается в наполнителе, таком как песок или кора. Другими словами, удобрение имеет соотношение питательных веществ 1-2-1.

Куриный помет имеет соотношение 3-2,5-1,5, а бычий помет имеет соотношение 1-1-1. Оба типа навоза содержат питательные вещества, полезные для роз, но вам необходимо добавлять в них дополнительные питательные вещества либо отдельно, либо в сбалансированной формуле.

Навоз — лучший компост для роз, согласно Heirloom Roses, но при использовании навоза для роз вы не должны использовать навоз вокруг корней. Вместо этого втирайте его в верхние два дюйма почвы, чтобы он мог кормить корни. Лучшее время года для добавления компоста вокруг розы — весна и осень.

Типы навоза

Хотя для выращивания роз подходят все виды навоза, различия зависят от конкретного животного и типа пищи, которую ест животное. Согласно Heirloom Roses, коровий навоз из стойл, которые кормят сеном люцерны, может быть очень полезным для роз.Птичий помет содержит высокий уровень азота и фосфора, а овечий помет — более высокий уровень калия.

Кроме того, подстилка с навозом с поля снижает количество азота, непосредственно доступного вашим розам, но обеспечивает более длительный эффект, поскольку высвобождает питательные вещества медленнее, в течение месяцев или даже лет.

Странные и увлекательные способы использования фекалиями животных

Ни один из них не пахнет розами.

Это общепринятая мудрость, связанная с кормами, но, по словам энтомолога Ричарда Джонса, автора новой книги Зов природы: Тайная жизнь навоза , навоз выдры, называемый растяжением, иногда может пахнуть фиалкой.

Такие цветочные фекалии вызвали любопытство в вопросе недели «Weird Animal»: «Как разные животные используют фекалии?»

Установление границ

Барсуки, обитающие по всей Европе, живут группами примерно из десятка животных. Эта непослушная команда «роет серию небольших прямоугольных ям, которые вместе… образуют уборную», — говорит Джонс.

Барсук Eurasin сидит у входа в свою нору.

Фотография Флип Де Нойер, Minden Pictures, Nat Geo Image Collection

Пожалуйста, соблюдайте авторские права.Несанкционированное использование запрещено.

Этот барсучий туалет посылает другим бродячим барсукам сигнал, что «эта территория уже занята, и мы очень сыты и очень сильны», — говорит он. (Прочтите, как носороги используют груды фекалий в качестве социальной сети.)

Косметика

У египетского стервятника есть особая миссия, когда он посещает груды коровьего навоза: поедание желтых фекалий.

Желтый навоз не только содержит питательные вещества, в частности каротиноиды, но и усиливает ярко-желтые клювы и морды стервятников обоих полов.

Птицы яркого желтого оттенка показывают, что они подходят, и поэтому они более привлекательны для самок и способны доминировать в группе, чем птицы более бледного окраса.

Детский питомник

От радужных скарабеев на юге и востоке США до жуков-минотавров из Англии Джонса, навозные жуки — это природные переработчики отходов — и, кроме того, «красивые, элегантные, сияющие [и] красивые», он говорит.

Хотя навозные жуки ведут себя по-разному, их самый известный маневр заключается в скатывании свежих экскрементов в клубок.Затем самцы старательно отталкивают свои яйца в норки, часто таща самку, которая болталась у кучи навоза.

Навозные жуки, как и этот минотавр, устремляются к свежим фекалиям.

Фотография blickwinke, Alamy

Пожалуйста, соблюдайте авторские права. Несанкционированное использование запрещено.

Затем пара жуков закапывает свой комок какашек в нору и откладывает внутрь одно яйцо, которое служит одновременно детским питанием и детской. (См. «Навозные жуки, перемещающиеся по Млечному Пути, впервые известные в царстве животных».»)

В поведении, неслыханном среди насекомых,» они сидят и ухаживают за ним … в точности так, как это делают птицы «, — говорит Джонс.

Африканский навозный жук

Священный для древних египтян, эти жуки перерабатывают все — навоз.

Энн Эстес, микробиолог из Университета Мэриленда, Балтимор, изучает микробы, живущие внутри кишки навозных жуков — или, можно сказать, очистители внутри очистителей.

У навозных жуков с головой быка, средиземноморского насекомого, также встречающегося в некоторых частях Соединенных Штатов и Австралии, личинки поедают помет матери, называемый фрасом. Фрасс содержит особый тип микробов, который позволяет личинкам переваривать коровий навоз, в котором они родились. (Связано: «Выявлены любимые корма навозных жуков».)

Затем, съев какашки своей мамы и коровы, личинки питаются собственными кормами.

«Это дерьмовый способ достать еду», — шутит Эстес.

Верно, но их переработка дает пять звезд.

Есть вопрос о странном и диком мире? Напишите мне в Твиттере, оставьте комментарий в комментариях или найдите меня на Facebook. Странный вопрос недели о животных отвечает на ваши вопросы каждую субботу.

Навозный жук | Зоопарк Сан-Диего Животные и растения

Ученые группируют навозных жуков по тому способу, которым они зарабатывают на жизнь: каталки, туннелиры и обитатели. Валики образуют комок навоза, откатывают его и зарывают. Шарики, которые они делают, используются самкой для откладки яиц (так называемый клубок для расплода) или в качестве пищи для взрослых особей.Проходящие через туннель приземляются на навозную пластину и просто зарываются в нее, закапывая часть навоза. Жители довольствуются тем, что остаются на поверхности помета, чтобы откладывать яйца и выращивать детенышей.

После случайной встречи с навозом, самец и самка создают парную связь. Самец предлагает самке гигантский клубок расплода. Если она принимает его, они вместе скатывают его, или самка едет на мяче. Однако они должны быть осторожны, так как другие жуки могут попытаться украсть их мяч!

Новая пара находит мягкое место, чтобы закопать мяч перед спариванием.Затем самец уходит, чтобы найти новых партнеров. Самка остается, чтобы сделать еще один или два выводка, и откладывает по одному яйцу в каждом. Затем она покрывает и запечатывает мяч смесью навоза, слюны и своих собственных фекалий и укладывает его под землю. Некоторые матери навозных жуков остаются с мячом в течение двух месяцев, очищая вылупившихся личинок (называемых личинками) и удаляя их фекалии.

Туннелисты ныряют в кучу коров и спускаются прямо вниз, чтобы устроить семейный дом. Хранение навоза под землей сохраняет его свежим и защищает личинок от хищников и паразитов.Самка перебирает навоз и раскладывает его по туннелю. Работа мужчины — приносить домой ду-ду. Один или оба родителя остаются с личинками до тех пор, пока они не созреют, что может занять до четырех месяцев. Такой уровень родительской заботы необычен в мире насекомых.

Жители находятся на вершине мира — или, по крайней мере, в кучке навоза. Самка откладывает яйца на кучу навоза, и все развитие от яйца до взрослой особи происходит внутри помета. Жители меньше, чем туннелиры и катки, и, кажется, им больше всего нравятся коровьи котлеты, чтобы вырастить семью.Взрослые особи обитают в свежем влажном помете, а личинки медленно растут в высыхающем навозе.

Растение обманывает навозных жуков, делая его семена похожими на навоз

Сэм Вонг

Видео: навозник разбрасывает семена, которые выглядят и пахнут как фекалии

Это абсолютный обман и доказательство того, что растения иногда умнее животных: семена травы имитируют помет антилоп, чтобы заставить навозных жуков рассеять и закопать их.

Семена Ceratocaryum argenteum имеют длину 1 сантиметр, округлые и коричневые — как помет небольшой антилопы, называемой бонтебок, — но также обладают сильным запахом, выделяя много летучих химических веществ, которые содержатся в фекалиях травоядных.

Джереми Миджли из Университета Кейптауна в Южной Африке и его коллеги говорят, что это растение, которое является эндемиком заповедника Де Хооп, является наиболее ярким известным примером того, как растения обманывают животных, помогая им рассеивать семена.

Миджли думал, что семена разносят полевые мыши. Но когда его команда установила камеры для расследования, они обнаружили, что грызунам это не интересно. Вместо этого на кадрах были запечатлены навозные жуки, катящиеся и закапывающие семена.

Навозные жуки — это присоски навоза, которые они обычно скатывают в шары и закапывают для хранения пищи или для откладывания яиц.

Семена C. argenteum, слева, сбивают с толку навозных жуков, выглядя и пахнув фекалиями бонтебока (Изображение: Джозеф Дуглас Мандла Уайт)

Затем команда оставила 195 семян на земле, привязанных к флуоресцентным нитям, чтобы посмотреть, что с ними произошло.Более четверти из них были увезены и похоронены жуками в течение 24 часов, обычно примерно в 20 сантиметрах от того места, где они были оставлены.

Когда команда проанализировала летучие химические вещества, производимые семенами, они были поражены разнообразием производимых молекул и их сходством с молекулами, обнаруженными в навозе антилоп. Семена производили в 300 раз больше летучих соединений, чем другие семена того же семейства растений.

Сходство запаха связано не с тем, что бонтебок питается травой, поскольку это растение невкусное, а с тем, чтобы оно превратилось в стратегию растения по привлечению жуков.

«Чтобы заставить жуков выполнять свою работу, произошла большая химическая эволюция», — говорит Мидгли.

Это не единственный организм, которому полезно выглядеть как экскременты: молодые гусеницы азиатской бабочки-парусника выдают себя за птичий помет, чтобы их не съели. Крабовый паук-птичий помет также имитирует птичий помет как по внешнему виду, так и по запаху, возможно, чтобы избежать хищников и привлечь добычу, например, мух.

Обманчивый разгон

Мимикрия растений является обычным явлением, когда дело доходит до привлечения опылителей: многие орхидеи не производят нектар, но напоминают другие цветы, которые производят нектар, чтобы приманить насекомых.Кроме того, пчелиная орхидея напоминает самку пчелы и обманом заставляет пчел-самцов пытаться совокупиться с ней.

Обман, связанный с распространением семян, встречается реже, поскольку животным легко увидеть, присутствует ли награда, такая как фрукт. Некоторые растения дают яркие, но твердые семена, похожие на ягоды, но птиц они не обманывают, говорит Мидгли. На самом деле некоторые из них ядовиты, и цвета могут действовать как предупреждение, а не как обман.

«Я надеюсь, что это один из лучших, если не лучший пример обмана при распространении семян», — говорит он.

Легко спутать (Изображение: Джозеф Дуглас Мандла Уайт)

Для жука одурачивание обходится дорого, так как он требует усилий, чтобы перекатывать семя, но не смертельно, поскольку он обнаруживает обман еще до того, как откладывает яйца внутрь. Мидгли считает, что жукам будет сложно найти выход из ловушки, учитывая, что они не потеряют столько же, сколько растения.

Можно ожидать, что обман навозных жуков будет более распространенным явлением в саваннах, где больше травоядных и гораздо больше навоза.Но это не так.

Миджли подозревает, что если навоза будет слишком много, жуки будут избалованы выбором и с меньшей вероятностью возьмут семена. «Я думаю, что территория заповедника Де Хооп — это, вероятно, место, где достаточно животных и навозных жуков, но не слишком много, чтобы семена никогда не рассеялись», — говорит он.

Исследование показывает, что мимикрия брюк для эксплуатации насекомых более распространена, чем считалось ранее, говорит Николя Вереекен из Университета Свободы Брюсселя в Бельгии.Он также видел неопубликованные данные, свидетельствующие о том, что шершней в Китае обманывают, и они разбрасывают семена, имитирующие их добычу. «Накапливаются свидетельства того, что орхидеи — не единственные« королевы обмана »в городе», — говорит он.

Ссылка на журнал: Nature Plants , DOI: 10.1038 / nplants.2015.141

Растения используют умную (но вонючую) ржавчину для распространения семян

Растения, производящие семена, которые выглядят и пахнут как фекалии антилоп, способны обмануть ничего не подозревающих навозных жуков ─ которые питаются пометом ─, чтобы они рассеяли и закопали семена, как показало новое исследование.

Это открытие может быть первым случаем, когда ученые открыли семена, которые успешно используют обман для самораспространения, говорят исследователи.

В природе существует множество примеров цветов, которые эволюционировали, чтобы имитировать насекомых. Например, некоторые орхидеи имитируют самок насекомых, чтобы привлечь к себе внимание мужчин, ищущих любви. Эти подделки затем посыпают этих потенциальных любовников пыльцой, содержащей сперму растений. Когда насекомые встречаются с другими цветами, они служат переносчиками этой пыльцы, помогая растениям размножаться.[См. Фотографии навозных жуков, танцующих на шариках из фекалий]

Однако до сих пор не было убедительных примеров семян, которые использовали бы мимикрию для самораспространения, сказал ведущий автор исследования Джереми Миджли, эколог-эволюционист из Университета Кейптауна на юге. Африка. Некоторые растения действительно дают твердые красные или черные семена, которые напоминают ягоды, например, бобовое дерево в Южной Африке, но они, похоже, не обманывают птиц, и их почти никогда не едят или не рассыпают, сказал он.

Итак, Мидгли и его коллеги нашли в Южной Африке орехи, похожие на помет антилоп.

«Представьте себе запах падающей овцы или козы — вот как они пахнут», — сказал Мидгли Live Science. «Это жутко».

Исследователи обнаружили, что эта хитрая уловка заставляет навозных жуков распространять семена.

Ученые сосредоточили свое внимание на Ceratocaryum argenteum , который встречается в подверженных пожарам кустарниках на глубоких песках в Южной Африке. Орехи этого вида необычны — вместо гладкой черной оболочки семян, как у орехов остальных представителей семейства этого растения, у них грубая коричневая оболочка семян, говорят исследователи.Кроме того, эти орехи больше, чем у любого из родственных видов — они составляют четыре десятых дюйма (1 сантиметр) в ширину, что примерно равно размеру помета антилопы.

Интересно, что орехи Ceratocaryum argenteum обладают острым запахом, который необычен среди орехов, поскольку повышает вероятность их съедания.

«У меня в офисе есть девятимесячные семена в бумажном пакете, которые все еще очень едкие», — говорится в заявлении Мидгли.

Исследователи установили камеры с датчиком движения, которые показали, что грызуны либо игнорируют, либо даже отталкивают орехи.Однако когда ученые раскололи орехи, грызуны сочли их внутренности вкусными. «Мы подозреваем, что запах орехов отпугивает мелких млекопитающих», — говорится в заявлении Мидгли.

Вместо этого ученые обнаружили, что навозные жуки откатывали орехи и закапывали их. Жуки-навозники питаются навозом и откладывают яйца в навоз, чтобы поесть их детеныши. По словам ученых, круглая форма этих орехов облегчает их катание навозным жукам.

Исследователи проанализировали химические вещества, выделяемые семенами, и обнаружили, что их концентрация и состав аналогичны тем, которые выделяются навозом антилоп, таких как канна и бонтебок.Однако, хотя орехи пахнут навозом, ни навозные жуки, ни их детеныши не могут есть твердые семена — классический пример биологического обмана.

«Это, вероятно, лучший пример обмана в отношении распространения семян», — сказал Мидгли.

Исследователи предположили, что такое расселение встречается редко, потому что оно зависит от правильного соотношения навоза животных и навозных жуков. «Слишком много навоза — и орехи не будут закопаны, потому что у жуков слишком большой выбор; слишком мало навоза — и будет аналогичное отсутствие захоронения из-за слишком малого количества навозных жуков», — сказал Мидгли.

Теперь ученые хотят посмотреть, какие химические вещества в орехах привлекают навозных жуков, «и отталкивают ли какие-либо химические вещества мелких млекопитающих», — сказал Мидгли.

Ученые подробно рассказали о своих открытиях сегодня (5 октября) в журнале Nature Plants.

Следите за Live Science @livescience, Facebook и Google+. Оригинальная статья о Live Science.

Что запах ваших фекалий говорит вам о вашем здоровье

Признайтесь: вы и раньше нюхали свои фекалии, и они определенно не пахли розами.

Все какают — и все испражняются с неприятным запахом. Но что на самом деле означает запах ваших фекалий ? Что ж, по словам гастроэнтеролога и ютубера доктора Самира Ислама, это не имеет большого значения.

В недавнем видео доктор Ислам отвечает на извечный вопрос о том, как должны пахнуть какашки, и в этом есть одна универсальная истина.

«Позвольте мне дать вам небольшой намек: ваши какашки не должны хорошо пахнуть», — говорит он в видео. В конце концов, это пустая трата времени.

Однако, по словам доктора Ислама, реальный запах ваших отходов часто очень мало говорит врачам о вашем здоровье в целом.

«Даже если ваш стул ужасно пахнет, это не значит, что происходит что-то плохое», — говорит он. Врач добавляет: «Если у вас есть новое изменение в привычках к миске или новое изменение цвета стула, это более важно, чем изменение стула [запаха]».

Тем не менее, из этого общего правила есть некоторые исключения. В редких случаях запах стула — наряду с другими признаками — может указать вам на некоторые основные заболевания или проблемы со здоровьем.

«Иногда, если стул пахнет очень смолой или имеет очень неприятный запах, это может быть признаком инфекции или продолжающегося желудочно-кишечного кровотечения», — говорит доктор Ислам. «Есть определенные состояния диареи, которые также имеют особый запах. Но в целом запах вашего стула не дает нам четкого клинического указания на то, что происходит ».

Вот и все. Мы все можем смыться, зажечь спичку и двинуться дальше.

Кэти Дюпере Кэти Дюпере — редактор и писатель из Нью-Йорка, специализирующаяся на идентичности, интернет-культуре, социальном благе, образе жизни и красоте.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Роза Роза

Роза (Роза)

Проблемы со здоровьем растений

Болезни, вызываемые грибами:

Черное пятно, Diplocarpon rosae.
Черная пятнистость — распространенное и стойкое заболевание роз. Симптомы на листьях проявляются в виде черных пятен с бахромой по краям. Эти симптомы часто сопровождаются обширным пожелтением листочков и опаданием листьев. Черные пятна могут развиваться на тростниках и являются средством перезимовки грибка. Они также могут служить источниками заражения следующей весной. Сорта различаются по восприимчивости.

Черную пятнистость можно уменьшить, удаляя зараженные листья, как только они появляются весной, и удаляя все опавшие листья вокруг растения, особенно осенью.Также следует обрезать и удалять больные стебли. Также доступны устойчивые сорта. Хотя стопроцентный контроль практически невозможен, контроль можно усилить с помощью фунгицидов, применяемых сразу после появления симптомов. Среди соединений, зарегистрированных для использования в Коннектикуте, — гидроксид меди, пентагидрат сульфата меди, тиофанат-метил, трифорин, хлороталонил и манкозеб. Проконсультируйтесь с этикеткой о дозировке и мерах предосторожности. Для получения дополнительной информации см. Информационный бюллетень «Распространенные болезни розы».

Мучнистая роса, Sphaerotheca pannosa var . розовые.
Мучнистая роса покрывает листья, черешки, стебли и чашечку розы с белым мучнистым мицелием. В тяжелых случаях растение может приобретать общий вид от серого до белого. Молодые листья скручиваются вверх и могут деформироваться, а молодые побеги погибнуть. Зараженные бутоны часто не раскрываются, а у бродяг зараженные цветы выглядят преждевременно увядшими и обесцвеченными.

Сгребание и удаление опавших листьев осенью может уменьшить перезимовку посевного материала.Также доступны устойчивые сорта. При появлении симптомов можно также добиться контроля с помощью фунгицидов. Среди соединений, зарегистрированных для использования в Коннектикуте, — сера, бикарбонат калия, тиофанат-метил, пентагидрат сульфата меди и трифорин. Проконсультируйтесь с этикеткой о дозировке и мерах предосторожности. Для получения дополнительной информации см. Информационный бюллетень «Распространенные болезни розы».

Botrytis blight, Botrytis cinerea.
Почки некоторых сортов перед раскрытием становятся коричневыми и разлагаются.Серая гниль гриба часто находится внутри или снаружи почки. Бутон может казаться покрытым серым пушком. Заражение после того, как цветы распустились, приводит к появлению небольших желто-коричневых пятен на лепестках, а в тяжелых случаях — опадания лепестков.

Некоторые разновидности очень восприимчивы к разрушительному действию Botrytis , и единственной защитой от него, по-видимому, является хорошая аэрация вокруг растений. При появлении симптомов можно также добиться контроля с помощью фунгицидов. Среди соединений, зарегистрированных для использования в Коннектикуте, — бикарбонат калия, ипродион, хлороталонил, пентагидрат сульфата меди, тиофанат-метил и манкозеб.Проконсультируйтесь с этикеткой о дозировке и мерах предосторожности. Для получения дополнительной информации см. Информационный бюллетень «Распространенные болезни розы».

Антракноз, Sphaceloma rosarum.
Пятна от темно-коричневого до черного, разбросанные на листьях или долях чашечки, со временем приобретают беловатый оттенок. Ткань может выпасть, оставив рваные края. Инфекция может сделать листья желтыми, красно-желтыми или красновато-коричневыми. Более мелкие поражения возникают на стеблях, шипах, бедрах и цветоножках и обычно приподняты или вдавлены в центре.

Удаление поврежденных частей полезно. Применение фунгицидов для борьбы с черной пятнистостью может контролировать этот гриб.

Ложная мучнистая роса , Peronospora sparsa.
Симптомы ложной мучнистой росы возникают на листьях, стеблях, цветоносах, чашечках и лепестках. На листьях появляются неправильные пятна от пурпурно-красного до темно-коричневого цвета; опадание листьев может быть серьезным. Ложная мучнистая роса отличается от мучнистой росы тем, что сероватые споры ложной мучнистой росы образуются только на нижней поверхности листьев; Мучнистая роса обнаруживается на обеих листовых поверхностях.Ложная мучнистая роса также вызывает тяжелую дефолиацию, в то время как мучнистая роса убивает ткани только в том случае, если инфекция носит тяжелый характер в течение длительного периода времени.

Борьба с заболеванием может быть достигнута с помощью фунгицидов, применяемых сразу после появления симптомов. Среди соединений, зарегистрированных для использования в Коннектикуте, есть манкоцеб. Проконсультируйтесь с этикеткой о дозировке, мерах предосторожности и использовании в помещении. Для получения дополнительной информации см. Информационный бюллетень «Распространенные болезни розы».

Ржавчина, Phragmidium sp.
Оранжево-коричневые споры выделяются из пустул на нижней стороне листьев. Позже они чернеют от зимних споров. На этом этапе молодые стебли могут расщепляться и деформироваться.

Полезны обрезка зараженной древесины, сгребание и удаление опавших листьев. Химический контроль обычно не требуется. Для получения дополнительной информации см. Информационный бюллетень «Распространенные болезни розы».

Язвы , различные грибы.
Симптомы проявляются в виде впалых, часто обесцвеченных участков на трости. Когда язвы опоясывают трости, может произойти отмирание.

Дифференциация грибов, вызывающих язвы, не имеет значения, поскольку борьба с ними одинакова для всех. Лучше всего бороться с этим путем обрезки пораженных побегов до здоровой древесины весной. Также полезно повысить жизнеспособность растений путем подкормки и полива в периоды засухи. Для получения дополнительной информации см. Информационный бюллетень «Распространенные болезни розы».

Болезни, вызываемые бактериями:

Crown gall, Agrobacterium tumefaciens.
Галлы неправильной или сферической формы появляются на корнях, кроне или стеблях.Бактерии-возбудители можно избежать, избегая ран.

Важное значение имеют удаление и уничтожение зараженных растений, посадка только здорового материала и посадка в незараженную почву. Для получения дополнительной информации см. Информационный бюллетень «Распространенные болезни розы».

Заболевания, вызываемые вирусами:

Mosaic , вирус.
Типичный симптом этого заболевания — хлоротичное изменение цвета жилок вместе с деформацией створки.Желтые водяные знаки, прояснение вен или тускло-желтые пятна также могут быть выражением вируса. Симптомы различаются, иногда проявляются только при выращивании в помещении и могут проявляться только на одном или нескольких листьях. Поскольку мозаика передается только прививкой, не нужно учитывать опасность ее распространения в саду. Симптомы мозаики можно спутать с «морщинкой», необъяснимым физиологическим заболеванием. Есть также желтые мозаики, на которых симптомы более заметны. Зараженные мозаикой растения обычно отстают в росте и дают мало цветков, если таковые вообще отсутствуют.Для получения дополнительной информации см. Информационный бюллетень «Распространенные болезни розы».

Полоса , вирус.
Коричневые кольца и прожилки или зеленоватый узор старения, похожий на коричневые узоры на листьях или тростниках, отмечают эту проблему. Некротические поражения могут появиться вокруг почки и на стеблях над почкой.

Передача и управление такие же, как у Mosaics.

Проблемы с насекомыми

Тля.
Розовая тля, Macrosiphum rosae и картофельная тля, M.solanifolii атака повысилась. В начале лета часто можно увидеть густое заражение новых побегов и листьев. С этой тлей можно бороться путем тщательного опрыскивания ультратонким садовым маслом, малатионом или инсектицидным мылом, которые являются одними из соединений, зарегистрированных для борьбы с этим вредителем в Коннектикуте. Имидаклоприд, применяемый весной в качестве орошения почвы, обеспечит всесезонный системный контроль и даст дополнительную пользу в виде гибели взрослых японских жуков. Проконсультируйтесь с этикеткой о дозировке и мерах предосторожности.

Цветочные трипсы, Frankliniella tritici .
Трипс поражает цветочные почки, вызывая обесцвечивание лепестков. Обычно это приводит к деформации или неспособности созреть. Чрезвычайно активный взрослый трипс очень маленький, стройный, коричневато-желтого цвета с перистыми крыльями. Молодь лимонного цвета. Летом бывает два или более поколений, которые происходят примерно с двухнедельными интервалами в жаркий и сухой сезон. Среди соединений, зарегистрированных для борьбы с этим вредителем в Коннектикуте, есть ацефат, инсектицидное мыло, спиносад или ультратонкое садовое масло.Все это можно применять как опрыскивание листьев при наличии насекомых. Может потребоваться несколько приложений. Проконсультируйтесь с этикеткой о дозировке и мерах предосторожности.

Жук-шипник, Asynonychus godmani .
Розы и многие другие растения в теплицах, а также на открытом воздухе иногда повреждаются жуком Фуллера, который ночью питается листьями, а днем ​​отдыхает на листьях или в каком-либо защищенном месте. Это коричневый долгоносик с пятнами серой чешуи на сросшихся покровах крыльев.Существуют только самки. Его длина варьируется от 1/4 дюйма до 3/8 дюйма (7-9 мм). Яйца откладываются под краями коры у земли или прямо на земле, и их можно найти в течение всего сезона. Белые безногие личинки живут в почве и грызут корни различных растений. В зрелом возрасте они достигают размеров около 1/2 дюйма (10-12 мм). Этот долгоносик зимует куколкой у поверхности почвы или взрослой особью в защищенном месте. Взрослые особи наносят наибольший ущерб. Контрольные обработки необходимы редко. заражение незначительное, возможен сбор насекомых вручную.

Импортный долгоносик, Calomycterus setarius.
Серые взрослые особи имеют длину около 1/8 дюйма. Они появляются с конца июня по июль и в начале августа. Яйца откладывают в почву, а личинки присутствуют с середины лета до июня следующего года. Они питаются небольшие корни растений-хозяев, но чаще на корнях бобовых или на органическом веществе. Атаке подвергаются как дикие, так и культурные растения. Обычно взрослые особи питаются на верхней поверхности на краю листьев и на цветках при солнечном свете или в тени.К растениям-хозяевам относятся однолетние, многолетние, кустарники, лиственные деревья и вечнозеленые растения. Обливание патогенных нематод насекомыми вокруг корней может контролировать личинок.

Жук японский, Popillia japonica .
Этот жук на взрослой стадии питается множеством деревьев и растений, и роза является одним из его любимцев. Жук около полдюйма в длину, яркий, ярко-зеленый, с крыльями медного цвета. Два белых пятна на кончике брюшка выступают за концы покровов крыльев, и есть пять белых пятен, образованных пятнами белых волосков с каждой стороны брюшка.Жуки начинают появляться во второй половине июня; их наибольшая численность обычно приходится на середину июля, но в определенные сезоны, особенно после периодов засухи, они могут полностью исчезнуть. Яйца откладывают в почву в июле, личинки питаются корнями травы у поверхности, опускаясь на глубину около 30 см, чтобы перезимовать. В конце апреля они возвращаются на поверхность, некоторое время кормятся, затем переходят в предкуколочную стадию и окукливаются в конце мая или начале июня. Через 2-4 недели появляются взрослые особи.Каждый год происходит одно поколение. Подкармливание листвой роз можно предотвратить, используя спреи ацефата, азадирахтина, карбарила или малатиона, которые входят в число продуктов, зарегистрированных для использования против этого вредителя в Коннектикуте. Имидаклоприд, применяемый в начале сезона для увлажнения почвы, обеспечит системный контроль в течение всего сезона. Проконсультируйтесь с этикеткой о дозировке и мерах предосторожности. За исключением имидаклоприда, цветы трудно защитить. Обработка газонов должна уменьшить количество жуков.См. Газоны, жук восточный.

Хейфер роз, Macrodactylus subspinosus .
В большом количестве это насекомое повреждает розы и многие другие кустарники и деревья, когда взрослые жуки скелетируют листья. Они также вызывают травмы цветов, особенно белых, питаясь лепестками и пачкая их экскрементами. Больше всего розовых жуков размножается на песчаных пустырях, но иногда встречается и на лужайках; они появляются каждый год примерно с 10 по 12 июня и питаются около месяца, хотя некоторые из жуков присутствуют в течение 6 недель.Каждая самка откладывает от 24 до 36 яиц по отдельности в земле на несколько дюймов ниже поверхности. Вскоре они вылупляются, и молодые личинки питаются корнями травы и других растений, вырастая к поздней осени, когда они уходят в землю на несколько дюймов, чтобы перезимовать. В апреле или мае они выходят на поверхность и превращаются в куколок в земляных клетках, а через 2–4 недели появляются жуки. Взрослый жук желтовато-серовато-коричневого или глинистого цвета, чуть более 1/3 дюйма (10-12 мм) в длину, с длинными раскидистыми ногами.Личинка представляет собой белую личинку длиной около 3/4 дюйма, когда она полностью выросла. Информацию о борьбе с японским жуком см. Выше.

Rose curculio, Merhynchites bicolor .
Этот долгоносик имеет обыкновение поедать дырки в бутонах морщинистой розы и других роз. Его длина составляет около 1/4 дюйма (6 мм), оно красного цвета с черной мордой. Яйца откладываются в бутоны, где белые безногие личинки питаются репродуктивными частями цветка. Когда они полностью вырастают, личинки падают на землю. и войдите в почву, чтобы перезимовать.Весной личинки окукливаются, а взрослые особи появляются на несколько недель позже. Есть только одно поколение в год. Сбор вручную — это обычный метод борьбы, но при сильном заражении см. Процедуры лечения японского жука выше.

Розовые галлы.
Эти насекомые вызывают опухоль или галлы на розах. Один из галлов имеет вид мха. Другой имеет более пробковую консистенцию и встречается на корнях зараженных растений. Они не убивают растения, так как поражается только корень.Можно ожидать контроля, когда галлы будут удалены и утилизированы сразу после обнаружения.

Цыганка розовая, Edwardsiana rosae .
Взрослые особи и нимфы обычно находятся на нижней стороне листьев. На верхней стороне обычно присутствует эффект белой перца, указывающий на присутствие цикад. Эти насекомые высасывают сок и разрушают хлорофилл. Сильно поврежденные листья преждевременно опадают. Каждый сезон существует два поколения, и насекомое зимует в виде яиц в розовых, ежевичных или малиновых стеблях.С цикадкой можно бороться, при необходимости опрыскивая нижнюю часть листьев инсектицидным мылом, малатионом или карбарилом, которые входят в число соединений, зарегистрированных для борьбы с этим вредителем в Коннектикуте. Имидаклоприд, вносимый в почву в качестве системного средства, может обеспечить всесезонный контроль. Проконсультируйтесь с этикеткой о дозировке и мерах предосторожности.

Жук-листоед, Nodonota puncticollis .
Маленькие овальные металлические жуки с зеленоватым оттенком появляются в конце весны и проникают в цветочные почки и частично раскрытые цветы.Когда жуки многочисленны, они также поедают пробоины в цветках на всех стадиях развития. Личинки могут жить в почве и питаться корнями растений. Контролировать сложно. Собирать жуков вручную или бросать их в емкость с водой, покрытую масляной пленкой, поможет сократить популяцию. Невозможно эффективно контролировать жуков, питающихся почками. В число соединений, зарегистрированных для борьбы с этим вредителем в Коннектикуте, входят пиретрум или азадирахтин, используемые в качестве спрея для контакта с жуками, или имидаклоприд, применяемый в качестве полива почвы в начале сезона для обеспечения системной борьбы.Проконсультируйтесь с этикеткой о дозировке и мерах предосторожности.

Ролики для листьев. Archips argyrospila , A. rosanus и Pandemis limitata .
Несколько видов листоверток повреждают розы. Все это личинки мелких бабочек, принадлежащих к семейству Tortricidae. Для A. rosanus бабочки откладывают яичные массы на ветвях в конце июня или начале июля. Яйца перезимуют и вылупятся примерно во второй неделе мая. Личинки будут питаться новой или старой листвой терминальных побегов.Опрыскивание Bacillus thuringiensis var. kurstaki или спиносад, когда гусеницы маленькие и достижимые, или ацефат, обладающий системной активностью, дал удовлетворительный контроль. Оба они входят в число соединений, зарегистрированных для борьбы с этим вредителем в Коннектикуте. При сильном заражении могут потребоваться повторные обработки. Проконсультируйтесь с этикеткой о дозировке и мерах предосторожности.

Розовая мошка, Dasineura rhodophaga .
Это серьезный вредитель роз в оранжерее. Известно, что он также поражает розы, выращиваемые в открытом грунте.Крошечная муха, напоминающая миниатюрного комара, не питается, а откладывает желтые яйца на нежный росток возле бутонов цветка или листьев. Они вылупляются через 2 дня, и молодые личинки питаются у основания цветочных бутонов или стеблей листьев, в результате чего они деформируются, а затем становятся коричневыми и погибают. Часто в зараженной почке бывает от 20 до 30 белых личинок. Кремово-белые личинки созревают до 1/10 дюйма (1,8 мм) примерно за неделю, затем падают на землю и окукливаются в рыхлой почве в тонком шелковом коконе. Взрослые особи появляются примерно через неделю.В теплицах и на открытом воздухе на жизненный цикл требуется около 2 недель. Каждый год происходит много поколений. Основная травма происходит в период с мая по ноябрь, а зимой мух можно увидеть редко. Контроль заключается в легкой обработке почвы в теплицах или садах для уничтожения коконов. Новообразование можно часто проверять на наличие признаков заражения. Если необходимо, опрыскивание малатионом или спинозадом поможет избавиться от мошек до того, как откладываются яйца. Оба продукта входят в число соединений, зарегистрированных для борьбы с этим вредителем в Коннектикуте.Проконсультируйтесь с этикеткой о дозировке и мерах предосторожности.

Розовые пилильщики.
Слизень розы, Endelomyia aethiops ; слизняк с щетинистой розой, Cladius difformis ; и свернувшийся розовый пилильщик, Allantus cinctus , на личиночной стадии все питаются листьями розы. Сначала они скелетируют листья, а затем, по мере увеличения ротового аппарата, проедают отверстия или зазубрины на краях. У розового куста бывает одно поколение в год, а у остальных — два или более поколений.Самка розового пилильщика разрезает лист, создавая между слоями эпидермиса карман, в котором можно отложить яйцо. Личинки питаются верхней поверхностью листа, оставляя жилки и нижний эпидермис. По достижении зрелости желто-зеленая гусеница длиной 1/2 дюйма (13 мм) падает на землю, зарывается в нее и создает зимовку. Щетинистая личинка розового слизняка вырастает до 2/3 дюйма (16 мм) в длину, имеет щетину. -подобные волоски на его бледно-зеленом теле и питаются нижней стороной листьев. В году может быть от пяти до шести поколений.Завитая личинка розового пилильщика бледно-зеленая с белыми пятнами, нижняя или нижняя половина — кремово-белого цвета. В состоянии покоя он сворачивается калачиком, отсюда и название. Он созревает на 3/4 дюйма и вместе с пожирающей листвой сверлится в обрезанные ветки. Из трех завитых розовых пилильщиков наиболее опасен. Он окукливается в центральной части веток, предрасполагая их к грибковым инфекциям. Слизней можно мыть с растений сильной струей воды.При необходимости с конца мая до середины июня опрыскивайте верхнюю и нижнюю поверхность листьев ацефатом, спинозадом или карбарилом, следя за контактом со слизняками.Имидаклоприд можно вносить в качестве полива почвы в начале сезона для систематической борьбы на протяжении всего сезона. Все эти продукты входят в число соединений, зарегистрированных для борьбы с этим вредителем в Коннектикуте. Проконсультируйтесь с этикеткой о дозировке и мерах предосторожности.

Весы роз, Aulacaspis rosae .
Женская чешуя почти круглая, плоская, белая и около 1/12 дюйма в диаметре. Самцы намного меньше, узкие и удлиненные. Эти насекомые высасывают сок растения и часто встречаются в большом количестве на стеблях роз и роз. ежевика в защищенных условиях.Вероятно, существует три полных поколения каждый год, и все стадии могут быть обнаружены под раковинами зимой. Лучше всего срезать и сжечь старые и сильно зараженные стебли. Спящие брызги масла ранней весной задохнут чешуйки. Два или три распыления, предназначенные для борьбы с ползучими птицами, можно применять с 10-дневным интервалом, начиная с конца апреля. Подходящими материалами являются инсектицидное мыло, ультратонкое масло или карбофос, все из которых зарегистрированы для борьбы с этим вредителем в Коннектикуте.Проконсультируйтесь с этикеткой о дозировке и мерах предосторожности.

Опоясывающий ствол розы, Agrilus aurichalceus .
Личинка этого жука проникает в ветки роз и вызывает вздутие или образование галлов, особенно у Rosa rugosa и R. hugonis . В этом месте часто отламываются веточки или они отмирают за пределами желчного пузыря, но не ломаются. Жуки появляются в июне-июле. Личинки прокладывают спиральные ходы прямо под корой, и считается, что для развития личинок требуется два года.Жук от 1/4 «до 1/3» в длину (6-8 мм), металлический или медно-зеленый цвет. Одним из способов решения этой проблемы является обрезание и утилизация зараженных веток зимой или весной до появления жуков. Опрыскивание перметрином или малатионом, которые входят в число соединений, зарегистрированных для борьбы с этим вредителем в Коннектикуте, в течение июня и июля позволит бороться с взрослыми особями до кладки яиц. Проконсультируйтесь с этикеткой о дозировке и мерах предосторожности.

Двухпочечный паутинный клещ, Tetranychus urticae .
Этот серьезный вредитель поражает нижнюю часть листьев, которая становится светло-желтой, а растения в целом имеют нездоровый вид. Иногда клещи образуют сети, которые более или менее покрывают как верхнюю, так и нижнюю поверхность листа. Среди препаратов, зарегистрированных для борьбы с этим вредителем в Коннектикуте, есть инсектицидное мыло и ультратонкое садовое масло. Опрыскивание инсектицидным мылом даст достаточный контроль, если его наносить не менее двух раз с интервалом в 7-10 дней. Хищный клещ Neoseiulus fallacis чаще всего питается там, где есть клещи.Однократное нанесение ультратонкого садового масла (разбавление 1/2 — 1%) может быть эффективным при наличии хищных клещей. Особую осторожность следует проявлять с мылом или маслом, чтобы получить полное покрытие распылением, потому что они действуют только при контакте. Материалы, подходящие для коммерческих производителей, включают гекситиазокс и абамектин (продукт с ограниченным использованием). Проконсультируйтесь с этикеткой о дозировке и мерах предосторожности. Избегайте применения карбарила или пиретроидов, которые, как правило, гораздо более токсичны для хищников, чем для паутинных клещей-вредителей.

.