6 экологически безопасных способов повысить плодородие почвы

В большинстве случаев письма приходят в течение одной минуты, но иногда для этого требуется до 10 минут. Возможно письмо еще не успело прийти. Проверьте пожалуйста внимательно папку Входящие (Inbox). В некоторых случаях письмо может попасть в папку Спам (Spam).

  Логин или e-mail: Или войдите с помощью этих сервисов:

Как повысить плодородие почвы, основные методы

Почва является основой вашего урожая. Значит, необходимо знать все о почве на вашем приусадебном участке и о том, от чего зависит плодородие почвы, а также сделать все для улучшения этих показателей. Ведь от качества грунта зависит рост и развитие произрастающих на ней растений и адаптация пересаженных огородных культур. Условием для того, чтобы выросла здоровая и крепкая огородная культура, является насыщение грунта питательными веществами.

Содержание:

1. Какая бывает почва
2. Определение плодородия почвы
3. Методы удобрения почвы на участке
4. Способы улучшения плодородия земли

Какая бывает почва

Довольно часто любители-огородники говорят, что труда было вложено много, а урожая получили мало, и причина этому — плохая почва. Из этого следует, что обязательно стоит знать все свойства грунта. Почва считается плодородной при условии, что растение с нее может взять достаточно влаги и микроэлементов. Если почва бедная, то веществ, полезных для растений, содержится мало, а их доступность до них слабовата из-за структуры земли.

По составу почва бывает: супесчаной, глинистой, песчаной и суглинистой.

• Малоплодородной является глинистая земля из-за своей плохой структуры, в которой мало воздуха и которая долго прогревается. Плохое прохождение воды вглубь способствует заплыванию глинистой почвы и при высыхании образованию корки по её поверхности. Исключение составляют глинистые черноземы.
• Суглинистые почвы выступают чем-то средним между супесчаными и глинистыми грунтами. Грунт (кроме сильноподзолистого) обладает отличной структурой, немалым запасам необходимых элементов, повышенной плодородностью и считается довольно пригодным для выращивания огородных культур и плодово-ягодных кустарников.
• Самыми бедными считаются песчаные и супесчаные почвы. В них большое содержание песка и маленькое количество пыли и ила. Такая земля прекрасно пропускает воду, но в нижней части с водой вымываются все полезные микроэлементы. Почва достаточно быстро прогревается, но особой пользы от этого нет, так как существует недостаток влаги.
• Кислыми, как правило, являются подзолистые земли повышенной влажности. На такой почве обычно растет много щавеля и хвоща. Кислый грунт определяется по белесой прослойке, которая напоминает золу и находится не слишком глубоко. В этой почве полезные минералы находятся в нижних слоях, гумуса почти нет и мало элементов питания для выращивания культур.
• Солонцы на небольшой глубине содержат в своем составе легкорастворимую соль (хлористый и сернокислый натрий), что является первопричиной солености грунта. Илистые частицы впитывают малое количество натрия, из-за этого солонцы при повышенной влажности становятся липкими и бесструктурными, а также долго по времени сохнут в весенний период. При полном высыхании становятся твердыми, и поэтому становится очень тяжело их обрабатывать.

Определение плодородия почвы

Если вы решили обустроить на своем участке огород, то необходимо убедиться, что ваша почва соответствует этим целям. Если же она вас не устраивает, то это можно исправить, повысив её плодородие. Для начала необходимо рассмотреть, какое бывает плодородие.

Различают несколько видов плодородия почвы:

1. Естественное плодородие. Этот показатель характеризует свойства почвы, а точнее ландшафта, в естественном состоянии, что определяется продуктивностью природных фитоценозов.
2. Искусственное плодородие. Этим плодородием обладает агроландшафт, то есть почва, что была изменена в результате хозяйственной деятельности людей. В чистом виде это касается рекультивированных и тепличных почв.
3. Потенциальное плодородие. Способность почв давать определенный урожай. Однако эти возможности реализуются не всегда, так как все зависит от хозяйственной деятельности человека и погодных условий. Высокое потенциальное плодородие присуще черноземным почвам, низкое – подзолистому грунту. Но все относительно: в засушливых условиях урожайность черноземов намного ниже, чем подзолистой земли.
4. Эффективное плодородие. Это потенциальное плодородие, что реализуется при определенных условиях — климатических и агротехнологических. Эффективное плодородие зависит не только от вида ландшафта, свойств грунта, хозяйственной деятельности, но также и от выращиваемых культур.
5. Экономическое плодородие. В данном случае эффективное плодородие измеряется в экономических показателях, то есть в учет берется стоимость урожая.

Чтобы определить состав почвы, рекомендуется сделать следующее: берем горсть земли из пахоты и добавляем небольшое количество воды, после этого тщательно размешиваем, приводя в тестообразное состояние. Полученную смесь раскатываем в жгут и придаем ей форму бублика. И анализируем результат:

• Если при сгибании не происходит растрескивание «бублика», то такой грунт глинистый.
• Если все-таки при изгибе происходит растрескивание, то перед вами суглинок.
• При супесчаной почве жгут все-таки скатывается, но «бублик» из него не получится.
• А вот из песчаного грунта даже «тесто» не замесишь.  

Теперь стоит узнать условия плодородия почвы, измерив глубину плодородного слоя земли, ведь нередко грунт бывает пригодным исключительно для выращивания сорняков:

1. Если толщина плодородного слоя менее 10 см, то не получится даже сформировать газон. Для газона плодородной почвы должно быть больше 10 см.
2. Чтобы посеять многолетние травяные культуры, толщина плодородного грунта должна находиться в пределах 15-17 см.
3. Если вы собираетесь садить деревья, толщина грунта должна составлять 25-30 см из-за того, что корневая система формируется именно в этой глубине.
4. Для кустарников плодородный грунт должен быть толщиной 15-20 см.
5. Как говорят специалисты, в среднем плодородный слой должен достигать 18-20 см.

Методы удобрения почвы на участке

Итак, вы разобрались в свойствах почвы и определились с типом грунта на вашем дачном участке. Практически все хозяева начинают осмысливать необходимость улучшения земли. Но все-таки как можно это сделать без вреда? Ведь каждый профессиональный огородник знает, что любая бедная почва не перенесет большого количества удобрений, все хорошо в меру. А еще запомните, что внесение торфа не является самым эффективным способом для оптимизации грунта.

Глинистая почва

Если на вашем участке глинистый грунт, то восстановление плодородия почвы проводится в соответствии с такой инструкцией:

• Для повышения плодородности глинистой почвы необходимо в осенний период начинать вносить удобрения — 3 кг на 1м2, добавлять золу — 0,2-0,3 кг и всыпать известь — 0,35-0,6 кг.
• Такой грунт перепахивают на глубину не меньше чем 25 см. На подобных почвах теплолюбивые культуры и овощи выращивают на гребнях, а также грядах.  
• При работе на тяжелой земле необходимо помнить, что семена засеивают на меньшую глубину, а рассаду высаживают под наклоном для того, чтобы корни ее находились в более теплых слоях.
• Картофельные клубни, сажая на ровной поверхности, должны находиться на глубине не больше 6-8 см. Во время засыпки клубней следует добавить в землю специальный торф — компостированный.
• Окучивание растений производится в два этапа. Высота гребня после второго этапа должна быть 15-18 см.

Песчаный грунт

Для повышения плодородности песчаной почвы нужно заняться улучшением структуры, а также оптимизировать её влажность:

1. Удобрение в почву вносятся в несколько этапов и на различную глубину для лучшего размножения микроорганизмов, полезных для растений, которые дают возможность увеличить урожай.
2. Берем годовую норму удобрений (известь — 0,4 кг, навоза 4 кг в расчете на 1 м2) и делим на две равные части.
3. Одну часть вносим в почву осенью на глубину до 25 см, а другую — весной на глубину 15 см.
4. Золу для лучшего эффекта нужно помещать в рядки и лунки.
5. Одним из вариантов улучшения плодородия песчаной почвы является засадка люпина.
6. Минеральные удобрения необходимо вносить в почву вместе с органическими в весенний период. Более эффективной является смесь удобрения с перегноем в отношении один к двум.
7. После удобрения песчаной почвы отлично вырастают ранние теплолюбивые растения. Необходимо выращивать культуры на ровной поверхности.
8. Семена засеивают в почву намного глубже, а клубни картофеля сажают на глубину не менее 12 см.
9. Нет необходимости проводить окучивание. А при дожде нужна всего лишь одна процедура.  

Кислая земля

Для обогащения состава кислой почвы обычно вносят древесную золу, известь, в состав которой входит кальций, чего часто нет в кислом грунте. В достаточно кислую землю вносится на один квадратный метр килограмм известняка для избавления от кислотности. После такой процедуры нужны будут различного вида удобрения – минеральные и органические.

Солонцы

Если на даче преобладают солонцы, то для повышения плодородия почвы придерживайтесь ниже приведенных советов:

• Глубоко вспаханный солонец не даст хорошего результата без внесения в него специальных добавок, таких как фосфогипс.
• Эта добавка вносится на солонцах на 1 кв.м в количестве 500 грамм. На солонцовых почвах дозировка будет меньше и составляет на 1 кв.м до 200 грамм.  
• Также можно применять для улучшения солонцов гипс мелкого помола. Очень хорошо, когда его комбинируют с навозом, то есть сначала вносят гипс, а на следующий год — навоз.
• На не очень больших участках солонцовых почв производят внесение плодородной почвы, толщина которой составляет 20 см.
• Еще для улучшения солонцеватого грунта необходимо вносить сернокислый кальций. Его функция — поглощение кальция, а также удаление соли с нижнего слоя. После такой процедуры почва становится структурной и хорошо впитывает воду.

Переувлажненные горизонты

Бывают ситуации, что почва на участке слишком увлажненная, в этом случае поступайте так:

1. При большой влажности грунта необходим отвод поверхностных, а также грунтовых вод.
2. С помощью различных способов можно предупредить на определенных участках смыв почв. Обычно грядки располагают поперек.
3. Хорошо обработанная почва намного больше впитывает в себя воды, если она расположена на небольшом склоне.
4. Страдающие от эрозии земли засаживают многолетними растениями, у которых небольшая корневая система.
5. Неплохо практиковать террасирование на самых крутых склонах. Верхние плодородные слои снимаются, их отправляют на новое место. После этого откосы террас выкладывают с помощью дернины.

Способы улучшения плодородия земли

Если происходит уменьшение показателей плодородия почвы, то это проявляется не только в уменьшении урожая. Также растения становятся более подверженными различным заболеваниям, вредителям. И могут даже погибнуть. Поэтому выясним, какие нужно принять меры.

• Организация севооборота. Одну из главных ролей в улучшении плодородия почвы играет правильно выполненный севооборот. Задача его в том, что на прежнее же место однолетние и двухлетние культуры необходимо высаживать примерно через 5 лет. Из этого следует, что рекомендуется каждый год изменять место высевки культур.
• Посев лечебных растений. Существует такой способ — лечение почвы путем посева специальных растений. Такими лечебными эффектами обладают следующие растения: крапива, бархатцы, чеснок, полынь, пастушья сумка и т.д.
• Использование калифорнийских червей. Это не очень распространенный способ, но он с каждым годом становится популярным, ведь богатая червями почва дает хороший урожай. Калифорнийские черви (подвид обыкновенных) помогут восстановить почву, выполняя свои полезные функции. Особенно это относится к красным калифорнийским червям-долгожителям. Их достоинства — высокая плодовитость и повышенная переваримость различной органики.
• Термическая обработка почвы. Радикальным способом повышения плодородия почвы является тепловая обработка. В процессе происходит уничтожение сорняков и всевозможных вредителей. Главным минусом термической обработки выступает не возможность такой обработки на больших площадях. Обычно метод применяется в теплицах, а также в парниках.
• Внесение органических удобрений. Не нужно списывать со счетов и способ наших бабушек и дедушек — органические удобрения, в частности внесение в почву навоза, компоста и золы.
• Смешанная посадка культур. Рядом с основными растениями рекомендуется высаживать растение-спутник. При таком соседстве значительно лучше становится общее состояние растений, а также наблюдается уменьшение заболеваемости культур и повышение вкусовых качеств плодов. Данный способ дает возможность избежать истощения почвы. Для этих целей применяют различные растения, такие как розмарин, базилик, ромашка, бархатцы. Их сажают между грядками, рядами, вдоль садовых дорожек и бордюров. Кроме всего прочего, они привлекательны для пчел. Это способствует опылению главных растений, поэтому повышается урожай.
• Отдых для грунта. Для сохранения плодородия почвы делайте передышку почве, ведь она тоже «устает». Этого можно достичь путем не засевания культур в течение одного года. В такой промежуток времени выполняйте прополку, мульчирование и вносите удобрения. В осенний период такой участок перекопайте так, чтобы верхний слой получился внизу почвы.
• Посев сидератов. Прекрасным способ повышения плодородности почвы является посев сидератов (растения, в которых зафиксировано повышенное содержание белка, азота, крахмала). Сидератами являются овес, рожь, подсолнечник, а также горчица. Посев выполняют в конце августа или в сентябре, после сбора основного урожая. Сидеранты выращивают до начала цветения и потом скашивают, при этом оставляя на зиму на самой почве.

Таким образом, вам предстоит очень серьезная работа. Ведь не улучшив плодородие грунта – не собрать хороший урожай!
 

Как вырастить хороший урожай с заботой о плодородии почвы

В большинстве случаев письма приходят в течение одной минуты, но иногда для этого требуется до 10 минут. Возможно письмо еще не успело прийти. Проверьте пожалуйста внимательно папку Входящие (Inbox). В некоторых случаях письмо может попасть в папку Спам (Spam).

  Логин или e-mail: Или войдите с помощью этих сервисов:

Как повысить плодородие почвы? | Fermer.Ru — Фермер.Ру — Главный фермерский портал

При постоянном применении отвального метода обработки почвы, а также при внесении гербицидов, пестицидов и минеральных удобрений почва за очень короткий срок становится непригодной для выращивания растений. Происходит засоление почвы, уничтожение её структуры, вымывание гумуса как основного источника плодородия, полное уничтожение почвенной микрофлоры и фауны. В результате таких недальновидных действий человека урожаи резко падают, а бездумное увеличение внесения минеральных удобрений ещё больше усугубляет этот процесс. На создание сантиметрового слоя чернозёма в природных условиях требуется не менее 300 лет. За 10 лет неправильной эксплуатации почвы можно уничтожить то, что природа создавала не одну тысячу лет.

Как быстро исправить эту сложную ситуацию?

Очень просто — благодаря разработанным биотехнологиям уже за 3-5 лет можно увеличить слой гумуса на 1 см.

Если вносить в почву компост, навоз или перегной, то в усваиваемые формы удобрений для растений их переведут почвенные бактерии. Но процесс этот длительный и малопроизводительный. Ускорить его помогут дождевые черви.

Дождевые черви перерабатывают органику (навоз или компост) гораздо быстрее и более полно, чем почвенные микроорганизмы в процессе компостирования. Поглощая вместе с почвой огромное количество растительных остатков, простейших нематод, микробов, грибов и водорослей, дождевые черви переваривают их. Вместе с копролитами (это кучки земли, выделяемые кишечником червей) черви образуют большое количество гумуса, собственной микрофлоры, аминокислот, ферментов, витаминов и других биологически активных веществ, которые подавляют болезнетворную микрофлору почвы. При этом переработанная червями органическая масса теряет запах, обеззараживается и нейтрализуется, приобретает форму гранул и приятный запах земли.

Получаемое при помощи дождевых червей высокоэффективное натуральное органическое удобрение — это гарантия обильного урожая и выращивания экологически чистых продуктов. За сутки дикий дождевой червь пропускает через свой желудок количество почвы, равноценное его весу (в культуре дождевой червь съедает в два раза больше). Дождевые черви ничем не болеют, не подвергаются никаким эпидемиям.

Разведение дождевых червей и использование биогумуса

Дождевые черви и другие почвенные беспозвоночные способствуют выведению этих элементов из органического вещества растений и микробной биомассы, давая таким образом пищу новым растениям. Поэтому научимся простым способам биотехнологии.

Одно из её направлений – это вермикультивирование (то есть, получение биогумуса с помощью дождевых червей). Установлено, что внесение в почву 6 т/га биогумуса по своему влиянию на урожайность равноценно внесению торфонавозного компоста в количестве 60 т/га!

Решив заняться вермикультивированием с искусственным разведением дождевых червей, садовод должен понять, что успех к нему придёт только тогда, когда им будут поняты и переосмыслены природные процессы, связанные с дождевыми червями.

Вермикомпост , или биогумус — это продукт переработки дождевыми червями органических веществ, содержащихся в компосте или перегное. По содержанию основных элементов питания растений вермикомпост превосходит все известные органические удобрения. Он богат полезной микрофлорой и стимуляторами роста, лишён возбудителей болезней растений и семян сорняков; способствует увеличению всхожести семян и возрастанию приживаемости рассады; повышает урожайность; улучшает структуру почвы и вкусовые свойства плодов, их лёжкость при хранении; обеспечивает более раннее (на 1-2 недели) созревание плодов.

Вермикомпост особенно эффективен в защищённом грунте и при применении на истощённых почвах. Каждый килограмм вермикомпоста даёт 6-7 кг прибавки урожая овощей.

«Пересолить» почву биогумусом невозможно. Можно его вносить столько, сколько имеется в наличии. Тогда больше не понадобится покупать удобрения и навоз, так как у вас будет своя бесплатная «фабрика» питания растений. И все пищевые отходы, которые вы раньше выбрасывали, будут быстро переработаны червями в натуральное концентрированное удобрение, быстроусвояемое растениями.
Обычно я вношу вермикомпост в лунки или борозды гряд, где непосредственно будет высажена рассада или будет произведён посев семян.

Сколько дождевых червей нужно саду?

Садоводу-любителю вначале достаточно заиметь одну-две тысячи особей дождевых червей, чтобы в течение года получить некоторое количество биогумуса для начального удобрения растений на садовом участке в 4-6 соток.
Потребная популяция червей на стандартный садовый участок составляет две-три тысячи особей. Сюда включаются и черви-малыши, которые только что вылупились из кокона; а кокон считается за 2-20 штук (указанное в штуках меньшее количество относится к диким компостным червям, а большее — к культурным калифорнийским червям).

Получать биогумус можно как от наших обычных компостных дождевых червей, так и от культурных калифорнийских. Культурные черви при правильном уходе никуда не уползают из ящиков, в которых их разводят, и продуктивнее в десятки раз, чем обычные черви. А продуктивнее они из-за того, что живут в 4 раза дольше, съедают больше, размножаются в сотню раз быстрее, откладывая коконы несколько раз за тёплый сезон.

Наш дикий дождевой червь откладывает за сезон только один кокон, из которого рождается не более пяти малышей. Положительный момент в культуре нашего червя – это возможность его зимовки: компост замерзает вместе с червями, а с его оттаиванием процесс возобновляется. Калифорнийский червь не выдерживает температуры компоста ниже нуля градусов, это его единственный недостаток. Поэтому на зиму калифорнийских червей в саду обязательно нужно утеплить или забрать их в помещение с положительной температурой.

Вместе с выработанным биогумусом в почву сада попадают и коконы дождевых червей. Через несколько лет в верхнем слое почвы сада будут обитать десятки, а, может быть, и сотни тысяч дождевых червей.

Получение вермикомпоста

Выращивать популяцию дождевых червей очень просто, имея два расположенных рядом ящика для сбора любых отходов органического происхождения (сорняки, стриженая газонная трава, кухонные отходы, лежалые опилки, торф, бумага, тряпки из натуральных тканей и т.д.).

Обязательное условие жизнедеятельности дождевых червей: постоянный полив компоста кухонными отходами для достаточной влажности, постоянно внесение в него выполотых в саду сорняков. Чтобы черви смогли самостоятельно перейти из наполненного готовым вермикомпостом первого ящика во второй ящик с непереработанными отходами, эти ящики должны сообщаться. Получить «чистый» гумус таким способом невозможно, хотя дождевые черви перерабатывают отходы неплохо.

Этапы получения веримкомпоста

1. Для начала нужно сделать или приобрести два любых ящика, просверлить в них боковые отверстия. И на дне ящиков нужно сделать отверстия для стока лишней жидкости, которая образуется при излишних поливах субстрата и в результате проходящих в субстрате процессов.

2. Приобретённых червей нужно поместить в один из приготовленных ящиков, положив на дно легко разлагающуюся старую солому и собранную листву. Листья тополя и дуба лучше не применять (листья тополя имеют щелочную реакцию, а листья дуба содержат сильные дубильные вещества).

Любой субстрат для дождевых червей должен быть нейтральным: в кислой среде черви не живут, кислой пищей не питаются (по этой причине отходы яблок они не едят).

Сверху субстрат с червями накрываю старой хлопчатобумажной или льняной тряпкой, которую нужно часто увлажнять.

В случае попадания «диких» дождевых червей к червям-«калифорнийцам» их спаривания не произойдёт. На основании результатов исследований учёными был сделан вывод: несмотря на близкородственные связи, «дикие» и «калифорнийские» дождевые черви не способны к спариванию.

3. Обычно дождевые черви продаются вместе с компостом. У продавца обязательно нужно узнать, чем кормили червей. Приблизительно такую же подкормку нужно давать им достаточно длительное время после покупки. Дело в том, что взрослые дождевые черви чрезвычайно консервативны к пище, и никакими приёмами нельзя заставить их есть новую пищу – они предпочтут умереть или уползти в поисках привычной еды.

Новую еду начинают есть только черви-малыши, которые вылупились из коконов.

4. Чтобы содержимое в ящиках не перегревалось и не высыхало, их лучше располагать в тени строений или деревьев. Обязательное условие содержания червей – постоянная влажность компоста. Нормальной влажностью считается, когда с компоста, сжатого в кулак, стечёт несколько капель жидкости. Но и сильно заливать компост нежелательно – в нём начнутся гнилостные процессы, будут выделяться ядовитые газы (метан, этилен, аммиак).

Дождевые черви, тем не менее, долго выдерживают полный залив водой. На этой их особенности основан один из способов полного сбора червей из полиэтиленовых мешков или плёнки. Нужно только опустить в какую-либо ёмкость с водой этот мешок или плёнку и встряхнуть, тогда все дождевые черви будут на дне. Останется только слить воду и поместить червей в нужное место.

5. Еду дождевым червям можно подкладывать непрерывно (слоем 12–15 см), а можно — один раз в 7-10 дней.

Любимая еда дождевых червей — азото- и целлюлозосодержащие продукты. Также нужно постепенно приучать червей к размягчённой бумаге, к старым тряпкам из хлопка или льна, к перегоревшему (ферментированному) навозу, к полуперепревшим листьям. В будущем эту еду черви станут употреблять в больших количествах.

6. Дождевые черви являются прекрасным кормом для домашней птицы, могут быть использованы для рыбной ловли и кормления рыбок в садовом пруду. Но гораздо полезнее применять червей для производства биогумуса и улучшения почвы в саду.

Излишки калифорнийских червей можно продать или выпустить в компостную кучу сада, где они будет жить до её замерзания (при условии, что куча будет постоянно пополняться сверху — иначе черви съедят верхний тридцатисантиметровый слой компоста и умрут с голода).

7. На зиму нужно обязательно укрыть «червятник», например, полуметровым слоем соломы (но имейте в виду, что солома опасна заселением мышами).

8. Как осенью выбрать червей, не применяя особых усилий?

Для этого, где-то во второй половине сентября прекращается подача червям еды. Делается выдержку около двух недель, потом поверх субстрата укладывается наиболее лакомая для червей еда (варёные очистки картофеля или гнилой картофель). Через неделю собирается «урожай» – это будет сплошная масса червей с небольшим количеством компоста. Эта масса собирается и переносится в теплицу, складывается на большой кусок полиэтиленовой плёнки, обязательно закрыв червей от солнца и холодных ночей. Там продолжается их кормление. Так делается три раза. Где-то к концу октября 99,9% от общего количества червей таким образом собираются.

Благодаря тому, что дождевые черви находятся в тепле плёночной теплицы, они продолжают усиленно расти и размножаться. Но вместе с червями и компостом там оказываются и личинки мух (в основном, дрозофилы). Чтобы не занести в квартиру личинок мух, «страховой запас» червей нужно взять сверху кучи. Ведь все личинки мух находятся в самом мокром (нижнем) слое.

9. Наиболее опасный враг дождевых червей – человек, который своими неумелыми действиями может их уничтожить. Другими опасными врагами для червей являются кроты и мыши-землеройки. Например, крот может заготовить себе на зиму множество червей, надкусив их нервные центры (при этом червь не умирает, но двигаться и питаться уже не может). Поэтому борьба с кротами и мышами поможет сохранить популяцию дождевых червей в саду.

Врагами дождевых червей являются и крупные птицы: вороны, сороки, куры — от них помогает любая сетка. Все остальные контактирующие с дождевыми червями в компосте животные и насекомые являются лишь их конкурентами в пище, но совершенно не опасны для червей.

Способы повышения плодородия почвы — Огород, сад, балкон

Чтобы всегда получать хороший урожай и пышное цветение декоративных растений, нужно регулярно проводить мероприятия по улучшению почвы. Со временем плодородный слой истончается, и мы можем наблюдать снижение количества питательных веществ. Решить проблему можно, применив три способа, о которых мы расскажем в этой статье.

Способы повышения плодородия почвы

1. Сидераты для улучшения почвы

Природный способ вернуть почве плодородие и здоровье – это выращивание сидератов. Сидераты — это растения, которые формируют микробиом в почве и помогают поддерживать равновесие в постоянно опустошаемом плодовыми и овощными культурами плодородном слое.

Регулярное выращивание сидератных трав и бобовых снижает потребность в минеральных удобрениях, служит альтернативой навозу и компосту и защищает почву от болезней и вредителей, а также улучшает ее структуру.

Почва получает питательные вещества за счет разложения зеленой массы растений и пополняется органикой и азотом. Все «зеленые удобрения» растут на любых почвах. Применение сидератов в качестве удобрений — это натуральный и недорогой способ повысить количество питательных веществ в почве.

Какой сидерат лучше и как его выбрать?

Чтобы получить максимальный эффект от выращивания зеленых удобрений нужно соблюдать три важных правила:

• Соблюдайте правила севооборота. Сидерат и основная культура не должны принадлежать к одному семейству.
• Нельзя сеять один и тот же сидерат два раза подряд на одном и том же участке.
• На глинистых грунтах лучше выращивать сидераты из злаков, поскольку они лучше других растений разрыхляют верхний слой.

Важно! При выращивании любых зеленых удобрений скашивайте их на стадии бутонизации или в начале цветения, не допускайте образования семян. Не дожидайтесь, пока растение задеревенеет. Так как только зеленые стебли и листья могут быстро превратиться в питательную массу и отдать свои полезные вещества.

Отдавайте предпочтение однолетним растениям, чтобы не пришлось выводить их в следующем сезоне. Если дотянуть до формирования семян, получить качественное удобрение не удастся.

Когда сеять сидераты?

Сеять сидератные культуры можно в любое время вегетативного периода. Зеленые удобрения можно вырастить два или три раза в течение сезона с начала весны и до осени:

• до посева основной культуры;
• после сбора урожая;
• вместо основной культуры.

В качестве зеленых удобрений используются различные культуры. Узнайте подробнее о преимуществах основных сидератных растений и смесей.  Абсолютно все сидераты считаются медоносами и привлекают насекомых, далее мы остановимся подробнее на их особенностях.

Вика

Овес

Горчица

Вика

Вика растет очень быстро и обладает развитой корневой системой, которая поглощает питательные вещества из нижних слоев почвы. Насыщает грунт азотом, фосфором и калием. Чаще применяется в смеси с овсом.

Овес, как сидерат

Достоинства — структурирует почву и содержит повышенное количество белка. Из-за того, что проволочник является вредителем для овса, многие растениеводы не советуют его сеять перед картофелем. Овес предпочитает затененные участки и не дает достаточное количество зелёной массы по этим причинам его часто сеют вместе с викой.

Горчица белая

Этот сидерат поможет наполнить питательный слой азотом и фосфором. Хорошо разрыхляет тяжелые почвы, борется с проволочниками и слизнями, что делает его подходящим предшественником картофеля. Горчица снижает рост плесени и бактерий, значительно сокращает количество патогенов фитофторы, парши и гнилостных микроорганизмов. Рекомендуется посадка после томатов, картофеля и других овощей.

Клевер белый и красный

Культура богата белками и насыщает почву азотом и фосфором. Клевер можно использовать в качестве декоративной и пастбищной культуры. Обратите внимание, что клевер — многолетнее растение и полного развития достигает на второй год. Как сидерат, клевер сеют за 2 года до основной культуры. Красный дает в 3-4 раза больше зеленой массы, чем белый клевер, Также этот сидерат удобно выращивать в местах между плодовыми деревьями.

Важно! Белый клевер лучше сеять весной, а красный хорошо переносит низкие температуры и его можно сажать под зиму.

Рапс

Рапс обладает мощной корневой системой, которая тянется вглубь до двух метров, доставая с глубины полезные минералы и микроэлементы. При этом корни обеспечивают качественную аэрацию почвы. Полученную зелень закапывают в землю или изготавливают компост. И через 2–3 недели после уборки можно сажать основную культуру.

Клевер белый

Клевер красный

Рапс

Фацелия

Быстрорастущая однолетняя культура, которая растет на любых почвах. Фацелия дает большое количество зелёной массы. Культура ценится за способность раскислять почву и бороться с сорняками, особенно с пыреем. Фацелия способствует оздоровлению земли и противостоит развитию патогенной микрофлоры грибной и вирусной этиологии (фитофтороз, корневые гнили).

Фацелию не переносит проволочник, следовательно, это отличный предшественник для картофеля. Хищные насекомые, слетающиеся на нектар фацелии, поедают плодожорок, листоверток и других садовых вредителей. Сажайте фацелию рядом с огурцами, капустой, сладким перцем – растение даст легкую тень, привлечет насекомых для опыления и защитит от проволочника.

Редька масличная

Относится к крестоцветным, самое неприхотливое зеленое удобрение, теневыносливое и устойчивое к засухе и низким температурам. Способствует аэрации верхнего слоя почвы и подавляет рост сорняков. Можно смешать с рапсом и горчицей белой.

Фацелия

Редька масличная

Преимущества использования сидератов

Польза от сидератов очевидна:

• обогащают почву органикой, легкоусвояемыми минеральными соединениями и микроэлементами;
• прекрасно разрыхляют и структурируют землю;
• защищают почву от промерзания и удерживают влагу;
• подавляют сорняки;
• предупреждают появление вирусных и грибных заболеваний;
• эффективны для борьбы с насекомыми и почвенными нематодами;
• подходят в качестве кормовых культур. Способствуют быстрому набору веса домашних животных, обладают профилактическими свойствами против заболеваний;
• являются хорошими медоносами;
• во время цветения привлекают полезных насекомых.

2. Вермикомпост

Чтобы вернуть почве плодородие таким же естественным способом, как это происходит в природной среде, рекомендуется использовать вермикомпост. Это биологическое удобрение вернет баланс питательных веществ в почве, который мог нарушиться из-за использования минеральных удобрений и навоза.

Вермикомпост — это продукт переработки навоза дождевыми червями и специальными бактериями. Сравнивать вермикомпост с навозом или с обычным компостом нельзя, так  как первый является абсолютно чистым продуктом и не содержит болезнетворных микроорганизмов, яиц гельминтов и семян растений.

Это совершенное органическое удобрение улучшает физические свойства и плодородие почвы за счет микроорганизмов, ферментов, аминокислот и природных антибиотиков.

Эффект от вермикомпоста:

• В полной мере вернет баланс питательных веществ и сформирует биоразнообразие в почве.
• Правильно накормит растения и повысит урожайность до 30-40%.
• Ускоряет созревание плодов, овощей и ягод на 2-3 недели.
• Помогает приживаемости при пересадке.

Как применять вермикомпост для улучшения почв?

Можно использовать для почвенных смесей и для корневой и внекорневой подкормки огородных культур, садовых и комнатных растений.

Используйте вермикомпост Биогумус TUT с содержанием 25 или 35 % гумуса. Растениеводы обычно выбирают ту форму биологических удобрений, с которой им удобнее работать.

Содержание питательных веществ:

• гумус- не менее 25% и 35%;
• азот — от 2,5%;
• фосфор- от 1,8%;
• калий — от 2%;
• Кальций — от 6%;
• Микроэлементы.

Реакция РН: 6,8-7,2 (слабощелочная) для 35 % гумуса и нейтральная.

Норма внесения биологического удобрения

• овощные культуры: 200 мл на одно растение;
• картофель: 100-150мл на клубень;
• клубника: 250-200 мл на растение;
• зеленые культуры: салаты, редис, щавель, петрушка, 1-1,5 л на кв. метр.
• комнатные цветы и рассада: 3 столовые ложки на растение;
• хвойные и лиственные кустарники и деревья 1-1,5 л на дерево;
• газонная трава: при посадке — 1,5 л на кв. м; внесение на готовые газоны, где землю нельзя рыхлить — смешать с песком 1:1 и рассыпать по газону 1л на 1 кв.м.

Обязательно смешать с почвой или песком и обильно полить водой после внесения. Норму внесения подбирать в зависимости от фазы развития и размера растения.

3. Уровень кислотности почвы

Реакция почвенной среды, или уровень кислотности, тоже влияет на рост и урожайность растений. Почвы бывают кислыми, нейтральными и щелочными. Уровень кислотности определяется при помощи специальных индикаторов, измеряющих реакцию почвенной среды.

Регулировать кислотность нужно, если уровень pH будет ниже 5 (кислая почва) или выше 7,5 (щелочная почва). С такими показателями растения плохо развиваются, их иммунитет ослаблен, корневая система не поглощает питательные вещества, болезни и вредители атакуют растения с удвоенной силой.

Как нейтрализовать кислую почву?

Используйте мел, известь, доломитовую муку или древесную золу. Нейтрализатор для почвы вносят весной или осенью при ее перекапывании, удалив с поверхности всю растительность.

Способы улучшения почвы, о которых мы рассказали в этой статье, являются натуральными и экологичными. Нельзя забывать о регулярном рыхлении, севообороте, удалении сорняков, которые также важны для поддержания плодородия почвы.

 

 

9 способов вернуть почве плодородие

В большинстве случаев письма приходят в течение одной минуты, но иногда для этого требуется до 10 минут. Возможно письмо еще не успело прийти. Проверьте пожалуйста внимательно папку Входящие (Inbox). В некоторых случаях письмо может попасть в папку Спам (Spam).

  Логин или e-mail: Или войдите с помощью этих сервисов:

Как повысить плодородие почвы на приусадебном участке

Чем богаче вы получили урожай, тем беднее стала земля. Поэтому осенью нужно повысить плодородие и улучшить структуру грунта. После сбора урожая грядки очищают от ботвы и обязательно от корней сорняков.  Все свои питательные вещества земля отдала урожаю, и теперь надо насытить ее этими веществами. Внести органические удобрения, такие как навоз, компост, торф, солома и комплексные минеральные удобрения с фосфором и калием. До начала зимы  необходимо успеть провести все основные мероприятия по подготовке участка к зимовке. При правильной осенней обработке почвы весной будет достаточно поверхностного рыхления. Навоз. На истощенных землях под зимнюю перекопку в основном используют навоз. Он считается самым удобным и легкодоступным удобрением. В нем содержится большое количество активной микрофлоры, которая обогащает почву. Разлагаясь в грунте, он насыщает корневую систему углекислым газом и способствует фотосинтезу, постепенно и равномерно подкармливает растения питательными веществами. На тяжелых глинистых почвах навоз повышает рыхлость и проницаемость, а на песчаных  увеличивает вязкость и способность удерживать влагу.  Осенью навоз разбрасывают по участку и перекапывают или перепахивают почву. Делают такую подкормку один раз в три-пять лет. В идеале лучше использовать перегнивший навоз: как разложившийся продукт он действует мягко, деликатно повышает  плодородие почвы. Компост. Это искусственное удобрение из растительного перегноя с землей – лидер  органических подкормок. Правильно  подготовленная смесь для компоста не только восполняет  недостаток в микроэлементах и питательных  веществах, но и улучшает структуру почвы и ее характеристики. Главное отличие компоста от перегноя в его составе, поскольку в компостную кучу складывают все, что попадается под руку: кухонные очистки, сорняки, скошенную траву, ботву овощей, тонкие ветки. Ее складывают в яму или деревянные, металлические, пластиковые ящики. Хорошо, если емкость оборудована крышкой – это  защитит компост от дождей и снега  и позволит регулировать температуру внутри ящика.  Состояния полной готовности компост  достигает за один-два года. Торф. Если почва на участке песчаная или  глинистая, истощенная и бедная  органикой, внесение торфа значительно улучшит урожай. Но одним  лишь торфом огород удобрять не стоит, лучше всего добавлять его с другими веществами совместно. Зола. Садоводы и огородники  давно используют золу в качестве перспективного  и универсального удобрения. Ее получают после сжигания сорняков, ботвы и веток. Как и навоз, ее вносят под перекопку раз в три четыре года. Минеральные удобрения. Большинство минеральных составов  выпускают в сухом виде, в гранулах или в порошке.  Если внести их осенью, то до весны они успеют раствориться и станут доступными для корневой  системы растений.  Главное, чтобы питательная добавка содержала калий, фосфор и кальций. Сидераты. Чтобы улучшить состояние почвы и избавить ее от различных вредителей, можно посадить сидераты. Они не только улучшают проницаемость почвы, но и хорошо удобряют ее. Сидерация – это запахивание зеленой массы растений (зеленого удобрения)  в почву,  с целью ее обогащения  азотом и органическими веществами.  Обычно для этого используют люпин, люцерну, донник, горчицу, овес, все виды клевера. Самыми распространенными сидератами, применяемыми в нашей местности, являются горчица и овес. Их сажают под осень, ждут, пока они вырастут до 10 см, затем запахивают. Кстати, проволочник не жалует горчицу.  Перегнившие растения выделяют эфирные масла,  которые отпугивают вредителей. Заболевания и вредители. Нередки случаи, когда при сборе овощей замечаете, что они испорчены вредителями или заражены какой-либо болезнью. Картофель может быть поражен сухой гнилью или испорчен проволочником. Но даже с такими  напастями можно бороться. Сухая гниль.  Это грибковое заболевание, которое  быстро распространяется. Если ничего не предпринимать, можно лишиться урожая картофеля.  Сухая гниль опасна тем, что легко  переносится с почвой, остается на клубнях и в местах их хранения.  Возбудитель сухой гнили  живет практически  в любой почве.  Дождавшись благоприятных условий, он начинает себя активно проявлять.  Грибок любит  хорошо унавоженную почву, поэтому  не стоит увлекаться  чрезмерными подкормками.  Споры проникают в посаженный картофель через трещинки или ранки, и болезнь начинает активно развиваться, поражая корни, стебель и листья. Уже в период цветения растение начинает увядать. Корнеплод может заразиться сухой гнилью не только на стадии развития клубней, но и при хранении.  На вид вполне здоровый, но уже зараженный, картофель закладывают в подвал,  а через полтора-два месяца на клубнях  начинают появляться  буроватые пятнышки. Потом  они увеличиваются, становятся впалыми.  В конце концов, картофель полностью поражается. Обязательно – обработайте почву фитоспорином, и пару лет на этом месте необходимо сажать  сидераты. Они хорошо питают и чистят землю. Также, чтобы предотвратить или уменьшить развитие болезней,  заложенный на хранение картофель пересыпают древесным углем. Хранится прекрасно, и никакая сухая гниль не страшна. Проволочник (жук щелкун). Этот вредитель подтачивает клубни и побеги растений. Ему подходит буквально все: картофель, томаты, морковь, лук,  капуста, свекла, кукуруза.  Проволочники спокойно живут в почве до пяти лет при условии  подходящего климата и наличия пищи.  Обнаружить их очень сложно – проволочники проделывают  глубокие и извилистые ходы, скрываясь от любой угрозы. Если ничего не предпринимать, то потери урожая могут составить до 80%, а в следующем году ситуация повториться, ведь личинки остаются зимовать, а весной  принимаются за поедание растений с новой силой.  Избежать появления проволочника на участке  проще, чем бороться с ним.  Для этого нужно соблюдать севооборот, во время  убирать корнеплоды, обязательно уничтожать сорняки. Лопухи и пырей — это готовый «дом» для личинок проволочника.  Поэтому сорняки нужно уничтожать в первую очередь.  Существуют и другие методы борьбы с проволочником. Например, протравливают лунки перед посадкой, поливают растения раствором марганцовки под корень. Уделите внимание своему огороду, и он порадует вас хорошим урожаем! Материал подготовлен  главным агрономом Воробьевского районного отдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Воронежской области  Стеганцевой В.Е.