обрезка и формировка в саду, можно ли стричь, чтобы не выросла высокой

Добавить в избранное

Обрезка — один из основных элементов ухода за хвойными. Если сделать её неправильно, это может ослабить растение и стать причиной его гибели, поэтому важно точно знать, когда, как и при каких условиях обрезать их. Подробно о том, как правильно подстричь тую или пихту, читайте в материале.

ПоказатьСкрыть

Зачем стричь пихту

Распространёнными причинами обрезки являются:

• удаление засохших ветвей;
• улучшение формы молодых деревьев;
• снижение рисков возникновения болезней.

Также подрезку кроны необходимо проводить для улучшения воздухообмена и светопроницаемости в ней. В большинстве ситуаций подстригать хвойные нужно только для коррекции. Это не обязательно улучшает здоровье дерева, но позволяет на это надеяться.

Важно! Никогда не срезайте верхушку вечнозелёного дерева. Её удаление может привести к гибели пихты.

Стричь можно правильно или неправильно. Второе случается, если не учитывать ростовые привычки высокого дерева и особенности формирования его кроны. Когда срезают более 30% зелёной массы, пихта может начать болеть. Это слишком много. В таком случае происходит нарушение баланса между корневой системой и зелёной массой.

Сроки обрезки

Большинство вечнозелёных в саду обрезают по корректирующим причинам, поэтому сроки для них не так важны, как для лиственных растений. Но тем не менее обрезку начинающим садоводам рекомендуют выполнять в то время, когда пихта находится в состоянии покоя. Если же ветвь сломалась от ветра или вандализма, её подрезают сразу же, не ожидая наступления холодов.

Основные требования к срокам:

1. Ветки режут ранней весной или в конце зимы. Это позволит уменьшить вероятность заражения грибками и ослабления пихты.
2. Прищипывание молодых побегов у тех деревьев, ветка которых растёт из одной точки, выполняют в начале мая.
3. Формовочную обрезку планируйте тогда, когда рост текущего вегетационного периода закончится, т. е. после середины лета и в начале осени.
4. Непосредственно летом и в сентябре старайтесь ничего не резать. В это время растение наиболее уязвимо для грибков и других фитопатогенов.

Выбирайте для работы сухой безветренный день. Если погода влажная, будут развиваться и распространяться грибковые споры. Кроме того, прохладная и пасмурная погода уменьшает испарение влаги в местах срезов. При интенсивном испарении кончики игл будут темнеть, что несколько испортит внешний вид деревца.

Правила стрижки

Маленькие ветви всегда обрезают секатором. А те, диаметр которых превышает 20 мм, срезают пилой. Обязательно заострите инструменты перед работой, иначе вам не удастся сделать ровные срезы, не повредив дерево. После посадки дереву не нужна обрезка. Но вот на следующий год можно начинать формировать крону.

Знаете ли вы? В ароматерапии пихту применяют при кашле, простуде, гриппе, артрите, мышечных болях и ревматизме. Она является обезболивающим, антисептическим, противокашлевым, дезодорирующим, дезинфицирующим и отхаркивающим средством.

Основные правила обрезки:

1. У большинства вечнозелёных есть основной лидирующий побег. Если это высокорослое дерево, его верхушку могут прищипнуть, но не всем хвойным это можно делать. Прищипывание позволяет контролировать высоту. Но нужно помнить, что, срезав окончание побега, вы даёте ему сигнал к ветвлению, поэтому обрезайте пихту не более чем на 5 см. В остальных частях растения ветвление способствует созданию пышной кроны. И тогда прищипывание будет вполне оправдано.
2. На кустарниках округлой формы удаляют растущие вертикально ветви для того, чтобы не нарушить форму.
3. Удалите также ветки, которые отклонены от ствола пихты под углом 45 градусов. Они могут быть легко сломаны ветром или тяжёлым снегом зимой.
4. Хвоя не находится на дереве вечно. Она опадает через 3 года, сменяясь новой. Но со временем на ветке не остаётся почек, которые могли бы дать новый рост. И она оголяется с внутренней стороны кроны. Такие побеги можно удалять. А так как нижние ветви появляются раньше, чем верхние, то они будут срезаны раньше. Таким образом крона будет постепенно подниматься выше, а нижняя часть оголяться из-за удаления старых ветвей.
5. Обрезайте сухие, больные или сломанные ветви в любое время. Но если стрижка происходит летом, то место среза обработайте раствором медного купороса 0,5% и смажьте садовым варом.
6. Вечнозелёные деревья, такие как сосна, ель, пихта, пихта Дугласа и болиголов, нуждаются только в небольшой коррекции. У них широкопирамидальная форма. Она поддерживается естественным ростом дерева.

Дереву обязательно нужен полив, чтобы уменьшить стресс от стрижки. Кроме того, в поливную воду можно добавить биорегулятор роста. Например, популярный препарат «Эмистим». Он стимулирует к росту почвенную микрофлору. Благодаря увеличению количества почвенных микоризных грибков, будет улучшено поступление питательных веществ к кроне. И это всегда способствует её скорейшему восстановлению.

Важно! Во избежание травм при работах с хвойными носите защитную одежду, в том числе перчатки, маску, закрытую обувь. Нужно, чтобы она полностью закрывала тело, так как туя токсична и может вызвать раздражение, а сосна или пихта очень смолистые.

Для обрезки вам понадобятся:

• секаторы;
• пила по дереву;
• отбеливатель;
• вода;
• чистая ткань.

Отбеливатель смешивают с водой в пропорции 1:9. Затем окунают в него чистый кусочек ткани и протирают им режущие кромки инструмента перед работой. Если предстоит обрезка нескольких деревьев, то ту же операцию проделывают перед стрижкой каждого дерева для того, чтобы не переносить патогенную микрофлору с одних растений на другие и не заражать их. Закончив работу, протрите инструмент снова, прежде чем положить его на хранение.

Методы подрезания пихты

Отдельные типы обрезки могут быть необходимы для поддержания зрелого дерева в здоровом и привлекательном состоянии.

Среди них:

• очистка — изъятие из кроны опавшей хвои и слабо закреплённых ветвей;
• прореживание — выборочное удаление побегов для улучшения светопроницаемости и воздухообмена в кроне;
• поднятие — обрезка нижних веток для того, чтобы уменьшить количество старых и голых в нижней части дерева.

Точечный

Ветвь сосны, ели и пихты растёт из одной точки. Ежегодно её размер увеличивается приростом. Он составляет 5–30 см в зависимости от вида дерева и сорта. Срезать допустимо не более 1/3 нового роста. К этому же типу стрижки относится и прищипывание. Но цель у него другая — начать ветвление побега, чтобы сделать его более пышным. Такая техника часто используется в оформлении бонсай. Но для пихты он не работает.

Слепой

Туя, можжевельник и некоторые другие хвойные обладают веткой с ветвящимся узором. Здесь нет одной точки роста. И эти растения обычно составляют часть оформления аллеи или живую изгородь. Для обрезки нужно зрительно или строительным шнуром наметить линию реза.

Важно! Никогда не режьте ветви вплотную к стволу. Повреждения коры опасны для хвойных. Если ветвь большая, используйте метод трёх надрезов, это облегчит её ровное спиливание.

И затем пройтись ножницами вдоль ряда, удаляя всё, что выходит за эту воображаемую линию. При обрезке придерживайтесь общей схемы ветвления, чтобы сохранить естественную форму.

Пошаговая инструкция

До того как начать обрезку, подготовьте инструменты. Также помните, что формовочная стрижка выполняется для того, чтобы немного поправить форму, но изменять конусообразное дерево в округлый куст не нужно.

Проведение обрезки:

1. Осмотрите дерево и наметьте цели.
2. Начинайте с удаления сухих и повреждённых ветвей. Также срезайте пересекающиеся побеги, так как трение нарушит целостность коры и станет первопричиной для грибкового заражения.
3. Затем выполните тот вид стрижки, который вы запланировали.
4. Проведите полив с использованием стимуляторов.

Знаете ли вы? Слово пихта карельского происхождения. Этим же словом в Карелии обозначают смолу, которую она выделяет.

Дальнейший уход

Если обрезка происходила зимой, то нужно только заделать места крупных срезов садовым варом. В тёплое время года будет обязательно провести полив. Плотную почву рыхлят на второй день после орошения, чтобы обеспечить доступ кислорода для полезной почвенной микрофлоры. Это поможет растению быстрее восстановиться после стрижки. Обрезку хвойных нельзя проводить слишком часто, особенно, если речь идёт о пихте. Чтобы минимизировать риски, придерживайтесь основных правил и никогда не режьте, если нет для этого острой необходимости.

Видео: обрезка пихты

Формирование хвойных крупномеров — правильная обрезка

Сегодня в частных садах можно увидеть множество огромных взрослых хвойных деревьев, которые возвышаются над домами, отбрасывая тень на все близлежащие участки. При этом большинство хвойных положительно отзываются на формирование — обрезку, позволяющую держать дерево в узде без вреда для его здоровья и внешнего вида. Если вы приняли решение поселить в небольшом саду хвойное дерево, достигающее высоты крупномера, то необходимо сразу заняться «воспитанием» саженца, а не дожидаться пока лесной гигант начнет досаждать всем соседям.

Формирование хвойных крупномеров — правильная обрезка

В лесах средней полосы чаще всего обитает один вид сосны — сосна обыкновенная (Pinus sylvestris), и единственный вид ели – ель обыкновенная, или Европейская (Picea abies). У ели и сосны разный характер роста, поэтому и подход к ним будет немного различаться.

Содержание:

Формирование ели

Чем старше и выше становится ель, тем сильнее ускоряются темпы ее роста. У молодого деревца прирост может ровняться всего лишь пяти сантиметрам в год, тогда как взрослая ель будет ежегодно выгонять прирост до одного метра длинной.

За сорок лет обычная лесная ель достигнет высоты трехэтажного дома, но сформированное деревце способно десятилетиями оставаться небольшим и симпатичным конусом. Поэтому регулярную стрижку деревца важно начинать проводить с самого раннего возраста.

Исходя из того, что природная форма ели – правильный конус, в биологии этого дерева заложен наиболее быстрый рост центрального побега-лидера – «макушки». Если вы удалите лидер, то это приведет к тому, что на месте удаленной ветви вырастет целый пучок молодых ветвей, и крона станет более широкой. Тем не менее елочка не откажется от попыток поддержать привычную пирамидальную форму и будет регулярно выдвигать нового лидера из числа молодых побегов.

Поэтому даже при регулярной обрезке не стоит бояться того, что ель перестанет быть похожей на типичную коническую елку. Формирование отразится на внешнем виде деревца только с положительной стороны – крона станет гуще и пушистее, ветви короче, а рост не таким интенсивным.

Чтобы еще больше снизить стремление елочки расти в высоту, можно самостоятельно выбрать слаборастущую боковую ветвь на роль лидера. Для этого подходящая ветка фиксируется в вертикальном положении при помощи проволоки или привязывается к опоре. Таким образом рост дерева в высоту будет не таким быстрым.

Читайте также наш материал Рождественское дерево в саду — лучшие хвойные породы, виды и сорта.

Когда и как обрезать ель?

Частичную прищипку основной кроны можно делать даже осенью и ранней весной.  Для этого на еловой лапе находят самую крупную почку, отвечающую за рост ветви в длину, и аккуратно выламывают ее или обрезают секатором. Этот простой способ поможет не допустить чрезмерного разрастания деревца в ширину, а сами еловые лапки при этом становятся пушистее за счет повышенного ветвления из боковых почек.

Более тщательное формирование проводят в конце мая или начале июня (в зависимости от погодных условий). В этом случае прищипывается или обрезается весь молодой прирост (его легко отличить по мягким иголкам и более светлому окрасу), который срезается в среднем на 1\3 или 2\3.

Для поддержания елочки в форме подобную стрижку проводят ежегодно один раз в сезон. Пока саженец маленький, проделывать процедуру лучше вручную, а впоследствии удобнее стричь садовыми ножницами.

В отдельные годы ели приходится обрезать несколько раз в сезон, тогда дополнительную стрижку проводят в конце лета. При этом важно не затянуть со сроками стрижки, и не провести обрезку слишком поздно, чтобы срезы успели затянуться до наступления зимы.

Конечно же, в питомниках можно найти карликовые сорта ели, которые не требуют обрезки и сами формируют красивую пушистую крону («Виллс Цверг», «Коника» и другие). Но тем не менее, видовая ель наиболее адаптирована к местному климату, отличается высокой устойчивостью к неблагоприятным условиям, таким как сильные морозы и солнечные ожоги ранней весной. К тому же на «дикой» елочке можно без страха оттачивать мастерство фигурной стрижки, ведь ее стоимость в питомнике не сопоставима с ценой сортового экземпляра.

Помимо классической пирамидальной формы, при помощи садовых ножниц ель можно превратить и в шарик на длинной ножке, и в многоярусную пирамиду, и в плотную массивную колонну.

Ель голубая (колючая) (Picea pungens) также хорошо поддается стрижке, которая выполняется в те же сроки и по тем же принципам, что и обрезка ели обыкновенной.

Слева обрезать ель еще рано, побеги только вышли из почек. Справа молодые лапки полностью развернулись, можно обрезать. © Людмила Светлицкая

Создание изгороди из ели

Из ели обыкновенной можно даже создавать долговечный живой забор. Подобная изгородь всегда будет выглядеть солидной и торжественной, защитит участок от ветра и посторонних взглядов.

Для посадки изгороди из ели обыкновенной подходят четырехлетние саженцы, которые высаживают на расстоянии от 50 сантиметров до 1 метра. В год посадки саженцам позволяют укорениться на новом месте, поэтому формирование изгороди начинается со второго года. Весь молодой прирост елей удаляют приблизительно на 1/3, в дальнейшем по мере ускорения роста состригать можно и 2\3 длинны молодых побегов.

Подобную процедуру проводят ежегодно в июне-июле, а по мере необходимости — повторно в конце лета. Когда саженцы достигнут нужной высоты, у них обрезают центральный побег, периодически контролируя высоту изгороди. Чтобы верх живого забора получился ровным, желательно натянуть шнур, который позволит придерживаться заданной высоты во время обрезки. В целях удобства стрижки, рекомендуется не позволять ели вырастать на высоту выше 1,5 метров.

Обычно изгородь из ели делают прямоугольной формы наподобие настоящей стены. Однако, несмотря на относительную теневыносливость этой породы, желательно стричь изгородь в виде конуса, чтобы верхняя часть растений не мешала свету в достаточной мере попадать на нижние ветви, во избежание опадения хвои.

Растет изгородь из ели не быстро, и первые результаты работы можно увидеть минимум через 5-10 лет (в зависимости от возраста саженцев). В целом изгородь из ели надежна и неприхотлива, однако процесс формирования нельзя будет прекращать ни на один год, иначе природа быстро возьмет свое, превратив аккуратный заборчик в настоящий еловый лес.

Без обрезки со временем маленькая сосенка возле дачного дома стала огромной сосной над маленьким домиком. © Людмила Светлицкая

Формирование сосны

Сосна – одно из наиболее интенсивно растущих хвойных деревьев, и взрослая имеет прирост более одного метра в год. Взрослое дерево сосны обыкновенной в период зрелости достигает высоты 40 метров и выше.

С возрастом крона сосны становится все более разреженной, нижние ветки опадают от недостатка света, и некогда пушистая «елочка» все больше приобретает вид корабельной сосны, возвышающейся над садом. Тем не менее, и такое массивное дерево возможно приручить, если начать своевременную обрезку.

Читайте также наш материал Эффектные сосны на участке — посадка, формирование, виды и сорта.

Когда и как обрезать сосну?

Обрезку сосны рекомендуется проводить во время активного появления молодых побегов. В этом случае у деревьев будет достаточно времени, чтобы успеть заложить почки для роста в будущем году.

В период роста весной (в мае) на ветвях сосны появляются характерные молодые приросты — так называемые «свечки». Через некоторое время такие «свечки» начинают удлиняться, и на них постепенно развиваются молодые иголки. Именно в этот период и следует проводить прищипку, укорачивая прирост на половину или более длины свечки.

При этом старайтесь не повредить молодые иголки, поскольку они сохраняются несколько лет, а от повреждений желтеют и портят вид дерева. В этой связи лучший способ обрезки молодой сосны – прищипка почек вручную. В следующем сезоне на месте удаленной верхушечной почки образуется пучок молодых побегов, с которыми необходимо повторить аналогичную операцию.

Таким образом с каждым годом деревце будет ветвиться больше и больше, и его крона станет по-настоящему пушистой и «набивной». Для сдерживания побега-лидера у сосны проводят операцию аналогичную вышеописанному способу для ели. То есть самостоятельно назначают на роль макушки боковой слаборослый побег, задав ему вертикальное направление при помощи шины.

Лучше всего сосна дает новые почки возобновления на свежем приросте в тех местах, где есть молодые иглы. Поэтому очень важно не пропустить время обрезки, которое продолжается до конца мая. В противном случае обрезка не приведет к образованию новых ветвей.

Свечки сосны еще недостаточно подросли для обрезки. © Людмила СветлицкаяПобеги сосны с зачатками иголок, пора обрезать. © Людмила Светлицкая

Когда и как обрезать можжевельник?

Иногда в садах можно встретить и видовой можжевельник обыкновенный (Juniperus communis), который также может достигнуть приличной высоты в отличие от своих сортовых собратьев (до 10 метров).

Некоторые другие высокорослые можжевельники, например, многочисленные разновидности можжевельника скального (Juniperus scopulorum) также могут нуждаться в формирующей обрезке. Эта древесная порода очень легко переносит формирующую обрезку, тем не менее и здесь важно учитывать некоторые особенности.

Подробно о видах и сортах можжевельника читайте в статье Можжевельники в саду — виды и использование.

Чтобы помочь можжевельникам сформировать более плотную и узкую крону, следует слегка ограничивать их разрастание в ширину. Для этих целей идеально подойдут ножницы для живой изгороди или секатор. Эта хвойная порода отвечает на обрезку вспышкой роста. Впоследствии новые побеги заполняют возможные пустоты, а деревце выглядит стройнее и пушистее.

Наиболее подходящим временем для стрижки можжевельников считается период, когда можжевельники не имеют активного роста: осенью — с сентября по октябрь, или весной — с апреля по май. А вот в период активного роста побегов — июнь и июль — деревья лучше не трогать, так как в это время происходит максимальное сокодвижение, вследствие чего обрезка может провести к чрезмерному выделению сока из срезов и ослаблению растений.

При планировании обрезки можжевельника важно учитывать и погодные условия. Так, в сильную жару эти деревья также лучше не стричь, ведь высокая температура поспособствует быстрому испарению соков, что может вызвать побурение кончиков и в дальнейшем отмирание обрезанных побегов. При низких температурах в сочетании с повышенной влажностью ранки от срезов плохо заживают и становятся местом размножения болезнетворных бактерий и иногда вредных насекомых.

Аналогичные правила будут справедливы не только для можжевельников, но и для других хвойных с плоской хвоей – туй, тиссы, кипарисовика и т.д.

В отличие от других видов можжевельника, можжевельник казацкий (Juniperus sabina) относится к ядовитым растениям. При стрижке кустов этого вида нужно проявлять осторожность, обязательно использовать средства индивидуальной защиты, не допускающие контакта с ядовитым соком. Эфирные масла можжевельника казацкого при контакте с кожей приводят к ожогам.

Для пихты характерно образование лысоватой макушки, которая со временем обрастает. © Людмила Светлицкая

Обрезка пихты

Видовые пихты (корейская, Вича, бальзамическая, одноцветная и т.д.) — это довольно высокие деревья. Взрослые достигают 10 метров и выше. Поэтому для сдерживания роста они также потребуют регулярной обрезки.

По характеру роста пихта отличается от ели главным образом тем, что зачастую выдвигает длинную лысоватую макушку, и у многих садоводов нередко возникает желание прищипнуть «палку», чтобы сделать деревце попушистее.

Но, если пихта еще не достигла задуманной вами высоты, делать этого не стоит, ведь природа этой породы такова, что со временем пихта самостоятельно заполняет пустоту на макушке, и из почек постепенно нарастает новый пушистый прирост.

Прищипка побега-лидера приведет к образованию множества новых макушек, и деревце на время потеряет классическую коническую форму. Чтобы сдержать рост пихты в высоту, лучше провести ту же операцию, что рекомендуют для ели и сосны (описанную выше).

Что касается прищипки боковых ветвей, то эта процедура проводится осенью, либо весной до распускания почек. Для этого на побегах выламывают самую крупную почку, что поможет сдержать разрастание пихты вширь.

Однако здесь важно учитывать, что в отличие от большинства видов елей, у которых обрезка вызывает пробуждение большого количества спящих почек, а, следовательно, усиленное ветвление, пихта реагирует на стрижку несколько иначе. Обрезка этой породы не позволяет получить набивную крону повышенной пушистости, так как даже после прищипки пихта будет ветвиться минимально.

Тем не менее более компактное деревце за счет регулярной стрижки сформировать вполне реально. Если дерево слишком большое, то его можно просто подстричь ножницами для стрижки изгородей, по такому же принципу, как стригут ели, то есть, когда молодые лапки полностью распустились, удаляется 1\3 длинны молодого прироста.

Правила обрезки и формирования для хвойных деревьев и кустарников

Ежегодная обрезка хвойных растений, если они здоровы, не требуется. Обрезку применяют в тех случаях, когда необходимо удалить поврежденные и засохшие ветви, или же при желании придать растению определенную форму.

Хвойные хорошо стригутся. Но следует понимать, что это все таки стресс для растения, поэтому не рекомендуется уменьшать объем более чем на 1/3. Обычно вполне достаточно подчеркнуть природную форму растения.

Для формирования более плотной густой кроны, обрезают около 1/3 годового прироста. Следует учитывать, так как хвойники не имеют спящих почек, то голые ветви без хвои обрезают, иначе они засохнут. Через год после посадки/пересадки, не ранее, можно приступать к формированию растения.

Обрезку производят только острым и чистым инструментом (секатор, ножовка и т.п.), чтобы не занести инфекцию. Затем срезы желательно обработать лаком, марганцовкой или садовым варом.

Проводить стрижку можно с весны до осени, но наиболее подходящим считается период с конца февраля по март, до начала сокодвижения. Но каждый вид растения индивидуален, и имеет свои периоды динамичного роста, в это время обильно выделяется смола, и стрижка не желательна.

Такие растения, как кипарисовик, кипарис, лох узколистный, лавровишня, некоторые виды можжевельника практически не подрезают. Им рекомендована слабая обрезка, для укорачивания некоторых ветвей, которые слишком неряшливо выступают из кроны.

А, например, туя западная, тис ягодный, обыкновенная ель, кипарисовик Лавсона и другие виды можжевельников наоборот хорошо переносят стрижку. Обычно их стригут не более 2-х раз в год. Обрезают более длинную часть ветви, для того чтобы боковая заняла ее место. Начинают стричь растение ранней весной (март-апрель), до начала роста побегов, потом еще раз осенью (июль-август), для того, чтобы новые побеги до зимы успели одревеснеть. Желательно стрижку проводить в пасмурные дни. Хвойники этой группы, для формирования густой плотной кроны, обрезают на 2-й год после посадки, удаляя 2/3 длины боковых побегов и 1/3 верхушечного побега. Каждый раз поднимая верхушку до нужной высоты. Такая стрижка способствует образованию боковых ветвей, что создаст густую зеленую изгородь.

Так как можжевельники медленнорастущие, то обрезать их рекомендуют по необходимости, удаляя поврежденные, сухие ветви и укорачивая слишком длинные, выступающие, создающие сильную асимметрию. Период стрижки можжевельников — начало мая или начало октября (период покоя растения).

В общем, можжевельники неплохо переносят формировку. Кустовидные многоствольные сорта подойдут для создания стриженной живой изгороди, а раскидистые, стелющиеся виды можно укорачивать для формирования более компактной формы.

Другие хвойные, такие как пихта, ель, сосна, обрезаются после появления новых приростов, ровно на половину. Если необходимо поддержать существующий размер хвойного растения, то молодые побеги удаляют.

Отдельно стоит выделить сосну. Дело в том, что у сосны побеги формируются только из почек, расположенных на концах ветвей, весной (в исключительных случаях на самой древесине). Поэтому обрезая какую-либо одревесневшую ветвь, она уже ветвиться не будет, останется просто сук.

Если сосна уже подросла, то ее формируют, укорачивая слишком длинные ветви, для роста боковых заменяющих ветвей, так, чтобы не оставлять сучков. Верхушечный побег можно укоротить до разветвления ветвей, а в последствии, не давать возможности формирования лидирующего побега.

Сосну нужно начинать формировать с самого начала, так как в начале роста она имеет компактную аккуратную форму, прибавляя по 15 см, затем после образования сильного стержневого корня она начинает быстро расти вверх, сильно вытягиваясь.

Для замедления роста и придания более декоративного, компактного вида и более густой кроны, сосну необходимо прищипывать (укорачивая молодые, еще не одревесневшие побеги). Так как молодые приросты растут с мая до середины июня, примерно в это время прищипку делают на самом начале стадии отхода иголочек от молодого побега, в момент остановки его роста. Для сосны обыкновенной начало формировки (прищипки) приходится на достижение ею 1-1,5-метровой высоты.

Выращиваем пихту

Выращивание пихты на участке: посадка, уход и красивые сорта и виды

Выращиваем пихту для украшения дачи – уход, формирование кроны и размножение

​Похожие статьи​

​В квартире расти не будет однозначно. На балконе корни отморозит.​

​ТЬФУ.. .взяли грунт =) Отлично. Можно его разбавить Универсальным и Песком.​

​Выращивание пихты. Пихта не очень прихотливое дерево, но требует все-таки опредленного ухода за собой.​​Знакомьтесь: пихта — капризное, но эффектное и привлекательное хвойное растение.  Требования к выращиванию пихты.​​Как сажать пихту корейскуюПихта корейская может дожить до 150 лет, достигнув высоты около 10-12 метров. Это светолюбивое дерево, однако в молодом возрасте избыток солнца может повредить ему. Поэтому при посадке следует выбрать место, которое хотя бы часть светлого времени суток будет находиться в тени. Если это невозможно (например, из-за того что участок находится на ровной открытой местности), необходимо поставить загородку, затеняющую саженец.Пихта неприхотливая, морозостойкая, хорошо растет даже на скудных почвах, а уход за ней несложен. Именно поэтому ее можно выращивать в регионах с суровым климатом, например, в Сибири.​

​Весной молодым растениям необходимо сделать подкормку комплексным удобрением и укрыть от яркого солнца. Дереву требуются систематические дождевание и полив. Тем не менее, нужно постоянно следить за тем, чтобы почва не переувлажнялась. К приствольному кругу надлежит подсыпать мульчу на 8 см в виде щепы или торфа.​

​пихту​

​Рекомендуемая глубина ямы (без учета дренажа) — 60-80 см, но может быть и больше в зависимости​

​Пихта корейская (Abies koreana) образует горные леса в южных районах Корейского полуострова. Дерево до 15 м высотой, очень медленно растущее в первые годы жизни.​

​В посадках пихты отлично соседствуют с другими крупными хвойными (ель, сосна, лиственница), а их карликовые формы — с невысокими собратьями, почвопокровными цветущими многолетниками, вересками, эриками, рододендронами.​

Биологические свойства и особенности

​Если на даче и участке есть дополнительно свободное место, которое не занято для утилитарных нужд, то такое прекрасное растение как пихта очень его украсит (как то самое пресловутое «место» так и весь участок в целом).​

​1.Грунт для хвойных+песок.​

​Разместить её на балконе можно вот так (на фото балкон северный) :​

Пихта : сорта и виды

​На этот раз расскажем о секретах выращивания пихты на садовом участке. Правильный выбор сорта.​

​Особенности выращивания пихт. Пихта — культура светолюбивая, но теневыносливая, по этому признаку она  Пихты зимостойки и в укрытии не нуждаются.​

​Новые растения выращивают из семян (видовые пихты) или из черенков  Схема выращивания аналогична ели (см. «Как правильно выращивать ель»).​

​Пихте обязательна санитарная стрижка – удаление засохших и ослабленных веточек. Но поскольку юное деревце медленно тянется в рост, то до 10–15 лет упорядочением кроны заниматься не стоит.​

​не особенно сложно: не сложнее, чем ее ближайших родственников.​

​От размера земляного кома на корнях. При посадке следует помнить, что корневая шейка должна оставаться на уровне поверхности почвы. Ширина ямы — не менее полуметра, можно немного больше (60-70 см).​

​Шишки перед созреванием становятся яркими, синими, иногда с фиолетовым оттенком, причем образуют их уже 15-летние экземпляры.​

​Читайте также: Карликовые хвойные на участке​

​Несмотря на то, что пихта и пихтовое масло, исходя из своих полезных свойств это лидеры по частоте употребления в рецептах народной медицины, посадка пихты на участке принесет скорее только эстетическое наслаждение. Заваривать ее хвою от цинги думаю ни у кого потребности в современной России, (со всеми ее минусами в области медицины) все-таки не возникнет, да и масло пихты в аптеках не такое уж и дорогое. Мы и сами, перебрав для сауны кучу эфирных масел, теперь пользуемся только пихтовым.​

​2.Дренаж.​

​http://floralworld.ru/forum/index.php?action=media;sa=media;in=73754;preview​

​Пихта, выращивание которой займет не один год, станет полезным​

Правильная посадка пихты

​Поиск лекарственных трав по названию болезни. Пихта сибирская. Пихта растение. Виды пихт. Выращивание пихты.​

​Пихта корейская не любит засушливую почву, но плохо переносит и избыточное увлажнение. Поэтому, если на вашем участке грунтовые воды подходят близко к поверхности почвы, рекомендуется сделать дренаж в посадочной яме. Если же вашему региону присуще засуха, регулярно поливайте дерево.Как уже было сказано, пихта корейская неприхотлива и может успешно расти даже на почве с низким содержанием полезных веществ. Однако по-настоящему красивой она станет, если в почве содержится много гумуса. Поэтому желательно наполнить посадочную яму перегноем. Сажают пихту корейскую или ранней веной до распускания почек, или осенью. Лучше все же сажать молодое растение, потому что взрослые пихты приживаются гораздо хуже. При посадке не допускайте заглубления корневой шейки. После посадки обильно полейте растение.​

​В этом разделе вы найдете посты по уходу, выращиванию, поливу, размножению Пихта. Пользователи сообщества деляться советами и секретами между собой. Огромное количество фото.​

​Сажайте​

​Для посадки полезно приготовить почвенную смесь в составе: глина, перегной (или листовая земля), торф, песок (2:3:1:1), добавляют также комплексное минеральное удобрение, а на тяжелых почвах при устройстве дренажа — до 10 кг опилок. Рекомендуемое расстояние между пихтами в аллейных посадках 4-5 м, в рыхлых группах — 3-3,5 м, в плотных — до 2,5 м.​

​Отличается зимостойкостью и декоративностью (не слишком крупные размеры, яркие шишки). Имеются декоративные формы: с темно-фиолетовыми шишками (‘Blue Standard), медленно растущая, с короткой хвоей и мелкими шишками (Brevifolia), низкорослая, с округлой плотной кроной и серебристой хвоей (‘Silberzwerg’), карликовая с раскидистой плоской кроной (‘Piccolo’).​

Как формировать крону у пихты

​Пихты — крупные, 10-80 м высотой хвойные деревья. Крона начинается практически от земли и имеет аккуратную коническую форму. Ствол 0,5-4 м в диаметре, покрыт гладкой серой корой, хотя встречаются виды, у которых кора грубая, испещренная глубокими трещинами. Корневая система стержневая, у большинства пихт уходит в почву на большую глубину. Хвоя мягкая, плоская, обычно с закругленной верхушкой. Верхняя сторона хвоинок темно-зеленая, блестящая, нижняя — матовая, с двумя белыми полосками по бокам от средней жилки.​

​Главный плюс пихты для использования в ландшафтном дизайне участка – долго не опадающая хвоя, которая не становится «ржавой», то есть не рыжеет. Крона у пихты мягкая и густая, легко переносящая формировку.​

​3.Контейнер (диаметр на 30см больше корневой системы) .​

​http://floralworld.ru/forum/index.php?action=media;sa=media;in=73755;preview​

Размножение пихт

​Ветроустойчивы. Условия выращивания пихты. Почва: все виды требовательны к богатству, влажности и дренированности почвы.​

​Выращивание пихты из семян. Высевают семена со второй декады апреля.  Почву при выращивании сеянцев держат в умеренно-влажном состоянии.​

vsaduidoma.com

Как вырастить пихту

​Саженцы пихты корейской высаживают в возрасте 5-10 лет весной и осенью.  Выращивание маргариток в саду, фото цветов различных сортов.​​Цель нашего проекта это обмен опытом, чтобы каждый участник проекта мог научиться уходу за растением в домашних условиях. Регистрируйтесь.​​пихту​

Инструкция

• ​Весной у этих хвойных чистят крону, удаляя сухие и сильно поврежденные ветки. Пихты обладают аккуратной строгой формой кроны, но если вдруг по каким-то причинам потребуется ее дополнительное формирование, его проводят ранней весной, до начала сокодвижения. В формировании кроны нуждаются иной раз не только крупные деревья, но и карликовые, а также стелющиеся культивары.​​Пихта кавказская, или Нордманна (Abies nordmanniana), образует леса в западной части Кавказских гор и в Турции. Достигает высоты 60 м при диаметре ствола 2 м. Крона узкая, конусовидная. Вид характеризуется быстрым ростом и долголетием (доживает до 500 лет). Зимостойкость низкая, даже в зрелом возрасте, есть ряд декоративных форм (‘Pendula, ‘Aurea’, ‘Albo-spicata’, ‘Gtauca’).​​Пихты — однодомные растения, пыльцевые и семенные шишки находятся на одних и тех же экземплярах. Семенные шишки цилиндрической формы, вытянутые, направлены вверх, а не вниз (как, например, у ели), поэтому достигшая репродуктивного возраста пихта и без украшений выглядит, как замечательное рождественское дерево со свечками на верхних ветвях.​
• ​Пихта (лат. Aies) относится к семейству Сосновых (Pinaceae), род включает около 50 видов, распространенных в умеренном поясе Северного полушария. В качестве праздничных деревьев чаше всего используются​​4.Посадка: дренаж 1/3 часть+песок+грунт+пихта+уплотнение+полив.​​http://floralworld.ru/forum/index.php?action=media;sa=media;in=73756;preview​
• ​Выращиваем пихту для украшения дачи – уход, формирование кроны и размножение Если на даче и участке есть дополнительно свободное место, которое не занято для утилитарных нужд​

• KakProsto.ru

​Распространение пихт на планете, за исключением двух бореальных (северных) видов – пихты  Условия для ее выращивания под силу создать только специалистам.​

​Как ухаживать за пихтой корейскойЕсли пихту сажали весной, в течение вегетационного периода ее необходимо два-три раза обильно полить. Растение очень хорошо отзывается на прополку и рыхление приствольного круга, а также на мульчирование. Лучше всего в качестве мульчи использовать торф.При продолжительной засушливой и жаркой погоде рекомендуется опрыскивать пихту водой два раза в неделю с помощью дождевальной установки или насадки на шланг.На второй или третий год после посадки желательно подкормить пихту корейскую комплексным минеральным удобрением. Подкормку производят ранней весной, так как в это время растение активно набирает цвет.Подстригать пихту корейскую нецелесообразно, поскольку она самостоятельно формирует хорошую пирамидальную крону. Можно ограничиться удалением центральных почек на боковых побегах. Это удаление проводят непременно осенью.​

​Последнее в блогах​

Материалы по Пихта

​в апреле или с конца августа по конец сентября, во влажную, но не переувлажненную суглинистую почву, в пасмурную погоду или даже дождь. Берите деревце 5-7 лет, так как оно приживется лучше. Яму для посадки подготовьте за 2 недели до высадки деревца. Выкопайте ее глубиной около 70 см, ширина пусть будет немного больше, чем корни у пихты.​

​Большинство видов и декоративных форм пихт с успехом выращивается без какого-либо укрытия на зиму. Тем не менее следует помнить, что молодые экземпляры в первый год после посадки более уязвимы для низких температур. Обычно их укрывают лапником, который предохраняет и от весенних утренников, и от солнечных ожогов, особенно сильных при таянии снега. Полезно на зиму засыпать приствольные круги молодых растений сухим листом или замульчировать торфом.​

​Пихта одноцветная (Abies concolor) происходит из горных районов юго-запада США и северной Мексики. Достигает высоты 40-60 м, хвоя имеет голубоватый оттенок. Растет быстро, доживает до 350 лет. Не боится сильных ветров и задымления воздуха, весьма засухоустойчива и морозостойка. Довольно светолюбива.​

Особенности посадки хвойных.7

​Еще одной особенностью пихтовых шишек является то, что при созревании они распадаются на отдельные чешуи, освобождая семена, а центральный стержень остается на ветке. Семена некрупные, крылатые, разносятся ветром.​

​пихты Нордмана, благородная и бальзамическая​

Пихта на моём участке5

​5.Место-балкон.​

plantus.ru

1. Выращивание пихты

   Выращивание сеянцев пихты

   ​(лимит фото исчерпан).. .​

   ​Посадка и выращивание пихты. Агротехника. Среди пихт много любительниц мягкого климата, лишь некоторые могут выносить условия средней полосы.​

   ​Как вырастить пихту в домашних условиях из семян? Элементарно. Для таких хвойных пород, как сосна, ель, пихта выращивание из семян происходит​

   ​Обязательно подгадай посадку пихты под дождичек – учила она меня.  Сальвия, она же шалфей 14. посадка размножение выращивание уход виды сорта.​

   ​Все хвойные старше трех лет я высаживаю с комом земли достаточно большого размера. Глубину ямы делаю такой, чтобы корневая шейка находилась на уровне земли. Для посадки использую почвосмесь из дерновой или листовой земли в которую добавляю песок и торф. В саму посадочную яму добавляю минеральные удобрения около 150-200 г и перемешиваю их с…​

   ​Дно разрыхлите на 10-15 см, добавьте питательной смеси из глинистой и листовой земли, перегноя, торфа и речного песка в пропорции 2:3:1:1. Затем подсыпьте 10 кг опилок, 200 г нитроаммофоски и перемешайте. Посадите​

   ​Уход за пихтой​

   Выращивание пихты сибирской

   ​Имеются декоративные формы: компактное дерево с бело-голубой длинной хвоей (‘Violacea’), карликовая, с длинной голубой хвоей (‘Compacta Glauca).​

   ​Наиболее часто используются следующие виды и их садовые формы.​

   ​. Из веток пихты делают рождественские венки и гирлянды.​

   ​6.Укрытие корневой системы (на зиму) .​

   ​показать ей вс серии Выжить любой ценой ))))​

   ​Почвы для выращивания пихт подходят любые, главное – учесть все предпочтения к влажности, дренированности и плодородию грунта.​

   ​Пихта – хвойное, простое для выращивания, дерево. Высадка пихт должна осуществляться в апреле или в первых числах сентября.​

   ​Abies, Пихта. Крупные деревья с густой, конической кроной и гладкой корой со смоляными ходами. Древесина пихт легкая, белая, без смоляных ходов​

   ​Nastena​

   ​пихту​

   ​Пихты не требуют особого ухода. Весной стоит вносить в приствольный круг комплексное минеральное удобрение. Полив нужен лишь во время посадки. Пихты плохо реагируют на избыточное увлажнение.​

   ​Также читайте: Какие хвойные растения подойдут для выращивания на обычном участке (не карликовые)​

   ​Пихта бальзамическая (Abies bahamea) — самый распространенный вид рода в Северной Америке. Больше других пихт устойчива к переувлажнению почвы. Доживает до 150-200 лет. Достигает 15-25 м высоты.​

   ​Аккуратная, четко очерченная крона, чаще всего небольшого диаметра, густые ветви, расположенные почти от самого основания ствола, блестящая темно-зеленая хвоя придают пихтам привлекательность и декоративность.​

   ​7.Высадка ранней весной в открытый грунт.​

   ​Она не вырастет в горшке, будет мучиться!​

   ​Декоративная пихта в горшке очень красиво смотрится в любом помещении. Казалось бы, какие могут возникнуть трудности при выращивании пихты в домашних​

   ​Пихта Вича: описание растения пихта вича, уход, размножение, советы по выращиванию растения пихта вича.​

   ​Выращивание сосны. Всходы в двухмесячном возрасте.  В лесах Севера подрост ели и пихты в тени старых деревьев может доживать до ста и даже ста пятидесяти лет, и​

   ​Три года назад, увидев на рынке эту маленькую красавицу, я не смогла удержаться и купила её. Конечно, тогда моя пихта была в несколько раз меньше, чем сейчас. К сожалению, растёт она очень медленно. Посадила я её в полутень, в уходе пихта оказалась совсем нетребовательна. Периодически, аккуратно рыхлю землю около неё, поливаю тогда, когда земля…​

   ​, сверху присыпав ее обычной садовой почвой. Корни должны лежать горизонтально, корневая шейка – на уровне земли.​

   ​Размножаются пихты и вегетативно: однолетними черенками с верхушечной почкой. Укоренение происходит очень медленно, в течение 8-9 месяцев. У полученных вегетативным путем растений постепенно естественным путем формируется природная форма кроны.​

   ​Пихты неприхотливы. Они неплохо мирятся с затенением, особенно в первые годы жизни, когда полутень является едва ли не обязательным условием выращивания. Подросшие экземпляры лучше развиваются при полном солнечном освещении. Большинство видов пихты обладает глубоко залегающей корневой системой и, значит, высокой ветроустойчивостью.​

xn—-7sbbam3ak2apllep.xn--p1ai

Друзья! Привезла с Урала Пихту с целью выращивать ее дома на балконе. Как помочь ей ВЫЖИТЬ?

Великий Биовизирь

​Корневая система в отличие от других видов рода залегает не слишком глубоко, поэтому сильный ветер может повалить деревья. Морозостойка, отличается довольно быстрым ростом. Первые шишки появляются в возрасте 20-30 лет.​
​Эти деревья издавна используются для парковых посадок, преимущественно загородных, так как городской воздух плохо сказывается на внешнем виде хвойных красавиц.​
​Сейчас посадка в окрытй грунт- идеальна+укрытие на зиму.​

​С чего это вы взяли что у нас в Питере пихты не растут? В лесу, конечно, не растут. Но на участках многие выращивают.​
​Нужно было хоть горсть грунта захватить из-под неё…​
​Выращивание пихты белой возможно только в достаточно защищенных местах. Родина пихты европейской – Центральная и Южная Европа.​
​Главная » Инструкции по выращиванию и уходу » Деревья: выращивание и уход » Бальзамическая пихта: выращивание и уход.​
​Выращивание пихты. Пихта любит притененные места, защищенные от ветра. Глубина посадочной ямы 70-80см, размеры 60х60см. Состав смеси: глина​

Адександр Куликов

​Полейте деревце из расчета 15-20 литров воды на растение, приствольный круг замульчируйте торфом, опилками или щепой слоем 5-8 см. Далее молодые пихты надо регулярно подкармливать, рыхлить почву около ствола, на зиму укрывать крону лапником.​

Татьяна Бочкарева

​Молодые экземпляры растут довольно медленно в первые 10 лет жизни, затем процесс ускоряется. Замечено, что нижние ветви пихт, лежащие на земле, часто укореняются без какого-либо вмешательства человека. Полученные отводки можно использовать для размножения.​

АННА ОРЛОВА

​Пихты плохо переносят сухость воздуха и его загрязнение дымом и газообразными примесями, поэтому их не так уж часто можно встретить в городских парках.​
​Применяется для групповых и одиночных посадок. Вид непригоден для выращивания в южных районах, где страдает из-за нехватки почвенной влаги и сухости воздуха.​
​Строгие пихты хороши вдоль парадной аллеи. Отлично смотрятся они и в групповых посадках сами по себе либо в сочетании с березами, кленами, рябинами. Из пихт получаются отличные живые изгороди по краям участка. Одиночная пихта может украсить газон или придомовую территорию. Карликовые формы прекрасно смотрятся в альпинариях.​

Ирина Владимировна

​А почему не посадить ее в грунт прямо сейчас? Зимой пихту в горшке сохранить весьма проблематично​
​Так что лучше в открытый грунт.​
​Нужна микориза.​
​После появления первых всходов пленку необходимо снять. Выращивание сосны, лиственницы, кедра, ели и пихты.​
​Выращивание пихты в домашних условиях.  Пихта это хвойное комнатное растение. В комнате, где стоит пихта слышно тонкий аромат хвои.​
​Особых сложностей с выращиванием пихт нет. Высаживать пихты можно весной (в апреле) или осенью (в начале сентября).​
​Пихта – хвойное, простое для выращивания, дерево. Высадка пихт должна осуществляться в апреле или в первых числах сентября. Корневая шейка должна обязательно оставаться на уровне грунта. Посадочная яма углубляется до 0,6-0,8 м в зависимости от размеров земляного кома. Почва для высадки дерева приготавливается из гнилой лиственной массы, торфа и речного песка в соотношении 3:1:1.​
​Пихта – это растение из семейства сосновых. Она выглядит очень декоративно, благодаря мягкой и плоской хвое с белыми полосками на нижней стороне. Пихта красиво смотрится также из-за стоящих вертикально фиолетовых шишек. Дерево живет до 400 лет, его хвоя обладает целебными свойствами. Вырастить​

ЛИнДА

​Сажать данные растения лучше всего в апреле или во второй половине августа — сентябре. Наибольшей приживаемостью обладают 5-10-летние саженцы. На тяжелых почвах с высоким уровнем грунтовых вод устраивают дренаж. На дно посадочной ямы укладывают 20-сантиметровый слои щебня или битого кирпича.​

​Имеется ряд декоративных форм, в том числе карликовых (‘Hudsonia, ‘Nana’), с голубоватой хвоей (‘Glauca’), с белоокрашенной на концах хвоей (‘Argentea’), с желто-пестрой хвоей (‘Variegata’),колонновидная (‘Columnahs), стелющаяся (‘Prostrata).​

фото, описание дерева, использование в ландшафтном дизайне

Одно название «пихта корейская» говорит о том, что это дерево из Кореи. На острове Чеджудо практически все леса состоят из этих деревьев. Это вечнозеленое растение имеет плотную конусообразную крону и может вырастать в высоту до 15 метров. Развиваясь в благоприятных условиях, может прожить 150 лет и более. Такими благоприятными условиями являются:

• Открытые участки. Может расти и развиваться в тени, но предпочитает открытые участки, где много света.
• Подходящая почва. Хорошо себя чувствует на суглинках, на слабокислых, слабощелочных и легких почвах.
• Достаточное количество влаги. Влаголюбивое дерево, которое плохо переносит недостатки влаги в засушливые периоды.

Пихта корейская растет довольно медленно – ее годовой прирост составляет 3-5 см. В дикой природе растет, в основном, в горах, предпочитая высоты от 1000 до 2000 метров. Взрослые деревья покрыты красно-коричневой корой и имеют саблевидно-изогнутую хвою темно-зеленого цвета длиной 10-15 см. Созревшие шишки окрашены в фиолетово-пурпурный цвет и похожи на цилиндр длиной 5-7 см и шириной 2-3 см.

Данное дерево снабжено сильной, глубоко уходящей в землю, корнесистемой. А иначе и нельзя – горные, каменистые склоны, постоянные «набеги» муссонов. Произрастая в таких сложных условиях без надлежащей корневой системы просто не выжить. Ее можно встретить в смешанных лесах. Впервые пихта корейская была классифицирована в 1907 году.

Пихта корейская и ландшафтный дизайн

Несмотря на то, что ее родиной является Корея, она неплохо себя чувствует в средней полосе. Это вечнозеленое дерево отлично смотрится в любой сезон, а потому его с успехом применяют в организации ландшафтного дизайна. Из-за медленного роста тридцатилетняя пихта вырастает в высоту не более 3-х метров, а потому долго сохраняет форму, сформированную естественным или искусственным путем, крону. Наряду с обычной пихтой имеются ее декоративные формы, небольшого роста, которые с успехом применяются садоводами-любителями для озеленения своих дачных участков.

Она хорошо выглядит на фоне хвойных и лиственных посадок. Хорошими соседями пихты корейской могут быть – березы, барбарис, клен, туя, сосна, ель, кипарис, можжевельник. Низкорослые и карликовые сорта можно высаживать в кадках или использовать для озеленения каменистых участков. Это дерево плохо переносит городские условия, так как чувствительна к загрязненному воздуху, но за пределами города развивается без проблем. Рекомендуется обычные сорта пихты использовать в одиночных посадках, а низкорослые и карликовые использовать группами. Используя это дерево можно формировать живые заграждения.

Посадка и уход

При посадке пихты необходимо учитывать, что лучше всего приживаются саженцы от 5-ти до 10-ти летнего возраста. Для посадки формируется посадочная яма шириной 50х50 см и глубиной 60-80 см. Если грунт тяжелый, то нужно обеспечить дренаж. Для этого на дно ямы насыпается слой щебенки или битого кирпича толщиной около 20 см. Для засыпки ямы готовят субстрат из смеси глины, земли, перегноя, торфа и песка (2:3:1:1). Обязательно добавляют минеральное удобрение (нитроаммофоска), где-то 200-300 гр и около десяти кг опилок. При посадке нужно контролировать, чтобы корневая шейка оставалась на уровне грунта.

После высажки саженцам нужна влага, особенно в засушливые периоды. Поливают из расчета 15-20 литров воды на растение 2-3 раза и, если необходимо (особенно при жаре) производится опрыскивание (дождевание) кроны. На 3-й год после посадки, вносится «Кемиро универсал» из расчета 150 гр на квадратный метр в весенний период. Пихта влаголюбивое дерево, но плохо переносит наличие избыточной влаги. Во время роста следует постоянно производить рыхление почвы на глубину 25-30 см и ее мульчирование. Для мульчи подойдут опилки, щепа или торф, которая засыпается слоем от 5 см до 8 см в приствольные круги. Растение, хотя и морозоустойчивое, но в первый год посадки его нужно защитить от сильных морозов, укрыв лапником или другим подсобным материалом. В дальнейшем, когда деревце окрепнет, такая защита не требуется.

Формирование кроны пихты искусственно не требуется, но может возникнуть необходимость в этом, особенно после повреждения веток в результате поздневесенних заморозков. В этом случае поврежденные ветки удаляются и, возможно, придется корректировать рост кроны.

Размножение пихты корейской

Размножается она семенами и черенками. Заготавливают семена в момент начала их созревания. Сеять можно осенью или весной, но перед этим их обязательно нужно стратифицировать. Для этого семена выдерживают 30-40 дней при определенной температуре, что способствует более быстрому прорастанию семян. При посадке весной можно прибегнуть к снегованию. С этой целью на определенном месте утрамбовывается снег и на утрамбованный снег укладываются семена.

Затем семена накрывают соломой и сверху укладывают полиэтиленовую пленку. Затем все это опять засыпается снегом. Для размножения черенками выбираются однолетние побеги с почкой на верхушке побега. При размножении черенками крона будущего дерева формируется самостоятельно. Первые 10 лет черенки растут очень медленно, затем несколько быстрее и так она продолжает расти и дальше.

Виды пихт

Пихту относят к семейству сосновых, и этот род насчитывает более 50-ти видов, которые распространены в умеренном поясе горных районов Северного полушария. Вот ее основные виды:

• Пихта азиатская. Считается разновидностью пихты субальпийской. Растет в смешанных лесах запада Северной Америки на высотах 1200-2600 метров над уровнем моря.
• Пихта бальзамическая. Растет в лесах Северной Америки и Канады, доходя до границы тундры, и считается самым распространенным видом этих мест.
• Пихта белая или европейская. Ее родиной являются горы Центральной и Южной Европы.
• Пихта белокорая. Это самый распространенный вид российского Дальнего Востока, но можно встретить в Китае и в Корее.
• Пихта Винча. Наиболее декоративный вид пихт и растет в Центральной Японии на горных массивах на уровне 1300-2300 метров.
• Пихта высокая. Одна из наиболее быстрорастущих пихт. Это дерево может вырастать в высоту до 100 метров.
• Пихта греческая или кефаллинская. Ареал обитания – юг Албании, Греция (п-ов Пелопоннес, о.Кефаллиния) и относится к Субальпийским растениям.

Многие специалисты считают, что из семейства сосновых, пихта является одним из самых красивых деревьев.

Сад: деревья и кустарники Хвойные деревья

Как правильно стричь елку — Статьи

Сроки обрезки хвойных растений зависят от поставленных целей и их особенностей роста. Плановую обрезку проводят как весной, так и осенью. Во время весенней обрезки удаляют сухие и часть старых побегов. Для того, чтобы ограничить рост растений, проводят прищипку молодых побегов. Осенняя процедура призвана не только сдержать прирост кроны, убрать остатки переболевших ветвей, на которых могут оставаться источники заражения, но и лучше подготовиться к зимнему периоду.

Вынужденная обрезка проводится по необходимости – в любое время года, как только проявятся признаки заболевания или результаты нашествия насекомых-вредителей.

Формирующую обрезку весной можно совместить с плановой, если во время последней удалено лишь небольшое количество ветвей. Чтобы стресс для растения свести к минимуму, проводить формирование необходимо до распускания почек. В течение лета каждые 2 – 3 недели можно проводить коррекцию кроны, удаляя выросшие более других, торчащие веточки. Осенью, вместе с плановой, проводится последняя формовка кроны.

Сроки топиарной обрезки определяют исходя из физиологических особенностей растения, но до выхода растения из зимней спячки. Исключением являются сосны, обрезку которых проводят в мае-июне, после появления молодых приростов, до образования новой хвои. После придания растению нужной формы в течение всего сезона поводят необходимую стрижку, обрезку или прищипывание побегов.

При работе с хвойными растениями необходимо знать их особенности. Например, стрижку ели лучше проводить тогда, когда происходит закладка почек — во второй половине июня. В зависимости от сорта им можно придавать очень разные формы. Большинство елей имеют форму кроны в виде правильного конуса, особенно хороши ели колючие и их сорта Blue Diamond, Edith, Fat Albert, Hoopsii, Iseli Fastigiate, Koster, Omega и многие другие. Такую форму легко подчеркнуть, сдержать в определенных размерах или сформировать из неё колонну. Существуют ели в виде шаров и подушек разной величины – из них легко сформировать шары. Ель обыкновенная, несмотря на быстрый рост, хорошо формируется в геометрические фигуры (шары, кубы, конусы, живые изгороди). Ель обыкновенная Нифидормис несет крону в виде подушки, и из нее со временем можно сформировать зонтик на вытянутой ножке. Густая крона ели сизой Коника может превратиться почти в идеальный медленнорастущий конус.

Формирование кроны сосны включает и обрезку – прореживание кроны, и укорачивание – прищипку свежих свечек, и придание ветвям определённой формы с помощью растяжек. Таким образом сосне можно придать форму шара и позже только поддерживать этот образ, прищипывая молодой прирост. Живописные сосны очень часто используются для создания ниваки. Прореживание кроны и жесткий каркас помогают создать неповторимые формы.

Молодой прирост сосен и елей боится возвратных заморозков, поэтому работу с ним лучше начинать не ранее второй половины мая. Прищипка верхушечного прироста останавливает рост растения вверх, а бокового – возможность создания густой и пышной кроны, так как будет закладываться не одна, а несколько боковых почек. Результат работы будет виден через 2 – 3 года.

Композиция из сформированных ели колючей, сосны горной и туи

Формировать крону лиственницы лучше ранней весной, до того, как почки проснутся. Плановая обрезка осенью поможет подготовится к зиме. Растение очень пластичное, и с помощью постоянных прищипок можно не только поддерживать силуэт растения, но и сдерживать её рост.

Можжевельники плохо переносят осеннюю стрижку, и поэтому формированием кроны лучше заниматься с весны до середины августа. Древесина можжевельника – плотная, каждый срез – это тяжелая травма, и поэтому следует не тянуть, и срезать не уже одревесневшие ветви, а молодой, зеленый прирост.

Стричь пихту и тую хорошо в периоды неактивного движения смолы – ранней весной или в июне, учитывая естественный рост кроны при формировании силуэта.

Правила прищипывания ели, сосны, можжевельника, других хвойных растений

Мы научились управлять ростом лиственных деревьев и кустарников, формируя их с помощью стрижки. А можно ли то же самое делать с хвойными растениями? Оказывается, можно. Но инструмент используем другой – прищипывание молодых побегов. Когда и как проводить прищипку хвойных, рассказываем в статье.

Прищипка – один из способов формирования густой и пышной кроны у хвойных растений

Cледите за нами:

Зачем нужна прищипка

Скажем сразу, прищипка хвойных пород – вовсе не обязательная процедура. Растение прекрасно чувствует себя и без нее, формируя крону естественных очертаний. Но бывают ситуации, когда без внешнего вмешательства не обойтись.

В каких случаях используют прищипку?

• Когда нужно сдержать рост дерева в высоту и/или ширину.
• Если из-за неравномерного развития веток в кроне появились проплешины и это место нужно загустить.
• Если растение пострадало во время зимы (сломанные ветки, деформированная крона).
• Чтобы сохранить силуэт растения, поддержать и усилить его густоту.
• Чтобы предупредить неправильное формирование кроны у молодых, недавно высаженных растений.

Прищипка – один из основных методов выращивания карликовых деревьев бонсай. Но искусство бонсай – это целая система, которая, помимо прищипывания молодых побегов, включает и другие приемы: обрезку взрослых ветвей, выбор почек, выщипывание хвои, а также подвязывание и растяжку веток.

Виды прищипки

• Сплошное прищипывание – равномерное укорачивание всех молодых побегов по аналогии со стрижкой лиственных растений.
• Удаление в каждой мутовке центрального проводника – вместо одной ветки продолжения вырастет несколько и хвойная лапа получится более пышная.
• Прищипка самых длинных приростов – можно управлять ростом веток и перенаправлять энергию с более сильных побегов на слабые.

Чтобы держать крону такой сосны в форме, достаточно ежегодно прищипывать молодые приросты

Общие правила прищипки хвойных растений

1. Хвойные можно начинать прищипывать в любом возрасте. К примеру, ель достигла 1,5-метровой высоты и вы хотите, чтобы она осталась в этих размерах. Или вам достался участок с уже взрослыми растениями, которым нужно придать опрятную форму. Но если вы изначально хотите получить карликовую ель, прищипку нужно начинать как можно раньше.
2. Оптимальное время для прищипки хвойных – когда молодые побеги полностью сформированы, но хвоя еще не раскрылась. У разных пород эти сроки немного отличаются, но в среднем приходятся на конец весны – начало лета.
3. Чтобы получить аккуратную и симметричную крону, прищипывать нужно все побеги – и главные, и боковые.
4. Сколько прищипывать, зависит от декоративных задач. Обычно рекомендуют удалять не менее 1/3 побега, а оставлять – не менее 1/4.
5. Побеги лучше не обрезать, а выламывать, чтобы не повредить хвою на будущей макушке ветки. Иголки живут от 2 до 5 лет, и если вы их наполовину срежете, они не отрастут и все это время будут выглядеть неопрятно.
6. Начав прищипку хвойных, желательно делать ее каждый сезон. Если год-два пропустите процедуру, декоративный эффект пропадет.

Прежде чем начинать прищипку хвойных, оцените объем работ и свою готовность выполнять это ежегодно

Особенности прищипывания в зависимости от породы

Хвойные включают несколько видов растений с разными типами хвои и моделями роста. Рассмотрим сроки и технологию прищипки наиболее распространенных пород.

Сосна обыкновенная и горная

У сосен ярко выраженный верхушечный тип роста. Центральный проводник всегда вырастает из почки, находящейся на макушке побега, от него в сторону отходит еще 3–4 прироста, образуя мутовку.

Молодые побеги, внешне похожие на свечки, отрастают к концу весны. Их рекомендуют обламывать в тот момент, когда побег уже освободился от чешуек, но иголки еще остаются прижатыми.

В этот период почки на следующий год еще не заложены – они начнут формироваться чуть позже, когда раскроется хвоя. И если вовремя растение прищипнуть, оно будет воспринимать место надлома как новую макушку.

Укоротить нужно все «свечки»: самые крупные – сильнее, слабые – поменьше. Чем короче побеги вы оставите, тем гуще и пышнее получится крона.

Места прищипки ничем замазывать не нужно. На месте надлома выступит капелька смолы, которая сама обеззаразит и затянет ранку.

Оптимальное время для прищипывания сосны определяют по состоянию «свечек»

Ель обыкновенная и голубая

У елей молодые побеги растут по-другому. Основное их количество, как и у сосен, сосредоточено на макушке, но часть приростов разбросана по всей длине ветки.

Считается, что побег готов к прищипке, когда его размер достигает 1–2 см, но хвоя еще не раскрылась. По календарю это время приходится на май – начало июня.

Вы можете использовать два способа укорачивания побегов:

• прищипнуть каждый из них;
• обрезать часть ветки с приростом, но следить, чтобы на оставшейся части были молодые побеги, которые ее продолжат.

У ели сильнее укорачивают приросты на макушке и развитых ветках, меньше – в нижней части и внутри кроны

Кедр

Кедр прищипывают, если нужно приостановить рост основного побега и стимулировать образование боковых веточек. Для этого удаляют точку роста на макушке. Делают это весной – в апреле-мае.

Если дерево плохо приживается, медленно растет, болеет, к прищипке лучше не прибегать.

Так выглядит молодой побег кедра, рост которого можно остановить, прищипнув макушку

Туя, можжевельник

Стрижку и прищипку туй, можжевельников и других растений с чешуйчатой хвоей делают, чтобы сохранить контур и загустить крону.

Поскольку эти породы активно растут весь сезон, стричь и прищипывать их можно весной и летом. Лучше всего это делать в начале лета, когда все почки распустились и хорошо видно молодую хвою. Вторую стрижку проводят в августе, когда молодые побеги начинают одревесневать. Этим вы стимулируете ветвление на следующий год.

У можжевельника для сдерживания роста достаточно прищипнуть молодые приросты и перенаправить тем самым энергию растения на развитие боковых побегов.

В отличие от других хвойных, туи активно наращивают чешуйчатые листья весь сезон

Щипать или не щипать хвойные

Среди садоводов немало противников прищипки хвойных.

Главным недостатком этого приема они считают слишком большие временные затраты, которые с каждым годом увеличиваются. Вначале это может быть несколько десятков побегов, но спустя годы они превратятся в сотни, а то и тысячи.

Второй минус – обязательность процедуры. Если уж начали щипать, будьте добры делать это каждый год, иначе весь труд пойдет насмарку, а растение через несколько лет превратится в неопрятный «веник».

Если у вас нет опыта прищипки хвойных, мы рекомендуем начать с одного-двух растений. Это поможет понять технику, набраться опыта, оценить временные затраты. И самостоятельно сделать вывод – щипать или не щипать.

Процедура для зубных коронок

Обычно требуется как минимум два посещения стоматолога, чтобы подготовить зуб к установке зубной коронки. Целью первого визита к стоматологу является осмотр и подготовка зуба, на который нужно установить коронку, и создание слепка зуба, чтобы можно было построить коронку. Во время этого визита также обычно устанавливают временную коронку для защиты зуба.

При втором посещении, которое происходит после изготовления коронки в зуботехнической лаборатории, временная коронка может быть удалена и постоянная коронка, изготовленная на заказ, зафиксирована на месте.

Иллюстрация процедуры установки зубной коронки. Кредит изображения: BlueRingMedia / Shutterstock

Первое посещение: обследование, изменение формы зуба, слепок и временная коронка

Во время первого посещения стоматолога обычно делают рентгеновский снимок зуба и челюстной кости для выявления признаков кариеса и других факторов, которые могут повысить риск инфицирования или повреждения пульпы зуба. Некоторым пациентам может потребоваться лечение корневых каналов перед установкой коронки на зуб.

Зубу необходимо будет иметь такую ​​форму, чтобы оставалось место для установки коронки; степень изменения формы будет зависеть от типа используемой коронки. Коронки на металлической основе имеют тенденцию быть тоньше и, следовательно, требуют удаления меньшей структуры зуба, чем керамические коронки. Верхняя и боковые части зуба подпиливаются, чтобы придать зубу форму, необходимую для коронки. На этом этапе также следует лечить любой кариес.

Что такое идеальная зубная коронка Play

У некоторых пациентов с тяжелым кариесом или повреждением зуба может остаться недостаточная структура зуба для установки зуба.В этом случае может потребоваться пломбировочный материал для создания структуры зуба, чтобы впоследствии можно было установить коронку.

После того, как зубу придана соответствующая форма, следующим шагом является создание слепка сформированного зуба, чтобы коронку можно было сделать так, чтобы она соответствовала зубу как можно точнее. Также часто необходимо создать слепок для зуба на противоположной челюсти, который будет соединяться с коронкой при прикусе пациента. Это необходимо для того, чтобы корона хорошо прилегала к другой стороне рта в дополнение к той области, где она будет находиться.

Оттиски обычно создаются с помощью пасты или замазки, которая сохраняет форму зуба. Его распределяют по копируемой области, а затем удаляют, сохраняя на своей поверхности форму соответствующих зубов.

На этом этапе важно записать детали о зубе, которые повлияют на изготовление коронки, например, естественную посадку и цвет. В идеале цвет коронки должен совпадать по цвету с цветом зуба и окружающих зубов, чтобы его нельзя было заметить, когда она помещается в ротовую полость.

Наконец, на зуб обычно надевают временную коронку, чтобы защитить его, пока коронка не будет изготовлена ​​и не будет готова к фиксации на месте. Он будет удален при следующем посещении стоматолога, чтобы освободить место для постоянной коронки.

Второй визит: постоянная установка коронки

Тем временем оттиски зубов отправляются зубному технику или в лабораторию для формирования коронки правильной формы. Этот процесс обычно занимает до трех недель, поэтому для правильной установки постоянной коронки необходимо более одного посещения стоматолога.

После того, как зубной техник или лаборатория изготовят коронку, пора наложить коронку на зуб. Если была установлена ​​временная коронка, ее следует сначала удалить.

Перед цементированием важно убедиться, что коронка изготовлена ​​правильно, убедившись, что посадка и цвет коронки соответствуют цвету естественных и окружающих зубов.

Обычно во время процедуры вводят местный анестетик, чтобы обезболить область под коронку.Для фиксации коронки на зубе используется стоматологический цемент. Возможно, потребуется внести небольшие изменения в форму коронки, особенно если возникают проблемы с прикусом пациента, когда коронка встречается с противоположным зубом.

Процедура размещения корон в тот же день

В некоторых случаях в стоматологической практике могут быть изготовлены коронки, так что коронку можно будет изготовить и установить в тот же день, без необходимости отправлять оттиски в зуботехническую лабораторию.

Вместо того, чтобы делать слепок зуба, для фотографирования зубов используется сканирующее устройство, называемое палочкой.Эти изображения загружаются в компьютерное программное обеспечение, которое создает трехмерную модель зуба. Эта цифровая модель может быть использована для создания керамической коронки в тот же день. Этот метод известен как компьютерное проектирование и изготовление зубных коронок (CAD / CAM), и его можно выполнить примерно за 15 минут, чтобы коронку можно было быстро установить на место.

Список литературы

Дополнительная литература

Развитие кроны (узловой диафрагмы) прибрежных сеянцев пихты Дугласа

Реферат

Развитие кроны прибрежных сеянцев пихты Дугласа изучали в течение 2 лет подряд, сравнивая партии саженцев с низких и высоких высот, выращенных в условиях контейнерных питомников. , и связанные с развитием бутонов.Дифференциация кроны началась после завершения зачатия чешуек у проростков с обеих высот. Развитие почек у высокорослых сеянцев опережало развитие низкорослых проростков примерно на 2 недели. Утолщение клеточных стенок не было строго связано с завершением формирования зародышевых побегов, особенно у проростков из низкорослого источника. Межклеточные пространства между клетками кроны были заполнены пектиновыми веществами в период покоя. Диктиосомы, ER, плазматическая мембрана и, возможно, ядерная оболочка, по-видимому, участвуют в формировании клеточных стенок в макушке.Вакуолярные и цитоплазматические танины были в большом количестве в клетках дифференцирующейся короны; первый, по-видимому, служил резервуаром углеводов, используемых во время развития кроны. ER, по-видимому, участвует в образовании вакуолей и аутофагических процессах. Клетки зрелой короны были сильно вакуолизированы, а в период покоя цитоплазма была очень плотной. Обсуждается развитие и морфология коронки в зависимости от ее возможной функции.

Резюме

Развитие растений côtiers du sapin de Douglas a été étudié pendant 2 années consécutives; une compareison a été faite, d’une part, entre des лотов полу-провенант-де-basse et de grande height poussant, contenérisés, sous des conditions de pépinière, et d’autre part, en rapport avec le développement gemmaire.La différenciation de la cime commencé après l’achèvement de l’initiation des écailles de bourgeons chez les semis des deux height. La différenciation des bourgeons chez les semis de grande altitude и precédé celle des semis de basse altitude d’environ 2 semaines. L’épaississement des parois cellulaires n’était pas strictement lié à l’achèvement de la education de la tige embryonnaire, в частности, из полуфабрикатов мест происхождения. Les méats entre les cellules de la cime étaient remplis de elements pectiques durant la période de dormance.Диктиосомы, RE, мембранная плазма и ее мембранный нуклеар кажутся имплицитными в формировании целочисленных клеток в организме. Des tanins vacuolaires et cytoplasmiques étaient abondants dans les cellules de la cime en voie de différenciation, les premiers servant apparemment de резервуаров гидратов карбона qui sont utilisés pendant le développement de la cime. Le RE представляет собой подобие имплементации в процессе усовершенствования вакуолей и процессов автофагии. Les cellules de la cime différenciée étaient fortement vacuolées et, au cours de la dormance, le cytoplasme était très плотный.Les auteurs discutent du développement et de la morphologie de la cime en Relations avec sa fonction. [Traduit par la revue]

% PDF-1.3 % 1 0 объект > эндобдж 7 0 объект > эндобдж 2 0 obj > транслировать 2014-02-06T18: 10: 54 + 05: 30Adobe Acrobat 9.02014-02-07T15: 46: 18 + 05: 302014-02-07T15: 46: 18 + 05: 30Приложение Adobe Acrobat 9.0 Paper Capture Plug-in / pdfuuid: 00e88739 -e4cc-4bf6-afb3-b3b5e52719cbuuid: 84de5550-271c-4714-8901-005639271e7c конечный поток эндобдж 3 0 obj > эндобдж 4 0 obj > эндобдж 5 0 obj > эндобдж 6 0 obj > эндобдж 8 0 объект > / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB / ImageC / ImageI] / XObject> >> / Повернуть 0 / Большой палец 33 0 R / TrimBox [0 0 453.6 680,28] / Тип / Страница >> эндобдж 9 0 объект > эндобдж 10 0 obj > эндобдж 11 0 объект > эндобдж 12 0 объект > эндобдж 13 0 объект > транслировать x +

Коронные галлы

	Венечный галл бересклета ( Euonymus )

Венечный галл — это заболевание растений, вызываемое обитающей в почве бактерией Agrobacterium tumefaciens . Бактерия вызывает аномальные разрастания или галлы на корнях, веточках и ветвях бересклета и других кустарников, прежде всего из семейства розовых.Бактерия стимулирует быстрый рост растительных клеток, что приводит к образованию галлов. Галлы не только выглядят некрасиво, но и ослабляют рост растения. Хотя галлы могут нарушить поток воды и питательных веществ вверх по корням и ветвям, они обычно не вызывают полной гибели растений. Болезнь может распространяться на другие восприимчивые растения через загрязненную почву и инструменты. Большинство химических обработок неэффективны.

Считается, что галлы форзиции, калины, голубики высокорослой, вяза американского, гикори, клена, дуба и бирючины вызываются грибом Phomopsis sp.Поскольку его культуральный контроль такой же, как и для бактериального коронного галла, здесь оба лечат вместе. Однако химическая обработка будет отличаться. Химическая обработка обоих видов имеет очень ограниченную ценность для домашнего садовода. Были рассмотрены только те, которые касаются бактериального галла.

Признаки и диагностика

Галлы чаще всего обнаруживаются вблизи земли на корнях и нижних ветвях растений. По мере увеличения галлов они становятся деревянистыми и твердыми. Внешний слой становится коричневым и пробковым.Растение может быть ослабленным и низкорослым из-за отмирания ветвей или верхушек. Симптомы могут развиться не сразу после заражения. Наиболее быстро галлы разрастаются в теплые месяцы года.

Жизненный цикл

Бактерии, образующие коронный галл, обитают в почве и выживают в течение многих лет. Первоначально бактерия может попасть на корни зараженных растений. Затем он распространяется через движение почвы и воды или зараженные инструменты для обрезки. Бактерии попадают в растение через раны, которые могут быть вызваны жевательными насекомыми, повреждениями при выращивании или от инструментов для прививки и обрезки.Известно, что бактерия корончатого галла выживает более двух лет в почве в отсутствие восприимчивых растений. Он может жить несколько лет в разлагающихся галлах, закопанных в почву. Коронный галл может быть более серьезным в известковой почве, чем в кислой почве, поэтому pH почвы может иметь важное значение для ограничения болезни.

Комплексные стратегии борьбы с вредителями

1. Удалите зараженный материал. Корончатый галл не может быть удален с куста, даже если зараженное растение может жить много лет.Чтобы улучшить внешний вид растения, подрежьте и уничтожьте инфицированные стебли ниже пораженного участка. Стерилизуйте секатор после каждого стрижки смесью из одной части отбеливателя и девяти частей воды.

2. Уничтожить зараженные растения. Уничтожить зараженное растение. Бактерия останется в почве, поэтому важно посадить устойчивые виды растений. Если в этом районе необходимо посадить один и тот же вид, удалите и замените почву или рассмотрите возможность стерилизации почвы.

3. Стерилизовать почву. Почвы, о которых известно, что они заражены бактериями коронного желчного пузыря, можно стерилизовать с помощью химикатов, тепла или антибиотиков. Для большинства домашних садоводов это непрактично. Был введен биологический контроль с использованием бактерии Agrobacterium radiobactor, штамм 84. Было обнаружено, что эта бактерия антагонистична по отношению к бактерии коронного желчного пузыря. Его можно использовать в качестве предпосадочной обработки путем погружения питомников в суспензию живых бактерий в воде.

4. Исключить проблему. При покупке растений форзиции и бересклета внимательно осмотрите их на предмет наличия галлов. Не покупайте растения, у которых проявляются симптомы желчеобразования.

5. Пересадите более устойчивыми видами растений. Следующие растения, рекомендованные Университетом Иллинойса, демонстрируют более высокую устойчивость к бактериальному галлу кроны: барбарис, граб, настоящий кедр, гинкго, золотистое дерево, тюльпанное дерево, махония, ель, липа, самшит, катальпа, бук, падуб, лиственница, магнолия. , камедь черная, сосна, пихта Дугласа, кипарис лысый, болиголов, береза, терновник, красный бутон, дымное дерево, камедь сладкая, дейция, ягодник, желтое дерево, тис и зелькова.

Органические стратегии

Стратегии 1, 2, 4 и 5 — это строго органические подходы.

Дополнительные изображения

Коронный галл | UMN Extension

Как лечить коронный галл

Венечный галл при трансплантации голых корней

Профилактика коронного галла

Профилактика — лучший метод борьбы с заболеванием, потому что после того, как они попали в определенную область, удалить бактерии коронного желчного пузыря будет очень трудно.

• Тщательно проверьте все новые растения.

• Не сажайте деревья или кустарники с галлами на корнях или стеблях.

• Уделите особое внимание при посадке роз, фруктовых деревьев, тополя или ив.

Бактерии биологической борьбы Agrobacterium radiobacter K-84 могут использоваться для защиты деревьев и кустарников от заражения коронной галлой во время посадки.

• Окуните корни растений с голыми корнями или растений в горшках с водой в раствор воды и бактерий биологической борьбы, Agrobacterium radiobacter K-84.

• Эти бактерии защищают корни, производя антибиотик.

• Они также покрывают участки ран, которые бактерии коронного желчного пузыря могут использовать для запуска инфекции.

Если вы заметили желчник на деревьях и кустарниках

На недавно посаженном дереве или кустарнике:

• Выкопайте растение и почву непосредственно вокруг корней и выбросьте их.

• Не добавляйте зараженный растительный материал в компостные кучи.

• Сжигание — лучший способ избавиться от зараженных древесных растений.

На укороченных деревьях и кустарниках:

• Высаженные деревья и кустарники могут переносить заражение коронным галлом и их можно оставить в ландшафте.

• Обязательно продезинфицируйте инструменты для обрезки 10-процентным раствором бытового отбеливателя после их использования для обрезки деревьев, инфицированных коронным галлом.

• Если на вашем участке есть зараженные растения, не сажайте высокочувствительные растения, такие как роза, ива, тополь и фруктовые деревья.

Плюсы, минусы, побочные эффекты, шрамы и послеоперационный уход

Кому следует избегать процедуры стоматологической коронки?

Физическим лицам следует избегать прохождения процедуры, если:

• Они хронические курильщики; это может вызвать дегенерацию коронки. В таких случаях лучше всего подойдет металлическая коронка.

• Они не соблюдают правила гигиены полости рта; если не соблюдать гигиену полости рта, коронка легко может быть загрязнена.

• Склонны к образованию кариеса и подобным заболеваниям; если за коронкой образуется полость, коронку, возможно, придется удалить.

• У них нет крепких десен и зубов; слабые зубы или десны могут вызвать ненужное кровотечение и опухоль после установки коронки.

• Они не обладают или не могут избавиться от нездоровых привычек, таких как кусание ногтей, стискивание зубов и использование зубов для вскрытия упаковки.

---

Какие есть альтернативы зубной коронке?

Ниже приведены альтернативы, позволяющие избежать затрат времени и средств, связанных с получением короны:

Пломбирование зуба

Если зуб сломан или разлагается, самое простое и дешевое решение — удалить дефектную часть и заполнить полость. Это не долгосрочное решение и требует регулярных доработок. Пломбирование, как правило, выполняется для поддержки коронки, но может выполняться и по отдельности, чтобы выиграть время, пока вы не добьетесь более убедительного лечения.

Фарфоровые накладки / вставки

Это направлено на сохранение большей части естественной формы ваших зубов. Накладки добавляют к разрушенной или сломанной части зуба, тогда как вкладки заполняют полые полости. Фарфор плотно сцепляется с существующей зубной эмалью. Этот метод требует высокого уровня навыков и является отличной альтернативой зубной коронке.

Временные короны

Стоматолог также может предложить временные коронки, которые прикрепляют к зубам до тех пор, пока пациент не найдет окончательное решение.Это временные коронки, которые обычно держатся 3-9 месяцев.

Удаление зуба

Если состояние зуба не поддается исправлению, его лучше просто удалить. После удаления пустое место может быть занято имплантатами, зубными мостами или их комбинацией.

---

Каковы временные побочные эффекты зубных коронок?

После установки зубной коронки может возникнуть несколько распространенных осложнений.Вот некоторые из них:

Аллергическая реакция
Чаще всего аллергическая реакция вызвана материалом, из которого изготовлена ​​коронка. В результате зуб не подходит к коронке. В таком случае как можно скорее свяжитесь со своим врачом, чтобы определить подходящий курс действий.

Дискомфорт / повышенная чувствительность
Любой дискомфорт или повышенная чувствительность обычно возникает из-за присутствия во рту постороннего предмета.Чтобы облегчить это, регулярно принимайте лекарство, прописанное врачом. Кроме того, в течение недели ешьте мягкую пищу, например супы и мороженое, чтобы облегчить процесс адаптации.

Коронка свободная
Не ешьте липкую пищу в дни, следующие за процедурой, так как это может привести к расшатыванию коронки до того, как она прочно приклеится к зубу. Если коронка расшатана, это может вызвать дополнительные риски, такие как образование полости между коронкой и зубом. Обязательно сообщите врачу о незакрепленной коронке, как только вы это заметите, чтобы избежать заражения.

Сколотая коронка
Сколотая коронка часто является результатом плохо выполненной процедуры. Если хирург не сможет аккуратно установить коронку, на коронке появится скол. Иногда корона также может поцарапаться, если вы будете слишком сильно жевать или кусать. В таком случае замените коронку, прежде чем это приведет к образованию полости. Кроме того, убедитесь, что ваш хирург обладает необходимым опытом для проведения процедуры.

---

Как выбрать хирурга для процедуры коронки?

Выбор хирурга для зубной коронки не должен быть сложной задачей, будь то в вашей стране или за границей.Процедура относительно проста и не требует от медицинского персонала большого опыта. Однако, выбирая хирурга за границей, убедитесь, что он следует международным стандартам лечения и ухода. Вы можете сделать это, проверив его / ее сертификацию в качестве практикующего врача, а также их образование, а также статус аккредитации больницы на международной платформе. Вы даже можете поговорить с врачом и получить представление о его практических знаниях о процедуре.

С координаторами по медицинскому туризму выбрать хирурга так же легко, сидя за тысячи миль от вас, как и встретившись с ним / ней.

Установка литья короны на шкафы

Установка молдинга короны на шкафы

Как прикрепить молдинги к безрамным шкафам?

Установите шкафы на расстоянии 6 дюймов от потолка, прикрепите L-образный фронтон (обычно с бортиком или кругом внизу) к верхней части шкафов заподлицо с передней частью дверей, затем добавьте форму короны. Что вы хотите .

В этом контексте, как преодолеть разрыв между венцом и крышей?

Зимой можно временно отремонтировать дыры в крыше, заделав трещину. Сделайте это, когда пространство самое широкое, и используйте самый дорогой гибкий герметик, который вы можете купить.

Как вы измеряете и вырезаете молдинги для кухонной мебели?

Измерьте деталь в форме короны, которая равна длине корпуса. Поместите рулетку на край заводной головки и продлите ее до длины одной стороны футляра.Отметьте карандашом то место, которое нужно вырезать. Повторите эти действия для каждой стороны шкафа.

Подходит ли молдинг для изготовления такой мебели?

Молдинги обычно легко красить — просто покрасьте их в тот же цвет, что и остальная отделка или дерево в комнате (плинтусы, дверные и оконные рамы). Поскольку формирование коронки часто ассоциируется с кухонными шкафами, выбор цвета поразителен. Куда прибить корону. Молдинги обычно прибивают гвоздями к стойкам стены по нижнему краю и к балкам крыши с помощью большого количества работ по установке гвоздей.Все это я пропускаю, добавляя к верхней панели фанерное основание (горизонтальный элемент каркаса на анкерах).

Как срезать углы для формирования кроны?

Лучше всего обрезать углы в форме короны бензопилой. Пилу можно настроить на резку под любым углом — установите 45 градусов для одной стороны стандартного угла в 90 градусов. Пилу можно повернуть на 45 градусов влево или на 45 градусов вправо.

Как вырезать и установить форму короны?

Для установки формы короны:

Мне нужно добавить форму короны?

Приятно иметь его в одних комнатах, но не использовать в других.Некоторые комнаты в доме почти всегда являются популярным местом для формирования короны. Если у вас сводчатые или соборные потолки, типичная декоративная лепнина, скорее всего, не подойдет или имеет обратную сторону.

Нужно ли отливать корону?

Пробелы в формировании венца необходимо заполнить. После того, как молдинг установлен, он герметизируется сверху и снизу, чтобы скрыть пространство. Иногда это нужно пересмотреть. Если текущая форма вашей коронки белая, возможно, вам не придется прикасаться к краске после нанесения гидроизоляции.

Как заполнить большие дыры в формировании коронки?

Разрыв формы коронки — это нормально?

Защита от перепадов температур

Должно ли образование кроны влиять на крышу?

1. Никогда не размещайте карнизы возле потолка высотой 9 см. Если вы можете подняться на потолок на 30 сантиметров, у вас должны быть молдинги шкафа и потолка. Не создавайте пространства, которые выглядят странно и не поддаются очистке. Бросок слишком близко к потолку, не дотянувшись до него.

Какой герметик использовать для формирования коронки?

Вам нужна такая, которая плотно прилегает к каркасу и потолку и оставляет гладкую бесшовную поверхность. Латексные уплотнения, предназначенные для использования внутри помещений, будут хорошо работать в большинстве комнат, но силиконовые уплотнения могут лучше всего работать в помещениях с высокой влажностью, таких как ванная комната. Б. в ванной.

Насколько вы можете заполнить пустоту?

Измерьте размер заполняемой пустоты. Одной бусиной можно заполнить отверстия размером до 1/4 дюйма.Если комната немного больше, заполните ее гусеницей поглубже, но не заподлицо с поверхностью.

Как заполнить дыры в обоях?

Как сделать старые шкафы современными?

Если вы хотите преуменьшить значение оранжевой деревянной мебели, выберите цвет краски с легким контрастом, например угольный или лавандовый.