Важно! Правильно обрезанный куст легко орошать от вредителей и заболеваний, легко прививать и привязывать к опоре.

Во время обрезки нужно учитывать особенности выращиваемого винограда. Одни сорта нуждаются в длинной обрезке, другие в короткой. Для начинающего виноградаря следует разделять понятия «нагрузка на куст» и «длина обрезки».

Первое — это количество глазков на обрезаемой лозе, а второе — общее количество глазков на кусте, которые остались после обрезки.

Ежегодно с наступлением весны нужно вносить в почву комплексные минеральные удобрения. Виноградная лоза остро реагирует на дефицит магния, поэтому следует производить орошение куста сернокислым магнием.

До начала вызревания ягод кусты стоит подкармливать с интервалом в 1 неделю жидкими минеральными удобрениями. Куст, растущий около сооружений, нуждается в более частом поливе.

Виноград

Виноград, растущий в открытой почве, меньше подвержен заболеваниям, нежели тот, который произрастает в теплице. Нанести большой урон способны милдью и оидиум — грибковые заболевания.

При проявлении первых симптомов развития болезни кусты нужно обработать растворами бордоской жидкости и коллоидной серы.

Дальневосточные сорта винограда

На сегодняшний день существует не так много сортов и гибридов, которые произрастают на Дальнем Востоке. Наиболее холодоустойчивыми являются — Дальневосточный Рамминга, Альфа канадского происхождения, Таежный изумруд, Шасла Рамминга, Хасанский Боуса и Приморский. Описание некоторых из них:

• Виноград Дальневосточный. Сорт характеризуется обильным и ежегодным плодоношением. При соблюдении всех правил агротехники с 1 взрослого куста удается собрать до 12 кг ягод. Формируются обоеполые цветы. Грозди небольшие, средний вес ягод не превышает 44 г. Вкусовые качества плодов хорошие, чувствуется приятный сладко-кислый привкус. Время сбора урожая приходится на конец августа.
• Виноград Шасла Рамминга размножается, как правило, отводками. Для гарантированного достижения результата требуется прививать такие сорта, как Амурский виноград и Альфа. Цветки формируются обоеполые. Гроздям свойственны небольшие размеры, ягоды окрашены в желто-зеленые тона. Мякоть плотная, в меру рыхлая, сладкая и сочная, отмечается приятное мускатное послевкусие.
• Таежный изумруд характеризуется обильным и ежегодным плодоношением. С 1 взрослого куста удается собрать до 7 кг урожая. Цветки формируются обоеполые. Грозди средних размеров, компактные. Урожай можно собирать в конце сентября. Это самый популярный сорт для возделывания на Дальнем востоке.

Посадка и уход за виноградом на Дальнем Востоке — задача не из легких, но это не значит, что это невозможно. Прежде чем приступить к размножению культуры, нужно ознакомиться со всеми правилами посадки и ухода. Следуя рекомендациям, даже у начинающего садовода обязательно все получится.\

посадка и уход, обрезка, видео и фото

На одно из первых мест по вкусовым качествам, а также степени полезности диетологи и кулинары ставят виноградные ягоды. Употребление их в пищу насыщает организм сахаром, который быстро усваивается, целым рядом природных кислот (уксусной, яблочной, щавелевой, винной и др.), а также полезными веществами, минералами и витаминами.

Чтобы получать богатый урожай винограда, следует правильно за ним ухаживать. Одним из этапов ухода за виноградом на Дальнем Востоке является обрезка винограда.

Правильно проведенная обрезка не только повышает вероятность получения большого и качественного урожая, но и предохраняет саму виноградную лозу от заболеваний и гибели.

Для чего необходима обрезка винограда

Обрезка – один из этапов ухода за виноградной лозой, без которого виноград на Дальнем Востоке будет расти слабым, давать низкий и некачественный урожай. А еще — у виноградного куста разовьется такая крона, за которой в дальнейшем будет проблематично ухаживать.

Куст винограда, который правильно обрезан, легче привязывать к опоре, его можно без проблем прививать или обрабатывать от вредителей, а также лечить, если в этом возникнет необходимость.

Что необходимо учитывать

Во время обрезки в первую очередь следует обратить внимание на сортовые особенности. Один сорт может потребовать длинной обрезки, другой – короткой. Многие начинающие виноградари часто смешивают понятия «длина обрезки» и «нагрузка на куст».

Последний термин обозначает общее количество глазков на лозе, которые остались после проведенной обрезки. А длина – это число глазков на конкретной лозе, которую подрезают.

Можно выделить следующие виды обрезки:

• короткую – оставляется на кусте по 2–3 глазка;
• среднюю – оставляется 5–6 глазков;
• длинную — оставляется 8—10 и более глазков;

Правильное определение нагрузки на куст

Ее определяют сразу несколько критериев: сорт винограда, местность и природные условия, в которых он произрастает, а также проводимый уход. Также, она зависит от конкретного виноградного куста исходя из его развития и силы роста.

Например, если в прошлом году на кусте были развиты длинные, сильные и толстые побеги, и их было очень много, это означает, что куст был недогружен. А это значит, что при обрезке в текущем году надо оставлять больше глазков, чем при прошлогодней.

Если побеги сформировались короткие и тонкие, то кусту следует дать меньшую нагрузку, так как в прошлом году он был перегружен урожаем.

Как были нагружены виноградные кусты, определяют однолетние побеги, а точнее, их рост и развитие. Если количество таких побегов обильное, они средне развиты и хорошо вызрели, это означает, что виноградный куст был нормально нагружен.

Следует учитывать и тот фактор, что часть глазков на отдельно взятом кусте не будет развиваться в дальнейшем, а это значит, что только часть однолетних побегов даст урожай. Поэтому при обрезке даже в суровых климатических условиях лучше куст перегрузить, чем недогрузить, а лишние побеги можно будет удалить и весной.

Особенно актуально это в том случае, если кусты подверглись сильному воздействию заморозков. В этом случае нагрузка на куст определится с учетом гибели глазков. И тогда в процессе формирования куста винограда можно увеличить количество глазков на нем.

Когда обрезать виноград

Различают три этапа обрезки винограда. Основная обрезка проводится осенью, остальные — весной или летом. Осенняя обрезка хороша тем, что открытые после обрезки раны заживают очень быстро, не текут сильно и не заливают глазки. Рассмотрим каждую из обрезок подробно. Все они имеют свои плюсы и минусы.

Весенняя обрезка

Этот процесс следует производить только тогда, когда температура воздуха прогреется до +5. Так называемую санитарную обрезку выполняют осторожно, чтобы не повредить здоровые побеги. При этом удаляются больные побеги или те, что были сломаны. Обрезать можно как молодые растения, так и те, что были посажены осенью.

Летняя обрезка

Такие действия сложно назвать полноценной обрезкой. В это время года виноград обламывают (убирают лишние ветки), пасынкуют, прищипывают, удаляют лишние листья (те, что заслоняют грозди от солнца).

Данные процедуры проводятся для того, чтобы куст равномерно проветривался, а также полноценно питался и получал достаточное количество солнечного света.

Последнее особенно актуально для тех сортов винограда, которые будут выращиваться на дальнем Востоке. Это поможет получить полноценный урожай. Особенно важно правильно обрезать пасынки на винограде.

Осенняя обрезка

Самая важная в процессе выращивания винограда. Ее проводят обычно поэтапно. На первом этапе с куста удаляют весь урожай, затем – отплодоносившие звенья, волчки и слабые побеги. Затем, после опадания листвы, можно приступать ко второму этапу – готовить виноград к зиме.

При обрезке удаляются лишние побеги таким образом, чтобы на одном рукаве в итоге осталось 3 –8 рукавов, расположенных под углом к земле. Это правило применимо к молодым растениям.

Взрослое растение обрезать намного сложнее. В начале сентября с нижней его части удаляются молодые побеги (такие расположены выше 50 см от натянутой в нижней части проволоки), выросшие на рукавах, находящихся выше 30 см над проволокой, натянутой над нижней, а также следует убрать все боковые побеги, отчеканить верхушки.

После опадания листьев следует выбрать 2 сильных побега, расположенных над двумя рядами проволоки, обрезать его на высоте 3 – 4 глазков. Побег, находящийся с другой стороны рукава, обрезают на высоте 7— 12 глазков.

В результате такой обрезки останутся штамбы, сформированные в течение нескольких лет и растущие перпендикулярно к поверхности почвы.

Дальнейшие действия

Посадка и уход включают в себя не только правильную обрезку. Ухаживать за виноградником – это еще и защищать его от зимних холодов, что особенно актуально в зонах с холодным климатом.

После обрезки растение надо укрыть. Укрытие винограда на зиму проводится с использованием специальных материалов или подручных средств. Например, некоторые виноградари даже сооружают специальные укрывные короба, изготовленные из дерева и утепленные, которые защищают не только само растение, но и землю, в которой оно растёт, от сильных морозов.

Практикуется прикапывание, но такой метод используют на Дальнем Востоке очень редко.

Выращивать виноград в условиях сурового климата можно и нужно. Для этого и выведены были специальные морозоустойчивые сорта, которые не только имеют прекрасный внешний вид, но и отличные вкусовые качества. А приготовить виноград к зиме, если выбран именно один из таких сортов, не сложно.

Достаточно правильно его обрезать, создать необходимое укрытие. И тогда на следующий год виноградная лоза порадует вкусным, полезным, а самое главное – обильным урожаем. Каждый из начинающих виноградарей, а также те, кто занимается этим долго и профессионально, смогут порадовать и себя, и своих близких людей полезными ягодами, которые даст виноград при должном уходе.

538

Посадка винограда на дальнем востоке

На Дальнем Востоке посад­ку винограда надо проводить только весной. Оптимальным сроком является период начала распускания почек амур­ского винограда в тайге (с 5 по 15 мая).

В центральных районах Приморского края посадку можно начинать в по­следних числах апреля, в северных и самых южных рай­онах она может продолжаться до 10—15 мая. Г. Т. Казь­мин для южных районов Хабаровского края рекомендует как лучший срок период с 5 по 20 мая, а для северных — с 15 по 30 мая.

При посадке по осеннему плантажу посадочные ямки копают на полную мощность пахотного слоя (30—35 см) с рыхлением подпахотного горизонта еще на 10—15 см (без выноса на поверхность), шириною в 50-60 см. На участках с хорошо дренированным подпахотным горизон­том и легкими теплыми, супесчаными почвами следует ко­пать ямки на большую глубину.

Недопустимы глубокие посадочные ямы на участках с мелким пахотным слоем и водонепроницаемой (глинистой) подпочвой. В летне-осенний период такие глубокие ямы заполняются водой, которая вытесняет кислород из поч­вы. Корни, испытывая голодание, перестают расти, наблю­дается массовое отмирание питающих корешков, процесс поступления питательных веществ из почвы нарушается, что приводит к ослаблению силы роста куста, плохому вы­зреванию лозы, недостаточному накоплению запасных пи­тательных веществ. В зимний период такие ослабленные растения гибнут от подмерзания корневой системы, не­смотря на глубокую посадку.

На плохо подготовленных участках посадочные ямки копают широкими (80—100 см) и обильно заправляют ор­ганическими удобрениями.

Посадочные ямки копают ямокопателями или вручную. При ручной копке (на приусадебных вино­градниках) верхний, более плодородный слой почвы ис­пользуют для посадки, а нижний разбрасывают по поверх­ности участка.

Корнесобственные сорта высаживают однолетними, а привитые только двулетними саженцами. За 2—3 дня до посадки саженцы вынимают из мест хранения, сортиру­ют. У привитых саженцев проверяют доброкачественность спайки. Пригодными считаются растения, имеющие проч­ное круговое срастание привоя с подвоем (без трещин, щелей).

У привитых саженцев побеги обрезают на 2—3 глазка, у корнесобственных — обрезку делают после по­садки, оставляя над почвой 2—3 глазка. Корни у всех сортов сильно укорачивают, до 10—15 см. При наличии на корнештамбе нескольких ярусов верхние полностью обрезают, оставляя только пяточные.

Саженцы связывают в пучки до 25—50 штук и погру­жают в проточную или сменную воду для вымочки в те­чение 1—3 дней. Подготовленные саженцы в день посад­ки вывозят к месту посадки, где их прикапывают, защищая от солнца и ветра. По мере надобности их вынимают и корни обмакивают в сметанообразную болтушку из глины и коровяка (1:1).

При посадке в одну посадочную яму следует внести по 10—15 кг перегноя или 20—30 кг торфокомпоста, 300 г суперфосфата и около 100 г хлористого калия. Если поч­вы кислые, а известкование не проводилось, то вносят по 300—400 г извести. Значительно удобнее смесь подгото­вить заранее (на 1 тонну перегноя 6—8 кг суперфосфата, 3.5—5 кг калийной соли) и вносить по 10—15 кг в одну посадочную яму.

Органоминеральную смесь тщательно перемешивают с плодородным (верхним) слоем почвы, делают холмик и на него устанавливают саженец так, чтобы корни равно­мерно разместились в стороны и вниз. В зависимости от длины корнештамбика у корнесобственных саженцев мож­но заглубить часть глазков (от 1 до 3—4) в посадочную яму.

После того как саженец установлен на холмик, кор­ни засыпают удобренной почвой, уплотняют ее и обильно поливают, по 1—2 ведра. После полива яму засыпают до краев рыхлой землей без уплотнения, побег обрезают на 2-3 глазка, поверхность поливной лунки мульчируют (пе­регноем, торфом, навозом), а побег для предохранения от высыхания окучивают рыхлой, влажной почвой на 3—4 см.

При посадке на плотных, холодных почвах, в неглубо­кие ямы (20—30 см) или при длинном корнештамбе са­женца рекомендуется наклонная посадка вершиной побе­га на север. Такая посадка создает лучшие тепловые ус­ловия для корневой системы и одновременно задержива­ет распускание почки.

При посадке привитого саженца его устанавливают на холмик таким образом, чтобы место спайки привоя с под­воем располагалось на уровне поверхности почвы (плот­ные суглинистые почвы) или на 3—4 см выше ее (лег­кие супесчаные почвы). Однолетние побеги привитых са­женцев обрезают на 2—3 глазка, делают холмик высотой в 5—6 см выше верхнего глазка.

Парафинирование привитых саженцев позволяет про­водить посадки без поделок холмиков. Оно проводится после вымочки и подрезки путем погружения в горячий парафин (75—85°) на долю секунды привойной части и 2—3 см, верхней части подвоя. При последую­щем уходе за посадками при этом выпадают такие трудоемкие приемы, как поделка холмиков, двух- трехкратное их рыхление, снижение и разокучивание холмиков и двукратная катаровка.

Только на двукратную катаровку молодого виноград­ника требуется 18—20 чел/дней ручного труда на один гектар, к тому же сроки ее проведения совпадают с вы­полнением зеленых операций.

Помимо парафинирования, в последние годы широкое распространение получили эластичные полиэтиленовое чехлики. Их применение исключает образование привойных корней, сдерживает появление подвойной поросли, а на защищенной части подземного штамба не развивается никакой вредной микрофлоры.

Чехлик представляет собою полую трубку из полиэти­леновой пленки толщиной 150—200 мкм, длиной (для ус­ловий Дальнего Востока) около 15 см и шириной в сплюс­нутом состоянии 9—10 мм. Перед посадкой чехлик наде­вают на саженец таким образом, чтобы место спайки при­воя с подвоем находилось на 5 см ниже верхнего края чехлика; чехлик прочно привязывают к подвою в двух местах: непосредственно над местом спайки и у нижнего края чехлика.

При посадке саженец заглубляют в посадочную яму так, чтобы верхний край чехлика возвышался над по­верхностью почвы на 5—6 см. Чехлики сохраняют свое по­ложительное действие в течение 5 лет. Во всех пунктах испытания получена высокая экономическая эффектив­ность. На Дальнем Востоке вопрос не изучен, но садово­ды-любители могут испытать полиэтиленовые чехлики на отдельных растениях.

На участках с маломощным корнеобитаемым слоем, а также подверженных периодическому переувлажнению, положение можно исправить, высаживая виноград по за­крытому аэрационному дренажу, предложенному А. Ф. Шуляковым, который рекомендовал рыть траншеи на глубину 1,5 м (и больше) с уклоном 0,003—0,005.

По дну траншеи укладывают гончарные трубки, а чтобы обеспечить высокую водоприемную способность, их накрывают дощатым дренажем, заваленным толстым сло­ем соломы. Можно гончарные трубки и всю ширину тран­шеи засыпать мелкой галькой или каменной крошкой и покрыть стеклохолстом (чтобы предупредить заплывание гальки).

Сверху укладывают аэрационную засыпку слоем в 15—20 см, а остальную часть траншей заполняют пахот­ным слоем, куда кроме перегноя, компостов и минеральных удобрений можно добавить песок, битый камень, известь.

Такая мелиоративная система, оптимизируя водно-воздуш­ный режим, влияет на тепловой и пищевой режимы, спо­собствует проникновению корней на глубину до 55—60 см и исключает как их вымерзание, так и накопление в под­пахотном горизонте восстановленного железа, марганца и подвижного алюминия, токсичных для корневой системы.

На опытном участке за последние 20 лет не погибло ни одного растения, уро­жай составлял 120—150 ц/га.

В последние годы посадка по траншеям с дренажем практикуется многими садоводами-любителями Примор­ского и Хабаровского краев. Небольшой производственный опыт имеет и Приморская плодово-ягодная опытная стан­ция. Техника посадки по закрытому дренажу при ручной посадке обычная, как и в посадочные ямы.

В промышлен­ных масштабах копка траншей, заправка их аэрационной засыпкой, а также внесение органических и минеральных удобрений, перемешивание их с землей и сама посадка могут быть механизированы с использованием тех средств механизации, которые в настоящее время применяют при траншейном способе посадки плодовых растений.

На приусадебных участках как исключение корнесобственные сорта можно посадить на постоянное место кильчеванными черенками. Допускается посадка длинными черенками (40—50 см и более), при этом нижнюю часть черенка изгибают по дну ямы, сворачивают «калачиком» или высаживают в наклон.

Виноградарь в таком случае обязан выполнить три обязательных требования: первое — черенки на нижнем срезе должны иметь зачатки корешков; второе — обильные периодические поливы в течение ме­сяца; третье — посадить в посадочную яму по 2 черенка.

Виноград по своим лечебным, вкусовым и диетическим свойствам занимает одну из лидирующих позиций у отечественных садоводов. В состав ягод входят органические аминокислоты, легкоусвояемый сахар, витамины, минеральные вещества и химические элементы. Благодаря качественным плодам винограда удается очистить организм и зарядиться силами и бодростью. Но виноград — свето- и теплолюбивая культура, что существенно усложняет процесс выращивания в регионах с холодным климатом. Известному ученому и селекционеру И.В. Мичурину была поставлена задача вывести новые сорта, которые можно было бы культивировать практически по всей территории России. Результат — появились разновидности, дающие возможность вырастить виноград в Приморском крае.

Посадка винограда на Дальнем Востоке

Посадка винограда на Дальнем Востоке имеет свои индивидуальные особенности, которые должен взять во внимание виноградарь, в противном случае достичь желаемого результата вряд ли удастся.

В областях с неблагоприятным климатом для виноградарства в основном отдают предпочтение светлым сортам винограда, но селекционерами было выведено несколько черных холодоустойчивых «дальневосточников». Произрастает растение на любой почве, за исключением солончаков, болотистых мест, а также участков с близко расположенными грунтовыми водами. Самое подходящее место для высадки саженца — склон/возвышенность с юго-западной или южной стороны.

Важно! Не получиться вырастить виноград в местах застоя холодных потоков воздуха.

Если почва на выбранном участке чрезмерно увлажнена, то в посадочной яме обязательно должен быть сделан дренаж. Готовить землю, прежде чем сажать посадочный материал, нужно за 2-3 недели. Если кислотность грунта высокая, рекомендуется внести известь (на 1 м² не более 200 г). В неплодородную почву лучше добавить органические и минеральные удобрения (перепревший навоз или компост).

Выкопав яму, следует возвести вокруг нее опору из горизонтально расположенных проволок. Для этого в землю вбиваются деревянные столбы: длина каждого около 2 м, интервал 2,5-3,5 м. Это необходимо для того, чтобы по мере роста растения можно было осуществлять его подвязку.

Важно! Размеры посадочной ямы для винограда должны быть 70х70х60 см.

Сажать виноград в регионах с холодным климатом можно исключительно весной, наиболее благоприятное время — до начала распускания почек дикого Амурского винограда в лесах (5-15 мая). Земля должна быть прогрета до температуры 10-11°С. Кусты высаживают с интервалом не менее 1,5 м от других растений и сооружений. Если лоза была привита, то нужно следить за тем, чтобы место прививки располагалось выше уровня земли.

Посадочный материал опускается в яму, корневая система осторожно расправляется. По мере заполнения ямы земля утрамбовывается (не должно оставаться полостей). Посадив растение, его следует обильно полить водой и замульчировать с помощью соломы или сухой травы.

Уход за виноградом в Приморье

Выращивание винограда в Приморском крае — не всем по плечу, поскольку некоторые сорта могут быть довольно капризными, а суровые климатические условия лишь усугубляют положение дел. Чтобы регулярно собирать большие урожаи с виноградника, нужно научиться правильно за ним ухаживать. Мало правильно посадить черенок, важно уделить ему в первые 3 года внимание, чтобы дождаться долгожданного урожая.

Одним из самых главных этапов ухода за дальневосточными виноградными сортами является обрезка. Правильно проведенная процедура позволяет предотвратить развитие заболеваний, увеличивает шансы получения качественного и обильного урожая. Без регулярной и правильной обрезки у виноградного куста разовьется крона такой формы, что доставит немало хлопот садоводу.

Важно! Правильно обрезанный куст легко орошать от вредителей и заболеваний, легко прививать и привязывать к опоре.

Во время обрезки нужно учитывать особенности выращиваемого винограда. Одни сорта нуждаются в длинной обрезке, другие в короткой. Для начинающего виноградаря следует разделять понятия «нагрузка на куст» и «длина обрезки».

Первое — это количество глазков на обрезаемой лозе, а второе — общее количество глазков на кусте, которые остались после обрезки.

Ежегодно с наступлением весны нужно вносить в почву комплексные минеральные удобрения. Виноградная лоза остро реагирует на дефицит магния, поэтому следует производить орошение куста сернокислым магнием.

До начала вызревания ягод кусты стоит подкармливать с интервалом в 1 неделю жидкими минеральными удобрениями. Куст, растущий около сооружений, нуждается в более частом поливе.

Виноград, растущий в открытой почве, меньше подвержен заболеваниям, нежели тот, который произрастает в теплице. Нанести большой урон способны милдью и оидиум — грибковые заболевания.

При проявлении первых симптомов развития болезни кусты нужно обработать растворами бордоской жидкости и коллоидной серы.

Дальневосточные сорта винограда

На сегодняшний день существует не так много сортов и гибридов, которые произрастают на Дальнем Востоке. Наиболее холодоустойчивыми являются — Дальневосточный Рамминга, Альфа канадского происхождения, Таежный изумруд, Шасла Рамминга, Хасанский Боуса и Приморский. Описание некоторых из них:

• Виноград Дальневосточный. Сорт характеризуется обильным и ежегодным плодоношением. При соблюдении всех правил агротехники с 1 взрослого куста удается собрать до 12 кг ягод. Формируются обоеполые цветы. Грозди небольшие, средний вес ягод не превышает 44 г. Вкусовые качества плодов хорошие, чувствуется приятный сладко-кислый привкус. Время сбора урожая приходится на конец августа.
• Виноград Шасла Рамминга размножается, как правило, отводками. Для гарантированного достижения результата требуется прививать такие сорта, как Амурский виноград и Альфа. Цветки формируются обоеполые. Гроздям свойственны небольшие размеры, ягоды окрашены в желто-зеленые тона. Мякоть плотная, в меру рыхлая, сладкая и сочная, отмечается приятное мускатное послевкусие.
• Таежный изумруд характеризуется обильным и ежегодным плодоношением. С 1 взрослого куста удается собрать до 7 кг урожая. Цветки формируются обоеполые. Грозди средних размеров, компактные. Урожай можно собирать в конце сентября. Это самый популярный сорт для возделывания на Дальнем востоке.

Посадка и уход за виноградом на Дальнем Востоке — задача не из легких, но это не значит, что это невозможно. Прежде чем приступить к размножению культуры, нужно ознакомиться со всеми правилами посадки и ухода. Следуя рекомендациям, даже у начинающего садовода обязательно все получится.

На одно из первых мест по вкусовым качествам , а также степени полезности диетологи и кулинары ставят виноградные ягоды. Употребление их в пищу насыщает организм сахаром, который быстро усваивается, целым рядом природных кислот (уксусной, яблочной, щавелевой, винной и др.), а также полезными веществами, минералами и витаминами.

Чтобы получать богатый урожай винограда, следует правильно за ним ухаживать. Одним из этапов ухода за виноградом на Дальнем Востоке является обрезка винограда .

Правильно проведенная обрезка не только повышает вероятность получения большого и качественного урожая, но и предохраняет саму виноградную лозу от заболеваний и гибели.

Для чего необходима обрезка винограда

Обрезка – один из этапов ухода за виноградной лозой, без которого виноград на Дальнем Востоке будет расти слабым, давать низкий и некачественный урожай. А еще — у виноградного куста разовьется такая крона, за которой в дальнейшем будет проблематично ухаживать.

Куст винограда, который правильно обрезан, легче привязывать к опоре, его можно без проблем прививать или обрабатывать от вредителей, а также лечить, если в этом возникнет необходимость.

Что необходимо учитывать

Во время обрезки в первую очередь следует обратить внимание на сортовые особенности. Один сорт может потребовать длинной обрезки, другой – короткой. Многие начинающие виноградари часто смешивают понятия «длина обрезки» и «нагрузка на куст».

Последний термин обозначает общее количество глазков на лозе, которые остались после проведенной обрезки. А длина – это число глазков на конкретной лозе, которую подрезают.

Можно выделить следующие виды обрезки :

• короткую – оставляется на кусте по 2 – 3 глазка ;
• среднюю – оставляется 5 – 6 глазков ;
• длинную — оставляется 8 — 10 и более глазков ;

Правильное определение нагрузки на куст

Ее определяют сразу несколько критериев: сорт винограда, местность и природные условия, в которых он произрастает, а также проводимый уход. Также, она зависит от конкретного виноградного куста исходя из его развития и силы роста.

Например, если в прошлом году на кусте были развиты длинные, сильные и толстые побеги, и их было очень много, это означает, что куст был недогружен. А это значит, что при обрезке в текущем году надо оставлять больше глазков, чем при прошлогодней.

Если побеги сформировались короткие и тонкие, то кусту следует дать меньшую нагрузку, так как в прошлом году он был перегружен урожаем.

Как были нагружены виноградные кусты, определяют однолетние побеги, а точнее, их рост и развитие. Если количество таких побегов обильное, они средне развиты и хорошо вызрели, это означает, что виноградный куст был нормально нагружен.

Следует учитывать и тот фактор, что часть глазков на отдельно взятом кусте не будет развиваться в дальнейшем, а это значит, что только часть однолетних побегов даст урожай. Поэтому при обрезке даже в суровых климатических условиях лучше куст перегрузить, чем недогрузить, а лишние побеги можно будет удалить и весной.

Особенно актуально это в том случае, если кусты подверглись сильному воздействию заморозков. В этом случае нагрузка на куст определится с учетом гибели глазков. И тогда в процессе формирования куста винограда можно увеличить количество глазков на нем .

Когда обрезать виноград

Различают три этапа обрезки винограда. Основная обрезка проводится осенью, остальные — весной или летом. Осенняя обрезка хороша тем, что открытые после обрезки раны заживают очень быстро, не текут сильно и не заливают глазки. Рассмотрим каждую из обрезок подробно. Все они имеют свои плюсы и минусы.

Весенняя обрезка

Этот процесс следует производить только тогда, когда температура воздуха прогреется до +5. Так называемую санитарную обрезку выполняют осторожно, чтобы не повредить здоровые побеги. При этом удаляются больные побеги или те, что были сломаны. Обрезать можно как молодые растения, так и те, что были посажены осенью.

Летняя обрезка

Такие действия сложно назвать полноценной обрезкой. В это время года виноград обламывают (убирают лишние ветки), пасынкуют, прищипывают, удаляют лишние листья ( те, что заслоняют грозди от солнца).

Данные процедуры проводятся для того, чтобы куст равномерно проветривался, а также полноценно питался и получал достаточное количество солнечного света.

Последнее особенно актуально для тех сортов винограда, которые будут выращиваться на дальнем Востоке. Это поможет получить полноценный урожай. Особенно важно правильно обрезать пасынки на винограде.

Осенняя обрезка

Самая важная в процессе выращивания винограда. Ее проводят обычно поэтапно. На первом этапе с куста удаляют весь урожай, затем – от плодоносившие звенья, волчки и слабые побеги. Затем, после опадания листвы, можно приступать ко второму этапу – готовить виноград к зиме.

При обрезке удаляются лишние побеги таким образом, чтобы на одном рукаве в итоге осталось 3 – 8 рукавов, расположенных под углом к земле. Это правило применимо к молодым растениям.

Взрослое растение обрезать намного сложнее. В начале сентября с нижней его части удаляются молодые побеги (такие расположены выше 50 см от натянутой в нижней части проволоки), выросшие на рукавах, находящихся выше 30 см над проволокой, натянутой над нижней, а также следует убрать все боковые побеги, отчеканить верхушки.

После опадания листьев следует выбрать 2 сильных побега, расположенных над двумя рядами проволоки, обрезать его на высоте 3 – 4 глазков. Побег, находящийся с другой стороны рукава, обрезают на высоте 7 — 12 глазков.

В результате такой обрезки останутся штамбы, сформированные в течение нескольких лет и растущие перпендикулярно к поверхности почвы.

Дальнейшие действия

Посадка и уход включают в себя не только правильную обрезку. Ухаживать за виноградником – это еще и защищать его от зимних холодов, что особенно актуально в зонах с холодным климатом.

После обрезки растение надо укрыть. Укрытие винограда на зиму проводится с использованием специальных материалов или подручных средств. Например, некоторые виноградари даже сооружают специальные укрывные короба, изготовленные из дерева и утепленные , которые защищают не только само растение, но и землю, в которой оно растёт, от сильных морозов.

Практикуется прикапывание , но такой метод используют на Дальнем Востоке очень редко.

Выращивать виноград в условиях сурового климата можно и нужно. Для этого и выведены были специальные морозоустойчивые сорта, которые не только имеют прекрасный внешний вид, но и отличные вкусовые качества . А приготовить виноград к зиме, если выбран именно один из таких сортов, не сложно .

Достаточно правильно его обрезать, создать необходимое укрытие. И тогда на следующий год виноградная лоза порадует вкусным, полезным, а самое главное – обильным урожаем. Каждый из начинающих виноградарей, а также те, кто занимается этим долго и профессионально, смогут порадовать и себя, и своих близких людей полезными ягодами, которые даст виноград при должном уходе.

Биологические особенности роста и развития винограда в условиях Дальнего Востока

Автор: Л. Я. Лебедева

Оглавление:

Биологические особенности роста и развития винограда в условиях Дальнего Востока

Годичный цикл развития виноградной лозы. Взрослый куст винограда в продолжение одного года проходит через отдельные периоды и фазы, составляющие годичный цикл его развития, который делится на 2 периода: период зимнего покоя и период вегетации.

Под воздействием низких температур завершается вегетация винограда и наступает зимний покой. Зимнему покою предшествует фаза предварительного покоя, обусловленная состоянием только зимующей почки на фоне активной вегетации куста. Зимующую почку из покоя можно вывести удалением листьев на кусте или проращиванием черенка с удаленными листьями в воде. Фаза предварительного покоя приходится примерно на август—сентябрь.

Ранняя сильная чеканка побегов и полная обломка пасынков в начале августа могут вызвать развитие зимующих почек. Сильное поражение милдью с осыпанием листьев также может сопровождаться развитием зимующих почек в верхней части побегов.

Зимний покой характеризуется отсутствием листьев и роста побегов. Его иногда называют зимним отдыхом, для винограда он совершенно необходим. Зимний покой принято делить на две фазы: физиологический (органический) и вынужденный покой.

Физиологический покой характеризуется глубоким покоем почек, из которого их невозможно или очень трудно вывести, а также ослабленной интенсивностью обмена веществ. В фазу глубокого покоя виноград характеризуется наивысшей морозостойкостью. Продолжительность этой фазы покоя 60—75 дней (октябрь—декабрь). Виды и сорта характеризуются различной продолжительностью глубокого покоя и в связи с этим неодинаковой морозостойкостью.

В этот период виноград мало реагирует на колебания температур и зимние оттепели не причиняют ему большого вреда.

Вынужденный покой связан не с состоянием зимующих почек и других органов виноградного куста, а с отсутствием условий внешней среды, необходимых для активной жизнедеятельности. При повышении температуры в воздухе или в укрывном валу почки и ткани побегов теряют закалку, выходят из состояния покоя и утрачивают способность противостоять морозам. Продолжительность фазы вынужденного покоя сильно колеблется в зависимости от климатических условий района выращивания винограда и приходится, как правило, на январь—март. В районах с многократными и продолжительными зимними оттепелями виноград страдает от низких температур, выпревания почек в укрывном валу. На Дальнем Востоке продолжительность вынужденного покоя значительно больше, чем в других районах виноградарства СССР, но здесь нет зимних оттепелей.

Таким образом, продолжительность зимнего покоя (от искусственного листопада в середине октября до начала сокодвижения в середине апреля) в условиях Дальнего Востока около 170—180 дней, а продолжительность покоя зимующих почек примерно 220—230 дней.

Период покоя виноградной лозы в специфических природно-климатических условиях Дальнего Востока имеет характерные отличия, которые, к сожалению, еще не изучены.

Все фазы покоя являются относительными. В период покоя виноград продолжает дышать и транспирировать, в нем происходит обмен веществ и другие физиологические процессы. К началу зимнего покоя корни и надземные части содержат максимальное количество пластических веществ, особенно углеводов. Из углеводов преобладает крахмал, сахара с осени в побегах мало. В зимний период крахмал в надземных частях превращается в сахара, что способствует повышению морозостойкости. Корни являются складом запасных веществ.

Углеводы в корнях содержатся в форме крахмала. Содержание сахаров низкое (1—4% сухого вещества), а содержание крахмала в тонких корнях доходит до 23% и в таком количестве поддерживается почти неизменно в течение всего периода зимнего покоя. Перед началом вегетации крахмал в корнях подвергается гидролизу, превращаясь в сахар, потребность в котором у надземных органов возрастает.

Корни винограда не имеют фазы физиологического по-< коя, чем и объясняется их меньшая морозостойкость.

Период активной жизни, или вегетационный период, принято делить на 6 фаз: сокодвижение, распускание почек и рост побегов, цветение, рост ягод, созревание ягод, вызревание побегов и листопад.

Сокодвижение. Обильное выделение прозрачной жидкости (пасоки) из поранений свидетельствует о начале жизнедеятельности (всасывание воды). Наступление сокодвижения («плача») и степень его проявления зависят от температуры и влажности почвы. У сортов европейского винограда сокодвижение наступает, когда на глубине размещения основной массы корней температура достигает 7—9° С, у амурского винограда и американских видов (Витис Лабруска, Витис рипариа) — при температуре 6—8° С.

На юге Дальнего Востока сокодвижение у амурского винограда начинается рано, в начале апреля, в связи с поверхностным размещением корневой системы. В это время среднесуточная температура воздуха достигает только 4,5—5,2° С, наблюдаются заморозки. Сокодвижение у амурского винограда всегда обильное, пасока на срезах часто замерзает. У культурных сортов «плач» начинается под земляным укрытием, в середине апреля и продолжается 20—30, нередко 40—50 дней.

Интенсивность «плача» зависит от температуры и влажности почвы, от мощности корневой системы и условий для перезимовки. После морозных и сухих зим 1966/67, 1968/69 гг. даже у морозостойкого сорта Альфа сокодвижение очень слабое, наступает с большим опозданием или отсутствует.

Длительный период весеннего сокодвижения способствует закладке и дифференциации зачаточных соцветий в глазках, повышает плодоносность побегов и урожайность винограда. К концу фазы начинается рост корней, почки набухают, растение теряет устойчивость к пониженным температурам, возможны повреждения глазков от заморозков. В фазу сокодвижения лоза упругая и гибкая, что облегчает подвязку ее к шпалере. Сильный «плач» должен радовать виноградаря, ибо он свидетельствует о хорошем состоянии корневой системы.

Учитывая большую продолжительность и интенсивность сокодвижения, не рекомендуется сильная весенняя обрезка в условиях Дальнего Востока. Она может сопровождаться выпреванием, вымоканием глазков.

Вторая фаза — от распускания глазков до начала цветения.

Распускание глазков проявляется в увеличении размеров почек и появлении зеленых частей Необходимый минимум температур для начала фазы в Приморском крае устанавливается во второй декаде мая. У амурского винограда почки распускаются при температуре 8—9° С, у его дальневосточных гибридов при 10—10,5°, у североамериканских сортов при 12,0—12,7° С. На начало распускания почек оказывает влияние не только температура воздуха, но и состояние корневой системы, влажность почвы. Почки распускаются недружно, что особенно заметно после морозных и сухих зим, когда корни подмерзают, а почва медленно оттаивает. Хотя и редко, но бывают случаи распускания почек в конце мая, а у менее морозостойких сортов в начале июня (табл. 8).

В корнесобственной культуре сортовые различия проявляются сильнее, чем в привитой, и особенно после суровых бесснежных зим. Так, после зимы 1960/61 г. в корнесобственной коллекции Дальневосточной станции ВИР сорта вступали в фазу распускания почек в период с 18 мая по 3 июня. Недружное вступление во вторую фазу было отмечено у сортов различных эколого-географических групп: у дальневосточных гибридов колебания достигали 16 дней, у мичуринских сортов — 17 дней, у американских — 13 дней.

Причиной позднего и недружного распускания почек, помимо подмерзания корней, может быть и дефицит влаги в почве после бесснежных зим или весной.

Распускание почек — первый критический период за вегетацию винограда. В почках происходит усиленное дораз- витие соцветий, формирование осей второго порядка, обособление бутонов. Доразвитие соцветий и первоначальный рост молодых побегов осуществляется за счет запасов питательных веществ, отложенных в корнях и древесине куста. После появления первых листочков нарастание вегетативной массы начинается за счет органических веществ, образующихся в процессе фотосинтеза. Поэтому обеспеченность куста минеральным питанием и влагой имеет решающее значение для формирования крупных соцветий.

Во вторую фазу растут листья, побеги, корни. Интенсивность роста побегов в начале фазы слабая, усиливается лишь к концу фазы, когда суточный прирост может достигать 3—5 см. Как правило, к концу фазы побеги достигают 30—40% своего годичного прироста (см. «Рост и вызревание побегов»).

Слабый рост побегов, а следовательно, медленное нарастание ассимиляционной поверхности, в свою очередь, сдерживают рост корней, уменьшают содержание углеводов в побегах и число цветков в соцветиях.

Таблица 8 Начало фаз вегетации у винограда на юге Приморского края (1950—1962 гг.)

По средним многолетним наблюдениям продолжительность фазы 40—47 дней, больше она у интродуцированных сортов. Отмечены большие отклонения по годам от средних многолетних показателей у всех сортов, в том числе и у амурского винограда (табл. 9). Для прохождения второй фазы требуется 500—580° С суммы активных температур для дальневосточных гибридов и сорта Альфа и до 850° С — для американских сортов. Метеорологические условия складываются неблагоприятно для прохождения фазы: недостаточно тепла, влаги в почве, часто бывают засухи.

Для усиления роста соцветий, побегов, листьев, корней во вторую фазу вегетации проводят подкормки минеральными удобрениями, микроэлементами, в засушливые годы — поливы. При появлении первых усиков выше соцветий проводят обломку лишних побегов, а при длине 30— 50 см — первую подвязку к шпалере. Когда соцветия станут рыхлыми и каждый бутон обособится, встряхиванием кустов проверяют осыпаемость бутонов. В случае сильного осыпания в самом конце фазы, при раскрытии первых цветков проводят прищипывание верхушек у плодоносящих побегов. Очень важно провести химические обработки против насекомых-вредителей (долгоносики, пестрянка) и болезней (милдью, антракноз и др.).

Таблица 9. Продолжительность фаз вегетации (дни)

Цветение винограда — третья фаза вегетации — начинается отделением цветка и опадением его в виде зеленого колпачка. Тычиночные нити распрямляются, из пыльников высыпается пыльца, происходит оплодотворение.

Сроки начала и прохождения цветения, опыления и оплодотворения зависят прежде всего от температуры. Лучшая температура для цветения винограда 25—35° С.

В Приморском крае виноград цветет поздно, во второй половине июня, а в особо неблагоприятные по метеорологическим условиям годы в середине июля. Так, в 1957 году после благополучной перезимовки, но при пониженных температурах в мае, июне цветение началось с опозданием на 12—15 дней. Из 78 сортов до 1 июля цветение началось у 26, позднее 11 июля — у 15, а у некоторых сортов (Русский Конкорд, Лидия) оно началось в третьей декаде июля. В 1983 году по этой же причине цветение началось с опозданием на 20—25 дней против обычных сроков: у дальневосточных сортов и сорта Альфа в первой декаде июля, у европейских сортов на подвое сорта Альфа — в начале третьей декады июля. Начинается цветение при сумме активных температур свыше 500° С, считая от начала вегетации. В годы, когда корни подмерзают, наступление фазы задерживается на 15—18 дней.

Продолжительность цветения зависит от температуры и влажности воздуха, по годам колеблется от 7—9 до 14—16 дней у одного и того же сорта.

Фаза цветения в южной части Дальнего Востока совпадает с похолоданием, моросящими дождями и туманами. Осадков в это время мало, часты почвенные засухи. Наблюдаются случаи, когда колпачки не опадают, опыление происходит в закрытом цветке (клейстогамия).

Плотность грозди, а следовательно, и урожай находятся в прямой зависимости от температуры в фазе цветения. За период 1950—1962 гг. самая высокая урожайность в коллекции Дальневосточной станции ВИР отмечалась в 1955 и 1958 гг., когда среднесуточная температура в период цветения была соответственно 19,8 и 18,4° С. Аналогичные условия сложились и в высокоурожайные 1960 и 1976 гг. В указанные годы цветение продолжалось 7—9 дней против 14—16 дней в 1954 и 1956 гг., когда фаза цветения проходила при температуре 16,2 и 15,2° С.

При температуре ниже 15° С виноград цветет, но пыльца теряет фертильность, прорастание ее почти полностью подавляется. При повышенной влажности воздуха (моросящие дожди, туманы) капельки жидкости с рылец смываются, происходит неполное сбрасывание венчика цветка. Жизнедеятельность пыльцы при высокой влажности воздуха непродолжительна, около 3 дней.

Недостаточное оплодотворение в годы с прохладной и сырой погодой в фазу цветения является причиной осыпания цветков и низкой урожайности в Приморском крае. В 1954, 1956 и 1983 гг. в связи с поздними сроками цветения виноград не достиг физиологической зрелости ягод, у сортов среднего и позднего срока созревания ягоды остались зелеными.

Раннее цветение — важнейшее условие для полного созревания гроздей. Наиболее известные вина всегда производились в годы с ранним цветением. По срокам начала цветения сорта можно прогнозировать до некоторой степени сроки физиологической зрелости и качество урожая.

Цветение одного соцветия продолжается 5—8 дней. Наибольшая активность цветения наблюдается на третий И четвертый день, когда раскрывается до 60% цветков. Цветет виноград рано утром, самое активное сбрасывание колпачков отмечалось во Владивостоке с 8 до 10 часов. Рыльце сохраняет способность к оплодотворению в течение 4—6 дней после раскрытия цветка. При хорошем оплодотворении на второй—третий день массового цветения большинство рылец в соцветии буреет; при плохом — длительное время на них сохраняются капельки жидкости.

В фазу цветения продолжается сильный рост побегов и нарастание ассимиляционного аппарата, растут пасынки и корни. Все это требует большого расхода питательных веществ. Если в период до 10—15 июня (до начала цветения) суточный прирост у сорта Альфа 2—4 см, то в фазу цветения побег увеличивает свою длину на 4—6 см и даже на 7—10 см. При такой интенсивности роста масса прироста одного куста увеличивается за сутки на 150—300 см. Бурный рост побегов в сочетании с неблагоприятными метеорологическими условиями часто является причиной сильного осыпания цветков, а затем и завязей в связи с их «голоданием».

В фазу цветения следует сдерживать интенсивность роста побегов легким прищипыванием верхушек побегов в самом начале цветения, воздерживаться от внесения азотных удобрений и поливов. Фосфорно-калийные подкормки перед цветением и подвязка побегов способствуют лучшему опылению и оплодотворению. Нельзя искусственно сокращать ассимиляционный аппарат ранней чеканкой, о целью повышения температуры почвы не рекомендуется ее обработка. Надо следить за тем, чтобы побеги не опускались на землю, своевременно проводить их подвязку, стремясь к равномерному их распределению на шпалере.

Рост ягод. Начало четвертой фазы характеризуется ростом завязей вследствие притока пластических веществ, вызванного оплодотворенными семяпочками. Фаза продолжается до начала созревания ягод, пока ягода остается зеленой. К концу фазы в ягодах накапливается максимальное количество кислот. Продолжается рост побегов, листьев, пасынков, корней, в пазухах листьев формируются зимующие почки, а в них в конце фазы появляются первые зачаточные соцветия. Наиболее интенсивный рост ягод происходит при температуре 23—28° С. Продолжительность фазы в районах южного виноградарства 30—50 дней.

В Приморском крае фаза наступает в первой декаде июля на юге и в конце июня в центральных районах. Различия между сортами 8—12 дней, а у сорта по годам 15—20 дней. Через 1,5—2 недели после окончания цветения часть завязей перестает расти, приобретает желтовато-зеленый цвет и вскоре осыпается. Причины осыпания различные, чаще всего недостаточное снабжение углеводами, особенно когда вегетативный рост побегов усилен обильным азотным питанием или сильнорослым подвоем. Верхушки побегов так много расходуют ассимилянтов (углеводов), что молодые ягоды «голодают» и осыпаются. Причиной осыпания может быть и холодная погода вскоре после цветения.

Ягоды величиной 3—5 мм не осыпаются, сохраняются до уборки, и их число определяет полноту и массу грозди.

Рост ягод продолжается в среднем 55—60 дней, с колебаниями от 35—40 у группы раннеспелых до 60—65 дней у сортов позднесозревающих. Рост ягод и побегов заканчивается почти одновременно. Фаза роста ягод у большинства сортов проходит при сумме активных температур около 1000—1100°, а у группы ранних сортов при меньшем количестве тепла. Среднесуточная температура за фазу достаточно высокая, близка к оптимальной и составляет 18—20°.

На протяжении фазы ягоды растут неравномерно. Первый максимум роста наблюдается в конце июля — начале августа и совпадает с интенсивным ростом побегов, второй максимум наступает в конце августа, перед вступлением в следующую фазу, и совпадает с затуханием роста побегов. V сортов периоды наивысшей интенсивности роста ягод не совпадают. Как правило, первый максимум больше, чем второй. В динамике роста ягод не у всех сортов имеются два периода максимального роста (Мичуринец, Йорк-Мадера).

Интенсивность роста ягод зависит от влажности почвы, нагрузки куста, температуры воздуха и других условий, от сортовых особенностей в большей степени.

Под влиянием внекорневых подкормок микроэлементами общие закономерности в динамике роста ягод сохраняются, но интенсивность роста изменяется. При подкормке молибденом, кобальтом, магнием на период уборки урожая объем 100 ягод увеличился на 18—24% за счет большей продолжительности фазы и более интенсивного роста. При подкормке марганцем и медью ягоды сильно растут только в июле, а в августе и сентябре — очень слабо.

Рост побегов продолжается в течение всей фазы, но во второй половине начинает затухать, к концу фазы верхушки побегов выпрямляются, верхние листочки мельчают, а нижние — стареют. В зимующих глазках начинается интенсивная закладка соцветий.

Наиболее важные агротехнические мероприятия в четвертую фазу: химические обработки против милдью и других болезней и вредителей, пасынкование, подвязка побегов, в конце фазы (за 1,5—2 недели до начала созревания ягод) проводят подкормку фосфорно-калийными удобрениями и в самом конце фазы — чеканку.

Жизнедеятельность корней активизируют рыхлениями почвы и защитой от переувлажнения.

Созревание ягод. Начало фазы определяют по изменению окраски ягод: у белых сортов ягода из зеленой становится матово-белой, у сортов с окрашенными ягодами на кожице появляются темные пятна. В процессе созревания ягоды из твердых становятся более эластичными, в них накапливается сахар, происходит постепенное снижение кислотности. При полной зрелости в ягодах накапливается максимальное количество сахара, они приобретают типичную для сорта окраску, семена в них полностью созревают.

В фазе созревания не только формируется товарный вид гроздей и вкусовые качества ягод, но и до некоторой степени величина урожайности. Ягоды увеличиваются в размере, а за счет накопления сахара увеличивается их масса, а следовательно, и масса гроздей.

Наступление фазы зависит от сорта. Повышенная влажность и низкая температура задерживают начало созревания ягод. Температура воздуха ниже 16° С замедляет созревание ягод, в них мало накапливается сахара, медленно снижается кислотность.

В Приморском крае у ранних сортов ягоды начинают созревать во второй половине августа, у большинства сортов в конце августа. Сортовые различия проявляются заметнее, чем в предыдущие фазы. В зависимости от метеорологических условий у сорта колебания rtb годам достигают 25—30 дней.

Созревание ягод проходит в среднем за 20—30 дней, о колебаниями по годам в 15—19 дней у ранних и средних сортов и до 30—46 дней у поздних. У ранних сортов созревание ягод происходит при температуре 18—21° С, у средних— 14—15° С, поздних — при 13—14° С.

Фаза созревания начинается вскоре после окончания роста побегов. В эту фазу идет усиленная закладка соцветий в зимующих глазках, начинается и продолжается вызревание побегов, Заканчивается полное развитие листьев и интенсивность ассимиляции достигает своего максимума. Требуется много питательных веществ для вызревания побегов, отложения запасных питательных веществ для созревания ягод и накопления в них сахара.

Метеорологические уеловия складываются часто неблагоприятно для прохождения указанных физиологических процессов, особенно у поздних сортов. Обилие осадков, переувлажнение почвы сдерживают созревание ягод, у некоторых сортов ягоды растрескиваются, поражаются серой гнилью.

Полная (физиологическая) зрелость винограда наступает на юге Приморского края в третьей декаде сентября, с колебаниями по сортам в 25j-35 дней. При полном созревании ягоды покрываются восковидным налетом (пруином), приобретают сортовую окраску, аромат, накапливают 15—22% сахара, гребень грозди слегка или сильно усыхает, ягода легко отделяется от плодоножки, семена окрашиваются в коричневый цвет. Физиологическую зрелость ягод определяют несколькими методами: органолептическим, анатомическим и химическим. Первый способ основывается на внешних признаках, описанных ранее.

Анатомический метод основывается на исчезновении крахмала из ножки грозди при наступлении физиологической зрелости (превращается в сахар).

Химический метод заключается в определении кислотности и сахаристости сока. В момент наступления полной зрелости содержание сахара и кислотности остается на одном уровне: сахаристость достигает максимума, а кислотность не изменяется.

По наступлению физиологической зрелости ягод сорта винограда условно разделены нами на 5 групп. У сортов 4 и 5 группы (за исключением амурского винограда, у которого ягоды созревают ежегодно) 2—3 раза в 10 лет урожай не созревает даже до потребительской зрелости, в отдельные годы физиологическая зрелость не наступает и у сортов 3 группы. Так, в 1957 году полная зрелость в коллекции Дальневосточной станции ВИР была отмечена у 15 сортов из 88.

В сравнении с другими районами северного виноградарства созревание ягод у дальневосточных и некоторых американских сортов в Приморском крае проходит за более короткий период, в то время как первые фазы более продолжительны.

Следовательно, короткая фаза созревания у сортов в Приморском крае сложилась под влиянием особенностей распределения тепла в течение вегетации.

В центральных районах Приморского края по сравнению с его южной частью физиологическая зрелость наступает на 8—10 дней раньше, соответственно раньше начинаются и все другие фазы. Здесь садоводы-любители выращивают более разнообразный и качественный сортимент европейского винограда. Сорта Жемчуг Саба, Черный сладкий, Кардинал, Алешенькин созревают раньше или одновременно с сортом Шасла Рамминга.

К агротехническим приемам, ускоряющим созревание ягод и улучшающим качество гроздей и ягод, относятся: чеканка, пасынкование, фосфорные и особенно калийные удобрения, выращивание кустов в пристенной культуре и под пленкой, удаление части старых листьев в зоне размещения гроздей и различные меры борьбы с переувлажнением почвы. Химические обработки ядохимикатами прекращают за 20—30 дней до уборки урожая, обработку почвы на участке за 1,5—2 недели.

Вызревание побегов и листопад. Последняя, шестая фаза вегетации. Ее принято считать с момента наступления физиологической зрелости ягод до опадения листьев, хотя побеги начинают вызревать значительно раньше (см. «Рост и вызревание побегов»).

Побеги перестают расти, в них накапливается крахмал, уменьшается количество свободной воды, утолщаются и одревесневают оболочки клеток, образуется пробковый камбий, высыхают наружные слои коры, что вызывает изменение окраски побега, образование корки.

В процессе вызревания накапливаются защитные и запасные питательные вещества в побегах, многолетней древесине, прозакалка, часть крахмала в побегах превращается в сахар, происходит отток запасных питательных веществ в корни.

В Приморском крае последняя фаза вегетации не имеет естественного завершения. Листья погибают от заморозков в период 5—15 октября, иногда 20—25 октября. Изменение окраски листьев и естественный листопад имеет амурский виноград и некоторые гибриды с ним. Листопад у них проходит при температуре 8—10° С и продолжается 6—12 дней, в конце сентября — начале октября.

В пониженных местах вегетация заканчивается на 10— 15 дней раньше, чем на склонах; в центральной части Приморья на 8—12 дней раньше, чем в самой южной. На приусадебных участках вегетацию можно продлить, применяя пленочные укрытия в ночные часы октября.

Г. Т. Казьмин указывает на сходство прохождения фаз вегетации одних и тех же сортов в Хабаровске и Владивостоке. По его данным, у сорта Альфа в Хабаровске листья окрашиваются в осенний наряд и частично опадают до наступления устойчивых заморозков. Рост лоз продолжается у всех сортов до наступления заморозков (табл. 10). В Хабаровске очень короткая фаза сокодвижения, значительно меньше, чем во Владивостоке.

Таблица 10. Фенология винограда в Хабаровске (по данным Г. Т. Казьмина, 1984 г.)

Потерей листового аппарата под влиянием заморозков заканчивается вегетационный период винограда и начинается зимний отдых или период зимнего относительного покоя. В отличие от надземной части у корневой системы естественного зимнего покоя нет. Осенью корни активно растут, наблюдается второй максимум их роста. Интенсивность осеннего роста корней определяет количество запасных и защитных питательных веществ, его морозостойкость и урожайность на следующий год. Для поддержания активного и продолжительного роста корней необходимо после уборки урожая почву взрыхлить, не допустить ее переувлажнения, внести органические удобрения, а на приусадебных участках междурядья после укрывки кустов замульчировать. В засушливые годы хорошо провести подзимний полив.

В виноградарстве принято продолжительность вегетации определять от начала распускания почек до физиологической зрелости ягод.

По средним многолетним наблюдениям (1950—1962 гг.), продолжительность вегетации в Приморском крае у сортов ранних 102—110, средних— 125—135, поздних — 138— 145 дней при сумме активных температур 1960—2150° С у ранних и 2250—2280° С у созревающих в начале октября. Согласно ампелографической классификации М. А. Лазаревского, среди сортов в коллекции Дальневосточной опытной станции ВИР по продолжительности вегетационного периода можно выделить 6 групп сортов из 7 (очень ранние, ранние, раннеспелые, средние, среднепоздние, поздние), а по сумме температур за вегетационный период их можно отнести к очень ранним и ранним (табл. 11).

Сорта винограда — Плодовый питомник «ЛПХ Макаревич» г. Уссурийск

Автор: Л. Я. Лебедева

Оглавление:

Сорта винограда

Для выращивания на Дальнем Востоке пригодны сорта, имеющие короткий вегетационный период (110—135 дней), хорошее вызревание лозы и полное созревание ягод при сумме 2200—2500° С, высокую устойчивость к грибным болезням. Эти качества обеспечивают морозоустойчивость к зимостойкость винограда и в значительной степени определяют товарные, вкусовые качества и величину урожая.

В итоге многолетних исследований по селекции, сорто-изучению и обобщению опыта знатных виноградарей-любителей подобран сортимент винограда в соответствии с этими требованиями. В настоящее время можно рекомендовать свыше 20 сортов винограда для любительского и около 15 — для промышленного виноградарства. Одни из них отличаются повышенной морозостойкостью корневой системы и рекомендуются в корнесобственной культуре во всех районах Приморского, в южных районах Хабаровского краев, в Амурской области. К группе корнесобственных сортов относятся: Альфа, Таежный изумруд, Хасанский Боуса, Дальневосточный Рамминга, Приморский. Другая, большая часть сортов характеризуется значительно меньшей морозостойкостью корневой системы и нуждается в прививке на морозостойкий подвой.

Для промышленных виноградников в привитой культуре рекомендуются сорта: Шасла Рамминга, Ранний Магарача, Вильдер, Фиолетовый ранний, Мускат донской, Русский Конкорд, Латвийский розовый, Экстра; для приусадебных виноградников, кроме того, сорта Жемчуг Саба, Мадлен Анжевин, Сеянец Маленгра, Золото Дона, Декоративный, Мускат венгерский, Сеянец Ферронова, Пуговичный, Шасла белая, Шасла розовая, Агавам, Лидия.

В самые последние годы большой популярностью у виноградарей-любителей пользуются сорта Алешенькин, Ризамат, Лель, Кардинал. В качестве морозостойких подвоев используют сорт Альфа, сеянцы амурского винограда и его гибриды — Буйтур, Дальневосточный Тихонова, Коринка Мичурина и др.

Среди рекомендованных сортов следует особо выделить группу с функционально-женским типом цветка — Мадлен Анжевин, Сеянец Маленгра, Вильдер, Русский Конкорд.

Женский тип цветка имеют также амурский виноград и его гибриды: Дальневосточный Тихонова, Лапчатый (Супутинский 60), Супутинский ранний, которые представляют интерес для испытания в более северных районах Хабаровского края, в южных районах Сахалинской области.

РАННИЕ СОРТА

Шасла Рамминга. Выведен А. А. Раммингом на Приморском плодово-ягодном опытном поле. Является сложным гибридом между амурским виноградом, европейскими сортами и североамериканским видом В. Лабруска.

Сорт Шасла Рамминга

В Приморском крае встречается повсеместно как в производственных посадках, так и на приусадебных участках. Выращивают его в Хабаровске, Благовещенске.

Молодой побег имеет густое белое опушение. Однолетние вызревшие лозы темно-коричневого цвета. Лист средний, слаботрехлопастный, сверху темно-зеленый, блестящий, слегка пузырчатый; снизу с сильным войлочным желтсвато-зеленым опушением; жилки голые. Боковые вырезки или слегка намечаются, или очень мелкие. Черешковая выемка открытая, мелкая, стрельчатая, с острым дном. Черешок листа и узел окрашены антоцианом, опушены.

Цветок обоеполый. Гроздь небольшая, ветвистая, рыхлая. Ножка грозди травянистая, темно-розового цвета. Ягоды невыравненные по величине, от мелких (12X14 мм) до средних (17X17 мм), округлые, светло-зеленые с желтизной, покрыты тонким восковым налетом. Кожица тонкая, полупрозрачная, но прочная, легко отделяется от мякоти. Мякоть сочная, с незначительным привкусом, свойственным американским сортам; и тонким мускатным ароматом, хорошо отделяется от семян.

Сорт среднераннего срока созревания. Полная зрелость ягод наступает во второй декаде сентября. При длине вегетационного периода в 114—125 дней требует суммы активных температур от 1900 до 2250°. Рост умеренный на собственных корнях и сильный — в привитой культуре. На собственных корнях урожай низкий (0,7—2 кг/куст), зависит от перезимовки корней. В привитой культуре средняя урожайность 58—80 ц/га, на приусадебных участках — до 4—8 кг/куст (85—135 ц/га).

Вызревание побегов хорошее. Плохо переносит перегрузку, плодоносит, как правило, лучше при умеренной длине обрезки (на 8—10 глазков) плодовых лоз. Отличается высокой устойчивостью к болезням.

Рекомендуется в привитой культуре во всех зонах виноградарства Дальнего Востока, в Амурской области.

Дальневосточный Рамминга. Выведен на Приморском плодово-ягодном опытном поле от скрещивания сорта Дальневосточный Тихонова с сортом Таежный изумруд.

С 1948 года включен в сортимент Приморского края. Здесь он встречается повсеместно в небольших количествах, как примесь к сорту Альфа. Выращивают его и садоводы-любители в других районах северного виноградарства.

Молодой побег светло-зеленый, с незначительным паутинистым опушением. Однолетние вызревшие лозы тонкие, прямые, интенсивной серо-коричневой окраски. Лист небольшой, слаборассеченный, почти округлый. Верхняя сторона листовой пластинки слабоволнистая, зеленая; нижняя— светло-зеленая со щетинками по жилкам. Верхние вырезки мелкие, в виде входящего угла; черешковая выемка открытая, стрельчатая, мелкая.

Цветок обоеполый, очень мелкий, склонный к осыпанию. Гроздь мелкая, цилиндрическая, цилиндроконическая, плотная и средней плотности. Масса грозди 30—40 г. Ягода мелкая (12X12 мм), округлая, черная с сильным голубым налетом. Кожица тонкая, прочная, хорошо отделяется от мякоти. Мякоть студенистая, сочная, светло-зеленая, с розоватыми прожилками под кожицей, винно-сладкая, приятного вкуса. Сок темно-красный. Относится к группе столово-винных сортов раннего срока созревания. Полная зрелость ягод наступает в начале сентября.

При длине вегетативного периода в 110—120 дней требует для полного созревания 1900—2000° активных температур.

Рост куста умеренный, вызревание побегов зависит от нагрузки и степени поражения милдью. Урожайность средняя, 1,6—3 кг с куста, сильно реагирует на перегрузку. Оптимальная нагрузка 22—26 побегов на один куст. Плодовые лозы обрезают на 8—10 глазков. Поражается милдью, антракнозом и серой гнилью.

Рекомендуется как дополнительный сорт для приготовления вйна, употребления в свежем виде, и прежде всего в северной зоне виноградарства (Хабаровский край, Амурская область).

Мускат донской. Селекции ВНИИВиВ им. Я. И. Потапенко (СеверныйХМускат белый). В Приморском крае распространен на приусадебных участках и коллекционных посадках.

Лист средней величины, яйцевидный, глубокорассеченный, трехлопастный Черешковая выемка закрытая, с эллиптическим просветом и острым дном, иногда открытая, щелевидная. На нижней поверхности листа редкое щетинистое опушение. Цветок обоеполый. Гроздь крупная (средняя масса 150—170 г), плотная, цилиндроконическая. Плодоносность побегов умеренная: плодоносных побегов — 38— 52%, гроздей на плодоносный побег — 1,4—1,6. Ягода мелкая и средняя, округлая, черная, с приятным мускатным ароматом, мякоть сочная, хрустящая. Кожица толстая, плотная, хорошо отделяется от мякоти. Сахаристость сока 17—19%, кислотность умеренная —11 —13 г/л (на родине накапливает до 30% сахара при кислотности 6,7 г/л).

Рост побегов сильный, вызревание — удовлетворительное. По данным В. Т. Богинича, во Владивостоке неплохо зимует на собственных корнях, средний урожай с куста 3,9—4,4 кг, или 70 ц/га. Вегетационный период 115—120 дней, созревает на юге Приморского края в первой — начале второй декады сентября. Устойчивость к основным болезням — милдью и плодовой гнили — средняя.

Рекомендуется для всех районов Приморского, южных районов Хабаровского края, в Амурской области на морозостойком подвое как универсальный, высококачественный, урожайный сорт.

Ранний Магарача (Магарач № 372). Сорт селекции ВНИИВиВ «Магарач» (Ялта). На подвое сорта Альфа его успешно выращивают садоводы во многих районах Приморского края, в Хабаровске. По данным Г. Т. Казьмина, под Хабаровском садовод С. Л. Жуковский в течение 10 лет, выращивая сорт на корнях Альфы, получает очень высокие урожаи, до 35—40 кг с куста.

Лист крупный, глубокорассеченный, пятилопастный, вытянут в длину. Боковые вырезки и черешковая выемка глубокие, закрытые, с эллиптическим просветом. Нижняя сторона пластинки гладкая. Цветок обоеполый. Гроздь крупная и очень крупная, до 1,2 кг, средней плотности, коническая и часто крылатая. Ягода крупная, округлая черная. Мякоть сочная, хрустящая, с шоколадными тонами во вкусе.

Рост кустов сильный, лоза вызревает хорошо и ежегодно. Лоза толстая, светло-коричневая с крупными глазками. В Спасском районе урожай созревает 10—15 сентября, в Хабаровске ягоды полностью созрели даже в неблагополучном для винограда 1983 году. По данным И. С. Высокого, при любых условиях лета ягода не растрескивается, не поражается серой гнилью. Сорт относительно устойчив к милдью. Урожай с куста 8—10 кг.

Сорт Ранний Магарача на участке И. С. Высокого, 1963 г. Урожай с куста — 9,55 кг (по данным Ю. Г. Божко)

На Дальнем Востоке заслуживает большого внимания как ранний, урожайный сорт отличных вкусовых и товарных качеств. Отличается хорошей транспортабельностью и широкой экологической пластичностью. В привитой культуре рекомендуется повсюду, где выращивают виноград.

Фиолетовый ранний. Выведен во Всероссийском НИИ виноделия и виноградарства имени Я. И. Потапенко от скрещивания сортов Северный с Мускатом гамбургским, т. е. является сложным межвидовым гибридом амурского, американского и европейского винограда. Утвержден в стандартный сортимент многих областей РСФСР как универсальный сорт, обладающий высокими качествами столового винограда и дающий прекрасные десертные вина с тонким ароматом розы и с хорошей окраской. В Приморском крае распространен на коллекционных участках, в садах любителей.

Качество винограда в Приморье высокое: сахаристость сока 17—18%, кислотность 12,2 г/л, лежкость и транспортабельность отвечают требованиям столового винограда.

Лист средний, округлый или слегка вытянут, трех-пятилопастный с опущенными вниз краями, по главной жилке желобковидно изогнут. Верхняя поверхность листа тускло-зеленая, матовая, крупнопузырчатая; нижняя — светло-зеленая. Верхние боковые вырезки средние, открытые, с узким устьем и округлым дном; нижние вырезки мелкие, открытые, иногда отсутствуют. Черешковая выемка открытая, стрельчатая, узкая и глубокая.

Цветок обоеполый. Гроздь среднего размера (16X12 см), от цилиндроконической до крылатой, плотная. Ягода средняя, округлая, темно-фиолетовая, с сильным восковым налетом. Кожица толстая, плотная, хорошо отделяется от мякоти. Мякоть плотная, хрустящая, мясистая. Вкус приятный, гармоничный, с сильным мускатным ароматом.

Вегетационный период около 125 дней. Созревает в начале третьей декады сентября. Вызревание побегов удовлетворительное, реже хорошее. Рост средний и сильный. Урожайность 3,3—5,2 кг с куста. Масса грозди 80 г. Плодоносных побегов 38—47%, число гроздей на плодоносный побег 1,4—1,6. Милдью и антракнозом поражается в средней степени.

Рекомендуется на морозостойком подвое для всех зон виноградарства Дальнего Востока.

Экстра. Американского происхождения (Витнс Лабруска). Встречается в СССР в смеси с изабельными сортами в северных районах Украинской ССР, в районе Сочи. В Приморском крае отдельными кустами встречается на приусадебных виноградниках и в коллекциях опытных станций.

Лист крупный, округлый и сердцевидный, трехлопастный, слаборассеченный. Верхняя поверхность листа блестящая, сетчато-морщинистая. Черешковая выемка почти наглухо закрыта или со щелевидным просветом, иногда сводчатая, узкая. Нижняя сторона листа с сильным паутинистым опушением.

Цветок обоеполый. Гроздь средняя, коническая или цилиндрическая с крылом, рыхлая. Ягода средняя, округлая, реже овальная, светло-розовая. Кожица прочная, толстая, покрыта восковым налетом. Мякоть слизистая. Сок неокрашенный. Вкус кисло-сладкий, приятный, немного вяжущий, с земляничным ароматом.

Рост кустов сильный. Вызревание побегов хорошее. Урожай с куста 1,4—5,4 кг. Масса грозди — 83 г. Сахаристость сусла при сборе 13,9—16,8%, титруемая кислотность 9— 13 г/л. Используется для потребления в свежем виде. Отличается красивым внешним видом грозди и ягоды. Культивируется совместно с Русским Конкордом, для которого является опылителем. Пригоден для декоративных целей.

В Приморском крае при сортоизучении Экстра на подвое сорта Альфа по урожайности значительно превосходит сорта Фиолетовый ранний, Шасла Рамминга. Средняя урожайность, по данным Л. Т. Слесаренко, 73 ц/га. В южной части Приморья зимует на собственных корнях, накапливает до 17—19% сахара. Устойчивость к милдью значительно выше, чем у европейских сортов и европейско-амурских гибридов.

Хасанский Боуса. Выведен селекционером А. К. Боусом путем опыления сорта Дальневосточный Тихонова пыльцой амурского обоеполого винограда.

Коронка фиолетового цвета. Однолетний вызревший побег тонкий, темно-коричневый с красноватым оттенком. Лист крупный, трехлопастный, слаборассеченный, напоминает лист сорта Альфа. Поверхность листовой пластинки гладкая, ровная, без опушения. Верхняя сторона ее зеленая, нижняя — бледно-зеленая. Боковые вырезки мелкие, открытые, в виде входящего угла. Иногда намечаются и нижние боковые вырезки. Черешковая выемка с дном, ограниченным жилками.

Цветок обоеполый. Гроздь среднего размера (15—24 см) и мелкая, плотная, форма варьирует от цилиндроконической до крылатой. Ягода мелкая, круглая, черная. Кожица тонкая, нежная. Мякоть сочная, тающая, сок слабо окрашен.

Горошение или не отмечается, или бывает очень редко. Вкус сладко-кислый, приятный, без привкуса и аромата. Относится к группе винных сортов среднераннего срока созревания. Полная зрелость ягод наступает в последних числах августа, на 15—20 дней раньше, чем у сорта Альфа. Период вегетации (от начала распускания до полной зрелости) 110—125 дней. Для полного созревания ягод необходима сумма активных температур 2100—2200°.

Сорт сильнорослый, черенки окореняются плохо. Морозостойкость высокая. По данным Боуса, в Хасанском районе зимует открыто. Не укрывают его и на многочисленных приусадебных участках как в прибрежной, так и в континентальных зонах края.

Отличается высокими показателями плодоносности, что дает возможность получать с куста до 10—12 кг ягод винограда. На фоне высокой агротехники сорт может иметь урожайность по 100—150 ц/га (Боус, 1963).

Автор сорта рекомендует обрезать плодовые лозы на 8—10 глазков при нагрузке 80—100 глазков на куст.

Устойчивость к милдью недостаточно высокая. По комплексу хозяйственных и биологических свойств близок к амурскому винограду, что объясняется доминированием наследственности амурского винограда. Однако вкусовые качества ягод значительно выше, чем у амурского винограда и у сорта Альфа. Дегустационная оценка сорта Хасан- ский Боуса — 8, а у сорта Альфа — 6 баллов (при оценке по десятибалльной системе).

Ягоды могут длительное время сохраняться на кусте. Сорт может быть использован для приготовления сухих красных и белых столовых вин, а также напитков.

К недостаткам сорта относятся мелкий размер ягод и слабая транспортабельность. Рекомендуется как морозостойкий сорт для выращивания во всех районах Приморского края без укрытия на зиму. Особенно перспективен для районов с коротким безморозным периодом и суровыми зимами (Хабаровский край).

Молодые кусты в первые два года после посадки необходимо укрывать.

Выращивание посадочного материала — Плодовый питомник «ЛПХ Макаревич» г. Уссурийск

Автор: Л. Я. Лебедева

Оглавление:

Выращивание посадочного материала

Для выполнения плана развития виноградарства в двенадцатой пятилетке только для Приморского края ежегодная потребность в саженцах винограда составляет примерно 150—200 тыс. штук.

В недалеком прошлом саженцы винограда выращивали в плодопитомнических совхозах «Нахимовский», «Синегайский», «Горный», на Дальневосточной опытной станции ВИР и во многих хозяйствах, имеющих виноградники. В совхозе «Иннокентьевский» была освоена технология машинной прививки и стратификации на электрообогреве. В настоящее время мизерное количество корнесобственных саженцев выращивают лишь в совхозе «Синегайский», и в небольшом количестве привитые — на Приморской плодово-ягодной опытной станции.

Способы размножения винограда. Дикорастущий виноград размножается семенами и при помощи естественных отводков. В культуре семенной способ размножения используют в селекции при выведении новых сортов и при выращивании подвоев амурского винограда с последующей прививкой на него культурных сортов.

Культурный виноград размножают вегетативно — черенками, отводкой, прививкой. При выращивании корнесобственных саженцев морозостойких дальневосточных гибридов и сорта Альфа пользуются способом окоренения одревесневших черенков в открытом грунте и зеленых — в теплицах и парниках с искусственным туманом. Трудноокореняемые сорта лучше размножать отводкой (амурский виноград и его дальневосточные гибриды). Прививка также является размножением черенком, но при этом черенок привоя соединяется с черенком морозоустойчивого (Дальний Восток) или филлоксероустойчивого (Молдавия, Крым), подвоя. Инорайонные сорта винограда, за исключением некоторых североамериканских, в условиях Дальнего Востока размножают прививкой.

Все способы вегетативного размножения винограда основаны на способности черенков в определенных условиях среды образовывать придаточные корни и срастаться при прививке.

Размножение одревесневшими черенками. В Приморье и на юге Хабаровского края достаточно тепла и продолжительности вегетационного периода для выращивания саженцев винограда из одревесневших черенков в течение одного года и без пересадки.

На Дальневосточной станции ВИР А. И. Лебедевым был разработан способ выращивания саженцев из- укороченных черенков без кильчевания, по итогам разработки станция была участницей ВДНХ в 1955 году.

Заготовка и хранение лозы. Выделяют маточные участки с высокопродуктивными кустами строго апробированных сортов, а на приусадебных участках — маточные кусты. На маточниках должна быть высокая агротехника, обеспечивающая сильный рост и хорошее вызревание лозы. Рекомендуется более короткая обрезка (6—10 глазков) плодовых стрелок, тщательная обломка пасынков, чеканка.

Лучшее время для заготовки лозы — осень, в период обрезки кустов. Черенки, заготовленные с кустов в конце апреля, а также с кустов, зимовавших без укрытия, дают более низкий выход саженцев (табл. 27). Заготавливают хорошо вызревшие лозы толщиной 6—11 мм с междоузлиями 8—12 см и ясно выраженными глазками, небольшой сердцевиной. Надежным показателем жизнеспособности лозы являются: ярко-зеленый цвет тканей древесины и глазка, на ощупь сухая и твердая кора, издающая характерное легкое потрескивание при изгибании лозы, сильное окрашивание при обработке свежего среза 1%-ным раствором йода. На черенки непригодны жирующие, а также тонкие (менее 5 мм) и слабые побеги.

Таблица 27. Влияние сроков заготовки черенков на выход саженцев

Нами установлено, что черенки, заготовленные в средней части, окореняются лучше, чем черенки, взятые у основания или в верхней части лозы. Кусты, выращенные из черенков, заготовленных в средней части лозы (4—7 междоузлие), в первые годы плодоношения отличались и лучшей урожайностью. Побеги (лозы) разрезают на части — чубуки длиной 60—100 см, с четным числом глазков, и связывают мягкой проволокой в пучки по 100 шт. так, чтобы их основания были в одной стороне. На каждый пучок навешивают этикетку с названием сорта, другую этикетку помещают внутрь пучка и временно прикапывают на винограднике во влажную землю или песок.

На зимнее хранение чубуки укладывают в конце октября — начале ноября, но обязательно до наступления устойчивых холодов. Перед укладкой рекомендуется обработать их 1%-ным раствором ДНОКа (погружая на 5—10 секунд) или 0,5%-ным раствором хинозола (20—30 минут).

Для выращивания корнесобственных саженцев чубуки обычно хранят в траншеях, ямах или подвальных помещениях (рис. 13). Хорошие результаты нами были получены при хранении большого количества чубуков в траншеях. Траншею копают на возвышенном месте, хорошо защищенном от ветра, с окультуренной водопроницаемой почвой, не подверженной переувлажнению. Глубина траншеи 60— 80 см, ширина 100—150 см. На дно насыпают слой чистого песка слоем 10—15 см, на который в горизонтальном положении в два-три ряда укладывают пучки, пересыпая их влажным песком. Верхний ряд пучков не должен доходить до края траншеи на 10—20 см. Траншею засыпают до краев землей, вокруг делают водоотводную канавку, а границу обозначают колышками; составляют план прикопки с указанием сортов и количества пучков.

При наступлении устойчивого похолодания место прикопки укрывают листьями, соломой, опилками, а сверху слегка засыпают землей. Такое укрытие обеспечивает хорошую перезимовку и предохраняет почки от набухания, а лозу —от выпревания. На приусадебных виноградниках лозы можно хранить не в траншеях, а в обычной прикопке, на огороде, в том месте, где нет опасности переувлажнения почвы и хорошо задерживается снег. Выкапывают неглубокие канавы, куда укладывают лозы, засыпают землей (30— 40 см), а сверху опилками или другими материалами. И в этом случае опасны не зимние морозы, а весеннее оттаивание почвы и набухание глазков винограда в прикопке. Под легкой земляной покрышкой почки весной начинают преждевременно прорастать и черенки оказываются непригодными для посадки в школку. При хранении в подвальном помещении чубуки кладут в чистый, слегка увлажненный песок и каждый ряд пересыпают слоем песка в 3—4 см, а верхний ряд — 20—30 см. Во время хранения песок постоянно поддерживают во влажном, но не сыром состоянии, так как чрезмерная его влажность может привести к вы- преванию глазков и поражению пятнистым некрозом. Высота штабеля не более 1,5—2 м. Температуру в подвале поддерживают в пределах 0—3° С тепла, относительную влажность — 80—85%. Со всех сторон штабель укрывают полиэтиленовой пленкой.

Рис. 13. Хранение чубуков:

1 — в подвале; 2 — в траншее; а — земля с примесью песка; б — органическая прослойка; в — земля

Предпосадочная подготовка и посадка черенков. В середине апреля с траншей снимают утепляющую покрышку из органических материалов и после оттаивания земли вынимают чубуки, по продольным срезам лозы и глазков проверяют их сохранность. Сильно подсохшие чубуки вымачивают в воде комнатной температуры (15—20°) 4—5 дней, а с нормальной влажностью— 1—2 дня, и режут на черенки длиной 20—25 см (3—4 глазка). Нижний срез делают прямой, на 3—4 мм ниже узла, а верхний — косой, на 2 см выше глазка. Верхний глазок должен быть хорошо развитым и прочно держаться на лозе. Оставляют два верхних глазка, а нижние ослепляют (удаляют прививочным или другим ножом). Рекомендуется вымачивание черенков в свежесобранной навозной жиже, разбавленной в 4—5 раз водой, а также в 0,02—0,05%-ном водном растворе гетероауксина (2—5 г на ведро) в течение 12—14 часов. Навозная жижа и гетероауксин стимулируют процессы корнеобразования так же, как и обработка нижней части черенка коровяком перед высадкой.

При высадке в грунт глазки черенков оказываются в различных температурных условиях, в связи с чем верхние глазки прорастают в побеги, а корни отстают в развитии. Чтобы уменьшить разрыв между началом отрастания побегов и образованием корешков, во всех районах корнесобственной культуры винограда применяют кильчевание. При кильчевании создают для нижнего среза черенка высокую температуру (22—27°), стимулирующую каллюсообразование, а для верхнего конца черенка — температуру, задерживающую распускание глазков (ниже 8—10°). Известно несколько способов кильчевания: в парниках или траншеях, с верхним или нижним биологическим (конский навоз) обогревом; с нижним или верхним электрообогревом; в парниках с нижним охлаждением (лед, снег).

В южных районах виноградарства кильчевание проводят в глубоких парниках, на дно которых набит снег или колотый лед, покрытый опилками. На решетчатое дно верхним концом пучки устанавливают плотно друг к другу, промежутки между ними заполняют влажными опилками, а сверху — вначале опилками, а затем влажным перегноем. Парники закрывают рамами (рис. 14).

В северных районах виноградарства (сюда относится и Дальний Восток) кильчевание лучше проводить в теплых парниках. Навоз укладывают в парник слоем в 50—60 см, затем по достижении температуры 28° насыпают слой песка в 15—20 см. Черенки в пучках нижними концами устанавливают на теплый и влажный песок, плотно друг к другу, засыпают влажными опилками или песком выше глазка на 3—5 см. Парник укрывают рамами и соломенными матами. Кильчевание в теплых парниках продолжается 15—25 дней и считается законченным, когда на нижнем срезе черенка образуется каллюс (наплыв) и появятся первые корешки, а глазки набухнут.

Кильчевание наибольший эффект дает в районах с коротким вегетационным периодом, где саженцы не успевают до осенних заморозков хорошо вызреть.

На Дальнем Востоке для посадки используются 3— 4-глазковые черенки. При такой длине черенка кильчевание трудно проводить, хотя эффективность приема здесь очевидна.

Кильчевание корешков

Упрощенным способом кильчевания является стратификация черенков в неглубоких (20—25 см) канавах. Черенки, связанные в пучки по 100 шт., устанавливают в канавки вертикально, нижним срезом вверх, и засыпают влажным перегноем. В течение 15—20 дней место прикопки ;через 1—2 дня обильно поливают. Хорошие результаты дает стратификация черенков в солнечных парниках. Стратификацию заканчивают после образования зачатков корешков. Нельзя допускать сильного их развития, так как при посадке они будут обламываться. Образование же новых зачатков корней затрудняется в связи с ограниченным запасом питательных веществ в черенках.

Стратификация позволяет ускорить развитие саженцев, отбраковать нежизнеспособные черенки. Особенно важен этот прием для трудноокореняемых сортов.

При посадке некильчеванными и нестратифицирован- ными черенками верхняя почка трогается сразу в рост, а зачатки корней на нижних срезах появляются лишь через 30—40, а иногда и через 40—50 дней после посадки. Зеленый побег растет за счет запасов питательных веществ черенка. Израсходовав этот запас до появления корней, зеленый побег засыхает.

Кильчевание черенков можно приводить с использованием электростратификационной установки ЭСУ-2 м (ВНИИВиВ «Магарач», 1975). Пучки с черенками плотно устанавливают пяточными концами вверх, засыпают опилками слоем в 3 см, настилают полиэтиленовую пленку, на которую накладывают нагревательный элемент, а сверху насыпают теплоизоляционный слой опилок в 7—8 см. Кильчевание проходит при температуре 22—24° в течение 16— 20 дней.

Бороздование является одним из способов предпосадочной подготовки черенков. Этот прием обязателен для черенков амурского винограда и его дальневосточных гибридов. Его проводят непосредственно перед высадкой черенков в школку или перед стратификацией. Бороздование заключается в нанесении продольных мелких (1,5—2 мм) царапин с двух сторон черенка. Для этой цели используют ножи или пилку, прикрепленную на краю стола. Ранки делают в нижней трети черенка.

Саженцы винограда выращивают в школке, которую размещают на хорошо прогреваемых и защищенных участках с мощными окультуренными почвами. Особенно хороши для этих целей огородные, богатые органическим веществом участки. Лучшими почвами являются супесчаные и суглинистые с хорошей аэрацией, теплые и дренированные. Рекомендуется для виноградной школки севооборот, включающий черный пар, овощные и сидеральные культуры. В черном пару под зяблевую вспашку вносят органические (80— 100 т компостов на 1 га) и минеральные (по 100—120 кг/га действующего вещества фосфора и калия, что соответствует 5—6 ц простого суперфосфата и 3 ц хлористого калия), кислые почвы известкуют. На приусадебных участках на 1 м2 вносят под перекопку почвы 10—15 кг органических удобрений, 50 г суперфосфата, 30 г калийной соли и 500 г извести; можно добавить песок, печную золу.

Черенки высаживают при установлении на уровне пятки черенка температуры около 10°, обычно в первой декаде мая. Кильчеванные и стратифицированные черенки высаживают позднее, чем некильчеванные; амурский виноград и его дальневосточные гибриды раньше, чем сорта Альфа и Таежный изумруд.

Способ посадки определяется рельефом участка: на склонах одно-двухстрочная, на участках, подверженных переувлажнению — на гребнях или грядках. Однострочная схема посадки с междурядьями 70—90 см, двухстрочная — между лентами 70—90 см, между строчками 20 см, при гребневом способе посадки междурядья 90 см. Расстояния между черенками в рядках зависят от сортовых особенностей (окореняемость, сила роста побегов) и изменяются от 6—8 см (Дальневосточный Рамминга, Приморский, Хасанский Боуса) до 12—15 см (Альфа, Таежный изумруд) и не зависят от способа посадки (рис. 15).

При посадке на ровной поверхности черенки высаживают в бороздки глубиной 25—30 см, сделанные бороздоделателем или лопатой. На дно бороздки вносят смесь органических и минеральных удобрений (3—5 кг перегноя, 20 г простого суперфосфата и 10 г калийных удобрений на 1 пог. м), добавляют рыхлую землю и хорошо перемешивают с удобрениями. Черенки устанавливают наклонно верхушкой к северу, засыпают бороздку до половины землей, обильно поливают, а затем засыпают рыхлой почвой без уплотнения до уровня верхней почки. Рядки мульчируют перегноем, торфом, структурной дерновой почвой так, чтобы почка полностью покрывалась, а срез черенка оставался открытым. Г. П. и В. П. Малых, А. П. Титов рекомендуют верхнюю половину черенка покрывать парафином, а нижнюю — обработать коровяком.

На недостаточно рыхлых и временно переувлажняющихся почвах лучше пользоваться гребневой посадкой. На гребнях черенки получают больше тепла, воздуха, но при этом требуется больше поливов в раннелетний период.

Хорошие результаты в южных районах Приморского края получены при выращивании саженцев на грядках высотой 15—20 см и шириной около 100 см. Рядки размещают поперек грядки с расстояниями в 20—30 см. Черенки погружают в почву до верхнего глазка на б—15 см друг от друга, обильно поливают и всю поверхность грядки мульчируют. Выращивание саженцев на грядках требует значительных затрат ручного труда, но обеспечивает большой выход стандартных саженцев. При размещении на 1 га 200 тыс. черенков выход стандартных саженцев в наших опытах составлял 90—100 тыс. шт., а в отдельные годы — до 120—150 тыс. шт.

Кильчеванные черенки на приусадебных участках можно высаживать на постоянное место при условии тщательного ухода за ними. Рекомендуются при этом посадка 2— 3 черенков в посадочную яму, обильно заправленную перегноем, и 4—5 поливов на всю глубину посадки.

Садоводы могут высадить подготовленные к посадке черенки винограда в ящики с плодородной землей в феврале и выращивать их на окне до середины мая, а затем высадить на постоянное место. На окне должна быть температура 20—25° поддерживают влажность почвы поливами водой комнатной температуры.

Уход за корнесобственной школкой. Необходимо поддерживать влажность почвы в период корнеобразования, который длится от 25 до 40 дней, на уровне 80—90%, в период роста побегов — 70—80%, а в конце вегетации около 65% полной полевой влагоемкости,. для чего проводят 4—6 поливов на полную глубину посадки. Для повышения температуры почвы сразу после посадки и до начала отрастания побегов можно покрыть грядку плёнкой. Почву в школке совершенно обязательно содержать в рыхлом и чистом от сорняков состояний, что требует 3—4 прополок и 6—8 культиваций. Растения в школке подкармливают минеральными и жидкими органическими удобрениями. Первую подкормку дают в середине июля, вторую через месяц, в середине августа. В первый срок рекомендуется провести жидкую подкормку смесью аммиачной селитры и суперфосфата или садовой смесью (50—70 г на 10 л воды), или навозной жижей, разбавленной в 5—б раз водой. В середине августа для лучшего вызревания лозы требуется фосфорно-калийная подкормка. Удобрения вносят после дождя, на глубину 10—15 см, по 20—30 г суперфосфата и 10— 15 г калийных удобрений на 1 пог. м, в бороздки по обе стороны ряда, на расстоянии 20—30 см от него.

Для лучшего вызревания побегов в конце августа их чеканят, удаляя 3—5 верхушечных междоузлий. Хорошие результаты дает фосфорно-калийная внекорневая подкормка (на 10 л воды 300 г суперфосфата и 80 г хлористого калия).

Наблюдения показали, что в школке виноград страдает от милдью сильнее, чем взрослые кусты. Профилактическую обработку надо провести в начале июля 1%-ной бордоской жидкостью или ее заменителями, повторять при необходимости через 10—15 дней до середины сентября.

Выкапывают саженцы после первых заморозков и опадения листьев, в Приморье во второй половине октября, в Хабаровске — в первой, иногда во второй декадах октября, выкопочным плугом или выкопочной скобой ВПН-2 на машине ПРВН-2, 5А, а на небольших участках выкапывают вручную, вдвоем. Во избежание подсыхания саженцы прикапывают временно на месте, а затем сортируют. Растения с хорошо развитой корневой системой, с длиной вызревшей части 15—20 см и общей длиной не менее 35— 50 см используют для закладки виноградника, а недоразвитые, со слабыми корнями или плохо вызревшие—в следующем году высаживают на доращивание.

Рассортированные саженцы связывают в пучки по 25— 50 шт. тонкой проволокой, навешивают этикетку. Невызревшую часть побега обязательно удаляют, так как оставшаяся в пучке зелень способствует загниванию саженцев при их хранении.

Прикопка саженцев на зимнее хранение производится так же, как и черенков, но с более тщательным укрытием. Корни саженцев располагают по центру траншеи.

Окореняемость черенков и выход саженцев, пригодных к посадке, зависят от сорта.

Как правило, дальневосточные гибриды с амурским виноградом окореняются хуже, чем инорайонные сорта.

Нестандартные саженцы на следующий год высаживают на доращивание с междурядьями 90—120 см, между Растениями 15—25 см. Корни при посадке обрезают коротко, после посадки побег обрезают над вторым глазком и окучивают рыхлой влажной землей. Самый слабый саженец представляет большую ценность, чем самый лучший черенок.

В отдельные годы черенки хорошо окореняются, но из-за недостатка тепла летом побеги слабо растут и плохо вызревают. После первого заморозка невызревшую часть побега надо обрезать, окучить саженцы землей, сухими опилками, торфом, а после устойчивого похолодания дополнительно закрыть соломой, сеном, листьями и сверху присыпать землей.

Размножение отводками. Способ рекомендуется для амурского винограда, сортов-подвоев — Буйтур, Дальневосточный Тихонова, а также для других сортов, которые при посадке одревесневшими черенками трудно окореняются (Дальневосточный Рамминга, Хасанский Боуса, Приморский). На приусадебных виноградниках отводка — лучший, наиболее доступный способ размножения всех сортов, имеющих морозостойкие корни.

Для выращивания саженцев применяют горизонтальную «китайскую» отводку (рис. 16). Ранней весной отбирают здоровые маточные кусты, имеющие сильные прикорневые однолетние лозы, очищают от сорняков, перекапывают почву и от центра куста вдоль ряда выкапывают бороздки глубиной 10 см и шириной 20—30 см. Бороздки обильно заправляют перегноем, перемешивают с почвой и укладывают лозы, пришпиливая их деревянными колышками, поливают и слегка присыпают рыхлой землей. По мере роста зеленых побегов их несколько раз окучивают. При отсутствии дождей маточные кусты и отведенные побеги поливают, а при слабом росте — подкармливают навозной жижей, аммиачной селитрой в июне, суперфосфатом и калийной солью — в августе.

Рис. 16. Китайская (горизонтальная) отводка

После первых заморозков отводки отделяют от маточного куста секатором, выкапывают и разрезают на части, каждая из которых имеет корни и побег. Хранят саженцы-отводки в прикопке, под слоем земли в 30—40 см, размешают их в траншее вертикально, корнями вниз, а если в два ряда горизонтально, то корнями внутрь траншеи. При хранении в подвале корни пересыпают влажными опилками или песком и закрывают саженцы полиэтиленовой пленкой.

Весной первосортные саженцы высаживают на постоянное место, а большую часть — в школку на доращивание.

Размножение зелеными черенками. В виноградарстве страны способ зеленого черенкования пока не получил большого распространения. Характеризуется большим коэффициентом размножения и применяется для ускоренного размножения дефицитных сортов, представляет интерес при размножении амурского винограда и подвоев — Дальневосточный Тихонова, Буйтур. При зеленом черенковании используются зеленые побеги (пасынки и верхушки побегов, удаляемые при обломке, пасынковании). Зеленые черенки рекомендуется нарезать с побегов длиной не менее 25—30 см. Срезанные побеги хранят не более 2 часов в воде или полиэтиленовых мешках, на черенки режут острой бритвой. Длина черенка — одно междоузлие с двумя узлами, нижний срез делают под узлом, верхний — над вторым листом. Лучше окореняются черенки с небольшим пасынком в пазухе верхнего узла (рис. 17).

Зеленые черенки высаживают в парники или теплицы с пленочным укрытием. Субстратом для черенков служит хорошо удобренная структурная почва, покрытая сверху крупнозернистым чистым речным песком слоем 4—5 см. В парнике расстояние между песком и рамами должно быть не менее 12—15 см. Режим влажности поддерживают автоматически с помощью искусственного тумана при наличии туманообразующих установок, а в условиях приусадебного участка — частыми поливами (4—5 раз в день в первые дни).

Обработанные в течение 16—18 часов 0,01—0,02%-ным водным раствором гетероауксина черенки высаживают с расстояниями между рядами 8—10 см, между черенками 4—5 см, на глубину 2—3 см, поддерживают влажность 90-95% и температуру 25—27° С. При хорошем уходе на 11 день после посадки начинается массовое образование корешков. В год посадки черенки образуют хорошо разветвленную корневую систему и слабенький побег.

Рис. 17. Выращивание саженцев из зеленых черенков:

1 — черенок, подготовленный к посадке; 2—саженец в период вегетации; 3 — после выкопки из школки

Окорененные черенки осенью пересаживают в торфоперегнойные горшочки или бумажные стаканчики, сохраняют при температуре 0—3°, а весной высаживают на доращивание.

В нашей стране виноградари имеют большие успехи по выращиванию саженцев винограда из укороченных одревесневших и зеленых черенков под пленочными укрытиями, с применением туманообразующих и аэрозольных установок. Для мульчирования почвы и покрытия теплиц используют полиэтиленовую пленку 0,01 мм.

Одревесневшие черенки высаживают через пленку на глубину 10—20 см, оставляя над пленкой два глазка, верхний конец черенка перед посадкой парафинируют, а нижний обрабатывают коровяком. Высаживают черенки по схеме 2&Х10 см, на 1 га 450—500 тыс. черенков. Под пленкой температура почвы на 5—10° выше, чем без пленки. Окоренение происходит за 12—14 дней при использовании аэрозольного увлажнения и за 18—20 дней при дождевании.

Аэрозольные и дождевальные установки в сочетании о мульчированием почвы полиэтиленовой пленкой позволяют механизировать и автоматизировать основные работы (внекорневые подкормки, борьба с болезнями и вредителями), снизить расходы на обработку почвы. Одного гектара пленочной теплицы или участка с пленочным укрытием было бы достаточно, чтобы удовлетворить потребность Дальнего Востока в саженцах винограда.

Время и техника посадки винограда — Edachnik.ru

На Дальнем Востоке посад­ку винограда надо проводить только весной. Оптимальным сроком является период начала распускания почек амур­ского винограда в тайге (с 5 по 15 мая).

В центральных районах Приморского края посадку можно начинать в по­следних числах апреля, в северных и самых южных рай­онах она может продолжаться до 10—15 мая. Г. Т. Казь­мин для южных районов Хабаровского края рекомендует как лучший срок период с 5 по 20 мая, а для северных — с 15 по 30 мая.

При посадке по осеннему плантажу посадочные ямки копают на полную мощность пахотного слоя (30—35 см) с рыхлением подпахотного горизонта еще на 10—15 см (без выноса на поверхность), шириною в 50-60 см. На участках с хорошо дренированным подпахотным горизон­том и легкими теплыми, супесчаными почвами следует ко­пать ямки на большую глубину.

Недопустимы глубокие посадочные ямы на участках с мелким пахотным слоем и водонепроницаемой (глинистой) подпочвой. В летне-осенний период такие глубокие ямы заполняются водой, которая вытесняет кислород из поч­вы. Корни, испытывая голодание, перестают расти, наблю­дается массовое отмирание питающих корешков, процесс поступления питательных веществ из почвы нарушается, что приводит к ослаблению силы роста куста, плохому вы­зреванию лозы, недостаточному накоплению запасных пи­тательных веществ. В зимний период такие ослабленные растения гибнут от подмерзания корневой системы, не­смотря на глубокую посадку.

На плохо подготовленных участках посадочные ямки копают широкими (80—100 см) и обильно заправляют ор­ганическими удобрениями.

Посадочные ямки копают ямокопателями или вручную. При ручной копке (на приусадебных вино­градниках) верхний, более плодородный слой почвы ис­пользуют для посадки, а нижний разбрасывают по поверх­ности участка.

Корнесобственные сорта высаживают однолетними, а привитые только двулетними саженцами. За 2—3 дня до посадки саженцы вынимают из мест хранения, сортиру­ют. У привитых саженцев проверяют доброкачественность спайки. Пригодными считаются растения, имеющие проч­ное круговое срастание привоя с подвоем (без трещин, щелей).

У привитых саженцев побеги обрезают на 2—3 глазка, у корнесобственных — обрезку делают после по­садки, оставляя над почвой 2—3 глазка. Корни у всех сортов сильно укорачивают, до 10—15 см. При наличии на корнештамбе нескольких ярусов верхние полностью обрезают, оставляя только пяточные.

Саженцы связывают в пучки до 25—50 штук и погру­жают в проточную или сменную воду для вымочки в те­чение 1—3 дней. Подготовленные саженцы в день посад­ки вывозят к месту посадки, где их прикапывают, защищая от солнца и ветра. По мере надобности их вынимают и корни обмакивают в сметанообразную болтушку из глины и коровяка (1:1).

При посадке в одну посадочную яму следует внести по 10—15 кг перегноя или 20—30 кг торфокомпоста, 300 г суперфосфата и около 100 г хлористого калия. Если поч­вы кислые, а известкование не проводилось, то вносят по 300—400 г извести. Значительно удобнее смесь подгото­вить заранее (на 1 тонну перегноя 6—8 кг суперфосфата, 3.5—5 кг калийной соли) и вносить по 10—15 кг в одну посадочную яму.

Органоминеральную смесь тщательно перемешивают с плодородным (верхним) слоем почвы, делают холмик и на него устанавливают саженец так, чтобы корни равно­мерно разместились в стороны и вниз. В зависимости от длины корнештамбика у корнесобственных саженцев мож­но заглубить часть глазков (от 1 до 3—4) в посадочную яму.

После того как саженец установлен на холмик, кор­ни засыпают удобренной почвой, уплотняют ее и обильно поливают, по 1—2 ведра. После полива яму засыпают до краев рыхлой землей без уплотнения, побег обрезают на 2-3 глазка, поверхность поливной лунки мульчируют (пе­регноем, торфом, навозом), а побег для предохранения от высыхания окучивают рыхлой, влажной почвой на 3—4 см.

При посадке на плотных, холодных почвах, в неглубо­кие ямы (20—30 см) или при длинном корнештамбе са­женца рекомендуется наклонная посадка вершиной побе­га на север. Такая посадка создает лучшие тепловые ус­ловия для корневой системы и одновременно задержива­ет распускание почки.

При посадке привитого саженца его устанавливают на холмик таким образом, чтобы место спайки привоя с под­воем располагалось на уровне поверхности почвы (плот­ные суглинистые почвы) или на 3—4 см выше ее (лег­кие супесчаные почвы). Однолетние побеги привитых са­женцев обрезают на 2—3 глазка, делают холмик высотой в 5—6 см выше верхнего глазка.

Парафинирование привитых саженцев позволяет про­водить посадки без поделок холмиков. Оно проводится после вымочки и подрезки путем погружения в горячий парафин (75—85°) на долю секунды привойной части и 2—3 см, верхней части подвоя. При последую­щем уходе за посадками при этом выпадают такие трудоемкие приемы, как поделка холмиков, двух- трехкратное их рыхление, снижение и разокучивание холмиков и двукратная катаровка.

Только на двукратную катаровку молодого виноград­ника требуется 18—20 чел/дней ручного труда на один гектар, к тому же сроки ее проведения совпадают с вы­полнением зеленых операций.

Помимо парафинирования, в последние годы широкое распространение получили эластичные полиэтиленовое чехлики. Их применение исключает образование привойных корней, сдерживает появление подвойной поросли, а на защищенной части подземного штамба не развивается никакой вредной микрофлоры.

Чехлик представляет собою полую трубку из полиэти­леновой пленки толщиной 150—200 мкм, длиной (для ус­ловий Дальнего Востока) около 15 см и шириной в сплюс­нутом состоянии 9—10 мм. Перед посадкой чехлик наде­вают на саженец таким образом, чтобы место спайки при­воя с подвоем находилось на 5 см ниже верхнего края чехлика; чехлик прочно привязывают к подвою в двух местах: непосредственно над местом спайки и у нижнего края чехлика.

При посадке саженец заглубляют в посадочную яму так, чтобы верхний край чехлика возвышался над по­верхностью почвы на 5—6 см. Чехлики сохраняют свое по­ложительное действие в течение 5 лет. Во всех пунктах испытания получена высокая экономическая эффектив­ность. На Дальнем Востоке вопрос не изучен, но садово­ды-любители могут испытать полиэтиленовые чехлики на отдельных растениях.

На участках с маломощным корнеобитаемым слоем, а также подверженных периодическому переувлажнению, положение можно исправить, высаживая виноград по за­крытому аэрационному дренажу, предложенному А. Ф. Шуляковым, который рекомендовал рыть траншеи на глубину 1,5 м (и больше) с уклоном 0,003—0,005.

По дну траншеи укладывают гончарные трубки, а чтобы обеспечить высокую водоприемную способность, их накрывают дощатым дренажем, заваленным толстым сло­ем соломы. Можно гончарные трубки и всю ширину тран­шеи засыпать мелкой галькой или каменной крошкой и покрыть стеклохолстом (чтобы предупредить заплывание гальки).

Сверху укладывают аэрационную засыпку слоем в 15—20 см, а остальную часть траншей заполняют пахот­ным слоем, куда кроме перегноя, компостов и минеральных удобрений можно добавить песок, битый камень, известь.

Такая мелиоративная система, оптимизируя водно-воздуш­ный режим, влияет на тепловой и пищевой режимы, спо­собствует проникновению корней на глубину до 55—60 см и исключает как их вымерзание, так и накопление в под­пахотном горизонте восстановленного железа, марганца и подвижного алюминия, токсичных для корневой системы.

На опытном участке за последние 20 лет не погибло ни одного растения, уро­жай составлял 120—150 ц/га.

В последние годы посадка по траншеям с дренажем практикуется многими садоводами-любителями Примор­ского и Хабаровского краев. Небольшой производственный опыт имеет и Приморская плодово-ягодная опытная стан­ция. Техника посадки по закрытому дренажу при ручной посадке обычная, как и в посадочные ямы.

В промышлен­ных масштабах копка траншей, заправка их аэрационной засыпкой, а также внесение органических и минеральных удобрений, перемешивание их с землей и сама посадка могут быть механизированы с использованием тех средств механизации, которые в настоящее время применяют при траншейном способе посадки плодовых растений.

На приусадебных участках как исключение корнесобственные сорта можно посадить на постоянное место кильчеванными черенками. Допускается посадка длинными черенками (40—50 см и более), при этом нижнюю часть черенка изгибают по дну ямы, сворачивают «калачиком» или высаживают в наклон.

Виноградарь в таком случае обязан выполнить три обязательных требования: первое — черенки на нижнем срезе должны иметь зачатки корешков; второе — обильные периодические поливы в течение ме­сяца; третье — посадить в посадочную яму по 2 черенка.