Размножение ели: черенками и семенами
Существует два способа размножения ели:
- Семенами
- Черенкованием
Самое благоприятное время для посадки это весна или осень в открытый грунт.
Размножение ели семенами
Правило 1
При весенней посадке семена необходимо стратифицировать под снегом от 1 до 4 месяцев. Непосредственно на 12 часов перед посадкой, замочить их в воде с микроэлементами.
Правило 2
Как только солнышко прогреет почву, необходимо высадить семена. Взойдут они только после того, как закончатся заморозки.
Правило 3
Саженцы ценятся по окрасу – чем голубее цвет, тем они дороже. По статистике только 10-20 процентов саженцев будут иметь ярко голубой насыщенный оттенок.
Правило 4
Через 1-2 года, когда саженцем уже мало места для роста, необходимо пересадить на постоянное место. Прореживание делается в возрасте 3-4 года саженцев. Для того, что бы семена взошли наверняка нужно брать кондиционные.
Не смотря на то, что все говорят, что посев – это беззаботное дело, как показала практика – они ошибаются! Врагом для саженцев будет и сильный дождь, и солнце, так как побеги очень слабые, к сожалению даже на 5 год роста.
Саженцы с закрытой корневой системой
Саженцы, у которых закрыта корневая система, нужно выращивать в контейнерах либо полиэтиленовых рулонах, при этом предварительно провести пикировку. При срочном размножении голубой ели, саженцы сажают в теплицу или парник, при этом создавая влажный воздух.
Размножение ели черенками
Хороший результат дают зимние черенки ели, их сажают в землю весной, когда набухают почки. Посадив черенки в летний период, они будут в 3-4 раза медленнее расти по сравнению с зимними черенками, укоренение занимает обычно 2-3 месяца. Заготовку черенков лучше всего делать весной (конец апреля – начала мая) корнеобразование у них происходит уже через 70-80 дней. Спустя3-5 месяца, корни достигают длинны около 20 см. Лучшей температурой для черенков ели субстрата на глубине 5 см, должна быть 13-20°С и 10-19°С воздуха.
Как правильно сделать парник для выращивания елей своими руками?
Шаг 1
На дно парника кладём дренаж из мелкого щебня, либо камней слоем 5 см. Следующим, будет дерновая земля толщиной в 10 см. Поверх слоя земли, насыпаем смесь торфа с промытым ранее кварцевым песком (1:3). Температура субстрата не должна быть больше 20°С.
Шаг 2
Уже заправленный парник поливают водой, так что бы вода смогла пропитать и самый нижний слой.
Шаг 3
По окончанию всего процесса, остекленной рамой либо пленкой, плотно закрывают парник. Расстояние между рамой и пленкой не должно быть менее 20см, а то и 30см.
Обработка веществами
Перед высадкой черенки ели обрабатывают веществом ИМК или ИУК с концентрацией от 0,005 до 0,01%. Они стимулируют рост черенков и корнеобразование. Так же садоводы часто используют натриевую соль ИУК – гетероауксин, который хорошо растворяется в 1 л. воды. Черенки замачивают на 15-16 часов. При обработке веществами корни появляются уже через полтора месяца, в ином случае только через 3 месяца.
Хороший результат обработки показала обычная вода. Затем посаженые в песок черенки ели на глубине 1-2 см, поставили в холодильник на 8-12 суток (от +3°С до +5°С). Освещения в холодильнике не было, но корни появились уже через 40 дней.
Посадка черенков
Итак, мы подошли к самому главному – посадка. Высаживаются черенки под углом 20-30°, на глубину 1см. Будь то парник, ящик или иная емкость, расстояние между саженцами должно быть 5х5 см. После чего, накрываем остекленной рамой и для притенения – кладем марлю.
Цветение ели
Цветение ели проходит в мае и только в возрасте от тридцати и более лет. Мужские цветки обычно растут на боковых густых кронах, малиновыми колосками, а женские цветы расположены, красно-зелеными шишками, на верхушке ели. В лесу цветущая ель образует желтую, сплошную пыльцу. Мужские шишки, распылив пыльцу, сразу блекнут и теряют свою привлекательность. Женские же, опылившись, наоборот становятся еще пышнее и приобретают бурый цвет. И только когда настает следующая весна, их семя начинает разлетаться, на расстояние до 10 км, с помощью круглого крылышка. Попадая в нужную, благоприятную среду, семя начинает прорастать.
Ждем Ваших комментариев! Наши специалисты всегда рады прийти на помощь Вам и Вашему саду!
Голубые ели из черенков | Fermer.Ru — Фермер.Ру — Главный фермерский портал
В предыдущей своей статье, посвященной размножению голубых елей семенным способом, я писал, что такое потомство не всегда наследует и голубую окраску хвои, и другие достоинства материнской формы. Кроме того, заполучить семена с форм, с голубой или серебристой окраской хвои, разных американских видов и сибирского вида ели рядовому садоводу-любителю представляется делом достаточно непростым. Да и добываемые с трудом такие семена во многих случаях имеют низкую доброкачественность.
Поэтому семенной способ размножения голубых елей на практике, как правило, обладает достаточно низкой эффективностью. Лишены указанных недостатков вегетативные способы размножения голубых елей черенками и прививкой. Такие способы размножения полностью передают потомству все декоративные признаки материнских растений.
Практика показала, что у таких черенков корнеобразование начинается через 75-80 дней. Через 4-5 месяцев после высадки корни черенков достигают длины 15-20 см, имея второй и третий порядок, и становятся более эластичными.
Черенки можно заготавливать и летом после завершения роста побегов во второй половине июля. Но такие черенки за оставшееся время вегетационного периода не успевают укорениться в открытом грунте и могут образовать только каллюс. Укоренение этих черенков происходит только на следующий год.
Укоренение производится в парниках разной конструкции под стеклянным или пленочным укрытием. Могут использоваться и временные переносные пленочные парники.
Черенки могут высаживаться или непосредственно в субстрат в парник или в субстрат находящихся в парнике посадочных ящиков. В принципе, вместо посадочных ящиков в любительских условиях для высадки черенков могут использоваться и пакеты из-под молока, стаканы или цилиндры из полиэтиленовой пленки и другие подобные емкости с почвенной смесью. Такие парники могут быть холодными и с естественным или искусственным обогревом. Наилучшими температурами укоренения черенков ели являются температуры: субстрата на глубине 5 см – 13-20°С, воздуха на уровне почек черенка – 10-19°С с уменьшением их ночных значений на 2-3°С. Указанные температуры субстрата и воздуха значительно ускоряют процесс корнеобразования. Поэтому при укоренении черенков ели очень желательно иметь утепленный грунт в парнике.
Заготовленные черенки перед высадкой для укоренения и улучшения корнеобразовательных процессов обрабатывают ростовыми веществами ИМК или ИУК. Эти вещества, представляющие собой кислоты, оказывают стимулирующее воздействие на корнеобразование в растворах с концентрацией от 0,005 до 0,01%. Они плохо растворяются в воде, поэтому их вначале растворяют в спирте, а затем добавляют воду для нужной концентрации.
Нередко они используются не в виде растворов, а в виде специальных паст. В любительской садоводческой практике наиболее часто в качестве стимулятора корнеобразования используется натриевая соль ИУК – гетероауксин, хорошо растворимый в воде. Для стимуляции корнеобразования черенков ели хорошо себя показал раствор 100 мг гетероауксина в1 л воды. В указанном растворе при комнатной температуре нижние части черенков замачивают в течение 15-16 часов. Ряд специалистов указывает и на хорошее стимулирующее действие на корнеобразование у черенков ели их замачивание в растворе марганцево-кислого калия в концентрации от 0,1 до 0,25%. Опытная проверка показала, что у черенков ели, обработанных оптимальными концентрациями ростовых веществ при комнатной температуре раствора, корни появляются через 1,5 месяца, а у необработанных черенков – через 3 месяца (большинство из них укореняется только на второй год). Число корней чаще всего составляет 1-2 на черенок (рис. 1).
Исследованиями специалистов выявлено, что на укореняемость черенков, заготовленных в оптимальной для корнеобразования фазе раздвижения кроющих чешуй почек и выдвижения зеленого конуса, в сильной степени оказывают влияние пониженные положительные температуры. При этом наилучшие показатели в укоренении выявили черенки, обработанные только водой, а затем поставленные в песок на глубину 1-2 см и помещенные в холодильник на 8-12 суток при температуре от +3 до +5°С. Во время пребывания черенков освещения в холодильнике не было. Начало появления корней у таких черенков отмечено через 40-45 дней, массовое – через 55-60 дней.
На черенках, обработанных ростовыми веществами, при хранении в холодильнике укореняемость была ниже, число корней меньше и они развиты слабее. Укореняемость черенков обработанных только водой после пребывания в холодильнике в течение 8-12 дней составляла 94-95%. По моему мнению, такая технология подготовки черенков ели для укоренения не представляет для садоводов вообще никакой трудности. Надо только взять соответствующий полиэтиленовый пакет, поместить в него слой влажного песка толщиной в 4-5 см, погрузив в песок на глубину 1-2 см обработанные водой (выдержанные в воде) укореняемые черенки. Далее покрепче завязать пакет сверху, исключив тем самым сильное испарение влаги, и поместить его в обычный домашний холодильнике на полку, где сохраняется температура 3-5° на 8-12 дней.
Обработанные черенки высаживают в парники под углом 20-30° к поверхности почвы на глубину около 1 см с расстоянием 5х5 см. Точно также их высаживают и в посадочные ящики или другие посадочные емкости. Нижнюю часть черенков от хвои не очищают. Перед посадкой черенков верхний слой субстрата слегка увлажняют и уплотняют.
После посадки черенков парники накрывают плотно стеклянными или полиэтиленовыми рамами облегченного типа и сверху одним слоем марли или разреженной мешковины для притенения.
Уход за высаженными черенками в первый год заключается в постоянном поливе, прополке и проветривании парников. Поливают 6-8 раз в день. Проветривание проводят, поднимая край рамы. Для определения необходимости проветривания и полива парника очень желательно помещать в него два термометра для определения температуры воздуха и субстрата, а также прибор для определения влажности. Особенно удобно применять для этой цели электронные приборы дистанционного наблюдения.
Укореняемость черенков во многом зависит от условий погоды в летний период. В теплое лето укореняемость черенков ели, заготовленных с боковых побегов, по данным специалистов в среднем составляет 40-50%, а в холодное – только 20-30%. Осенью в конце сентября для закалки черенков укрытия с парников снимают. В сухую осень полив парников продолжается. На зиму черенки не укрывают и не мульчируют. Черенки, находящиеся в посадочных ящиках или других переносных емкостях, могут переноситься на зиму в прохладные помещения или комнаты, укрываться стеклом или пленкой, обязательно периодически опрыскиваться и проветриваться и таким образом сохраняться до весны. Весной следующего года, как только оттает почва, парники снова укрывают стеклянными или пленочными рамами и притеняют марлей или разреженной мешковиной. Посадочные ящики и переносные емкости с черенками снова помещают в парники. Весной неукорененные и слабоукоренившиеся в парниках черенки с 1-2 неразветвленными корнями выпираются из почвы и затем падают. Поэтому их снова высаживают в рыхлый субстрат. В течение лета три раза пропалывают от сорняков. В августе постепенно закаливают черенки и снимают укрытие. На второй год хорошо сохранившиеся черенки укореняются и у них появляется прирост. Только на 3-й год черенки образуют относительно хорошую корневую систему и прирост. Пересаживают в школку укоренившиеся черенки только в конце 4-го, а иногда и 5-го года. Таким образом, черенки находятся в месте укоренения в парнике 4-5 лет. Черенки, находящиеся в посадочных ящиках или переносных емкостях, могут опережать в росте черенки в парниках и высаживаться в школку раньше. Следует отметить, что на укореняемость черенков ели положительно сказывается сделанный перед их высадкой по середине комлевой части ножом расщеп глубиной около 1 см.
Почва на грядах, используемых под школку, должна быть достаточно плодородной и влагоемкой. Очень желательно содержание в ней повышенного содержания торфа. Окоренившиеся черенки высаживают рядами на расстоянии 40 см ряд от ряда и 15 см в ряду. В первый год пересадки очень желательно содержать гряды школки под пленкой, что существенно сокращает количество погибших растений. На зиму почву на грядах в год пересадки обязательно необходимо мульчировать для защиты корневой системы от морозов. Для ускорения роста саженцев в школке проводятся их подкормка и полив. Все растения в школке сначала растут наклонно.
Наибольшими у них сначала образуются верхушечные побеги, затем усиливается рост нижних боковых побегов и веточек и начинает проявляться деревце кустовидной формы (рис. 2).
Постепенно к 7-9 годам побеги центрального стволика начинают увеличиваться в размерах и большинство растений принимает естественную древовидную форму, хотя и с загущенным основанием кроны. Если год укоренения черенка считать годом роста, то к 10 годам деревца достигают 0,6-1,1 м высоты. Лучшие из них имеют правильную крону и верхушечные побеги (на 10-ом году) 30-40 см длины. Высота, например, сеянцев ели сибирской голубой в том же возрасте в тех же условиях роста составляла 0,9-1,7 м, то есть значительно превышала рост черенковых растений.
Часть черенковых растений ели в 10-летнем возрасте остается кустовидной с сильно загущенным и расширенным основанием кроны. Для улучшения формы кроны такого деревца и ускорения его роста в высоту необходимо применять к нему искусственное формирование кроны с прореживанием и удалением нижних ветвей. Причиной лучшего роста сеянцев ели в сравнении с ее черенковыми растениями является более худшее развитие корневой системы последних. Например, выкопка 8-летних черенковых растений ели сибирской голубой показала, что большинство их имело своеобразную корневую систему, развившуюся из одной-двух осей тех корешков, которые образовались в первый год укоренения черенка.
По сравнению с сеянцами того же возраста, имевшими правильную разветвленную корневую систему, корни черенковых растений были однобокими, малоразветвленными, с малым количеством обрастающих корешков (рис. 3, 4). Только небольшая часть черенковых растений имела хорошую корневую систему, что и объясняет их более медленный рост. Несмотря на указанный недостаток, только черенковые растения ели полностью сохраняют все материнские признаки.
Я в 80-е годы прошлого века также занимался и размножением ели колючей голубой и ели сибирской голубой по описанной выше технологии. Черенки заготавливал с деревьев в одном из скверов в Екатеринбурге (ель колючая голубая) и у себя в саду (ель сибирская голубая). Конечно, черенки заготавливались путем отдира с пяткой, не осевые, а боковые первого порядка. Все делалось очень аккуратно без нанесения деревьям особых повреждений. Черенки вымачивались в растворе гетероауксина и около 15 мая были высажены под пленку в парник в указанный выше субстрат. В то же время у меня в саду жила моя мать, которая по моим указаниям делала 5 раз в день полив черенков и проветривание парника, соблюдая при этом его притенение. Всего было высажено 10 черенков ели колючей голубой и 15 черенков ели сибирской голубой. Осенью первого года, как и положено, черенкам была сделана закалка. На зиму почва под черенками не мульчировалась. По мере выпадения снега было проведено их окучивание снегом. На второй год весной было обнаружено 4 выпертых черенка ели колючей голубой и 6 выпертых черенков ели сибирской голубой, которые снова были высажены в субстрат. К концу второго года сохранилось 6 растений ели колючей голубой и 11 растений ели сибирской голубой. В парнике растения содержались 5 лет. При этом к концу 5-го года сохранилось 4 растения ели колючей голубой и 8 растений ели сибирской голубой. Осенью 5-го года растения были высажены в школку на гряду, где выращивались до 10-летнего возраста. Выпад растений наблюдался и после высадки их в школку в первый год. Всего на 10-й год роста сохранилось 3 растения ели колючей голубой и 7 растений ели сибирской голубой. Я считаю, что со всеми издержками освоения технологии выращивания черенковых растений ели мой результат ее выращивания вполне хорошим. По моему мнению, освоение этой технологии вполне доступно любому садоводу-любителю.
В.Н. Шаламов
Размножение ели – АГРАРИЙ
Специалисты могут размножить ель, привив черенок декоративного сорта на подвой иного хвойного дерева, которое обладает высокой зимостойкостью. Но у садоводов-любителей наибольшей популярностью пользуется генеративный (семенной) способ размножения, а еще черенкование.
Выращивание ели из семян
Процесс выращивания ели из семени довольно длительный и трудозатратный. Однако если время для садовода не главное, и возможные трудности его не страшат, то у него есть все шансы вырастить елку из семени.
Высевают лишь свежесобранные семена. Их следует вытащить из зрелой шишки, которая не успела раскрыться, но перед этим ее следует подсушить. Перед высевом семена следует подвергнуть стратификации. Для этого их смешивают с сухим песком либо со смесью песка с торфом, а потом убирают на полку холодильника, где они пробудут 1–1,5 месяца при температуре 2–3 градуса. Высев семян проводят в последние зимние либо первые весенние недели. Посевы нуждаются в обильном поливе, при этом емкости ставят в хорошо освещенное и теплое место. После того как появятся сеянцы, полив следует сделать более умеренным. Рассаду пересаживают в открытую почву на второй год, при этом их высадку рекомендуется производить сразу на постоянное место.
Саженцы такого растения отличаются крайне медленным ростом, и помимо заболеваний и вредителей им могут нанести вред прямые солнечные лучи, дождь и сильные порывы ветра.
Размножение ели черенками
Укоренять черенки рекомендуется в весеннее время, при этом нужно успеть до начала набухания почек на деревьях. При заготовке черенков секатором надо срезать стебли, в длину достигающие 60–100 мм, при этом на них должны остаться веточки второго порядка. Нижний срез черенка на 2 мин. надо погрузить в раствор средства, стимулирующего рост растения, затем производят его высадку под углом в 20–30 градусов. Для высадки черенков используют слой почвосмеси, в состав которой входит торф и песок (1:3) либо мелкий перлит и песок (1:3), поверх этого субстрата укладывается пятисантиметровый дренажный слой, который сверху засыпается слоем дерновой земли толщиной около 10 сантиметров. После высадки черенки нужно увлажнить из мелкодисперсного пульверизатора, затем емкость сверху надо накрыть прозрачным колпаком, сделанным из пленки, что позволит поддерживать необходимый уровень влажности воздуха. Черенки следует высаживать на расстоянии не меньше 50 мм друг от друга, при этом дистанция от поверхности пленки до верхушек черенков не должна быть меньше 25–30 сантиметров. В дальнейшем черенкам понадобятся достаточно частые и систематические опрыскивания, при этом увлажнять рекомендуется не растеньица, а пленку. Опрыскивать черенки в вечернее время нельзя. Еще нужно учесть, что температура воздуха в мини-теплице не должна быть выше 25 градусов, в противном случае черенки могут сгореть. Избежать это помогут маленькие отверстия, проделанные в пленке для вентиляции.
Когда у растеньиц сформируется собственная система корней, их пересаживают на доращивание. В открытую почву их можно будет пересадить спустя 1 год.
Способы размножения голубых елей в домашних условиях, сохранение от мороза, приемы, советы садоводов, фото и видео.
Голубая ель на приусадебном участке.
Среди многообразия хвойных растений голубая ель считается элитным представителем флоры, она имеет солидный вид, пышную хвою, интересную окраску. Культура часто украшает правительственные учреждения городов. В саду колючую красавицу используют в солитерных посадках, а посреди зимы она может быть главной героиней праздников.
Покупка ели голубых кровей довольно дорогое удовольствие, а вот размножить её черенками и семенами вполне возможно.
Подготовка посадочного материала
Семена
В конце лета необходимо присмотреть подходящий экземпляр ели, форма и окраска которой вас устраивает. Если дерево сформировало шишки, их можно нарвать в первой декаде ноября, когда на улице установится холодная погода. Всхожесть семян не так велика, лучше заготовить их про запас. Всего лишь треть молодых ёлочек, выращенных из семян, будут иметь ту же окраску, что и их «прародительница», остальные будут обычными зелеными или сине-зелеными. Семенное размножение не дает гарантии точного наследования, черенкование, в этом смысле, гораздо надежнее.
Семена голубой ели.
Шишки можно собрать и в феврале, их высаживают в конце июня, такой вариант годится для местности с холодным летом. В сильную жару посадки могут сгореть. Лучший посадочный материал находится в верхней части кроны, шишки должны быть плотные, полностью закрытые.
Шишки голубой ели.
Хранение
Собранный материал хранить в теплом помещении, шишки должны дозреть, самостоятельно раскрыться. В питомниках такая процедура проводится в течение двух суток, чешуйки быстро раскрываются при температуре больше 40 градусов. В условиях квартиры такие условия создать сложно, да это и не нужно, шишки можно положить в обычную картонную коробку и поставить её на батарею, на пол с подогревом или на верхнюю полку кухонного шкафчика, где температура выше. Во время сушки чешуйки потрескивают. Из раскрывшейся шишки семечки легко вытряхиваются.
Семена можно не собирать, а купить в питомнике, у проверенного производителя. Посадочный материал не должен быть залежалым, в этом случае процент всхожести будет совсем невелик. Лучший вариант – одно- или двухлетние семечки.
Закалка
В природных условиях еловые шишки раскрываются в конце декабря, семечки разносятся ветром и птицами, чтобы пустить корни в новых местах произрастания. До апреля они спят под снегом и закаливаются. В домашних условиях этот процесс необходимо сымитировать, чтобы молодые растения имели хороший иммунитет и дружно взошли.
Если зима бесснежная – собранные семена разделите на две части: одну нужно высеять в открытый грунт, чтобы её припорошило снегом. Вторую прорастить дома, сравнение покажет, какие всходы будут более дружными и сильными. Для закаливания дома проводят следующие агротехнические мероприятия.
- Приготовить однопроцентный раствор марганцовки.
- Погрузить в него семечки и подержать для дезинфекции два-три часа.
- Выложить посадочный материал на бумагу или полотенце, обсушить.
- Пересыпать семена в мешочек из полотна.
- Положить мешочек в стеклянную банку, закрыть и поставить в самое холодное место в холодильнике.
Семена должны «спать» до весны или до второй половины июля, если они собраны в феврале.
Варианты посадки
Для того, чтобы семена «проснулись», их помещают в водный раствор микроэлементов для стимуляции корнеобразования с добавлением фундазола, препарата для защиты растений от грибков. Влажная среда поможет восстановить структуру клеток, прорастание ускорится.
Посадку начинают в утренние часы. Можно выбрать один способ или разделить семена на несколько частей и опробовать все варианты. Самый эффективный способ выбирается опытным путем, он и послужит основой для дальнейших попыток размножения елей.
Открытый грунт
Если в апреле уже нет угроз весенних заморозков, то размоченные семена можно посеять сразу в грунт. Небольшую теплицу необходимо заполнить смесью низинного торфа и песка, землей, принесенной из хвойного леса. Можно сразу же внести комплексные удобрения для хвойников или подкормить их чуть позже, когда ростки покажутся из земли.
Лесная земля – необходимый и незаменимый компонент для почвенной смеси. В ней есть мицелий грибов, который поможет корневой системе елей получить влагу и питание. Кроме того, грибница впитывает в себя вредные вещества из почвы. Ели и грибы образуют единый симбиоз, без мицелия голубые ели не смогут нарастить достаточную для нормального существования корневую систему и просто погибнут.
Порядок работ следующий:
- плотно утрамбовать грунт;
- разложить семена на расстоянии три-четыре сантиметра друг от друга;
- смешать торф с хвойными опилками в одинаковых пропорциях, присыпать смесью посадки, толщина слоя – до сантиметра;
- землю опрыскать;
- парник накрыть пленкой;
- при избыточной влажности теплицу проветривать;
- через три недели семена должны прорасти, всходы прореживают, оставляют сильные растения;
- в утренние часы ростки опрыскивают водой, но в разумных пределах, иначе посадки загниют.
В таком режиме ели растут в течение года, до будущей весны. Летом их нужно беречь от пересушивания и от прямых солнечных лучей.
Проращивание в пластиковых емкостях
Голубые ёлочки можно проращивать дома. Для этого годятся контейнеры с крышками из-под печенья, магазинных салатов или горшки для посадок. Одноразовые пластиковые контейнеры с крышкой – очень удобный вариант для проращивания, они недорого стоят.
Пластиковая емкость с крышкой.
Порядок работ следующий:
- заполнить емкости почвенной смесью на две трети объема, состав – часть торфа на три части сухого крупного песка;
- землю опрыскать;
- рассыпать семена;
- грунт немного пошевелить, чтобы заглубить посадочный материал;
- закрыть контейнер крышкой или пленкой, поставить его в теплое место, куда не будут попадать прямые солнечные лучи;
- грунт опрыскивать водой по мере подсыхания;
- проклюнувшиеся ростки приоткрыть для вентиляции;
- летом горшки выносить на свежий воздух, в тень высоких деревьев, а на зиму поместить растения в помещение с температурой не больше 15 градусов.
Высадить растения можно будет следующей весной, когда почва прогреется.
Самокрутки
Такой нетрадиционный способ выращивания семян хорош для тех владельцев участков, у которых нет обширных подоконников и рассаду просто негде хранить. Самокрутки – это длинная, многослойная лента, похожая на рулет.
- Первый слой – подложка из ламината или другого строительного материала.
- Второй – салфетки или туалетная бумага.
- Третий – почва.
Посев на бумажную ленту. Такой способ пригоден для получения рассады из семян самых разных растений.
Для семян готовят подложку для высадки из всех вышеперечисленных компонентов.
- Раскатать на рабочей поверхности нарезанный лентами ламинат, ширина – 10-15 см.
- Сверху выложить туалетную бумагу, смочить её водой из пульверизатора.
- На край выложить семена на расстоянии в два сантиметра друг от друга. Крылатки должны немного выступать за границы рулона, а сами семечки прилипнуть к мокрому основанию.
- Насыпать плодородный грунт и скрутить ленту в рулон, стянуть резинкой, поставить его вертикально на блюдце или картон. Семена должны находиться наверху.
- Самокрутку опрыскать водой и накрыть пленкой, поставить в теплое место, избегать прямых солнечных лучей.
После того, как семена проклюнутся, пленку снимают, верх рулонов периодически смачивают водой. В таком виде молодые посадки живут до будущей весны.
Черенкование
Этот способ дает стопроцентную гарантию сохранения сортовых признаков. Процедуру проводят в начале мая, в период, когда начинается активное сокодвижение.
Саженцы голубой ели.
Правила заготовки веток
Для черенкования лучше всего брать молодые боковые побеги, расположенные на горизонтальных ветвях родительского дерева возрастом от четырех до десяти лет. Их срывают руками, в направлении против роста. Процент приживаемости таких черенков также очень высок. Длина веточек – от шести до десяти сантиметров. Сохранившаяся «пяточка», остаток старой древесины, препятствует выделению смолы, которая может закупорить «сосуды» и заблокировать доступ влаги внутрь саженца. Именно по этой причине ветки не срезают, а рвут. Лучше всего заготавливать посадочный материал ранним утром или в пасмурную погоду. Веточки упаковать в полиэтиленовый пакет и высадить в тот же день. Перед высаживанием черенки можно два часа подержать в растворе стимулятора, в таком случае корневая система должна появиться через полтора месяца. Без проведения этой процедуры процесс может растянуться на три месяца.
Все описанные выше способы посадки голубой ели, выращенной из семян, годятся и для черенков.
Черенки в домашних условиях
Если веточки сорваны по случаю, без подготовки, их нужно положить в воду на час, а затем высадить в увлажненный песок, глубина посадки – два сантиметра. Песок и ветки должны находиться в пластиковом пакете. Его завязывают и помещают в холодильник, температура хранения – плюс три градуса. Через две недели черенки можно высадить в парник. Такая технология позволяет получить полноценный материал в конце второго месяца после посадки. Такой способ проращивания не требует обработки черенков стимуляторами роста, в этом случае приживаемость снизится.
В домашних условиях черенки ели выращивают и в самокрутках, принцип расположения слоев и дальнейших агротехнических мероприятий – тот же. Часть ветки, которая будет лежать на туалетной бумаге, должна быть освобождена от хвои, расстояние между веточками – пять сантиметров.
Черенкование зимой
Из веточек, сорванных в холодное время года, также можно вырастить хороший посадочный материал. Порядок проведения мероприятий следующий.
- Половину каждой ветки очистить от иголок и окунуть в порошковый стимулятор роста корневой системы.
- Ёлочные лапки уложить на смоченный мох, выложенный поверх бумажного полотенца. На мху должна оказаться оголенная часть веток.
- Полученный «рулет» свернуть в рулон и стянуть резинкой, поставить в полиэтиленовый пакет, плотно его завязать и повесить на окно.
- За оставшуюся часть зимы половина черенков должна пустить корни, в мае их можно будет высадить в парник.
Высадка в грунт: советы опытных садоводов
При высадке посадочного материала в парник без проведения процедуры предварительного проращивания необходимо помнить о следующих нюансах.
- Оптимальная температура в парнике должна быть не менее +13 градусов, температура почвы +10.
- Чтобы исключить возможность загнивания корней, на дне парника необходимо соорудить дренаж из мелких камушков и щебенки, толщина слоя – пять сантиметров.
- Голубые ели предпочитают легкий грунт.
- Расстояние от саженца до стекла или пленки, которая закрывает парник – не менее 20 см. Черенки должны быть высажены под углом в 30 градусов и заглублены в почву на полтора-два сантиметра.
- В верхней части теплицы не должны висеть крупные капли, переувлажненность негативно скажется на здоровье саженцев. При необходимости парник ежедневно проветривают.
- В первый месяц теплицу притеняют от ярких солнечных лучей мешковиной или спанбондом.
Саженцы ели в теплице.
Все перечисленные способы годятся для выращивания посадочного материала любых хвойников: туи, можевельника. Найти самый удачный – дело практики, в случае успеха уже умудренный опытом садовод сможет украсить свой участок целым садом вечнозеленых растений.
Фото голубой ели в дизайне сада
Видео о выращивании голубой ели
Понравилась статья? Поделитесь закладкой с друзьями, в соц. сетях:Размножение ели | ДомСадовника
Размножить ель можно несколькими способами. Для того, чтобы это сделать с помощью семян, нужно собрать осенью нераскрывшиеся шишки и положить их дома на лист бумаги. Высыхают они довольно быстро, после чего раскрываются и из них высыпаются семена. У ели они мелкие, но с крыльчаткой. Вот эти семена и нужно высаживать под зиму. Для этого найдите специальное местечко и обязательно проверьте, чтобы никаких сорняков на нем не было. Размножение ели включает в себя подготовку почвы следующим образом: возьмите полведра песка, ведро торфа и литровую банку золы, и все это перемешайте; полученную смесь нужно полностью высыпать в подготовленную яму, увлажните семена, сверху подсыпьте слой (примерно 1 см шишки) обыкновенной почвы — и все! Семена сначала пройдут естественную зимнюю стратификацию и весной уже взойдут. Не стоит расстраиваться, если в первый год семена не взойдут, такое бывает, — на следующий год обязательно взойдут.
Сперва всходит одна тонкая, маленькая иголочка, но она все равно хорошо видна, поскольку отличается от чего — либо. Ваша будущая елка должна немного подрасти, поэтому в течение 1 — 2 лет трогать ее не нужно. Пересадку нужно делать весной когда на появившемся стебелечке будет 3 — 5 иголочек. Это произойдет примерно через 2 года. Не рекомендуется держать более двух лет. Для пересадки достаточно поддеть растение на штык лопаты и пересадить на новое место. Главное условие, аккуратно рассадить стебелечки, посадив их по уровень корневой шейки.
Однако не используйте семенной способ размножения для простых елок. Лучше всего выкопайте в лесу совсем маленькую елку. Для этого возьмите под елкой ком земли на штык лопаты, достаньте елку вместе с почвой, положите на ткань и перевезите. Размножение ели таким способом имеет один момент, о котором нужно помнить: если елка маленькая, то ориентировать по солнцу ее не стоит, а вот если большая, то есть высотой 1,5 м и более, то во время пересадки ориентация по солнцу должна быть обязательно сохранена, поскольку елка к этому времени уже успела приспособиться к определенному местоположению. У такой елки ствол уже имеет годовые кольца — с юга шире, а с севера уже, а также игла с юга более стойкая к опаданию от солнечного ожога.Для сохранения ориентации нужно просто привязать тряпочку с южной стороны, а потом высадить таким образом, чтобы тряпочка так и осталась с южной стороны.
Стоит отметить, что выращивание серебристых или голубых елей чаще всего происходит с помощью семенного размножения, что связано с их высокой стоимостью. Голубые ели являются довольно капризными растениями. Если в вашем городе есть парк или аллея с голубыми елками, то можете присмотреть одну из них, взять ее шишку и попробовать вырастить из семян. Однако имейте ввиду, что голубая ель имеет одну особенность: из ее семян может получиться часть обычных елей, а часть — голубых. Но вы будете сразу знать какая елочка у вас растет, поскольку об этом вам скажет появившейся росток. Вот какого цвета он будет (серебристый, голубой или обычный), такая елка у вас и вырастит. Таким образом, вы сразу можете отбраковать и выкинуть ненужные ростки.
Что касается обычных елок, то растут они очень быстро. Первые 2 — 3 года это не очень заметно, но потом они начинают вымахивать очень заметно. Давайте им вырасти до такой высоты, которую сами хотите видеть. Стоит отметить, что елки легко формируются, вплоть до того, что их можно сделать почти круглыми. Для этого достаточно каждую весну, когда идет молодой, зеленый побег, выламывать его на концах веток. Это делается так же просто, как и выламывание верхушки. Благодаря этому елка будет пушиться, превращаясь в шарик.
Существует еще один интересный способ размножения, а точнее выращивания ели. Весной вам нужно целиком закопать шишку на глубину примерно 5 — 7 см. Осенью из посаженной шишки полезет очень много побегов, которые образуют довольно смешной ежик. Иногда такие елки продают под видом кустовой ели, но это полный бред, потому что не бывает кустовых елей. Не попадитесь на эту уловку! Ели, которые выращивают таким способом, недолговечны, поскольку с годами они начинают теснить друг друга. В результате через 3 — 4 года растения начинают погибать. Однако размножение ели с помощью шишек все равно того стоит, поскольку в группе хвойных растений или на каменистой горке смотрятся они очень — очень красиво.
ЕЛИ БЫВАЮТ РАЗНЫЕ | Наука и жизнь
Радость ожидания Нового года и Рождества омрачает сознание того, что очередная лесная «красавица» будет срублена под корень и продана на базаре, а после праздников выброшена на помойку. Может быть, пора серьезно задуматься над тем, чтобы выращивать елки в специализированных питомниках, в контейнерах: так удобнее перевозить растения, не повреждая корней. Перед праздником брать такую елочку «напрокат», а потом возвращать в питомник, где ее сохранят на многие годы. Но елочку можно вырастить и в своем саду, и не только ель обыкновенную, растущую в наших лесах.Ель колючая Глаука.
Карликовые формы ели обыкновенной в саду.
Декоративная форма ели канадской Глаука.
Ель обыкновенная Пигмея.
Ель Энгельмана.
Ель обыкновенная Инверса.
Ель обыкновенная Олендорфи.
Разные формы ели канадской в контейнерах.
Самый распространенный способ размножения елей — черенками. На рисунке черенки «с пятками», подготовленные для посадки.
Молодые саженцы елей на зиму укрывают лапником. Это спасает их от мороза и солнечных ожогов.
‹
›
Ботаникам известно 45 видов елей и более 100 декоративных ее форм. Увидеть их можно в ботанических садах. Около 20 видов насчитывается в коллекции Главного ботанического сада Российской академии наук в Москве. Здесь прекрасно себя «чувствуют» пришельцы из Северной Америки — ели колючая, канадская, черная, красная, ситхинская, Энгельмана (Picea pungens, P. glauca, P. mariana, P. rubra, P. sitchensis, P. engelmannii), а также сибирская (P. obovata) и дальневосточные ели — корейская, Глена, аянская (P. koraensis, P. glehni, P. ajanensis). Прижилась в Москве и ель сербская (P. omorica) с Балкан, растет она в Александровском саду у Вечного огня.
Разнообразные декоративные формы елей в контейнерах привозят сейчас многие специализированные фирмы из питомников Европы.
ДЕРЕВЦА НА ЛЮБОЙ ВКУС
Пожалуй, самое известное и широко распространенное сейчас хвойное растение — ель колючая с американского континента. Дерево это действительно красиво, высота его — 15-20 метров, диаметр конусовидной кроны с горизонтально расположенными ярусами веток — 6-8 метров. Хвоя жесткая, голубовато-зеленая с восковым налетом, на ветках она держится от 4 до 6 лет и более. Но не только форма кроны и окраска хвои привлекают в этом растении. В отличие от нашей отечественной ели обыкновенной «американка» оказалась зимостойкой и более дымо- и газоустойчивой, что особенно важно в городских условиях.
У ели колючей много декоративных форм. Наиболее интересными считаются Глаука Глобоза, Монтгомери, Молл, Хопси, Костер.
Глаука Глобоза — карликовая форма высотой до 1 метра и шириной до 1,5 метра, с густой, слегка серповидной, бело-голубой хвоей. Эта ель особенно популярна в Европе, где ее часто выращивают в контейнерах. Думается, что лучшей елочки на Новый год и не придумаешь.
Ель колючая Монтгомери растет медленно и не займет в саду много места. В 35 лет она достигает высоты 1,8 метра. Хвоя у нее серо-голубая, длинная, до 2 см. Помимо выращивания в контейнерах эта ель подходит для посадок в каменистых садиках и на альпийских горках.
У ели колючей Молл высота и диаметр кроны не более 1 метра. Хвоя голубовато-белая, крона ширококоническая. Особенно эффектно это деревце выглядит среди камней в альпинариях.
Декоративна, но из-за высоты (взрослое дерево достигает 12-15 метров) больше пригодна для выращивания в саду ель колючая Хопси, но и она может быть отличным подарком к празднику. Хвоя у Хопси серебристо-голубая, на побегах сохраняется долго — до 10 лет.
Плотная коническая крона и серебристо-голубая хвоя у ели колючей Костер. Вы не пожалеете, если посадите эту красавицу у себя в саду и в новогоднюю ночь встретите праздник возле нее.
Помимо ели колючей российским садоводам пришлась по душе ель канадская родом из Северной Америки. Ее еще называют ель белая или сизая. Ель канадская — дерево, достигающее 20-30 метров в высоту и 60-120 сантиметров в диаметре. Крона густая, конусовидная. Хвоя сизовато-зеленая, при растирании напоминает запах черной смородины. В Западную Европу эта ель была завезена из Канады в 1700 году. Деревце совершенно не требовательно к плодородию почв, зимостойко и достаточно засухоустойчиво. Доживает до 300-350 лет. В настоящее время описано около 20 декоративных его форм, однако самой популярной остается форма Коника. Растет медленно, годичный прирост составляет около 7 сантиметров. Высота растения в возрасте 60 лет может достигать 4 метров. Хвоя у Коники темно-зеленая, рыхлая, побеги плотно прилегают друг к другу. Размножают ее черенками и часто выращивают в контейнерах. В саду деревца размещают небольшими группами возле дома или в каменистом садике.
Прижились и успешно выращиваются в средней полосе России и другие ели из Северной Америки, например ель Энгельмана и ель ситхинская, декоративные формы которых мало известны в России. Так, ель-малышка Микрофилла в 10 лет едва достигает 25 см. Хвоя у этого деревца короткая, нежная, похожа на игловидные листья эрики — небольшого кустарничка из семейства вересковых.
Для озеленения улиц, каменистых садиков, альпийских горок вполне подходят карликовые формы ели обыкновенной. Одна из самых старых известных карликовых ее форм — Пигмеа — медленно растущее деревце, обычно не превышающее 1 метра, со светло-желтыми, блестящими, слегка загнутыми побегами и светло-зеленой хвоей.
Часто встречается ель обыкновенная Ремонти. Дерево высотой до 3 метров, с конической плотной кроной и зеленой хвоей. Нарядная золотисто-зеленая хвоя у карликовой ели обыкновенной Олендорфи. В молодости крона у нее округлая, к старости — ширококоническая, с несколькими вершинами.
Привлекает внимание многих своей свое-образной формой ель обыкновенная Инверса, или Перевернутая, — дерево высотой до 3-5 метров, с узкой кроной и поникающими побегами. Для любителей экзотических растений представляет интерес ель обыкновенная Змеевидная высотой до 5 метров, с отдельно стоящими, едва разветвленными побегами, которые напоминают плети или шланги, верхние из них направлены вверх, а нижние свисают.
ПОСАДКА В САДУ
Ели предпочитают суглинистые, супесчаные почвы и затененные участки. Они теневыносливы, даже тенелюбивы. На плодородной почве образуют более глубокие корни.
Глубина посадки 50-70 сантиметров. На дно посадочной ямы вносят слой битого кирпича и 15-20 сантиметров песка. Саженец засыпают земельной смесью, состоящей из дерновой, листовой земли, торфа и песка в соотношении 2:2:1:1 с добавлением 100-150 г нитроаммофоски. Корневую шейку деревца оставляют на уровне почвы. Расстояние между растениями 2-3 метра.
В жаркое сухое лето ели поливают один раз в неделю, расходуют по 10-12 л воды на каждое растение. Рыхлят молодые посадки неглубоко, не более чем на 5-7 сантиметров, поскольку корневая система у елей расположена близко к поверхности.
Растут ели, особенно в первые годы, медленно. Растения не выносят близких грунтовых вод, боятся вытаптывания и уплотнения почвы.
На зиму первые два года после посадки деревца мульчируют торфом или опилками слоем 6-8 сантиметров, а хвою молодых саженцев декоративных форм защищают от заморозков и солнечных ожогов лапником или крафт-бумагой. Весной торф не снимают, а перемешивают с землей, отгребая его от корневой шейки. Взрослые ели вполне морозостойки, и на зиму их не укрывают.
РАЗМНОЖЕНИЕ ЕЛЕЙ
Самый распространенный способ размножения елей — стеблевыми черенками. Лучшее время для черенкования — весна, конец апреля — начало мая. При использовании регуляторов роста можно делать это и осенью.
Срезают черенки в пасмурную погоду, рано утром, из средней части кроны деревьев возрастом от 4 до 10 лет, желательно с северной стороны. Резким движением вниз отрывают веточку длиной 6-10 сантиметров с частью старой коры и древесины. Перед посадкой «пятку» слегка зачищают ножом и удаляют с нижней части хвою и заусенцы (см. рисунок). Очень важно проследить, чтобы кора «на пятке» не отделялась. Для лучшего укоренения черенки выдерживают в течение суток в растворе одного из регуляторов роста: индолил-уксусной, индолил-масляной, нафтил-уксусной или янтарной кислоты.
Черенки укореняют в парничках в саду или на окне в комнате в деревянных ящиках или картонных пакетах из-под молока, заполненных почвенной смесью из перегноя, песка и листовой земли в равных объемах. Высаживают их в субстрат наклонно под углом 20-30 градусов к поверхности почвы на глубину 5-6 сантиметров и на расстоянии 10 сантиметров между собой и 15 сантиметров между рядами. Для повышения влажности воздуха посадки прикрывают полиэтиленовой пленкой. Значительно улучшает результат подогрев субстрата и воздуха под пленкой на 2-3о выше, чем окружающая среда.
Продолжительность укоренения различна: обычно от 1,5 до 4,5 месяца. У черенка вначале образуются побеги, затем корни. Иногда прежде появляется каллюс (наплыв на конце черенка желтоватого цвета) и лишь на второй год — корни.
Другой способ размножения елей — с помощью семян и последующего отбора сеянцев. Уже на первый-второй год жизни растений можно заметить изменения в окраске хвои, а на третий-шестой — различить плакучие и пирамидальные формы.
Семена елей высевают как осенью, так и весной на глубину, 4-,5-кратную толщине. Перед посевом их лучше замочить на сутки в воде, а после посева замульчировать опилками слоем 5-6 сантиметров осенью и 2-3 сантиметра весной. Семена ели, посеянные весной, прорастают через две недели, осенью — через несколько месяцев. Сеянцы притеняют, поливают, при загущенных посевах весной пикируют.
Лучше всего растут елочки на торфяных субстратах в теплице, где сохраняются определенная температура и влажность почвы и воздуха. Высота одно-двухлетних сеянцев хвойных, выращенных в теплице, превосходит высоту сеянцев, посаженных в открытом грунте, в среднем на 65%.
ЖИВАЯ ИЗГОРОДЬ
Живая изгородь не только защищает сад от любопытных взглядов и непрошенных гостей, но и украшает сад, создает уют и, что очень важно, защищает растения от ветров и морозов.
Если вы решили создать живую изгородь из ели, на лесной опушке и вырубках близлежащего леса накопайте трех-, пятилетние саженцы высотой от 30 до 50 сантиметров. Сделать это в средней полосе России можно осенью, в сентябре — октябре, или весной, в конце апреля — начале мая. Выкопайте елочки вместе с комом земли, оберните мешковиной или любым другим упаковочным материалом и осторожно перенесите в сад. Очень важно не пересушить до посадки корни и сохранить возле них мицелий гриба.
Ямы для посадки саженцев в саду должны соответствовать кому земли, а глубина — чуть больше, на 10-15 см. Почву ели предпочитают рыхлую. Если на участке преобладает глина, добавьте в равных количествах песок и торф. Посадив растения, землю слегка уплотните и обязательно обильно полейте. Ели растут даже на бедных почвах, поэтому вносить навоз не нужно. Рекомендуется лишь гранулированный суперфосфат — 40 г на 1 кв. метр. Расстояние между саженцами в ряду 1-1,2 метра, при посадке в два ряда в шахматном порядке — 0,8 метра, а между рядами — 3-4 метра. Высота изгороди на садовом участке обычно не превышает 2-3 метров, за более высокой следить сложно. Летом, особенно в жаркую погоду, не забывайте смывать пыль с хвои по вечерам водой. Так растения будут выглядеть более декоративными. Стрижку живой изгороди лучше проводить зимой, срезая сверху и с боков верхнюю часть однолетнего прироста.
Помимо ели обыкновенной можно рекомендовать для живой изгороди ели колючую, сербскую, сизую, черную, красную.
ЕЛОЧКА В КОНТЕЙНЕРЕ
Подберите на прогулке шишки с семенами ели. Дождитесь, когда они рассохнутся и из них высыпятся семена. Посейте их в саду на грядку. Через год появятся ростки с тремя хвоинками. На зиму засыпьте росточки опавшей хвоей, пусть будет как в лесу, и огородите ивовыми веточками, чтобы случайно не затоптали, а весной не забудьте защитить их от жгучего солнца. Через пять лет вырастут красивые елочки. Пересадите их в большой горшок или специальный контейнер. Летом поставьте елочки возле входа в дом, а осенью прикопайте за сараем, прикройте сверху лапником, засыпьте снегом. Дней за десять до Нового года осторожно отгребите снег и привезите елочку в город, держите ее на лоджии: там прохладнее. Елочка постепенно оживет. В праздник нарядите ее, а потом снова выставите на лоджию, время от времени поливайте, чтобы не пересыхала земля. Ранней весной отвезите в сад, посадите на постоянное место и бережно ухаживайте за любимым деревцем.
Размножение ели под пленочным укрытием
Размножение голубых елей можно проводить весной, летом, осенью. Наиболее благоприятным периодом для размножения ели является апрель, начало мая. Летнее размножение черенками имеет низкий показатель укоренения из-за высокой температуры воздуха в череночнике.
Для размножения хвойных пород необходим парник, черенки ели, земляной субстрат, корнеобразующий препарат. Парник для удобства эксплуатации делаем под пленочным укрытием. Высота пленочного укрытия должна составлять не менее 40 см. Полутень плодовых деревьев вполне подходит для установки и эксплуатации череночника.
По периметру парника выбираем землю на глубину 15-20 см. На дно полученного углубления укладываем дренаж из щебня, битого красного кирпича, слоем 5-7 см. Сверху дренажа насыпаем земляной субстрат из расчета одна часть земли к двум частям песка, с добавлением компоста. Поверх земляного субстрата насыпаем чистый песок слоем 3-5 см. Перед размножением ели хорошо проливаем череночник. Необходимо предусмотреть появление в парнике медведки.
Заготавливать черенки для размножения лучше с 10-15 летнего дерева. Черенки ели желательно брать с южной стороны дерева. Хороший процент укоренения черенков голубой ели имеют побеги второго порядка, в отличие от первого и третьего. Черенок необходимо отрывать от побега. В результате отрыва получается так называемая «пятка», со слоем древесины и иголками (иголки не обрезаем). Полученные черенки помещаем в корнеобразователь согласно инструкции.
Не рекомендуется использовать нож для заготовки черенков, поскольку на срезе выделяется смола, что приводит к засыханию черенка.
Проверенным корнеобразователем является гетероауксин. Одну таблетку разводим на два литра воды. Черенки ели выдерживаем в растворе в течение 16-18 часов. Закладку черенков для выращивания ели проводим в утренние или вечерние часы.
Размножение ели весной
Заготовку и высадку черенков ели весной проводим до распускания почек. Черенок ели высаживаем в хорошо увлажненный песок на глубину 1-1,5 см, хорошо обжав побег. Для успешного выращивания необходимо поддерживать высокую влажность воздуха с умеренно увлажненным песком в течение 30 дней. Размножая ели необходимо поддерживать температуру воздуха в парнике в пределах 19-22 градусов, с незначительным ночным понижением температуры. По истечении 30 дневного срока постепенно снижаем влажность путем приоткрывания пленочного укрытия.
Размножая ель весной, корневая система образуется на 80-й день. Почки ели не всегда трогаются в рост в год размножения. Раскрытие почек может проходить на следующий год.
Размножение голубых елей осенью
Заготовку черенков для осеннего размножения хвойных пород проводим в сентябре, октябре месяце. Пленочное укрытие можно заменить на пластиковые бутылки. Для удобства размножения ели используем отдельные контейнеры, что позволяет нам переносить место выращивания в более подходящее место (контейнер закапываем в землю). При размножении ели осенью корневая система развивается на следующий год.
В зимние, весенние оттепели проветриваем ели путем откручивания пробки бутылки, не нарушая герметичности(соприкосновение пластика и земли). С наступлением жары (весна) необходимо притенять черенки от прямых солнечных лучей в обеденное время, не забывая о поддержании влажности земляного субстрата. С середины августа черенки ели постепенно приучаем к прямым солнечным лучам.
Летнее выращивание ели
Летнее размножение ели подходит для северных районов. Это в первую очередь связано с температурой воздуха в парнике. В центральных и южных районах температура под пленочным укрытием в летнее время поднимается до 30-40 ºС. Данный температурный режим приводит к засыханию черенков ели. Поэтому, считаю летнее размножение ели для южных районов малоэффективным, но попробовать всегда можно.
Данными способами можно размножить все хвойные деревья и кустарники.
Читайте, вникайте, применяйте!
