Обрезка винограда на зиму в средней полосе: Страница не найдена — Фермовед

Обрезка винограда на зиму в средней полосе: Страница не найдена — Фермовед

Содержание

Укрытие винограда на зиму в средней полосе: как и когда

Укрытие винограда на зиму в средней полосе России является важным агрономическим действием. Многие садоводы не знают, когда укрывать виноград: осенью после сбора урожая или с первыми заморозками. От того, насколько правильно будут выполнены эти действия, зависит сохранность лозы и получение дальнейшего обильного урожая на следующий год. Укрытие винограда на зиму должно происходить в то время, когда на улице будет прохладная погода.

Укрытие винограда на зиму в средней полосе

Если правильно не укрывать на зиму виноград, то даже морозостойкие сорта могут подмерзнуть суровой зимой в районах Урала и Сибири. В первую очередь стоит позаботиться о молодых однолетних саженцах, которые больше всего подвержены негативному воздействию минусовых температур. Более подробно посмотреть, как выглядит укрытие винограда на зиму, можно на фото или видео.

Содержание статьи:

Причины, по которым нужно укрывать виноград на зимний период

  • Кора не потрескается от морозов и не вымерзнет.
  • Виноградный куст сохранит в себе питательные вещества и порадует в следующем году обильным урожаем.
  • Правильное укрытие и подготовительные процедуры перед ним способствуют тому, что виноград лучше растет и плодоносит.

Обрезка винограда перед укрытием на зиму

Чтобы приступить к укрытию винограда в средней полосе России, необходимо подготовить лозу к зимовке. Очень важным моментом в подготовке является обрезка побегов. Производить обрезку следует сразу после того, как вы собрали урожай. В зависимости от сорта винограда урожай собирают в разные месяцы, но чаще всего осенью. Важно запомнить, какие побеги не плодоносили, а на каких можно получить объемную гроздь винограда. Первые необходимо удалить. Также обрезают все засохшие побеги.

Проводить обрезку следует в 2 этапа. Сначала обрезают некоторые побеги после сбора урожая, а затем проводят обрезку уже перед укрыванием. Такой способ считается самым популярным среди садоводов. Второй этап проводят, когда наступили первые небольшие заморозки, но не зимой, а поздней осенью. Лоза спокойно переносит легкое похолодание. На втором этапе обрезают побеги, которые не будут участвовать в будущем году в плодоношении.

Когда укрывать виноград на зиму?

Укрывать нужно прежде всего молодые посадки и те сорта, которые не рассчитаны на холодный климат. Очень важно укрыть куст в нужный момент. С одной стороны не стоит укрывать посадки ранней осенью, так как это создает благоприятную среду для размножения бактерий, потому что днем еще довольно тепло. Укрытое растение не накапливает в себе столько полезных веществ, сколько должно, поэтому после зимнего периода лоза может не дать обильный урожай.

С другой стороны, если укрыть виноградник с приходом первых заморозков, то лоза может подмерзнуть. Подмерзшие побеги могут не распуститься весной, и в этом случае нужно со всей ответственностью подойти к выбору времени и месяца для укрытия. В средней полосе России иногда заморозки могут начаться в октябре, а то и раньше. Молодой кустик можно укрывать, когда ночная температура опустится до -2-3°С. Самым популярным материалом для полноценного укрытия посадок считается спанбонд.

Способы укрытия винограда

Многие садоводы придерживаются легких способов укрытия. Один из самых распространенных — это пригибание виноградной лозы к земле. Сверху укрыть молодой куст можно почвой. Грунт нужно брать не рядом с корнями, так как в средней полосе России зимой корни могут промерзнуть. Для того чтобы укрыть молодой куст, почву нужно брать вдали от виноградника. Такой метод укрытия подходит, если в вашем регионе снежные зимы. Если не соблюдать это условие, то при холодной, мокрой и малоснежной зиме, виноград просто вымерзнет. В этом случае садоводы делают укрытие слоями: почву чередуют с сухими листьями и так несколько раз. В подобном пространстве скапливается тепло, и лоза не повреждается за зиму. Также укрывать молодой куст можно буквально любыми приспособлениями.

Обратите внимание, если в вашем арсенале нет специальных укрывных материалов, то можно наклонить лозу и сверху укрыть, например частями шифера.

При этом методе укрытия шифер выкладывается домиком, а сверху укрывается полиэтиленовой пленкой, мешком, картоном или даже просто бумагой, зависит от того, что имеется в арсенале сдаовода. Если зима ожидается холодной, то шиферную конструкцию сверху нужно накрыть почвой и сухими листьями. Если до высадки винограда, вы делали канавки между рядов, то будет достаточно произвести укрывание соломой или пленкой, а сверху засыпать снегом.

Полезные советы

Основным моментом в процедуре укрытия можно считать закаливание винограда. Такая мера помогает растению закалиться и улучшить выносливость. Молодые кусты закаливать нужно совсем чуть-чуть, при температуре не ниже 0°С. Довольно рослые посадки опытные садоводы закаливают в течение 7 дней без укрытия, когда температура в среднем будет до -6 градусов. Чтобы повысить морозоустойчивость у молодых посадок, можно 2-3 дня проветривать укрытые посадки по 10-25 минут. В момент роста рекомендуется рядить кусты и не допускать созревания всего урожая только на одном побеге.

Равномерное распределение виноградных гроздей улучшает устойчивость к морозам и созреванию плодов. В начале роста очень важно подкормить растение азотными удобрениями, а в конце периода вегетации — калием и фосфором. Также следует проводить профилактическую обработку от и болезней и вредителей: своевременная мера защиты от насекомых поможет улучшить иммунитет посадок. Если соблюдать все правила по уходу, содержанию и укрытию посадок, то виноград успешно перезимует и даст обильный урожай.

Уход за виноградом в сентябре в средней полосе, обрезка на зиму

Правильный уход за виноградом осенью не только повышает устойчивость лозы к морозам, но и является залогом интенсивного развития и здоровья растений весной, что отражается на размере и качестве ягод в следующем году.

Основная часть работ приходится на октябрь, но приступать к подготовке винограда к зиме в средней полосе следует уже в первой половине сентября.

Уход за виноградом в сентябре и октябре

Осенний уход за виноградом преследует две цели: заложить базу для качественного плодоношения в следующем сезоне и подготовить растение к зимнему периоду. Куст считается полностью готовым к зиме, если он здоров, не поражен вредителями или болезнями, обладает хорошо вызревшей древесиной, восстановил силы, потраченные на плодоношение, и вовремя перешел в спящее состояние.

Эти задачи и условия выращивания определяют, как ухаживать за виноградом осенью. Перечень основных работ:

  • последняя в сезоне подкормка;
  • обрезка винограда;
  • катаровка корней;
  • защита от грибков и насекомых;
  • предзимний полив;
  • укрытие на зиму.

Качество осеннего ухода особенно важно для поздних сортов винограда, ограниченных во времени на вызревание древесины и замедление жизненных процессов. При выращивании в умеренном климате даже сорта среднего срока созревания могут не успеть подготовиться к зиме. Ввиду этого, рекомендуется соблюдать два правила:

  1. Приступать к осенним работам нужно максимально рано – как только будет снят урожай с лоз. Подготовку винограда ранних сортов необходимо начинать, не дожидаясь окончания плодоношения всей плантации.
  2. Следует заблаговременно позаботиться о том, чтобы лозы не были перегружены. Если растение израсходует слишком много сил на вызревание урожая, восстановить его в короткие сроки будет затруднительно. Стоит пожертвовать объемом урожая в пользу куста и выполнить нормировку, проредив грозди.

Необходимость проведения обрезки виноградных побегов

Характерной особенностью растения является интенсивный рост лозы в течение теплого времени года. Для создания декоративных композиций, украшающих приусадебную территорию, эта особенность очень хороша, но обильное, неконтролируемое развитие лозы существенно снижает урожайность. Кустарник, тратя все силы на рост побегов, испытывает их нехватку для формирования, вызревания плодов.

По этой причине садоводы создают равновесие в декоративности, плодовитости куста с помощью ежегодной обрезки лишних веток. Процесс это кропотливый, требует правильного подхода, знаний. Виноград полярное растение, что влияет на интенсивность роста, образование новых побегов. Неправильно произведенная обрезка может значительно ухудшить производительность кустарника.

Обрезку ветвей можно осуществлять ранней весной, осенью после сбора урожая. Существенным минусом весенней стрижки является сложность определения правильного времени для манипуляций. Когда сок начинает интенсивно циркулировать по ветвям, обрезка приводит к травме. Выделяющаяся липкая жидкость, покрывая почки, замедляет процесс их раскрытия. Обрезка винограда осенью проходит с меньшей травматичностью для растения. Также весной высока вероятность усыхания веток, гибель растения. Весеннюю стрижку побегов рекомендуют только молодым растениям, не достигшим трехлетнего возраста.



Подкормка винограда осенью

Истощенный плодоношением куст винограда не обладает достаточной устойчивостью к холоду и может вымерзнуть в течение зимы. Под укрытием могут формироваться благоприятные для развития грибков условия (например, из-за оттепелей), и в этом случае здоровье растений к весне будет зависеть от их иммунитета, поэтому отправлять ослабленный виноград в укрытие опасно.

Во избежание негативных последствий в сентябре виноград должен получить подкормку. Необходимо восполнить запас питательных веществ, в первую очередь – калия и фосфора, а также кальция, магния, меди, железа, марганца, цинка и бора. В этот период не рекомендуется давать азот, поскольку вещество провоцирует рост зеленой массы, тогда как винограду следует переходить в спящую фазу. Не нуждаются в подкормке только молодые растения, поскольку удобрений, заложенных при посадке в лунку, должно хватить на 3-4 года.
Важно! Фосфор и калий способствуют вызреванию древесины. Калий, помимо этого, повышает иммунитет растений и устойчивость к воздействию отрицательных температур.
Удобрение можно вносить в жидком виде, сухим способом или методом опрыскивания. Для полива необходимо вырыть вокруг куста на расстоянии 40 см канавку глубиной 10 см, чтобы подкормка не растеклась, промочив поверхностный слой почвы, а поступила к корням. В качестве жидкого удобрения осенью следует выбрать один из вариантов:

  • 30-40 г суперфосфата и 20-30 г сульфата калия на 10 литров воды;
  • 20-40 г монофосфата калия на тот же объем;
  • вытяжка из 200-300 г древесной золы на 1 литр.

Микроэлементы можно добавить в питательный раствор или внести внекорневым способом. Опрыскивание следует проводить вечером: в это время впитывающая способность листьев выше, чем днем, и нет яркого солнца, способного обжечь влажную зелень. Для внекорневой подкормки концентрацию вещества нужно уменьшить в 3 раза по сравнению с объемом, рассчитанным для полива:

  • сульфат магния – 1 г на 10 литров;
  • сульфат марганца – 2 г;
  • борная кислота – 1-2 г;
  • сульфат цинка – 2 г.

Медь и железо куст получит в достаточном объеме, если в качестве профилактики грибковых болезней применить обработку медным или железным купоросом. Проводить дополнительное опрыскивание не следует во избежание отравления растений.

Если для питания микроэлементами используют внекорневой способ, фосфорно-калийную подкормку можно дать в сухом виде. Для этого достаточно заделать в почву при перекопке 300 г золы или положить 10-15 кг перепревшего навоза или компоста в борозду глубиной 20-25 см, выкопанную вокруг куста, после чего обильно полить растение. Канаву для удобрения нужно делать на расстоянии не меньше 40-50 см от точки роста. Также можно внести навоз, смешанный с древесной золой, в виде мульчи. Для осенней подкормки подходит только хорошо перепревшая органика, иначе виноград получит избыточную долю азота.

Укрытие винограда в Сибири

Как и в других регионах, подготавливать виноград к зиме в Сибири начинают сразу после сбора урожая. В это время под каждый куст вместе с поливной водой вносят до 300 г золы. Содержащийся в золе калий ускоряет созревание лозы. Естественный листопад еще одна составляющая хорошей зимовки. Сухая зола, внесенная в почву, уничтожает споры грибковых заболеваний.

С началом заморозков виноградные рукава снимают с опор. От небольших низких температур лозу прикрывают нетканым материалом.

Октябрь – время влагозарядковых поливов виноградника. Вылитые 50 — 80 литров воды на 1м² площади молодого виноградника и 100-150л на 1м² плодоносящих посадок помогут насытить влагой глубокие почвенные слои. Почвенная влага предохранит виноградные корни от вымерзания.

Одновременно с поливом производят обрезку куста. Обрезанные лозы можно использовать для заготовки черенков. Освобожденные от лишних побегов куст легче укрыть на зиму. Только нужно помнить, что обрезать нужно по минимуму. До весенней обрезки нужно оставить про запас до 1/3 почек на случай повреждения. Удалению подлежат невызревшие побеги, отплодоносившие рукава и поврежденные болезнями лозы. Плодоносящий куст обрезают, формируя плодовое звено – верхний побег оставляют для плодоношения, нижний – на замещение.

В условиях Сибири лучшим материалом для укрытия виноградной лозы на зиму признаны опавшие листья. Почву под кустом можно прикрыть досками или сухими опилками. На них уложить обрезанные кусты. С наступлением устойчивых минусовых температур лозу укрывают листовым опадом толщиной до 35 см, поверх них набрасывают нетканый материал. Следующий слой хвойный лапник, обрезанные побеги и ветви деревьев или ботва овощей для снегозадержания. Завершит утепление слой снега толщиной не менее 50 см.

Подзимняя обрезка винограда

Ключевой момент ухода за виноградом осенью – обрезка на зиму, ее задача – омолодить куст для поддержания высокой урожайности, очистить от поврежденных участков и проредить побеги, снизив риск заболеваний. Оптимально проводить процедуру в два захода.

Предварительная обрезка

Проводится в сентябре, когда на кустах еще держится лиственный покров. Инструкция по первой осенней обрезке выглядит так:

  1. Следует удалить поврежденные и сухие лозы.
  2. Срезать прирост с основных стволов, достигший 60 см в высоту.
  3. Побеги, выросшие выше 30 см от грунта, укоротить на 15% длины.
  4. Сделать подрезание пасынков до 2 листьев.

Места срезов необходимо обработать 3%-ной перекисью водорода или крепким раствором марганцовки (концентрация около 50 г на 1 литр воды). После того, как срезы подсохнут, замазать их садовым варом.

Основная обрезка

Процедуру нужно выполнить через 2-3 недели после опадения листьев, когда движение соков в лозах уже прекратилось, но до серьезных заморозков.

Внимание!

Если выполнить основную обрезку прежде срока, виноградному кусту будет затруднительно сделать запас питательных веществ – для этого требуется зеленая масса, от объема которой зависит темп процессов фотосинтеза. Если провести мероприятие слишком поздно, позволив лозам подмерзнуть, их древесина станет ломкой и может растрескиваться на срезе.

Последовательность действий по обрезке:

  1. На прошлогоднем сучке замещения нужно удалить лозу, которая отплодоносила в текущем сезоне, обрезав ее как можно ниже.
  2. Побег с внешней стороны (нижний) плодового звена следует укоротить на уровень 3 почек – из него сформируется новый сучок замещения.
  3. Из побегов на внутренней стороне 1-2 нужно оставить на плодовую стрелку, подрезав примерно до 6-10 почек. Точную цифру глазков, которые требуется оставить, можно определить по диаметру побега, прибавив к его значению 1 или 2, а для сортов с небольшими гроздями (меньше 0,5 кг) – 3-5. Полученное число будет «номером» глазка на плодовой стрелке, над которым следует делать срез.
  4. Все пеньки нужно обработать по стандартной схеме: сначала марганцовкой или перекисью, а после – садовым варом.

Принцип этой обрезки – постоянное обновление побегов на кусте, при котором не остается веток старше 4 лет. Это позволяет трехлетним лозам, находящимся на пике плодородности, получать максимум питания.

Катаровка корней

Одновременно с предварительной обрезкой куста (в сентябре) можно провести и обрезку корней, называемую катаровкой. Удалению подлежат мелкие (росяные) корни, располагающиеся в верхних слоях грунта. Именно эта часть корневой системы в первую очередь страдает от промерзания грунта зимой или пересыхания в засушливое лето и наименее устойчива к поражению виноградной почвенной тлей. Загнивание мелких корешков может распространиться и на основной корень.

Катаровка обязательна, если отсутствует возможность ухаживать регулярно за виноградом. Если же кусту обеспечен постоянный присмотр, удаление корней можно проводить по желанию в качестве подстраховки.

Процедура катаровки:

  1. Разрыхлить и вынуть из приствольного круга пласт грунта толщиной 20 см.
  2. Срезать росяные корни возле ствола, не оставляя пеньков.
  3. Если растение взрослое, в этом слое также могут располагаться утолщенные корни. Их обрезку следует проводить постепенно в течение 2-3 лет, то есть убрать нужно 30-40% отростков за 1 раз.
  4. Продезинфицировать места срезов раствором медного купороса (3%) или борной кислоты (1%).
  5. Дать подсохнуть.
  6. По желанию можно обмотать корень пленкой, но не затягивать туго. Прием позволит отсрочить следующую процедуру катаровки на 2-3 года.
  7. Вернуть грунт в приствольный круг.

Борьба с болезнями и вредителями

Обработку куста против вредителей и болезней нужно проводить сразу после сбора урожая. Необходимо по возможности быстрее пресечь распространение насекомых или грибков на виноградной лозе – это повысит шансы, что поврежденные растения успеют восстановиться до зимы. Кроме того, многие вредители к зиме переходят в состояние личинок, становясь неуязвимыми для части препаратов.

В случае осенней обработки оправдано применение «химии», безопасной для урожая следующего года, но более эффективной, чем биологические и народные средства.

  1. В зависимости от типа вредителей следует применять инсектициды и акарициды – «Актеллик», «Оксихом», «Диметоат» и другие.
  2. Против грибка нужно провести обработку 5% железным купоросом, а в октябре, после опадания листьев и обрезки, сделать опрыскивание 3% раствором медного купороса.
  3. В дополнение к этим мерам можно использовать биопрепараты («Фитоспорин», «Глиокладин», «Гамаир», «Триходермин»), но следует обращать внимание на температуру воздуха, необходимую для сохранения рабочих свойств средства.

Полезно!

В железный купорос допустимо добавлять карбамид. Концентрации 1-2% вещества в растворе для опрыскивания достаточно, чтобы уничтожить личинки насекомых (средство воздействует на внешние покровы насекомых).

Если обработка носит профилактический характер, рекомендуется следующая схема:

  1. После сбора урожая провести обработку от вредителей известковым раствором. Для этого 1 кг негашеной извести нужно залить 3 литрами воды и, дождавшись окончания реакции, влить в раствор 7 литров воды.
  2. После опадения листьев выполнить глубокую перекопку грунта для разрушения грибниц и уничтожения зимующих в почве личинок.
  3. В первой половине октября сделать опрыскивание раствором из 10 ложек соли и 5 ложек соды на ведро воды.
  4. После обрезки пригнуть лозы к земле, подготовив к укрытию.
  5. Незадолго до утепления куста на зиму провести опрыскивание 3% железным купоросом.

В этом случае весной после уборки укрытия необходимо сделать обработку кустов 1% раствором медного купороса. Не следует забывать о том, что опрыскивать нужно не только лозу, но и почву в приствольном круге.

Осенняя обработка и опрыскивание винограда

Перед укрытием винограда на зиму необходимо в обязательном порядке обработать кусты одним из фунгицидов.

Совет! На появилась отдельная подробная статья о том, когда и как правильно проводить обработку винограда перед укрытием.

Как правило, для опрыскивания используют железный купорос, который уничтожает все грибковые напасти, чтобы предотвратить развитие плесени под укрытием во время колебаний температуры.

Обратите внимание! Опрыскивать кусты нужно только после опадения листвы и полного закрытия почек (чтобы они не погорели после опрыскивания).

Можно до обрезки, чтобы нарезать себе уже обработанные черенки, но в таком случае вам потребуется намного больше раствора, чем при опрыскивании уже после обрезки, поэтому чаще всего экономные дачники обработку производят именно после осеннего укорачивания лозы.

Раствор железного купороса для обработки подойдет 3-5% (300-500 грамм на 10 л. воды), а точнее 3% — если виноград не болел, 5% — если болел. Для молодых посадок лучше использовать 1-% раствор железного купороса (100 грамм на 10 литров).

Важно! Лоза через некоторое время потемнеет (почернеет), но это не страшно, не пугайтесь. Так и должно быть.

Кстати, в раствор железного купороса также (по желанию) можно добавить 100-200 грамм мочевины.

Стоит знать! Для чего нужна мочевина в осенний период, если это азотное удобрение, которое применяют только весной?

Дело в том, что мочевина имеет свойства жжения, поэтому личинки, которых отложили разные насекомые, сгорят после такого опрыскивания.

Кстати! Обрабатывать нужно не только саму лозу, но и землю под ней, чтобы уничтожить все спрятавшиеся споры грибков.

Важно! Если в этом сезоне ваш виноград серьёзно болел, например, оидиумом (мучнистой росой) или милдью (ложной мучнистой росой), то нужно провести обработку специальными средствами и составами именно против этих заболеваний (чтобы вспышка не повторилась в новом сезоне), всю информацию о которых вы найдете в соответствующих статьях.

Предзимний полив

Осенний уход за виноградом в сентябре в средней полосе предполагает продолжение поливов в обычном режиме, за исключением периодов дождливой погоды. Дефицит влаги препятствует подготовке древесины к зимнему сезону.

Особенно важно поддерживать увлажненность, если виноград растет на песчаном или супесчаном грунте. В этом случае поливать виноградник нужно часто, небольшими порциями, а вот растения на глинистом грунте или черноземе нуждаются в более редких, но обильных орошениях.

После осыпания листьев и проведения основной обрезки, но прежде, чем почва успеет промерзнуть, нужно сделать влагозарядковый полив. Воду следует вливать в траншеи глубиной 10 см вокруг куста. В среднем, на каждое растение нужно дать по 5 полных ведер воды. Старым и рослым лозам потребуется до 10 ведер, молодым растениям будет достаточно 10-30 литров. Песчаный грунт требует увеличения дозы полива до 6 ведер (относительно средней цифры), а глинистый – сокращает ее до 2,5-3 ведер.

Подготовка к зиме винограда в Средней полосе

Готовить виноградные кусты к зимовке в Средней полосе начинают с удаления не опавших листьев. Затем кусты обрезают, оставляя на каждом рукаве плодовую стрелку и сучок замещения. Больные, поврежденные и невызревшие побеги удаляют. Определить невызревший побег можно по звуку – вызревшие побеги при сгибании издают треск. Удаляют и отплодоносившие лозы. Полезно провести осенью катаровку кустов. Поверхностные или как их еще называют росяные корни удаляют. Основание куста раскапывают на глубину около 15 см и удаляют все обнажившиеся корни. Углубление засыпают сухим песком.

Укрытие лозы к зиме

Укрывать виноград нужно до установления температуры в -5°C. Пригибать лозу к земле следует еще раньше, чтобы успеть до первых заморозков. Подмороженная древесина теряет гибкость, поэтому при укладке лоза может растрескаться.

В случае перегрева корневая система кустов может выпреть. Желательно, сначала сделать легкое укрытие, а позднее усилить его, другой вариант – снимать покров в периоды осенних потеплений. В регионах с бесснежными зимами требуется более плотное укрытие, но материал должен быть воздухопроницаемый – отсутствие вентиляции вызовет образование конденсата, что чревато появлением грибков и плесени.

Укрытие взрослого куста

Виноградные лозы нужно отвязать от опор и пригнуть к земле, желательно закрепив крючками. Сверху их следует прикрыть еловыми или сосновыми ветками. Лапник считается лучшим покровом для винограда, поскольку задерживает слой снега и не препятствуют доступу воздуха к лозе.

Совет!

В периоды сильных морозов сверху веток можно положить брезент и даже пленку, но обязательно нужно оставить отверстия для проветривания.

Укрытие саженцев и растений первого года

Утеплять кустики, высаженные прошлой весной или накануне зимы, нужно более тщательно – побеги рекомендуется прикопать. Для этого вокруг куста следует вырыть борозды глубиной около 30 см. Побеги, предварительно связанные, нужно аккуратно, стараясь не повредить, поместить в траншею, а сверху прикрыть их тремя слоями (примерно 10 см каждый): почвой, перегноем и еще одним слоем почвы.

Укрытие винограда на зиму

Не все сорта винограда требуют укрытия на зиму, есть и морозостойкие районированные варианты. Однако если в вашем районе часто бывают суровые бесснежные зимы или нередки перепады температуры и влажности, то предпочтительнее будет укрыть виноград на зиму.

Прежде чем приступать к процедуре укрытия, пригните обрезанные лозы к земле и надежно зафиксируйте их скобами из толстой проволоки, чтобы они не распрямились и не посрывали укрывной материал. Укрывать виноград нужно в конце ноября – начале декабря, после того как установятся небольшие заморозки, а вот пригнуть его лучше на несколько недель раньше, пока лоза еще гибкая и гнется, а не ломается.

Как укрыть виноград лапником

Проще всего укрыть виноградные кусты еловым или сосновым лапником. Его боятся грызуны, в нем не развивается грибок, и хвоя не дает корням запреть. Если накроете каждый куст слоем 30-40 см, то на этом подготовку винограда к зиме можно считать законченной.

Как укрыть виноград соломой

Солома также сгодится для создания укрытия, правда, ее придется притоптать, чтобы зимние ветра не разнесли ее по всему участку. Насыпьте на лозы слой соломы толщиной 20 см, а через месяц добавьте еще столько же. Весной можно оставить солому под кустами в качестве мульчи, но будьте осторожны – в ней часто селятся грызуны, поэтому осенью разложите рядом с кустами ядовитые приманки.

Как укрыть виноград землей

Если никакого укрывного материала под руками не оказалось, наклоненные лозы можно засыпать грунтом на высоту 15 см, а через месяц увеличить слой земли до 30 см. Это примитивное укрытие защитит лозу от перепадов температуры и обеспечит ей комфортную зимовку.

Укрывать виноград пленкой, рубероидом и другими воздухонепроницаемыми материалами нельзя – это приводит к выпреванию глазков.

Как укрыть виноград снегом

Самое натуральное и качественное укрытие, задуманное самой природой, – это снег. Если его в ваших краях достаточно, набрасывайте его на лозу, прикрывая весь куст. Даже виноград морозостойких сортов будет благодарен за такой уход и порадует вас обильным плодоношением в следующем сезоне.

Виноград – очень требовательное растение, и приручить его под силу далеко не всякому садоводу. Но если вы уделите ему внимание и после сбора урожая проведете правильную подготовку к зиме, то из года в год ваши виноградные плантации будут все краше и плодороднее.

Проблемы осеннего ухода

Основная неприятность с виноградом в ходе осенней подготовки, которая может случиться даже при соблюдении всех пунктов ухода, это замедление процесса вызревания древесины. Садоводы обнаруживают проблему, как правило, в октябре, когда растение пора обрезать, а куст еще зеленый. В этом случае можно помочь делу, ускорив вызревание искусственно. Нужно уложить лозу на землю и укрыть материалом с хорошими теплоизоляционными качествами. После дозревания древесины, куст следует освободить от укрытия, провести необходимые манипуляции (обрезку, профилактическую обработку, предзимний полив) и укрыть уже планово, на зиму.

Желательно позаботиться о стимуляции вызревания древесины заблаговременно. Кроме укрытия в октябре помогут два приема:

  1. В конце августа и начале сентября следует прекратить поливать виноград. Если погода достаточно жаркая, чтобы растение могло пострадать без орошения, можно дать влагу вместе с корневой подкормкой калием и фосфором.
  2. В сентябре нужно провести внеплановое опрыскивание удобрением, содержащим калий и фосфор (по 20-30 г каждого вещества на 10 литров).

Выполненная осенью подготовка к зиме не в меньшей степени, чем весенние работы и уход в течение сезона, определяет будущий объем и качество урожая винограда. Растения, благополучно пережившие зиму, быстро идут в рост, меньше страдают от болезней и обладают достаточным запасом сил для выращивания плодов.

Осенний полив

Независимо от того, старый это или молодой виноград, уход осенью, подготовка к зиме в первую очередь требует влагозарядного полива. Пока еще на лозе висят ягоды, заливать культуру водой сильно нельзя. От избытка влаги начнут трескаться ягоды. На сладкий сок слетятся осы, пчелы, мелкие мухи и урожай будет испорчен.

Поливать виноград начинают осенью после уборки ягод. Часто заливать кусты не надо, но грунт должен содержаться увлажненный. Корням после отдачи урожая требуется подпитка. Количество и интенсивность полива виноградари определяют интуитивно, ориентируясь по погоде, состоянию грунта, глубине залегания подземных слоев воды. Несмотря на все нюансы, в октябре виноградник обязательно один раз обильно заливают водой. Чтобы влага проникла именно к корням, вокруг куста в земле прокапывают бороздки или просверливают буром ямки.

Важно! Напитанная с осени влагой почва меньше промерзает зимой при сильных морозах, что благоприятно для корневой системы.

Ухаживать за виноградом надо с умом, то есть, не лить воду под куст просто так. Сначала учитывают состав почвы. Рыхлый грунт, песчаники впитывают много влаги и не задерживают ее. На такой почве куст винограда заливают 60 л воды. Тяжелый грунт с примесями глины или чернозем плохо пропускает влагу, задерживает ее. Уход за виноградником на таком участке сводится к минимальным поливам. Под куст достаточно вылить 25 л воды.

Внимание! Если под кустом винограда зарыта труба для полива, норму воды уменьшают. Это связано с тем, что увлажняться весь грунт не будет. Залитая в трубу вода, сразу проникает к корневой системе.

На видео виноград, уход осенью, способы влагозарядного полива:

Формирование куста. Виноград вашего сада в средней полосе России

Формирование куста

Конечно, это – классика. Но вынужден повториться. В средней полосе России для избежания вымерзания виноградной лозы зимой, особенно в малоснежные месяцы с сильным ветром, формирование куста винограда должно вестись таким образом, чтобы была возможность весь куст удобно, не поломав ни ветки, на весь зимний период укрыть в приземном слое. То есть кусты винограда будут культивироваться в укрывной форме. Почему здесь для формирования отдают предпочтение нижним побегам при обрезке? Прежде всего, чтобы куст не вытягивался вверх и не образовывался надземный штамб, чтобы головка куста удерживалась на уровне почвы (или даже ниже), что важно для лучшего укрытия на зиму.

Из достаточно большого количества существующих на сегодняшний день способов формирования кустов винограда, по-видимому, наиболее приемлемыми для наших климатических условий являются: рукавно-веерная схема (рис. 8) и, как следует из опыта выращивания винограда в более северных регионах, – кордонная схема (рис. 9). Первая схема позволяет получать максимальный урожай в условиях средней полосы. Вторая же схема формирования позволяет за счет меньшей, но более энергетической, достаточно вызревшей зеленой массы, в более короткий летний сезон и выгнать лозу, и сформировать зрелые урожайные грозди, и запасти энергию, необходимую для предстоящей длинной и суровой зимы в еще более северных районах и областях. Конечно же, урожай с двух коротких рукавов кордонной схемы будет явно ниже, чем с кустов рукавно-веерной схемы, но для суровых условий Урала и прилегающих к средней полосе с севера областей – это уже достижение. Это – счастье иметь свой собственный виноград! И ни где-нибудь, а в районах сурового, резкоконтинентального климата!

Рис. 8. Рукавно-веерная схема формирования куста

Рис. 9. Короткорукавная (кордонная) схема

Прежде чем приступить к изложению данной главы, хочу сразу заострить внимание читателя на времени проведения обрезки лозы по формированию куста по рукавно-веерной схеме. За много лет, сравнивая осеннюю и весеннюю обрезку, я убедился в предпочтительности первой по следующим причинам:

Первая: при формировании куста по рукавно-веерной схеме осенняя обрезка облегчает укладку и укрытие лоз на зиму.

Вторая: в связи с поздним прогреванием почвы, а затем повышенной интенсивностью соковыделения ранней весной и быстрым ростом побегов необходимо избежать обильного сокоистечения из обрезанных лоз, так как при этом происходит обезвоживание кончиков лозы. Весной в местах порезов, поломок и обрезки капает сок – пасока. Явление это и называется «плачем». При этом теряется не только вода, но и питательные вещества, необходимые растению. В начале вегетации виноградный куст может потерять во время «плача» до 3–15 л пасоки. Причем сильнее «плачут» самые сильные из них. Поэтому и рекомендуется обрезку делать только осенью, оставляя не запасные лозы, а запасные глазки (3–4) на каждую лозу, с обязательной обломкой лишних побегов летом, когда «плача» не бывает.

Третья: значительно экономится такое дорогое и короткое весеннее время. Упрощается весеннее раскладывание побегов лозы на первый ярус шпалеры после снятия и освобождения куста от зимнего укрытия, так как поднятие весной необрезанной лозы вызовет достаточно большие проблемы из-за обилия лишних и длинных ростков.

При определении сроков обрезки кустов винограда необходимо учитывать:

– климатические условия местности;

– тип почвы и применяемую агротехнику;

– местоположение участка и его ориентацию;

– морозоустойчивость и зимостойкость выращиваемых сортов;

– тип формирования кустов;

– возраст кустов винограда и др. факторы.

В средней полосе обрезку кустов можно проводить осенью, с началом периода относительного покоя до наступления устойчивых морозов с температурой ниже –4 ?С и весной, с момента схода снега. Осенью слишком ранняя обрезка (до листопада) ослабляет куст и уменьшает его урожайность. Весной же запаздывание с обрезкой может привести к ослаблению куста за счет значительного истечения пасоки и обезвоживания окончаний лозы.

Хочется заметить, что обрезка виноградных кустов является одним из основных агротехнических приемов культуры винограда, достаточно сильно влияющих на рост и урожайность кустов, и заключается в полном или частичном удалении с куста некоторых его частей – многолетней древесины, однолетних побегов, а в отдельных случаях и зеленых побегов.

Виноградари должны правильной обрезкой наносить как можно меньше ран и смягчать их отрицательное воздействие. Для этого необходимо соблюдать основные правила обрезки:

– обрезку кустов винограда независимо от их формы начинают с удаления всех ненужных (поврежденных), сухих и слабых побегов, старый рукав с недоразвитыми, невызревшими побегами целиком выпиливают;

– многолетние части куста и однолетние побеги диаметром не более 2–3 см необходимо срезать или укорачивать секатором, более толстые – специальной садовой ножовкой;

– во всех случаях необходимо стремиться, чтобы раны были как можно меньшего диаметра, так как возле каждой раны отмирают прилегающие ткани, что нарушает функциональную деятельность отдельных частей, а иногда и всего куста;

– срез на однолетней лозе должен находиться на 1–2 см выше глазка;

– не следует при обрезке оставлять пеньки, так как у их основания начнут развиваться побеги из угловых глазков.

Обрезкой придают кусту в течение первых лет после посадки определенную форму, принятую в данной местности, и удерживают в дальнейшем рост виноградной лозы в пределах этой формы.

Однако с учетом наших реальных, иногда и суровых, климатических условий все вышесказанное не относится к первым двум годам роста саженцев. В первые годы еще очень нежные ростки, накопившие за лето энергию жизни в виде сахаров, нельзя ослаблять, лишая их осенней обрезкой части накопленных запасов. Поэтому обрезку одно– и двухлетних молодых кустов лучше производить ранней весной при обнажении почвы от снега. Ни в коем случае, ссылаясь на занятость и другие причины, не переносить эту операцию на более поздние сроки. Все это будет чревато тем, что, обрезав молодые ростки уже наступившей весной, вы рискуете обезводить ваших нежных питомцев из-за уже начавшегося обильного сокоистечения через открытые свежие срезы. Осенью же необходимо лишь удалять невызревшие окончания ростков.

Порядок формирования куста по рукавно-веерной схеме:

Осенью первого года посадки саженцев с установлением устойчивой температуры –2–4 ?С (с конца октября до конца первой декады ноября), удалив остатки листьев и зеленые, не вызревшие окончания ростков, пригнуть на подложенный лапник вызревшие молодые ростки к земле и сверху надежно закрыть их еще 3–4 слоями лапника.

Ранней весной второго года перезимовавшие ростки нашего саженца обрезать на две почки, как показано на рис. 10. Обрезка на две почки позволяет сформировать два рукава будущего куста винограда. По мере роста ростков лиан в летний период, соблюдая крайнюю осторожность, необходимо несколько пригнуть ростки к поверхности земли для получения вазообразной формы будущих рукавов первого порядка. Осенью молодой куст подготовить и укрыть на зиму.

Рис. 10. Обрезка саженцев первого года

На третий год, ранней весной, обрезая лозу на две почки, формируем рукава первого порядка, как показано на рис. 11. Осенью этого же года после вызревания лозы произвести обрезку лоз также на две почки для формирования рукавов второго порядка, как показано на рис. 12, одновременно острым секатором удалим одревесневший пенек (поз. 3) с целью избежать его загнивания, как показано на рис. 13.

Рис. 11. Формирование рукавов первого порядка

Рис. 12. Формирование рукавов второго порядка

1,2 – место обрезки; 3 – пенек

Рис. 13. Удаление одревесневшего пенька

На четвертый год, также обрезая все лианы лозы осенью на две почки, формируем рукава третьего порядка, как показано на рис. 14 (для наглядности листья не изображены).

Рис. 14. Формирование рукава третьего порядка

Осенью пятого года завершаем формирование куста с образованием плодовых звеньев (сучок замещения + лоза плодоношения) рис. 15. При этом сучок замещения всегда располагается с нижней стороны куста. Получаем 8 лоз и 8 сучков замещения, по четыре на каждой из сторон куста, как показано на рис. 16 (после обрезки). Обрезка осенью пятого года отличается от предыдущих лет обрезкой с формированием плодовых пар или, как иногда их называют, плодового звена (сучка замещения и лозы, подготовленной к плодоношению на следующий год).

Рис. 15. Формирование куста с образованием плодовых звеньев

В первом случае обрезают лозу, оставляя сучок с двумя почками (поз. 1).

Во втором – оставляют лозу с 10–12 почками (поз. 2) в зависимости от плодородия грунта с учетом нагрузки будущим урожаем, о котором будет рассказано в разделе «Нормирование урожая».

Рис. 16. Куст с сформированными плодовыми парами

Что такое сучок замещения и для чего он нужен?

Рассмотрим отдельно одну плодовую пару (рис. 17).

Рис. 17. Плодовая пара

Сучок замещения – двухпочковый обрезок свежевызревшей лозы, на котором в будущем году будет вновь формироваться лоза будущего урожая и новый сучок замещения.

Таким образом, к осени плодовая пара «лоза – сучок» даст урожай гроздей винограда и выгонит две лианы новой лозы, как показано на рис. 18.

Рис. 18. Осенняя обрезка плодовой пары и отплодоносившей лозы

После сбора урожая отплодоносившую лозу обрезают (по поз. 1), а в срок обрезки (середина – конец октября), после опадания листвы и вызревания лозы (приобретения яркого светло-коричневого цвета) производят обрезку этих двух лиан лозы на сучок замещения (поз. 2) (всегда нижняя лоза) и на будущую плодоносящую лозу (поз. 3). На рис. 18 для наглядности не изображены листья на плодовой паре молодой лозы.

И так необходимо поступать далее ежегодно. Видно, что особой сложности в ежегодной обрезке нет. Каждый год осенью вырезается отплодоносившая лоза и формируется плодовая пара на каждом молодом побеге рукавов третьего порядка (сучок + лоза плодоношения).

И еще: обрезая сучок замещения, лучше оставлять 3 почки для подстраховки. Весной, если все почки дадут ростки, один, наиболее слабый, выломать. Если же весной сучок замещения даст всего один побег, тогда его снова обрезают на 2–3 почки, формируя новый сучок замещения.

Отличие формирования куста винограда по коротко-рукавной (кордонной) схеме заключается в том, что ежегодно, начиная с 3-го года, урожай на кусте формируется на укороченных рукавах первого порядка. Обрастающая летом 3-го года молодая лоза несет на себе урожай гроздей винограда и готовит новые укороченные рукава будущего урожая.

Рассмотрим подробнее короткорукавную (кордонную) схему формирования:

Молодое растение в первые два года формируется аналогично описанному выше способу. Однако весной 3-го года ранневесеннюю обрезку делаем на 8–10 почек в каждом рукаве (рис. 19). Летом из всех почек рукавов вырастает лоза плодоношения текущего урожая (1), лоза будущих рукавов (2) – ближайшие к головке куста и безгроздевые жировики (3), как показано на рис. 20.

Рис. 19. Формирование рукавов кордона

Рис. 20. Плодоносящий куст кордона (осень)

В начале лета после образования 5–6 листьев лозы (конец мая – начало июня) необходимо удалить все безгроздевые жировики (3), оставив для роста лишь две ближайшие к головке куста лозы будущих рукавов урожая следующего года (2) и плодоносящие ветки лозы (1) (рис. 21). Осенью, так же как и при рукавно-веерной схеме после сбора урожая, отплодоносившие лозы обрезают вместе с рукавами плодоношения, оставляя лишь две вызревшие лозы будущих рукавов, как показано на рис. 22.

Рис. 21. Виноградный куст после удаления отплодоносившей лозы

Рис. 22. Обрезка после сбора урожая

Осенью, после листопада и вызревания лозы, эти две ветви будущих рукавов, пригибая к земле, не обрезая, готовят к зимовке (особенно в уральских и северных районах). Это необходимо для того, чтобы сохранить зимой весь накопленный запас энергии куста. Так кусту будет легче перенести суровые зимние месяцы. Обрезку рукавов на 8–10 почек производят ранней весной, сразу после схода снега.

Таким образом, обрезка и формирование виноградного куста по короткорукавной схеме ежегодно повторяется по одинаковой схеме и не требует особых навыков. Главное – понять, что плодоношение этого куста происходит на лозе, вырастающей на рукавах первого порядка, которые ежегодно обновляются.

Достоинства и недостатки каждого из способов формирования, очевидно, нельзя сравнивать между собой, как и нельзя рассматривать с точки зрения их применительно к одному и тому же району. Здесь точна пословица: «Всякому овощу – свое время …и место». Очевидно, что куст винограда, выращенный по однорукавной схеме в Подмосковье, будет явно недогружен и ежегодно будет давать огромное количество пасынков и приствольных жировиков, постепенно истощая весь куст и превращая его в «ежика». А куст, выращенный «рукавно-веерным» способом на Урале будет перегружен. Ни грозди, ни лоза не будут вызревать, что тоже в конечном итоге приведет к постепенной гибели куста. Да и сучки замещения вымерзнут уже в первую же зиму.

Рис. 23. Кордонный куст с четырьмя рукавами первого порядка

В более умеренных уральских районах, по сведениям садоводов-любителей, выращивающих здесь виноград, можно формировать куст по короткорукавной схеме, ежегодно оставляя на кусте по четыре рукава первого порядка, как показано на рис. 23. Здесь, правда, придется формировать куст не три, а четыре года. То есть первый урожай будет получен осенью четвертого года. Зато и объем урожая удвоится.

Конечно, короткорукавную схему формирования куста винограда вполне можно использовать и в средней полосе, согласившись с тем, что урожай с этого куста будет, конечно же, намного меньше. Но зато урожай первых гроздей винограда можно будет снять уже на четвертый год. А при посадке «крепкого» саженца – даже и на третий. Здесь, как говорится, дело вкуса. И все-таки формировать куст здесь надо таким образом, чтобы выполнить условия нормирования урожая. Обязательно надо формировать куст с четырьмя рукавами, причем рукава, с учетом применяемой агротехники, могут иметь по 10–12 и даже по 14–15 почек. В этом случае можно будет избежать недогрузки куста, и ежегодно получать гарантированный урожай.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Продолжение на ЛитРес

Формирование винограда в средней полосе и севернее

Способов формирования куста винограда достаточно много. Но для того, чтобы не ошибиться с выбором, необходимо понимать условия, в которых растет виноградник. Если это «неукрывная» зона – тут можно экспериментировать в любых направлениях, но наиболее выгодной будет формирование на штамбе, позволяющее сформировать мощное растение и получить максимум урожая. В средней полосе, где трудность составляет зимнее вымерзание лозы, формировка куста предполагает возможность укрытия на зимний период, а значит — ориентир должен быть на сохранение головки куста на уровне почвы.

Формирование винограда в средней полосе и севернее

Еще севернее на большой урожай рассчитывать не приходится, однако и для таких районов существуют свои принципы обрезки, позволяющие иметь ягоды с собственного сада. В данной статье будет рассмотрена рукавно-веерная схема формировки виноградного куста, часто применяемая в средней полосе, и кордонная – хорошо показавшая себя в регионах с более суровым климатом.

Содержание:Рукавно-веерная схема формирования винограда

Рукавно-веерная схема формирования винограда

1-й год

Формировку куста по рукавно-веерной схеме начинают с выгонки однолетней лозы. Осенью, при наступлении температурного режима в районе -2…-4 °С (последняя декада октября-начало ноября) с побега удаляют остатки листвы, невызревший кончик и пригибают его к почве, укладывая на подложку и прикрывая на зимний период (Рис.2).

2-й год

Рано весной перезимовавшую под укрытием лозу раскрывают и обрезают, оставляя две почки над поверхностью земли. (рис.3) Эти две почки необходимы для образования двух рукавов формируемого нами куста. По мере летнего роста выросшие из почек лозы аккуратно отгибают в нужном направлении (параллельно земле). Осенью укрывают куст для зимовки (Рис.4).

Формировку куста по рукавно-веерной схеме начинают с выгонки однолетней лозыРано весной перезимовавшую под укрытием лозу раскрывают и обрезаютПо мере летнего роста выросшие из почек лозы аккуратно отгибают в нужном направлении

3-й год

Ранней весной обрезают оба рукава на 2 почки (Рис.5). Осенью, чтобы сформировать рукава второго порядка, снова проводят обрезку лозы на 2 почки, и удаляют уже одревесневший пенек, оставшийся между рукавами (Рис.6).

4-й год

В осенние сроки опять проводят обрезку лоз на 2 почки, формируя теперь уже рукава третьего, последнего порядка (Рис.7).

Ранней весной обрезают оба рукава на 2 почкиОсенью снова проводят обрезку лозы на 2 почкиВ осенние сроки опять проводят обрезку лоз на 2 почки

5-й год

Осенью проводят завершение формировки куста. На каждом из рукавов оставляют так называемый сучок замещения с нижней стороны ветви и лозу плодоношения — с верхней. При этом на сучке замещения оставляют 2 почки, на лозе плодоношения 8-12 почек, тут ориентир делают на сорт, плодородие почвы и мощность развития куста. (Рис.8)

Осенью проводят завершение формировки куста

Немножко разберемся в терминах. Что такое лоза плодоношения? Это, попросту говоря, урожай будущего сезона, лоза, которая понесет новые побеги и гроздья. Сучок замещения – место формирования в следующем году лозы будущего урожая и нового сучка замещения. Вместе лоза плодоношения и сучок замещения образуют плодовую пару или (другое название) плодовое звено. После обрезки на 5-й год на кусте должно быть сформировано 8 плодовых пар, как можно это увидеть на рисунке 9.

После обрезки на 5-й год на кусте должно быть сформировано 8 плодовых пар

Важно! Как было замечено, в весенние сроки обрезка куста проводится только в первые 3 года жизни. С осени третьего года и далее она должна проводиться в осенние сроки.

Это позволяет:

  • облегчить укладку лоз поздней осенью под укрытие,
  • помогает избежать сильного истечения соков виноградника, происходящего из-за поздних сроков обрезки винограда в весенний период (один куст весной из-за поздней обрезки способен потерять до 10, а то и 15 л сока, в зависимости от мощности куста,
  • позволяет экономить время на работы весной,
  • упрощает весеннюю раскладку лозы на шпалеру.

Сроки осенней обрезки винограда наступают после листопада – в период начала относительного покоя растений, и продолжаются до прихода устойчивых низких температур в районе – 4 ºС и ниже.

При осенней обрезке на кусте, для подстраховки, оставляют не запасные лозы, а 2-4 дополнительных почки на одну лозу, с последующим летним выламыванием лишних зеленых побегов.

Обрезка винограда, начиная с пятого года

После того, как урожай собран, осенью, лозу, которая отплодоносила, срезают. На сучке замещения за лето образовались две лианы их обрезают по принципу плодового звена: нижнюю на сучок замещения, на 2 почки, а верхнюю — на 8-12 почек на лозу плодоношения для следующего года. Вернее, на 4-6 и 10-14, оставляя 2, а то и 4 почки про запас, на случай подмерзания.

Летом самые слабые побеги выламывают, оставляя нужное количество. Если же почки погибли, осталась одна (бывает и так), выросшую из нее лозу обрезают, как сучок замещения.

Далее каждый год обрезку производят по данному принципу.

Кордонная схема формирования винограда

Кордонная схема обрезки виноградного куста показывает меньшую урожайность, чем предыдущий вариант формировки. Однако в суровых условиях – это все же возможность получить собственный урожай, запастись растению энергией и благополучно пережить зиму. Данный принцип формировки виноградного куста так же называют короткорукавным.

Кордонная схема формирования винограда

1-й год

Формирование куста по кордонной схеме начинается с выгонки однолетней лозы. Осенью, при снижении показателей температуры до  -2…-4 ºС с побега снимают остатки листвы, отсекают невызревший кончик и пригибают к земле, укладывая на подложку и укрывая на зиму. (Рис.11)

2-й год

В ранневесенние сроки перезимовавшую под укрытием лозу раскрывают и обрезают, оставляя две почки над поверхностью земли. Из этих почек будут сформированы два рукава. По мере летнего развития их аккуратно отгибают в нужном направлении (параллельно земле). Осенью кустик укрывают для зимовки. (Рис.12)

 3-й год

Весной лозы укорачивают на 8-10 почек. (Рис.13) В течение лета из них вырастет лоза плодоношения и побеги будущих рукавов (они расположены в центре куста, ближе к его головке), а также жировики (лозы без гроздей).

Формирование куста по кордонной схеме начинается с выгонки однолетней лозыПерезимовавшую под укрытием лозу раскрывают и обрезают, оставляя две почки над поверхностью землиВесной лозы укорачивают на 8-10 почек

В начале июня жирующие побеги удаляют. (Рис.14) Осенью срезают отплодоносившие ветви, вместе с рукавами, на которых они расположены, оставив при этом только две лозы, расположенные ближе всего к головке куста. (Рис.15)

На зиму оставленные две лозы пригибают и укрывают. Рано весной следующего года обрезают на 8-10 почек. Далее схема повторяется.

В начале июня жирующие побеги удаляютОсенью срезают отплодоносившие ветви, вместе с рукавами

У кордонной формы может быть и не 2, а 4 рукава. (Рис.16)  В таком случае, первый урожай будет получен только на 4-й год, так как формировка займет времени на год больше, однако его количество будет весомее.

У кордонной формы может быть и не 2, а 4 рукава

Иногда короткорукавную схему формировки применяют и в средней полосе. Однако в таком случае на рукавах оставляют большее количество почек, до 14-15, чтобы не допустить недогрузки куста.

Как укрывать виноград на зиму в средней полосе

Здравствуйте дорогие огородники, в этой статье мы расскажем, как укрывать виноград на зиму в средней полосе. Успешная зимовка винограда зависит от погодных условий и оттого, как происходило развитие летом. Если в августе и сентябре процессы жизнедеятельности кустов протекали нормально, то своевременно закончился рост побегов, накопилось много питательных веществ, лозы винограда хорошо вызрели и готовы к зимовке. Под питательными веществами подразумевается в первую очередь крахмал.

Как укрывать виноград на зиму в средней полосе

 

При снижении температуры часть крахмала в кустах виноградника будет превращаться в сахар, что приведёт к распаду углеводов и вызовет хрупкость и в дальнейшем отмирание почек на стебле.

Зимой виноградные лозы в средней полосе России повреждаются не только от сильных морозов, но и от резких колебаний. Особо опасны длительные и устойчивые оттепели. Такие погодные условия бывают довольно часто в конце зимы. Кусты винограда при этом повреждаются при более высоких температурах. Чтобы обеспечить хорошую перезимовку, необходимо знать, как укрывать виноград на зиму в средней полосе:

  • создать предпосылки для успешного развития винограда во вторую половину лета
  • произвести закаливание кустов винограда
  • подготовить к укрытию кусты винограда
  • предохранить от резких колебаний температуры зимой

Что подразумевается под созданием хороших условий для винограда

Это произведённая вовремя подкормка удобрениями и полив. Поговорим об осенних процедурах. После сбора урожая начинается шестая фаза вегетации виноградного куста. В это время желательно подкормить растение азотным удобрением, суперфосфатным и калийным, в пропорциях 100-150-75. Следует также провести подзимний полив.

Морозостойкость побегов винограда повышается предварительным закаливанием. Поэтому похолодания, или даже морозы до 1– 3 градусов (не более) до укрытия окажут винограду большую пользу. Исходя из этого, не следует рано укрывать виноград, так как лоза не успеет закалиться и может быть повреждена. Чем позже, разумеется, до наступления сильных морозов, будет выполнено укрытие, тем лучше закалённые лозы перезимуют.

Обрезка кустов винограда на зиму

Подготовку виноградных кустов начинают с осенней обрезки. Побеги освобождают от листьев, лишние лозы удаляют. Это процесс следует завершить непосредственно перед заморозками, чтобы максимально продлить нахождение листьев на побегах для полной отдачи питательных веществ в корневую систему. Чистые лозы увязывают в нескольких местах, чтобы не распадались при укладке в траншеи.

Укрытие винограда на зиму

Следующий этап – укрытие винограда. Для этого желательно использовать деревянные щиты. Поверх них делается насыпь из органических материалов: земли, листвы, камыша. Из опыта садоводов выяснилось, что надёжным утеплителем являются древесные опилки. Достаточно засыпать их высотой 10 – 15 см, чтобы обеспечить хорошую изоляцию от морозов и колебаний температуры. При желании можно засыпать опилками и междурядья.

Сегодня применяются различные синтетические материалы, которыми накрывают деревянные щиты. Некоторые оборудуют двухслойное плёночное покрытие, создавая между слоями плёнки воздушную подушку.

Главное, при этом обеспечить надёжную изоляцию кустов от внешних воздействий, перепадов температур, зимних и ранних оттепелей.

Надеемся статья «Как укрывать виноград на зиму в средней полосе» вам понравилась!

 

Укрывание винограда на зиму в средней полосе

Выращивание такой теплолюбивой культуры, как виноград, становится популярным в условиях средней полосы. При соблюдении сроков укрытия, правильном подборе материалов, защищающих от мороза и не допускающих выпревания лозы, многие сорта винограда прекрасно зимуют в регионе и дают ежегодный урожай.

Нужно ли укрывать виноград на зиму в средней полосе

Опытные виноградари рекомендуют укрывать на зиму в средней полосе даже зимостойкий виноград. Благодаря тому, что плети куста обладают гибкостью, их легко пригнуть для обеспечения укрытия, которое поможет растению выдержать самые суровые морозы.

Средняя полоса России отличается непостоянством климата: 30-градусные морозы могут смениться продолжительной оттепелью. Простое укрытие снегом в этом случае может обернуться обледенением и вымерзанием ветвей. Морозы приводят к растрескиванию коры, вымерзанию корневой системы, подмёрзшие почки не дадут урожая на следующий год. Излишняя сырость приводит к выпреванию растения. Требуется надёжное укрытие, которое защитит виноград от всех природных катаклизмов.

Роль зимнего укрытия

Виноград укрывают, чтобы защитить растение от неблагоприятных факторов:

  • первых сильных заморозков на фоне отсутствия снежного покрова;
  • перепадов температур;
  • суровых морозов;
  • длительных оттепелей с таянием снега и образованием повышенной влажности.

К сведению! В особо тщательном укрытии нуждаются молодые посадки и кусты, отдавшие большой урожай.

Когда и какое необходимо укрытие винограда на зиму в средней полосе

Степень защиты посадок от зимних холодов зависит от региона выращивания, расположения участка на возвышенности или в низине, защищённости куста от ветров. Выбор варианта укрытия зависит от степени уязвимости кустарника.

  • Покупая саженец винограда, нужно ознакомиться с описанием сорта. Вид защиты зависит от его морозоустойчивости.
  • Молодые растения нуждаются в полноценном укрытии. Их кора напоминает тонкую кожицу, легко повреждается морозом.
  • Растения, ослабленные болезнями или сильно повреждённые вредителями, труднее перенесут зимовку.
  • После обильного урожая кусты отдали много питательных веществ. Они более уязвимы к холодам.

Важно! Укрывая виноградник, нельзя действовать по принципу «чем больше, тем лучше». Лишнее тепло и влага принесут больше вреда, чем холод, вплоть до гибели растений.

Виды укрытий по степени защиты

Различают несколько типов укрытия винограда на зиму:

  • окучивание. Подходит для зимоустойчивых сортов. Корневую систему в диаметре 50 см от основного ствола окучивают на высоту 25-30 см. Такое укрытие даёт защиту от морозов не более −15 °С;
  • полуукрытие. Лозу укладывают на лапник или деревянный настил, укрывают агроволокном. Корневую систему утепляют слоем лёгкой воздухопроницаемой почвы;
  • полное укрытие. Стебли куста укладывают на еловые ветки, укрывают толстым слоем мульчи. Ставят металлический или деревянный каркас, на который натягивают плотный защитный материал.

Обратите внимание! Иногда вместо каркаса с мягким укрывным материалом мульчу накрывают деревянными щитами, листами фанеры, рубероида.

Сроки помещения под укрытие

Для успешной зимовки крайне важно правильно выбрать момент для укрытия лозы. Укрытие винограда в Средней полосе проводят в середине ноября, но учитывают погодные условия. Лозу укрывают примерно через месяц после полного опадения листвы и наступления первых лёгких заморозков.

Осенью плети снимают со шпалеры, проводят обрезку и обработку от болезней и вредителей. Лоза должна некоторое время полежать без укрытия во время небольших минусовых температур. Это закаливает верхнюю часть растения и корневую систему.

Укрытие проводят при наступлении устойчивых холодов до −5 °С. Мероприятие проводят в сухую погоду при слегка промёрзшем грунте. Сырые плети легко подпревают, на них лопается кора. Окучить растение можно несколько раньше.

Последствия раннего укрытия:

  • древесина не подготовилась к зиме, легко вымерзает;
  • лоза преет при положительных температурах, развиваются грибковые болезни.

Результат слишком позднего укрытия:

  • плодовые почки вымерзают, виноград не будет плодоносить;
  • удлинится период покоя, вегетация начнётся на месяц позже.

К сведению! Для винограда со слабой морозостойкостью губительны морозы −10-12 °С.

Укрытие винограда на зиму: как правильно это сделать

Для успешной зимовки необходимо, чтобы у лозы вызрела древесина. Готовая к зимовке приобретает коричневый цвет. Взрослые и здоровые кусты выдерживают несколько дней при температуре −5 °С, лишь когда столбик термометра опустится ниже — укрывают.

Способы укладки лозы

На землю кладут доски или лапник равномерным слоем. Ветви винограда связывают в пучки, затягивают не туго, укладывают на подложку. Плети взрослого растения сворачивают кольцом. Уложенную лозу фиксируют металлическими скобами, стараясь, чтобы прутья не касались грунта.

Влажный и сухой виды укрытия

Схема сооружения сухого укрытия:

  1. Лозу обрезают, укладывают на лапник.
  2. Устанавливают каркас из деревянных кольев, дуг для парника.
  3. Каркас закрывают водостойким материалом. Это могут быть листы шифера, деревянные щиты, листы фанеры, покрытые сверху полиэтиленовой плёнкой.
  4. По бокам оставляют отдушины для вентиляции.
  5. Края плёнки прикрепляют к почве металлическими скобами или обкладывают кирпичами для защиты от ветра.

Обратите внимание! Этот метод укрытия подходит для районов с сильными морозами и ветрами, редкими оттепелями.

Влажный способ подходит для регионов с частыми перепадами температур, продолжительными оттепелями. Лозу укладывают на лапник, накрывают сверху соломой, еловыми ветками, лёгким субстратом. Корневую систему окучивают. Сверху накидывают 30-40 см снега.

Особенности укрытия на зимовку молодого винограда

Защита от морозов саженцев первого и второго года жизни имеет некоторые отличия.

  • Укрывать следует любые сорта винограда независимо от морозостойкости. Молодые саженцы имеют слабую корневую систему, тонкую не одревесневшую лозу.
  • Годовалые посадки нужно укрывать раньше, с началом первых заморозков. Если листва облетела не полностью, растение подвергают обрезке, оставляя плеть не более 1-1,5 м длиной.
  • Нужно провести подготовительные мероприятия: в сентябре подкормить растение, в начале октября обильно полить.

Схема, как правильно укрыть молодой виноград на зиму в Поволжье:

  1. Окучивают куст на высоту 20-25 см.
  2. Сооружают деревянный или металлический каркас.
  3. Годовалые растения обычно не пригибают к земле.
  4. Растение утепляют лапником, соломой или листовым опадом.
  5. На каркас натягивают плотный укрывной материал.

Важно! Защитный материал должен быть водонепроницаемым, чтобы утеплитель оставался сухим.

Какие материалы используются для укрытия

Использование различных укрытий зависит от сорта, возраста виноградного куста, климатических условий и возможностей садовода. Укрывные материалы должны обеспечивать сбережение тепла, воздухопроницаемость, защиту от влаги.

Природные и искусственные

В качестве мульчи обычно используют:

  • еловый лапник — лучший вариант, под ним лоза не преет. Эфирные масла хвои защищают растение от болезней, насекомых-вредителей, грызунов;
  • сухой листовой опад. Допускается использование листвы дикорастущих деревьев. У плодовых кустарников опавшие листья могут быть заражены грибковыми заболеваниями и паразитами;
  • солома должна быть хорошо высушенной. Она насыпается слоем 30-40 см;
  • опилки — хороший утеплитель, но впитывают влагу. Они могут привести к выпреванию плетей винограда.

Для окучивания почвой подходят лёгкие воздухопроницаемые типы грунта, лучше всего смесь торфа с песком.

Защита снегом — подходящий вид укрытия в местах со снежными зимами и отсутствием оттепелей. Плети винограда укладывают на лапник, сверху насыпают слой снега толщиной 30-40 см.

Обратите внимание! Каждый сантиметр снежного покрова защищает растение на один градус отрицательной температуры. Хорошо укрытому кусту не страшны сильные морозы.

  • рубероид служит хорошей защитой растения при отсутствии снега. Лозу укладывают в траншею, сверху укрывают материалом;
  • агроволокно пропускает влагу, может использоваться только в качестве дополнительного укрытия;
  • полиэтиленовая плёнка защищает от влаги, но образует конденсат, вредный для растения. Лучше использовать более плотную полимерную плёнку;
  • деревянные щиты используют для защиты посадок сухим способом.

Важно! Весной нельзя сразу снимать укрытие, сначала можно только слегка приоткрыть. Постепенно, приучая растения к циркуляции воздуха и солнечным лучам, от укрывных материалов избавляются, почву отгребают от корневой шейки.

Посадить виноград и получать ежегодный урожай в Средней полосе может даже новичок. Важно грамотно подготовить растение к зиме: обрезать, подкормить, правильно и вовремя укрыть.

Завершающее перечень осенних работ в винограднике мероприятие – укрытие винограда на зиму требуется не только в северных областях, но и в средней полосе. Даже морозоустойчивые сорта могут пострадать из-за резких перепадов температур, малоснежной зимы или слишком большого объема осадков. Ответить в однозначном ключе, как правильно защитить виноград, невозможно, оптимальность способов укрытия и материалов определяют конкретные условия выращивания.

Когда и какое необходимо укрытие

Укрывать на зиму необходимо для защиты лозы и корней от воздействия отрицательных температур, холодного ветра, избыточного слоя снега. Существует много вариантов зимних укрытий для винограда, выбор которых определяют климатические условия и состояние растения.

Особенности винограда

При выборе варианта зимовки нужно учитывать потенциальную уязвимость конкретного куста:

  1. Не все сорта винограда переносят холод одинаково. Определиться со сроками и плотностью укрытия помогут показатели морозоустойчивости, указанные в описании сорта.
  2. Стойкость к морозам у молодых растений ниже по сравнению с взрослыми кустами из-за более тонкого слоя коры.
  3. Куст, отличившийся большим урожаем, подвержен риску вымерзания больше, чем его менее плодовитые собраться, поскольку плодоношение расходует много ресурсов, ослабляя лозу.

Степень защиты

В вопросах организации укрытия не следует руководствоваться принципом «чем больше, тем лучше». Важно не столько изолировать виноградные кусты от холодного воздуха, сколько обеспечить оптимальные для зимнего периода условия, в противном случае растения могут выпреть.

По степени защиты выделяют 3 вида укрытия:

  1. Окучивание или прикапывание. Обеспечивает винограду хорошую зимовку, если температура не опускается ниже -15°C. Целесообразно использовать для защиты морозоустойчивых сортов.
  2. Полуукрытие. Способ практикуют в регионах с мягкими и снежными зимами. Укрытие обеспечивает в первую очередь защиту корня. Нижнюю часть куста окучивают слоем почвы, поверх лоз кладут агроволокно или брезент и тонкий слой мульчи (5 см) сверху.
  3. Полное укрытие. Подходит для суровой зимы. Лозу, присыпанную толстым слоем мульчи, дополнительно прикрывают щитами или плотным материалом.

Сроки помещения под укрытие

Укрывать виноград на зиму в средней полосе нужно примерно в середине ноября. В центральной части России (Подмосковье) процедуру, как правило, проводят на исходе ноября или в первых числах декабря. Сибирская осень может вынудить спрятать кусты уже в сентябре.

Полезно!

Идеальная ситуация, когда укрывают виноград на зиму не меньше, чем через месяц после опадения листьев и первых заморозков. В это время происходит консолидация питательных элементов в корне, что обеспечит его выносливость к промерзанию грунта.

Не следует укрывать виноград при плюсовых температурах, особенно в дождливую осень – вымокшие лозы могут растрескаться в мороз. Процедуру желательно проводить, когда грунт уже промерз и больше не будет оттаивать.

Виноградные лозы легко переносят морозы до -5°C. В уложенном на землю виде их полезно подержать 3-5 дней при -5…-8°C – незначительные заморозки повышают стойкость к холоду. Если сорт винограда не отличается морозоустойчивостью, критическими для него будут температуры ниже -10 °C, а при -12°C растение погибнет.

Процедура укрытия винограда

Главная задача укрытия на зиму – утеплить корень. Если подмерзнет лоза, растение еще можно реанимировать, а вот вымерзание корней повлечет гибель всего куста. Поэтому, независимо от способа укрытия, корень нужно присыпать слоем грунта, а сверху положить минимум 5 см слоя мульчи.

Способы укладки лозы

Перед тем, как укрывать виноград на зиму, лозу нужно снять с опоры и уложить на грунт. В регионах с мягкой и снежной зимой без рисков оттепелей можно класть ветки на землю, в остальных случаях стоит воспользоваться одним из вариантов:

  1. Траншея. Способ подходит для винограда, выращиваемого в регионах с суровой или бесснежной зимой и на участках, не защищенных от ветра. Оптимально для окучивания лоз почвой. Возле куста нужно выкопать борозду глубиной 30 см и поместить туда связанную лозу. Для дополнительной защиты от мороза побеги можно обернуть мешковиной.
  2. Настил. Метод укладки рекомендуется в случае, если зимой вследствие оттепелей может оттаивать почва, а также при мульчировании материалами, склонными к отсыреванию. Лозу следует класть на слой досок, поленьев, лапника, веток деревьев.

Виды укрытия

Уложенные на землю лозы следует поместить под утепляющий покров. Есть два принципа укрытия винограда:

  1. Влажный. Лозы прикрывают мульчой – соломой, еловыми ветками, грунтом. Способ актуален, если зимой выпадает много снега или случаются значительные колебания температур. Обычно используют в регионах средней полосы.
  2. Сухой. Виноград накрывают щитами или водонепроницаемыми материалами, а слой мульчи кладут сверху. В этом случае виноград защищен от сильных морозов и ветра. Способ применяют в северных регионах, где нет риска оттепелей в зимнее время.

Укрытие молодого винограда

Для укрытия однолетних кустов и саженцев требуется особая технология:

  1. Однолетний виноград невысок, поэтому лозы можно не снимать с опор. Вокруг куста следует установить каркас в форме конуса. Его функцию могут выполнить выбитые в грунт колья, связанные верхушками, или сетка-рабица.
  2. Каркас нужно накрыть агроволокном или другим материалом. Если покров не пропускает воздух – оставить зазор для вентиляции.
  3. Пространство между покровом и кустом следует заполнить рыхлой мульчой – листьями, соломой или лапником.

На заметку!

Саженцы, ввиду их небольшого роста, можно помещать по несколько штук под одно укрытие, изготовленное по тому же принципу. В данном случае каркасу следует придать форму парника, укрепив дуги из проволоки над растениями.

Форс-мажоры

Если садовод опоздал с установкой укрытия, но приход морозов сопровождало выпадение снега, есть шанс, что растение пострадало не сильно. В этом случае необходимо засыпать куст полуметровым слоем снега.

Если температура упала резко, и снег ложится на влажную землю, лозу нужно приподнять над уровнем грунта, подстелив под ней лапник или доски, и обернуть агроволокном. Сверху следует набросать слой снега.

В случае оттепели нужно накрыть кусты по изначальному плану. Если снег пролежит до весны, виноград может благополучно перезимовать под его защитой.

Укрывные материалы

Выбор материала для укрытия зависит от стандартной температуры и количества осадков. Важными характеристиками материала будут его:

  • плотность;
  • непромокаемость;
  • воздухопроницаемость.

Окучивание почвой

Для защиты в виде земляного холма над кустом нужно использовать рыхлую, желательно, супесчаную почву. Под глинистым грунтом вокруг лоз скапливается влага, промерзание которой повреждает древесину, а весной тяжелая почва медленно прогревается, лишая возможности снять укрытие вовремя.

Земля для окучивания должна быть сухой, следует заготовить ее заранее. Часто почву берут из междурядий, но это небезопасно, если куст винограда немолодой и рослый – могут подмерзнуть корни, достигающие этого участка.

Перед окучиванием лозу нужно поместить в траншею. Если ожидаются сильные морозы, в грунте следует сделать прослойку из палых листьев или соломы. Толщина слоев каждого слоя – 15 см, их число зависит от требуемой теплоизоляции, но верхним должен быть слой почвы. Совокупная толщина укрывного слоя может колебаться от 15 до 50 см. Диаметр насыпи должен соответствовать размеру корневой системы, минимальная цифра – 30 см (для однолетнего винограда).

Мульча

Для зимнего укрытия мульча должна обладать легкостью и рыхлостью. Во всех случаях предпочтительно помещать лозы на настил, в остальном, каждый материал имеет свои требования к укладке:

  1. Хвойные ветки. Лучший вариант для винограда – лапник не препятствует циркуляции воздуха, задерживает снег. Вещества, содержащиеся в сосновых или еловых ветках, отпугивают грызунов, препятствуют развитию под укрытием грибков и плесени. Толщина слоя должна быть около 30-40 см.
  2. Солома. Рекомендуется класть в 2 захода по мере усиления морозов. Необходим слой 40 см. Сверху солому нужно закрепить – присыпать снегом или накрыть спанбондом, иначе мульчу сдует ветром. Заменить солому может тростник.
  3. Древесные листья. Материал должен быть сухим, но просушивать палую листву нужно сразу после сбора, а не перед укладкой. Способ мульчирования аналогичен укрытию соломой.
  4. Опилки. Отличаются высокими теплоизоляционными качествами, но легко отсыревают и долго удерживают влагу, поэтому использовать их можно только в рамках сухого способа. Под лозу следует положить несколько слоев пленки, а после мульчирования установить над кустом щиты из шифера или дерева.

Снежная защита

Между кустом и снегом не обязательно помещать какую-либо дополнительную прослойку. Если снега достаточно и нет риска оттепели, класть его можно прямо на ветки слоем 40-50 см.

Внимание!

Способ противопоказан для саженцев – растения не имеют должной закалки и могут погибнуть.

Сугроб над кустом нужно слегка утрамбовать, чтобы его не разрушил ветер. Лозы под такую «мульчу» рекомендуется укладывать на настил.

Шифер или фанера

Материалы используют в качестве щитов в рамках сухого способа укрытия. В этом случае грунт под лозой следует выстлать пленкой, а сверху прикрыть куст слоем листьев или соломы. Над виноградом нужно установить листы шифера или фанеры в виде скатной крыши. Стыки между щитами необходимо прикрыть водонепроницаемым материалом (пленка, рубероид), присыпав их для закрепления почвой. Щиты можно утеплить, поместив сверху них мешковину, бумагу, картонные коробки, которые нужно прикрыть слоями листьев и грунта.

Искусственные материалы

В редких случаях синтетические укрывные материалы можно использовать, как самодостаточную защиту винограда, чаще их сочетают с мульчой, земляным холмиком или щитами.

  1. Агроволокно. Без дополнительного утепления материал можно использовать только в южных регионах. В этом случае допускается накрыть или обмотать лозы, не снимая со шпалер. Более холодная зима или чередование оттепелей и падений температур потребует усилить укрытие слоем мульчи. Спанбонд пропускает влагу, поэтому нужно под лозу класть настил.
  2. Рубероид. Подходит для укрытия виноградных кустов, растущих в условиях теплой, но бесснежной зимы. Лозы нужно поместить в канавки, а сверху накрыть рубероидом. Материал непроницаем для воды и воздуха, необходимо оставить зазоры для проветривания. При усилении морозов без снега поверх рубероида следует положить слой мульчи.
  3. Пленка. Материал используют, когда важно предотвратить попадание осадков на лозу. Но пленка не защитит от мороза, использовать ее можно только в качестве дополнительного покрова, например, вместе с мульчой. Укрытие делают по типу теплицы – материал нужно натянуть на дуги, установленные над кустом. Края пленки следует присыпать грунтом, оставив с одной стороны щель для циркуляции воздуха. Важно, чтобы между пленкой и лозой имелась прослойка воздуха – участки, которые будут касаться тонкого покрова, вымерзнут.
  4. Полимерная пленка. Один из серьезных недостатков укрытия пленкой – образование конденсата на внутренней поверхности материала. Из-за этого вероятно поражение кустов грибками и гнилью. Но если использовать полимерную пленку высокой плотности со светоотражающими свойствами, проблемы с влажностью не будет.

Защита укрытия от грибков и грызунов

Некоторые укрывные материалы благоприятствуют развитию болезней или колонии вредителей, поэтому нужно позаботиться о защите винограда.

  1. Под укрытие могут проникнуть крысы или мыши и погрызть лозы, поэтому следует оставить возле куста отравленные приманки. К появлению грызунов располагает мульчирование соломой, опилками и сухими листьями.
  2. Важно, чтобы листья, используемые для мульчирования кустов, не были заражены грибком. Брать материал можно только от здоровых деревьев.

Окучивание повышает риск заболевания винограда бактериальным раком.

  1. Использование пленки в качестве укрывного материала повышает риск появления грибков на винограде. Их споры могут остаться на пленке и с прошлого года, поэтому при повторном использовании покров нужно обработать медным купоросом (4%) и оставить сохнуть, не смывая раствор.
  2. Вокруг куста можно разложить высушенные букетики трав, обладающих способностью отпугивать насекомых. Это пижма, полынь, бархатцы, календула.

Погода осенью бывает непредсказуемой, поэтому важно следить за температурой, чтобы убрать кусты под укрытие вовремя. Важно подобрать подходящий по климату тип защиты и материалы, чтобы виноград не пострадал ни от холода, ни от жары, влажности или грибка.

Укрытие винограда на зимний период является обязательным и завершающим этапом плановых работ сезона. В средней полосе России эти работы нужно проводить в середине ноября, по мере наступления устойчивых морозов. Как правильно укрывать виноград на зиму, читайте в этой статье.

Слишком раннее укрытие может стать причиной появления прелости, а позднее приведет к вымерзанию корневой системы. Но перед самым утеплением придется провести комплекс подготовительных мероприятий, которые помогут растениям подготовиться к приближению холодов и без проблем перенести этот период.

Подготовка к утеплению

За 3 недели перед укрытием винограда нужно его подкормить минеральными удобрениями (хорошо зарекомендовал себя суперфосфат) или органическими, в виде золы или перегноя. Это поможет укрепиться корневой системе и даст силы молодым ветвям, для того чтобы они пережили холода без урона и лишнего стресса.

Непосредственно после опадания листьев нужно провести обрезку кустов, удаляя нежизнеспособные ветви и отростки, поскольку они не смогут пережить зиму и будут только тянуть силы. Количество новых веток текущего года не должно превышать 7 штук, а прошлогодние лозы могут насчитывать до 15 почек. Проводить данную работу нужно только в сухую и безветренную погоду, используя острый секатор.

Места, получившие повреждения, придется замазать варом, чтобы не образовалось загнивания или не началось размножения микробов, которые могли остаться после работы с инструментом.

Увеличить шансы на полноценную зимовку винограда может своевременная обработка от заболеваний или вредителей. Для этого вскоре после обрезки можно опрыскать все кусты раствором железного купороса или бордоской смесью. Пищевая сода тоже обладает ярко выраженным антибактериальным свойством, для этого можно развести 100 граммов соды на 10 литров воды. Некоторые виноградари отдают предпочтение уже готовым средствам защиты растений, приобретаемым в специализированных магазинах.

Зная, как укрывать виноград на зиму в средней полосе России, как правильно сделать обработку и чем укрывать, удастся получить в будущем году отличный урожай ягод.

Аккуратно нужно подходить в подготовительный период к процедуре полива. При условии засушливой осени корневая система нуждается в большем количестве влаги, поэтому нужно внести под каждый куст не менее 15–20 литров воды. Делать это нужно до наступления морозов, в противном случае увеличивается риск вымерзания корневой системы и гибели куста даже при самом тщательном утеплении.

Снятие лозы со шпа лер стоит проводить в сухую погоду, создав все необходимые условия для винограда. Не рекомендуется класть ветки на голую землю, это может негативно сказаться на их состоянии и стать причиной появления гнили.

Правильным решением будет приготовление слоя подстилки из соломы или укрывного материала. Уложенные части растений достаточно связать плотными нитками и закрепить скобами. После этого уже можно выбирать оптимальный вариант утепления.

Укрытие на зиму

Воздушный вид укрытия для средней полосы России подразумевает утепление лозы при помощи согревающих материалов в виде мелких частей пенопласта, опилок или керамзита. Как укрыть виноград на зиму, читайте далее. Слой утеплителя должен достигать 12 см, в противном случае велик риск промерзания в период суровых зим.

После этого конструкцию можно укрыть плотной пленкой, прижав ее части к земле кирпичами. При этом важно провести весь комплекс работ, не оставляя неприкрытых участков.

Такой вариант укрытия хорош, поскольку не несет дополнительной угрозы для винограда. Но предварительно стоит создать защитный барьер от возможной атаки грызунов. Для этого придется разложить отраву от мышей, создавая дополнительную защиту растению. Полынь и пижма тоже обладают отпугивающим эффектом, поэтому можно разложить их в укрытии, предварительно высушив.

Для теплой зимы можно использовать укрытие из плотной пленки или агроволокна, которые натягиваются на дуги. При таком варианте можно не закрывать торцовую часть, благодаря чему будет обеспечиваться хорошее вентилирование винограда. Такое укрытие закрывается по мере приближения стабильных холодов.

Но такой вариант несет в себе опасность при условии холодных и заснеженных зим, поэтому больше подойдет для южной полосы страны, в средней стоит продумать более надежное и безопасное утепление.

Наиболее распространенным вариантом утепления винограда является окучивание в почву. Для этого готовится специальная траншея глубиной до 30 см вдоль всей грядки. После того как на дно укладывается утепляющий материал в виде опилок или мелких деревяшек, по нему раскладывается лоза. После этого ее стоит укрыть утеплителем и прикопать землей, создавая холм не менее 30 см. Данный способ убережет виноград от холодов, но он является довольно трудоемким.

Кроме классического утепления важно обеспечить правильную вентиляцию, в противном случае растение может задохнуться. На протяжении всей траншеи можно сделать воронки при помощи труб небольшого диаметра, через которые будет поступать воздух зимой. На видео показано, как укрыть правильно виноград на зиму в средней полосе России.

Для больших плантаций винограда в качестве укрытия подойдет строительство палатки. Оно заключается в установке дуг, на которые натягивается плотная пленка, а сверху дополнительный слой укрытия в виде агроволокна или фольгированного материала.

Хорошим согревающим эффектом обладает еловый лапник, которым можно укрывать лозу, предварительно подложив его на землю. Такое укрытие запросто выдержит морозы до 15 градусов, а для полного обеспечения безопасности можно закрепить ветки, чтобы они не разметались от порывов ветра. Слой лапника должен быть достаточно большим, чтобы избежать риска промерзания.

Настоящие экспериментаторы могут использовать в качестве утеплителя использованные автомобильные покрышки. Для этого нужно каждую лозу вкладывать в покрышку, делая это аккуратно и не причиняя вреда веткам. После этого конструкция укрывается плотной пленкой или рубероидом и оставляется до весны.

При любом варианте описания, как укрыть виноград на зиму в средней полосе России, важно делать, как это показано на фото. Также следует своевременно раскрыть его весной, чтобы он пошел в рост и не поддавался лишнему стрессу из-за длительного отсутствия воздуха и большого количества влаги.

Бонус

  1. Перед укрытием винограда необходимо произвести обрезку и дезинфекцию.
  2. Черенки после осенней обрезки можно использовать для размножения весной.
  3. Укрытием винограда в средней полосе России стоит заниматься не раньше ноября.

Оцените автора материала. Статью уже оценили 1 чел.

Уход за виноградом в сентябре в средней полосе, обрезка на зиму

Правильный уход за виноградом осенью не только повышает устойчивость лозы к морозам, но и является залогом интенсивного развития и здоровья растений весной, что отражается на размере и качестве ягод в следующем году.

Основная часть работ приходится на октябрь, но приступать к подготовке винограда к зиме в средней полосе следует уже в первой половине сентября.

Уход за виноградом в сентябре и октябре

Осенний уход за виноградом преследует две цели: заложить базу для качественного плодоношения в следующем сезоне и подготовить растение к зимнему периоду. Куст считается полностью готовым к зиме, если он здоров, не поражен вредителями или болезнями, обладает хорошо вызревшей древесиной, восстановил силы, потраченные на плодоношение, и вовремя перешел в спящее состояние.

Эти задачи и условия выращивания определяют, как ухаживать за виноградом осенью. Перечень основных работ:

  • последняя в сезоне подкормка;
  • обрезка винограда;
  • катаровка корней;
  • защита от грибков и насекомых;
  • предзимний полив;
  • укрытие на зиму.

Качество осеннего ухода особенно важно для поздних сортов винограда, ограниченных во времени на вызревание древесины и замедление жизненных процессов. При выращивании в умеренном климате даже сорта среднего срока созревания могут не успеть подготовиться к зиме. Ввиду этого, рекомендуется соблюдать два правила:

  1. Приступать к осенним работам нужно максимально рано – как только будет снят урожай с лоз. Подготовку винограда ранних сортов необходимо начинать, не дожидаясь окончания плодоношения всей плантации.
  2. Следует заблаговременно позаботиться о том, чтобы лозы не были перегружены. Если растение израсходует слишком много сил на вызревание урожая, восстановить его в короткие сроки будет затруднительно. Стоит пожертвовать объемом урожая в пользу куста и выполнить нормировку, проредив грозди.

Подкормка винограда осенью

Истощенный плодоношением куст винограда не обладает достаточной устойчивостью к холоду и может вымерзнуть в течение зимы. Под укрытием могут формироваться благоприятные для развития грибков условия (например, из-за оттепелей), и в этом случае здоровье растений к весне будет зависеть от их иммунитета, поэтому отправлять ослабленный виноград в укрытие опасно.

Во избежание негативных последствий в сентябре виноград должен получить подкормку. Необходимо восполнить запас питательных веществ, в первую очередь – калия и фосфора, а также кальция, магния, меди, железа, марганца, цинка и бора. В этот период не рекомендуется давать азот, поскольку вещество провоцирует рост зеленой массы, тогда как винограду следует переходить в спящую фазу. Не нуждаются в подкормке только молодые растения, поскольку удобрений, заложенных при посадке в лунку, должно хватить на 3-4 года.

Важно!

Фосфор и калий способствуют вызреванию древесины. Калий, помимо этого, повышает иммунитет растений и устойчивость к воздействию отрицательных температур.

Удобрение можно вносить в жидком виде, сухим способом или методом опрыскивания. Для полива необходимо вырыть вокруг куста на расстоянии 40 см канавку глубиной 10 см, чтобы подкормка не растеклась, промочив поверхностный слой почвы, а поступила к корням. В качестве жидкого удобрения осенью следует выбрать один из вариантов:

  • 30-40 г суперфосфата и 20-30 г сульфата калия на 10 литров воды;
  • 20-40 г монофосфата калия на тот же объем;
  • вытяжка из 200-300 г древесной золы на 1 литр.

Микроэлементы можно добавить в питательный раствор или внести внекорневым способом. Опрыскивание следует проводить вечером: в это время впитывающая способность листьев выше, чем днем, и нет яркого солнца, способного обжечь влажную зелень. Для внекорневой подкормки концентрацию вещества нужно уменьшить в 3 раза по сравнению с объемом, рассчитанным для полива:

  • сульфат магния – 1 г на 10 литров;
  • сульфат марганца – 2 г;
  • борная кислота – 1-2 г;
  • сульфат цинка – 2 г.

Медь и железо куст получит в достаточном объеме, если в качестве профилактики грибковых болезней применить обработку медным или железным купоросом. Проводить дополнительное опрыскивание не следует во избежание отравления растений.

Если для питания микроэлементами используют внекорневой способ, фосфорно-калийную подкормку можно дать в сухом виде. Для этого достаточно заделать в почву при перекопке 300 г золы или положить 10-15 кг перепревшего навоза или компоста в борозду глубиной 20-25 см, выкопанную вокруг куста, после чего обильно полить растение. Канаву для удобрения нужно делать на расстоянии не меньше 40-50 см от точки роста. Также можно внести навоз, смешанный с древесной золой, в виде мульчи. Для осенней подкормки подходит только хорошо перепревшая органика, иначе виноград получит избыточную долю азота.

Подзимняя обрезка винограда

Ключевой момент ухода за виноградом осенью – обрезка на зиму, ее задача – омолодить куст для поддержания высокой урожайности, очистить от поврежденных участков и проредить побеги, снизив риск заболеваний. Оптимально проводить процедуру в два захода.

Предварительная обрезка

Проводится в сентябре, когда на кустах еще держится лиственный покров. Инструкция по первой осенней обрезке выглядит так:

  1. Следует удалить поврежденные и сухие лозы.
  2. Срезать прирост с основных стволов, достигший 60 см в высоту.
  3. Побеги, выросшие выше 30 см от грунта, укоротить на 15% длины.
  4. Сделать подрезание пасынков до 2 листьев.

Места срезов необходимо обработать 3%-ной перекисью водорода или крепким раствором марганцовки (концентрация около 50 г на 1 литр воды). После того, как срезы подсохнут, замазать их садовым варом.

Основная обрезка

Процедуру нужно выполнить через 2-3 недели после опадения листьев, когда движение соков в лозах уже прекратилось, но до серьезных заморозков.

Внимание!

 Если выполнить основную обрезку прежде срока, виноградному кусту будет затруднительно сделать запас питательных веществ – для этого требуется зеленая масса, от объема которой зависит темп процессов фотосинтеза. Если провести мероприятие слишком поздно, позволив лозам подмерзнуть, их древесина станет ломкой и может растрескиваться на срезе.

Последовательность действий по обрезке:

  1. На прошлогоднем сучке замещения нужно удалить лозу, которая отплодоносила в текущем сезоне, обрезав ее как можно ниже.
  2. Побег с внешней стороны (нижний) плодового звена следует укоротить на уровень 3 почек – из него сформируется новый сучок замещения.
  3. Из побегов на внутренней стороне 1-2 нужно оставить на плодовую стрелку, подрезав примерно до 6-10 почек. Точную цифру глазков, которые требуется оставить, можно определить по диаметру побега, прибавив к его значению 1 или 2, а для сортов с небольшими гроздями (меньше 0,5 кг) – 3-5. Полученное число будет «номером» глазка на плодовой стрелке, над которым следует делать срез.
  4. Все пеньки нужно обработать по стандартной схеме: сначала марганцовкой или перекисью, а после – садовым варом.

Принцип этой обрезки – постоянное обновление побегов на кусте, при котором не остается веток старше 4 лет. Это позволяет трехлетним лозам, находящимся на пике плодородности, получать максимум питания.

Катаровка корней

Одновременно с предварительной обрезкой куста (в сентябре) можно провести и обрезку корней, называемую катаровкой. Удалению подлежат мелкие (росяные) корни, располагающиеся в верхних слоях грунта. Именно эта часть корневой системы в первую очередь страдает от промерзания грунта зимой или пересыхания в засушливое лето и наименее устойчива к поражению виноградной почвенной тлей. Загнивание мелких корешков может распространиться и на основной корень.

Катаровка обязательна, если отсутствует возможность ухаживать регулярно за виноградом. Если же кусту обеспечен постоянный присмотр, удаление корней можно проводить по желанию в качестве подстраховки.

Процедура катаровки:

  1. Разрыхлить и вынуть из приствольного круга пласт грунта толщиной 20 см.
  2. Срезать росяные корни возле ствола, не оставляя пеньков.
  3. Если растение взрослое, в этом слое также могут располагаться утолщенные корни. Их обрезку следует проводить постепенно в течение 2-3 лет, то есть убрать нужно 30-40% отростков за 1 раз.
  4. Продезинфицировать места срезов раствором медного купороса (3%) или борной кислоты (1%).
  5. Дать подсохнуть.
  6. По желанию можно обмотать корень пленкой, но не затягивать туго. Прием позволит отсрочить следующую процедуру катаровки на 2-3 года.
  7. Вернуть грунт в приствольный круг.

Борьба с болезнями и вредителями

Обработку куста против вредителей и болезней нужно проводить сразу после сбора урожая. Необходимо по возможности быстрее пресечь распространение насекомых или грибков на виноградной лозе – это повысит шансы, что поврежденные растения успеют восстановиться до зимы. Кроме того, многие вредители к зиме переходят в состояние личинок, становясь неуязвимыми для части препаратов.

В случае осенней обработки оправдано применение «химии», безопасной для урожая следующего года, но более эффективной, чем биологические и народные средства.

  1. В зависимости от типа вредителей следует применять инсектициды и акарициды – «Актеллик», «Оксихом», «Диметоат» и другие.
  2. Против грибка нужно провести обработку 5% железным купоросом, а в октябре, после опадания листьев и обрезки, сделать опрыскивание 3% раствором медного купороса.
  3. В дополнение к этим мерам можно использовать биопрепараты («Фитоспорин», «Глиокладин», «Гамаир», «Триходермин»), но следует обращать внимание на температуру воздуха, необходимую для сохранения рабочих свойств средства.

Полезно!

 В железный купорос допустимо добавлять карбамид. Концентрации 1-2% вещества в растворе для опрыскивания достаточно, чтобы уничтожить личинки насекомых (средство воздействует на внешние покровы насекомых).

Если обработка носит профилактический характер, рекомендуется следующая схема:

  1. После сбора урожая провести обработку от вредителей известковым раствором. Для этого 1 кг негашеной извести нужно залить 3 литрами воды и, дождавшись окончания реакции, влить в раствор 7 литров воды.
  2. После опадения листьев выполнить глубокую перекопку грунта для разрушения грибниц и уничтожения зимующих в почве личинок.
  3. В первой половине октября сделать опрыскивание раствором из 10 ложек соли и 5 ложек соды на ведро воды.
  4. После обрезки пригнуть лозы к земле, подготовив к укрытию.
  5. Незадолго до утепления куста на зиму провести опрыскивание 3% железным купоросом.

В этом случае весной после уборки укрытия необходимо сделать обработку кустов 1% раствором медного купороса. Не следует забывать о том, что опрыскивать нужно не только лозу, но и почву в приствольном круге.

Предзимний полив

Осенний уход за виноградом в сентябре в средней полосе предполагает продолжение поливов в обычном режиме, за исключением периодов дождливой погоды. Дефицит влаги препятствует подготовке древесины к зимнему сезону.

Особенно важно поддерживать увлажненность, если виноград растет на песчаном или супесчаном грунте. В этом случае поливать виноградник нужно часто, небольшими порциями, а вот растения на глинистом грунте или черноземе нуждаются в более редких, но обильных орошениях.

После осыпания листьев и проведения основной обрезки, но прежде, чем почва успеет промерзнуть, нужно сделать влагозарядковый полив. Воду следует вливать в траншеи глубиной 10 см вокруг куста. В среднем, на каждое растение нужно дать по 5 полных ведер воды. Старым и рослым лозам потребуется до 10 ведер, молодым растениям будет достаточно 10-30 литров. Песчаный грунт требует увеличения дозы полива до 6 ведер (относительно средней цифры), а глинистый – сокращает ее до 2,5-3 ведер.

Укрытие лозы к зиме

 

Укрывать виноград нужно до установления температуры в -5°C. Пригибать лозу к земле следует еще раньше, чтобы успеть до первых заморозков. Подмороженная древесина теряет гибкость, поэтому при укладке лоза может растрескаться.

В случае перегрева корневая система кустов может выпреть. Желательно, сначала сделать легкое укрытие, а позднее усилить его, другой вариант – снимать покров в периоды осенних потеплений. В регионах с бесснежными зимами требуется более плотное укрытие, но материал должен быть воздухопроницаемый – отсутствие вентиляции вызовет образование конденсата, что чревато появлением грибков и плесени.

Укрытие взрослого куста

Виноградные лозы нужно отвязать от опор и пригнуть к земле, желательно закрепив крючками. Сверху их следует прикрыть еловыми или сосновыми ветками. Лапник считается лучшим покровом для винограда, поскольку задерживает слой снега и не препятствуют доступу воздуха к лозе.

Совет!

 В периоды сильных морозов сверху веток можно положить брезент и даже пленку, но обязательно нужно оставить отверстия для проветривания.

Укрытие саженцев и растений первого года

Утеплять кустики, высаженные прошлой весной или накануне зимы, нужно более тщательно – побеги рекомендуется прикопать. Для этого вокруг куста следует вырыть борозды глубиной около 30 см. Побеги, предварительно связанные, нужно аккуратно, стараясь не повредить, поместить в траншею, а сверху прикрыть их тремя слоями (примерно 10 см каждый): почвой, перегноем и еще одним слоем почвы.

Проблемы осеннего ухода

Основная неприятность с виноградом в ходе осенней подготовки, которая может случиться даже при соблюдении всех пунктов ухода, это замедление процесса вызревания древесины. Садоводы обнаруживают проблему, как правило, в октябре, когда растение пора обрезать, а куст еще зеленый. В этом случае можно помочь делу, ускорив вызревание искусственно. Нужно уложить лозу на землю и укрыть материалом с хорошими теплоизоляционными качествами. После дозревания древесины, куст следует освободить от укрытия, провести необходимые манипуляции (обрезку, профилактическую обработку, предзимний полив) и укрыть уже планово, на зиму.

Желательно позаботиться о стимуляции вызревания древесины заблаговременно. Кроме укрытия в октябре помогут два приема:

  1. В конце августа и начале сентября следует прекратить поливать виноград. Если погода достаточно жаркая, чтобы растение могло пострадать без орошения, можно дать влагу вместе с корневой подкормкой калием и фосфором.
  2. В сентябре нужно провести внеплановое опрыскивание удобрением, содержащим калий и фосфор (по 20-30 г каждого вещества на 10 литров).

Выполненная осенью подготовка к зиме не в меньшей степени, чем весенние работы и уход в течение сезона, определяет будущий объем и качество урожая винограда. Растения, благополучно пережившие зиму, быстро идут в рост, меньше страдают от болезней и обладают достаточным запасом сил для выращивания плодов.

Чернослив после того, как в Лас-Вегасе закончилась зима

Независимо от того, выращиваете ли вы винный или столовый виноград, в нашем климате лучше отложить окончательную обрезку до тех пор, пока вы не будете уверены, что морозная, сухая и ветреная погода прошла. Причина в том, чтобы свести к минимуму потерю плодов из-за погодных условий в конце зимы и в начале весны.

Все грозди вырастают из почек прошлогоднего прироста. Таким образом, фрукты производятся так же, как фрукты, производимые из персиков и нектаринов.Но на этом сходство заканчивается.

Некоторые грозди винограда — например, зинфандель, сира и мускат — растут из почек очень близко к тому месту, где начался прошлогодний рост. Эти сорта винограда подвергаются обрезке со шпорой, после чего остается менее дюйма роста, оставшегося с прошлого года.

У других сортов винограда — например, винограда Томпсон без косточек и винограда Конкорд — их грозди вырастают из почек на несколько дюймов дальше по сравнению с прошлогодним ростом. Эти сорта винограда обрезают тростником, потому что прошлогодний рост остается более длинным, от 6 до 10 дюймов в длину.Это позволяет непродуктивным почкам расти, не принося плодов.

Я откладываю обрезку винограда в нашем холодном пустынном климате как можно позже. Иногда даже после того, как новый рост уже идет полным ходом. Отсрочка обрезки на такой долгий срок снижает вероятность потери плодов из-за замерзания и холодного сушащего ветра.

В долине Лас-Вегаса окончательную обрезку можно отложить с конца февраля до первой недели марта. Если вы хотите быть вдвойне уверенным и немного ленивым, отложите окончательную обрезку до тех пор, пока гроздья фруктов не покажут вам, где обрезать.Это может быть не раньше середины-конца марта.

Это не означает, что вы не можете обрезать раньше. Только будьте осторожны и не удаляйте слишком большую часть прошлогоднего роста. Можно оставить прошлогодний рост около 12 дюймов в длину и сократить его, когда вы уверены, что новый рост вот-вот начнется или позже.

Q: У меня виноград с темными плодами, растущий на моей установленной решетке. Он уже подрезан. Что мне теперь с этим делать?

A: Конечно, вашему виноградному растению понадобится вода и удобрения, когда оно начнет расти в марте.Я бы внес удобрение в первую неделю марта и начал поливать еженедельно в течение февраля.

Какое удобрение использовать? Подойдет любое удобрение, используемое для фруктовых деревьев. Применяется там, где вода доставляется к растению, но на расстоянии не менее 12 дюймов от его ствола. Я предпочитаю использовать в качестве удобрения густой компост, но его нужно поливать так, чтобы не покрывать мульчу на поверхности, чтобы он соприкасался с влажной почвой под ним.

Виноград лучше растет в жаркой пустыне, если поверх почвы, где он получает воду, есть «растительный мусор», поверхностная мульча.Поверхностная мульча глубиной от 3 до 4 дюймов помогает поддерживать влажность и прохладу почвы, окружающей их корни. Древесная щепа из ландшафтных деревьев является идеальной мульчей для поверхности винограда и фруктовых деревьев, потому что она легко гниет и разлагается в почве.

Полезно определить, следует ли обрезать виноград шпорцами или тростником. Грозди винограда всегда производятся в соответствии с прошлогодним приростом. Разница при обрезке разных сортов винограда заключается в том, где плоды вырастают на этом новом ростке.

Виноград после обрезки шпор дает свои грозди на основе прошлогоднего прироста. Виноград после обрезки тростника дает свои грозди из почек, расположенных дальше от этого места. Почки, которые дают виноградные грозди дальше, при короткой обрезке шпор, лишены виноградных гроздей. Обратите внимание на сорт винограда и на то, предпочитает ли он обрезку шпорцев или тростника.

Самый простой способ — отложить обрезку до тех пор, пока не начнут формироваться грозди винограда. Я знаю, что это может быть душераздирающе, как и прореживание персиковых деревьев, но удаление лишних гроздей сделает каждую из ягод в виноградных гроздьях больше.

Когда это неизвестный сорт винограда, в котором я не уверен, я ищу старые грозди, остатки винограда, выращенные в прошлом сезоне. Это могут быть тонкие различия, не очевидные для стороннего наблюдателя. Подсчитайте количество шишек или бутонов, остатки которых были прикреплены к более старым приростам.

Сделайте это в нескольких местах и ​​получите среднее расстояние от того места, где он вырос. Это подскажет, где можно безопасно обрезать прошлогодний прирост, а сколько — удалить. Это может подсказать, нужно ли в будущем обрезать виноград со шпорцами или тростником.

Q: Два года назад у меня были виноградные грозди, которые сморщивались в середине лета, пока они были еще зелеными. Я думаю, это была болезнь, но она распространилась и погубила почти все мои виноградные грозди. Как я могу предотвратить это в будущем?

A: Виноград обычно не болеет растениями, но может получить болезни, поражающие грозди или молодые стебли. Еще одна болезнь поражает новообразование. Другая проблема, обычно встречающаяся с виноградом, выращиваемым в пустыне, — это повреждение от интенсивного солнечного света.

Наиболее распространенными болезнями виноградных гроздей являются так называемая мучнистая роса и ложная мучнистая роса. Вы их не увидите, но болезнь процветает, незаметно, прямо у вас под носом.

Это может быть проблемой позже с виноградом, когда весной на новые растущие лозы выпадет снег или дождь. Это заставит гроздья внезапно умереть зелеными.

В феврале и марте надейтесь на засушливую погоду, когда виноград только начнет расти. При такой погоде рекомендуется два или три раза опрыскать фунгицид в течение вегетационного периода, чтобы предотвратить возникновение таких болезней, как эти.

Распылите первую дозу, когда пучки маленькие, чтобы защитить их от инфекции. Обычные фунгициды для домовладельцев — это фунгициды меди, такие как Бордо. И ради всего святого, когда вы будете обрезать, продезинфицируйте секатор

.

Повреждение гроздей или старых стеблей под воздействием интенсивного солнечного света не является большой проблемой, если стебли и плоды винограда выращиваются в тени собственных листьев.

Вопрос: Какие сорта винограда лучше всего выращивать в долине Лас-Вегаса?

A: Лучшим выбором или разновидностями для выращивания винограда в Южной Неваде являются те сорта винограда, которые предпочитают расти в жаркую погоду.Помните, что виноград выращивают для употребления в свежем виде, часто без косточек, или выращивают для получения сока, например винный виноград.

Некоторые примеры столового винограда, который хорошо растет в жаркую погоду, включают Томпсон без косточек, Флейм, Конкорд, Фэнтези и Блэк Монукка. Другие также могут быть хорошим выбором, но они должны помочь вам начать работу.

Соки или винные сорта винограда, которые можно выращивать для получения сока для изготовления вина или желе, включают зинфандель, мускат, сира, гренаш, барбера и многие другие. Я был бы очень осторожен при выращивании так называемого винограда холодного сезона, такого как каберне, пино, гевюрцтраминер, мерло и другие.При этом мне повезло вырастить несколько так называемых сортов винограда для прохладной погоды, таких как пино нуар.

В итоге, проверьте, являются ли они виноградом теплого сезона или нет. Если да, то ваши шансы на успех выше, чем у винограда прохладного сезона.

Q: Прошлой весной я посадил два помидора Early Girl. В середине июля я обрезаю их примерно до 8 дюймов, и они возвращаются и дают мне второй урожай осенью. Обычно они умирают в середине декабря, но не в этом году.Стоит ли пересаживать этой весной новые растения?

A: Пересаживать не нужно. Помидоры — это многолетняя культура, которая в тропиках может выдержать несколько лет, но при этом остается урожайной. Они будут оставаться такими же продуктивными, как молодые растения, если этой весной снова обрезать их, как вы это делали раньше.

Большим преимуществом существующих растений является их устоявшаяся корневая система. Им не нужно тратить силы на восстановление корней. Это означает, что ботва будет расти быстрее и будет продуктивной.

Помидоры предпочитают температуру примерно от 65 до 95 градусов. Для этих тепленьких овощей сейчас просто холодно.

Очистите и продезинфицируйте садовые ножницы и снова обрежьте растения примерно до 8 дюймов в конце февраля или начале марта. Вы можете сделать это в любое время, когда уверены, что температура снова начинает нагреваться. При необходимости добавьте свежий компост, воду и удобрения, чтобы они вернулись в нормальное русло и начали цвести.

Боб Моррис — эксперт по садоводству и почетный профессор Университета Невады, Лас-Вегас.Посетите его блог на xtremehorticulture.blogspot.com. Присылайте вопросы на [email protected]

виноградных лоз в период зимнего покоя

Середина зимнего покоя — это этап жизненного цикла виноградной лозы, когда кажется, что время на виноградниках остановилось. Нажата природная кнопка отключения звука, над головой витают раздутые серые небеса, а в прохладном воздухе за милю можно почувствовать запах камина. Это прекрасное время года с присущим ему медитативным дзен-эффектом. Тихо — это хорошо, потому что лозы спят.

В то время как прошлогодние листья на лозе все еще были зелеными, ценные запасы углеводов, образовавшиеся в результате фотосинтеза, теперь пополняются древесным стволом и корнями. Поскольку уровень метаболизма виноградной лозы в настоящее время близок к нулю, этот источник энергии окажется жизненно важным весной, когда виноградные лозы просыпаются от зимнего сна и тянутся к звездам.

С углеводами в нижней части лозы и без листьев, которые мешают принимать решения, зависящие от зрения, это прекрасная возможность для менеджера ранчо Брента Янга и всех наших виноградарей подрезать виноградники.Зимняя обрезка — это выборочное удаление тростника — прошлогодних побегов, которые теперь окружены слоем древесины, — для облегчения целей обучения виноградной лозы и ухода за пологом. Несмотря на то, что существуют разные методы обрезки для различных условий и разновидностей, зависящих от вида, наиболее распространенным и знакомым является обрезка шпор на двусторонних кордонных лозах (просто подумайте о букве «Т», изображенной выше на VinoDiary). Ствол — это вертикальная часть, торчащая из земли; кордоны проходят с каждой стороны верхней части ствола, а вдоль кордонов — вертикальные ветви, расположенные на расстоянии примерно четырех дюймов друг от друга.Из каждой руки торчит шпора с двумя бутонами (обычно). Каждый из этих двух бутонов станет в этом году двумя плодоносящими побегами, которые будут зелеными большую часть сезона, но одревеснеют (станут одревесневшими) к следующей зиме. Обычно при обрезке, в зависимости от расположения, верхний из двух стеблей будет обрезан, а нижний останется в виде шпорца с двумя почками, и цикл будет продолжен.

Обрезка важна для поддержания структурной целостности тренировочной системы. Если лозы, натренированные на двустороннем кордоне, выстроились бок о бок, они образуют непрерывный ряд, причем каждое отдельное плечо находится на одинаковом расстоянии от следующего, даже между последним плечом одного кордона и первым плечом следующего.Если мы знаем площадь виноградника в дополнение к междурядьям и расстоянию между лозами, и на каждом плече вырастает два побега, а на каждом побеге вырастают две грозди (обычно), то мы можем довольно хорошо оценить урожайность и урожайность. количество вина, которое будет произведено из него; это имеет большой смысл с точки зрения бизнеса. Вдобавок ко всему, наличие красиво ухоженного ряда вместо сумасшедшего куста делает работу на винограднике намного проще и, откровенно говоря, более эстетично, что действительно имеет достоинства.

Также важно соотношение листьев и плодов. Если это соотношение не сбалансировано, либо будет недостаточно листьев для фотосинтеза, необходимого для полного созревания винограда, либо, с другой стороны, при слишком небольшом количестве гроздей у ​​растения не будет выхода для своего потенциала роста, что приведет к травянистым растениям. ароматизаторы винограда, а также ненужное снижение урожайности и потеря дохода.

Январь — обычно тихое время для винодельни, но с установкой новой линии розлива это совсем не так.(Следите за обновлениями, чтобы увидеть покадровое видео установки нашей линии розлива.) Вдобавок, казалось бы, бесконечный поток бочек катился через заднюю дверь склада, каждую из которых нужно было развернуть, проштамповать, осмотреть и протестировать перед использованием. Как и лозы, вино в основном находится в состоянии покоя. Вторичное брожение для Шардоне по-прежнему отслеживается, с выборочными дегустациями, которые диктуют здесь и там баттонаж, чтобы немного встряхнуть ситуацию. Что касается Джордана Каберне Совиньон, то, что начиналось как искорка в глазах Роба в начале сезона, теперь материализуется как финальная смесь в дубовой цистерне.Я думаю, что у нас хорошее начало 2013 года.

Трость против обрезки кордона | Март 2006 — Linden Vineyards

Многие решения по управлению виноградарством основаны на традициях и привычках. Я считаю, что это особенно верно в отношении систем обрезки. Несмотря на то, что мы на Востоке относительно новички в выращивании винограда, большинство из нас быстро освоили технику обрезки и не заинтересованы в внесении изменений. Я знаю, потому что до недавнего времени я был непреклонен в использовании только кордонной обрезки на моем винограднике.На моем винограднике обрезано более 80% тростника. В следующих абзацах я хотел бы объяснить, почему я сделал это изменение.

Я хотел бы дать определение двум системам. Обрезка тростника требует ежегодной замены или обновления однолетней древесины (тростника) на плодоносящей проволоке. Эти трости обычно содержат от 6 до 10 почек и имеют длину от 1 до 2 футов. Из бутонов этих тростников вырастут плодоносные побеги, поддерживающие урожай этого года. Последующей зимой этот тростник будет удален и заменен новым однолетним тростником.

При обрезке кордона из года в год сохраняется постоянное горизонтальное расширение ствола. Кордонам может быть несколько десятилетий, а диаметр достигать нескольких дюймов и более. Сами кордоны обычно не дают урожайных побегов. Урожайные побеги идут из шпорцевых позиций, расположенных вдоль кордона. Эти положения шпор обычно поддерживают один стебель, который коротко обрезается, обычно до двух почек. Эта короткая трость называется шпорой. Шпоры обычно всего несколько дюймов в длину.

На протяжении многих лет я был очень доволен кордонной обрезкой.Однако, как только мои лозы начали переживать второе десятилетие, я начал замечать проблемы с кордонами. Шпоры исчезали, древесина гнила, а количество болезней и клещей увеличивалось. Затем печально известный прохладный и влажный вегетационный период 2003 года привел к серьезному повреждению кордона и ствола зимой этих старых лоз. Я был вынужден заняться обрезкой тростника, так как большинство моих кордонов были повреждены и не подлежали ремонту. В последующие два года большинство моих старых кордонов для лозы пришлось заменить новыми.Я увидел много преимуществ обрезки тростника перед кордоном и продолжал обрезку этих виноградных лоз в течение последних четырех лет.

Во время поездки во Францию ​​много лет назад, когда мы ехали на встречу по винограднику, подстриженному тростником, друг спросил меня, почему я не обрезал тростник. Я ответил, что это было слишком сложно. Впоследствии владельца виноградника попросили объяснить, почему он не обрезал кордон. «Слишком сложно» был его ответ. Теперь я знаю, что все дело в том, к чему вы привыкли. Я не считаю, что одна система проще другой.Однако у обоих есть определенные проблемы с трудом и временем.

Первые несколько лет после создания виноградника обе системы обрезки имеют более или менее одинаковые требования к навыкам и рабочей силе. Однако я обнаружил, что в годы с 4 по 10 кордонная обрезка более эффективна. Неквалифицированный секатор может систематически предварительно обрезать все шпоры до определенной длины и вытащить щетку (это также можно сделать механически). Квалифицированные секаторы могут быстро выполнить надрезы. Если вас беспокоят морозы, шпоры можно оставить высокими (4 или 6 бутонов), а затем обрезать после угрозы поздних весенних заморозков.Бездействующее связывание подразумевает лишь случайное закрепление кордона или сменной трости.

Жизнь хороша для кордонно обрезанных лоз «среднего возраста». Проблема, с которой я в конце концов столкнулся, заключалась в ранее упомянутых болезнях древесины и повреждениях зимой. В конечном итоге это потребовало огромного количества времени на пилы и часто безуспешных попыток заменить кордон плохо расположенными трость для обновления. В конце концов, кордонная обрезка потребовала очень опытного персонала и намного больше времени для завершения.

Обрезка тростника может быть очень быстрой.Если у меня мало времени, я быстро сделаю надрезы, и неквалифицированный рабочий будет тянуть за собой щетку. Предварительная обрезка действительно невозможна из-за необходимости сохранить длинные стебли. Мы делаем дополнительный проход, чтобы привязать тростники к плодовой проволоке в марте и апреле, когда температура теплая и пальцы работают без перчаток. Как бы нам всем ни нравилось связывать трости в потрясающе великолепный весенний день, это очень трудоемко. Обвязка в спящем состоянии — это то место, где обрезка тростника может иметь явный экономический недостаток по сравнению с обрезкой кордонов, по крайней мере, когда кордоны еще здоровы и хорошо себя ведут.

Я обнаружил, что обрезка тростника имеет явное преимущество перед кордонной обрезкой в ​​двух областях. Первый — с повреждением клещом. В течение многих лет на моих виноградниках были проблемы с клещами раннего сезона. Сразу после распускания почек на каждом вновь появившемся побеге можно было найти десятки клещей. Ущерб задерживает рост и часто разрушает прикорневые листья. Бездействующие масла оказались неэффективными, поскольку яйца клещей были защищены корой старых шпор. Пришлось прибегнуть к митацидам. Это был не лучший способ начать вегетационный период.Однако я заметил, что там, где я положил новые трости для замены, клещей было немного, если они вообще были. С тех пор, как я перешел на обрезку тростника, клещи в начале сезона не были большой проблемой.

Второе преимущество — фомопсис. Это грибковое заболевание было серьезной проблемой на моих старых горных виноградниках, поскольку сочетание старой, ранее зараженной кордонной древесины с длительными периодами увлажнения (горные туманы и туманные дожди) часто требовало многочисленных профилактических опрыскиваний фунгицидами, прежде чем молодые побеги достигли 6 дюймов в длину.Обрезка тростника почти решила проблему. Я все еще получаю некоторые поражения фомопсисом на побегах от возобновляющих шпор или других базальных почек, но с этой проблемой гораздо легче справиться.

Другие болезни древесины способствовали ослаблению старых кордонов. Честно говоря, я не могу сказать однозначно, какие организмы вызвали эти болезни древесины, но есть множество вариантов на выбор (esca, botrysphaeria, eutypa). Вплоть до 2003 года мы делали многочисленные крупные обрезки (обновление шпор и кордонов), не обрабатывая раны.Я могу только сделать вывод, что такая практика увеличила количество гниющих кордонов и стволов. Теперь мы применяем Dreft ко всем обрезкам, а также обнаруживаем, что обрезка тростника значительно уменьшает количество и размер ран после обрезки. Заболевания древесины сейчас представляют собой гораздо меньшую проблему.

Мой виноградник — это один большой эксперимент, но выводы основаны на анекдотических свидетельствах, а не на более объективном анализе данных. Сказав это, я действительно считаю, что частота гнилей гроздей в конце сезона снизилась, когда я перешел с кордона на обрезку тростника.Я объясняю это двумя причинами: увеличенным потоком воздуха в зоне плодов и уменьшением посевного материала из старой кордонной древесины.

При переходе с кордона на обрезку тростника я обнаружил, что мне нужно изменить некоторые стратегии управления растительным покровом. Особенно это было актуально в период между распусканием почек и цветением. Прореживание побегов стало проще: достаточно одного прохода. В то время как при кордонной обрезке некоторым сортам, таким как Сейвал, Совиньон Блан, Каберне Фран и Пти Вердо, требовалось несколько проходов, поскольку новые слепые почки продолжали давать побеги вдоль кордона вплоть до цветения.Прореживание побегов с помощью обрезки тростника происходит быстро, но требует рабочих, которые разбираются в обучении и обрезке лозы. Это потому, что область головы от природы слишком сильная и многолюдная. Его необходимо прореживать таким образом, чтобы уменьшить скученность, но оставить ключевые побеги на месте, чтобы они могли развиться в плодоносящие стебли в следующем году.

Расчет времени с завязкой / позиционированием побегов при обрезке тростника должен быть очень точным, так как весь тростник может скручиваться вниз (мы используем VSP и Lyre), если побеги не закрепятся достаточно быстро.Это потребовало от нас установки новой проволочной ловушки всего на 8 дюймов выше проволоки для плодоношения, чтобы мы могли связать нежные побеги до того, как они «плюхнутся».

На обширных виноградниках (6 футов и более между лозами) обрезка тростника может привести к очень неравномерному развитию побегов. Если у тростника может быть слишком много побегов (по моему опыту более 6), сильное развитие базальных и верхушечных побегов подавляет средние побеги. Эти срединные побеги остаются низкорослыми и не способны дать созревание винограда высокого качества.

Если побеги относительно однородные, я не заметил каких-либо различий в неравномерном созревании между обрезкой тростника и кордонной обрезкой. В данном случае я основываю свои выводы на визуальных наблюдениях за изменением цвета во время верстки.

Обычно размеры гроздей больше при обрезке тростника, чем при кордонной обрезке. Это может быть недостатком качества, особенно для красного винограда. Я чувствую, что большие грозди содержат больший процент внутренних зарытых ягод, которые на вкус менее спелые. Я наблюдаю это особенно у Каберне Фран через несколько лет.Нам часто приходится прибегать к удалению крылышек или лопаток в крупных сортах красных вин, чтобы уменьшить размер грозди и удалить менее спелые ягоды. Я не заметил никаких различий в размере ягод между двумя системами обрезки. Наконец, как было упомянуто ранее, я чувствую, что обрезка тростника снижает количество болезней грозди в поздний сезон по сравнению с обрезкой кордона.

Во многих случаях обрезка кордона дает больше преимуществ, чем обрезка тростника. Виноградники молодого и среднего возраста, которые расположены на большом расстоянии, менее трудоемки и довольны своей урожайностью, вероятно, не должны рассматривать обрезку тростника.С другой стороны, некоторые сорта, такие как Совиньон Блан, Неббиоло и многие коренные американские лозы, не очень плодоносны в своих базальных почках и требуют обрезки тростника. В Бордо говорят, что лозы после обрезки тростника живут дольше и продуктивнее, чем после кордонной обрезки. Если вы не уверены, какую систему выбрать, могу сказать, что гораздо проще начать с обрезки тростника, а затем переключиться на кордон, чем наоборот.

Зимняя обрезка: Дьявол в деталях — Год на винограднике — Статьи

Дьявол в деталях.Виноградарство, даже больше, чем виноделие, — это практика, основанная на ученичестве. О сложностях лишь намекает горстка книг по этой теме. Наука охватывает множество различных дисциплин, и поскольку предмет столь же разнообразен и непостижим, как сама мать-природа, в ближайшее время нет никаких признаков того, что мы действительно поймем какой-либо из бесчисленных аспектов виноградарства, которые варьируются от внутренней истины виноградной лозы ». гены, белки и метаболические пути к огромным силам вредителей, погоды и климата.Хотя мы никогда не поймем большую часть того, почему на самом деле что-то происходит на виноградниках, люди развили традицию и ремесло виноградарства путем проб и ошибок, которое насчитывает тысячи лет, и этим ремеслом я попытаюсь поделиться. вы в течение года. Это будет первая из серии подробных статей о виноградарстве, начиная с обрезки.

Обрезка

Обрезка — основа виноградарства, и ее обычно не очень четко описывают.Есть Гюйо, кордон, кубок или что-то еще, и это нормально, они выглядят по-разному и традиционно используются в разных местах, но почему используются эти разные системы и как они на самом деле управляются на винограднике? В этой первой статье будет предпринята попытка прервать обрезку для вас, чтобы, когда вы посмотрите на виноградную лозу где-нибудь в мире, вы поймете, почему ее обрезают именно так.

Способ обрезки лоз красноречиво говорит о терруаре этого участка и добавляет еще одно измерение к пониманию вина.Выращенные головой лозы Южной Роны рассказывают вам кое-что о климате, в то время как выращенные кордоном лозы Северной Роны рассказывают вам кое-что о климате там. Традиции развивались не на пустом месте; они развивались в связи с потребностями сайта. Таким образом, обрезка дает представление о вине.


Кордонная обрезка лозы в поместье Сильвио Джерманна во Фриули

Почему мы подрезаем виноградные лозы

Самый важный инструмент в виноградарстве и виноделии — это секаторы.В отличие от других плодовых культур, таких как яблоки или персики, виноградная лоза не может сбрасывать урожай самостоятельно. Обрезая виноградную лозу, мы регулируем количество плодов, которые она принесет, обеспечивая спелость. Обрезка также позволяет нам отделить плоды от солнечного света и вентиляции. Обрезка определяет, насколько сильно будет расти каждый побег, что сильно влияет на качество и стиль вина. При правильной обрезке мало что нужно делать с лозой на протяжении всего сезона; вырывание листьев, прореживание плодов, обрезка и изгородь, а также большая часть опрыскивания — все это может быть уменьшено или устранено с помощью хорошей обрезки.К сожалению, очень трудно добиться надлежащей обрезки каждой лозы, но многие проблемы, с которыми мы сталкиваемся на винограднике и винодельне — болезни, медленное созревание, зеленый характер, недостаток концентрации или другие несбалансированные вина — можно предотвратить с помощью хорошего обрезка.

Основные области, на которые мы обращаем внимание при обрезке, — это время, баланс лозы и архитектура лозы. Эти концепции заменяют собой различные системы обрезки, такие как Гюйо, кубок или пергола. Системы обрезки — это средство для достижения цели — различные способы достижения баланса виноградной лозы с учетом особенностей роста конкретного сорта, климата и почвы конкретного терруара.Итак, когда дело доходит до обрезки виноградника, первый вопрос — когда начинать — время обрезки.

Время обрезки

Время обрезки имеет большое значение. Обрезку можно проводить в любое время от сбора урожая до распускания почек и даже после них — четырехмесячный интервал. Время обрезки в пределах этого окна имеет ряд различных последствий, поэтому на виноградниках мы много думаем о том, когда обрезать.

В последнее время возросло понимание биологии болезней, вызывающих гниение древесины, которые сеют хаос по всему миру, резко сокращая срок жизни виноградников.Некоторые из этих грибковых заболеваний, такие как Eutypa или Esca, поражают свежие раны после обрезки. Споры разносятся дождем и истощаются во время прогрессирующих зимних дождей, а это означает, что чем позже проводится обрезка, тем ниже опасность заражения. По этой причине сроки обрезки в последнее десятилетие, как правило, наступают намного позже, чем раньше. Обрезка Напа и Сонома проводилась в декабре и январе, в то время как сейчас большинство виноградников в обоих округах обрезают в феврале и марте.Более поздняя обрезка имеет большое значение.

Время обрезки также влияет на время распускания почек — чем позже обрезка, тем позже происходит распускание почек. В зависимости от участка поздняя обрезка (например, в середине марта) может задержать распускание почек до 10 дней. Если участок подвержен заморозкам, это может иметь большое значение (участки виноградников имеют разную восприимчивость к морозам, потому что холодный воздух скатывается со склонов холмов, опускается вниз и накапливается в низинах).

Однако, учитывая проблемы с персоналом, не все можно обрезать в последнюю минуту, поэтому виноградники должны быть приоритетными.Кроме того, поздняя обрезка может привести к снижению роста побегов весной. Если весна сухая, а обрезка слишком поздно, вода в почве может начать иссякать до того, как полог полностью отрастет. По этой причине виноградники, выращиваемые на сухих фермах, часто обрезают очень рано, даже в декабре. К счастью, Зинфандель — наиболее распространенный сорт, выращиваемый в сухих условиях, — менее восприимчив к болезням древесной гнили.

Дата обрезки также оказывает небольшое влияние на дату сбора урожая — всего несколько дней, но в маргинальном климате, например, в Орегоне или на крайнем побережье Сонома, несколько дней могут иметь решающее значение, особенно во время дождя. прогнозируется.

Дата обрезки также может повлиять на завязку плодов или их растрескивание. Французские и британские книги называют осколки «кулуром»: гроздь ягод опадает с рахиса или стебля, и урожайность падает. Это огромная проблема с выращиванием винограда; Мальбек и Мерло известны этим, а Пино Нуар и Каберне Совиньон могут страдать несколько лет, создавая большую вариативность урожая. В зависимости от весенних дождей ранняя или поздняя обрезка, которая приводит к раннему или позднему распусканию почек, может сдвинуть цветение в ту или иную сторону на срок до недели, потенциально приводя к совершенно другой погоде.В целом, вероятность весенних дождей меньше с более поздним цветением, однако больше вероятность жары, что не способствует завязыванию плодов. Таким образом, необходимо учитывать местные погодные риски: виноградник на побережье с большим количеством весенних осадков (лучше для поздней обрезки) или в жарком внутреннем регионе с сухими горячими ветрами в конце весны / начале лета ( лучше для ранней обрезки).

Сбалансированные лозы

После того, как вы определитесь с датой обрезки, встает более серьезный вопрос: как на самом деле обрезать лозу.«Жесткость обрезки», которая в основном описывает, какая часть лозы срезана и сколько осталось, может быть одним из наиболее критических факторов в течение всего сезона на винограднике. Строгость обрезки — это основной способ создания «сбалансированных виноградных лоз». Сбалансированные лозы — это все.

Поскольку виноградные лозы являются долгоживущими многолетними растениями, потенциальный рост отдельной лозы не сильно меняется из года в год. Они становятся достаточно хорошо приспособленными к условиям выращивания и лишь из года в год изменяют свой потенциальный рост медленно.Отчасти это связано с тем, что углеводы, которые питают весенний рост, были сохранены годом ранее, а отчасти потому, что условия, в которых они растут (каменистая почва, глубокая почва, песчаная почва, прохладный климат, жаркий климат, сухой климат), не имеют тенденций к изменению климата. изменение. На мой взгляд, виноградники просто не склонны рисковать — они делают одно и то же каждый год. Сильная лоза будет иметь тенденцию быть сильнорослой, а слабая лоза — слабой. Итак, глядя на безлистное спящее растение с секатором в руке и оценивая, как оно росло в прошлом году, — это первый шаг к решению, насколько «сложно» его обрезать.

Цель состоит в том, чтобы каждая лоза вырастила определенное количество — не слишком много и не слишком мало. Из слабых лоз обычно получается твердое, тонкое и лишенное щедрости вино. Из сильных лоз обычно получается зеленое, легкое и безвкусное вино. Если и есть один момент, который следует подчеркнуть во всей этой статье, так это то, что «сбалансированные» виноградные лозы, как правило, дают сбалансированные вина — буквально тысячи лет виноградарства подтвердили это. Римляне знали это, монахи в Бургундии знали это, и это до сих пор остается правилом. При прочих равных (тип почвы, климат, доступность воды и т. Д.)), лучшее вино будет получено из лоз с правильным сбалансированным ростом. Если бы вы взвесили отдельную трость, она составила бы от 60 до 90 граммов. Он будет почти таким же толстым, как Sharpie в основании и толщиной с карандаш в двух футах в ширину. Он перестанет расти естественным образом на высоте около 40-50 дюймов. Это верно в отношении Шатонеф-дю-Пап и Мозеля. Наша цель при обрезке состоит в том, чтобы каждая стебелька вырастала в нужном количестве.

Мы можем добиться баланса виноградной лозы, оставив правильное количество бутонов.Число шишек настолько важно, что это диктуется большинством правил AOC во Франции. Число почек имеет значение, потому что количество потенциальных новых побегов полностью определяется количеством почек, оставшихся при обрезке. Мы оставляем больше почек на более сильной лозе, чтобы разбавить рост на большем количестве побегов, и мы оставляем меньше почек на более слабой лозе, чтобы сконцентрировать рост на меньшем количестве побегов. Если мы получим правильное количество бутонов при обрезке, на обеих лозах будут стебли одинаковой длины и обхвата, но у сильной лозы будет намного больше тростников, а у слабой лозы будет меньше тростников: количество тростников разное, но рост для каждой трости то же самое.

Вот где это становится немного техническим и вызывающим: способ, которым мы определяем, сколько бутонов оставить, — это подсчитывать количество побегов, выращенных виноградной лозой в прошлом году. Представьте, что две соседние лозы прошлой зимой были обрезаны до 16 бутонов. Если в прошлом году на одной лозе выросло 12 нормальных стеблей и 4 слабых побеги, в этом году при обрезке у нее должно появиться только 12 почек: по одной почке на каждый здоровый стебель и не более. В этот вегетационный период, при прочих равных условиях (осадки и т. Д.), У него не будет слабых стеблей, а значит, он будет более сбалансированным.Если на другой лозе выросло 12 нормальных тростников и 4 «бычьих тростника» (чрезмерно сильных тростников), то в этом году при обрезке у нее должно появиться 20 почек (удвоение количества бычьих тростников и повторение обычных тростников). Он тоже будет более сбалансированным, без бычьих тростей. На виноградниках нужно делать что-то, чтобы укрепить слабые лозы и подавить сильные, но это долгосрочная стратегия, и обрезку необходимо использовать в краткосрочной перспективе, чтобы восстановить баланс лозы.

Это одна из причин, по которой обрезка тростника обеспечивает большую гибкость, чем обрезка шпорца.Краткое определение: «обрезка тростника» — это практика оставлять один или несколько побегов, обычно длиной от 5 до 9 почек (например, по Гайоту), а «обрезка побегов» — это практика оставлять определенное количество двух побегов почек вдоль кордона или на голова (например, кубок). У каждой системы есть свои плюсы и минусы, но нет сомнений в том, что обрезка тростника — лучший способ сбалансировать лозу.

Обрезка тростника дает сектору множество возможностей: оставить только короткую трость, длинную трость, две длинные трости, несколько трости или любую их комбинацию.Обрезка шпорцев также может быть гибкой, но не на ежегодной основе — стебли можно менять каждый год, но после того, как лоза будет установлена ​​со шпорами, они довольно хорошо закрепятся.

Виноградная архитектура

Архитектура виноградной лозы, особенно расстояние между лозами, является вторым по важности принципом обрезки после балансировки виноградной лозы. Он варьируется в зависимости от сорта, климата и экономических реалий производственных потребностей, но в целом цель состоит в том, чтобы обрезать виноградную лозу таким образом, чтобы фрукты не касались друг друга, а кроны виноградной лозы были ровными — без комков или голых участков. .Это означает, что расстояние между каждым побегом должно составлять примерно четыре-пять дюймов. Области, где побеги собираются в пучки, приведут к образованию комков фруктов, которые будут страдать от неравномерного созревания и проблем с грибковыми заболеваниями. Кроме того, скомканные листья отрицательно влияют на фруктовый вкус и кислотный баланс, даже если плоды прорежены и расположены на большом расстоянии. Затененные листья станут желтыми, выделяя калий в созревающие плоды, что убивает кислотность, вызывая осаждение винной кислоты с калием в виде нерастворимой соли.Фанатичное внимание к распределению света — один из способов, которым мои вина из Маттиассона обладают высокой естественной кислотностью без зеленых оттенков. Это не ракетостроение или легкомыслие, это просто хорошая обрезка.

Открытые участки на куполе из-за слишком большого расстояния также являются проблемой. Они подвергают фрукты воздействию прямых солнечных лучей, которые лишают аромат и цвет из-за перегрева фруктов, или они могут даже вызвать солнечный ожог, который придает вину горький и черносливоподобный характер. Это также означает, что вы получите меньше фруктов — промежутки в кроне деревьев здесь и там складываются по всему винограднику.

Хороший интервал — одно из главных достоинств обрезки побегов: обрезка тростника может улучшить баланс виноградной лозы, но обрезка побегов дает лучшее распределение побегов. В молодом возрасте лозы приучают, чтобы их шпоры находились на расстоянии шести-восьми дюймов друг от друга. Вы должны тщательно сдерживать рост молодых лоз, чтобы они росли таким образом — если они растут слишком быстро, они становятся длинноногими, а расстояние между ними слишком велико.

После этого трюк с обрезкой шпор состоит в том, чтобы поддерживать правильное расстояние : мы имеем дело с матерью-природой, и шпоры имеют тенденцию блуждать с годами; секатор должен каждый год отбирать шпоры, которые сохраняют или улучшают междурядье.

Здесь мы снова становимся эксцентричными и техническими, но потерпите меня, чтобы я мог объяснить, как стимулировать обрезку. Так как в прошлом году из каждой двухпочки выросло по два стебля, есть два варианта на каждую позицию (каждое расположение шпорцев называется «позицией»), верхняя и нижняя стебли — любой из них можно обрезать до двух почек. для шпоры. Другая трость отрезается. Чтобы поза с годами не забиралась слишком высоко, для шпоры обычно выбирают нижнюю трость, а верхнюю обрезают.Иногда, однако, для лучшего расстояния верхнюю трость превращают в шпору, а нижнюю обрезают. Если рядом с позицией есть большой зазор, обе трости из этой позиции можно оставить как шпоры, создавая «кроличье ухо». Если две шпоры срослись слишком близко друг к другу, одна полностью вырезается. На обрезанной лозе должно быть равномерное распределение шпор по всей длине.

Обратной стороной обрезки тростника является междурядье. Мать-природа дает нам бутоны, которые неравномерно расположены вдоль стебля, и все сгруппировано вокруг головки лозы («голова» — это верхушка ствола, из которой прорастают все стебли).

Первая часть работы с интервалом на лозах после обрезки тростника — это выбор тростника. Мы ищем трость с бутонами на расстоянии от трех до шести дюймов друг от друга. Если бутоны расположены слишком близко, некоторые из них можно отрезать, чтобы отделить друг от друга. Выбрать эту трость может быть непросто, потому что она также должна быть круглой (не сплющенной — это означает, что она плохо питалась), получала много солнечного света (это важно для производства фруктов) и была в удобном положении, чтобы ее можно было согнуть. и наматывают на проволоку без разрывов.

Второй вопрос — разобраться, как бороться с головой. При обрезке тростника обычно оставляют по одной «замещающей шпильке» с двумя почками в области головы для каждого тростника. Это должно гарантировать, что в следующем году в нужном месте будет трость, а также будет стимулом для продолжения процесса в следующем году. Это простая концепция, но ее трудно объяснить. Процесс такой: из двухпочкового шпора вырастают два побега; они обрезаны до одной трости и одной шпоры; на следующий год тростник срезают (он принес плоды и теперь изжил себя), и два побега, выходящие из шпорца, снова обрезают, чтобы получить один тростник и одну шпору; на следующий год тростник снова срезается, и снова шпора предыдущего года обрезается до тростника и шпоры… и цикл продолжается ежегодно.

Оставление трости и шпоры отлично подходит для традиционного гайота, в котором вы оставляете одну трость и одну шпору. Трость вырастает в одном направлении, а шпора — в другом. Это отличная система — она ​​используется в большей части Бургундии, — но сила роста лозы должна быть достаточно низкой, чтобы всего одна трость могла справиться со всеми наростами. Если есть слишком много энергии (возвращение к балансу лозы), вам нужно оставить две стебли, и с одной шпорой на каждую тростник верхушка лозы теперь полностью перегружена и скручена.Для шпор нет физического места, и обе трости выходят из одной головки. Это большое дело, и именно здесь часто оказывается неправильная обрезка тростника.


Пример одной лозы Гюйо с тростником и шпорцем в Grands Echézeaux


Пример виноградной лозы Double Guyot (два тростника, без шпор) в Литторае

С двумя побегами лучше не оставлять шпор — гораздо более совершенный метод виноградарства, предназначенный для высококлассных виноградников.Выбор сменных тростей на следующий год должен быть сделан, когда лозы будут всасываться весной. Каждую весну все виноградные лозы необходимо всасывать, но вместо того, чтобы просто рвать их, человек, выполняющий сосание, должен убедиться, что оставил две смены с головы, иначе в следующем году не будет никаких хороших тростей для секатора. выбирать. Готовая виноградная лоза без шпорцев должна иметь равномерное распространение побегов по всей своей длине, без излишней густоты на верхушках или концах стеблей.

Третья основная система тренировок, которая мне очень нравится, — это обрезка головы. С лозами после обрезки кочанов трудно управлять, они неэффективно используют виноградную лозу, и они подходят только для сортов с прямым ростом и хорошей урожайностью на шпорах, а не на побегах. Тем не менее, обрезка кочанов — фантастическая система для теплого климата и для сортов с большими гроздьями.

Две основные системы тренировки головы — это вертикальный кордон и кубок.Вертикальный кордон более распространен в основном потому, что он прост — и это единственное, что в нем есть. По сути, вы просто поднимаете лозу по колышку и оставляете шпоры вверх и вниз по стволу. Создает затемненный и неоднородный навес. Вы часто видите это в Калифорнии и гораздо реже в Европе, где обрезка обычно лучше. Кубок — это то, что нужно. На разработку уходит несколько лет, но оно того стоит. Шпоры вытянуты, как колесо телеги, в идеале разложены до диаметра полутора футов или около того, и все они находятся в одной вертикальной плоскости.Рассеянный свет достигает всех плодов, а грозди не образуют шарик. Одним из прекрасных преимуществ кубка является то, что шпоры можно легко добавить или убрать, чтобы сбалансировать лозу, в отличие от кордонной обрезки. Тем не менее, виноградная лоза выигрывает от хорошего расстояния и регулярного роста побегов, которые вы получаете от шпорцев.

Следующий взнос: «Весна в винограднике»

Стив Маттиассон производит классически сбалансированные вина под лейблом Matthiasson и консультирует по виноградникам ряда виноделен, включая Araujo, Spottswoode, Stag’s Leap Wine Cellars, Chappellet, Hall, David Arthur, Long Meadow Ranch, Limerick Lane, Duckhorn, и другие.

Выращивание мускатного винограда в Оклахоме

Опубликовано в феврале 2017 г. | Id: HLA-6254

К Бекки Кэрролл

Мускатный виноград ( Vitis rotundifolia ) произрастает на юго-востоке США. Они характерно чувствительны до низких температур, хорошо растет на слабокислой почве и хорошо растет на жаркой и влажной регионы.Мускадины обладают крупными ягодами, очень урожайны, обладают хорошей устойчивостью к болезням. и очень ароматные. Согласно Биологическому исследованию Оклахомы 1999 г., мускад виноград распространен в четырех юго-восточных округах Оклахомы (Атока, ЛеФлор, МакКёртейн и Пушматаха). Мускадины плохо приспособлены к северной части штата, где зимой относительно холодно. Лозу сажать нельзя в районах, где температура опускается ниже 10 F.Быстро меняющаяся температура в Оклахоме вредны для роста и выживания мускатного винограда. В Оклахоме больше всего вероятный район для успешных посадок мускатного дерева будет к югу и востоку от Макалестера.

Количество виноградных лоз для посадки зависит от ваших целей и сорта винограда. вы сажаете.Например, две лозы мускадина обеспечат практически любую семью со всем свежим виноградом, который им нужен. Как правило, виноград мускадин дает около 35 фунтов фруктов или более с одной лозы, по сравнению с гроздью винограда, которая дает около восемь фунтов за лозу. Количество произведенных фруктов зависит от сорта и управления. Некоторые мускадины могут давать урожай более 60 фунтов с лозы.

Выбор растений

При выборе сорта винограда важно выбирать из адаптированных в ваш регион.Все сорта, перечисленные в этом информационном бюллетене, рекомендуются для юго-восточная Оклахома.

Еще один важный фактор при выборе сорта винограда — это то, как будут использоваться плоды. Мускадины очень популярны для приготовления желе, джемов и соков. Домашний и коммерческий виноделы также используют мускадины для вин с очень фруктовым вкусом.Некоторые из более тонких мускадины с кожурой также едят в свежем виде. Обязательно выбирайте сорта с характеристиками что вам нравится.

Большинство сортов винограда будут давать хорошие урожаи, если будет посажен только один сорт. Однако это Хорошая идея — посадить более одного сорта, чтобы обеспечить хорошее опыление и завязывание плодов.Scuppernongs и некоторые другие сорта мускадина имеют только женские растения и требуют второй вид растений для опыления. Эти типы нуждаются в посадке другого сорта. в пределах 25 футов для опыления.

В таблице 1 описаны характеристики и требования к опылению некоторых популярных мускатные сорта.Сезон плодоношения можно продлить, посадив сорта, которые созревают в разное время. Сроки созревания могут варьироваться до двух недель, в зависимости от по погоде.

Приобретайте растения в уже существующем питомнике и размещайте заказы еще в питомниках. возьму их. Скажите им, когда вы хотите, чтобы растения были доставлены.Принимайте только здоровый вид лозы, сертифицированные как свободные от вирусов. Также проверьте растения с помощью лупы. для доказательства болезней и насекомых.

Таблица 1. Сорта мускатного сорта для Оклахомы *

Переулок (индекс ) (индекс
Сорт Сезон созревания Цвет фруктов Основное использование Морозостойкость Размер плода
Black Beauty (‡) конец-середина черный фреш, домашний плохо-удовлетворительно очень большой
Карлос средний бронза вино свежее домашнее отлично малое-среднее
Cowart средний черный вино, свежее, домашнее удовлетворительно-хорошо средний
Дорин очень поздно бронза вино, сок хорошо малый
Фрай (‡) средний бронза фреш, домашний плохо-удовлетворительно очень большой
Бабушка Вал очень поздно бронза вино, сок хорошо большой
Изон ранний черный свежие плохо-удовлетворительно средний-большой
) ранний черный свежие ? большой
Несбитт средне-поздний черный фреш, домашний удовлетворительно-хорошо большой
Благородный средний черный вино, сок хорошо малый
Южный дом средне-поздний черный вино сок домашнее удовлетворительно-хорошо малый
Summit (‡) начало-середина розово-бронзовый фреш, сок ярмарка большой
Высший (‡) средний черный фреш, домашний ярмарка очень большой
Тара начало-середина бронза фреш, сок ярмарка очень большой

‡ = Имеются только женские цветки.Остальные перечисленные сорта имеют как мужские, так и женские особи. цветы.

* Манджула Картер из Университета Арканзаса SWREC предоставила информацию по сорту списки.

Выбор места

Мускадинам требуется солнечный свет и хорошо дренированная почва.Их можно выращивать на широком диапазон типов почвы при условии адекватного дренажа и удержания влаги. Повышенные грядки помогут преодолеть небольшие проблемы с дренажем почвы. Лучшие почвы — суглинки или супеси с добавлением органических веществ.

Виноград лучше всего растет в почве с диапазоном pH от 5,5 до 6.5. Области, которые часто подвержены риску до поздних весенних заморозков (морозных очагов) следует избегать. Северная сторона нежно пологий холм — хорошее место для посадки, потому что растения защищены от весны травмы от мороза и от некоторых воздействий юго-западных ветров летом.

Ряды обычно должны идти с севера на юг.Это позволяет растениям собирать больше всего Солнечный свет. Ряды, расположенные с востока на запад, менее восприимчивы к ветру, чем ряды, расположенные пересекать направление преобладающего ветра, обычно дующего с запада. Недостаток рядов с севера на юг — это то, что вы можете часто опрыскивать в одном направлении преобладающий ветер, чтобы не попасть в занос. Дополнительная защита от ветра, например, ветрозащитные полосы рядом с виноградником, это может быть необходимо для предотвращения спутывания и поломки тростников.Рядов следует бегать по контуру, если участок очень крутой. Это помогает предотвратить эрозию от возникновения.

Подготовка почвы

Год до посадки

По возможности проверьте почву за год до посадки винограда.Это позволит для корректировки pH почвы и внесения удобрений при необходимости. Образец почвы их можно забрать и доставить в местное отделение службы поддержки округа OSU. См. Расширение OSU информационный бюллетень PSS-2207, «Как получить хороший образец почвы», для получения дополнительной информации. Во-первых, необходимо убивает раскидистые многолетние травы, такие как джонсонграсс и бермудская трава. Затем установите нераспространяющаяся трава, такая как овсяница высокая в восточной части Оклахомы.Обычно это лучше сажать эту траву в конце сентября или начале октября, прежде чем вы заложите виноград. Эту траву следует сажать между рядами, оставляя около четырех футов голая земля в рядах, где будет посажен виноград. Другой вариант — засеять всю территорию травой, затем зарубить полосы, где будет виноград посадили.

Год посадки

Убейте существующую растительность в рядах.Органические вещества, такие как солома, навоз, торф мох или компост можно добавить вспахиванием или обработкой почвы в течение нескольких недель. до того, как растения будут установлены. Сейчас хорошее время для установки шпалеры, даже если вы это сделаете. не планирую приучать виноград к нему до второго года.

Посадка и размножение

С 1 февраля по 20 марта — рекомендуемое время для посадки винограда в Оклахоме.В на юго-востоке штата виноград можно высаживать осенью (с октября по середина ноября). Виноград, высаженный осенью, должен за зиму создать хорошую корневую систему. что дает им преимущество перед виноградом, высаженным весной. Достаточная влажность почвы должна быть присутствует в зимние месяцы для хорошего развития корней. Виноград сажать нельзя в сухих ветреных условиях или если ожидается очень холодная погода во время следующих несколько дней.

Мускатный виноград следует высаживать на расстоянии 20-24 футов друг от друга. Замочите в воде растения с голыми корнями за два-три часа до посадки. Сажайте виноград на той же глубине, на которой они выросли в детской. Это очень важно, потому что слишком глубоко посаженные растения могут гниение, а слишком мелкие растения могут засохнуть и погибнуть.Слегка раздвиньте корни в посадочной яме. Уложите почву достаточно плотно, чтобы лоза удерживалась в земле, если его слегка дергают, но не так сильно, чтобы раздавить растения. Обрезать верхушки к единственной здоровой трости. Если не ожидается дождя, полейте растения.

Капельное орошение рекомендуется для уменьшения болезней, связанных с влажной листвой.Эти системы также сохраняют воду, которая может быть потеряна из-за испарения и стока. Мускадинам обычно не требуется большое количество воды, но в первые годы жизни. учреждения выиграют от дополнительного орошения.

Виноград обычно размножают отводками или черенками. Это незаконно размножать запатентованные сорта по любой причине без лицензии.Muscadines очень трудно укоренить, но их можно размножать отводками верхушками в сентябре или октябре. Поместите кончик тростника в почву или в горшок со средой примерно на два дюйма. глубокий. Накройте кончик почвой. Корни разовьются поздней осенью и зимой. В конце февраля или в начале марта отрежьте кончик от исходных прутьев, оставив 3- или прикрепленный к нему 4-дюймовый отрезок трости.Если трость приросла в горшок, удалите горшок из корневого кома и установите растение на новое место. Если у растения укоренившись в почве, выкопайте укоренившиеся кончики, сохраняя корневой ком как можно более неповрежденным, и посадить на новом месте. Один установленный завод может производить несколько многослойных растения каждый год.

Общая помощь

Если дождя недостаточно для достаточного полива виноградных лоз в течение любых двух недель В период вегетации следует применять достаточно воды, чтобы увлажнить почву на глубину 12 дюймов.Обычно для этого требуется около одного дюйма воды. Для однолетних насаждений намочите почву на глубину от шести до 10 дюймов. Избыточный полив может вызвать появление корней винограда умереть.

Мускадинам требуется примерно один фунт удобрений в год до возраста виноградной лозы. максимум четыре фунта.В первые два года основания лозы хорошо отзываются. разделять заявки каждые две недели, начиная с апреля. На установленных лозах одноразовый заявку можно подать в марте.

Удобрение следует разбрасывать по кругу на расстоянии примерно 6-18 дюймов от ствола. Будьте осторожны, не допускайте попадания удобрений на ствол, так как это может повредить лозу.Нанесите около одного дюйма воды, если в течение дня или двух не ожидается дождя. удобрение в почву для поглощения растением.

Удалите все цветы в течение первых двух лет после посадки лозы. В цветы будут маленькими, зелеными структурами, растущими в виде отдельных ягод в мускадинах, в отличие от грозди в гроздь винограда.Если плодам дать развиваться, рост уменьшится. и сила виноградных лоз. Если все лозы достигли верхней проволоки решетки и были обучены в своей окончательной форме после второго вегетационного периода, они может быть разрешено посеять светлый урожай следующей весной. Около половины цветка Грозди следует удалить, чтобы убедиться, что виноградная лоза не ослабла из-за фруктовой нагрузки.

Домашние садовые цветы винограда можно частично защитить от весенних заморозков накрытием. лозы с большими коммерческими крышками рядов, одеялами или пластиковым покрытием.

Обрезка и обучение

Прочная решетка необходима при выращивании высокопродуктивных мускадинов. Каждый Растению понадобится около 20 футов решетки с крепкими столбами между каждой лозой.

Muscadines можно тренировать как гроздь винограда на высоком двустороннем кордоне или используя система двойных штор «Женева».Система двойных штор будет иметь потенциал для более высокой производительности. Верхний провод должен иметь высоту от 5 футов до 6 футов между стойки по однопроводной системе и с двойным тросом одинаковой высоты с 4-футовая скоба, разделяющая два провода.

Первые два года обучения — самые важные для создания ваших лоз.В эти первые годы будут созданы ствол и кордоны (плодоносящие ветви). Для системы с одной высокой завесой на Рисунке 1 выберите наиболее сильные побеги и удалите их. другие, когда первые ростки достигают 1 фута в длину. Привяжите веревку к небольшому столбу расположен рядом с виноградной лозой, а другой конец — с проволочной решеткой. Используйте строку тренировать лозу вверх, чтобы сформировать прочный ствол, удаляя боковые побеги, как ствол разрастается, доходя до проволочной решетки.Как только лоза дойдет до проволоки, отщипните стрелять. Позвольте верхним бутонам сформировать побеги, которые в конечном итоге станут кордонами или плодоношениями. руки, которые будут расти на проводах.

Для системы двойной завесы, показанной на Рисунке 2, привяжите веревку между двумя проводами, указанными выше. лоза. Вставьте колышек рядом с виноградной лозой и привяжите от кола веревку. до середины первой струны, соединяющей два провода.Струны должны образовывать буква «Y» после завязывания. Тренируйте стрельбу вверх, как в однопроводной системе. Когда стреляют достигнет соединительной веревки, защипнет верхушку и сформирует два новых побега, которые будут растут к проводам. Когда эти побеги дойдут до проволоки шпалеры, снова отщипните побег и сформировать на каждой проволоке по два кордона. Когда кордоны разрослись, чтобы заполнить шпалеры, обычно на второй год, потом их можно плодоносить.

Обрезка — важное мероприятие для правильного плодоношения винограда. Имейте в виду, что виноград дает плоды на ростках текущего сезона из однолетних шпорцев. Номер почек, которые вы оставите, определит потенциал плодоношения лозы во время следующего сезон созревания. Обрежьте прошлогодние побеги на кордонах, оставив 3 дюйма побеги весной образуют новый рост.Эти побеги дадут древесину для фрукты, которые будут производиться. Обрезайте в феврале или марте. Рис. 1. Распространенная система решетчатых занавесок для мускадинов является самой простой в изготовлении. и поддерживать.

Рис. 2. Двойная решетка-занавес увеличивает количество кордонов («плеч»), тем самым увеличивая потенциальное плодоношение.

Уборка урожая

Мускадина собирают с конца августа по сентябрь. Первый урожай винограда обычно происходит через два или три года роста, в зависимости от силы роста лоз. Собирайте фрукты, когда они полностью созреют, но не упадут с лозы. сорта различаются в развитии окраски при созревании.Они могут быть зелеными, розовыми, красными, бронзовыми, пурпурными. или черный при созревании. Созревающие ягоды винограда увеличиваются, размягчаются и приобретают сахар. от 13 процентов до 22 процентов. Если виноград будет использоваться для вина, его следует собирают всякий раз, когда они достигают того содержания сахара, которое желает производитель. Столовый виноград бывает обычно собирают, когда они сладкие на вкус. В любом случае лучшим показателем является «вкусовая проба». когда выбирать.Серьезные виноделы могут пожелать приобрести рефрактометр, который дает мера содержания сахара в фруктах.

Собирайте фрукты в более прохладное время дня, лучше всего рано утром. Виноград мускадин собирают индивидуально, как и другие ягоды, а не гроздьями, как в случае с виноградом. гроздь винограда.Поместите виноград в холодильник вскоре после сбора урожая. Обычно они оставаться в хорошем состоянии от трех до 10 дней.

Борьба с вредителями

В течение первого года лозу можно выдергивать сорняками или мотыгой. Во-вторых год, уничтожайте сорняки глифосатом или глюфосинатом.Не допускайте попадания химического вещества на листья и ствол лозы. Трубки для выращивания помогают удерживать распыление от ствола. поверхность. Обработка почвы культиватором повреждает неглубокие корни и может уменьшить виноградную лозу. энергичность.

В отличие от гроздей, мускадины очень устойчивы к большинству болезней и нематод. что чума другая гроздь винограда.Из-за толерантности к мускадинам их можно выращивать органически или с ограниченным применением фунгицидов.

Виноград Мускадин также можно успешно выращивать с небольшим количеством инсектицидов или без них. Приложения. Мониторинг вредителей на винограднике может держать производителя в курсе любых активность кормления насекомых, чтобы определить необходимость применения инсектицидов.Проконсультируйтесь обратитесь в местный офис округа для получения дополнительной информации о нормах и графиках распыления.

В целом мускадины очень адаптированы к климату юго-востока Оклахомы и требуют минимальные затраты для получения обильного урожая каждый год.

Бекки Кэрролл


Помощник по внутреннему телефону

Была ли эта информация полезной?
ДА НЕТ

Когда и как сажают виноград в средней полосе России.Обрезка и формирование. Выращивание в бочках

Выбор места под виноградник. Любой виноградарь знает: рельеф и особенности почвы существенно влияют на урожайность и качество винограда. Один и тот же сорт с таким же уходом будет по-разному расти и плодоносить на крутых склонах и на пологих участках на

Автор Кизима Галина Александровна

Восстановление виноградника, поврежденного морозами, если виноградник был поврежден зимними холодами, морозами или градом, то нужно принять все необходимые меры, которые будут способствовать накоплению влаги в почве.Так же необходимо обрабатывать почву, регулярно

Из книги автора

Хитрости по выращиванию томатов для тех, кто занимается выращиванием овощей, копит наблюдения, хитрости, секреты. Вот некоторые из них. Хотя помидоры неприхотливы, но если они побегут и позволят захватить им фитофлюорозу, то домашние животные умрут

Из книги автора

Выбор места под виноградник. Любой виноградарь знает: рельеф и особенности почвы существенно влияют на урожайность и качество винограда.Один и тот же сорт с одинаковым уходом будет по-разному расти и стоять на крутых склонах и на пологих участках, на

.

Из книги автора

Как выбрать и подготовить участок под виноградник Совет № 21 для посадки винограда на панстоун Необходимо отвести защищенные от ветра и хорошо освещенные места. Территорию двора и южные стены построек следует использовать для вырубки кустов мощным

.

Из книги автора

Как выполнить реконструкцию виноградника.Совет № 256 Реконструкция — это перезагрузка бесплодного виноградника. Состоит в обновлении и замене столовых и технических сортов винограда, перепланировке направлений серии, замене опор в новую постройку,

Виноград — растение термализованное, хорошо себя чувствует в южных регионах. Выращивание винограда в средней полосе сейчас вполне возможно. Еще со времен Питера мы пытались выращивать виноград в более северных районах. Получить сорт, устойчивый к холодному климату, впервые удалось Мичуурину.На смену им пришли первые два ранне-зимостойких сортов Амур и Байт. Эти сорта до сих пор популярны у садоводов. В Подмосковье зимуют даже без укрытия.

Для успешного выращивания винограда необходимо:

  1. Выбрать нужный сорт.
  2. Определитесь с местом посадки.
  3. Подготовьте почву для посадки.
  4. Стройте опоры для рассады.
  5. Доска рассада.
  6. Жарким летом необходимо поливать.
  7. Виноград нуждается в обрезке.
  8. Укрытие на зиму.

Выращивание винограда в средней полосе в последнее время все больше интересует дачников и садоводов. Это вполне возможно, нужно только выбрать подходящий сорт раннего созревания. В основном уход за виноградом в средней полосе сводится к правильной обрезке, внесению органических и минеральных удобрений, а снять с виноградника и подготовить виноградную лозу к зиме — дело техники.

Выбор места для винограда

Хороший выбор места для винограда — половина успеха.Это растение хорошо растет в местах, открытых для солнечных лучей и хорошо защищенных от ветра. В районах с суровым климатом виноград успешно выращивают у забора или стены дома, выходящего на юго-запад или юг. Места с застоем холодного воздуха для этого растения не подходят.

Почва для этого южного растения должна быть хорошо дренированной, а реакция приближаться к нейтральной (pH 6,5-7,0). Место будущего виноградника выбрано, теперь приступаем к подготовке почвы.

Подготовка почвы

Успешное выращивание винограда в средней полосе начинается с этих мероприятий, следует проводить за 15-20 дней до высадки молодых саженцев.Чтобы снизить кислотность почвы, вносят известь из расчета 150-200 грамм на четверть. м. Квадрат.

Почва на месте будущего виноградника требует капитального ремонта. Плохая отжимка почвы перегруженным навозом или компостом. Для этого сделайте одно ведро органики на 1 квадратный метр. М. И обязательно добавить одно из комплексных минеральных удобрений, например, суперфосфат.

Опора для винограда

На месте будущего виноградника нужно соорудить опору для виноградной лозы.В посадочном ряду 2,5 метра нужно вбить деревянные столбы длиной 3 метра. Их вбивают в землю на глубину до 60 см. Между столбиками натянута металлическая проволока. Первый находится на высоте 40 см, затем расстояние между проводами — 30 см. Они будут зафиксированы в дальнейшем.

Посадка сазеданов

Некоторая тонкость выращивания винограда в средней полосе все еще существует. Для начала нужно выбрать подходящий ранний сорт. Если в южных регионах посадку винограда можно производить с октября по март, то для регионов с более холодным климатом (средняя полоса) наиболее подходящее время для посадки — ранняя весна, до распускания листьев (начало мая).

Если посадка проводится вдоль забора или стены, то расстояние от нее до саженца должно быть не менее 40 см, а в ряду между растениями зазоры должны выдерживать 1,2 м. В случае посадки на открытом месте расстояние в ряду 1,5 м, между рядами винограда — 2 м.

Если растения вакцинированы, место вакцинации при посадке должно быть выше уровня почвы. После того, как виноград будет посажен, его необходимо ярусить к подготовленной опоре, обильно полить и вдохнуть почву перегноем или навозом, чтобы в почве сохранялась влага.

Другой способ посадки винограда — посадка винограда на грядки, высота которых около 25 см. Края грядки укреплены пластиковыми бутылками, засовывают землю в землю. Такой способ посадки позволяет сильнее нагреть корни и тем самым ускорить период созревания урожая.

Обрезка

Задача обрезки виноградных кустов — сформировать мощный плодоносящий куст. Обрезайте однолетние побеги. Чем тоньше лоза, тем меньше от нее отходят почки. Например, на побеге диаметром 10 мм при осенней обрезке можно оставить по возможности 10-11 почек, а на диаметре 5 мм почек всего 5.

Весной из них разовьются бесплодные всходы текущего года. Чтобы виноград в средней полосе вырастил удачно, лучше разнести на два приема. Первая обрезка проводится осенью после плодоношения, она заключается в удалении невидимой лозы и слишком тонких и поврежденных побегов. Второй этап проводят ранней весной, после снятия зимней проклейки материала. Здесь же удаляют поврежденные и подмерзшие побеги и решаются с нагрузкой, соответственно обрезкой.

Укрытие на зиму

Поздней осенью, перед первыми заморозками, виноградную лозу снимают с измельчителя, производят обрезку, удаляют остатки листьев, аккуратно связывают и кладут на землю. Основание куста должно быть сильно погружено. Если есть вакцинация, ее нужно производить таким образом, чтобы она полностью скрывала землю.

Другой способ, широко применяемый садоводами, — это, например, сушеный. За ними наблюдают связанные и уложенные на Земле кусты винограда, а сверху закрываются каучукоидом.

Весной, когда тает снег, эти укрытия убирают и производят санитарную обрезку виноградных кустов. Вырежьте ненужные слабые побеги подмороженной и сломанной лозы.

Агротехника средней полосы

Виноград сейчас выращивают практически в любом регионе. Еще раз повторяем, все, что касается винограда в агротехнике выращивания винограда на местности, сводится к удачному выбору места для винограда, правильной посадке и уходу с лозы. Место на этом участке нужно выбирать солнечное, кроме того, туда не должны проникать холодные северные ветры, для этого установите ширму или посадите виноград вдоль южной стены дома или забора.

При посадке молодого винограда следует учитывать, что куст на этом месте будет расти и плодоносить долгие годы, поэтому необходимо брать партию на посадку. В посадочную яму следует заложить хороший дренаж и питательный грунт. В качестве дренажа используйте битый кирпич. Если почва тяжелая, нужно насыпать песок. Праймер питательный. Может состоять из переработанного навоза или перегноя, в который добавлено 200-250 г суперфосфата, это удобрение необходимо для будущего урожая.

Если все сделать правильно, молодые кусты винограда начинают расти на 3-м году жизни. Дальнейший уход заключается в грамотном формировании куста и обрезке. Жарким летом виноград требует полива примерно 5 раз за сезон. Полив должен быть редким, но обильным.

Во избежание промерзания даже в районах с холодной зимой необходимо прятаться.

Из этой статьи вы узнаете, как правильно сажать виноград. Фруктовый куст Не требует высоких почв, но за ним нужно регулярно ухаживать!

Поливать виноград начинаю в начале весны, при этом внесу удобрения (предпочитаю минеральные средства).Хочу отметить, что виноград нужно сажать на значительном удалении от деревьев.

Весной виноград высаживают с первых чисел марта по май. Некоторые садоводы практикуют осеннюю посадку, и это вполне оправдано. Осенний материал для сидения представлен в большом ассортименте: каждый сможет выбрать его из своего ассортимента!

Но замечу, что саженцы винограда непригодны для длительного хранения, их желательно использовать несколько дней после покупки. Тем, кто предпочитает сажать растение весной, советую выбирать полностью западные ветви.Зеленые саженцы лучше высаживать в начале мая.

Посадочный материал сначала должен быть здоровым. Я рекомендую использовать зеленый или белый цвет на разрезе. Выпадший саженец не годится для посадки в землю! Чтобы растение прижилось на своем месте, необходимо выполнять довсходовые работы.

Необходимо определить росток в теплой воде и выдержать часы, однолетние побеги необходимо обрезать. Виноград — культура теплолюбивая: лучше размещать на западе или юге.Если поставить растение на склон, будет стекать лишняя вода. Выдавите виноград на расстоянии 6 метров от деревьев, потому что у них большие корни.

Весенняя посадка

Если на участке чернозем или глинистый грунт сделайте траншею 80 см. Если почва песчаная, сформируйте точку приземления глубиной 1 м. Я рекомендую готовить траншею осенью: на зиму почва рассосется и немного осыпается. При посадке советую подплыть саженец, чтобы его корни были защищены от промерзания.

На дно котлована нужно положить пятнадцатисантиметровый слой щебня. При посадке винограда также следует установить пластиковую трубку: она будет сливным отверстием для воды. Сделайте так, чтобы трубка поднималась на 15 см. Перед посадкой растения его следует обогатить почвенной смесью. Перепутала:

  • 4 ст. л. сульфат калия;
  • 5 ст. л. Суперфосфат

Введено 1 куб.м. Некоторые дакеты отказываются от минеральных составов, отдавая предпочтение органике.Вместо вышеуказанного средства можно использовать золу: 1 кг на 1 куб. м.

При посадке нужно чередовать слой удобрений с слоем плодородной почвы. После ямы потребуется и добавить 45 литров воды на четверть. м. Чтобы саженец получился лучше, вонзите его корни в болт.

Приготовить просто: нужно взять 10 г гумата, растворить в 10 л воды и добавить глины. Это должно быть средство по консистенции напоминающее сметану.Обработайте корни, а с ними аккуратно обработайте, посадите растение.

Посадка саженца осенью

Осенняя посадка проводится по такому же принципу, но есть определенные нюансы. Виноград сажают в начале октября, когда Земли еще достаточно. До наступления холода нужно сделать окунание.

Если отказаться от такой процедуры, растение с большой вероятностью замерзнет. Глубина виноградных косточек 25 см, ширина мульчирования ROCK. Не советую сажать растение только в подготовленную яму: подождите 2 недели.Если осенью сразу посадить саженец, землю его просто притащат!

Правильный уход за виноградом

Когда температура весеннего воздуха достигнет +6 градусов, потребуется убирать укрытие. Если предполагается, что заморозки вернутся, материал пола не снимайте, проделайте в нем несколько дырок. Через какое-то время почки начнут расти, вам нужно будет убрать укрытие из нас.

Для защиты растений от заморозков необходимо будет обработать раствором эпина (эффект от его применения длится 8 дней).В начале весны провести санитарную обрезку: удалить сломанные и пораженные побеги, срезать виноград. Внимательно осмотрите растение, при необходимости примените фунгициды или инсектициды.

Если виноград здоровый, обработайте его препаратом «нитрафен»: 1 стакан на 12 литров воды. В начале весны можно подкормить растения комплексными препаратами. Делаю средство «Кемира», после чего засыпаю почву и вычищаю куст.

Рыхлить почву нужно очень осторожно: старайтесь не травмировать хрупкие корни.Уход за виноградом заключается в своевременном удалении корневого ряда. Чтобы растение лучше дышало, необходимо обрезать лишние почки.

Когда увидите 5 быстрых листьев, примените фунгицид. Летом выполняйте прищипывание лозы. Следите, чтобы он не растягивался слишком сильно. Летом также рекомендую убрать взоры, создаваемые лозой. В десятых числах июля советую подкорректировать растение, а именно обрезать листья, которые затеняют плоды.

Профилактическая обработка

Каждый день нужно проверять виноград на наличие болезней и вредителей.Иногда растение поражает плесень. Для профилактики этого заболевания необходимо обработать его дедомилом (использовать препарат в соответствии с инструкцией).

Виноград может атаковать клеща початка. В борьбе с вредителями эффективно средство «Фуфанон». Осенью виноград готовится к зиме. После плодоношения он ослабляется и заражается вредителями. В октябре нужно сформировать куст, предварительно дождавшись, когда он сбросит листья.

Не рекомендую обрезать куст на морозе, иначе он будет очень хрупким.Если был выбран сорт, имеющий невысокую зимостойкость, на зиму укрывайте его. Тем, кто выращивает виноград в условиях сурового климата, также советуют его укрывать.

Я мульчирую растение на 15 см, лозы срезаны срезом, пригибаясь к земле. В качестве потокового материала использую круги. Если зима выдавливается очень сурово, у меня поверх фасоли снежный ком. Для профилактики инфекционных заболеваний использую химические препараты.

Первую обработку провожу весной, когда ветки подрастут на 12 см.Я использую трехпроцентный раствор отбойной жидкости. Отмечу, что это средство укрепляет иммунитет винограда, делая его устойчивым к болезням и вредителям. Вместо бордосской жидкости можно применить отбеливатель меди.

Средство также предотвращает появление войлочного клеща. Для профилактического лечения можно использовать препарат Ридомил: 30 мл на 5 литров воды. Лучше применять его до цветения, а после советую использовать препарат «Статерс». Когда ягоды вырастут примерно на 0.6 см, нанесите одно из этих средств:

  • медь;
  • бордосская жидкость;
  • сера коллоидная.

Режим полива

При установке в теплую погоду снимите укрытие и полейте виноград. Скажите лозе измельчению. Если растению еще не исполнилось 3 года, слейте воду по установленным вами трубам (на один взрослый виноград требуется 40 л). Чтобы обеспечить ему дополнительную подкормку, добавьте 400 г древесной золы.

Второй раз поливайте растение до появления цветов, третий — непосредственно в период цветения.Когда на кусте начнут образовываться ягоды, необходимо будет прекратить полив, чтобы плоды наполнились сахаром.

Осенью перед укрытием необходимо будет обильно полить виноград, после чего подготовить его к зиме.

Возможные заболевания

Самые распространенные:

  • антракноз;
  • серая гниль;
  • плесень.

При неправильном уходе за виноградом он обгоняет антракноз.Это проявляющееся грибковое заболевание. коричневые пятна на листовых пластинах (эти пятна имеют характерный светлый ободок).

Антразноз поражает ткани ветвей и плодов, в результате чего эти части растения растрескиваются. Соцветия при таком заболевании приобретают неестественную окраску: становятся коричневыми. Чтобы вылечить растение, необходимо использовать жидкость от взлома или препарат Акробат.

Болезнь «Оидиум» проявляется грязно-белым налетом на разных частях кустарника.Поражаются листья, соцветия, ягоды. Последние будут постепенно сохнуть, в результате снижается урожайность. Оидиум обгоняет виноград в сырую погоду.

В профилактических целях нужно обрезать куст, т.е. удалить лишние ветки и листву. Кустовую лиану следует обработать препаратами «Гор» или «Топаз».

Милду — грибковое заболевание, которое трудно лечить. Чаще всего поражает именно она виноградом. Мильду проявляется влажными пятнами на поверхности листовых пластин, в дальнейшем появляется мучение с некрозом.Вначале пораженные ткани имеют желтый оттенок, затем краснеют и отмирают.

При болезни Милду виноград сбрасывает листья, его цветы сохнут.

Чтобы получить богатый и качественный урожай, нужно выбирать сорта, устойчивые к плесени и другим заболеваниям. Советую вовремя подкармливать растение, при необходимости использовать инсектициды.

Гниль серый Поражает однолетние всходы и может возникнуть в результате прививок. Проявляется рыхлым серозным отливом, поражающим все части растения, включая плод.Предрасполагающий фактор — воздух повышенной влажности. В сухую погоду серая гниль редко поражает куст. Для профилактики следует использовать фунгициды.

Итак, мы научились правильно сажать виноград. Еще раз напоминаю, что уход за плодовым растением должен быть регулярным!

Огромное количество сортов винограда, доступных для каждого сорта винограда, делает непростой выбор даже для опытного садовода, чего нельзя сказать о новичках в выборе сорта и способов агротехники выращивания.Классифицируют виноград по: морозостойкости; созревающий урожай; плодородие и урожайность; Период от распада почек до созревания плодов.

В средней полосе России лучше выращивать ранний или сверхрабочий виноград

Все характеристики имеют большое значение при посадке и выращивании виноградных лоз в средней полосе России. Для этого географического региона лучше выбирать виноград с ранним или сверхновым созреванием ягод (до 130 дней).

Виноградники перемещаются на север

Глобальное потепление вызывает изменения в географии мирового производства вина, перемещаясь дальше на восток и север.Когда погода портит сбор урожая в традиционном виноделии Мекки несколько лет подряд: на Сицилии виноград горел жарой, во французской провинции Бордя — виноградники терпят град и ливневые дожди, урожай начинают собирать в тех регионах, где виноградники не могли Растут по климатическим причинам — средние широты России, даже север, Великобритания, Китай, Литва, Латвия, север Белоруссии. В средней полосе России плодов собрали в два раза больше, чем год назад.

«Изменение климата позволяет выращивать виноград практически где угодно, даже на крайнем севере», — говорит известный винодел и винодел Дженнсис Робинсон, он мастер вина и автор атласа вин. На юге и западе страны, виноградники растут быстрее, чем описано в учебниках.Поскольку погода в прошлом году порадовала, ликер из винограда, выращенного в средней полосе, не отличался по качеству от французского или немецкого.

Вина из винограда, выращенного в средней полосе, сложно сравнивать с классикой, потому что здесь другие условия, и в основном выращивают другие сорта, а вот сорта вин из семейства Витис Винифера-Шардоне, Рислинг, Пино Нуар вполне себе часто поддерживают выражение разнообразия и все важные для его стандартов вкусовые качества.

Пино Нуар — Популярные сорта Гранд Виноград

Средне-полосная и виноградная плантация

Виноградарство обычно ассоциируется с Молдовой и Краснодарским краем, Италией и Испанией. Мало кто знает, что на средних широтах много гектаров, где выращивают виноград.

Основой для выращивания этих растений является выбор подходящего сорта винограда. Уже на третий год новые сорта порадуют свой виноград плодами, успевшими созреть за относительно короткий теплый период.Виноградные лозы относительно требовательны к наличию влаги, так как их корневая система уходит на 1-1,5 глубины в землю. Самый. Важное требование, для роста и плодоношения кустарника в средних широтах России — это морозостойкость сорта и правильный уход за ним, а также укрытие на зиму.

Вы можете выбрать десерт или тот, из которого можно приготовить вино и сок. Следует помнить, что сорт для хорошего качества Вино не всегда очень вкусное .Даже наоборот — вино из десертных сортов не удовлетворяет своими качествами и букетом настоящих ценителей.

Какие сорта можно выращивать

Среди огромного разнообразия сортов хороши и фруктовые: Кодряка, Алещенкин, Аякс, Мускат Цихимистреко, восторг, янтарный самарский или с темно-синими плодами и со вкусом мускатного ореха (Muscat Blue), память о Домбоской, Башкирский, брат восторг, пурпурный. Виноград ранний, красный Александр, Ризамат, а также:

Рондо

Лучший из сортов, выращенных в холодных климатических условиях, из которых можно производить вино.Получается качественно. Рондо созревает в начале сентября, его брат Близнец Рондо — Регент, в конце. Содержание сахара около 20% — оптимально для производства вина.

Лучшее из выращенных в холодных климатических условиях — сорт Рондо

Роксана

Сорт средний, зимостойкий. Красивый куст, компактный, с густой листвой. Ягоды немного округлой формы, красные, блестящие, кисловатого вкуса. Мякоть плотная, оранжево-красная, сочная, кисло-сладкая. Урожайность 110-120 кг с соток.Вес ягод 13 грамм. Устойчив к грибковым заболеваниям, применяется в сыром виде для приготовления соков и вина. В плодах содержится 10,7% сухого вещества, 5,8% сахаров, 1,4% кислоты, 30 мг аскорбиновой кислоты.

Леон Милло.

Саженцы винограда прошли испытание в районах, где температура опускается до минус 28 градусов. Леон Милло Гибрид франко-американский, с интенсивным ростом побегов. Сломанный виноград удлиненно-пирамидальной формы, средней величины. Ягоды синие, мелкие. Сорт относится к среднему — раннему.Ягоды созревают рано, в третьей декаде декабря. Изготовленные из этого сорта вин, с каждым годом они получают все большее признание на национальных и международных конкурсах вин.

Маршал Фок.

Также французско-американский гибрид. По внешнему виду очень похож на Леона Миллота. Сорт хорошо переносит перепады температур до минус 30 градусов. Обладает высокой устойчивостью к грибковым заболеваниям. Ягоды мелкие, темно-синие. Созревают плоды во второй декаде сентября. Виноградная лоза быстрорастущая.На основе винограда Маршал Фок производит вино коричневато-красного цвета, насыщенного вкуса с достаточным содержанием органических кислот.

Павлочанка

Сорт относится к сортоустойчивым сортам с ранним сроком созревания. Листва густая, Корон раскидистый. Средние ягоды, массой 6-8 грамм. Мякоть плотная, кожица съедобная, вкус кисло-сладкий. С 10 квадратных метров урожайность достигает 90 кг. Сорт пригоден для термической обработки и употребления в свежем виде.

Павловчанка — морозостойкий сорт раннего созревания

Виода

Сорт способен выдерживать температуру до минус 30 градусов.Относится к сортам со средней зрелостью. Сусталь средняя, ​​компактная. Колоросы, расположенные над ажурными листьями, прочные, не расчесываются. Вес ягод 40-50г, темно-красные, округло-конической формы с плотной мякотью. Универсальный сорт, высокоурожайный: 150-170 кг с одного плетения. Устойчив при грибных заболеваниях.

Кристалл

Сорт белый виноград, венгерский гибрид, ранний срок созревания (конец августа). Брейкдоги правильной конической формы, ягоды среднего размера, шаровидные с желтоватым оттенком.Его употребляют в сыром виде, в виде соков и для виноделия. Высокая устойчивость к грибным заболеваниям и выдерживает морозы до -25 градусов.

Регент

Винтаж темно-синий, родом из Германии. Срок созревания с 20 по 30 сентября. Размер ягоды средний. Разнообразие среднего класса. Обладает средней устойчивостью к грибковым заболеваниям. Древесные стебли этой разновидности выдерживают температуру до минус 25 градусов. Саженцы этого винограда выращивают на собственных корнях.

Solaris

Гибрид белого винограда из Германии. Ранний сорт (первая половина сентября). Характеризуется средней величиной плодов янтарно-желтого цвета (особенно когда они полностью созрели), сахарностью (до 28%), что является редкостью среди сортов, наиболее часто выращиваемых в средней полосе. Кусты соляриса отличаются плодородием и хорошей устойчивостью к болезням, свойственным виноградной лозе. Деревянные стебли выдерживают температуру до минус 23 градусов. Принцессы растут и развиваются на собственных изобретениях.

Сорт белого винограда ранний -solaris

Адалмин Подкарпатская

Это относительно новый сорт винограда. Характеризуется ярким цветом ягод, используемых для белого вина. Некоторые виноделы, живущие в средней полосе России, используют даже не саженцы. Высокая устойчивость к болезням и раннее созревание сделали сорт полюбившимся садоводам.

Штамм показывает практически рекордные границы морозостойкости до минус 35 градусов. Если температура упадет ниже этого предела, лоза не принесет плодов.

Заводчик изначально предназначался для виноделия. Желтоватые и шаровидные грозди среднего размера Адальмина не демонстрируют ярко выраженного вкуса, но ягоды имеют довольно тонкий и сладкий аромат.

Вина, изготовленные из винограда сорта Адаламин, отличаются свежим вкусом и оттенками цитрусовых, зеленого яблока и дыни, ощущается аромат спелых ягод и груш. Можно сравнить вино с французским Muskadet, USKADET-Sèvre et Maine Sur Lie). Вино идеально подходит к морепродуктам.

Виноград выведен американским селекционером Элмером Свенсоном, ему также принадлежат другие сорта с повышенной морозостойкостью (Санкт-Пингин, Кей Грей, Свенсон Ред, Миннесота 78, Брианна, Лауреа Делиз и др.).

Селекция винограда Адалмин связана с относительно низким риском, учитывая его морозостойкость.

ЗИЛГА

Выбирая саженцы этих растений, стоит обратить внимание на параметры:

  • толщина: 0,5-1,5 см;
  • Длина лозы: 30-50 см;
  • , печать на дильте: нет (стабильные сорта).

Высаживают саженец так, чтобы около саженца было 3 см над поверхностью земли, весной — 5 см, осенью — 30 см.

Как и когда покупать посадочный материал

  1. Внимательно смотрите все предлагаемые саженцы, не покупайте первый. Замечательно, если во время плодоношения можно понаблюдать за взрослыми экземплярами лозы.
  2. Лучше всего покупать в хозяйстве, занимающемся выращиванием рассады на рассаду. Предварительно узнайте обо всех сортах и ​​их характеристиках, попробуйте выбранный вами сорт винограда и только после этого покупайте черенки.Попросите владельца виноградаря рассказать о возможностях выбранного вами сорта и его основных характеристиках, ухаживать за ним. Не покупайте неизвестные одиночные саженцы у продавцов на рынке.
  3. Если вы новичок в виноградарстве, попросите владельца выбирать не слишком дорогие и сложные экземпляры, так как гибриды требуют особых знаний, опыта и повышенного внимания.
  4. Саженец рекомендуется на 24 часа замочить в теплой и чистой воде, а затем посадить в почву. Саженец, переживший зиму в питомнике, будет более проржавевшим, чем весна, а следующей весной быстро начнет расти.

Рассада для посадки должна выглядеть здоровой и крепкой

Виноград посадочный

Как и в других регионах России, посадка в средней полосе осуществляется весной и осенью. Весной до растворения почек, но только после того, как установится теплая погода, и почва прогреется до + 10-12 градусов на глубину 25-30 см. Осенью посадку производят до наступления первых заморозков. Весенняя посадка предпочтительнее, потому что саженец за теплый период успевает хорошо укорениться и приспособиться к новому месту жительства.Большую роль также играет последующий урожай и здоровье виноградных лоз. Качественные саженцы, а также правильный выбор сортов.

Лучше всего выбирать сорта, адаптированные к местным условиям, отличающиеся морозостойкостью, устойчивые к болезням и неприхотливые к условиям зонирования (Лидия, Изабелла). Можно выращивать и сорта, предназначенные для южных регионов, но для этого необходимо построить стационарное укрытие и обеспечить достаточное количество света, а также позаботиться о дополнительном утеплении на случай зимних морозов.

Сорт современной селекции позволяет выращивать крупно-ступенчатые грозди даже в средней полосе, по вкусовым качествам и качеству ягоды которых не уступают заморским.

Осенняя посадка винограда в подготовленную яму

Лучшие места для посадки

Постарайтесь выбрать солнечное место для купленной рассады. Вайн не любит соседство с деревьями и кустарниками. Лучше всего, если это будет:

  • Пологий участок с южной или юго-восточной или юго-западной стороной;
  • Возле стены дома или иного хозяйственного постройки;
  • Хорошо освещенный солнцем и извлеченный из водоема;
  • Расстояние между кустами: 1.5-2 м для низкорослых лоз; 1,8 -2,1 м для высоких растений, в междурядьях 2-3 метра;
  • Как можно дальше от болотистой почвы.

Правила посадки

  1. Росток саженца на 24 часа в теплой воде немного срезают: побег на 2-3 почки; Корни совсем чуть-чуть. Боковые цепи Если они есть, удалите их полностью.
  2. Предварительно подготовленная траншея или яма. Замешиваем глиняный раствор. В него обмакивают корни саженца. У проростков винограда различают два типа корней: глубокие или пяточные, глубоко проникающие в почву и дорогие (забирающие минералы и воду из поверхностного слоя).Розовые корни чаще подвергаются различным заболеваниям, так как при длительной засухе часто дышат, из-за недостатка воды, а при затяжных дождях влага и ягоды винограда трескаются. Поэтому перед посадкой саженца рекомендуется сделать его катаркетером (удалить удаленные корни). Сделать правильный и безопасный саженец могут только высокопрофессиональные виноградарства, стартаперы и садоводы, операции по удалению удаленных корней могут принести дополнительные проблемы, вплоть до гибели саженца. Безопасность для стимуляции глубоких корней.
  3. Чтобы защитить саженец, а затем и взрослую лиану, от непригодных для выращивания климатических условий и создать комфортные для него, можно установить что-то вроде стены с северной стороны будущей грядки. Некоторым садоводам-любителям средней полосы подходят для этой цели щит высотой 80-120 см, сбитый из досок и обитый жестью, окрашенной в темный цвет. Темные цвета Обладают способностью накапливать солнечное тепло, а затем отдавать его. Помимо тепла, которое согреет семя любви на ночь, от северных морозных ветров защитит своеобразный экран.
  4. Высаживают саженец от ширмы, а также от стены здания на расстоянии 30-50 см. С каждой стороны от саженца на расстоянии 25 см рекомендуется выкопать паз, в котором можно закрепить темные бутыли зубчиком вверх. Расстояние от земли до бутылки 3-5 см. Бутылки поставить вплотную друг к другу. Чем длиннее бутылка, тем глубже она проникает в почву и согревает ее, отдавая тепло корням. Такая «солнечная батарея» способствует лучшему укоренению и развитию наземной части куста.При таком способе утепления виноград в средних широтах России созревает даже достаточно прохладным летом.

Через стеклянные бутылки теплый воздух проникает к корням, дополнительно согревая их

Низкая яма для виноградных лоз

  1. Бросьте яму глубиной 70 см и шириной 80 см. Но глубина винограда не должна превышать 40 см.
  2. На дно котлована выложить дренажный слой глубиной 10 см (кламзит, битый кирпич, мелкие камни, гравий).Лучше всего посоветовать с опытным виноградом, какой дренаж лучше всего подходит для средней полосы России.
  3. Сделать удобрения: Калий -40 г; Фосфор — 500 г
  4. Вставьте патрубок для полива. Высота 100 см (20 см над поверхностью почвы).
  5. Засыпьте слой щебня и удобрений еловыми ветками.
  6. Почву, вынутую из ямы, смешать с 3 ведрами перегноя, всыпать 500 г золы. Насыпать слой слоем слоем 40 см так, чтобы горка образовалась из земли.
  7. Наклоните саженец на 45 градусов в южном направлении. Поместите в это положение на сделанный машел и равномерно разместите вдоль корневого холма. Пейте саженец, чтобы над землей остались 1-2 почки. Плотными пальцами прижмите землю. Если вы выполняете посадку осенью, то вокруг ростка сделайте небольшой холлик, а сверху накройте мульчей или торфом. Посадка весной требует хорошего увлажнения, так как молодые саженцы затеняют нежно-зеленые ростки, чтобы они были обожжены солнцем.
  8. Хорошо купайте саженец.2-3 ведра теплой воды. Дальнейшее орошение. Вы будете выполнять упражнения через насосную трубку, чтобы стимулировать рост и развитие пяточных корней лозы. Через него будет происходить пропитка куста минеральными и органическими удобрениями.
  9. Первые три года поливайте виноградную лозу по мере необходимости. Следите за тем, чтобы не было пересыхания почвы и увядания листьев. Регулярно очищайте почву от рыхлых и сорняков от сорняков. Через три года корни винограда уйдут глубоко под землю, поэтому будет достаточно хорошего полива 2-4 раза за сезон, в зависимости от температуры.Сразу 15-20 литров воды под один куст. Правильно сделанный дренаж не позволит воде оказаться в корнях и вызвать грибковые заболевания и загнивание корневой системы. Если погода дождливая, то вашему саженцу потребуется больше внимания и специальной обработки (опрыскивание химическими растворами, отпрыскивание от мучнистой росы, оидиума и фитофлюороза), поскольку повышенная влажность способствует быстрому распространению грибкового спора.
  10. Весной, перед началом вегетации, проводят профилактическую обработку проростков и молодых лоз бордового цвета жидкостью.

Экстремальный климат Солнечная ягода не помеха. И получить хороший урожай винограда на второй-третий год после посадки — вполне достижимая цель даже для новичков. Итак, как перестать мечтать и начать выращивать виноград …

Сначала определитесь с двумя важнейшими задачами При выращивании винограда — выберите место посадки винограда и сорта, которые мы будем сажать. В основном виноградная лоза будет расти практически везде (кроме сплошной тени), и если за ней ухаживать, плохо плодоносит.Но грамотная посадка в нужном месте позволит получить действительно хорошие урожаи с гораздо меньшими затратами сил. Помните, что закладка саженцев виноградников некачественных сортов отнимает у вас время, силы и хорошее настроение. Вы можете безоговорочно разочароваться в винограде, хотя ошибка будет исключительно вашей.

Виноград

Место посадки винограда должно быть солнечным и защищенным от ветра, например, в южной стене дома, навесе или в южном заборе, с хорошо дренированной почвой.При наличии минимального уклона на участке виноград сажаем на полог южного или юго-западного склона, ориентируя ряд в сторону «юг-север». Если участок ровный, а южные стены заняты, создайте место для своего винограда, соорудив красивое пространство в любом удобном месте сплошным забором высотой 1,8-2 м, ориентированным по линии «Восток — Запад». И вы сразу поймете секрет монастырских виноградников! Также для этой цели можно использовать плотные живые изгороди или ширму из подружки, например, из лозы или корня.

    Способ посадки винограда зависит от типа почвы. Возможны варианты, но обычно на песчаных почвах виноград рекомендуется высаживать в траншеях, а на плохо прогретых суглинках и глинах и на участках с близкими грунтовыми водами рекомендуется высаживать гряды, которые в старину называли «отработанными».

Для полива и подкормки винограда устанавливаю пластиковые бутылки с разрезанным дном между саженцами. У сортов Cutle по мере роста кустов заменяю их на обрезные асбетические трубы, а у «тек» (винные сорта) через три года убираю совсем.Взрослый винный виноград должен иметь воду из почвы, и чем глубже его корни, тем лучше вино из его ягод.

    Не спешите с бестелесными саженцами «на перманент», особенно если эти сорта находятся на испытании. Пусть живут далеко от первых щёток сигнала в шоке (куда проще стрим). Некоторые сорта винограда-северяне в первый год вообще не сажают рассаду открытым садом, а держат их там в передвижных цистернах (например, в ведрах), наполовину закопанными в землю.Осенью емкости с рассадой перемещают в подвал, а поздней весной высаживают. Такие саженцы раньше всходят в плодоношение.

    Не сажайте лозу спонтанно. Если кусты винограда не имеют в «точечной» посадке, необходимо планирование защиты винограда. Сгруппируйте сорта по назначению, так как они отличаются интервалом посадки. Расстояние между кустами кисло-винных сортов 0,8 м, столовых сортов не менее 1,5 м, между рядами — 2-2.5 мес. Желательно указать мощность роста выбранных сортов, чтобы правильно рассчитать нужное место. Группировка сортов по срокам созревания и морозостойкости облегчит уход за виноградом. Не нужно будет все опрыскивать и укреплять по максимуму.

    Не сжимайте привитые саженцы (из европейских и южных питомников) вертикально, а размещайте их почти лежа под максимально возможным углом, иначе будут проблемы с поднимающейся лозой.Постепенно переводите их на собственные корни.

  • Не забывайте, что виноград обладает свойством вертикальной полярности. При раскрытии постукивать на мясорубке урожайную стрелку или тарталетки только по горизонтали — тогда все однолетние зеленые побеги разрастутся одинаково. При вертикальной подвязке только верхние глазки растут интенсивно, а у нижних — слабо или не растут.
  • Ограничьте полив. Обязателен только полив молодых лоз в первые 2 года и общий влагопродуктивный полив для всех сортов осенью.За 7-10 дней до ожидаемого цветения полив прекратите, так как чрезмерная влажность вызывает окраску цвета и задерживает созревание урожая.

    Не распылять, иначе спровоцировать болезни. Зашейте дренажные каналы и поставьте трубы для полива сбоку от прохода не ближе 30-50 см к основанию куста. Виноград не любит мокрые листья и влажную поверхность Земли. Если есть возможность, установите над виноградными кустами козырек.

    Экологические операции выполняются аккуратно и вовремя.Недопустимо одновременное удаление всех точек роста на побеге: и пробирки верха, и кабины. Ведь есть опасность, что куст озимой почки пойдет в рост и ее потенциал резко ослабевает. Проверяя не полностью, оставьте 1-2 листа. Проверка в августе, сразу после расправления макушки.

    Обрезка винограда обязательна, иначе ягоды раздавятся, а куст выходит наружу. Но в год посадки любая обрезка, кроме удаления вялотекущих зеленых частей побегов осенью.С 3-го года обрезайте побеги по рекомендациям (короткая или длинная обрезка), но не соблюдайте необдуманно рекомендованную суммарную нагрузку, так как ваши условия рельеф, почва, величина активных температур (САТ) — это исправлено. Запишите, начиная с каких почек именно у вас растут бесплодные побеги.

    .

    Не проводить осеннюю обрезку Предварительно естественное опадание листьев или установление ночных отрицательных температур (начало ноября). Весной не запускать, так как «плачущие» лозы (истечение страсти) ослабляют растение.

    На севере надежнее применять бесчатковую формацию веерного или полуветеридного типа, а не скоростную, в том числе для беседок.

    Зимнее укрытие первые 2-3 года нужно всем саженцам. Первый год выращивания винограда привязывают к временной кофемолке. Осенью побеги побеги прикрываются двух-трехслойным воздушно-сухим укрытием. В качестве подстилки — милая или доски, поверх рассады — слой спанбонда или гофрокартона и поверх пленки (только старый линолеум).Остальное кончился снег. Покиньте укрытие для проветривания.

    Не снимайте покрытие весной сразу и полностью. А когда снимут, оставьте рядом с футляром пару слоев спанбонд или лутрасил.

  • Фиксируйте сроки и особенности посадки, цветения, созревания, обрезки и загрузки винограда в дневнике. В противном случае исчезнет наиболее ценная информация для анализа сортоиспытаний. И он ей так нужен, и следующее поколение северных винных садов, которое обязательно придет после вас.

Зимостойкие сорта винограда

Самые необходимые требования к сортам винограда в Подмосковье и на севере — морозостойкость, срок выдержки урожая и лозы. Но не стоит ставить так называемое «расстройство», так называемое «расстройство». Это понятие условно и зависит не от сорта, а от того, какие зимние минимальные температуры на вашем даче. На первом этапе выбирают самые ранние морозостойкие сорта. Позже, с опытом, придет понимание, что Северное виноградарство также дает нам определенные бонусы, например, в виде длинного светового дня, который частично компенсирует недостаток тепла винограду.А потом можно попробовать вырастить более поздние сорта.

Кроме того, на севере практически отсутствуют болезни и вредители винограда. Однако об опасности всегда лучше предупредить. Есть так называемые комплексостойкие сорта винограда — с повышенной устойчивостью и к морозам и болезням.

Определите также назначение винограда. Зачем он вам: для стола, для сока и вина, для украшения беседки или просто «для того»? Сегодня существует более 15 тысяч сортов винограда, так что выбрать есть из чего.

Новичкам советуют вкусные и неприхотливые столы сортов « Агат Донской », « Алещенкин », « Юбилейный Новгород. », универсальный « Платовский », « Кристалл », Крашеный стол «, а также некоторые универсальные амурские гибриды AI. Потапенко и Ф. Шатилова. Тем, у кого есть дети, стоит обратить внимание на суперсладкие и нежно-сладкие сорта « Лиепайский Янтарь » и « Ранний Цырск » (Селекция Г.Е. Вешминш), а также на сорт « Красавица Севера с повышенным содержанием полезной фолиевой кислоты. Из перечисленных сортов винограда выберите не более четырех-пяти посадок».

Как купить саженцы винограда и черенкование

Самые надежные источники посадочного материала — клубы и винные форумы, где общаются увлеченные и опытные садоводы и коллекционеры, а также Мойн и ТША. Не стоит покупать саженцы и черенки на элементарные придорожные рынки и на выставках (конечно, это не касается стендов известных питомников).

Узнайте, как выращивать другие растения, какие садовые и садовые работы следует планировать, . Обратите внимание на информационный блок слева от текста. Расположенные в нем ссылки ведут на мероприятия смежной тематики.

как правильно подготовить виноград к зиме Как подготовить молодой виноград к зимовке

Садоводы часто интересуются, как подготовить виноград к зиме, чтобы в следующем сезоне собрать хороший урожай.Виноградарство на большей части территории России сопряжено с риском, так как часто кусты либо вымерзают, либо вырезаются. В условиях российского климата подготовка винограда к зиме считается важным этапом, от которого зависит дальнейшая жизнь растения.

Рассмотрим подробнее, с чего начать подготовку винограда к зимовке, на какие сроки лучше ориентироваться и как правильно сделать укрытия для кустов.

Зачем закрывать виноград?

Часто хозяева, у которых на участке растет виноград, не понимают, зачем его нужно готовить к зиме, ведь само это растение достаточно морозостойкое.Виноград морозоустойчив. Крепкие деревянистые ветви легко переносят понижение температуры до -20 ° С. В то же время корневая система выживает при промерзании почвы до -8 ° С. Но стоит учесть тот факт, что в средней полосе она возможно понижение температуры до -30 ° С или даже до -40 ° С. Кроме того, каждый сорт винограда имеет свой порог морозостойкости. Есть сорта, которые нуждаются в укрытии, если температура опускается ниже -7 ° С. Поэтому с наступлением осенних заморозков желательно укрывать виноград на зиму.

Также следует учитывать, что лоза хорошо перенесет низкие температуры, если она спелая, то есть деревянистая. Для этого молодые побеги необходимо закалить. Без полноценного питания, влаги и освещения кустов процесс созревания может быть затруднен. Также необходимо своевременно убирать урожай с веток, чтобы он не нагружал молодые ветки.


Для винограда очень важна не только подкормка, но и регулярное прореживание.Не бойтесь удалять лишние побеги и пасынки. Это залог хорошего созревания лозы. Летом куст желательно прореживать, но если вы этого не сделали, то осенью нужно не только срезать виноград, но и удалить ненужные побеги, обломать пасынков.

Не надо спешить в убежище за молодым виноградом. Первые заморозки убьют только зеленые листья и побеги. Для виноградной лозы небольшое понижение температуры способствует процессу созревания.


Трудно говорить о точных сроках приготовления укрытия для винограда. Если поторопиться, то бутоны могут исчезнуть, если опоздать — кусты замерзнут. Укрывать виноград рекомендуется во второй половине октября, когда пройдут первые заморозки. В любом случае лучше ориентироваться на погоду и состояние растения.

Подготовка винограда к зиме (видео)

Обрезка и катаровка

Подготовка винограда к зиме начинается с удаления всех листьев.Затем нужно обрезать плодоносящие кусты. При обрезке необходимо удалить все ненужные лозы, которые дали урожай. Желательно, чтобы на каждом рукаве оставались сменный узелок и фруктовая стрелка.

Если вы заметили болезненные или поврежденные рукава, немедленно отрежьте их. Нужно только оставить молодые побеги, вырастающие из основания куста. Цвет однолетней спелой лианы должен быть ярко-желтым (с соломенным оттенком). На нем не должно быть шрамов.


Чаще всего болеет виноград мучнистой росой.Это заболевание поражает только живую ткань растения, после чего ягоды становятся непригодными для виноделия. На лозе наличие мучнистой росы можно определить по некрасивым темным пятнам. Постарайтесь удалить все больные побеги, оставив только здоровые ветки. Это поможет локализовать очаги болезни, и в следующем году она не перекинется на соседние побеги. Если на зиму оставить больные побеги, то вероятность того, что они переживут морозы, слишком мала.


Первые морозы уничтожат незрелые лозы.Их тоже нужно обрезать. Незрелая лоза имеет зеленоватый оттенок. Попробуйте согнуть ветку вот так. Если вы не слышите хруст, то такая лиана не сможет перезимовать, ее тоже нужно обрезать.

После обрезки нужно сделать катаровку. Это удаление поверхностных корней росы, которые находятся на подземной части ствола. Убирая их, вы помогаете корневой системе лучше переносить морозы. Если их не вырезать, то при минусовых температурах они в любом случае погибнут, от этого ослабляется нижняя часть корневой системы и тоже может вымерзнуть.


Холодные малоснежные зимы особенно опасны для корней винограда, поэтому не стоит пренебрегать процессом катаровки. Землю у основания куста нужно выкопать на глубину не более 15 см. Оставшиеся после катаровки ямки лучше всего засыпать не грунтом, а сухим песком.

Подкормка и полив

Перед тем, как накрыть виноград, его нужно полить. Осенью очень важен подпитывающий полив, так как он помогает корневой системе пережить сильные морозы.Обычно увлажнение проводят по траншеям между грядками или с помощью дренажных ям, но уже после постройки укрытия. Сухая почва с большей вероятностью промерзнет и спровоцирует гибель корней куста. Если осень выдалась дождливой и почва осталась рыхлой, то дополнительно увлажнять почву не стоит.


Первую подкормку осенью провести в начале сентября. Это поможет ускорить созревание лозы и подготовить виноград к зимовке.Обычно на первую приманку используют суперфосфат (20 г) и калиевую соль (10 г). Иногда в первую подкормку садоводы добавляют борную кислоту (2,5 г), сульфат цинка (2 г) и сульфат марганца (2 г). Указанная дозировка рассчитана на 1 кв. Если виноград растет на песчаной почве, то в удобрения необходимо добавить йод калия (1 г).

Поздней осенью виноград нужно снова удобрять. Обогащают почву, добавляя в нее калий (25 г) и фосфор (25 г). Важно учитывать, что все подкормки должны сопровождаться обильным поливом.

Правила подготовки винограда к зимовке (видео)

Подготовка жилья

Есть несколько способов уберечь виноградные кусты от зимних морозов. Оптимальный вариант — создать воздушную подушку из деревянных досок. Для этого нужно под лианой выложить листья или еловые ветки. Сверху лозу нужно прикрыть бортиками деревянным щитком. Вокруг растений должно быть несколько сантиметров свободного пространства. Желательно сверху покрыть конструкцию любым водонепроницаемым материалом.Это может быть шифер, полиэтилен, брезент, толь и др.

При строительстве укрытия виноградная лоза должна быть сухой. Желательно, чтобы несколько дней подряд проходили с температурой -5 ° С, но не ниже -10 ° С, до момента укрытия. Ветки и листья хвойной ели тоже должны быть сухими. Если у вас нет еловых веток, их можно заменить соломой. Прекрасно подойдут сухие стебли цветочных и овощных растений. Но в этом случае рекомендуется поставить в укрытие и приманку от мышей.

Иногда садоводы укрывают виноград пленкой. Этот вид обложки считается спорным. Во время оттепелей виноградные кусты могут быстро нагреться, а как только температура упадет, побеги быстро промерзнут. Пленка не помогает защитить куст от резких перепадов температур.

Если зимы в вашем районе снежные, то можно потренироваться засыпать кусты снегом. Это надежный утеплитель, ведь каждый сантиметр снежного покрова дает определенную степень тепла.При сильных снегопадах не стоит строить большие укрытия для винограда.


Как предотвратить высыхание винограда

В укрытие не должна попадать влага, иначе куст может заболеть и ослабнуть. Часто виноград может не замерзнуть, а исчезнуть. Это связано с тем, что влажность воздуха под укрытием слишком высока. Спровоцировать переувлажнение может и обильный полив дождливой осенью. Отсыревание может также произойти, если виноград спрятан в укрытии на ранней стадии.

Негативно сказывается на перезимовке винограда и наступление оттепелей зимой.Положительная температура может спровоцировать рост молодых побегов, которые погибнут при первых заморозках. Оттепель еще может спровоцировать образование ледяной корки на почве.

Чтобы этого не произошло, нужно заранее позаботиться о проветривании. Для этого желательно на концах укрытия оставить вентиляционные отверстия. Им лучше всего открываться. Если вы делаете сплошное укрытие на всю грядку, то через каждые 2 м должны быть вентиляционные отверстия.

Нужно ли обрезать виноград на зиму и как правильно их укрыть? Разные сорта винограда не одинаково переносят зимы средней полосы России, не говоря уже о более северных регионах.Корни европейских сортов повреждаются при понижении температуры почвы до -5 …- 7 ° С, почки — при -18 …- 20 ° С, молодые побеги — при -22 ° С, а старая древесина — при -22 ° С. -20 … -25 ° С. Евро-амурские и евро-американские гибриды выдерживают более низкие температуры. Корни повреждаются при -9 …- 12 ° С, а бутоны выдерживают кратковременные заморозки -23 …- 30 ° С.

Есть разновидности, которые используются в основном для вертикального озеленения беседок, открытых террас. Например, такие как Альфа (в народе этот сорт называется Изабелла ), изумруд Тайга и другие, они переносят нормальные зимы без значительных повреждений и без укрытия.

Если виноград сорта выращивают с целью получения ягод , то на зиму их следует укрывать.

Подготовка кустов к перезимовке начинается с предварительной осенней обрезки и снятия лозы с опоры. Вырезаются все плодовые стрелки с растущими на них побегами. На побегах, выросших на сменных сучках, удаляют незрелую часть (с зеленой корой), а также пасынки и усы. После этого желательно обработать кусты 3% бордоской жидкостью.

Укрываться начинают с наступлением стойких заморозков в сухой ясный день. Проще всего под каждый куст засыпать мульчирующие материалы слоем до 20 см (опилки, торф, компост или перегной). Куст снимается с опоры, лозы связывают в пучок, загибают и фиксируют металлическими или деревянными дугами у поверхности почвы. Желательно под лозой разложить еловые ветки, кусочки досок, сухие стебли подсолнечника, кукурузы или пленку. Сверху кусты покрывают различными материалами: синтепоном, пенополиэтиленом, соломой, еловыми ветками.

Пленка или рубероид покрывают изоляцию в случае оттепелей и дождя, чтобы влага не проникала внутрь укрытия.

Концы под рубероид или пленку оставляют открытыми до похолодания, чтобы лоза дышала и не скапливался конденсат.

Нужно поставить отравленную приманку от мышей.

Что делать с молодыми побегами?

Перед укрытием незрелую часть побегов, пасынков и усиков удаляют, а весной обрезают, создавая рукава, звенья плодов, плодовые стрелки, заменяющий узел или восстанавливающий узел, в зависимости от места роста побегов. .

Привет всем любителям самоделок, а также тем, кто любит заниматься садоводством!

В этой статье я хотел бы продолжить тему выращивания винограда на приусадебных участках в средней полосе России.

А сегодня я расскажу о том, как подготовить виноградный куст к зимовке, что, несомненно, является очень важным этапом в уходе за виноградом, поскольку от него зависит не только его урожай в следующем году, но и сам факт его приживаемости и последующего существования. хорошая зимовка.

В принципе подготовку виноградного куста к зиме можно не спеша начинать сразу после сбора урожая в середине — конце сентября. За это время можно срезать отдельные слабые или засохшие лозы.

Однако основные сильные лозы следует оставить для созревания еще на месяц или около того. За это время они лучше одревесневают, накапливают больше полезных веществ, затвердевают, становятся более устойчивыми к холоду.

Примерно к середине октября лозы становятся коричневыми, что говорит о том, что они хорошо спелые.В это время можно начинать обрезку, а также сбор черенков с обрезанных лоз (при необходимости).

Итак, вот как выглядит наш виноградный куст к середине октября.

Как видите, на нем еще много листьев, но они уже сухие и мертвые.

Эти листья необходимо удалить.

С самого куста листья снимают простым отрыванием.Причем сделать это очень легко, так как они еле держатся.

Опавшие листья также необходимо аккуратно удалить из-под куста винограда.

Затем можно слегка взрыхлить верхний слой почвы под кустом с помощью мотыги или граблей.

Таким образом можно удалить оставшиеся сорняки, а также разрушить земную корку (если она есть).

Вот так выглядит наш куст с удаленными листьями и сорняками.

Теперь можно приступить к вырезанию ненужных лоз.

Для начала перерезаем нитки ножом, которым вертикальные лозы, предназначенные для удаления, привязывались к шпалере.

Затем срезаем сами вертикальные лозы.

Эти лозы можно использовать для сбора черенков. О том, как подготовить черенки, читайте в моей статье: «». Если черенки не нужны, то срезанные лозы можно, например, сжечь на костре.

Затем срезаем горизонтальные лозы, прямо из которых выросли срезанные вертикальные.

Конопля, оставшаяся от горизонтальных лоз, которые мы срезали, тщательно засыпана садовым варом или другим средством от ран.

Снимаем также деревянные колышки, к которым были привязаны горизонтальные лозы.

А вот так сейчас выглядит наш виноградный куст.

Как видите, я оставил на нем семь наиболее успешно растущих вертикальных лоз в самом основании куста. Из этих лоз в следующем году весной выберу наиболее подходящие и привяжу их горизонтально к колышкам.Именно из них вырастут новые вертикальные лозы, на которых фактически будет формироваться урожай будущего года.

В принципе, в зависимости от возраста и силы куста, рекомендуется оставлять на нем от двух до шести таких лоз, которые в следующем году будут служить горизонтальными ветвями.

Из семи лоз, которые у меня остались, я также буду использовать, скорее всего, от 4 до 6 лоз, а лишние лозы можно будет удалить уже следующей весной.

Теперь мы можем оставить наш виноградный куст в таком виде еще на две-три недели до наступления стойких холодов и морозов на ночь.

В это время, как правило, во второй половине октября, необходимо производить предзимний полив нашего куста водой.

Влагозарядный полив делает виноградный куст более живучим, морозоустойчивым и в целом лучше приспособленным к зимовке.

Причем такой полив желательно производить, даже если осень достаточно влажная и дождливая. В этом случае достаточно залить под куст 50-60 литров воды. Если осень засушливая, то количество воды следует увеличить до 70-80 литров.

Итак, производим зарядный полив нашего виноградного куста.

Поливать куст нужно постепенно и равномерно, то есть после того, как мы выльем один полив, нужно выждать две-три минуты, чтобы вода хорошо впиталась, а затем снова полить, пока мы не выльем все необходимое количество воды.

Теперь оставим на время наш виноградный куст в покое.

Когда наступят более сильные холода, и температура ночью упадет до -2, -3 градусов, необходимо будет засыпать основание куста двумя-тремя ведрами земли или перегноя.

В таком виде наш куст сохранится до самого момента своего укрытия на зиму.

Как правило, окончательное укрытие виноградного куста производится ближе к середине ноября. Но здесь, конечно, все зависит от конкретных погодных условий. Если из долгосрочного прогноза погоды становится известно о наступлении сильных холодов, а также заморозков до -5, -6 градусов и ниже, то куст необходимо укрыть.

Перед тем, как укрыть виноградный куст (желательно заранее), нужно подготовить еловые ветки и крючки для прикрепления лозы к земле.

Эти крючки можно сделать из деревянных досок или проволоки, но самый простой вариант, которым я пользуюсь уже давно, — срезать эти крючки секатором с различных веток, оставшихся после осенней обрезки сада.

Итак, для окончательного укрытия виноградного куста на зиму выполняем следующие операции:

Берем несколько веток еловых веток и раскладываем их у основания куста. На них уложим витые лозы.

Затем отвязываем все лозы от решеток, снимаем сами решетки и разбираем их стойки.

Вот так выглядит наш куст уже без шпалер.

Теперь аккуратно согните лозы к земле и слегка покрутите их. Делать это нужно очень осторожно, так как лозы очень хрупкие и легко могут сломаться.

Укладываем все лозы на уложенные еловые ветки и прикрепляем к земле деревянными крючками.

А вот так выглядит наш куст с прижатыми к земле лозами.

Теперь прикрываем еловыми ветками.Для этого ветки еловых веток разложите веером по окружности пушистыми концами веток наружу, а обломанными — к середине куста.

Таким образом, накладываем три, четыре слоя еловых веток. Каждый новый слой наносится чуть ближе к середине куста.

В результате мы получаем такое довольно плотное и надежное укрытие.

Теперь наш виноградный куст может спокойно перезимовать до весны.

При этом хочу напомнить, что так как виноградный куст от зимнего промерзания защищает не сама еловая ветка, а слой снега, который на нем лежит, очень желательно дополнительно забрасывать снег лопатой несколько раз за зиму на укрытом кусте, создавая таким образом более толстую снежную подушку.

В заключение хотелось бы сказать еще несколько слов о преимуществах еловых веток как укрывного материала.

По моему опыту, еловые ветки — лучший укрывной материал для винограда и других садовых культур.Его основные преимущества заключаются в том, что он очень хорошо пропускает воздух и в то же время отлично удерживает снег.

Надо сказать, что некоторые садоводы пытаются засыпать виноград сеном или опавшими листьями. Однако я не рекомендую это делать ни в коем случае. Так как эти материалы хороши по воздухопроницаемости, только в сухом виде. Если они промокнут, например, во время оттепели, а потом еще и замерзнут в таком виде, то полностью перестанут пропускать воздух. В результате все укрытые на зиму лозы могут просто спариваться и гнить под таким укрытием.

Поэтому для укрытия виноградного куста лучше всего использовать еловые ветки. Конечно, сразу скажу, что далеко не у всех садоводов в наше время есть возможность обзавестись еловыми ветками. Но это очень желательно. Хотя бы несколько веточек еловых веток, чтобы покрыть виноградный куст всего в два слоя. Сверху можно будет дополнительно наложить побольше срезанных веток от плодовых деревьев и кустарников, чтобы они лучше держали снег.

Если у вас совсем нет возможности достать еловые ветки, то попробуйте укрыть виноградный куст нетканым укрывным материалом, сложенным в два-три слоя.По крайней мере, это позволит воздуху проходить даже во влажном состоянии. Сверху, опять же, можно положить обрезанные ветки или несколько деревянных досок, на которые периодически в течение зимы нужно будет сбрасывать снег для лучшей теплоизоляции.

Ну вот и все!

Всем удачи в выращивании винограда!

Виноград растет практически на каждой даче: кто-то ради вкусных ягод, кто-то делает вино или просто отдыхает в тени под лианой в летнюю жару.Однако техника выращивания этого растения не так проста и требует от садовода ощутимых усилий. Если вы хотите собрать хороший урожай винограда, вам нужно знать, как подготовить виноград к зиме. Это нужно для того, чтобы виноград не вымерз и хорошо плодоносил в следующем сезоне.

Осенняя обработка, подготовка к обрезке

Подготовка винограда к зиме, как один из основных методов ухода, включает создание условий, способствующих образованию новых почек к наступающему сезону.Чтобы обеспечить все эти условия, вы должны сделать следующее:

Как виноград перезимует, во многом зависит от того, как за ним ухаживали в течение предыдущего зимнего сезона. Начать нужно, чтобы виноградная лоза хорошо переносила зимовку с самой весны, ведь незрелое растение, пораженное болезнями, бактериями, вредителями или механически, вряд ли способно на это.

В течение сезона проводить регулярный осмотр лоз, выявлять зараженные участки, немедленно обрабатывать их фунгицидами и удалять пораженную часть ветки.Также не забывайте подкармливать виноград комплексными минеральными и органическими удобрениями. Не забывайте о внекорневых подкормках, то есть опрыскивании.

Сразу после сбора урожая нужно начать обработку винограда. Опрыскайте лозу специальными средствами от различных инфекций и вредителей. Обязательно перед опрыскиванием убедитесь, что не осталось гроздей или отдельных ягод, а сами ветки винограда не повреждены.

Если вы обнаружите какие-либо повреждения или очаги заражения, немедленно удалите эту часть лозы.В противном случае инфекция распространится, и в следующем сезоне виноград заболеет.

Вносить удобрения и поливать почву необходимо не ранее октября, так как до этого времени она остается достаточно влажной.

Далее примерно в середине октября следует обильно полить виноград, делая при этом бороздки вокруг корневищ, чтобы вода задерживалась в них и не растекалась по поверхности. Это позволит влаге проникать прямо к корню.После полива нужно постоянно следить за почвой, чтобы она не утрамбовывалась. Для этого почву необходимо регулярно рыхлить, что позволит дольше оставаться в ней влаге.

После этого стоит перейти к подкормке винограда органическими удобрениями, смешанными с древесной золой. Но не стоит увлекаться, достаточно просто замульчировать почву хорошим слоем торфа или перепревшего навоза.

Как обрезать виноград на зиму

Сохранность лозы зимой зависит от созревания древесины.Наиболее подходящие лозы имеют диаметр от 6 до 13 миллиметров. Также нужно обратить внимание на то, что его сердцевина занимает не более трети толщины ветки. Эти лозы хранят столько питательных веществ, сколько необходимо винограду для успешной перезимовки.

Для лучшего созревания древесины необходимо соблюдать следующие правила:


Осенняя чеканка проводится в период, когда рост винограда замедляется. Чтобы правильно определить подходящий момент, достаточно внимательно посмотреть на голенища.Так как выпрямленные верхушки указывают на приостановленные ростовые процессы, изогнутые — на фазу активного роста. Когда и те, и эти побеги находятся наверху, значит, пора начинать чеканку. Его следует производить после пятнадцатого листа на лозе.


Обрезку винограда нужно начинать в конце октября. Необходимо не просто дождаться, пока ветки перестанут плодоносить, а потом дать им время запастись питательными веществами, чтобы немного окрепнуть. В идеале, когда листья опадают сами по себе, но если этого не произошло раньше указанного времени, листву необходимо срезать.

Цель осенней обрезки винограда — освободить растение от плодоносящих лоз, от больных, поврежденных, слишком старых ветвей. Их обрезают, оставляя плодовую стрелку с замещающим узлом, то есть плодовое звено.

После этого удаляют корни росы, то есть ту часть корня, которая растет у ствола почти на поверхности земли от основания ствола. Этот процесс называется катаровкой, он нужен для того, чтобы корневище окрепло и не тратились питательные вещества на рост росы.

Катаровка изготавливается следующим образом:

  • вырыть канаву глубиной около 20 сантиметров вокруг основания ствола;
  • маленькие корни обрезаются на одном уровне с основным корнем;
  • срезы необходимо обработать раствором медного купороса;
  • окучите и полейте куст.

Зимнюю обрезку винограда нужно проводить регулярно, в зависимости от размера лозы, уже через 2-3 года после посадки, формируя тем самым куст.

Но если этого не делали раньше или редко и нерегулярно, а куст уже достаточно спел, обрезка потребует больше времени и усилий.Если куст состоит из нескольких многолетних лоз, необходимо сформировать рукава, состоящие из звеньев плодов.


После опадания листьев срезаем плодородные, больные, старые, поврежденные рукава, после чего формируем плодовое звено. Для этого нужно осмотреть каждый куст снизу вверх и выделить два побега. На нижнем побеге оставьте два-три глазка (бутона), это будет узелок замены.

Следующим сильным побегом является фруктовая стрела, на ней нужно оставить больше глаз.То есть нужно выбирать самые здоровые ветки, и делать это с запасом, учитывая нестабильную погоду. Лишние лозы можно удалить во время весенней обрезки.

После того, как вы срежете виноград, надрезы нужно обработать медным купоросом. Это предотвратит проникновение вредных организмов и бактерий через разрез. После этого следует переходить к следующему этапу подготовки винограда к зиме — укрытию.

Укрытие винограда после обрезки

Сразу после обрезки винограда их необходимо связать и пригнуть к земле.Для этого сформируйте виноградные побеги, которые легко поставить на землю, они должны быть достаточно гибкими. Делать это нужно до наступления стойких заморозков, но после того, как лоза перенесла первые заморозки непокрытой. Таким образом, виноград затвердеет и станет более устойчивым к последующим перепадам и колебаниям температуры.


Виноград пригибают к земле, прижимают деревянными решетками, некоторые садовники кладут кирпичи. Это предотвратит прогибание лозы назад и отрыв от земли.Можно накрыть его обычной пленкой, но таким образом вы рискуете создать внутри парниковый эффект, из-за которого внутри может развиться плесень, и начнутся процессы гниения. Подобный эффект создадут укрытия из сухих листьев и опилок.

Под низ виноградной лозы следует сначала положить сухой материал, например, отрезанные части веток, чтобы виноград не ложился прямо на влажную землю. На лозу можно поставить деревянные щитки, а затем накрыть их водонепроницаемым материалом, например, брезентом или рубероидом.

Можно использовать специальный укрывной материал, агроволокно. Сверху накрытый виноград положите что-нибудь умеренно тяжелое, сделайте то же самое по краям, например, создайте доски из досок. Это предотвратит срывание укрывного материала ветром.

Не все сорта винограда нужно укрывать на зиму, а только те, которые плохо переносят низкие температуры. Если в вашем регионе довольно холодные зимы, то лучше перестраховаться и начать готовить виноград к зиме.


Не обрезайте виноград раньше срока, это может привести к тому, что лоза и корневая система винограда не получат нужного количества питательных веществ. Но и обычных заморозков ждать не стоит, так как они сделают ветки хрупкими, а при обрезке скорее всего повредятся.

Таким образом, вы поняли, что подготовка винограда к зиме — важнейший этап его выращивания, так как от этого зависят скорость развития лозы, количество ягод и их вкусовые качества.

Как все сделать правильно, не навредить растению и защитить его от холода зимой — читайте дальше!

Виноград на зиму — заранее следим за здоровьем лозы

Каждый садовод, даже любитель, знает, что слабая и больная лоза никогда не переживет зиму и обречена на гибель. Чтобы растение не болело и имело отличную жизнеспособность, до наступления морозов необходимо позаботиться о максимально комфортных условиях для его роста и обеспечить правильное удобрение корневой системы.Именно удобрения оказывают наибольшее влияние на прочность лозы и ее готовность к перезимовке, так как виноград накапливает в себе крахмал, органические вещества и сахар, которые не дают ему замерзнуть даже в самые холодные морозы. Если в растении не накопились необходимые вещества, то очень велик риск подмерзания.

Следует обратить внимание на болезни винограда. Если на нем образовалась мучнистая роса, грибок, плесень или лиана поражена вредителем, необходимо сразу, собрав все пучки (чтобы не поедать химические вещества), обработать фунгицидами непрерывного действия.Любые препараты, так как главное — уничтожить всю биологическую активность на растении и дать ему спокойно накапливать полезные вещества.

Уход за виноградом также включает осеннюю обработку сульфатом меди. Для этого подойдет 5% раствор, которым нужно обильно опрыскать растение, а еще лучше — окунуть в раствор, если это возможно. Это помогает избавиться от многих вредителей и стерилизовать лозу, чтобы под снегом (или под искусственной «крышей») ничего не побеспокоило.

С первых дней весны необходимо следить, чтобы кусты не были слишком густыми, иначе у них будет низкая жизнеспособность, и каждый побег не сможет впитать необходимое количество минералов и солей.

Обрезка винограда

Укрытие винограда на зиму невозможно без качественной обрезки по нескольким причинам. Во-первых, следует отметить, что для заглубления 7-8 метровых веток потребуется большое количество материала и труда.Их лучше укоротить до 2-3 метров, чтобы было удобно наклонить к земле и накрыть специальным агроволокном или засыпать землей. Обрезка необходима не только для удобства, но и для здоровья самого растения. В стебле накапливаются полезные вещества, отток которых происходит от однолетних побегов в продуктивную часть куста и корни. Таким образом, не следует обрезать побеги сразу после плодоношения, как это делают некоторые садоводы.

Оптимальное время обрезки — первые заморозки.Именно тогда сок перестает двигаться и начинается период «спячки». Можно смело удалять однолетние побеги — весной они все равно подмерзнут и засохнут. Абсолютно все срезано до закаленной части, можно оставить на свой страх и риск и еще 20-30 сантиметров, но не факт, что этот участок перезимует. Только многолетняя древесина достаточно толстая, чтобы выдержать обледенение. Зимостойкость куста значительно повысится, если участок будет защищен от ветра, так как именно он влияет на обледенение стебля.Обледенение ограничивает доступ кислорода и препятствует дыханию растений, в результате чего отмирают участки (даже многолетняя древесина).

Выбрать лозу, которая перезимует, достаточно просто. Сделать это можно визуально. Его толщина должна быть не менее 10-15 мм, если меньше — лучше не рисковать.

Затем смотрим на сердцевину виноградной лозы. Если он занимает от 90 до 60% площади, то шансов пережить продолжительные холода нет. Необходимо, чтобы ядро ​​занимало не более 40-50% объема, тогда можно сказать, что все жизненно важные «органы» будут надежно скрыты от холода.Оставшиеся тонкие стебли можно смело обрезать.

Как сохранить виноград на зиму — вред и польза подкормки

Многие будут искренне удивлены, что удобрения могут принести много вреда, особенно ранним сортам. Известно, что азотные удобрения слишком хорошо влияют на развитие вегетативной массы, особенно при температуре окружающей среды выше +15 0 С. Таким образом, прирост массы может составлять до 1% в сутки и более, а поверхность виноградной лозы не успевает застыть и держится несколько месяцев.» молодой». В результате побеги могут подмерзать при низких температурах, а их рост прекращается только через 1-2 месяца после окончания подкормки азотсодержащими веществами.

Чтобы этого не произошло, а стебель успел затвердеть и образовать прочную кору, защищающую его от низких температур, необходимо завершить подкормку жидкими и гранулированными удобрениями за 3-4 месяца до наступления холодов. То есть, как только виноградник перестал плодоносить (а лучше за месяц), необходимо приостановить внесение аммиачной селитры и фосфорных удобрений.

Но не путайте фосфорные и азотные удобрения с органическими удобрениями, которые принесут пользу только корневой системе и стеблям. Они одновременно питают необходимые вещества и согревают корни в результате химических процессов, происходящих при медленном разложении органических веществ. В конце октября необходимо под каждый куст внести до 5-10 кг перегноя, причем делать это так, чтобы все боковые корни не соприкасались с ним напрямую, а имели комок почвы 5 -6 сантиметров от перегноя.В противном случае они могут просто выгореть весной при высоких температурах. В любом случае, если вы засыпали участок органическими удобрениями, весной нужно все обильно полить, чтобы вещества равномерно впитались в почву и не навредили.

Строительство зимних укрытий и их особенности

При строительстве зимних укрытий главное понимать одну простую вещь — мороз не так страшен, как лед, от которого невозможно дышать.Даже в самые сильные морозы малиновое дерево может остаться невредимым, если оно находилось в укромном месте и «дышало». Поэтому нет смысла рыть большие траншеи, достаточно просто присыпать сверху землей или засыпать лозу.

Никто точно не подскажет, когда и как утеплять виноград на зиму, так как единого правильного решения этой проблемы не существует. Все пользуются наиболее популярным в их широтах методом. Во многих случаях их начинают укрывать при средней дневной температуре — 5 ° С градусов — это идеальный период, по мнению 60% опрошенных садоводов.Что нужно учитывать и на что обращать внимание?

  1. Продолжительность пребывания под зимним укрытием должна быть минимальной. Чем больше он будет под землей, с тканью и другими изоляционными слоями, тем слабее будут пучки весной. Укрывной виноград в природе не предусмотрен, и ему нужен постоянный доступ воздуха, в земле он поражается бактериями, со временем начинает гнить и просто «задыхаться». Чем раньше вы его выкопаете и чем позже закопаете, тем быстрее разовьются молодые побеги и сформируются грозди.
  2. Недостаточно накопить крахмал на зимовку, нужно, чтобы он кристаллизовался в сахар … Только сахарный сироп, образующийся при отрицательных температурах на крахмале, может спасти растение. Работает как антифриз в машине — не дает замерзнуть всему «механизму» даже при -20 0С. Что нужно сделать? Просто дайте ему постоять на холоде несколько дней. После этого можно накрывать и закапывать.
  3. Не накрывать фольгой. Ни в коем случае нельзя использовать полиэтиленовые материалы для зимовки укрытий. … Клетки перестают дышать и умирают. Также стоит учесть, что под пленкой будет парниковый эффект: под солнцем бутоны прорастут и сразу же погибнут ночью при отрицательных температурах. Лучше вообще без укрытия уйти, чем под пленку — так хоть шансы выжить будут.
  4. Лозу рано прикрыть. При попадании в теплую землю может прорасти, после чего сильные морозы погубят бутоны.

Вариантов укрытия на зиму огромное количество, от самых кропотливых и продолжительных, до пяти минут.Рассмотрим несколько способов постройки зимних «домиков»:

  1. Способ для ленивых. Ветки пригибаем к полу, накрываем сверху полипропиленовым пакетом или агроволокном и прижимаем кирпичиками. Собственно, больше ничего и не нужно. Вы также можете нарисовать землю по краю.
  2. Способ для любителей земляных работ. Выкапываем ямку глубиной 30-40 сантиметров и длиной всего стебля, после чего закладываем в нее лозу и зарываем. Сверху нарисуйте еще 20-25 сантиметров земли, чтобы ни один мороз не застал ваше сокровище.Если еще есть силы и желание, все равно можно накинуть землю на корни, чтобы в них было тепло и уютно холодными зимними ночами.
  3. Путь для любителей современной архитектуры. Если вам не удалось сделать красивый ландшафтный дизайн в теплое время года — у вас есть возможность сделать это сейчас! Оборачиваем связанный прямостоячий стебель агроволокном, мешковиной или другим воздухопроницаемым материалом. Таким образом, вы получите красивую «Экибану» внушительных размеров! Недостаточно красиво? Вы можете раскрасить такую ​​«конструкцию» в белый или черный цвет — оригинально.Гости обязательно оценят ваш вкус, а стиль будет напоминать европейский (в маленьких двориках украшают каждый элемент, в том числе и растения, подготовленные к зиме)!
  4. Способ для садоводов, выращивающих много зелени. Если куст очень большой и имеет осенью тонкие стебли, проще всего их скрутить в спираль, а затем связать. Оберните вокруг куста 4 палки, оберните их агроволокном или даже минеральной ватой (некоторые предпочитают использовать стекловолокно). Представьте себя тутовым шелкопрядом и сделайте красивый кокон вокруг куста! При толщине стенок «кокона» 1-2 мм растению не страшен никакой мороз!

Есть еще много способов сохранить виноград зимой, но они самые популярные и проверенные многими садоводами.Дачники и дачники также используют для укрытия специальные изоляционные материалы, но тогда конструкция оказывается относительно дорогой (к тому же одноразовой и в следующем году ее придется выбросить). Поэтому рассматривать этот метод нет необходимости. Если вы сделаете все правильно по этому руководству, то в следующем году вы можете смело рассчитывать на хороший и вкусный урожай ягод!

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.