Уход за молодым и плодоносящим садом
В течение лета молодой сад нуждается в периодической прополке, рыхлении почвы и поливе. Весной и осенью необходима перекопка почвы в приствольных кругах. Не забывайте и о борьбе с вредителями, которые могут нанести серьезный урон вашему саду.
Содержание статьи:
В междурядьях среди молодого плодового сада вы можете выращивать землянику. Не рекомендуется высаживать там ягодные кустарники, так как сад быстро разрастется, и тогда кроны деревьев будут бросать тень на растения. Поэтому, кроме земляники, в молодом саду вы можете сажать временные растения, которые придется убрать из междурядий через 3 — 4 года.
В почву междурядий необходимо вносить азотные удобрения, например мочевину из расчета 2,5 —3,5 кг на 100 м2, и поливать, а также скашивать в этих местах траву. В июне—июле это следует делать каждые 2 недели, а с начала августа — 1 раз в месяц.
Скошенную траву оставляйте на месте или используйте для мульчирования приствольных кругов под плодовыми деревьями и кустарниками.
В первые 5 — 7 лет почва под молодыми плодовыми деревьями должна быть свободной от всякой растительности, поэтому прополка считается основным агротехническим мероприятием при уходе за молодым садом.
Диаметр приствольных кругов у молодых деревьев должен на 1 м превышать диаметр их кроны. После полива и дождя, как только почва в них будет подсыхать, непременно рыхлите ее и мульчируйте перегноем, скошенной травой или просто присыпайте сухой почвой.
Каждую осень необходимо проводить перекопку приствольных кругов и окучивание молодых деревьев во избежание их подмерзания. Кроме того, стволы следует защищать от грызунов и зайцев, которые любят полакомиться молодой корой. Весной деревья разокучьте и снова перекопайте почву в приствольных кругах, одновременно внося удобрения.
Подкормки
Удобрения для молодого плодового сада следует вносить в зависимости от состояния почвы. Самыми полезными для деревьев считаются навоз, компост и торфонавозная смесь. Органические удобрения вносить можно как весной, так и осенью. Если почва на вашем участке легкая, то лучше всего добавлять их весной, а если тяжелая — осенью. Органические удобрения вносят 1 раз в 2 — 3 года.
Минеральные удобрения — такие, как суперфосфат, калий, хлористый калий, — вносят в почву молодого сада осенью. Азотные удобрения (мочевину) — только ранней весной, лучше всего сразу после таяния снега. Все удобрения сразу старайтесь заделать в почву. Эффективный способ дополнительного минерального питания заключается во внекорневых подкормках. При этом самой распространенной разновидностью этого способа является опрыскивание растений раствором азотных удобрений (мочевиной) или микроэлементов. Подкармливать плодовые деревья азотом можно 2 раза за сезон: в периоды интенсивного роста побегов и плодов. Наиболее продуктивна в этом случае подкормка раствором микроэлементов.
Следует особенно внимательно следить за поливом молодого сада в мае—июне, когда идет интенсивный рост побегов, закладываются плодовые веточки и формируются плоды. Поливать лучше всего в вечернее время, за 2 — 3 часа до захода солнца, или рано утром. В пасмурную погоду можно делать это и в дневное время.
В период прекращения роста и созревания плодов (в августе—сентябре) полив следует ограничить даже при жаркой и сухой погоде, так как в это время вызревают побеги, созревают плоды, улучшаются их вкус и окраска. Избыточное количество влаги вредно для деревьев и кустарников: при этом угнетается рост корней, замедляется рост побегов, на плодах появляются трещины. По степени устойчивости к избытку влаги в корнеобитаемом слое все плодово-ягодные растения можно расположить по убыванию в следующем порядке: смородина, крыжовник, яблоня, груша, слива, вишня, малина, земляника.
Строение дерева
Прежде чем рассказать о формах крон деревьев и их формировке, следует объяснить, из каких частей оно состоит (рис. 3).
— ствол;
— крупные скелетные ветви 1-го порядка, отходящие от самого ствола;
— ветви 2-го порядка, которые растут на ветвях
1- го порядка;
— ветви 3-го порядка, которые растут на ветвях
2- го порядка (обычно мелкие, находятся в положении, близком к горизонтальному).
— обрастающие веточки — мелкие разветвления, покрывающие все крупные ветки.
К последней группе обрастающих веток относятся плодовые ветки, помимо ростовых. Среди них имеются кольчатки — веточки длиной 2 — 3 см. На их вершине в 1-й или 2-й год закладываются плодовые почки.
На это следует обратить внимание садоводу при обрезке еще молодого саженца, чтобы в период полного плодоношения иметь как можно больше таких веточек. Ведь у вас может вырасти 6-метровый гигант, но с малым количеством плодов. Так вот, в основном плодовые образования — копьеца, плодовые прутики, кольчатки — образуются на обрастающих веточках.
Копьеца — короткие толстые веточки длиной 5—10 см, отходящие от основания ветки под большим углом. На них имеются плодовые почки.
Плодовые прутики образуются из почек в средней части прироста предыдущего года. Длина их составляет 15 — 20 см. Верхушечная почка плодовая.
В некоторых случаях кольчатки растут сильнее, образуя разветвления типа кольец. Такие многолетние разветвленные плодовые ветки садоводы называют плодухами. На старых деревьях основной урожай формируется на плодухах, а на молодых — на плодовых прутиках, копьецах и частично на кольчатках (например, у косточковых).
Ствол дерева можно разделить на 3 части: штамб, центральный проводник и корневую систему.
Штамб — нижняя неразветвленная часть, центральный проводник — основная часть кроны, от которой отходят скелетные ветви 1-го порядка.
При появлении 5, реже 7 скелетных ветвей центральный проводник на 5 — 7-м году жизни древа удаляют. Все это называют кроной дерева, но несфор-мированной. Сейчас принято упрощать конструкцию крон. Часто в приусадебных садах оставляют при обрезке скелетные ветви только 1-го порядка. 2-й порядок ветвления сильно ограничивают в росте, направляя ветки горизонтально, а количество мелких обрастающих веток не ограничивают.
В строении кроны дерева есть очень важная особенность — ярусность в расположении крупных скелетных ветвей, а формируется она следующим образом. Самые верхние почки прошлогоднего прироста образуют в следующем году сильные боковые разветвления. Таким образом, если ростовая ветка на центральном проводнике, прирастая ежегодно на 40 — 50 см, образует только по 2 – 3 сильных боковых разветвления из верхних почек, каждый год на ней будет формироваться по ярусу с интервалом 40 — 50 см.
Разреженно-ярусная крона является основным типом формирования кроны у всех плодовых деревьев. Она состоит из 5 —8 скелетных ветвей, расположенных на стволе ярусами и как бы по спирали вокруг центрального проводника. Каждый ярус формируется из 2 — 3 скелетных ветвей.
У вишни и сливы в плодоносящем возрасте также проявляется ярусность, поэтому к ним можно применять те же приемы формирования кроны, что и к яблоне и груше.
Но это касается только древовидных сортов вишни и сливы. У таких сортов вишни, как Расплетка и Владимирская, крона плакучая, поэтому к ним этот прием не применяют. При формировании кроны груши учтите, что первые 2 — 3 года после посадки она почти не требует обрезки. К формирующей обрезке приступают через 1—2 года после посадки саженцев. Укорачивать ветви во время посадки нецелесообразно.
Первая формирующая обрезка направлена на исправление недостатков саженцев. Крона должна иметь хорошо развитый центральный проводник и 3 — 4 основные боковые ветви. Если в кроне 2 ствола и более, следует выбирать самый развитый из них. На нем сформировать крону, а остальные вырезать на кольцо (удалить до основания, полностью).
Остальные менее разветвленные скелетные ветви нужно превратить в полускелетные или обрастающие. Для этого в 1-й год их следует сильно укоротить, оставляя 4 — 6 почек, а во 2-й год обрезать над нижними слабыми ответвлениями. Обрезку этих ветвей можно заменить пригибанием. Чтобы слабую скелетную ветвь превратить в обрастающую веточку без обрезки, ее нужно сильно пригнуть, подвязывая к стволу, а для формирования полуске-летной ветви — только отклонить, как правило, до горизонтального положения.
Нужно учесть, что чем сильнее проводится обрезка в период формирования кроны, тем позже деревья вступают в плодоношение. Но она необходима, чтобы сформировать устойчивый урожай в последующие годы.
Данную кронообразующую обрезку проводят через 3 — 4 года или при достижении деревом 5 — 6-летнего возраста. Она также должна быть минимальной. В это время нужно сформировать все 5 скелетных ветвей, по 3 — 5 полускелетных разветвлений на них, а также обеспечить хорошее обрастание их мелкими, преимущественно плодовыми веточками. Если нижний ярус был составлен из 2 скелетных ветвей, то следующий ярус — 3-ю скелетную ветвь — можно заложить на расстоянии 40 —50 см от нижнего яруса, а последующие — с интервалом 30 см друг от друга с учетом равномерного расположения вокруг ствола. Все 5 ветвей ежегодно нужно укорачивать примерно на одном уровне: в нижнем ярусе слабее, в верхних — сильнее.
В этот период нужно продолжать формировать полускелетные и обрастающие ветви: именно на них и развивается будущий урожай. Для этого следует использовать боковые ответвления на скелетных ветвях (полускелетные ветви) и ответвления от ствола, не выбранные в качестве скелетных.
Полускелетные ветви формируются следующим образом. 1-летнему ответвлению с помощью подвязки придайте горизонтальное положение, в последующие годы эту ветвь отклоняйте обрезкой над веточкой, рост которой направлен вниз в сторону. Ответвления от ствола сильно обрежьте или пригните со слабым укорачиванием.
При формировании обрастающих веточек на стволе 1-летние побеги в конце лета или следующей весной нужно сильно отклонить вниз, подвязывая шпагатом к стволу. В следующем году удалите шпагат, а ветвь сильно обрежьте под нижним слабым ответвлением. Вместо пригибания в 1-й год ветвь можно сначала сильно обрезать, оставляя 4 — 6 почек, а затем укорачивать, обрезая под нижними слабыми ответвлениями. Слабо растущие боковые ответвления обрезать не нужно, поскольку они сами превращаются в плодовые.
В период вступления дерева в плодоношение (5 —6-й год после посадки) укорачивание концевых приростов полускелетных ветвей следует прекратить.
Обрезка на 6 —8-й год основных (скелетных), полускелетных ветвей и обрастающих веточек заканчивается, но как только верхняя 5-я скелетная ветвь достигнет 2 — 3-летнего возраста и хорошо разветвится, следует вырезать центральный проводник, так как он дереву больше не нужен. Срез нужно сделать в месте отхождения от ствола 5-й скелетной ветви или на 15 — 20 см выше нее над слабым боковым ответвлением. Можно снизить крону вырезкой проводника над 4-й скелетной ветвью. Тогда на дереве останется 4 скелетные ветви. Повторную вырезку можно проводить через 2—3 года после того, как сформируется 4-я скелетная ветвь.
Итак, главное при формировании разреженноярусной кроны — правильно заложить каркас из 5 — 7 (до 8) основных ветвей, на каждой из которых нужно разместить по 3 — 5 полускелетных ветвей, а между ними и на них — обрастающие.
На этом формирование кроны заканчивается. Происходит это примерно на 7 —8-й год после посадки. Деревья при этом достигают 3 — 3,5 м в высоту, а диаметр кроны составляет 2,5 — 3 м.
Основная обрезка направлена на прореживание кроны и омоложение обрастающих побегов. Начинать ее следует со снижения высоты дерева до 3 — 3,5 м.
Если центральный проводник не удален ранее, нужно вырезать его и все расположенные рядом вертикальные ветви. При этом иногда приходится вырезать крупные ветви диаметром 10—15 см. При их удалении не следует оставлять пеньки, поскольку на них образуется множество ненужных побегов, загущающих крону.
Учтите, что лучше вырезать одну крупную ветвь целиком, чем оставить ее, вырезав множество мелких ветвей.
В результате подобной процедуры наносится множество ран, стимулирующих пробуждение спящих почек и образование множества волчков. Кроме того, раны являются причиной возникновения грибных болезней, поражения коры и ее гибели в зоне срезов.
В местах вырезания центрального проводника и крупных ветвей появляется много волчковых побегов. Их следует удалять по мере появления, не допуская развития мощных, вертикальных ветвей, загущающих крону.
Разреженно-ярусная крона приемлема при посадке саженцев с широким междурядьем (6 — 7 м). Однако садоводы-любители могут уплотнить посадку плодовых деревьев, если сформируют полуплос-кую (междурядья 5 — 6 м) или плоскую крону (междурядья 3 —5 м).
Полуплоская крона мало чем отличается от разреженно-ярусной. Разница заключается в том, что у последней 5 основных скелетных ветвей размещаются симметрично вокруг ствола (как бы по спирали), а при формировании полуплоской кроны ветви образуют нечто схожее с буквой X (если смотреть на дерево сверху), то есть углы расхождения между ними со стороны междурядий тупые, а со стороны ряда — острые.
В результате придания основным ветвям такого направления роста нет необходимости ограничивать ширину кроны как в молодом, так и в плодоносящем возрасте. Это достигается систематическим переводом скелетных ветвей на боковые ответвления.
Плоская крона формируется таким образом, что все крупные ветви растут в виде веера. Этот способ характеризуется парным расположением ветвей в 3 — 4 яруса. 4 пары скелетных ветвей формируются в течение 2 — 3-х лет. Расстояние между парами ветвей должно быть около 20 см. Ветви 2-го порядка составляют короткие обрастающие плодовые ветви. Это достигается систематическим (в течение 5 — 7 лет) пригибанием 1-летних ветвей в конце периода их роста (в июле). В средней зоне пригибание ветвей 2-го порядка и превращение их в обрастающие побеги достигается в основном за счет обрезки.
При выполнении плоской кроны в течение 2 — 3 лет нужно сформировать 4 пары скелетных ветвей на высоте ствола с общим расстоянием не менее 80 см. А к 5-му году завершить формирование закладкой 5-й, последней ветви на высоте не более 100— 120 см.
Все разветвления между основными ветвями следует ежегодно отклонять вниз, подвязывая к стволу. На 6-й год проводник ствола нужно обрезать над верхней ветвью, что позволяет ограничить высоту кроны до 2 — 2,5 м.
Низкоштамбовая крона — самая популярная в любительском садоводстве. При ее формировании обрезка проводится при посадке 1-летнего саженца с боковыми ветвями. Укоротите наземную часть на почку или боковую ветвь до 60 см над уровнем почвы для карликовых деревьев и до 75 см для обычных саженцев.
На 2-й год оставьте 4 скелетные ветви, образующие широкий угол со стволом, остальные удалите. Сильные ветки укоротите на половину, а менее сильные на две трети. Обязательно обрезайте на почки, обращенные наружу.
На 4-й и последующие годы укорачивайте полу-скелетные и обрастающие ветки путем обрезки на 10 см прироста, оставляя 4 — 5 почек. Обрезку особенно тщательно проводите внутри кроны для большего ее осветления. Ветки на внешних частях кроны не обрезайте. Таким образом и будет сформирован скелет дерева.
К началу плодоношения дерева укорачивание годичного прироста нужно прекратить, что дает дереву возможность закладывать множество генеративных (плодовых) почек на приросте прошлого года. Как только оно начинает обильно плодоносить, характер обрезки следует резко изменить, поскольку процесс роста ослабевает, начинается отмирание мелких ветвей.
Начало оголения скелетных и полускелетиых ветвей — верный признак необходимости омолаживающей обрезки.
Формирование кроны у карликовых деревьев
У карликовых деревьев наиболее перспективна веретеновидная крона. Она состоит из штамба высотой 40 см и коротких слаборазвитых, горизонтально растущих боковых ответвлений на стволе с интервалом 15 — 20 см друг от друга. Это достигается путем ежегодного в течение 4 — 5 лет вырезания центрального проводника ствола с оставлением вместо него конкурента, растущего ниже (обычно это сильный побег). Из ответвлений выбирайте лишь те, которые имеют горизонтальный рост, а ответвления, растущие под острым углом, вырезайте на кольцо. Ветви с меньшим углом подвяжите к нижерасположенным ветвям. Более острый угол отхождения от ствола (50 — 60е) нужно оставлять лишь 2 нижним ветвям.
После 3 — 4 лет плодоношения по мере уменьшения силы роста ветвей следует применять омолаживающую обрезку их на 3-летнюю древесину*. Плодовые ветви укоротите на половину или треть длины, что способствует образованию более молодых и высокопродуктивных веток. У дерева следует поддерживать форму кроны в виде удлиненного конуса шириной у основания 1,5 м и высотой не более 2 — 2,2 м. Это достигается более сильным укорачиванием верхних ветвей путем перевода их на слабые нижние ответвления.
Омолаживающая обрезка
Годичный прирост скелетных ветвей ко времени необходимости выполнения омолаживающей обрезки обычно составляет 20 — 25 см. Обрезку следует проводить на древесину того года, когда ежегодный прирост составлял 40 см. Срез делается на более вертикальное ответвление с удобным направлением роста. Если растение многолетнее, его также следует омолодить.
При обрезке необходимо учитывать способность к побегообразованию и степень возбудимости почек — способности их к пробуждению. По этим признакам сорта делятся на 3 группы.
Первая группа — сорта с плохой возбудимостью почек и слабой побегообразовательной способностью. Деревья этой группы образуют длинные тонкие ветви. Из-за небольшого числа плодовых образований урожайность нарастает очень медленно.
Сильная обрезка на треть или половину длины побегов способствует ветвлению. У молодых деревьев этой группы сильные годичные побеги достигают 70 см, а умеренно растущие — 35 см. Первые после обрезки должны быть 40 — 50 см в длину, а вторые укорачивать не нужно.
Вторая группа — сорта с хорошей возбудимостью почек и слабой побегообразовательной способностью. Такие деревья отличаются умеренным ветвлением и обильной закладкой плодовых образований типа кольчаток.
Преобладание кольчаточного типа плодовой древесины проявляется в периодичности плодоношения. Умеренная обрезка (на треть или половину длины) 1-летних побегов стимулирует возникновение ростовых побегов и усиление развития слабых плодовых веточек.
Третья группа — сорта с хорошей возбудимостью почек и сильный побегообразовательной способностью. Деревья этих сортов хорошо ветвятся и плодоносят на различных типах плодовых образований.
Побеги у них следует укорачивать слабо, только чтобы избежать излишнего загущения кроны, но чаще всего проводится прореживание переплетающихся побегов, растущих внутри кроны. Все промежуточные побеги превращаются обрезкой в плодовые ветки.
Обрастающие веточки, расположенные на стволе и на скелетных ветвях, защищают эти части дерева от солнечных ожогов и улучшают снабжение их питательными веществами.
У запущенных и неправильно обрезанных деревьев чаще всего встречаются следующие недостатки:
- Дерево слабое, не имеет ростовых побегов, по всей длине ствола размещены короткие плодовые образования. У дерева основной проводник нужно укоротить в том месте, где имеются спящие почки, или у наиболее сильного побега из числа имеющихся. Боковые ветви формируются из новых побегов.
- У деревьев центральный проводник утрачен из-за поломки, повреждения морозом или подавления его роста боковыми ветвями. Если он сильно ослаблен, его следует срезать, оставляя пенек, к которому нужно подвязать ближайшую верхнюю ветвь, придавая ей вертикальное положение. Если крона с утраченным проводником имеет несколько сильных веток, восстанавливать его нет необходимости, а кроне придается чашеобразная форма или дерево формируется в кустовидной форме. У плохо растущих деревьев на верхушке центрального проводника может образоваться группа слабых побегов. Основной проводник нужно вырезать до ближайшей сильной ветви, которая будет выполнять его функции, а остальные соподчинить ей.
- У дерева скелетные ветви располагаются низко и отходят от ствола под острым углом. При увеличении массы этих ветвей неминуемы отломы. В этом случае оставьте 1-ю ветвь в качестве проводника, 2-ю — вырежьте на кольцо, 3-ю — сильно укоротите.
Не нужно начинать обрезку с удаления боковых ответвлений на крупных нижних ветвях. Получится, что в нижней части дерева крона редкая, состоящая из большого количества крупных ветвей, которые со временем становятся почти голыми, а в верхней части будет расти целая шапка более мелких ветвей, сильно затеняющих крону.
Не сохраняйте центральный проводник, за счет которого дерево растет непомерно высоким — вовремя его вырежьте.
Не забывайте проводить обрезку (укорачивание) 1-летнего прироста на ветвях 2 — 3-го порядков в период формирования кроны. Это приведет к более быстрой закладке плодовых образований.
Маленькие хитрости
Все сильные вертикально растущие на основных ветвях побеги следует вырезать на кольцо. Самое благоприятное время для этого — июль, после окончания роста побегов.
Сильные боковые ответвления можно за 1 год превратить в короткие разветвленные обрастающие веточки длиной 20 — 30 см, если в период их роста 2—3 раза прищипнуть.
Прищипка (пинцировка) делается летом, в июле, путем укорачивания побегов, удалением верхушки растущего побега с 2 — 3 неразвитыми листочками, что ведет к временной полной приостановке роста побегов.
Лучшим сроком для обрезки яблони является период с марта до начала апреля (до начала сокодвижения). Но допустима обрезка кроны и осенью, начиная со времени листопада. При этом необходимо соблюдение мер предосторожности во избежание вымерзания и заболевания дерева.
Деревья груши, сливы, абрикоса и вишни обрезать можно только весной.
Плодовые культуры размножаются двумя способами — прививкой и корневыми отпрысками, — у каждого из которых есть свои неоспоримые преимущества.
Привитые деревья начинают раньше свое плодоношение, приобретают большую зимостойкость и становятся более продуктивными.
Корнесобственные растения более долговечны и быстрее восстанавливаются после суровой зимы.
Для садоводов-любителей более приемлем способ прививки плодовых культур.
От биологических особенностей подвоя зависят жизнеспособность и плодоношение привитого дерева. Различают семенные и клоновые подвои плодовых культур. Они должны быть оптимально совместимы с привитым сортом и устойчивы к неблагоприятным погодным условиям, а корни должны бьггь достаточно морозостойкими. Семенные подвои должны иметь высокий процент всхожести и легкое отделение коры на штамбе при окулировке. Для подвоев используют определенные сорта плодовых культур. Так, для подвоев яблонь подойдут сеянцы Аниса, Китайки, Антоновки и Грушовки московской. Для выращивания культурной груши широко используют семенные подвои лесной груши, хотя этот подвой дает большое количество поросли. Иногда используют в качестве подвоя сеянцы айвы. Для размножения вишни используют сеянцы Владимирской, Расплетай и Растуньи. Для подвоев сливы в средней полосе России используют Тернослив куйбышевский, Ренклод Лия, Скороспелку красную.
Есть несколько способов прививки плодовых культур. Среди них самыми распространенными считаются окулировка, копулировка, прививка врасщеп, за кору, в боковой зарез.
Окулировка
Основным способом получения саженцев плодовых культур считается окулировка. Проводить ее следует в конце июля — начале августа, используя спящие глазки с побегов текущего года. Для этого возьмите черенки длиной не менее 25 см, удалите листья, оставив их черешки. Затем заверните их во влажную ткань, не допуская ее высыхания. Чтобы подготовить подвой, освободите его нижнюю часть от боковых побегов и протрите чистой влажной тканью.
Окулировку можно производить за кору и вприклад. Первый вариант применяется в период активного сокодвижения. Окулировка вприклад считается более простым способом. Ее будет несложно выполнить даже начинающему садоводу. Поэтому смело берите острый нож и приступайте к работе. Возьмите в левую руку и срежьте щиток с почкой величиной не менее 2,3 — 3 см. Сделайте на подвое Т-образный разрез и вставьте в него щиток, затем обвяжите все это полиэтиленовой пленкой (рис. 4). Все действия надо совершать быстро, пока срезы не окислились и не побурели.
ОкулировкаОкулировка вприклад также выполняется с помощью острого садового ножа (рис. 5). Сделайте надрез, затем на 2,5 — 3 см выше еще один и вырежьте полоску коры на этом участке. Вместо нее приложите щиток, срезанный с культурного сорта, и обмотайте полиэтиленовой пленкой. Через 3 недели удалите пленку и проверьте приживаемость глазков.
Привитые подвои окучьте на зиму землей. Ранней весной разокучьте саженцы, снимите пленку и обрежьте на привитую почку. С этого момента нужно внимательно следить за появлением дикой поросли на штамбе и уничтожать ее. Кроме того, саженцы требуют регулярного полива и рыхления почвы.
Саженцы сливы и вишни можно выкопать уже осенью и высадить на постоянное место, а яблоню и грушу следует растить в питомнике еще 1 год и высаживать в 2-летнем возрасте. Весной 2-го года необходимо провести формирование яблони и груши, вырезав все 1-летние приросты на высоте 60 — 90 см, удалить боковые побеги и дикую поросль. И только осенью 2-го года саженцы яблони и груши можно высаживать на постоянное место.
Весенняя прививка
Весенняя прививка плодовых культур проводится в начале апреля в том случае, если окулированные осенью растения погибли в зимний период. Черенки для этого следует приготовить с осени, связав их в пучки и плотно обмотав полиэтиленовой пленкой. Никогда не откладывайте сроки заготовки черенков на весну, так как вы не можете ручаться за их качество и жизнеспособность.
Перед прививкой замочите черенки в воде на 1 — 2 дня, выберите те, которые имеют 2 — 3 почки. Весной используются несколько видов прививок. Лучшими способами считаются копулировка и прививка в боковой зарез, а при более поздних сроках прививки — за кору (рис. 6 — 8).
Весенняя прививка
прививка за коруВерхний срез привитого черенка обмажьте садовым варом, а место прививки обмотайте полиэтиленовой пленкой, которую можно будет удалить не раньше чем через 1 — 1,5 месяца после срастания черенка и подвоя. На яблоне хороший результат можно получить, привив черенок врасщеп, вприклад язычком и корнями в боковой зарез (рис. 9—11).
Прививка черенком врасщеп
Подвои для прививки должны иметь хорошо развитую корневую систему. Привитые подвои высаживайте в хорошо удобренную почву, оставляя при этом над поверхностью только верхнюю почку черенка. Почву поддерживайте в рыхлом состоянии и своевременно удаляйте сорняки. Весной следующего года срежьте прививки на уровне 6 — 8 см от земли. В итоге вы получите сильные 1-летние плодовые саженцы.
Перепрививка
Перепрививают в основном деревья яблони и груши. Этот прием позволяет улучшить зимостойкость и качество плодов некоторых сортов. Перепрививку можно сделать на 1 дереве, собрав на нем несколько лучших сортов. Если так поступить с 3 — 4 деревьями, можно выращивать на них до 30 ценных сортов груш и яблок. Перепрививку можно проводить и в тех случаях, когда плодовое дерево пострадало в суровую зиму.
Техника перепрививки совсем проста, и вы вполне можете осуществить свои планы по получению самых ценных сортов яблок и груш, используя для этого молодые 3 — 4-летние деревья. Самыми распространенными способами являются копулировка, за кору, вприклад и врасщеп. Прививку и перепрививку черенками следует проводить в период сокодвижения. Перед этим обязательно уменьшите в размере крону дерева..
Выбранную для прививки ветку аккуратно спилите или срежьте, стараясь не повредить кору. Поверхность среза зачистите острым ножом. Черенки для прививки, как уже говорилось, подготовьте с осени и храните до весны при температуре около О *С. Можно брать черенки с деревьев непосредственно перед прививкой, но только при уверенности, что веточки не пострадали во время зимы. В качестве черенков вы должны выбрать 1-летние крепкие побеги с 3 — 4 здоровыми, хорошо развитыми почками.
Многие сорта зимнего срока созревания плодов с прекрасными вкусовыми качествами не обладают хорошей зимостойкостью, поэтому их не рекомендуют выращивать как самостоятельные деревья в тех районах, где зима бывает морозной. А привитые в крону черенки хорошо развиваются, плодоносят и легко переносят зимние холода. Так, наиболее зимостойкими сортами яблонь считаются Антоновка обыкновенная, Грушовка московская, Анис, Осеннее полосатое, а груш — Лимонка. Именно эти сорта и используют для проведения перепрививок. При этом привитые черенки дают плоды уже на 2-3-й год после процедуры.
Лучшее время для прививки — это конец апреля — начало мая. Чтобы привить черенок, вы должны выбрать ветку с диаметром, соответствующим толщине черенка или превышающим ее не более чем в 2 раза. Если она намного толще черенка, прививку следует проводить за кору. При прививке вприклад срежьте ветку подвоя поперек с небольшим наклоном, снимите с нее часть древесины в виде клиновидной полоски.
На черенке сделайте косой срез такой же величины, как и срез на подвое. Приложите подвой и привой друг к другу, плотно прижмите и обмотайте сначала марлевым бинтом, а затем полиэтиленовой пленкой.
При копулировке выберите на плодовом дереве ветку, одинаковую с черенком по диаметру, которая также должна быть 1-летнего прироста. Для лучшего соединения на подвое и черенке сделайте язычки, срезая обе веточки накосо. Затем на косых срезах обеих веточек сделайте надрезы. Соедините подвой с привоем, вставив язычок привоя в вырез подвоя. После этого обмажьте прививку садовым варом и обвяжите марлевым бинтом и полиэтиленовой пленкой.
Прививку и перепрививку врасщеп рекомендуется делать, если диаметр подвоя составляет более 5 см. Спилите подвой поперек, зачистите срез острым ножом и сделайте расщеп посередине подвоя.
На черенках сделайте косые срезы с 2 сторон. Откройте расщеп с помощью клина и вставьте в него 2 черенка. Уберите клин, плотно обвяжите прививку марлевым бинтом и обмажьте сверху садовым варом.
Чтобы сделать прививку за кору, нижний конец черенка срежьте в виде косого клина длиной 3 — 5 см. Возле среза на подвое выполните продольный надрез на коре и осторожно отделите ее от древесины. Вставьте в него подготовленный черенок и прижмите корой. Сверху прививку плотно обмотайте полиэтиленовой пленкой или изолентой. Верхний конец черенка, срез подвоя и место прививки обработайте садовым варом. Если подвой имеет большой диаметр, за кору можно привить несколько черенков.
Каким бы способом вы ни воспользовались, прикройте место прививки бумагой на 15 — 20 дней. К этому времени прививки должны прижиться и на привое появятся листочки. Полиэтиленовую пленку снимите через 1 — 1,5 месяца после проведения процедуры. При сильном росте привитых черенков их необходимо прищипывать, удаляя кончики побегов.
Как ухаживать за молодым садом
Первое, о чем должен позаботиться садовод, это о создании у каждого дерева прочного скелета (остова) кроны, добиться максимальной облиственности плодового дерева и поддержания его в активном состоянии на протяжении всего вегетационного периода, обеспечить защиту древесины (штамба, скелетных и обрастающих ветвей) от механических повреждений, вредителей и болезней, а также о создании благоприятных условий для роста и развития корневой системы.
Молодые деревья растут нормально, если годичные приросты достигают 50—70 см. При этом они быстро формируют скелет кроны, у них своевременно образуются запасы питательных веществ, что способствует закладке плодовых образований.
Нельзя допускать чрезмерного роста молодых деревьев, так как это может привести к затягиванию вступления дерева в пору плодоношения и снижению его зимостойкости.
Молодые деревья, не отличающиеся силой роста, характерного для сорта и вида подвоя, могут зацвести слишком рано (на второй год) и образовать плоды, но в будущем они будут менее продуктивны.
Молодые деревья нуждаются в большом количестве питательных веществ и влаги, расходуемых на развитие листового аппарата и на рост побегов. В первой половине лета происходит усиленный их рост. Поэтому им должны быть созданы наилучшие условия питания и водоснабжения.
Во вторую половину вегетации следует обеспечить своевременное окончание роста с целью вызревания древесины и достаточного отложения необходимых питательных веществ.
Уход за приствольным кругом у молодых деревьев
Плодовые деревья в первые годы после посадки используют отведенную им площадь только частично. С каждым годом корни растений разрастаются в стороны и к периоду полного плодоношения достигают максимальных размеров. Следовательно, уход за почвой должен заключаться в обработке не только приствольного круга, но и всей площади сада.
Приствольные полосы или круги в весенне-летний период должны быть чистыми от сорняков и другой растительности, в том числе и культурной.
Размер обрабатываемого приствольного круга устанавливается в зависимости от возраста плодового дерева. У большинства пород и сортов диаметр корневой системы всегда значительно больше диаметра кроны. Поэтому площадь обрабатываемого приствольного круга всегда должна превышать диаметр кроны дерева примерно на 1—1,5 м2.
В первые два года после посадки почву приствольного круга необходимо обрабатывать в ширину не менее 1,2—1,5 метра. И размер его следует ежегодно увеличивать на 0,5 метра, вплоть до предельного развития дерева.
Осенью, после окончания вегетации, почва рыхлится на приствольных кругах (полосах). Глубина обработки должна быть около штамба не больше 8—10 см, а по краям кругов—18—20 см.
У косточковых пород корневая система залегает близко к поверхности. Поэтому почву под ними обрабатывают несколько мельче. Вилы и лопату следует ставить под кроной боком к штамбу.
Желательно под зиму почву подбрасывать к штамбу, как будто бы подокучивать дерево. Тщательный уход за почвой в приствольных кругах способствует накоплению влаги, а также уничтожению сорняков и зимующих вредителей сада.
Ранней весной почву рыхлят на 8—10 см для сохранения влаги, накопленной в осенне-зимний период. Рыхление надо проводить как можно раньше, чтобы не иссушить почву и предупредить образование корки на ее поверхности. Одновременно с этим следует провести разокучивание штамба плодового дерева.
Удобрение молодого сада
Удобрения способствуют быстрому развитию плодовых деревьев, повышают зимостойкость и ускоряют вступление их в пору плодоношения. Вносить в почву надо, главным образом, азот, фосфор и калий.
Рекомендуются такие нормы на 1 м2 приствольного круга:
- Один раз в 2—3 года вносить перегной из расчета до 4 кг.
- Ежегодно — минеральные удобрения из расчета 5—6 г действующего вещества: аммиачной селитры 15—20 г, суперфосфата — до 40 г и калийной соли—12—15 г.
Если вносятся одновременно органические и минеральные, то норма уменьшается наполовину. Органические удобрения лучше всего вносить осенью, заделывая их под перекопку.
Из минеральных удобрений осенью вносят фосфорные и калийные. Азотные удобрения подсыпают весной во время перекопки или рыхления земли.
Мульчирование почвы сохраняет влагу. В засушливых условиях мульчирование очень эффектно. Весной, после первой обработки (рыхления) почвы, приствольный круг покрывается перегноем, старыми листьями, мелкой соломой, опилками толщиной 5—6 см.
Помимо сохранения влаги, мульчирование предохраняет структуру почвы от разрушения и значительно сокращает затраты труда на уход за почвой, поскольку отпадает необходимость в частом рыхлении и удалении сорняков.
Кроме того, мульчирование предохраняет почву от промерзания и тем самым способствует лучшему сохранению корневой системы молодых плодовых деревьев от вымерзания в суровые и бесснежные зимы.
Для молодых садов обязательным агроприемом является полив молодых плодовых деревьев. При орошении, для более эффективного использования земли, можно высевать в междурядиях сада некоторые сельскохозяйственные культуры, такие как картофель, овощные, фацелию, землянику. Нельзя сеять кукурузу, подсолнечник, сорго, зерновые.
Междурядные культуры следует выращивать до начала вступления деревьев в пору плодоношения, потому что в плодоносящем саду междурядные культуры бывают вредными для них.
Уход за молодыми плодовыми деревьями
Уход за молодыми плодовыми деревьями
Сад, состоящий из молодых деревьев, нуждается в постоянном внимании. Если в результате все сложится благоприятно, то и урожай не заставит себя ждать.
Растения, высаженные в прошлом сезоне, по разным причинам могут не прижиться. Кроме того, в процессе укоренения и развития деревьев часто обнаруживаются недостатки, допущенные при посадке. Проще всего их устранить, пока плодовые растения еще молодые.
Прежде всего необходимо приподнять глубоко посаженные деревца. Для этого на расстоянии 35–40 см от ствола по кругу выкапывают траншею такой же глубины. Затем два человека лопатами осторожно приподнимают корневой ком, подсыпают под него питательный грунт так, чтобы растение оказалось на нужной высоте. Нельзя переусердствовать – корневая шейка и корни не должны обнажаться.
Еще один дефект – наклон дерева – может получиться из-за того, что в посадочной яме была плохо утрамбована почва после посадки. Исправить это несложно, пока дерево не разрослось. Наклонившееся дерево выправляют, осторожно оттягивают в нужную сторону и подвязывают к крепко вбитому колу.
Искривленные штамбы (стволы) или побеги продолжения выправляют таким образом: к стволу плотно приставляют рейку и подвязывают в местах искривления. Летом по мере утолщения штамба подвязку ослабляют, чтобы не было перетяжек. Исправляются искривления у молодых растений за 1–2 вегетационных сезона.
Приствольные круги
Корни плодовых при хорошем развитии уже к концу первого года занимают всю площадь посадочной ямы и даже немного выходят за ее пределы.
В дальнейшем ежегодный прирост корневой системы по всему диаметру может составлять 50–80 см. По этой причине приствольный круг для яблони и груши на второй год после посадки доводят до 2 м в диаметре. По мере разрастания кроны приствольное пространство ежегодно увеличивают.
Всю весну и лето почву вокруг стволов рыхлят граблями на глубину не более 5 см, чтобы не травмировать нежные всасывающие корешки.
Осенью во время листопада почву в кругах перекапывают с оборотом пласта. У семечковых плодовых пород – на глубину до 15 см, у косточковых – до 12 см, не разбивая комья земли. Возле стволика почву копают мелко. Одновременно с перекопкой вносят мульчу из навоза и торфа.
Весной приствольные круги перекапывают как можно раньше и не глубже чем на 6–8 см, без оборота пласта. Затем почву хорошо рыхлят, чтобы не было крупных комьев. На старых, хорошо разработанных почвах можно ограничиться только рыхлением приствольных кругов на глубину 7–10 см.
Копать в приствольных кругах лучше всего садовыми вилами – так повреждается меньше корней.
Приствольные круги все лето надо пропалывать, чтобы они не зарастали сорняками или газонной травой. Для сохранения влажности и хорошей структуры почву полезно мульчировать торфом или просеянным компостом – слоем порядка 5 см.
Влага
Во время активного роста в начале лета молодые плодовые надо хорошо поливать. В зависимости от количества осадков и характера почвы в первой половине лета деревья поливают от трех до пяти раз. В засушливые годы и на юге при нехватке осадков – до семи – восьми раз и более.
Поливают обильно, чтобы промочить почву на глубину не менее полуметра. Средняя норма воды на квадратный метр приствольного круга – 2–3 ведра.
В первый год посадки на каждый полив одного растения расходуют 2–3 ведра воды. Далее норму полива ежегодно увеличивают на одно-два ведра. Под 5–6-летнее дерево выливают в среднем 7–8 ведер, а под 8–10-летнее – 10–15 ведер воды. На легких почвах за один полив расходуют меньше воды, но поливают чаще. На тяжелых – наоборот.
В центральных и северных районах в отдельные годы из-за обилия влаги во второй половине лета затягивается рост деревьев, древесина не вызревает и гибнет от заморозков. Чтобы уберечь плодовые растения, с августа поливы прекращают и только в октябре, с началом листопада, при засушливой осени проводят влагозарядковый полив – три ведра на квадратный метр, равномерно распределяя влагу по приствольному кругу.
В. Кузнецов
Особенности ухода за молодым садом
При уходе за молодым садом необходимо обеспечить приживаемость всех посаженных плодовых деревьев, создать условия для хорошего роста саженцев и построения правильной кроны дерева, а также обеспечить раннее вступление деревьев в пору плодоношения.
Это достигается выполнением следующих работ: правильная обработка почвы в саду (как в приствольных кругах, так и в междурядьях), правильная обрезка и формирование кроны плодовых деревьев с целью оставления необходимого количества скелетных ветвей кроны и плодовых образований.
Правильный уход за почвой в молодых садах включает чередования черного пара, летний посев сидератов на зеленое удобрение, кратковременное (1—2 года) культурное задернение почвы посевом многолетних трав, посев и посадку пропашных культур, а также внесение удобрений, мульчирование, снегозадержание и, при необходимости, орошение. Для каждого молодого сада на основе местных условий применяют определенную систему содержания почвы и удобрений.
Основными же работами в молодом саду являются уход за почвой и формирование кроны.
Обработка почвы
В первые 2 года после посадки саженцев диаметр приствольных кругов, занятых корневой системой, равен 1,5—2 м, в последующие 1—2 года — 3 м; к началу плодоношения (к 5—15 годам) вся площадь междурядий будет занята корнями деревьев. Примерно в это время приходится переходить на другую систему ухода за почвой, как это принято для плодоносящего сада.
При уходе за молодым садом важной работой является зяблевая вспашка. При ее проведении нужно в каждом саду и на каждом участке проверять глубину залегания более толстых корней (толщина карандаша) и после этого решить, на какую глубину производить вспашку данного участка, чтобы не подвергать их обрезке.
При определении срока зяблевой пахоты необходимо учитывать сроки больших периодов роста корневой системы плодовых деревьев. Первый период роста корней происходит рано летом, а второй — осенью. В конце вегетации, то есть когда надземная часть дерева готовится к зимнему «покою», начинается второй большой период роста корневой системы. В начале этого периода, примерно в сентябре в средней зоне и в октябре в южной, нужно проводить зяблевую вспашку почвы в междурядьях сада с одновременным внесением фосфорно-калийных и азотных удобрений и, если конец лета и начало осени были засушливыми, произвести полив сада.
В уход за молодым садом стоит включить обработку приствольных кругов. Обработку приствольных кругов, как и вспашку междурядий, выполняют осенью на различную глубину, в зависимости от глубины залегания корней: в семечковых садах на глубину 12—15 см, а в косточковых— на 1—2 см меньше, вблизи штамба неглубоко—на 5—8 сантиметров.
Глубина перекопки по мере удаления от ствола увеличивается, так как корни в этих местах расположены глубже.
За весенне-летний период проводят три-четыре рыхления приствольных кругов с тем, чтобы почва в них была в рыхлом состоянии и чистой от сорняков. В молодом саду, особенно в районах с недостаточным количеством осадков или при отсутствии орошения, для лучшего сохранения влаги следует после весеннего рыхления почвы приствольные круги мульчировать навозом, перегноем, торфом, мхом или соломой слоем 6—8 см по всему диаметру круга. Этот прием предохраняет почву от испарения влаги, не дает развиваться сорнякам, улучшает питание деревьев, а в первый год после посадки увеличивает процент приживаемости саженцев.
В южной, а в засушливые годы и во всех остальных зонах следует проводить полив молодых посадок напуском воды в приствольные круги или по бороздам с обеих сторон посаженных деревьев с расстояниями от ствола 50 см, а между первой и второй бороздами 70—90 сантиметров.
Уход за молодым садом
Как обрабатывать почву в молодом саду?
Рис. 1. Перекопка приствольного круга садовыми вилами.
В первые годы, при уходе за молодым садом, после посадки плодовых деревьев для их успешного роста и развития особенно важна приствольная часть почвы — круг диаметром 0,75—2 м. Эту почву рекомендуется содержать в рыхлом и чистом от сорняков состоянии. Почву рыхлят садовой мотыгой на глубину 8—12 см по мере необходимости: после дождя, полива, уплотнения почвы, внесения удобрений, перед мульчированием.
Если почва вокруг дерева покрыта мульчой, то последнюю перед рыхлением снимают и затем снова покрывают ею приствольный круг. Весной, как только можно работать в саду, почву сначала удобряют минеральными удобрениями, а затем садовыми вилами или лопатой заделывают их на глубину 10—12 см по всей приствольной площади.
Осенью почву надо перекопать на расстоянии свыше 1 м от дерева на глубину 18—20 см (с оборотом пласта), а на расстоянии до 1 м — на глубину 10—12 см (без оборота пласта, то есть глубокое рыхление). Вилы (рис. 1) или лопату ставят ребром к дереву, чтобы не перерезать крупные корни.
Деревья яблони и груши, привитые на слаборослые подвои, как и деревья вишни и сливы, имеют более близко расположенные к поверхности почвы корни. Поэтому почву вокруг таких деревьев перекапывают на меньшую (на 8— 10 см) глубину. Осенью мульчу обычно заделывают в почву во время ее перекопки, а весной вносят новую после перекопки.
Что можно сеять или сажать под кронами молодых деревьев?
Под кронами молодых деревьев в первые пять—семь лет можно сажать или сеять овощные культуры, картофель; травы не рекомендуется, поскольку у деревьев слабые корни, они очень требовательны к воде и элементам питания. Однако для профилактики борьбы с вредителями и болезнями на приствольной площади допускается посадка чеснока и лука.
Как поливать сад?
Рис. 2. Полив по кольцевым канавкам.
В год посадки и первые годы после нее молодые деревья особенно нуждаются в воде. Поэтому приствольную часть в первый год после посадки поливают четыре-пять раз за сезон из расчета два-три ведра за один полив под каждое дерево яблони и груши и одно-два ведра под вишню и сливу. В последующие годы полив проводят реже. Не рекомендуется лить воду на корневую шейку дерева или допускать, чтобы она находилась в воде.
Способы полива могут быть различными: дождевание через распылители воды, в ямки или кольцевые канавки (рис. 2), устроенные на расстоянии 1 м от штамба по всей площади приствольного круга; напуск воды по приствольному кругу; подземный полив; капельное орошение. Выбор способа полива зависит от технических возможностей.
Что можно выращивать в междурядьях молодого сада?
В уходе за молодым садом большое внимание уделяют междурядью. Междурядья молодого сада можно использовать для выращивания овощей, картосреля, земляники. Однако овощи и землянику лучше выращивать в овоще-земляничном севообороте. Приствольные полосы надо содержать в чистом от сорняков состоянии, рыхлыми и удобренными (даже покрытыми мульчирующим материалом органического происхождения). Под междурядные культуры почву надо подготовить заранее и удобрить. Провести поливы, рыхления, удалить сорняки.
На склонах в междурядьях также можно выращивать овощные культуры, картофель и землянику. Если посев или посадка этих культур проводится на грядах, то гряды надо направлять поперек склона во избежание смыва почвы. Приствольные полосы в таких садах засевают многолетними травами: белым или красным клевером, овсяницей луговой и др. Траву скашивают по мере отрастания до высоты 12— 15 см и оставляют скошенную массу на месте в качестве мульчи.
Можно ли в молодом саду использовать гербициды?
Поскольку междурядья молодого сада обычно используют для выращивания овощных культур, картофеля, земляники, применять в них гербициды для борьбы с сорняками нельзя. В рядах деревьев вносить гербициды также нежелательно, если под деревьями посажен лук и чеснок.
Можно ли в молодом саду задернять почву?
В молодом саду допускается задернение приствольных полос, если сад размещен на склоне. В остальных случаях посев многолетних трав возможен на 8—10-й год после посадки сада. Для посева берут 5—6 г семян клевера белого, 20 г овсяницы луговой или 15 г овсяницы красной и 5—6 г мятлика лугового на 10 м² площади посева.
Перед задернением почву выравнивают, рыхлят, удобряют, а после посева прикатывают. Сеют во влажную почву, лучше весной. Минеральные удобрения вносят поверхностно перед посевом и после отрастания травостоя: фосфорно-калийные — осенью, азотные — весной.
Дозы азотных удобрений повышают в два раза по сравнению с дозами, применяемыми при содержании почвы под черным паром. Проводят подкормки весной и летом: мочевину применяют для опрыскивания деревьев раствором в концентрации 0,2% (20 г на ведро воды). Осенью, перед самым листопадом, опрыскивают деревья 4—5%-ным раствором мочевины. Такое опрыскивание является не столько подкормкой, сколько мерой борьбы с паршой яблони и других плодовых культур.
Таблица 1. Дозы удобрении (на 1 м²) для молодых садов.
| Возраст, лет | Органи ческие, кг |
N, г д.в. |
P2O5, г д. в. |
K2O, г д. в. |
Мочевина, г | Супер фосфат гранули рованный, г |
Калий хлористый, г |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Семечковые культуры | |||||||
| До 4 | — | 6 | — | — | 13 | — | — |
| 4-12 | 1 | 9 | 6 | 9 | 20 | 30 | 15 |
| Косточковые культуры | |||||||
| До 4 | — | 6 | — | — | 13 | — | — |
| 4-8 | 2 | 9 | 6 | 9 | 20 | 30 | 15 |
В каких дозах и как следует вносить удобрения под молодые растения?
Для почв среднего уровня плодородия (100 г почвы верхнего слоя — на глубине 20—25 см — содержат 10—15 мг подвижного фосфора и 12—18 мг обменного калия) можно рекомендовать примерные дозы удобрений для молодых садов (табл. 1).
Если почва бедная, то дозы фоссрорных и калийных удобрений можно увеличить в два раза. При достаточном количестве органических удобрений их можно вносить до 3—5 кг на 1 м². Если же их мало, та раз в три-четыре года, соответственно увеличив дозу.
На какую площадь в молодом саду надо вносить удобрения?
Первые четыре-пять лет удобрения вносят в приствольный круг. Затем зону внесения расширяют, разбрасывая их вокруг дерева по проекции кроны.
Как надо заделывать удобрения?
Заделывают удобрения перекопкой почвы, но так, чтобы сильно не повредить корни: у штамба — мельче, к периферии кроны — глубже.
Уход за садом: весной, летом, осенью — посадка и уход за молодым садом
Решив обустроить сад на вашем участке, необходимо подготовится к тому, что это будет кропотливое занятие, которое займет достаточно много времени. Но результат будет стоить всех вложенных усилий.
Для красивого и плодоносного сада мало только посадить деревья. Необходима тщательная подготовка почвы, качественный выбор саженцев и регулярный правильный уход, особенно в первые годы жизни сада.
Каждое время года несет с собой определенные работы с различными технологическими процессами.
Уход за садом весной
Начало уход за садом весной варьируется от климатических условий вашего региона. И начинается с обрезки деревьев. Проводить ее можно только тогда, когда сокодвижение остановлено и температура ночью не опускается ниже -8 С. Обрезаются в первую очередь обмороженные побеги и ветки, т.к. они будут замедлять рост всего растения, плодоносить не будут. Так же, в это время уже можно заготовить материал для прививок. Их можно делать сразу же, или подождать пока начнется сокодвижение. Хранить ветки для прививок необходимо в темном и прохладном месте.
Так же в марте месяце необходимо снимать защиту с деревьев и проверять на наличие повреждений. В случае необходимости проводится лечение.
Посадка и уход за молодым садом проводится только тогда, когда почва достаточно прогрелась и период ночных заморозков позади. Молодые деревья высаживаются в заранее подготовленные лунки. А готовить их необходимо с осени.
Не стоит забывать и о профилактических работах:
- опрыскивание насаждений;
- побелка;
- подкормка деревьев.
Летний уход
Летний уход за садом начинается, прежде всего, с регулярного полива. Пересыхание очень вредит насаждениям. Борьба с вредителями — так же неотъемлемая часть летних работ, наряду с внекорневой подкормкой. Молодой сад в это время года нуждается в прополке приствольных кругов.
Уход за садом в августе — один из важнейших периодов для каждого садовода. Это самое благодатное время, т.к. каждый уже может насладится плодами своих трудов. Но сбор урожая, все же, не самый важный момент. Гораздо важнее под обилием плодов, сохранить целостность насаждений. Для этого устанавливаются специальные подпорки, помогающие ветвям справится с нагрузкой.
В этом время происходит завершение роста побегов, и если установить правильную систему подкормок и полива, это усилит заложение цветковых почек для урожая следующего года.
Так же, проводится дополнительная побелка и обрезка молодых деревьев, для улучшения закладки древесины к зиме. Не забываем и про дополнительную обработку от вредителей, ведь созревающий урожай это большой соблазн для них. Уход за плодовым садов в августе доставляет не мало хлопот, но обилие урожая покроет все затраченные усилия и время.
Уход за садом осенью
Осенью уход за деревьями в саду — является залогом их безопасной зимовки. Во многом процессы дублируют весенний уход. Но начинать необходимо со сбора урожая. Затем проводится ряд профилактических работ:
- побелка;
- дополнительное лечение «ран»;
- обрезка больных и поврежденных побегов;
- обязательное утепление.
Основные моменты ухода за садом можно увидеть на фото нашего сайта.
Селекционеры постоянно трудятся над совершенствованием различных садовых культур. Не обошли стороной они и столь ценное растение, как облепиха. В результате эти деревца прекрасно прижились на многих садовых участках, одаривая каждый год их владельцев урожаем кисловатых, но очень полезных ягод.
Этот кустарник красив и неприхотлив.
Описание Ракитника
Ракитник (Cytisus battandieri) Род из семейства Бобовых.
Наряду с тем, что плодовые деревья высаживают ради будущего богатого урожая, декоративным придают предпочтение из-за живописного вида. Существует большое количество растений предназначенных для улучшения ландшафтного дизайна усадеб и участков. Среди них находятся как экзотические виды, так и декоративные, знакомые для всех, деревья и кустарники.
Туя — одно из самых распространенных декоративных хвойных растений в наших широтах. Произрастает туя абсолютно в любых условиях, кроме засухи и крайнего севера. Именно поэтому, ее так часто используют для посадки на садовых и дачных участках. Простое в выращивании и уходе растение, не прихотливое к погодным условиям. Даже если вы никогда не сталкивались с туи, то все равно это не создаст вам проблем при ее посадке.
Жимолость не самое популярное растение в прошлом, но сегодня, этот кустарник собирает все больше поклонников. И не только в качестве декоративного куста, а и в качестве источника огромного количества витаминов. К тому же жимолость созревает на 1-2 недели раньше, чем всеми любимая «витаминка» — земляника.
Кольквиция – пышноцветущее многолетнее растение, представленное всего лишь одним видом. Кольквиция родом с Востока, точнее из Центрального Китая. Свое название куст получил в честь немецкого ученого-ботаника Рихарда Кольквица. Сложно отыскать подобный кустарник, который смог бы соперничать по нежности и очарованию с кольквицией прелестной. Уже название ее Kolkwitzia amabilis – (с лат.) прелестная, само говорит об этом.
Костычевская сладкая — происхождение такое же, как и других сортов костычевской вишни.
Чабрец — лекарственное растение, трава, которую использую не только в медицине, но и в кулинарии, добавляя ее как ароматную приправу к мясу и даже в кондитерские изделия.
Другие ее названия чаще используются в кулинарии — тимьян или богородская трава, именно под такими названиями ее и продают в магазинах.
В природе чабрец очень распространенная трава и встречается по всей Евразии, поэтому ее собирают обычно в естественной среде. Но вполне возможно выращивание чабреца и самостоятельно, на своем подоконнике.
Основными задачами обрезки деревьев являются: формирование кроны, максимальное сокращение непродуктивного периода и скорейшее увеличение урожайности. При помощи обрезки формируют крону, обеспечивают хорошую осветленность, ослабляют или усиливают рост отдельных веток, снижают вероятность периодичности плодоношения, качество плодов повышается, продуктивный период дерева увеличивается.
Инструменты, которыми мы пользуемся во время садово-огородных работ, требуют бережного ухода. Секаторы не являются исключением. Такую важную часть секатора, как лезвия, могут испортить различные растительные остатки: смола, соки, ткани. По окончанию работ в саду (например: обрезка черной смородины) лезвия этого инструмента нужно протереть растворителем. Затем все работающие части секатора защищают от ржавчины, смазывая их маслом.
Молодой сад: особенности ухода
Обработка почвы в молодом саду
В первые годы после посадки плодовых деревьев для их успешного роста и развития особенно важна приствольная часть почвы – круг диаметром 0,75 – 2 м. Эту почву рекомендуется содержать в рыхлом и чистом от сорняков состоянии. Почву рыхлят на глубину 8 – 12 см по мере необходимости: после дождя, полива, уплотнения почвы, внесения удобрений перед мульчированием. Если почва вокруг дерева покрыта мульчей, то последнюю перед рыхлением снимают и затем снова покрывают ею приствольный круг. Весной, как только можно работать в саду, сначала почву удобряют минеральными удобрениями, а затем садовыми вилами или лопатой заделывают их на глубину 10 – 12 см по всей приствольной площади. Осенью почву надо перекопать на расстоянии свыше 1м от дерева на глубину18 – 20 см (с оборотом пласта). А на расстоянии до 1м – на глубину 10 – 12 см (без оборота пласта, то есть глубокое рыхление). Вилы или лопату ставят ребром к дереву, чтобы не перерезать крупные корни. Поэтому почву вокруг таких деревьев перекапывают на меньшую (на 8 – 10 см) глубину. Осенью мульчу обычно заделывают в почву во время её перекопки, а весной вносят новую после перекопки.
Посадка и посев под кронами молодых деревьев
Под кронами молодых деревьев в первые пять — семь лет можно сажать или сеять овощные культуры, картофель; травы не рекомендуется, поскольку у деревьев слабые корни, они очень требовательны к воде и элементам питания. Однако для профилактики борьбы с вредителями и болезнями на приствольной площади допускается посадка чеснока и лука.
Полив сада
В год посадки и первые годы после нее молодые деревья особенно нуждаются в воде. Поэтому приствольную часть в первый год после посадки поливают четыре-пять раз за сезон из расчета два-три ведра на один полив под каждое дерево яблони и груши и одно-два ведра — под вишню и сливу. В последующие годы полив проводят реже. Не рекомендуется лить воду на корневую шейку дерева или допускать, чтобы она находилась в воде.
Способы полива могут быть различными: дождевание через распылители воды, в ямки или кольцевые канавки, устроенные на расстоянии 1 м от штамба по всей площади приствольного круга; напуск воды по приствольному кругу; подземный полив; капельное орошение. Выбор способа полива зависит от технических возможностей.
Что можно выращивать в междурядьях молодого сада
Междурядья молодого сада можно использовать для выращивания овощей, картофеля, земляники. Однако овощи и землянику лучше выращивать в овоще-земляничном севообороте. Приствольные полосы надо содержать в чистом от сорняков состоянии, рыхлыми и удобренными (даже покрытыми мульчирующим материалом органического происхождения). Под междурядные культуры почву надо подготовить заранее и удобрить. Провести поливы, рыхления, удалить сорняки. На склонах в междурядьях также можно выращивать овощные культуры, картофель и землянику. Если посев или посадка этих культур проводится на грядах, то гряды надо направлять поперек склона во избежание смыва почвы. Приствольные полосы в таких садах засевают многолетними травами; белым или красным клевером, овсяницей луговой и др. Траву скашивают по мере отрастания до высоты 12—15 см и оставляют скошенную массу на месте в качестве мульчи.
Использование гербицидов в молодом саду?
Поскольку междурядья молодого сада обычно используют для выращивания овощных культур, картофеля, земляники, применять в них гербициды для борьбы с сорняками нельзя. Вносить гербициды также нежелательно, если под деревьями посажен лук и чеснок.
Задернение почвы в молодом саду?
В молодом саду допускается задернение приствольных полос, если сад размещен на склоне. В остальных случаях посев многолетних трав возможен на 8—10-й год после посадки сада.
Для посева берут 5—6 г семян клевера белого, 20 г овсяницы луговой или 15 г овсяницы красной и 5—6 г мятлика лугового на 10 кв.м. посева. Перед задернением почву выравнивают, рыхлят, удобряют, а после посева прикатывают.
Сеять во влажную почву лучше весной. Минеральные удобрения вносят поверхностно перед посевом и после отрастания травостоя: фосфорно-калийные — осенью, азотные — весной.
Дозу азотных удобрений повышают в два раза по сравнению с дозами, применяемыми при содержании почвы под черным паром. Проводят подкормки весной и летом: мочевину применяют для опрыскивания деревьев раствором в концентрации 0,2% (20 г на ведро воды). Осенью перед самым листопадом опрыскивают деревья 4—5%-ным раствором мочевины. Такое опрыскивание является не столько подкормкой, сколько мерой борьбы с паршой яблони и других плодовых культур.
Дозы удобрений для внесения под молодые растения
Для почв среднего уровня плодородия (100 г почвы верхнего слоя — на глубине 20 – 25см – содержат 10 – 15 мг подвижного фосфора и 12 – 18 мг обменного калия) можно рекомендовать примерные дозы для молодых садов
Дозы удобрений для молодых садов
| Возраст, лет |
Орган-кие, кг |
N г д.в. |
P2O5 г д.в. |
K2O1 г д.в. |
Мочевина, г |
Суперфосфат гранулированный, г |
Калий хлористый, г |
| Семечковые культуры | |||||||
| До 4 | — | 6 | — | — | 13 | — | — |
| 4 – 12 | 1 | 9 | 8 | 9 | 20 | 30 | 15 |
| Косточковые культуры | |||||||
| До 4 | — | 6 | — | — | 13 | — | — |
| 4 – 12 | 2 | 9 | 6 | 9 | 20 | 30 | 15 |
Если почва бедная, то дозы фосфорных и калийных удобрений можно увеличить в два раза. При достаточном количестве органических удобрений их можно вносить до 3 -5 кг на 1 м2. Если же их мало. То раз в три- четыре года. Соответственно увеличив дозу.
Площадь внесения удобрений
Первые четыре – пять лет удобрения вносят в приствольный круг. Затем зону внесения расширяют. Разбрасывая их вокруг дерева по проекции кроны.
Заделывание удобрений
Заделывают удобрения перекопкой почвы, но так, чтобы сильно не повредить корни: у штамба — мельче. К периферии кроны – глубже.
Источник: Азбука садовода
Дата публикации: 14 мая 2010г.
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
