уход в Подмосковье, укрытие на зиму: советы, фото пошагово

Вид засыхающих рододендронов ранней весной очень удручает. И все же мороз не уничтожает их, потому что они довольно устойчивы к низким температурам. Сухой, морозный ветер и слишком яркое солнце — самые разрушительные для них факторы. Обустройство укрытий на зиму является важной частью ухода за рододендронами в Подмосковье.

Рододендроны зимой

Вы должны подумать о зимовке растений еще при посадке. Важно правильно выбрать место и способ посадки. Рододендрон должен расти с комфортом, защищенный другими кустами, деревьями, стеной или забором, который убережет его от ветров и слегка затенит от сильного солнца.

Рыхлая почва обеспечит дренаж избытка воды в дождливую погоду. Мульча позволит удерживать влагу и защищать небольшие корни, которые находятся чуть ниже поверхности почвы, не только от засухи и сорняков, но и от перегрева летом и замерзания зимой.

Мульча зимой должна быть намного толще, чем в другие сезоны. Также важно прекратить подкормку культур в конце июля, чтобы растения успели подготовиться к зиме. Изгородь из хвойных деревьев — хорошая защита для рододендронов.

Последствия воздействия ветра и солнца

Уход за рододендроном в Подмосковье в холодное время года предполагает использование укрытий на зиму. Безусловно, они могут защищать себя от холода сами и делать это своеобразными способами. В период низких температур их листья скручиваются в трубочку. Такая мера позволяет уменьшить поверхность испарения. Это позволяет им пережить зиму невредимыми. Но, к сожалению, все может испортить сильное солнце, которое нагревает листья.

Ночью мороз действует на перегретые листья, особенно на их центральные части, потому что края скручены. И именно из-за этого перепада температур в начале весны у листьев развивается коричневая пигментация вплоть до самого их кончика.

Садовник часто думают, что это изменение цвета сигнализирует о болезни и сжигает кусты. Но такие цветы могут быть спасены. Жесткие, скрученные листья растения надо регулярно поливать весной.

Правильный уход за рододендронами в Подмосковье одновременно со строительством укрытий на зиму предполагает и оптимальный режим увлажнения. Не позволяйте влаге в почве обмануть вас. В реальности ее может не хватать растениям.

Надо поливать корни и опрыскивать растение сверху, чтобы увлажнить его листья. Недостаточно поливать 1 или даже несколько раз. Надо делать это долго и терпеливо, вплоть до месяца, пока листья не восстановят свою эластичность и нормальный цвет. Если ущерб, нанесенный солнцем и морозом, не является серьезным, растение вернется к нормальному состоянию раньше.

Вас может заинтересовать:Зимой рододендронам вредят не столько морозы, сколько северо-восточный ветер. У этих растений большие мясистые листья, поэтому они постоянно испаряют влагу. Она, к сожалению, зимой не может пополняться, потому что корни находятся в твердой, мерзлой почве. Вот почему так важно обеспечить их как можно большим количеством влаги до наступления морозов, а затем и зимой. Вам наверняка интересно, как поливать кусты, когда земля промерзнет.

Прежде всего, вода должна поступить в грунт задолго до заморозков, в ноябре и начале декабря. Используйте по ведру воды на каждый куст. Сформируйте углубление в виде круговой линии вокруг корней и медленно наливайте с помощью воронки, чтобы вода не текла за пределы указанного пространства.

Молодые кусты, особенно новые, испытывают больше проблем с потреблением воды, потому что их корневая система еще недостаточно развита.

Укрытия на зиму

Помимо правильной посадки, полива, удобрения, мульчирования, для качественного ухода за рододендроном в Подмосковье требуются укрытия на зиму из подходящих материалов. Не надо укрывать цветы слишком рано. Подходящее время — когда земля промерзла на несколько сантиметров в глубину, а воздух имеет фиксированную (примерно) температуру на несколько градусов ниже нуля.

В первую очередь, подготовьте соответствующие материалы: нетканый материал, соломенные или камышовые маты, мелкие сетки, джутовые мешки, деревянные ширмы, колья, хвойные ветки. Конечно, вам не обязательно иметь все это в наличии. Выберите то, к чему у вас есть доступ.

Важно!

Существует одно условие: материал должен быть проницаемым и в идеале иметь отверстие сверху или сбоку, чтобы в случае необходимости его можно было немного ослабить и позволить свежему воздуху проникнуть под куст.

Если вы устанавливаете укрытие в форме палатки, убедитесь, что одна из ее сторон может быть открыта во время потепления, а в случае сильных заморозков возвращена в исходную позицию.

Если вы строите укрытие из досок с 2 или 3 стенами, оставляйте свободное пространство на самой теплой стороне и периодически покрывайте хвойными ветвями. В более теплых регионах страны, достаточно закрыть кусты хвойными ветвями, «вкопанными» в землю вокруг куста. Можно также использовать сверху толстый слой коры толщиной 20 см.

Помимо перечисленного, очень важна подстилка из коры, которая удерживает нижние края укрытия и в то же время облегчает полив зимой. Если у вас нет коры, распределите толстый слой торфа или лишнюю почву по поверхности. Вы также можете покрыть нижнюю часть укрытия грунтом, чтобы защитить шейку корня от ветра.

Выращивание и посадка рододендронов в Подмосковье

В условиях Подмосковья рододендроны обычно сажают ранней весной или в начале осени. Чтобы подготовить лунку, выкопайте яму в 2 раза шире и глубже, чем корневой комок растения. Если мы сажаем несколько кустов рядом друг с другом, стоит соблюдать расстояние между ними около метра. Однако расстояние в 60 см является абсолютным минимумом.

Вставляя растение в подготовленную ямку, будьте осторожны, чтобы не разместить его слишком глубоко. Верхняя часть корней должна выступать чуть выше уровня земли. Также рекомендуется перед посадкой замачивать корни в воде.

Длинные корни можно даже слегка обрезать, что простимулирует их дальнейший рост. После посадки прикорневая часть растения должна быть обсыпана грунтом, но с зазором в несколько сантиметров вокруг основного ствола.

Как правильно удобрять рододендроны?

В очень плодородной, рыхлой почве рододендроны не требуют дополнительной подкормки. Если с ней не так повезло, рекомендуется добавлять в почву под кустом соответствующую дозу удобрения, предназначенную для растений, предпочитающих кислую почву. Лучшее время для этого — конец зимы или начало весны. Однако стоит учесть, что растения очень чувствительны к содержанию минералов, а избыток удобрений повреждает корни.

Ни при каких обстоятельствах азотные удобрения нельзя использовать со второй половины июня, так как это увеличивает риск того, что куст не переживет зиму. Если, несмотря на раннюю весеннюю подкормку, листья рододендрона выглядят не очень красиво, вы можете насыпать эпоксидную соль на землю — рододендроны очень хорошо реагируют на добавки с магнием.

Обрезка растений

Рододендроны не относятся к растениям, которые испытывают необходимость в регулярной обрезке. Опытные садоводы, однако, рекомендуют небольшую коррекцию после того, как цветы расцвели. Прежде всего, стоит удалить старые соцветия, но это следует делать осторожно, чтобы не уничтожить свежие побеги непосредственно под ними.

Размножение

Размножать рододендроны должны только опытные садоводы. В Подмосковье лучше делать это весной и в конце лета. Основной метод предполагает использование черенков, полученных из боковых побегов взрослого куста. Стебли длиной около 10-12 см должны быть очищены от нижних листьев и почек, а их кору необходимо содрать в одном месте так, чтобы образовалась 2-сантиметровая полоска “голого” ствола.

Поместите такую ветвь в горшок с почвой, подкисленной торфом. Поставьте горшки, покрытые фольгой или пластиковой крышкой, в светлое помещение с температурой около +21-23 градусов по Цельсию, но не под прямыми солнечными лучами.

Условием успешного развития посадочного материала будет забота о высокой влажности субстрата и воздуха вокруг растений.

Как укрывать рододендроны на зиму в подмосковье. Как укрыть на зиму вечнозеленые рододендроны?

Как укрывать рододендроны на зиму в подмосковье. Как укрыть на зиму вечнозеленые рододендроны?

Роскошное цветение рододендронов в весеннем саду никого не оставляет равнодушным. Но цветочные почки рододендрон закладывает с осени, поэтому, чтобы он обильно цвел весной, эти почки не должны пострадать за зиму.

К сожалению, климатические условия большей части нашей страны мало подходят для беспроблемной перезимовки рододендронов. И если сами растения достаточно морозоустойчивы, то о цветочных почках этого не скажешь- они легко повреждаются морозными иссушающими ветрами.

Именно поэтому рододендроны, особенно вечнозеленые, чаще всего нуждаются в зимнем укрытии.

Самым лучшим укрытием практически для любых растений является естественный снежный покров. Поэтому если Ваши рододендроны небольшие, а зимы в Вашей местности всегда снежные, можно оставить все, как есть -они прекрасно перезимуют под снегом.

Если же зимы в Вашем регионе изобилуют оттепелями, солнцем, ветрами, самое время готовить зимнее укрытие для рододендронов.

Наша задача- сохранить цветочные почки, защитив их от зимнего иссушения. Поэтому нам нужно, чтобы укрытие было «дышащим», но при этом ветер и солнце не могли добраться до нашего растения. Для совсем молодых растений подойдет картонный ящик, или даже перевернутое ведро. Главное, чтобы стенки укрытия не касались веток.

Если же растение уже достаточно большое, придется сделать каркас, либо из досок, либо, что гораздо проще, из дуг, пластиковых либо металлических, обычно этого добра у любого садовода/огородника/дачника имеется в достатке. Что, если не делать каркас, а просто обмотать рододендрон агроволокном или надеть на него колпак из укрывного материала? В этом случае снег, при небольших оттепелях, слегка подтаяв и потяжелев, может сломать растение, и, в первую очередь, пострадают цветочные почки.

Делаем каркас «с запасом», чтобы между укрывным материалом и растением оставался слой воздуха. Дуги скрепляем- проволокой, кабельной стяжкой и т.п.

Укрываем агроволокном плотностью 60 в два слоя (можно больше). Пленкой укрывать не стоит- велик риск выпревания.

Осенний полив обязателен

Поскольку вечнозеленые рододендроны, как и хвойные , страдают зимой не от обмерзания, а от иссушения, влагозарядный полив для них очень важен, растение должно в буквальном смысле «напиться впрок».

Замульчируйте приствольный круг

Сосновая кора, хвоя, кислый торф, или просто толстый слой опавших листьев- годится все. Это защитит корневую систему от слишком раннего промерзания.

Приствольный круг этого малыша защищают сухие соцветия гортензии

Обработайте перед укрытием

Растения, на которых есть признаки грибковых заболеваний, могут не выйти из зимы, уж слишком комфортной для возбудителей заболевания может оказаться среда под укрытием. Можно использовать системные фунгициды — «топаз», «скор», «строби», а также совместить фунгицид+инсектицид в одной баковой смеси. Можно обрабатывать рододендроны заодно с хвойными растениями , концентрации препаратов для них одинаковы.

Рододендроны зимой опускают и скручивают листочки (фото из интернета)

Когда укрывать?

Слишком рано укрывать рододендроны не стоит, они должны пройти необходимую «закалку» и «понять», что наступила зима. Дуги лучше поставить заранее, пока земля еще не промерзла. Натянуть укрытие тоже можно, не дожидаясь морозов, но, в этом случае, оставьте одну сторону открытой и наблюдайте за растением. Когда листочки скрутятся и опустятся (вечнозеленые рододендроны таким образом защищают свои листочки от иссушения морозом), тогда можно закрывать полностью. Укрыть раньше- значит, подвергнуть растение риску выпревания, ведь, пока листья продолжают испарять влагу, под укрытием создается парниковый эффект.

Укрытие азалии на зиму. Как утеплить на зиму?

В первую очередь кусты утепляются торфом. Каждый экземпляр мульчируется слоем торфа в области корней. Сделать это нужно при наступлении первых заморозков.

Такое укрытие спасет теплолюбивые экземпляры от первых морозов. Но для настоящих оно не подойдет.

Чем укрыть рододендрон на зиму?

Укрытие рододендрона на зиму производят при помощи каркаса. Простая обмотка растения укрывным материалом, подходящая для других растений, ему не подходит. Побеги с почками могут повредиться, и куст не зацветет весной. Рододендрон укрывают при помощи каркаса, на который помещается укрывной материал.

Над кустиком сооружается своеобразный шалашик из дуг, проволоки. Располагают их таким образом, чтобы между материалом, накинутым на них, и ветками оставался зазор примерно 20-30 см. Каркас закрепляют в земле. Сделать нужно это заранее, пока почва не промерзла, чтобы проволока вошла в землю и не смещалась от порывов ветра.

Подбирайте дуги подходящей жесткости, чтобы под тяжестью снега зимой они не согнулись и не примяли куст.
На фото ниже видно как можно укрыть рододендроны на зиму

Накрывать каркас укрывным материалом не спешите. Делать это нужно, когда установится температура ниже минус 8 градусов. Если вы утеплите растение до того, как промерзнет почва, испарения от листьев, вытягивающих из непромерзшей земли влагу, наполнят внутреннее пространство конденсатом. В таком домике ваш рододендрон сгниет еще до наступления морозов.

Источник: https://dachnayazhizn.info/novosti/kak-ukryt-rododendron-na-zimu-v-podmoskove-kak-ukryt-na-zimu-vechnozelenye-rododendrony

Рододендрон зимовка в подмосковье. Красивейший Рододендрон на вашей даче: подготовка к зиме и укрытие

Рододендроны – культура вполне приемлемая для выращивания в Подмосковье , растения прекрасно себя чувствуют и цветут в наших садах. Однако мнение о том, что листопадные рододендроны не нуждаются в укрытии – миф. Укрывать нужно все группы этих декоративных растений.

Листопадные, вечнозеленые и полувечнозеленые рододендроны уже с осени закладывают цветочные почки будущего года. В течение всего осеннего сезона цветочные почки набухают и продолжают вегетацию, чтобы весной поразить роскошью цветения. Главная задача садовода – приложить максимум усилий, чтобы из зимы растения вышли в том же виде, в котором были осенью.

Фото: цветочные почки рододендронов

Подготовка рододендронов к зиме

При подготовке к зиме рододендроны нуждаются в подкормках и поливе. Вносить удобрения можно только фосфорно-калийные, избегая азотсодержащих подкормок. Удобряют рододендроны заранее, чтобы растения успели усвоить питательные элементы, пока земля не промерзла. Всю осень (приблизительно до середины ноября) рододендроны нуждаются в регулярных поливах теплой водой, особенно при отсутствии осадков. 

Подкормки рододендронов при подготовке к зиме

Прежде всего, для хорошей зимовки рододендронов, им нужно обеспечить правильное питание. Дважды за осень подкармливаю кустарнички раствором двойного суперфосфата: в середине сентября и в середине октября. Предварительно проливаю растения водой, чтобы не обжечь корни. Для листопадных рододендронов на этом подготовка к зиме заканчивается.

Полив рододендронов при подготовке к зиме

Вечнозеленые и полувечнозеленые кустарники нуждаются в регулярном поливе – чем больше влаги получат растения, тем лучше перезимуют.

Вечнозеленые рододендроны зимуют с листьями, которые во время сильного мороза сворачиваются в узкую трубочку. Чтобы противостоять иссушающим морозам, листья должны как следует напитаться влагой. К тому же корневая система у рододендронов поверхностная, поэтому поливать в осенний период нужно как можно чаще.

При отсутствии дождей осенью поливаю вечнозеленые рододендроны через каждые 4 дня, расходуя по пол-лейки на взрослый куст. Такой полив продолжаю до наступления устойчивой минусовой температуры днем, в Подмосковье это обычно середина ноября. Во время октябрьских и ноябрьских поливов воду чуть подогреваю, но не сильно, чтобы не вызвать вегетацию.

Мульчирование рододендронов при подготовке к зиме

У рододендронов подвержены вымерзанию цветочные почки и корни. Чтобы сохранить корневую систему, ее нужно замульчировать сфагнумом или сосновым опадом слоем не меньше 20 см.

Фото: мульчирование хвойным опадом

Укрытие рододендронов на зиму

Укрытие рододендронов на зиму в Подмосковье начинается в ноябре при стабильных минусовых температурах. При этом способы укрытия листопадных, вечнозеленых и полувечнозеленых рододендронов отличаются.

Сроки укрытия рододендронов на зиму

К укрытию в Подмосковье приступаю, когда днем и ночью будет стабильная температура 3-5 °C ниже нуля, чтобы растения как следует закалились.

Укрытие листопадных рододендронов на зиму

Листопадные рододендроны укрываю так. Вокруг куста втыкаю штыри или брусочки, связываю их верхушки, чтобы получился шалаш. На такой шалаш удобно надевать готовое укрытие в виде конуса из нетканого материала.

Фото: готовые укрытия

Если куст раскидистый, желательно его предварительно слегка стянуть широкой веревкой, чтобы почки не касались укрытия, иначе замерзнут.

В идеале, куст обматывают укрывным материалом, а затем сверху на шалаш из стержней надевают готовое треугольное укрытие в виде конуса. Получается двойное укрытие, между слоями которого будет воздушная прослойка, она та и сыграет главную роль по защите растений от сильных морозов. Готовое укрытие нужно обвязать веревкой, чтобы не сдуло во время метелей.

Фото: укрытие рододендрона треугольниками

Укрытие вечнозеленых и полувечнозеленых рододендронов

Эти садовые неженки нуждаются в более основательном укрытии, чем их листопадные собратья, ведь нужно сохранить не только бутоны, но и листья.

Для их укрытия я не использую еловый лапник, как иногда рекомендуют делать. Лапник достаточно сильно раздирает листья и в качестве сохранения тепла он совершенно бесполезен. К весне хвоинки опадут, и вечнозеленые рододендроны не только подмерзнут, но и обгорят на весеннем солнце.

Фото: рододендрон в деревянном коробе

Для своих питомцев делаю деревянные короба: четыре брусочка обшиваю б/у досками с четырех сторон, без дна и верха. Такие короба должны быть выполнены точно по размеру растений. Изнутри для рододендронов с меньшей зимостойкостью утепляю короб при помощи картона, который прикрепляю строительным степлером.

Фото: укрытые на зиму рододендроны

Короба опускаю на замульчированные мхом растения в начале ноября. Когда температура опуститься до –3 °C днем, закрываю короба любой крышей: фрагментом рубероида, фанеры или оргалита. Сверху укрытие обматываю нетканым материалом, обвязываю веревкой. Важно как следует прижать укрытия со всех сторон, чтобы укрывной материал не сдуло. Иногда при этом в ход идет даже ненужная садовая мебель.

Укрытие рододендрона на зиму в ленинградской области. Как подготовить Рододендрон к зиме

Оставлять рододендрон за зиму без укрытия можно только в южных регионах, где практически отсутствуют морозы. В других местностях, в частности в Подмосковье, в Ленинградской области, в средней полосе, на Урале, в Сибири, необходимо утеплять данные растения перед зимовкой, особенно красивоцветущие гибридные разновидности. Для этого нужно знать, как правильно укрыть рододендрон на зиму.

Перед тем как отправить растение на зимовку нужно провести соответствующую подготовку, которая поможет ему благополучно пережить зимние холода.

Обрезка

Перед укрытием растения его необходимо обрезать

Перед тем как укрыть растение на зиму, нужно провести его правильную обрезку. Это поможет ему избежать развития различных заболеваний во время зимовки и в ранний весенний период. Также данная процедура будет способствовать формированию пышной и красивой кроны в следующем сезоне.

В первую очередь производят полное удаление сломанных и засохших ветвей. Оставшиеся стебли обрезают на одну третью часть. Места срезов следует обработать измельченным активированным углем во избежание развития инфекционных заболеваний. Для слишком старых кустов проводят кардинальную обрезку, оставляя у побегов высоту не более 40 сантиметров от почвы. Также нужно удалить все оставшиеся соцветия, чтобы они не загнивали и не вызывали появления инфекций.

Полив и подкормка

Для того чтобы растение после цветения набралось сил и благополучно перенесло зимовку, нужно до конца осени вести обильные поливы, выливая не менее 20 литров мягкой, отстоянной воды под каждый взрослый куст. Это необходимо сделать, так как у растений испарение влаги продолжается и в зимний период. Поэтому им нужно обеспечить ее необходимый запас перед зимовкой. Если осень выдалась слишком дождливая, то поливать рододендроны нужно по мере необходимости.

Узнайте, как вырастить капризный рододендрон на своем участке

Также нужно в середине осеннего периода провести подкормку рододендронов удобрениями с большим количеством калия, железа и серы. В них не должно содержаться азота, так как он вызовет рост новых побегов, которые погибнут зимой. Это нанесет большой вред состоянию растений.

Перед тем как начать укрывать кусты рекомендуется провести их опрыскивание раствором фунгицида. Также им следует пролить почву и дать ей слегка просохнуть. Это поможет защитить цветы от развития различных грибковых заболеваний во время зимовки.

Так как рододендроны имеют поверхностную корневую систему то, после обработки грунта нужно хорошо замульчировать почву торфом опилками или сухой листвой слоем от пятнадцати до тридцати сантиметров в зависимости от размеров растения. Поверх его можно положить лапник. Это предотвратит быстрое испарение влаги из почвы, а также защитит корни от вымерзания.

Осенью почву в основании растения нужно замульчировать

Параллельно с этим следует провести оборудование небольшой канавки, по которой весной будет уходить талая вода. Если будет образовываться ее застой, то корневая система, ослабленного после зимы рододендрона, может загнить, что вызовет гибель растения.

Видео рододендрон ! Подготовка к зиме! Укрытие на зиму!

Когда укрывать рододендроны в подмосковье. Укрываем рододендрон на зимнее время

Когда укрывать рододендроны в подмосковье. Укрываем рододендрон на зимнее время

Эта процедура также очень важна. В основном, все цветоводы делают слой мульчи для всех сортов растения. Даже если разновидность адаптирована для зимовки в Подмосковье. С помощью мульчирования вы спасаете корень от вымерзания в холодное время года.

Нужно ли укрывать?

Защищая ростовые и цветочные почки от морозов и ожогов, вы обеспечиваете полноценное цветение кустарника.Иногда рододендрон страдает больше от сильных порывистых ветров, чем от морозов. Если не сделать укрытие, то весной можно увидеть сломанные ветки. Слишком снежная зима и обилие осадков также могут навредить растению.

Как сделать укрытие

• Если высота куста 80 — 90 см, то его присыпают слоем из торфа, толщина которого должна быть не менее 15 см.
• Высокие кустарники (более полутора метров) присыпают слоем около 25 см толщиной.
• Многие цветоводы обкладывают основание растения речным песком. В этом случае нет подопревания коры стволов.
• До первой половины ноября в Подмосковье погода устанавливается уже достаточно холодная. В это время все ветки растения следует связать. Высокорослые сорта привязывают к деревянному колышку.
• Не следует использовать металлическую опору, так как во время морозов кора может пристать к металлу, и растение пострадает.
• Если у сорта ветви достаточно гибкие, то их пригибают к земле. Так куст проводит всю зиму.
• Возле растений вбивается опора и натягивается мешковина или другой материал, кроме пленки. Желательно, чтобы цвет был светлый. Так «розовое дерево» не пострадает от ярких лучей солнца весной и не начнет преть без воздуха.

Когда снимать укрытие с рододендронов. Рододендрон весной: когда нужно снимать укрытие

Распечатать статью

На первый взгляд, рододендрон капризный и требовательный, но если правильно за ним ухаживать, он способен стать королем любого сада. Рододендроны требуют к себе ответственного отношения, так как они сложно переносят капризы природы. Очень мало видов и сортов, которые способны удачно пережить зимы без укрытия. Какие виды нужно укрывать на зиму мы разобрали тут, и если вы счастливый обладатель рододендрона, эта статья для вас.

Не менее волнующий многих садоводов вопрос: когда снимать укрытие рододендрона. Прежде чем приступить к раскрытию растений, необходимо понимать, что универсальной инструкции не существует. Есть только рекомендации, которых следует придерживаться, так как многое зависит от почвенно-климатических условий местности и микроклимата участка (у забора, в тени дома, ближе к воде, на открытой местности, лесной участок и прочее).

При посадке саженцев не забывайте, что рододендроны тенелюбивые растения. Они бояться прямых солнечных лучей, так как легко получают солнечные ожоги, что не только подрывает здоровье и портит внешний вид, но и приводит к гибели красавца. Не менее важной весенней проблемой для саженца могут стать сильные ветра, которые иссушают почки и листья (у вечнозеленых форм). Поэтому открывать растения в период сильных ветров – верная смерть цветочным почкам. А если рододендрон еще и с низкой зимостойкостью, то нужно учитывать, что рано раскрытое растение пострадает от сильных ночных морозов.

Не только обморожение, но и перегрев опасен для саженца, а порой и даже сильнее, так как при высоких температурах быстро размножаются патогенные микроорганизмы, которые приводят к последующему развитию гнили и плесени, и, даже гибели растения.

Поэтому приступая к раскрытию рододендронов, необходимо определиться с температурным режимом. Если раскрывать, когда днем на улице держится температура -10° С, а по ночам холоднее, да еще и дуют сильные ветра, то это очень рискованно для рододендронов, так как они не только замерзнут от резкого перепада температур (под укрытием теплее, чем на улице), но и ветер, как мы писали выше, приведет к иссушению надземных частей растений.

Раскрывать необходимо, когда спадет опасность сильных ночных морозов. Тянуть с раскрытием до того момента, когда днем будет +5-10°С, а ночью -2-3°С, тоже не стоит, т.к. это грозит подпреванием. Под укрывным будет еще теплее, чем на улице. Приоткрывать рододендроны можно начинать, когда днем температура будет уже -5-7°C. Если укрывали в несколько слоев укрывного, то снимать нужно послойно. Первый слой сняли, и через 2-3 дня снимаем следующий слой и т.д. Намного комфортнее растению будет, если с него стряхнуть весь снег и раскрыть снизу верхний слой, так можно смягчить резкий перепад температур. Последний (единственный) слой нужно приоткрыть с 1-2 сторон, чтобы «продувало». Если куст высокий и большой, то через 2-3 дня укрывной приоткрывают еще больше, если куст молодой и небольших размеров, то дня через 4-5 снимают укрытие, если нет опасности сильных ветров и морозов.

Не спешите раскрывать рододендрон! Как мы уже говорили, солнечные лучи опасны для растения и они попросту могут «сгореть», если поторопиться. Но если на улице уже потеплело до +2 С, обязательно раскройте нижний слой, чтобы основание саженца достаточно продувало, тогда ваш рододендрон не сопреет и не замерзнет.

Многие садоводы часто ищут конкретные указания, например, снимать укрытие необходимо 5 или 25 числа. Но мы не можем давать таких четких инструкций, так как погода непредсказуема и даже на одном участке могут присутствовать перепады температуры, даже в 1-2 градуса. То же самое касается снега: в этом году он растаял в марте, а на следующий только в апреле. Поэтому ориентироваться рекомендуем всегда по местоположению и индивидуальным особенностям участка.

И, раскрывая рододендроны, помните, что укрытие необходимо снимать в пасмурный день или ближе к вечеру, чтобы сразу не подставлять кустарник под прямые солнечные лучи. Также с солнечной стороны можно натянуть экран из мешковины, притеночной сетки, или старой простыни, чтобы смягчить солнечный удар на еще не окрепшие и не проснувшиеся растения.

Если весна засушливая, то необходимо поливать рододендрон, так как солнце и ветер уже иссушают надземную часть, а земля еще не прогрелась, поэтому полив необходим, чтобы снизить такой дисбаланс.

При раскрытии вашего красавца достаточно придерживаться этих простых правил, чтобы рододендрон радовал вас своим шикарным видом и крепким здоровьем.

Зимостойкие сорта рододендронов для Подмосковья. Сорта вечнозеленых рододендронов для Подмосковья

К этой группе относятся растения, листья которых зимуют. В среднем, каждый лист держится около 3-х лет, затем опадает.

Устойчивые сорта вечнозеленых рододендронов:

• R.Smirnowii (Рододендрон Смирнова)
• Helsinki University (Хельсинки Юниверсити)
• Kalinka (Калинка)
• Catewb. Grandiflorum (Катевбинский грандифлорум)
• Nova Zembla (Нова Зембла)
• Picobello (Пикобелло)
• Азурро
• Фастуосум Флоре плено

Вся группа вечнозеленых рододендронов зацветает первой — 10 мая — и цветет до начала лета

В основном, среди устойчивых сортов вечнозеленых рододендронов преобладает розовый цвет в окрасе. Сорта с красными и бордовыми цветами — самые капризные, они нередко подмерзают, нуждаются в повышенной влажности в жару.

Устойчивые сорта рододендронов —

• те, что выносят долговременное понижение температуры до -38 — -40 °C при условии верного укрытия, и при этом у них не обмерзают почки и побеги,
• а также те, что терпимо относятся к сухому воздуху и отсутствию должной «кислинки» в почве.

Эти сорта идеальны для начинающих, они будут хороши при минимальном уходе.

Фото: Устойчивые сорта рододендронов идеальны для начинающих

Хельсинки Юниверсити

• Сорт с розовыми цветами, по 12-14 штук в кисти, цветы крупные с фактурными тычинками.
• По мере отцветания розовый тон несколько бледнеет и становится похож на «яблоневый цвет».
• Каждое соцветие похоже на букет, настолько они набиты цветами.
• При отсутствии сильных ливней цветение длится около 2-х недель.

Сорт отлично нарастает вверх. Пожалуй, это единственный сорт среди рододендронов, что в условиях Подмосковья способен вырасти с рост человека — годовой прирост составляет около 30-40 см.

Фото: сорт рододендрона Helsinki University (Хельсинки Юниверсити)

Рододендрон Смирнова

Вторит ему — рододендрон Смирнова, как по окрасу, так и по степени неприхотливости. Эти два сорта настолько похожи, что едва различимы во время цветения. Для посадки в саду выбирайте любой, они равнозначны. В небольшом саду заводить оба не стоит.

Различие лишь в характере роста. Если Хельсинки Юниверсити  больше растет в высоту, то рододендрон Смирнова — в ширину. В моем саду рододендрон Смирнова выдержал мороз в -40 °C без укрытия: цветочные почки померзли, однако молодой прирост не пострадал.
______________________________________________

Фото: рододендрон Смирнова (R.Smirnowii)

Калинка

Еще один представитель розовых цветов — сорт Калинка. Ее цветы на тон темнее предыдущих сортов.

• Сорт демонстрирует более сдержанный рост, годовой прирост составляет около 15-20 см.
• Соцветия состоят из 7-9 бутонов.
• Зимостоек и морозостоек при условии укрытия на зиму.

Фото: Сорт рододендрона Kalinka (Калинка)

Катевбинский грандифлорум

Интересен сорт сиренево-фиолетовыми цветами, что отлично оттеняют розовую гамму предыдущих сортов.

• Около двух лет после посадки сорт цветет, но нарастает слабо, зато начиная с 3-го года прирост составляет около 20-25 см.
• Молодые побеги не подвержены вымерзанию даже в сильные морозы.
• Помимо фиолетового цвета, есть у сорта еще и белая форма, с белоснежными цветами.

Сорт требует чуть большого внимания — в жару необходимо расставить емкости с водой и поливать из лейки или шланга, повышая влажность воздуха.

Нова Зембла

Самый неприхотливый из сортов с малиновыми цветами.

• Отличается крупными цветами, собранными по 7-9 штук в соцветии.
• На всем протяжении цветения малиновый тон остается неизменным, цветы не выгорают.
• Лучше всего сорт себя чувствует в полутени, на солнце не цветет.
• Прирост небольшой, около 10-15 см в год.

Фото: сорт рододендрона Nova Zembla (Нова Зембла)

Пикобелло

Необычно и нарядно смотрится в саду сорт вечнозеленого рододендрона Пикобелло: каждый его цветок содержит пятно темно-коричневого цвета. Цветы также собраны в соцветия.

• Хорошо себя чувствует, если растет в центре рододендрария, то есть оказывается при укрытии в центре.
• Цветет четко через год, но очень обильно.
• Экстремальной зимой могут подмерзать бутоны.
• Нуждается в повышенной влажности в жару.
• Нарастает в ширину, годовой прирост всего около 10 см, сорт компактный.

Фото: сорт рододендрона Picobello (Пикобелло)

Азурро

Один из темных сортов среди вечнозеленых рододендронов, что хорошо зимует в условиях северного Подмосковья.

• Его фиолетовые бутоны собраны до 10 штук в соцветия.
• Правда, обильным цветением сорт радует лишь 1 раз в 3 года — по-настроению.
• Сорт прибавляет в росте всего до 10 см в год, разрастается скорее, в ширину.

В моем саду часто демонстрирует желтые листья в середине лета, хотя находится в одинаковых условиях с остальными. Перепробовала различные добавки, включая железо, но безрезультатно. В итоге не обращаю внимание на желтизну листьев, тем более, что на цветение это не влияет.

Фастуосум Флоре плено

Еще один представитель вечнозеленой группы — рододендрон гибридный Фастуосум Флоре плено  с махровыми цветами сиреневато-голубого тона, верхний лепесток имеет золотисто-коричневое пятно.

• Цветы у него мельче, чем у сортов с простыми цветами.
• При условии укрытия неплохо зимует, но цветоносы закладывает не на каждом побеге.
• Нарастает медленно.

При какой температуре укрыть рододендрон. Как правильно укрыть рододендроны

Новичков в садоводстве, которые проживают в регионах с суровыми зимами, часто интересует вопрос о том, при какой температуре укрывать рододендроны? Это делают после того, как наступят первые заморозки и установится стабильная температура не менее десяти градусов мороза. Укрытие кустов в более теплое время может обернуться загниванием корневой шейки, так как внутри будет образовываться конденсат.

Укрытие морозостойких сортов

Укрытие рододендрона нетканным материалом

К морозостойким сортам относятся, как правило, листопадные рододендроны (японский, камчатский, канадский, даурский и прочие). Многие из них спокойно переносят морозы до 35 градусов. Отправляя их на зимовку, достаточно провести их обрезку, обработку и мульчирование, после этого нужно укутать их с помощью мешковины и обвязать веревкой, чтобы ее закрепить. Преимущество такого укрытия состоит в том, что оно является воздухопроницаемым.

Молодые растения, которые имеют небольшую высоту, с наступлением морозов можно просто накрыть картонной коробкой подходящего размера. Предварительно нужно сделать в ней небольшое отверстие для доступа воздуха. Также можно просто тщательно обложить их лапником. После того как выпадет достаточное количество снега, можно дополнительно засыпать им сооруженное укрытие.

Укрытие неморозостойких сортов

В отличие от листопадных, вечнозеленые сорта растения (кавказский, понтийский, катевбинский и прочие) являются неморозостойкими и достаточно капризными. Они очень привередливы как в условиях ухода, так и в проведении зимовки, поэтому нужно знать, как укрыть рододендрон на зиму. Его нужно тщательно утеплять даже в регионах с относительно теплыми зимами. Если этого не сделать, то из-за подмерзших почек в следующем сезоне цветение растения может не наступить.

Перед тем, как укрыть рододендрон, нужно после подготовки к зимовке пригнуть ветви высокорослых экземпляров к почве и закрепить их. После этого нужно разложить между ними лапник, который будет служить дополнительным утеплением. Низкорослые растения не пригибают, их стебли собирают в пучок и обвязывают веревкой. Это делается для того, чтобы не повредились почки. После этого рододендроны засыпают лапником или сухой листвой и устанавливают каркасы для укрытий. Существует несколько способов соорудить надежную защиту для рододендронов, каркасы для утепления них нужно установить заранее в еще не промерзшую почву:

Каркас из лапника — один из способов укрытия рододендрона

• Шалаш. Вокруг растения устанавливаются колышки в виде шалаша.
• Дуги. Их устанавливают над пригнутым или собранном в пучок кустом с промежутком около 35 сантиметров;
• Табуретка. Вокруг рододендрона устанавливается четыре толстых рейки из дерева или металла перпендикулярно почве в виде ножек табуретки. После того, как будет сделано укрытие, на рейки укладываются доски, фанера или какой-либо другой материал.

Каркасы нужно устанавливать так, чтобы между ними и растением оставалось расстояние около 30 сантиметров. Это обеспечит растению комфортные условия зимовки. Если этого не сделать, то в случае прогибания укрытия под тяжестью снега, может произойти его повреждение.

С наступлением заморозков подготовленные каркасы оборачивают укрывным материалом и тщательно завязывают веревкой по всей высоте. В нижней части укрытия нужно оставить запас материала около тридцати сантиметров. Поверх него накладывают полиэтиленовую пленку и скрепляют ее при помощи степплера. Это делается для того, чтобы во время таяния снега укрытие не промокало.

Укрытие рододендронов укрывным материалом

Под одну сторону укрытия на почву рекомендуется уложить металлическую или пластиковую трубу небольшого диаметра, так чтобы одним концом она выходила наружу. Это будет обеспечивать доступ воздуха к растению. После этого нужно присыпать укрытие снизу грунтом и поверх него уложить кирпичи или какие-нибудь другие тяжелые предметы. Это укрепит укрытие и не даст ветру повредить его.

Видео рододендроны. Подготовка к зиме.

Как вырастить рододендрон в Подмосковье

Рододендроны способны внести в сад нотку экзотики, стать достойным украшением любого цветника. Если качественно подготовить почву и место для посадки, растения будут радовать роскошным цветением долгие годы, не требуя при этом к себе особого внимания. В уходе рододендрон предъявляет повышенные требования только ко влажности воздуха, а вот к подкормках совершенно неприхотлив. Поэтому при соблюдении нехитрых советов и агротехнических рекомендации рододендроны отлично получаются в Подмосковье и гордо украшают собой дачи центральной России. Однако удаются кустарники не только в Средней полосе, с успехом выращиваются рододендроны в Сибири.

Посадка рододендрона

К посадке рододендронов нужно подойти со всей ответственностью. Правильная посадка будет залогом хорошей приживаемости и избавит садоводов от лишней заботы по уходу за растением.

Как подготовить саженец к посадке

Чтобы в дальнейшем рододендроны не доставляли хлопот, важно правильно их подготовить к посадке. Для этого за сутки до высадки развожу в ведре один из стимуляторов роста или делаю раствор гумата натрия. Опускаю в него горшок с растением так, чтобы он полностью оказался в воде. Чтобы горшок не всплывал, кладу на него небольшие камни. Благодаря такому приему саженец напитается водой и получит достаточный запас влаги до момента своего укоренения.

Как правило, корни рододендронов плотно опутывают земляной ком, который пропитан удобрениями. Если вытащить растение из горшка и сразу же высадить, скорее всего, кори не захотят покинуть горшечный корм и растение вымерзнет зимой, так и не укоренившись.

Чтобы добиться стопроцентной приживаемости, есть одна хитрость: нужно при помощи тяпочки буквально разодрать корни, как следует, нарушив земляной ком не только с боков, но и снизу.

После того, как корни будут свисать из горшка, еще раз обмакиваю их в этот же питательный раствор, и высаживаю.

Отдельные фирмы любят добавлять в почву к саженцам специальные гранулы желтого или синего цвета, их приходится выбирать вручную. Они призваны обеспечить искусственным питанием, придать привлекательный вид при продаже, а по окончанию их действия растение погибает.

Поэтому так важно при посадке от них избавиться, чтобы растение привыкало к естественным условиям, а не к искусственному питанию. Вообще к выбору и покупке контейнерных декоративных растений нужно подходить вдумчиво, чтобы не обмануться и приобрести качественный саженец.

Если рододендроны к моменту посадки имеют бутоны, их нужно аккуратно удалить. Растения в условиях Подмосковья формируют крупные цветоносы, до 8 -12 соцветий на каждом стебле. Сил, соответственно, на цветение уходит много, поэтому не стоит испытывать судьбу саженца и заставлять его цвести, лучше срезать бутоны, направив все силы на укоренение.

Где посадить рододендрон

Выбирая место для посадки, нужно иметь в виду, что посаженные рядом друг с другом, а не высаженные по одному растению по всему саду, рододендроны в условиях Подмосковья имеют больше шансов для успешной зимовки. Укрытие будет общим, а значит, более теплым и более простым в сооружении.

Для листопадных рододендронов желательна посадка на солнце. Вечнозеленые и полувечнозеленые рододендроны нужно посадить в полутени, в идеале – это должна быть разреженная тень, в полной тени цветения не будет. В моем саду вечнозеленые рододендроны от солнца с юга загораживает раскидистый куст боярышника. Другие посадки с южной стороны от солнца загораживает забор и декоративная яблоня. При посадке в тени деревьев нужно выдержать расстояние не меньше 1,5-2 м от ствола.

Почва для посадки рододендрона

Зато к приготовлению почвы все три группы – вечнозеленые, полувечнозеленые и листопадные рододендроны – редъявляют схожие требования. Хорошо, если есть возможность привезти верховой торф, но подойдет и обычный, что есть на участке. Желательно брать торф с самых низких мест на участке, если досталась дача на торфяниках, как и мне.

Для посадки замешиваю почву в тачке, добавляю по 2 ведра торфа и компоста, 2 ст. л. кемиры или комплексного минерального удобрения, 1 ст. л. суперфосфата. Для полноценного роста нужны и дополнительные ингредиенты:  сосновый опад с небольшим количеством шишек, речной песок и мох сфагнум (его можно нарезать ножницами на фрагменты). Вместо речного песка можно добавить песок из соснового леса.

Такие «лесные» добавки я собираю в мешки раз год, когда начинается грибная пора. Если есть садовый измельчитель, удачным решением будет в нем переработать сосновые шишки и также добавить их в почву.

сорта, посадка, выращивание, уход. Фото

Хочу поделиться своим опытом выращивания рододендронов в подмосковном саду, расположенном на западе Московской области, а также немного рассказать о том, о чем умалчивают продавцы саженцев. Надеюсь, статья окажется полезной для тех, кто захочет посадить эти замечательные растения в своем саду и увидеть их пышное цветение.

Цветение рододендронов

Цветение рододендронов
 
Многие не решаются выращивать рододендроны из-за низкой морозостойкости растений. Однако есть немало сортов достаточно зимостойких в климатических условиях средней полосы России. При правильной посадке и соблюдении некоторых агротехнических приемов эти рододендроны прекрасно зимуют, растут и цветут у нас в Подмосковье.
 
Расскажу лишь о своём личном опыте и тех сортах, которые растут в нашем саду. Просто надо понимать, что разные регионы отличаются не только температурным режимом, но и влажностью климата, что очень важно для выращивания рододендронов.

Сорта

Первые рододендроны у нас появились лет 10 назад, и за это время ни один из них не погиб, а наоборот радуют своим цветением. Среди них есть и листопадные, и вечнозеленые, и полулистопадные кустарники. Все они обладают высокой зимостойкостью. По своему опыту могу сказать, что приобретение именно зимостойкого вида или сорта обеспечивает бОльшую часть успеха будущего растения, плюс правильная посадка и агротехника.
 
Часто рододендроны называют азалиями, но объяснить в чем между ними разница мало кто может. Насколько я знаю, ботаники слово «азалия» не используют, а вот у продавцов его можно часто встретить.
 
Из листопадных у нас растут следующие виды и сорта— это рододендрон японский лососёвый, рододендрон Кростера (Rhododendron × kosterianum) и рододенроны серии Lights (ультра-зимостойкие американской селекции): ‘Голден Лайтс’/’Golden Lights’ (до -30ºC), ‘Уайт Лайтс’/’White Lights’ (до -40ºC), ‘Рози Лайтс’/’Rosy Lights’ (до -36ºC), ‘Мандарин Лайтс’/’Mandarin Lights’ (до -36ºC), ‘Лемон Лайтс’/’Lemon Lights’ (до -40ºС).
 
Вот некоторые из них:

Рододендрон японский лососёвый
 
‘Мандарин Лайтс’ (‘Mandarin Lights’)

Рододендрон ‘Мандарин Лайтс’ (‘Mandarin Lights’)

Рододендрон ‘Рози Лайтс’ (‘Rosy Lights’)

Есть еще малыш Костерианум (Rhododendron kosterianum), сейчас он высотой около 50 см, но со временем должен превратиться в трехметровый куст)) 

Рододендрон Костера (Rhododendron kosterianum)

Из вечнозеленых растут рододендроны финской селекции: ‘Гаага’/’Haaga’ (до -36ºC), ‘Хельсинки Юниверсити’/’Helsinki University’ (до -39ºC). Есть еще всеми любимый ‘Катевбинский Грандифлорум’/’Catawbiense Grandiflorum’ (до -30ºС).

Рододендрон ‘Гаага’ (‘Haaga’)

Еще один рододендрон ‘Гаага’ (‘Haaga’).

Рододендрон ‘Гаага’ (‘Haaga’)

Рододендрон ‘Катевбинский Грандифлорум’ (‘Catawbiense Grandiflorum’). 

Рододендрон ‘Катевбинский Грандифлорум’ (‘Catawbiense Grandiflorum’) 

Еще есть несколько кустиков необыкновенно красивой полувечнозелёной японской азалии ‘Пурпуркиссен’/’Purpurkissen’ (карлик подушковидной формы) с морозостойкостью до -25ºC. Этих малышей на зиму по дугам укрываю лутрасилом. Это совсем не сложно. Цветут они так обильно, что глаз не оторвать. Это один из самых ярких сортов с невыгорающими цветами среди карликов. Кстати, в ширину подушка достигает 1 м.

Рододендрон ‘Пурпуркиссен’ (‘Purpurkissen’), карлик

Почти все растения покупались в горшках двух-трехлетними кустиками, привезенными из польских и немецких питомников, но есть и сорта от коллекционеров. Первые два-три года для акклиматизации в нашем климате я их зимой укрывала. Ставила над кустиками дуги и на них 2 слоя лутрасила. Зимовки проходили прекрасно, все рододендроны цвели.

Все начинается с выбора места посадки

Идеально было бы посадить рододендроны, особенно вечнозеленые, в подлеске, в рассеянной тени под кронами высоких сосен или елей, то есть, там, где они растут в природе. Но такого места у нас нет, поэтому старалась посадить туда, где солнца будет по минимуму.

При выборе места посадки следует учесть, что рододендроны не любят низких участков, где может застаиваться вода. Они не любят прямого солнечного света и иссушающих, холодных ветров. Для них предпочтительны затененные тихие места с обильным поливом и богатым гумусом кислым субстратом.
 
У нас часть рододендронов растет с северо-восточной части дома, где солнце бывает только до обеда. Но в зимнее время этого солнца достаточно, чтобы погубить (иссушить) цветочные почки.
После зимы, когда я первый раз решила оставить рододендроны неукрытыми, благо зимостойкость позволяла, и они уже подросли и акклиматизировались, весной они все были живы и здоровы. У всех стали набухать цветочные почки, но цветы из них так и не появилось. Почки внутри были пустые, попросту высушенными! Хотя сами кусты росли и зеленели. Так на своем печальном опыте я поняла, что для тех рододендронов, о которых я рассказываю, в нашем регионе зимой страшен не мороз, а солнце и ветер. С тех пор листопадные рододендроны на зиму я связываю веревочкой и сверху завязываю косынкой из лутрасила. Делаю это для притенения цветочных почек от солнца и, как следствие, иссушения. Иначе, перезимовать перезимуют, но могут не зацвести.

Зимняя защита листопадного рододендрона

А для вечнозеленых рододендронов, на которые зимой попадает солнце, приходится ставить защитный экран из притеночной сетки.

Притеночная сетка на рододендронах

Те кусты, которые растут под защитой разросшихся туй, где солнца очень мало, зимуют без укрытия. Почки у них в полном порядке и весной они прекрасно цветут.

Рододендроны зимой

Рододендроны зимой

«Бегущая по граблям»

Это я про себя(( Прошлой осенью не успела или поленилась поставить притеночный экран на один вечнозеленый рододендрон, на который попадает солнце. Решила, что успею это сделать в марте. Но несколько солнечных и ветреных мартовских дней успели сделать свое «черное дело». Когда я приехала на дачу, чтобы поставить экран, обнаружила, что большинство почек на нем уже покоричневели, т.е. погибли и, как следствие, этой весной он будет отдыхать от цветов,… и я тоже(( Ведь знаю, что надо делать, но нет, не сделала! Опять на те же грабли!!!

Коричневые почки рододендрона 

Погибшие цветочные почки рододендрона

Погибшие цветочные почки рододендрона в разрезе

Для сравнения покажу куст, который растет почти в тени под защитой туи, солнце видит минимум (не больше часа) и зимует без укрытия. У него почки все зеленые.

Цветочные почки рододендрона зимой

Кроме почек, от солнца могут страдать и листья вечнозеленых рододендронов. В зимний период на солнце листовой покров испаряет влагу, в то время как корням растения тяжело достать воду из промороженной земли, чтобы восполнить эту потерю воды. И как результат листья могут погибнуть.
Для уменьшения испарения влаги листья у вечнозеленых рододендронов в зимнее время скручиваются в трубочки. Это их нормальное состояние. Весной, когда земля оттаивает, листочки расправляются. Если земля под слоем снега не промерзает, то и листочки не скручиваются.

Рододендрон зимой

Рассказываю об этом так подробно потому, что если кто-то решит посадить у себя эти замечательные растения, пусть лучше изучает чужие «грабли», чем потом будет бегать по своим.
Из всего вышесказанного напрашивается вывод, что в условиях Подмосковья из-за низкого уровня влажности воздуха у рододендронов зимой могут иссушаться цветочные почки, и их придётся защищать на зиму от солнца и ветра. У моих питерских знакомых таких проблем не возникает из-за близости Балтийского моря.

Посадка, полив и уход

Залогом успешного развития растения является не только полив и уход, но в первую очередь его правильная посадка. Лучшим временем посадки считаю весну.

У рододендронов очень компактная и поверхностная корневая система. Для посадки мы готовили ямы глубиной ~40 см, а шириной ~ 60-70 см. На тяжелых глинах я бы делала менее глубокой ~ 30 см, но более широкой ~ 1,0-1,2 м. Очень важно, чтобы субстрат для рододендронов был кислым.
У нас дерново-подзолистые почвы Подмосковья, но все равно, для некоторых растений приходится почву закислять искусственным путем. Посадочную яму заполняли смесью специального грунта для рододендронов, хвойной и листовой земли, речного песка и, конечно, помимо прочего, в посадочную яму добавляли торф. Но торф торфу рознь. Он может быть верховой, а может быть низинный. Происхождение торфа сказывается и на его химическом составе. Верховой торф кислый — 3-4 pH, у низинного, в котором органики 70%, реакция слабокислая или нейтральная — 5,5-7 pH – эта информация взята из «умных» книжек. Поэтому для растений, любящих кислые почвы, я вношу только верховой торф. В почвосмесь добавляла полное минеральное удобрение из расчета 150 г/м². и 40-60 г коллоидной серы. Удобрение не должно содержать кальция. Я использовала специальные удобрения для рододендронов. Почва должна получиться рыхлой и воздухопроницаемой.
 
При посадке рододендрона нельзя заглублять корневую шейку, она должна быть на уровне почвы. Вытащив кустик из горшка, необходимо немного размочить в воде корни и дальше аккуратно «раздербанить» этот корневой ком ОБЯЗАТЕЛЬНО! И только после этого сажать.
 
У большинства растений, выращиваемых в горшках, на поверхности кома со всех сторон образуется плотная корка из отмерших корней. Ее обязательно нужно удалить, либо хотя бы прорезать в нескольких местах. Иначе молоденькие корешки сквозь нее не пробьются, и растение будет получать мало питательных веществ, что в свою очередь может привести к гибели. Об этом я несколько раз писала в других постах. Кстати, так же сажаю и гортензии.

После посадки на место растение необходимо полить и замульчировать.
Мульчу из хвойного опада делаю обязательно. Почва под мульчей не должна пересыхать. Поливать стараюсь подкисленной водой с добавлением яблочного или 9% уксуса (30-40 мл на ведро), лимонной кислоты (3-4 г на ведро воды) и т.д.
 
А теперь о важном. У меня таких растений очень много, в жаркое лето с лейками не набегаешься. Поливать иногда приходится из шланга водой из скважины, а она у нас гидрокарбонатная. Так вот, проблему я решила следующим образом. Сначала я внесла в посадочную яму, а потом один раз в году, весной под взрослый куст (вокруг) я высыпаю 1 пакетик «Теовит Джет» — это коллоидная сера, именно коллоидная, потому что простая растворяется очень плохо и может очень долго комками лежать на поверхности почвы. Этот препарат обычно используют как фунгицид, но при внесении в почву сера дает необходимое закисление почвы на долгое время. И когда приходится поливать водой из скважины, мои рододендроны чувствуют себя прекрасно, и даже кислица под ними растет сама. Кислицу не выпалываю, она не вредит корням, а наоборот является естественным лесным «сожителем» рододендронов. Кроме того, кислица является индикатором кислотности и влажности почвы. А чтобы не быть голословной, покажу фото. Хорошей фотографии у меня, к сожалению, нет, но вот если хорошо присмотреться, то можно увидеть кислицу под кустами рододендронов. Таким же образом я закисляю почву под гортензиями.
 
Кислица под кустами рододендронов.

Кислица под кустами рододендронов

В жаркую погоду рододендроны любят опрыскивание, но его лучше делать в утреннее или вечернее время, чтобы листья не погорели на солнце. Поздно осенью, перед зимовкой делаю обильный полив кустов. Это помогает им лучше перезимовать.
 
Не менее важен уход за почвой. Поскольку корневая система у рододендронов поверхностная, почву вокруг кустов рыхлить нельзя, а лучше замульчировать хвойным опадом (слоем 5-7 см). Прополку нужно делать вручную, но с таким слоем мульчи сорняков бывает очень мало. Про мульчирование опилками ничего не скажу, поскольку не пробовала. Кроме того, зимой мульча является утеплителем для корней. На фото выше хорошо видна хвойная мульча.
 
Еще один важный момент – это своевременное удаление отцветших соцветий. Занятие нудное, но я это делаю постепенно, по мере отцветания. Это действие предотвращает образование семян, а силы растения направляет на закладку цветочных почек будущего года.
 
Подкармливаю растения немного. Рано весной — специальными минеральными удобрениями, а после цветения — фосфорно-калийными и гуматами (растворимыми). Удобрения не должны содержать кальция.
 
Если есть необходимость подкорректировать форму куста, то можно сделать обрезку. Её делают сразу после цветения и не позднее, чем через 20 дней после цветения, иначе на новых побегах не успеют заложиться цветочные почки. Об этом я читала на сайтах западных «гуру» по рододендронам и сама так обрезаю свои растения.
 
Из всего, что я тут понаписала, коротко резюмирую: посадив морозостойкий сорт в «правильное» место при «правильной» агротехнике, Вы многие годы будете любоваться красивейшими цветами. Это только кажется, что сложно, а на самом деле все гораздо проще, зато какая красота!

Рододендроны

Рододендроны

сорта для Подмосковья с фото и названиями, выращивание

Рододендрон – потрясающе красивое растение, многочисленные разновидности которого радуют глаз палитрой цветов и разнообразием форм. Однако многие садоводы убеждены, что эту культуру не так-то просто вырастить где-нибудь, кроме стран с теплым тропическим климатом. Тем не менее, в Средней полосе России стать обладателем экзотического кустарника или дерева очень даже возможно. Потому так важно знать сорта рододендронов для Подмосковья с фото и названиями и особенности агротехники растений для этого региона.

Особенности выращивания рододендронов в Подмосковье

Хотя рододендроны родом из тропических широт, на протяжении многих лет их успешно разводят по всей Европе. В Подмосковье они также сумели адаптироваться, однако их культивирования сопряжено с некоторыми нюансами:

1. Необходимо выбрать сорт, подходящий для выращивания в том или ином регионе. Он обязан быть морозостойким, чтобы перенести холодные зимние месяцы.
2. Регулярно требуется мульчировать кустарник при помощи хвои или древесной коры. Ключевую роль мульчирование играет зимой, без этой процедуры рододендрон любого сорта не сможет дожить до прихода весны и вымерзнет.
3. Не следует рыхлить почву около куста, поскольку рододендроны обладают поверхностной корневой системой, которую можно повредить во время процедуры.
4. Удаление сорняков должно осуществляться только вручную. При этом нежелательную растительность просто выдергивают, не пользуясь подручными инструментами, чтобы не травмировать корневища.

Помимо этих особенностей следует выполнять рекомендации по посадке и уходу. Грамотная забота о рододендронах в Подмосковье будет вознаграждена обильным цветением и ухоженным видом кустарников.

Лучшие сорта рододендронов для Подмосковья

Рододендроны поражают воображение обилием сортов и расцветок. Однако не все из них получится успешно вырастить в Средней полосе России. В Подмосковье, как правило, хорошо приживаются только морозостойкие сорта. И хотя может показаться, что подобное ограничение существенно сужает ассортимент растений, которыми можно украсить свой дачный участок, среди этих разновидностей достаточно ярких представителей на любой вкус. Ниже с фото представлены лишь некоторые сорта из обширного списка рододендронов, подходящих для Подмосковья

Кэтевбинский

Этот вечнозеленый рододендрон – настоящий долгожитель среди прочих сортов и имеет среднюю продолжительность жизни в 100 – 150 лет. В высоту он достигает до 4 м даже на территории Подмосковья и выделяется своими крупными листовыми пластинами, средняя длина которых составляет 15 см. Поверхность у них глянцевая, темно-зеленая, с выдающимися прожилками. Обратная сторона листьев имеет бледный оттенок. В конце весны у этого сорта появляются сиреневые или белые цветы, которые формируют многочисленные плотные соцветия до 6 – 7 см в диаметре.

Канадский

Канадский рододендрон относится к карликовым листопадным кустарникам и отлично подходит для климата Подмосковья благодаря своей неприхотливости и устойчивости к температурным перепадам. Он представляет собой невысокий куст до 1 м в высоту и 1,5 м – в ширину. Молодые побеги рододендрона яркого желто-красного цвета, темнеющие с возрастом, покрыты узкими заостренными и слегка закрученными листьями сине-зеленого тона. Необычной формы розово-сиреневые цветы растения, распускающиеся в мае-июне, не имеют запаха.

Короткоплодный

Короткоплодный рододендрон, или Фори, является вечнозеленым выходцем из Азии. В дикой природе он может вырастать до 6 м, однако в Подмосковье этот сорт имеет более скромные размеры – 2 – 2,5 м. Хотя он обладает массивными кожистыми листьями, его крона достаточно компактна и не нуждается в обрезке. Сорт Фори запоминается своими эффектными цветами, собранными в щитковидные соцветия. В одном соцветии может находиться от 10 до 15 нежно-розовых или белых цветов. Период цветения этого кустарника приходится на июнь, однако это происходит не раньше, чем рододендрон достигнет возраста 20 лет.

Ледебура

Полувечнозеленый сорт Ледебура, также известный как Маральник, способен выдерживать морозы до 30 oC. Эта особенность позволяет ему комфортно чувствовать себя даже в нежарком климате Подмосковья и быстро восстанавливаться после зимы. Вырастает этот рододендрон до 1,5 – 2 м, а период его цветения иногда повторяется 2 раза за сезон – в конце мая и начале сентября. В это время на ветвях с мелкими блестящими листьями появляются кистевидные соцветия с розовыми колокольчатыми цветками до 5 см в диаметре.

Смирнова

Хотя родиной вечнозеленого рододендрона сорта Смирнов является Турция, он неплохо адаптировался к погодным особенностям средней полосы России, в частности, Подмосковья. Внешне он выглядит как 1,5-метровый кустарник с широкими длинными листьями до 15 см. Во время цветения этот сорт радует глаз красно-розовыми цветами в соцветиях из 10 – 15 штук с желтыми крапинками на лепестках.

Шлиппенбаха

Рододендрон Шлиппенбаха причисляют к листопадным сортам, которые в естественной среде обитания имеют рост до 4 м. В Подмосковье этот кустарник растет гораздо медленнее, высота взрослых экземпляров составляет 1,5 – 2 м. Однако это нисколько не влияет на цветение сорта. Оно обильное и нередко начинается еще до того, как на растении появляется листва. Цветки этого рододендрона обладают светло-лиловой окраской и приятным ароматом. Кроме того, они имеют длинные, чуть загнутые книзу тычинки, в количестве до 10 штук. Зеленые листовые пластины кустарника мелкие и гладкие, осенью окрашиваются в красные, оранжевые и желтые оттенки.

Японский

Японский рододендрон ценится садоводами больше других листопадных сортов из-за своего впечатляющего декоративного вида и вполне годится для выращивания в Подмосковье. Цветение его отличается пышностью и длится с середины мая до середины июня. Цветы рододендрона этого сорта диаметром 8 – 10 см имеют яркий оранжевый или красный цвет с желтыми переходами. На невысоком, в 1,5 м, кустарнике они напоминают яркие языки пламени, которые полностью скрывают под собой узкие зеленые листья.

Посадка и уход за рододендронами в Подмосковье

Некоторых любителей растений отпугивает тропическое происхождение рододендронов, так как им кажется, что эти экзотические кустарники очень прихотливы. На самом деле это далеко не так, и многие сорта рододендронов под силу вырастить в Подмосковье даже начинающим цветоводам, если знать, как их сажать и какие процедуры по уходу необходимо проводить.

Когда сажать рододендрон в Подмосковье

Для того чтобы рододендрон хорошо прижился и радовал пышным цветением в условиях Подмосковья, стоит внимательно отнестись к срокам посадки культуры. Как правило, наиболее подходящим временем для этой процедуры считается весна, когда солнце еще не вошло в полную силу, но заморозки уже прошли, и грунт достаточно прогретый и умеренно влажный. При такой погоде, как в Подмосковье, посадку рододендронов можно проводить и осенью. Главное – делать это не позднее октября, чтобы у кустарника было, по меньшей мере, 2 – 3 недели на адаптацию к новым условиям до наступления стабильных холодов.

Важно! Нельзя проводить высадку и пересадку рододендронов во время цветения и в продолжении 2 недель после него, так как в этот период кустарники ослаблены и могут погибнуть при перемещении на новое место.

Как посадить рододендрон в Подмосковье

Половина успеха при разведении рододендронов в Подмосковье зависит от места их посадки, поэтому к подбору участка, на котором планируется выращивать растение, нужно подходить грамотно.

Даже самые морозостойкие сорта рододендронов очень чувствительны к солнцу и сильному ветру, поэтому посадочное место должно быть хорошо защищено от сквозняков и прямых солнечных лучей. Идеальной зоной для высадки станет северная либо северо-восточная сторона дома, где тень от здания будет закрывать растения от зноя. Может также разместить рододендроны под тенью высокорослых плодовых культур, дубов или сосен. Они станут для рододендронов естественным тентом. Если же нет возможности расположить кустарники рядом с раскидистыми деревьями, стоит притенить рододендроны с помощью специальных навесов. Их можно сделать самостоятельно, используя специальный материал, который следует закрепить на вбитых в землю кольях. Такой навес должен в 1,5 раза выше кустарника и иметь пространство для вентиляции. В качестве притеняющего материала в условиях Подмосковья для рододендронов всех сортов хорошо зарекомендовал себя лутрасил плотностью 60 г/м2 и спанбонд, натянутые в 2 слоя.

Важно! Поблизости от рододендронов любых сортов нельзя высаживать деревья, корневая система которых пролегает близко к поверхности. Неблагоприятное соседство в Подмосковье составляют и растения, как береза, каштан, ель, липа и клен.

При выборе места посадки растения стоит отдать предпочтение возвышенным участкам, чтобы талые воды весной не подмочили его корни. Укрепить возвышение и предупредить его деформацию можно, если обложить растение камнями.

Что касается почв, то эти экзотические кустарники предпочитают умеренно влажный кислый грунт. В случае, если земля в планируемом месте посадки имеет высокий уровень рН, ее необходимо подкислить вручную. Сделать это можно несколькими способами:

• добавлением к грунту сфагнового торфа или вересковой земли;
• внесением сернокислого калия, суперфосфата или сернокислого аммония;
• добавлением в почву смеси из опавшей хвои, измельченных сосновых и еловых шишек.

Определившись с участком, можно приступать к посадке растения, руководствуясь следующими действиями:

1. Перед высадкой следует убрать с посадочной ямы слой грунта в 1 м толщиной.
2. На дне необходимо разместить дренаж из битого кирпича или щебня высотой 25 – 30 см, после чего присыпать его 10 – 15 см песка.
3. Рододендрон нужно высадить в грунт и засыпать его земляной смесью из рыжего верхового торфа, суглинка и сосновой хвои в соотношении 2:3:1.
4. При перемещении разных сортов рододендрона в почву необходимо тщательно отслеживать, чтобы корневая шейка кустарников не была прикопанной, иначе растения не смогут зацвести и быстро погибнут.
5. Расстояние между высокорослыми растениями должно составлять не меньше 1,5 – 2,0 м, среднерослыми —1,2 – 1,5 м. Дистанция между низкорослыми сортами должно составлять 0,7 – 1 м.
6. По завершении посадки грунт вокруг кустарника требуется полить и мульчировать торфом или хвоей сосны, отступая от основания растения на 2 – 3 см.

Как поливать и подкармливать

В условиях климата Подмосковья стоит уделять особое внимание поливу рододендронов всех сортов. Эти растения очень влаголюбивы в виду своего тропического происхождения, поэтому в период бутонизации их стоит обеспечивать дождевой или отстоянной водой 8 – 10 раз в месяц небольшими порциями, чтобы влага постоянно пропитывала грунт на 20 – 25 см, но при этом не застаивалась. Избыток жидкости, как и ее недостаток, могут быть фатальными для рододендрона любого вида, в связи с чем, стоит подстраивать режим полива растений, ориентируясь на атмосферные осадки, характерные для Подмосковья. Но, несмотря на погодные особенности, все сорта прекращают поливать к середине августа, чтобы остановить активный рост кустарников и начать их подготовку к зиме.

Рододендроны, в том числе и сорта, произрастающие в Подмосковье, хорошо реагируют на подкормку, поэтому для обеспечения здорового роста и буйного цветения кустарников их стоит периодически удобрять. Оптимальным временем для этой процедуры считается период с начала весны до середины лета, причем, в начале марта немало пользы принесет азотная подкормка, а в июне, после того, как экзотические сорта уже отцвели, не лишним будет применить фосфорные и калийные удобрения. Хорошим вариантом подпитки различных сортов кустарника в Подмосковье может стать коровий навоз, смешанный с водой в пропорции 1:15. Полученной смеси необходимо дать настояться в течение 7 – 10 дней, после чего поливать ею рододендроны у самого основания.

Подкармливать сорта растения прекращают в начале июля, чтобы у них было достаточно времени выйти из фазы активного роста до наступления зимы.

Важно! Категорически не рекомендуется применять для подкормок рододендронов золу, доломит и известь. Эти вещества снижают кислотность грунта, что может привести к возникновению признаков хлороза у всех сортов этих растений и к их дальнейшей гибели.

Как обрезать рододендроны

Рододендроны любых сортов достаточно хорошо держат крону, вследствие чего не нуждаются в декоративной обрезке. Тем не менее, некоторые ценители этих растений, которые желают придать кустарнику более компактный и ухоженный вид, подвергают их подобной процедуре после завершения цветения.

Весной, как правило, до начала периода вегетации, проводят омолаживающую обрезку. Она заключается в удалении поврежденных и слабых ветвей рододендронов и в укорачивании сильных прошлогодних побегов. Для этого примерно половину веток здорового растения обрезают наточенным секатором, оставляя не более 40 – 45 см от основания. Это не только улучшит рост сортов, но и сделает цветение более обильным.

Как укрыть рододендрон на зиму в Подмосковье

Взрослые рододендроны большинства зимостойких сортов, растущих в Подмосковье, практически не нуждаются в укрытии на зиму, так как могут выжить при температуре до -25 – 35 °C. Однако многие растениеводы предпочитают предпринимать определенные меры защиты, чтобы сберечь эти растения до весны. Особенно это касается молодых рододендронов до 2 – 3 лет, которые необходимо укрывать от морозов, вне зависимости от сорта.

Укрытия для экзотических кустарников в ассортименте продаются в специальных магазинах, однако их вполне можно соорудить самостоятельно в домашних условиях. Так, карликовые кустарники без проблем переживают зиму под обычным картонным ящиком, обмотанным полиэтиленовой пленкой во избежание намокания. Размер коробки должен быть больше самого растения, чтобы ветви не соприкасались с картоном, иначе остается риск того, что рододендрон подмерзнет. На боковых сторонах ящика необходимо сделать отверстия для того, чтобы к кустарнику поступал воздух.

Для более крупных сортов можно соорудить на зиму небольшую теплицу:

1. До того как грунт промерзнет, устанавливают металлические дуги, которые послужат для теплицы каркасом. При этом расстояние между ними должно варьироваться от 40 до 45 см, а между дугой и кроной рододендрона должно оставаться пространство в 15 – 20 см.
2. Как только температура установится в пределах -8 – 10 °C, дуги покрывают лутрасилом или агротексом в 2 – 3 слоя.
3. После этого на всем сооружении дополнительно помещают полиэтиленовую пленку, поскольку укрывающие материалы имеют свойство пропускать влагу.

Важно! Укрывать рододендрон до заморозков категорически не рекомендуется, так как из-за влажных испарений он может выпреть.

Когда раскрывать рододендроны после зимы в Подмосковье

Снимая укрытие с растений после зимы, не следует спешить. Погода Подмосковья в марте еще достаточно обманчива, и на смену по-весеннему теплому солнцу могут в считанные часы прийти морозы. Поэтому раскрывать рододендроны следует не раньше начала апреля, ориентируясь на климатические особенности региона.

Кустарники от защитных сооружений освобождают не сразу. В начале апреля в теплую облачную погоду их раскрывают на 5 – 6 часов для проветривания. На ночь рододендроны снова закрывают, оставляя просветы с двух сторон. Во второй половине месяца, если грунт оттаял не меньше чем на 20 см, укрытия убирают окончательно.

Что делать, если рододендрон подмерз

Нередко рододендроны Подмосковья даже при наличии зимнего укрытия страдают от обморожения. Происходит это по разным причинам, однако практически всегда этого можно избежать с помощью грамотного ухода за растениями. Если же беда уже произошла и кустарник подмерз, нужно немедленно начать действия по спасению растения:

1. Пострадавшие побеги необходимо подрезать до здоровой древесины. Это справедливо для большинства сортов, кроме мелколистных вечнозеленых рододендронов, которые могут заново пустить побеги и без обрезки.
2. Хорошо помогает опрыскивание кроны теплой водой с добавлением Эпина из расчета 10 капель вещества на 5 л воды 2 – 3 раза с промежутком в 4 – 5 дней.
3. Основание растения нужно полить раствором Корневина или Гетероауксина.
4. Обязательно следует притенить кустарник с южной и западной стороны.
5. Вернуть рододендрон к жизни поможет и внесение в грунт подкислителей или азотной подкормки.

Выполнение этих рекомендаций должны благотворно повлиять на состояние растения, при условии, что корневая система рододендрона не погибла. Главное – не следует торопиться и использовать все средства одновременно, иначе это еще больше подорвет здоровье ослабленного кустарника. Прежде, чем опробовать новый метод реанимации пострадавшего растения, стоит выждать 7 – 10 дней после предыдущего, наблюдая за состоянием рододендрона.

Когда цветет рододендрон в Подмосковье

Морозостойкие разновидности рододендронов даже в Подмосковье отличаются обильным цветением, если правильно за ними ухаживать. Сроки цветения при этом могут варьироваться у разных сортов, однако большинство из них формирует бутоны со второй половины мая или в первых числах июня. В северных регионах это время несколько смещается на середину первого летнего месяца.

Почему не цветут рододендроны в Подмосковье

Если в положенное время растения, выведенные в Подмосковье, не зацвели и на кустарниках нет ни единого бутона, причина кроется в нарушении агротехники рододендронов:

1. Расположение растения на ярком свету, а не в полутени, может сказаться на его развитии. Такому кустарнику необходимо создать укрытие от солнца.
2. Цветение экзотических сортов может отсутствовать из-за низкой кислотности почвы. Исправят ситуацию удобрения с добавлением железа или химические закислители.
3. Влияет на образование цветков и недостаточно питательный грунт. Проведение обязательных подкормок обеспечит здоровый рост рододендрона.
4. Не следует игнорировать регулярный полив растения. Сухая почва вынуждает рододендрон растрачивать питательные вещества на поддержание жизни, из-за чего страдает его цветение.
5. Больные или пораженные вредителями кустарники также не имеют достаточно энергии, чтобы цвести, поэтому необходимо регулярно обрабатывать их от заболеваний в профилактических целях.
6. Декоративность кустарника может страдать от ворон, которые лакомятся цветковыми почками. Укрытие из светлого материала поможет избавиться от нашествия птиц.

Размножение

Для размножения рододендронов существует множество способов, однако в условиях Подмосковья лучше всего приживаются морозостойкие сорта, выведенные путем черенкования и высева семян.

Семенное размножение осуществляют по следующему алгоритму:

1. В заранее подготовленный субстрат из 3 частей торфяного грунта и 1 части песка высаживают семена и присыпают их песком.
2. Накрывают сеянцы стеклом или пищевой пленкой.
3. Будущие растения располагают в светлом, хорошо вентилируемом помещении без прямого доступа солнечных лучей.
4. По мере высыхания грунт орошают из пульверизатора.
5. Ежедневно сеянцам обеспечивают проветривание на 2 – 3 часа.
6. Как только появятся ростки, молодые рододендроны пересаживают в тару большего размера. Тепличные условия сохраняют в течение первого года жизни, после чего пересаживают растения на постоянное место.

Для размножения зимостойких сортов рододендрона черенками потребуется:

1. Нарезать побеги здоровых двух- или трехлетних растений на черенки по 5 – 8 см длиной.
2. С нижнего края растительного материала удалить все листья.
3. Окунуть черенки в раствор Корневина или другую смесь для активизации роста на 10 – 14 часов.
4. Поместить побеги в торфяно-песчаный субстрат и накрыть полиэтиленовой пленкой.
5. До тех пор, пока рододендроны не укоренятся, необходимо поддерживать температуру грунта в диапазоне 8 – 14 °С.
6. С приходом весны саженцы можно перемещать в открытый грунт.

Болезни и вредители

Хотя зимостойкие сорта рододендронов, которые годятся для выращивания в Подмосковье, мало подвержены различным вредителям и заболеваниям, некоторые насекомые и грибки могут нанести существенный вред здоровью кустарников. Среди наиболее распространенных паразитов выделяют следующие виды:

• щитовка;
• паутинный клещ;
• рододендроновые мухи;
• мучнистые червецы.

Избавить экзотические сорта от подобной напасти возможно при помощи специализированных инсектицидов, которые в ассортименте имеются в фито-аптеках и магазинах для садоводства.

Заболевания рододендронов в большинстве своем представлены различными грибками:

• ржавчины;
• гнили;
• пятнистости.

Бороться с этими недугами можно с помощью раствора медного купороса. В целях профилактики этих болезней практикуют опрыскивание растений бордоской жидкостью в весенне-осенний период.

Согласно отзывам, многие рододендроны, независимо от сорта, в условиях Подмосковья нередко страдают таким заболеванием, как хлороз. Он развивается у тех растений, которые произрастают в недостаточно кислом грунте. Чтобы улучшить состояние пораженного кустарника, в почву вносят окисляющие вещества или железосодержащие удобрения, такие, как молотая сера или Цитовит.

Заключение

Представленные сорта рододендронов для Подмосковья с фото и названиями, отличаются не только морозоустойчивостью, но и прекрасными декоративными качествами. При выполнении рекомендаций по выращиванию эти растения будут украшать участок на протяжении многих лет.

Отзывы о рододендронах в Подмосковье

Зыбицкая Ольга Игоревна, 35 лет, г. Звенигород

Мои рододендроны растут с северо-восточной части дома, зенитное солнце их не беспокоит. Но даже ранней весной у нас, в Подмосковье, иногда припекает так, что за цветы страшно становится. В первый год их после зимы раскрыла, а притенить сразу не подумала. Почки появились, кусты в порядке, а цветов нет. Оказалось, что они высохли под солнцем. Теперь всегда тент ставлю, чтобы не страдало цветение.

Литвинович Анна Борисовна, 41 год, г. Павловский Посад

Два года назад купила в ближайшем питомнике японский сорт Оранж Бьюти – понравилась картинка на упаковке. Да и стало интересно, как в Подмосковье растут листопадные сорта: до того доводилось только вечнозеленые выращивать. Оказалось, хорошо растут! После зимы кустик выходил без проблем и зеленел глазам на радость. С нетерпением жду цветения!

названия сортов, правила посадки подмосковных рододендронов. Особенности ухода. Когда они цветут?

Рододендроны – очень красивые цветущие растения, поражающие разнообразием видов. Многие думают, что эту экзотическую культуру непросто вырастить в условиях российского климата. Однако некоторые сорта вполне могут украсить сад средней полосы. Эта статья расскажет о нюансах выращивания рододендронов в Подмосковье.

Особенности

Рододендроны входят в семейство вересковых. Это многочисленный род, включающий в себя разных представителей флоры. Это листопадные, полулистопадные, вечнозеленые кустарники и деревья. К данному роду относятся известные многим азалии, пользующиеся большой любовью у цветоводов.

В дикой природе культуру можно встретить в Японии, Китае, Австралии, Северной Америке и некоторых других местах. Растения любят влажность. Часто они обитают вблизи водоемов. Некоторые виды растут в тенистых подлесках, в гористой местности. Почва в районах произрастания безызвестковая, хорошо дренированная, богатая питательными веществами.

В зависимости от вида и сорта рододендроны могут иметь разный рост. Это и карликовые растения, и кустарники средних габаритов, и высокие (до 30 метров) деревья. Листья имеют разную форму и размер.

Цветки обоеполые. Обычно они образуют кистеобразные или щитковые соцветия, но иногда бывают и одиночными. Окрас вариативен. Это розовые, желтые, фиолетовые, оранжевые тона. Встречаются и белые цветы.

Цветет культура пышно, очень красиво. Период цветения варьируется, но обычно бутоны появляются ранней весной и радуют своей красотой около месяца. Плоды – 5-секционные многосемянные коробочки.

Выращивание культуры в средней полосе имеет ряд нюансов. Стоит учитывать перепады температур в течение суток и при смене сезонов, неравномерное выпадение осадков и другие климатические особенности. Это требует грамотного подхода к выращиванию растений.

Главное – правильно выбрать сорт.

Виды и сорта

Для выращивания в подмосковных условиях подходят только зимостойкие виды культуры. Рассмотрим описание лучших вариантов.

Сначала речь пойдет о видах.

• Золотистый (кашкара). Это вечнозеленый кустарник, вырастающий до 60 см. Листья небольшие, плотные, глянцевые. Название вид получил из-за золотисто-желтого оттенка цветков. Раскрывшиеся бутоны достигают 5 см в диаметре. Они образуют красивые зонтиковидные соцветия. Цветение начинается в начале лета. Данный вид выдерживает температуру до –26°C.

• Катевбинский. Этот вид использовался в качестве базы для создания многих морозостойких гибридов. Раскидистый куст вырастает до 2–4 метров. Листья крупные, темно-зеленые, имеют форму эллипса. В длину они достигают 15 см, в ширину – 5 см.

Крупные цветки напоминают колокольчики. Они собираются в пышные соцветия, что делает куст еще более привлекательным. Оттенок может быть белым, сиреневым, пурпурным, красным, с крапинками. Аромата культура не имеет. Ей не страшны морозы до –32°C.

• Канадский. Это низкорослый ветвистый куст высотой 0,8-1 м. Листья немного закрученные, зеленые с синим оттенком, слегка опушенные. Цветки имеют розоватый или фиолетовый тон. Растения цветут 2 недели. Образование бутонов приходится на май-июнь. Данный вид выдерживает понижение температуры до –32°C.

• Японский. Это один из самых неприхотливых декоративных видов. Листопадный кустарник с раскидистой кроной может быть довольно высоким (до двух метров). Крупные соцветия состоят из нескольких (до 12 штук) цветов яркого лососево-красного тона. Листья тонкие, остроконечные. Кора сероватая. Обильное цветение украшает культуру в конце мая. Продолжительность цветения – более месяца. При этом растение издает насыщенный приятный аромат. Морозостойкость – до –26°C.

• Даурский. Этот вид является листопадным либо вечнозеленым прямостоячим кустарником. В России его называют багульником. Максимальная высота растения – 2 м. Куст густой, с тонкими побегами бурого оттенка.

Листья округлые, блестящие. Осенью они скручиваются в трубочки, после чего большая их часть опадает. Цветение длится 3 недели. Розовато-фиолетовые лепестки образуют изящную форму колокольчика. Диаметр цветка составляет 2-4 см. Вид является теневыносливым, стойко переносит даже сильные морозы (до –45°C).

• Рододендрон Шлиппенбаха. Раскидистый кустарник может иметь рост от 0,6 до двух метров. Листья слегка волнистые. С приходом осени зелень сменяется пурпурными и золотистыми тонами. Бутоны распускаются в апреле или мае. Цветки крупные, ароматные. Диаметр каждого 5-8 см. Окрас лепестков бледно-розовый. Морозостойкость вида до –26°C.

• Рододендрон Костера. Это гибрид, представляющий собой довольно пышный куст высотой около 3 м. Окрас цветов различен. Это все оттенки розового, желтого, оранжевого, диаметром 4-7 см Растение славится не только высокой декоративностью, но и приятным ароматом. Цветение длится до трех недель. Начало формирования бутонов – конец мая. Все разновидности этой группы зимостойки.

Что касается конкретных сортов, можно выделить несколько названий.

• Серия Lights. Эти растения листопадной группы американской селекции пользуются большой популярностью. Golden Lights, Rosy Lights, White Lights, Mandarin Lights, Lemon Lights представляют разнообразие потрясающих оттенков.

• Mount Saint Helens. Невероятно красивая листопадная азалия. Этот нежный цветок легко выдерживает 30-градусные морозы. Знаменит этот сорт и необычным окрасом лепестков. Нежный розовый тон с лососевыми нотками и золотистыми крапинками просто поражает. Цветки имеют форму колокольчика, образуют пышные кисти. Темная зелень листвы к осени становится бронзовой.

• Haaga. Вечнозеленый финский сорт радует ярко-розовыми цветами.

• Helsinki University. Понравится тем, кто неравнодушен к нежно-розовым оттенкам.

• Grandiflorum. Садоводы, которые желают вырастить у себя великолепный шаровидный куст, усыпанный лиловыми цветами, могут выбрать этот сорт.

• Purpurkissen. Японская азалия – очаровательное карликовое растение. Оно выдерживает температуру до –25ºC. Роскошное яркое цветение уже покорило многих садоводов.

Это лишь небольшая часть сортов, доступных для выращивания в условиях Подмосковья. Ассортимент гораздо шире. Главное – при выборе интересоваться уровнем зимостойкости сорта и нюансами ухода за растением.

Посадка

Сажать культуру допустимо в любое время года, кроме периода цветения. Самое удачное время – весна.

Выбор места

Растение не любит сильные порывы ветра и слишком яркий солнечный свет. Поэтому для него лучше выбрать место на севере или северо-востоке участка. Неплохо, если место будет защищено от дневного солнца стеной какого-либо строения. При этом важно убедиться, что исключен риск попадания на кустарник снежной массы с крыши.

В диких условиях культура часто располагается под сенью деревьев. В связи с этим такие же условия можно создать и в саду. Главное – чтобы корневая система дерева располагалась в земле не на одном уровне с корнями рододендрона. Подойдут такие «соседи», как яблони, груши, вишни, сосны, лиственницы. К важным требованиям также следует отнести глубокое залегание грунтовых вод.

Почва

Культуре нужен рыхлый, воздухопроницаемый, кислый грунт. Последний показатель должен составлять от 4,5 до 5,5 единиц. При необходимости почву можно подкислить. Для этого нужно внести в нее сернокислые удобрения и верховой торф. В качестве основной оставляющей можно использовать специальный грунт для рододендронов. А также в посадочную яму следует добавить хвойную и листовую землю, речной песок.

Еще одним обязательным условием здоровья и полноценного развития растения является наличие хорошего дренажа. В противном случае застой влаги негативно скажется на кустарнике.

Технология посадки

Корневая система культуры является поверхностной, поэтому яму для посадки делают небольшой. Достаточно глубины 40 см. Процесс довольно прост.

• Выкапывают яму размером 60×60 см.
• На дно помещают дренажный слой.
• Остальное пространство заполняют приготовленной почвой, но не полностью.
• Саженец осторожно помещают в лунку. Можно предварительно размочить корни в воде, чтобы расправить их не повредив. Следует помнить, что корневую шейку заглублять нельзя.
• Оставшееся место заполняют субстратом. Аккуратно уплотняют его.
• Производят обильный полив.
• Мульчируют приствольный круг хвоей. А также можно использовать дубовые листья.
• При необходимости устанавливают временную опору, на которую опирается саженец.

Уход

Заботиться о растении несложно, если выполнять все рекомендации специалистов.

Полив

Как уже было сказано, культура любит влагу. В связи с этим поливу уделяется большое внимание. Грунт увлажняют по мере необходимости. Следует следить, когда подсыхает верхний слой. Поливать культуру нужно и летом, и осенью (исключение составляет лишь очень дождливая погода). Переливать растение не стоит. Лучше вносить влагу чаще, но в небольших количествах.

Для водных процедур лучше использовать отстоянную дождевую воду. Во время цветения и в жаркую погоду необходимо опрыскивать кусты. Лучше делать это в утренние или вечерние часы. Это убережет листву от возможных солнечных ожогов.

Подкормка

Не стоит забывать и об удобрении растения. Дополнительное питание помогает экзотической культуре комфортно чувствовать себя в сложных климатических условиях. Подкармливают кусты с весны до середины лета. В марте можно использовать специальные минеральные удобрения с азотом. В июле будет уместной подкормка с калием и фосфором.

Важно помнить, что удобрения не должны содержать кальций. Нельзя применять древесную золу. Она способствует изменению среды грунта, которая становится щелочной. Для культуры это плохо.

Мульчирование

Так как корневая система рододендронов является поверхностной, грунт вокруг кустов рыхлить нежелательно. На помощь приходит мульчирование прикорневого круга. Лучшее решение – использование хвойного опада (слой должен иметь толщину 5-7 см). Это избавляет от появления сорняков, а также обеспечивает тепловую защиту для корней в зимнее время.

Обрезка

Рододендрон сам по себе вырастает аккуратным. Специальное формирование кроны требуется редко. В основном проводят лишь санитарную стрижку, при которой удаляются пострадавшие зимой побеги. Делают это в начале весны. Корректирующая процедура проводится сразу после цветения растения. Если сделать это позднее, чем через 3 недели после завершения данного периода, новые цветочные почки не смогут заложиться.

Подготовка к зиме

Хотя морозостойкие сорта стойко переносят зиму, сохраняя здоровье и свои декоративные качества, не все садоводы рискуют выращивать их как неукрывные разновидности. Растения не боятся мороза, но холодные ветра все же могут повредить здоровью культуры. В итоге она может отказаться цвести.

Чтобы гарантированно обезопасить растение от вымерзания, изготавливают укрытия. Для этого куст накрывают специальным материалом. Затем его аккуратно фиксируют веревкой. Снимают укрытие в начале весны, после таяния снега.

Укрыть растение на зиму можно и другим методом. Например, вкопать вокруг куста дуги, а поверх них натянуть нетканый материал. Снизу укрытие придавливается грузом, препятствующим попаданию внутрь морозного воздуха.

Размножение

Существует несколько способов размножения рододендрона.

Семенами

Этот метод подразумевает посев семян в ящики с подходящей почвой. Посадки закрывают стеклом и ставят в теплое, хорошо освещенное место. Организуют регулярный полив, проветривание. При появлении первых листочков будущие кустики распределяют по отдельным емкостям. В открытый грунт растения пересаживают только на третий-четвертый год.

В условиях Подмосковья данный метод считается непродуктивным. Кроме того, он занимает много времени, из-за чего применяется крайне редко.

Черенками

Этот способ также является сложным. С полуодревесневших побегов берут черенки длиной около 10 см. Каждый должен иметь пару листиков и минимум 2 развитые почки. Посадочный материал обрабатывают стимулятором роста и высаживают в смесь песка и торфа.

Развитие происходит в парниковых условиях. Через 4 месяца саженцы переваливают в контейнеры с кислым субстратом. В открытый грунт их высаживаются только через 1-2 года.

Отводками

Это самый удачный вариант. В начале весны несколько нижних молодых побегов (не более 5) наклоняют и прикапывают на 13-15 см в глубину. Верхняя часть фиксируется вертикально. Уход осуществляется, как за основным кустом (полив, опрыскивание, удобрение).

Следующей весной отводки отделяют. Их пересаживают в другое место как самостоятельные растения. Если сделать это раньше, юные растения не успеют адаптироваться к холоду. Они могут просто погибнуть.

Чтобы сохранить отводки до момента пересадки, на зиму их укрывают.

Болезни и вредители

Если садовод заметил признаки ржавчины или пятнистости, следует незамедлительно принять меры. В качестве лечения применяют опрыскивание медным купоросом. Рак лечению не поддается. Заболевшие растения уничтожают. В профилактических целях используют бордоскую смесь. Обработку проводят в начале весны и осенью.

Что касается вредителей, наиболее часто растения атакую тля, слизни, паутинный клещ, щитовки. При обнаружении этих или других насекомых применяют инсектициды.

О том, как сажать рододендроны в Подмосковье, смотрите далее.