Как сохранить молодые саженцы яблони в зиму которые посажены осенью: Как оставить зимовать саженцы в прикопе

Как сохранить молодые саженцы яблони в зиму которые посажены осенью: Как оставить зимовать саженцы в прикопе

Содержание

Как прикопать саженцы на зиму до весны: правильная техника

Прикапывание саженца – необходимая процедура для защиты корневой системы растения от вымерзания. Посаженные осенью на постоянное место плодовые деревья и кустарники сохраняют жизнеспособность и не погибают от мороза в 55–65 % случаях, тогда как прикопанные – выживают в 100 %. Важно знать, в каких случаях можно посадить дерево, а в каких – следует прикопать саженцы на зиму и как это правильно сделать.

Что выбрать – посадку или прикапывание саженца

Высаживать растения на постоянное место можно за один месяц до наступления заморозков. За это время корневая система саженца успевает адаптироваться к новым условиям, и дерево зимует без существенных потерь. Более поздняя высадка часто приводит к вымерзанию. Выживает в таком случае только 30 % плодовых деревьев морозостойких сортов, при этом они становятся совершенно неустойчивыми к заболеваниям и повреждениям вредителями.

На постоянное место высаживать растения до середины октября или до достижения температуры 0…+2 °С можно в случаях, если саженец:

  • приобретен с закрытой корневой системой;
  • крепкий, хорошо развитый, 3–4-летний;
  • морозостойкого сорта.

Пересаживание дерева – это большой стресс, однако процедуры прикапывания на зиму не избежать в случае:

  • позднего приобретения посадочного материала;
  • отсутствия или неготовности места для постоянного размещения;
  • если растение слабое – имеет мало ветвей или неразвитую корневую систему;
  • если растение теплолюбивое – такие виды высаживать на постоянное место можно только ранней весной.

Сохранение корневой системы прикопанного растения обеспечивается за счет большей толщины грунта.

Выбор места

Место для прикапывания саженцев следует выбирать по следующим показателям:

  • участок должен быть сухим, ровным и защищенным от ветра;
  • важно исключить возможность подтопления саженца – следует избегать низин, в которых может скапливаться дождевая или талая вода;
  • во избежание подмерзания – не прикапывать деревца на возвышенности;
  • следует избегать участков, находящихся в непосредственной близости с домом, гаражом или сараем, а также рядом с компостной кучей или газоном – в таких местах часто зимуют грызуны.

Технология процесса

Процесс прикапывания саженца на зиму состоит из нескольких этапов, причем соблюдение требований к каждому из них гарантирует сохранность жизнеспособности растения.

Подготовка канавы

Канава для прикопа должна соответствовать следующим требованиям:

  • ширина ямы – 30–60 см на одно растение в зависимости от размера корневой системы;
  • для прикапывания нескольких саженцев ширину канавы следует делать исходя из расчета 25–45 см на одно растение, при этом направление в длину – с востока на запад;
  • глубина должна составлять 35–60 см в зависимости от длины саженца – в канаву должно поместиться 2/3 его части;
  • северная сторона канавы должна быть вертикальной, южная – под углом 40–45о по отношению к горизонту.

Подготовка саженцев

Подготовка саженцев состоит из нескольких этапов:

  • Осмотр растения
    . При обнаружении на коре саженца ран, трещин или обломанных веток следует аккуратно зачистить место повреждения острым ножом и замазать садовым варом или белой масляной краской.
  • Обрезка листьев. Чаще всего листья осенних саженцев опадают при легком нажатии на черенок. Если такого не произошло, выламывать их с силой не стоит – следует обрезать их секатором на расстоянии 1–2 мм от стебля. Такая процедура проводится с целью сохранения влаги в тканях растения и повышения морозостойкости.
  • Увлажнение и обеззараживание корней. Требуется для насыщения ствола саженца влагой и защиты от гнилостных заболеваний. Для этого следует погрузить корень растения в воду на 2–3 часа, затем на 20–30 минут в розовый раствор калия перманганата (марганцовки).
  • Подготовка и обрезка корней. Перед прикапыванием саженца увлажненную корневую систему следует осмотреть на наличие повреждений. Сухие, обломанные или подгнившие корни следует аккуратно обрезать секатором, после чего обсыпать древесной золой.

Если планируется прикопать до весны саженцы нескольких сортов плодовых деревьев, то для их обозначения и отличия следует изготовить пластиковые бирки и закрепить их на стволе с помощью проволоки.

Саженцы с закрытой корневой системой следует помещать в канаву с целым земляным комом, при этом обязательно нужно провести осмотр ствола и обрезку листьев.

Подготовка почвы

Почва для прикапывания саженца должна быть плодородной, рыхлой и легкой. Для создания необходимой консистенции необходимо смешать землю, выкопанную из канавы, в равных пропорциях с перепревшим компостом и речным песком.

Прикапывание

Процесс прикапывания выглядит следующим образом:

  • Подготовленные саженцы следует уложить в канаву на расстоянии 25–30 см друг от друга, при этом корни должны быть направлены на север, а ствол – лежать на пологой южной стенке. Такое расположение снижает вероятность получения ожога ствола.
  • Корни засыпать подготовленной почвой, полить теплой водой с целью заполнения воздушных пустот. При этом важно не допустить переувлажнения – земля должна просохнуть до наступления первых заморозков.
  • Заполнить канаву землей до уровня грунта, при этом важно следить, чтобы штамб дерева обязательно был присыпан выше места привоя на 15–20 см.
  • Утрамбовать почву в канаве, насыпать холмик высотой 7–10 см.

В регионах с суровым климатом (в Сибири, на Урале и на севере) следует засыпать канаву выше уровня грунта на 15–25 см. Полученный холмик предохраняет корни от перемерзания.

Удалять 1/3 центрального проводника саженца перед прикапыванием не нужно. Такую обрезку следует провести при высадке дерева весной на постоянное место.

Защита от мороза и вредителей

Утепление прикопанных саженцев следует проводить после понижения температуры окружающего воздуха до -5…-7 °С. Для этой цели лучше всего использовать специальный материал спанбонд или лутрасил. При малоснежной зиме место прикопа нужно дополнительно утеплять путем подсыпания и трамбования снега.

В качестве защиты от грызунов следует использовать:

  • укрытие выступающей части саженца еловыми ветками;
  • обязательное уплотнение снежного покрова по периметру канавы и в месте прикапывания.

Еще больше советов: Как сохранить купленные осенью саженцы до весны

Весенняя обработка

Освобождать саженцы из места прикопки следует ранней весной сразу после таяния снега. Затягивать с пересадкой дерева нельзя, так как с началом сокодвижения начинается развитие молодых корней, которые повреждаются при выкапывании и в дальнейшем плохо приживаются на постоянном месте.

Процесс весенней подготовки прикопанного осенью саженца выглядит следующим образом:

  • Во избежание выпревания саженца отгрести снег от его открытой части следует в конце марта.
  • При стабильной температуре -5…-7 °С снять укрывной утепляющий материал.
  • В начале апреля или при установлении стабильной температуры +5…+10 °С, канаву следует аккуратно откопать. Для этого в первую очередь необходимо снять верхний слой почвы, затем подкапнуть лопатой саженец. При этом важно не повредить корни и штамб дерева.
  • Вынуть саженец с комом земли из канавы. При этом запрещено вытягивать его или доставать с помощью раскачивания – такие действия приведут к разрушению места привоя.
  • Осмотреть ствол саженца. При наличии повреждений аккуратно срезать кору острым ножом и замазать садовым варом.
  • Осмотреть корни. Удалить подопревшие и слабые отростки. Замочить в растворе препарата «Корневин», разведенном по прилагаемой инструкции.
  • В заготовленную с весны яму добавить плодородной почвы с перегноем или перепревшим компостом, полить теплой водой.
  • Провести обрезку 1/3 части центрального проводника и высадить растение на постоянное место.

Возможные ошибки

При прикапывании саженцев необходимо избегать ошибок, которые могут привести к гибели растения:

  • Чрезмерный полив или увлажнение ствола саженца. При резком понижении температуры влага превращается в кусочки льда, которые могут заморозить корень или повредить ствол.
  • Мелкая канава. Главные условия при определении глубины ямы – погружение саженца не менее, чем на 2/3 от полного размера и обязательная прикопка места прививки и штамба.
  • Отсутствие полива при закапывании. Приводит к образованию пустот, в которых корневая система при качественном утеплении выпревает, а в условиях сильных морозов – вымерзает.
  • Использование опилок в качестве утепления
    . Измельченная древесина хорошо впитывает влагу, которая застывает при понижении температуры. Таким образом, застывшие опилки, обволакивающие неприкопанный ствол, повреждают кору, что приводит к его замерзанию. К тому же такая спрессованная масса долго оттаивает весной, что способствует выпреванию саженца.
  • Использование сухих листьев или соломы в качестве утепления. В таких местах зимуют грызуны, которые способны до основания уничтожить молодой саженец.
  • Раннее утепление укрывным материалом. Приводит к выпреванию молодого деревца.

Заключение

Прикапывание саженца на зиму – необходимое в некоторых случаях мероприятие для сохранения жизни растения. Соблюдая технологию проведения процесса, весной на постоянное место получится высадить крепкое и здоровое дерево или кустарник.

Предыдущая

Уход за деревьями 🍏Как подготовить к зиме колоновидную яблоню и укрыть ее от морозов

Следующая

Уход за деревьями 🍏Применение бордосской жидкости в садоводстве: правила обработки сада от грибков весной и осенью

Как укрыть саженцы на зиму посаженные осенью — MOREREMONTA

С приближением осени у владельцев огородов и участков появляется множество дел, связанных с перекопкой земли и уборкой опавших листьев. Но если в это время года были посажены молодые деревца, работы значительно прибавится. Прежде всего рекомендуем ознакомиться с тем, как укрыть на зиму саженцы посаженные осенью. Поменявшие место произрастания молодые деревца значительно ослаблены, а значит, даже слабые морозы могут оказать негативное влияние на них.

Как укрыть саженцы на зиму?

Вообще, самыми чувствительными к морозам считаются плодовые деревья. К примеру, орехи или клены легко переносят передислокацию на новое место и, как правило, быстро приживаются.

Если говорить о том, как укрыть на зиму саженцы плодовых деревьев, то тут ничего сложного нет. Вам придется выполнить несколько операций:

  1. Засыпьте нижнюю часть ствола тридцатисантиметровым слоем земли или мульчи (опилками, торфом, сеном, перегноем) для защиты корневой системы от морозов.
  2. Укутайте ствол до веток отрезом агроволокна или спандбонда. Если этого материала нет в наличии, используйте «дышащую» ткань или то, что найдете на участке – лапник, хвою. Кстати, лапник, защитит не только от холодов, но и от острых зубов грызунов.
  3. В том случае, если укрытие не планируется, ствол нужно побелить для защиты от солнечных ожогов.
  4. Когда выпадет снег, рекомендуем укрыть саженцы деревьев на зиму этим природным теплоизолирующим материалом.

Когда укрывают саженцы молодых деревьев на зиму?

Самое подходящее время для укрытия саженцев – это несколько недель после посадки на новое место в вашем саду. За это время влага после полива успеет проникнуть в глубинные слои почвы. Если следовать точным временным рамкам вам неудобно, ориентируйтесь на характерные для вас погодные условия. Если заморозки в ноябре – привычная для вашего региона погода, подготовьте саженцы в середине октября.

Важно не пропустить срок, когда возможен резкий температурный перепад. Касательно того, при какой температуре укрывать саженцы на зиму, то оптимальный показатель +5+7 °С.

С приближением осени у владельцев огородов и участков появляется множество дел, связанных с перекопкой земли и уборкой опавших листьев. Но если в это время года были посажены молодые деревца, работы значительно прибавится. Прежде всего рекомендуем ознакомиться с тем, как укрыть на зиму саженцы посаженные осенью. Поменявшие место произрастания молодые деревца значительно ослаблены, а значит, даже слабые морозы могут оказать негативное влияние на них.

Как укрыть саженцы на зиму?

Вообще, самыми чувствительными к морозам считаются плодовые деревья. К примеру, орехи или клены легко переносят передислокацию на новое место и, как правило, быстро приживаются.

Если говорить о том, как укрыть на зиму саженцы плодовых деревьев, то тут ничего сложного нет. Вам придется выполнить несколько операций:

  1. Засыпьте нижнюю часть ствола тридцатисантиметровым слоем земли или мульчи (опилками, торфом, сеном, перегноем) для защиты корневой системы от морозов.
  2. Укутайте ствол до веток отрезом агроволокна или спандбонда. Если этого материала нет в наличии, используйте «дышащую» ткань или то, что найдете на участке – лапник, хвою. Кстати, лапник, защитит не только от холодов, но и от острых зубов грызунов.
  3. В том случае, если укрытие не планируется, ствол нужно побелить для защиты от солнечных ожогов.
  4. Когда выпадет снег, рекомендуем укрыть саженцы деревьев на зиму этим природным теплоизолирующим материалом.

Когда укрывают саженцы молодых деревьев на зиму?

Самое подходящее время для укрытия саженцев – это несколько недель после посадки на новое место в вашем саду. За это время влага после полива успеет проникнуть в глубинные слои почвы. Если следовать точным временным рамкам вам неудобно, ориентируйтесь на характерные для вас погодные условия. Если заморозки в ноябре – привычная для вашего региона погода, подготовьте саженцы в середине октября.

Важно не пропустить срок, когда возможен резкий температурный перепад. Касательно того, при какой температуре укрывать саженцы на зиму, то оптимальный показатель +5+7 °С.

Подготовка деревьев к зиме крайне необходима не только в регионах рискованного земледелия, но и в средней полосе России, даже в южном направлении. Небольшие заморозки, особенно еще до выпадения первого снега, могут повредить корневую систему даже взрослого растения, под угрозой оказываются и саженцы, молодые посадки.

Утепление культурных деревьев на зиму – важная мера по защите садовых культур. Она позволит получить богатый урожай даже после суровых заморозков.

Какие материалы лучше

Для укрытия от холода можно использовать как натуральные материалы, которые можно собрать самостоятельно, так и специальные синтетические ткани, полотна. Первые отличаются доступной ценой, вторые – долговечностью, эффективностью. В средней полосе распространено укрытие почвы и корней опилками, еловым лапником и пожухлой листвой. Чтобы добиться хорошей теплоизоляции, необходимо уложить их в несколько слоев, но весной эти материалы начнут отдавать почве полезные элементы, не будут препятствовать активному воздухообмену. Под таким укрытием почва не взопреет, риск развития грибка и плесени минимален. Однако от сильных холодов эти материалы не спасут, без дополнительного укрепления их быстро раздует ветром, особенно на открытой местности.

Утепление молодых деревьев агроволокном – более распространенная и надежная мера по их защите. Нетканые полотна хорошо пропускают влагу, поэтому парниковый эффект не возникает. В то же время многочисленные мелкие поры не дают воздуху быстро просачиваться сквозь слои, даже сильный ветер не страшен такому укрытию. Агроволокна использовать можно несколько сезонов. Недорогие варианты могут быть испорчены грызунами и вредителями, со временем они также истончатся. Плотных изделий с резиновой пропиткой стоит избегать, под такими обязательно скопится влага.

Среди утеплителей выделяют такие материалы, как рогожа, войлок. Они обладают наилучшими теплоизоляционными характеристиками, однако, наименее долговечны. Всего одного слоя будет достаточно, чтобы защитить корни и даже ствол от сильных морозов. Правильно использовать такие укрытия не сложно, их цена не слишком высока. Но уже через один сезон придется снова покупать утеплитель.

Особенности регионов

Какой бы надежной ни была теплоизоляция, если корни или ствол уже повреждены холодами, а почва успела промерзнуть, дерево может погибнуть. Поэтому очень важно выбрать верное время для обработки посадок. Зависит оно от климатических условий в регионе.

В южной полосе достаточно вовремя мульчировать почву и укрыть ствол от вредителей. Делать это можно до конца ноября. Дополнительная защита потребуется только тем саженцам, которые были высажены с опозданием. Обязательно нужно укрывать капризные сорта, тропические растения, которые должны акклиматизироваться в течение нескольких лет.

В Подмосковье, средней полосе, Поволжье необходимо выполнить все меры по подготовке насаждений до начала ноября. В середине месяца ночью температура уже падает ниже ноля, но снег в этот период выпадает крайне редко. Можно пользоваться только подручными простыми средствами, если прогноз на зиму не слишком пугающий. Обработку проводят в несколько этапов:

  • обрезка;
  • мульчирование;
  • утепление ствола;
  • укрытие корней опилками или лапником;
  • насыпание снега.

В Поволжье из-за сильных ветров и высокой влажности рекомендуется использовать агроволокно, рогожу или войлок для дополнительной защиты, но это необязательно, если снега достаточно для надежного укрытия.

В северных регионах необходимо утеплить все дерево, включая крупные ответвления еще до конца октября. Первый слой укрытия корней нужно обязательно укрепить тяжелым лапником или не слишком толстыми досками. Дополнительно в корневой круг подгребают снег. Ствол утепляют значительно, в несколько слоев.

Садоводам необходимо учитывать, что ранее укрытие может навредить растению, особенно в теплых регионах. Поэтому важно придерживаться стандартных сроков. Например, определять время укрытия яблони нужно по среднесуточной температуре. Начинают подготовку, когда дневные и ночные суммарные показатели приближаются к стабильным 10 градусам. Вплоть до нулевой отметки растения смогут пережить похолодание, но к этому времени утеплить их нужно уже полностью. Например, в Подмосковье это период с конца октября по середину ноября, на Урале с начала октября до начала ноября, в Краснодаре – вторая половина ноября и начало декабря, а на Дальнем Востоке с первых числен октября и до середины месяца.

Утепление взрослых насаждений

Взрослые, крупные деревья нуждаются в защите, если прогноз неблагоприятный, они перенесли заболевания в текущем году. Небольшое укрытие желательно всегда, поскольку это позволит не потерять достигнутый объем урожая даже при самых неблагоприятных условиях в следующем периоде. И если зимними заморозками взрослые растения повредить сложно, то первые холода без снега, поздние весенние минусовые температуры еще более опасны.

Подготовка

Подготовка взрослых плодовых деревьев на зиму должна начинаться с предварительной обработки. Прежде всего, нужно убрать весь урожай, обязательно утилизировать все сгнившие, испорченные плоды. Опавшие листья нужно сгрести. Они могут стать источником заражения почвы и новых побегов весной. Позаботиться нужно и о вредителях. Эффективной мерой профилактики заражения будет обработка:

  • раствором медного купороса;
  • концентратом извести;
  • слабым раствором марганцовки.

Если утепляющий материал используют не первый раз, после хранения его нужно просушить и обработать тем же составом, чтобы исключить заражение. Чтобы грызуны не проникли в укрытие и к корням, можно использовать такое простое средство, как кофейная гуща. Резкий запах отпугивает даже вредоносных слизней и улиток, крупных животных. Все они зимой в поисках пищи приходят в сады. Побелка специальным составом или известью также затруднит грызунам доступ к вкусной для них коре. Враги древесины – мелкие насекомые, муравьи не смогут проникнуть в щели и нанести вред растению. Кроме того, такая мера позволит избежать растрескивания грубой коры взрослого ствола из-за перепадов температуры.

Утепление приствольного круга

Взрослые садовые деревья нуждаются в укрытии приствольного круга. Развитые корни могут быть повреждены морозом, поэтому обязательно нужно мульчировать землю. Предварительно грунт обработать слабым раствором фунгицида. Различают мульчу постоянную и динамическую Постоянная также выполняет декоративную функцию, но в холодных регионах рекомендуют сначала выполнить динамическую обработку, для которой подходят:

Навоз и готовый компост закладываю слоем не толще 6 сантиметров. В противном случае может начаться гниение. Все остальные материалы допустимо укладывать слоем до 10 сантиметров. Аналогичным образом производят обработку саженцев.

Постоянная мульча – это покрытие грунта долговечными материалами с хорошими показателями теплоизоляции. Например, гравий с различным размером фракций, крупный песок, натуральная каменная крошка. Если динамическую мульчу желательно прикрыть лапником или агроволокном, то постоянная уже не нуждается в дальнейшем укреплении. Исключение только северные регионы, где многослойность нужна для защиты от сильных морозов.

Утепление ствола и веток

Взрослые растения утеплять полностью нужно только в северных регионах. Если температуры не падают ниже минус 30 градусов по Цельсию, окрепший ствол с толстой и грубой корой сам справится с нагрузкой. Такого деревянного утепления уже достаточно. Однако, если растение было заражено, ослаблено, недавно пересажено, есть смысл все же укрыть ствол дополнительно, но затем немного раньше снять все материалы, чтобы обеспечить своевременное пробуждение весной.

Поскольку соорудить защитный каркас вокруг ствола уже нельзя из-за размеров растения, необходимо использовать пластичные материалы и полотна. Например, синтетическая или натуральная изоляция для труб – хороший выбор. Она защитит и от холода, и от грызунов, даже от диких зайцев. Подобные материалы используются в монтаже трубопровода, поскольку они долговечны, применять в саду их можно до десяти лет. Если материал продают в виде крупных рулонов, его можно не резать на полосы, а обернуть вокруг ствола целиком. Снаружи закрепить шпагатом или обычным скотчем. Тем же способом обработать и крупные ветки.

Укрытие молодых деревьев

Молодые растения нужно обязательно защищать от морозов, поскольку их корни пока не слишком крепкие, а ствол еще не покрылся толстым слоем многолетней коры. Такая ежегодная обработка позволит получить первый урожай на несколько лет раньше. Особенно необходимо это при высадке деревьев неспецифичных для такого региона, теплолюбивых. Нередко садоводы сталкиваются с тем, что молодые насаждения «отдыхают» и не цветут. Часто это связано именно с переохлаждением. Надежное укрытие позволит быстрее сформировать крону и массу плодоносных ветвей.

Хороший вариант – утепление толстыми колготками. Желательно, чтобы это были изделия с натуральными волокнами. Такую защиту можно, вообще, не снимать со ствола и веток в течение первых нескольких лет. Синтетика плохо пропускает воздух и влагу, поэтому ее лучше не использовать. Утепленные модели подходят лучше всего. Технология наматывания и закрепления проста, освоить ее можно по одному из многочисленных видео.

Первый этап обработки – утепление околоствольного круга и его мульчирование. Затем все дерево обматывают слоем выбранного материала или колготок. Если есть тонкие и гибкие ветви, их можно прижать к стволу. Все укрепляют и связывают шпагатом или скотчем. При необходимости укрывают дополнительно лапником, слегка заходя на сам ствол. После при выпадении снега набрасывают толстый слой. Весной он станет дополнительным источником увлажнения для прогревающейся почвы.

Утепление саженцев

Саженцы в зиму укоренять не советуют, если это не морозостойкие сорта. В противном случае лучше отложить процедуру до весны. Если молодой саженец уже прикопан, немного окреп, укрывают его по той же методике, что и любое другое молодое дерево, но при этом используют многослойность даже в теплом климате.

Как правильно прикопать

В саду можно обустроить полноценное укрытие для саженцев, которые не были высажены. Помещение их в специальную канавку называют прикопкой. Выбирают место, в котором весной не скапливается вода, вдали от кустов, навозных куч и строений. Роют траншею глубиной 40-60 сантиметров. Лучше сделать ее по направлению с запада на восток. Северный склон роют пологим, а южный с уклоном в 50-60 градусов.

Саженцы предварительно осматривают, замачивают в воде с раствором антисептического средства. Двенадцати часов достаточно, чтобы напитать их влагой и убить всех вредителей. В траншею укладывают корнями на север, кронами на юг. Оптимальное расстояние между стволами – 30 сантиметров. Засыпать грунтом саженцы нужно постепенно. Сначала заполняют пустоты между стволами и под ними, слегка увлажняют, потом наполняют северную сторону около корней, снова проливают водой, после чего выполняют полное укрытие. Когда траншея будет полностью зарыта, ее необходимо слегка утрамбовать без большого усилия. Сверху грунт покрывают смесью торфа и опилок, накрывают агроволокном. Сами ветви можно дополнительно защитить лапником или соломой.

Укрытие хвойных видов

Молодые елочки чувствительны не только к морозу, но и к нагрузке снега. Поэтому укрытие в саду начинать нужно со связывания ветвей. Их аккуратно прижимают к стволу и обвязывают бечевкой без сильного натяжения. Приствольный круг мульчируют и укрывают, сам ствол обтягивают выбранным материалом. Если есть возможность, можно соорудить треугольный каркас вокруг саженца, заполнив внутреннее пространство мешкам с соломой. Это надежная защита самых молодых деревьев от грызунов и от сильных морозов.

Допустимо укрывать хвойные и полиэтиленом, различными многолетними пленками. В этом случае нужно обязательно строить каркас вокруг ствола. Непосредственно на ветки такие материалы не закрепляют, поскольку неизбежно вспревание, а в дальнейшем и гниение хвои.

Укрытие плодовых саженцев

Если саженцы уже высажены, прикопать их в траншею нельзя, необходимо усилить меры защиты от холода и вредителей. Ствол и ветви плотно обматывают синтетическим агроволокном в несколько слоев. Дополнительно между тканью и корой можно уложить слой войлока. Закрыть нужно всю высоту, все маленькие ветви, в противном случае они не смогут перезимовать. Приствольный круг обязательно укрывают лапником или соломой, одного мульчирования недостаточно.

Желательно обернуть молодой саженец плодового дерева плотным слоем защиты от ветра и холодного воздуха. Это может быть как пленка, так и рубероид. Этот слой утепления обязательно нужно снять при наступлении первой оттепели.

Укрытие деревьев – простая процедура, которую можно провести в течение долгого месяца перед первым холодами. Полагаться только на снежный покров не стоит. Гораздо лучше в укрытии зимуют даже хвойные и морозостойкие виды. Многослойная защита позволяет избежать проникновения к стволу и молодым ветвям различных грызунов, которые могут привести к гибели насаждений. Использование натуральных материалов позволит уменьшить траты, а применение специального агроволокна даст надежную теплоизоляцию даже в самом суровом климате.

Как укрыть саженцы яблонь на зиму

Укрытие для саженцев яблонь на зиму

     Если осенью вы приобрели саженцы яблонь, то сажать их в открытый грунт опасно, так как есть большая вероятность того, что они могут погибнуть. Конечно, если у вас саженцы зимостойких сортов яблонь, то их лучше посадить осенью, поскольку за зиму они смогут хорошо укорениться и в следующем году будут значительно лучше расти. Однако существует множество современных сортов карликовых и среднерослых яблонь, которые плохо переносят морозы, особенно, когда они еще не прижились на новом месте. Если вы сажаете такие яблони, то, скорее всего, вам придется каждый год их укрывать от морозов, в противном случае вам от них никакого урожая не дождаться. Для этого вам нужно знать, как правильно укрыть саженцы яблонь на зиму.

Правила укрытия саженцев яблонь на зиму

    Молодые и хрупкие саженцы яблонь не очень хорошо переносят зимние морозы, поэтому нужно их хорошо укрыть. После зимовки, уже весной их можно будет высадить на постоянное место. Для того, чтобы они успешно перезимовали, их нужно закопать у себя на участке, по следующему алгоритму:

  1. Сначала нужно выбрать сухое место, желательно на холме. Это место должно быть хорошо защищенным от ветра.
  2. Далее нужно выкопать канавку глубиной до 50 сантиметров и в ширину до 40 сантиметров. Канавку желательно копать с запада на восток.
  3. Корни саженцев яблонь необходимо обмакнуть в болтушку из глины.
  4. Саженцы помещают в канаву корнями на юг. После этого корни присыпают землей вперемешку с перегноем и торфом.
  5. После этого саженцы яблонь нужно накрыть агроволокном, так чтобы полностью покрыть дерево и место где находятся корни.
  6. Зимой на месте укрытия нужно держать устойчивый слой снега.
  7. Кроме этого саженцы нужно защитить от мышей. Для этого под агроволокном нужно поставить яда или набросать небольших ветвей ели.

     Если вы посадили саженцы яблонь, которые имеют малую зимостойкость, то нужно дополнительно позаботиться, чтобы помочь им перезимовать. Для этого нужно вокруг посаженного молодого саженца положить толстый слой навоза и поверх него набросать стружки. Кроме этого прикорневую шейку и штамб нужно хорошо укрыть агроволокном или другими утепляющими материалами. Кроме этого, вокруг саженца в течение зимы нужно набросать как можно больше снега. При таком укрытии яблони не будут угрожать никакие морозы и грызуны. При этом навоз будет перегнивать в течении всей зимы и весной яблони будет чем питаться. Таким образом, вам целый год не понадобится подкармливать яблоню.

Посадка яблони весной саженцами: вопрос-ответ

10 июня 2016       ditim      Главная страница » Читаем      Просмотров:   1,785

У нашей бабушки Люси молодой, красивый, щедрый яблоневый сад. У бабушки Тани, наоборот, яблонь мало, они старые, кривые, практически не плодоносят. Скучно без яблочек в дачный сезон – заготовок не наделаешь, да и внучатам полакомиться хочется… Вот и решила бабушка в этом году омолодить сад – купила саженец яблони, сорт «…». За рекомендациями, как правильно посадить саженец яблони весной, обратилась к пособию «Плодоводство». По этой книге занимался садоводством еще мой дедушка. Его руками и были посажены яблоньки, которые теперь состарились и изжили себя. Мы решили, что многим будет полезна информация, данная в пособии. К тому же, интересно посмотреть на результаты эксперимента: приживется ли наша яблонька. Нюансов посадки яблонь саженцами много, поэтому лучше их будет отразить в форме вопрос-ответ.


как выбрать саженец яблони для посадки?

Саженцы плодовых деревьев продают, как правило, весной. Всякое бывает: купят дачники саженец, посадят, а в итоге вырастает либо дичка, либо чудо-юдо огородное неведомой породы. Поэтому лучше всего покупать саженцы в проверенных магазинах, из проверенных питомников. Перед посадкой (а еще лучше – покупкой) саженцы осматривают. О состоянии саженцев судят по корневой системе: если корни сильно повреждены, саженцы отбраковываются. Такой саженец не приживется.

Нужно ли обрезать саженец яблони при посадке?

Корни саженцев с незначительными повреждениями обрезают секатором до здорового места. Срезы должны быть гладкими, как можно меньшего размера. Обновлять срезы у здоровых корней (сделанные во время выкопки) не рекомендуется, в особенности, если на них образовался каллюс (наплыв). Не стоит также укорачивать здоровые корни, если они не слишком длинные и не переплетены. Важно: растения с крепкой, здоровой, разветвленной корневой системой лучше приживаются.

Во время транспортировки и предпосадочного хранения корни необходимо защищать от пересыхания. Для этого их прикапывают землей, покрывают влажным мхом или мешковиной. Перед посадкой саженцев весной в сухую погоду их ставят на несколько часов корнями в воду.

КОГДА ЛУЧШЕ САЖАТЬ ЯБЛОНИ: ВЕСНОЙ ИЛИ ОСЕНЬЮ?

Срок посадки саженцев зависит от климатических условий. Плодовые деревья высаживают в открытый грунт, как правило, рано весной до распускания почек или же осенью после окончания роста.

Весенняя посадка актуальна, прежде всего, для Севера. Зимой там лютые морозы, и у саженцев, посаженных весной, часто подмерзают корни. Растения погибают. Весной посадку начинают рано, стараясь уложиться в 7-8 дней.

В Сибири и на Урале в условиях, если снеговой покров недостаточный и нет риска весенних суховеев, саженцы плодовых деревьев лучше сажать весной. Там, где снеговой покров мощный, а весной часты суховеи, стоит предпочесть осеннюю посадку.

В центральных районах, в Средней полосе России зимы менее суровы, с мощным снеговым покровом. В таких условиях саженцы плодовых деревьев допустимо сажать и осенью, но не позднее 20-25 дней до наступления устойчивых заморозков. Иначе молодые деревца подмерзнут и погибнут. Однако вишню, сливу, абрикос, грушу здесь рекомендуется сажать только весной. Яблони не входят в данный перечень.

В регионах России с относительно теплой осенью и мягкой зимой более комфортное время для посадки – осень. Посаженные осенью деревья успевают пустить новые корешки, а рано весной быстро трогаются в рост. Однако в южных районах посадка весной не столь благоприятна, ведь весна там наступает быстро, и растения часто гибнут из-за нехватки влаги.

Осенний срок посадки яблонь и других плодовых деревьев в центральных районах – с 25 сентября до 20 октября. В южных районах осенняя посадка благоприятна с половины октября до половины ноября.

Как правильно посадить саженец яблони (техника посадки)

Правильная посадка саженцев играет огромную роль — от нее зависит приживаемость и дальнейшее развитие молодого дерева. Посадить саженец яблони весной в пособии «Плодоводство» рекомендуют по следующим правилам:

  • Заранее готовят гладкий колышек толщиной 5-6 см и высотой примерно 1 м 20 см – 1 м 30 см.
  • Кол вбивают в дно подготовленной посадочной ямы на глубину 15 – 20 см. Высота колышка должна быть на уровне первой основной скелетной ветки кроны (чуть ниже).

Далее приступают к посадке саженца:

  • Яму засыпают рыхлой плодородной землей наполовину (ее берут из верхнего слоя почвы при копке ямы). При этом землю сыплют так, чтобы вокруг колышка образовался конусообразный холмик:

  • Какой глубины должна быть яма? – вопрос, волнующий в первую очередь. Глубина должна быть оптимальной. В пособии об этом пишут так: сажать дерево в яму нужно так, чтобы корневая шейка была на 5-7 см выше уровня почвы. Со временем почва осядет, и тогда корневая шейка окажется на уровне поверхности земли.
  • Во время посадки под каждый саженец вносят удобрения: 15-20 кг перегноя или компоста, 200 г суперфосфата и 60-80 г калийной соли. Удобрения хорошенько перемешивают с землей. В посадочную яму не рекомендуют вносить свежий, неперепревший навоз.
  • Непосредственно перед посадкой корни обмакивают в почвенную болтушку, чтобы защитить их от высушивания.
  • На насыпанный холмик земли ставят деревце так, чтобы колышек оказался с южной стороны, а ствол – с северной. Колышек предохранит кору от солнечных ожогов.
  • Корни равномерно расправляют по холмику в стороны, чтобы они не перекрещивались и не касались друг друга. Удобно сажать яблоню вдвоем: один держит ствол и расправляет корни, другой – засыпает ямку землей.
  • При засыпке ямы нужно следить, чтобы земля плотно накрывала корни, и между ними не было пустот. Для этого во время засыпки деревце несколько раз легонько встряхивают, а в конце почву плотно утаптывают, начиная от края ямы. Утаптывания производят осторожно, чтобы не повредить корни, ставя ногу к саженцу носком. Такие утаптывания необходимы, чтобы плодовое дерево лучше прижилось. В неуплотненной почве саженцы приживаются слабо.

Как поливать саженцы яблони после посадки?

Первый полив производят сразу же после посадки саженца, вне зависимости от влажности почвы. Для удобного и экономного полива вокруг ямы делают лунку в форме кольца. Диаметр лунки – немного шире диаметра ямы. Понадобится 2-3 ведра под каждый саженец. При сухой погоде весной или летом полив повторяют еще 2-3 раза. После полива, с целью сохранить влагу, поверхность вокруг ствола присыпают сухой землей, перегноем, компостом или торфом – мульчируют. Слой – 8-10 см.

Следующий этап после посадки, полива и мульчирования – привязка. Посаженные деревья подвязывают к колышку, чтобы не раскачивал ветер. Подвязку делают из мочала, прутиков, веревки, скручивая их в виде восьмерки между колом и штамбом дерева. Точка привязки — вверху ствола, под нижней веткой кроны.

Если сажали осенью, штамбы и толстые ветки плотно обвязывают камышом или еловым лапником для защиты от грызунов.

Наша яблонька, посаженная саженцем этой весной:

Подробно изучив вопросы, когда и как правильно сажать яблоню, баба Таня посадила вот такой саженец. Будем наблюдать, что из этого выйдет.

А вот такая красота яблоневая растет у бабы Люси:

Урожай 2015:

Есть к чему стремиться!

Похожие статьи

Как уберечь саженцы, при пониженной температуре | Новости

20.02.2015

Лучше лапника еще ничего не придумано. Он универсален и воздух пропускает, так что саженец не сопреет/замерзнет и в то же время от зайцев спасет.

У молодых деревьев самое главное защитить от мороза корни. Древесина при пониженных температурах сама подготовится к зиме, а цветочных почек (они самые уязвимые для мороза) на молодых деревьях как правило еще нет.

Мы ухаживаем за молодым и не очень молодым садом так: один раз в год, после листопада прямо по опавшим листьям раскладываем толстым слоем навоз 20-30 см не вплотную к стволу по всему приствольному кругу в проекции кроны и закрываем его толстым слоем мульчи — стружки таким же слоем. Листья под слоем навоза разлагаются и обеззараживаются, навоз постепенно разлагается, давая питание, ранней весной растения сразу получают из навоза удобоваримый азот в приемлемых соединениях, сорняки отсечены мульчей, корневая система на зиму укрыта и утеплена, вредителям, ушедшим в землю и в корни рядом с местом обитания и прокорма из-под такого толстого слоя не выбраться и они погибают, а дерево, получив сбалансированное питание на весь год в дополнительных подкормках не нуждается. Эту процедуру можно усуществялть после листопада всю оставшуюся осень и даже по первому снегу, не торопясь, качественно, один раз на весь год. Результаты отличные.

 


На урожайность, прежде всего, влияют погодные условия во время цветения.

Повреждающими факторами в этот период служат:
– Отрицательные температуры. Хотя повреждающая температура может значительно варьировать в зависимости от местоположения участка (в низинах, на возвышенностях).
– Сильный ветер с дождем или снегом в течение всего периода цветения. Сильный ветер при пониженной температуре вызывает опадение цветков и подмерзание молодых побегов. В сырую погоду, а также при дневной температуре ниже +10°С не летают пчелы (роль опыления растений).
Погодные условия в период созревания плодов оказывают влияние и на их качество. Если стоит влажная прохладная погода, в плодах увеличивается кислотность и содержание аскорбиновой кислоты, сухая и жаркая – возрастает накопление сахаров, Р-активных веществ, красящих и дубильных веществ. В сухие годы в плодах проявляется горечь.

Приобретенные по осени саженцы кустарников, многие садоводы не всегда успевают своевременно посадить или прикопать их в грунт на зимовку. Если Вы видите, что именно такое у Вас и происходит, что сроки прошли, а терять саженцы очень не хочется, их можно сохранить до весенней посадки в подвале, под снегом или в холодной пристройке при условии поддержания благоприятной для них температуры 0-5`C.

Более «высокие градусы» при хранении саженцев зимой вызовут пробуждение почек и образование хрупких ветвей на саженцах кустарников, которые устремятся в рост, благодаря накопленным внутренним силам и питательным веществам, но впоследствии быстро истощатся. Лишенные света и почвенного питания, начавшие заново вегетацию растения, вскоре погибнут. Спасти их возможно, переведя на горшечное выращивание в теплом помещении.

При температуре ниже -6`C у кустарников повредятся корни, несмотря на зимостойкость их кроны до -35`C. Такая природная диспропорция присуща практически всем садовым культурам, когда верхняя часть способна противостоять сильнейшим морозам, а корни не выдерживают понижения до -6 — (-12)`C и отмирают.

Чтобы не произошло такого замерзания или ростового пробуждения среди зимы, важно хранить саженцы в узком температурном диапазоне.

                     

ХРАНЕНИЕ САЖЕНЦЕВ ЗИМОЙ В СНЕГОВОМ УКРЫТИИ

Оптимальным местом присутствия ровной и нужной температуры считается снеговое укрытие, но перед хранением в снегу саженцы необходимо надежно упаковать в защитную оболочку.

Для этого их аккуратно связывают пучком, стараясь не обломать боковые ответвления.

В такой обертке растения закапывают в снег, на затененном строениями участке или возле ограждения, защищающем от выветривания снежного укрытия и солнечных лучей. Оболочка защитит не только корни, но и станет препятствием для мышей.

ХРАНЕНИЕ САЖЕНЦЕВ ЗИМОЙ В ПОДВАЛЕ

Если у Вас есть возможность провести хранение саженцев зимой в подвале, где всю зиму стабильная температура,  можно использовать нетканый материал, в который саженцы оборачивают, обвязывают веревкой и, далее, накрывают упакованный пучок подходящим, ненужным ватным материалом.

ХРАНЕНИЕ САЖЕНЦЕВ КУСТАРНИКОВ В ХОЛОДНОЙ ПОСТРОЙКЕ

Чтобы сохранить кустарники до весенних посадок в холодном сарае или яме гаража, где внутренняя температура напрямую зависит от уличного климата, нужно сделать дополнительное укрытие. Подбирают подходящий деревянный или пластиковый ящик, который заполняют сухими опилками, древесной стружкой или сеном и укладывают в него упакованные саженцы. Сверху закрывают, если ящик не имеет крышки.

Размеры ящика желательно подбирать так, чтобы промежуток между обернутым пучком и стенками ящика, заполненный опилками, составлял примерно 10-15 см. Такое хранение саженцев зимой, состоящее из нескольких защитных слоев искусственного «климатического буфера», если убережет не весь посадочный материал, то сохранит большую часть растений.

Работа с последствиями подмерзаний

Небольшие подмерзания залечивают самостоятельно. Но можно  помочь деревьям, если отстала поврежденная кора. Ее осторожно срезают и после зачистки до здоровой древесины обрабатывают садовым варом ( эффект будет меньше без применения ростовых веществ). Обязательно обвязать раны после такого лечения, чтобы не засохла  (пленкой или мешковиной).

Иногда повреждения морозами охватывают ветку по всей окружности, но длина обморожения небольшая. Чтобы спасти часть ветви над такой территорией, делают прививку мостиком. Лучшее время для прививки мостиком – конец апреля – начало мая.

Полезны летние и поздневесенние подкормки азотными удобрениями посредством опрыскивания листового аппарата ( восстанавливающий процессы роста, попадает сразу в надземную систему, минуя корни). Такие подкормки называют внекорневыми.

Нужно стараться не обжечь молодые листья и побеги. (нельзя опрыскивать минеральными удобрениями растения во время цветения). Это заметно оживит жизнедеятельность пострадавших от морозов деревьев.

Не нужно торопиться обрезать эти деревья, пока не тронутся в рост почки. Около них и следует делать срезы, даже если при этом нарушаются принципы соподчинения. Окончательную корректирующую обрезку можно завершить через год. Но в том случае, когда на дереве большая часть скелетных ветвей погибла, никакая обрезка не поможет: придется выкорчевать дерево и посадить на его месте новое.

                           

Сильные подмерзания молодых деревьев не так опасны, под снегом обычно сохраняются здоровые ткани и ветви; из них после укорачивания на уровне снега можно вывести новую надземную систему.

В сильно увлажненной почве повреждения лоз про­исходят в результате разрушающего действия замерзающей воды на ткани виноградной лозы. Продолжительное пребывание лоз во влажной почве и неоднократное чередование оттепелей и морозов усиливают повреждения. При сухой почве и слабом льдообразо­вании на лозах повреждения незначительны или отсутствуют.

  Если в вашей местности морозы зимой достигают до 30 градусов, лучше использовать укрытия. Деревья укрывают снегом, землей или укрывным материалом.

Самое опасное время — март. стволики утеплять вообще пустая затея (если была осенняя посадка, то надо было прикопать в полулежачем положении) — районированный сорт и так перезимует, нерайонированный рано или поздно погибнет. На стволе самая толстая кора, и морозобоины случаются от перепадов Так весной между днем (ствол нагревается солнцем) и ночью.

Перед укрытием как однолетних, так и многолетних кустов можно опрыснуть их раствором железного купороса (против гнилостных бактерий ).

Согласно наблюдениям за погодой за последние годы, укрывать виноград следует в период температурым до – 5°…- 7°С, но такие заморозки способствуют закаливанию лозы и почек. К этому времени лоза уже хорошо вызревает и отлично переносит зиму под укрытием.

Как сохранить яблоню зимой

Зима – это, пожалуй, самое суровое испытание для любого плодового, а не только для яблони. Деревья в этот период подвергаются воздействию холода, и не каждое способно перенести его. Зачастую уже весной дачники обнаруживают, что на ветвях появилось большое количество трещин, кое-какие из них вымерзли вовсе, а некоторые отломились под весом снега.

А ведь впереди сад ждет не менее серьезное испытание – многочисленные вредители и болезни, которые ждали своего часа и прятались в коре. Именно поэтому актуальность вопроса о том, как сохранить молодую яблоню зимой, никогда не исчезнет.

Подготовительные работы

Готовить деревья к зиме необходимо начинать уже с сентября. В этот период потребуется не только хорошо пролить их водой, для того, чтобы они накопили влагу. Кроме этого, важно еще и подкормить яблони достаточным количеством удобрений. Это может быть сернокислый калий, суперфосфат, любое органическое удобрение, кроме азотного.

Уборка листвы предшествует всему, так как в ней могут сохраняться вредные микроорганизмы. При этом не каждый дачник решится их сжечь, ведь из них возможно получить натуральное сильное удобрение. Для этого нужно вначале опрыскать их любым препаратом от вредителей, а уже после сгребать в отдельную кучу, подальше от плодовых деревьев. Сверху она обильно посыпается известью и оставляется перегнивать до весны.

После уборки листьев начинается этап обрезки. Для каждого дерева она подбирается индивидуально, потому что у некоторых нужно убирать лишние ветви, у других – поврежденные, а у третьих она носит чисто профилактический характер. О том, как ее сделать, можно прочитать в этой статье. Все срезы обязательно обрабатываются.

Еще один важный этап в процессе подготовки дерева к будущей зимовке – его опрыскивание от вредителей или болезней. Хорошо подходит для этой цели железный или медный купорос, так как они дополнительно насытят дерево нужными компонентами.

Все эти мероприятия проводятся строго до начала заморозков, примерно после снятия урожая. В осенний период уже можно будет приступать к снятию со штамба старой коры, после чего потребуется нанести на него в качестве побелки гашеную известь. Раствор является прекрасным средством от морозобоин, а так же помогает древесине не получать ожоги от агрессивных солнечных лучей, отражающихся от снега. Можно так же добавить в известковый раствор некоторые препараты, чтобы уничтожить болезнетворные бактерии. Глина в небольшом количестве – это тоже неплохое средство для защиты ствола.

Скопления снега на кроне вполне могут стать причиной того, что она сломается. Именно поэтому, если есть разветвления скелетных ветвей, их необходимо связывать вместе. На этом подготовительные работы заканчиваются. Можно считать, что яблоня уже наполовину защищена от воздействия холодов. Однако пока штамб остается открытым, нельзя быть полностью уверенным, что дерево хорошо переживет зиму.

Защита от заморозков: как ее лучше устроить?

Существует несколько способов, которые могут быть использованы для защиты. Каждый из них обладает самыми разными нюансами, минусами и плюсами, поэтому мы рассмотрим все их более подробно. Но обратите внимание, что в каждом случае нужно обязательно уделить внимание и прикорневой шейке, так как это место является едва ли не самым уязвимым у всего дерева. Для этого перед работой просто немного отгребайте землю, чтобы укрывной материал был даже под землей.

Бинты из газет

Газетные бинты необходимы не только для утепления надснежной части яблони, но и для защиты ее от ожогов. Их делают таким образом: листы газеты заворачиваются в цилиндр около 10 см диаметром, а после сминаются и делаются плоскими. Несколько таких полос соединяются вместе, а после ими требуется обматывать штамб, а так же скелетные ветви (примерно до 2 метров от уровня земли). После этого сделанная обмотка должна быть перевязана веревкой.

Вместе с этим можно отпугнуть мышей. Для этого к газете следует примотать несколько ватных тампонов, смоченных в нитрофене. Снимать такую обвязку можно даже самой поздней весной, так как она никоим образом не повредит древесине, а даже выступит защитником от многих негативных факторов.

Вспененный полиэтилен

Этот материал обычно используется для теплоизоляции труб, поэтому если недавно вы что-либо строили на своей даче, то ни в коем случае не выбрасывайте его. Ведь вспененный полиэтилен может стать прекрасной альтернативой обычной обвязке. Он хорошо защищает ствол дерева и при этом смотрится очень эстетично.

Подбирайте полиэтилен по диаметру, чтобы он не просто подходил по размеру штамба, но и оставалось небольшое свободное воздушное пространство между ним и древесиной.

Сварной шов, который идет по одной из сторон трубы, осторожно разрезается, а после такая «шубка» надевается на ствол молодой яблони (для взрослых деревьев такой способ не подходит, только для саженцев). Чтобы сделать конструкцию более надежной, обе стороны либо скрепляются скобами, либо обматываются скотчем.

Такой утеплитель защитит даже от нашествия грызунов, которые любят полакомиться молодыми побегами. И, кстати, весной, после его снятия, можно не выбрасывать вспененный полиэтилен, а оставить его для укрытия других саженцев, растущих на вашем участке. Как видите, такой способ еще и очень экономен.

Другие способы обмотки

Если предыдущие способы укрытия молодых яблонь от мороза несколько отличаются, то оставшиеся имеют схожие алгоритмы работы, меняется лишь материал, при помощи которого необходимо обматывать ствол.

Можно выделить следующие распространенные способы:

  • Обмотка рубероидом. Способ имеет достаточно противников, так как такие изделия, как толь и рубероид, применяемые некоторыми садоводами, при нагревании выделяют пары, которые способны негативно повлиять на молодую древесину. Если у вас нет других материалов или вы по совету все же решили использовать рубероид для сохранения яблони от мороза, то обязательно перед этим обмотайте ствол хотя бы небольшим количеством ткани. Так вы сможете защитить кору, и рубероид ей будет не страшен.
  • Мешковина из натуральной ткани – это тоже хорошая альтернатива другим обмоткам. Она хорошо продержится несколько сезонов, и не нужно будет использовать дополнительных материалов. Кстати, перед тем, как замотать ею ствол, лучше сразу обработать ткань каким-либо антисептическим составом, после чего оставить ее просушиться на день-два. Синтетическую мешковину тоже позволяется применять, но защита от холодов у нее все же несколько ниже. Можно так же вместо нее использовать натуральную плотную ткань.
  • Камыш, ельник, солома. Эти материалы используются не только для обвязки молодых стволов, но и для создания мульчи. Однако обратите внимание, если вы собираетесь сделать на зиму мульчирование при помощи соломы или камыша, то сразу позаботьтесь о том, чтобы защитить дерево и от мышей, так как они очень любят прятаться в них. В целом, эти способы безопасны и известны с давних времен. Если же вы сомневаетесь в их эффективности, то дополнительно обвяжите штамб тканью.
  • Обыкновенный целлофан тоже хорошо подходит для поддержания теплоты в древесине и защите ее от обмерзания. Единственное правило – обмотка должна быть снята ровно тогда, когда установится температура среднесуточная в размере +5 или +7 градусов, иначе древесина попросту угорит от недостатка кислорода.
  • Капроновые чулки – это надежный способ защиты не только от мороза, но и от мышей, так как прогрызть эту упругую ткань они не способны. Ею нужно обматывать дерево в несколько слоев, хорошо фиксируя при этом.

Под зиму высаживать необходимо только морозостойкие сорта, все остальные же лучше до весны прикопать. Защита от холода саженцев заключается в сохранении штамба и ветвей. Побеги у молодых деревьев очень тонкие, поэтому повредить их будет легко. Если вы оборачиваете ствол теплым материалом или же тканью, то помните, что кора вряд ли сможет полноценно дышать при этом. Лучше использовать лапник, которым обвязывается штамб или же просто весной пораньше снять обвязку, чтобы не спровоцировать раннего сокодвижения.

Колоновидные яблони – это один из новых сортов, который теперь поселился на многих дачных участках. Подготовка их к зимовке не предполагает использование каких-либо чересчур серьезных мер. Так, прикорневую шейку лучше обмотать капроновым чулком, так как она у этого сорта очень восприимчива к негативным факторам.

Самое главное для молодого деревца – это защита его корней. Поэтому в процессе подготовки к зиме не забывайте о саженцах – новых обитателях вашей дачи. Если вы уделите достаточно внимания им, то они надолго останутся на участке, отплатив вам обильными урожаями.

Сооружение приствольного круга

Сооружать приствольный круг необходимо для тех яблонь, которым уже более 5 лет, поскольку морозы, как таковые, уже не способны навредить им так же сильно, как молодым саженцам. Тем более что он позволяет сохранять дерево даже от малейшего холода. Например, весенние заморозки не менее опасны для плодовых. Предугадать их не всегда возможно, но оставлять зимнюю обмотку на взрослом стволе не порекомендует ни один из садоводов – уж слишком плохая это альтернатива для более теплого времени года. Ведь таким образом иногда провоцируется более раннее сокодвижение, из-за чего распустившиеся почки могут попасть под удар мороза.

Самый лучший помощник в данном случае – это торф. При помощи него потребуется сделать мульчирование на всей проекции кроны, то есть в приствольном круге. Его нужно будет смешать с навозом и выложить из него примерно 10-15 см сверху земли. Кстати, такое мульчирование необходимо делать осенью, чтобы весной уже можно было снять обмотку со штамба.

Как правило, примерно к январю промерзает уже не только слой мульчи, но и земли под ним. Чтобы остановить это и предотвратить возможное вымерзание корней, сверху нужно накопить снег. Причем его требуется утаптывать, чтобы слой был плотным. Размер его – 25 см или можно несколько больше.  Сверху на него насыпается слой опилок.

С приходом тепла тот снег, который намело сверху, тает, плотный утоптанный слой же будет таять более долгий срок. Из-за того, что слой мульчи сохраняется промерзшим, почки не распускаются даже если несколько дней будет стоять сильное тепло. Весенняя погода очень коварна и вслед за обманчивым теплом может ударить мороз, что серьезно навредит дереву, во многих случаях даже лишая урожая. Пробуждаться почки начнут лишь с периода наступления более устойчивой положительной температуры.

С приствольного круга снимать опилки необходимо лишь с 8-12 мая, в зависимости от того, насколько рано началась весна. Снежный покров, который находился под ними, достаточно быстро тает.

Недостаток этого способа состоит в том, что дерево будет отставать в развитии от тех своих собратьев, для которых не было сделано подобной мульчи, примерно на 12 дней. Конечно, это некритично для теплых районов, а вот для более северных областей это вряд ли подойдет. Но зато такой способ помогает сохранять побеги в весенний период от вымерзания и потери цвета, а, значит, защищает и будущий урожай.

Заключение

Не пренебрегайте никаким этапом из тех, которые предшествуют обмотке ствола яблони. Конечно, вам может показаться, что некоторые из них лишние, но это не так. Каждая из них направлена на то, чтобы сделать дерево более сильным, а, значит, и устойчивым к морозам. Подберите для себя тот способ обмотки, который подходит наилучшим образом, а дополнительно еще позаботьтесь о мульчировании, пусть даже саженец молодой. Ведь это защитит его корни, и можно быть уверенным, что зиму деревце точно переживет.

Особенности посадки саженцев плодовых деревьев

Особенности посадки саженцев плодовых деревьев

Мечта любого садовода — создать на своем участке красивый и плодоносящий сад. Насколько трудна эта задача? Вы должны понимать, все плодовые деревья — многолетние, поэтому собрать первый урожай удастся только спустя 3–7 лет. И лишь в том случае, если дерево посажено правильно. В нашей статье мы расскажем, как происходит посадка саженцев плодовых деревьев, сроках и инструкции по посадке.

Выбор места для посадки

Если вы планируете посадить плодовые деревья на приусадебном участке, то необходимо правильно подобрать место для посадки и соседей для дерева. Желательно начертить схему участка, на которой точно обозначить расположение плодовых культур и все пункты будущей работы.

Сначала определитесь с видами и сортами деревьев. После этого составьте план посадки, обозначив для каждого вида его отличительные признаки:

  • максимальная высота дерева для учета степени затененности соседних культур;
  • тип кроны дерева, чтобы не допустить сгущенности насаждений;
  • когда начинается плодоношение — промежуток созревания ранний, средний или поздний для обеспечения правильного ухода.

Дополнительно внесите в схему примерное расстояние между культурами, чтобы не допустить тесного соседства между высокими и раскидистыми деревьями и небольшими кустарниками, так как в этом случае они начнут пропадать. Расстояние рассчитывается следующим образом:

  • Средние и высокие деревья с широкой кроной должны расти на участке, периметр которого составляет не менее 10 м на 10 м.
  • Периметр участка для карликовых деревьев составляет 5 м на 5 м.
  • Периметр участка для колоновидных культур — 2 м на 2 м.

Также важно помнить о правильном подборе соседей, ведь не все деревья способны спокойно уживаться друг с другом.

Соблюдайте такие правила:

  • Садите рядом с яблоней грушу, сливу, айву и вишню. И не садите калину и черешню.
  • Хорошо рядом с грушей себя чувствуют рябина и яблоня. А вот выращивать дерево рядом со сливой, черешней и калиной не рекомендуется.
  • Вишня и слива отлично уживаются рядом с яблоней. Но рядом с грушей мы не советуем их садить.

Время посадки саженцев

Обычно посадка саженцев происходит весной, так как это дает растениям наибольший срок для укоренения и роста перед зимними холодами. Но при этом кустарники и деревья можно пересаживать в любое время покоя, т. е. после сброса листвы и перед распусканием почек.

Можно высаживать саженцы осенью и зимой. Зимнее время высадки является максимально щадящим для корневой системы, но трудным для самого садовода. По этой причине подобный тип высадки рекомендуется оставить профессионалам.

Исходя из всего вышеперечисленного, большую часть культур лучше пересаживать в весеннее время, после оттаивания почвы и до распускания почек — это позволит саженцу легче прижиться.

Отличный рост, плодоношение и цветение могут дать только хорошие и здоровые саженцы. Поэтому при их выборе будьте особенно внимательны. Приобретать саженцы желательно в специализированных питомниках в родном регионе, чтобы растения быстро и хорошо акклиматизировались. При этом растения должны быть здоровыми, без следов вредителей и болезней. Именно такие саженцы мы продаем в нашем питомнике саженцев КФХ Фруктовый сад.

Саженцы плодовых деревьев должны иметь крепкие корни, толщину штамба более 2 см, 3 и более скелетных ветвей, длина которых от 45 см. Обязательно при покупке осмотрите ствол и кору, чтобы на них отсутствовали механические повреждения, пятна, изменения цвета. У саженцев роз, помимо здоровых стеблей, должна быть крепкая корневая система. Если растение поставляется в контейнере, его корни должны крепко сидеть в земляном коме, при открытом корневище оно не должно пересыхать.

Как сохранить саженцы до посадки

Нередко садоводы приобретают саженцы задолго до посадки. В этом случае актуальным становится вопрос, как сохранить купленные саженцы до посадки в грунт. На самом деле, ничего сложного в этом нет.

Для того чтобы уберечь корни от высыхания, оберните их влажными тряпками, после чего поместите саженцы в темное и прохладное место. Следите за тем, чтобы корневище саженца не высыхало!

При перевозке растений рекомендуется обернуть корни и ветви мягкой тканью. Перевозить саженцы желательно в салоне машины или в прицепе, накрытом плотным брезентом.

Чтобы саженцы быстро укоренились и хорошо росли их требуется подготовить к посадке. Для этого корешки обрежьте до здоровой ткани, а тонкие и высохшие коренья удалите.

За 2–3 часа до посадки обильно полейте корни саженцев, если растение находится в контейнере, или погрузите в воду при открытом корневище. Такая процедура способствует увлажнению корешков и улучшению приживаемости.

Растения из контейнеров высаживают совместно с материнским земляным комом. Отдельные виды кустарников и деревьев требуют значительной предпосадочной обрезки побегов.

Сроки посадки саженцев

Когда должна происходить посадка молодых саженцев? В литературных источниках можно часто найти рекомендации по посадке в осеннее время. Только важно учитывать, что такое правило приемлемо только к южным областям.

В северных районах, как правило, посадку проводят весной. И даже в этом случае многим удается сберечь растения самых теплолюбивых культур, успешно их перенести в грунт с открытой корневой системой. Вот только у такой посадки есть одна особенность. Выполнять ее нужно как можно раньше, чтобы начало вегетационного периода дерево встретило уже в почве.

Когда сажать саженцы плодовых деревьев весной, если на них уже есть листва? Ждать такие растения не могут, поэтому их необходимо высаживать:

  • как только наступит стабильное тепло и не будет вероятности обмерзания побегов и корней, особенно в ночное время;
  • в пасмурную погоду, чтобы свести к минимуму возможность солнечных ожогов листьев и почек, которые не привыкли к прямым лучам солнца.

Точные сроки посадки плодовых деревьев в весеннее время напрямую зависит от климата и погодных особенностей региона, а также состав почв и месторасположения участка. Обычно в низинах снег тает менее активно, грунт плохо просыхает, и это откладывает высадку саженцев.

Посадка саженцев: видео сюжет

Как посадить саженцы плодовых деревьев

Главные этапы посадки саженцев плодовых деревьев в открытый грунт:

  • Для посадки подготовьте посадочные ямы. Для многих деревьев требуются круглые ямы с отвесными стенками глубиной около 80 см и диаметром 1 м. Саженцы яблони и груши сажают в ямы диаметром в 1 м 25 см, черешни — 90–100, а вот для вишни и слив будет достаточно 80.
  • Опытные садоводы советуют вбить посередине ямы кол для опоры саженца. Так как при установке его после посадки будет повреждена корневая система растения.
  • Во время выкапывания ямы отложите на 1 штук в сторону верхний слой почвы, в дальнейшем он потребуется для засыпания ямы как наиболее плодородный. Вырытую яму присыпьте этой верхней почвой, которая была предварительно смешана с длительно растворимыми удобрениями (древесная зола, навоз или компост).
  • Оставшуюся почву смешайте с песком, дерном и торфом, затем засыпьте ей яму.
  • Рекомендуется высаживать дерево не самому, а с помощником. В этом случае один придерживает растение, а другой засыпает яму.
  • Подготовленный саженец опустите в яму для посадки, хорошенько расправьте корешки и следите за тем, чтобы центральный корень располагался вертикально.
  • Засыпьте почвой все пространство между кореньями, тщательно утрамбуйте землю.
  • Многие плодовые деревья требуется углублять в землю таким образом, чтобы корневая шейка находилась на 6 см выше поверхности.
  • После закапывания сделайте на поверхности ямы небольшой холмик для дальнейшей усадки земли.
  • Рекомендуется сделать вокруг ствола валик, чтобы во время полива вода задерживалась в лунке и впитывалась корневой системой.
  • После высадки саженца полейте его из лейки. Требуемое количество воды — 2–3 ведра.

Как обрезать саженцы после посадки

Потребность обрезки появляется уже в первый год после посадки саженцев. Это обусловлено тем, что при выкопке растения из питомника повреждается часть корней. Вследствие этого корневая система становится меньше, она с трудом справляется с подачей питательных веществ в крону. В таком случае обрезка способствует восстановлению равновесия между корневой системой и кроной.

Для посадки применяют 1-летние и 2-летние растения. В независимости от срока посадки, обрезку 1-летних саженцев требуется производить в весеннее время. В любительском садоводстве достаточно иметь штамб высотой от 30 до 40 см. От верхней границы штамба отсчитывают 6–8 почек для веретеновидных и 4–5 почек для других формировок. Над последней почкой производят срез побега секатором. Этот срез должен быть на 5 мм выше почки, чтобы избежать ее повреждения. На штамбе убирают все почки.

Двухлетние саженцы с хорошо развитыми боковыми ветвями (от 40 до 50 см) следует обрезать. Если однолетний прирост составил менее 30 см, то в данном случае обрезку перенесите на следующую весну.

При обрезке соблюдайте соподчинение ветвей в кроне дерева. Это означает, что в кроне должно быть 4–5 главных хорошо развитых скелетных ветвей, которые расположены на расстоянии 10–15 см друг от друга. На каждой из этих ветвей вырастают менее развитые ветви, и на последних — еще меньше. Не допускайте, чтобы из одного места вырастали 2 одинаковые по толщине ветви. Следите за тем, чтобы не было острого угла отхождения, так как в будущем такие ветки легко обламываются.

У многих саженцев часто присутствуют 2 верхние ветви, одна из которых является проводником, а другая — смежной и боковой. Они имеют схожую силу роста, растут в одном направлении и под острым углом, в результате чего образуется развилка. Смежную ветку нужно отклонить от проводника, придавая ей тупой угол отхождения. Если у вас это не получается, то вырежьте эту ветвь до основания.

В какие сроки лучше сажать саженцы плодово — ягодных деревьев: видео

Как защитить яблони зимой

Когда строили наш маленький дом на Аляске, я умолял строителя сказать землеустроителям, чтобы они не вырубали деревья, которые им не приходилось вырубать.

Но их явно не заботила просьба молодой женщины сохранить лес как можно более нетронутым, и они сровняли почти весь участок.

Это наполнило меня горем, за которым последовало желание сажать деревья — много их. Тем летом мы посадили одиннадцать. Из них трое были яблоками.

Просто запах сладких цветов наполнил меня неописуемой радостью, и я сильно надеялся, что цветы получат то опыление, которое им необходимо для выращивания яблок.

Поскольку мы посадили три разных сорта, что дает множество возможностей для перекрестного опыления, я знал, что шансы велики.

И я был прав.

Мы собрали свой первый урожай ранней осенью и приготовили из них восхитительно терпкие яблочные чипсы, которые стали слаще благодаря тому, что наши собственные деревья дали плоды.

Мы связываемся с поставщиками, чтобы помочь вам найти соответствующие продукты. Если вы покупаете по одной из наших ссылок, , мы можем заработать комиссию .

Не прошло и недели, как два лося прошли через передний двор и съели все листья и многие ветки моих прекрасных молодых саженцев.

Я ненавидел мысль о том, что мне придется ждать всю зиму, не зная, не пострадало ли здоровье моих деревьев в результате нападения.

Выживут ли они в периоды отрицательных температур с травмами лося на коре? Я хотел, чтобы мои маленькие ребята выжили и процветали.

Между тем лоси были вполне довольны своей работой и даже использовали наш задний двор как место, чтобы выспаться сытым животом.

Но я начал изучать все, что мог, о том, как сохранить яблони в безопасности, в тепле и в защите от животных зимой.

Из этой статьи вы узнаете все, что вам нужно знать, чтобы перезимовать их даже в суровых климатических условиях.

Большая часть этого — знать, как уберечь их от голодных лосей, оленей и других тварей!

Приступим.

Примечание о сортах

Яблони уже подготовлены к тому, чтобы пережить зиму, потому что им обычно требуется от 500 до 1000 «часов холода» — температура от 32 до 45 ° F — для того, чтобы зацвести весной.

Фото Лауры Охеда Мельчор.

Но одни сорта более зимостойки, чем другие. Поэтому, когда вы ищете сорта для посадки во дворе, убедитесь, что вы выбрали те, которые устойчивы в вашем регионе.

Даже если вы делаете покупки в местном садовом магазине, дважды проверьте этикетки.Вы не всегда можете рассчитывать на то, что питомники будут выращивать только саженцы, которые лучше всего подходят для вашей зоны выносливости USDA .

Это способ номер один гарантировать, что вы сажаете яблоки, которые могут выдержать любую зиму, которую навязывает вам ваш штат, если это типично для данного региона.

Из-за этого, когда я ходил по магазинам, я выбрал три сорта канадской селекции: «Гудленд», «Батлфорд» и «Норкент».

Каждый из них не только хорошо растет в Зоне 4, где я живу, но и «Норкент» и «Батлфорд» устойчивы до Зоны 2, а «Гудленд» может процветать в Зоне 3.

Это означает, что эти яблоки выносливы до -50 ° или даже -40 ° F.

Насколько мне известно, температура там, где я живу, никогда не достигалась.

(Слава богу!)

Но он действительно подобрался достаточно близко, чтобы поблагодарить меня за то, что мои деревья легко выдерживают минусовые температуры.

Даже те сорта, которые не боятся глубокого холода, ваши яблоки могут быть восприимчивы к нескольким зимним болезням.

Давайте рассмотрим наиболее распространенные проблемы, на которые следует обращать внимание.

Адрес Sunscald

Sunscald — это солнечный ожог на тонкой коре более молодого фруктового дерева.

Это случается, когда теплые дни и холодные ночи (или аналогичные экстремальные колебания температуры) заставляют молодые стволы поглощать дополнительное тепло, выводя наружные ткани из состояния покоя .

Фото Роджера Гриффита, Wikimedia Commons, общественное достояние.

Но корни, закопанные в холодную мерзлую землю, не могут обеспечить необходимую влагу. Это может убить внешнюю кору, что приведет к появлению видимых мертвых пятен с наступлением весны.

Колебания температуры также могут вызвать слишком быстрое расширение и сжатие дерева, что приведет к появлению трещин в коре и ветвях. А потрескавшаяся кора позволяет яблочникам и другим вредителям попасть в ствол и нанести ущерб.

Фото Роджера Гриффита, Wikimedia Commons, общественное достояние.

Невозможно вылечить зимний солнечный ожог, но вы можете сохранить дерево здоровым, чтобы оно заживало само в течение года или около того.

Чтобы сохранить здоровье, не обрезайте его весной после солнечного ожога.С более полной короной он может дать больше корням пищи, что поможет сохранить его достаточно здоровым, чтобы пережить повреждение солнечным ожогом.

Вы также можете нанести кистью на нижнюю половину туловища органической белой латексной краской на водной основе, разбавленной водой.

Идеальное соотношение 50% воды и 50% краски. Белая краска помогает заделывать трещины, не позволяя бурильщикам закапывать стволы.

Или используйте средство для побелки, разработанное специально для деревьев, например, от Amazon .

Органический белый смыв

Белая краска отражает свет и тепло солнца вдали от коры, предотвращая образование солнечных ожогов.

Краска со временем потускнеет, поэтому вам придется перекрашивать каждый год поздней осенью.

Когда вашим деревьям исполнится около десяти лет, и у них будет более толстая кора, вам больше не нужно будет их красить. Кора обеспечит достаточную изоляцию, чтобы защитить внутренние ткани от солнечного ожога.

Если вам не нравится идея красить кору, вместо этого накройте стволы древесной пленкой или ограждением, например, от Amazon .

Виниловая защита для деревьев

Убедитесь, что ограждение или пленка уходит на дюйм ниже поверхности почвы и поднимается чуть ниже первых веток.

И не забудьте снять охрану, когда закончится зима. Они могут фактически приглашать вредителей к себе в гости, а не отталкивать их, и вы не хотите оставлять их на дольше, чем нужно.

Как правило, укутывайте стволы за две недели до первых заморозков в вашем районе и снимайте покрытие через две недели после последних средних заморозков.

Если вы используете одноразовую пленку, меняйте ее каждый год. Многоразовые защитные ограждения следует мыть и хранить в сухом месте до тех пор, пока они снова не понадобятся.

Защита корней

Хорошо поливайте деревья в течение всего сезона, пока земля не начнет мерзнуть.

«Зима с сухими корнями может означать серьезные проблемы для деревьев весной», — объясняет эксперт по уходу за деревьями Джон Ланг в гостевой статье для Arbor Day Foundation.

Обязательно поливайте их в перерывах между заморозками и следите за неожиданными оттепелями и теплыми, засушливыми периодами зимой — во время которых вы должны хорошо пропитать их.

Никогда не помешает дать корням деревьев немного дополнительного тепла, особенно если вашим яблокам меньше десяти лет и они не имеют глубоко укоренившейся корневой системы.

В моем штате снег — лучший изолятор. Чтобы защитить свои деревья, я мульчирую их древесной щепой осенью, а затем позволяю холодному белому пуху делать свое дело.

Единственное, на что нужно обращать внимание при работе со снегом, — это его количество, которое скапливается на ветвях.

Если вы заметили, что тонкие ветки кажутся обвисшими от снега, смахните их, чтобы избавить ветку от лишнего веса.Это убережет их от поломки.

Если снега мало, можно использовать древесную щепу, кору или солому для мульчирования деревьев .

Добавьте слой мульчи толщиной от шести до восьми дюймов по всему периметру капельной линии, заполняя его полностью на расстоянии примерно двух дюймов от ствола.

Не кладите мульчу прямо на ствол, так как это может привести к накоплению влаги на коре и появлению грибковых заболеваний.

Защита корневой системы может помочь сохранить дерево живым во время экстремальных или продолжительных похолоданий, которые могут вызвать отмирание веток.

Если ваше дерево действительно потеряет несколько ветвей от холода, вы не заметите этого до весны, когда мертвые ветви не смогут распуститься.

Обрезайте мертвые ветки чистыми стерильными ножницами для обрезки весной — примерно через две недели после последних заморозков в вашем регионе.

Для дополнительной защиты корней зимой и восстановления здоровья поврежденных зимой деревьев удобряйте корни сбалансированным удобрением 10-10-10 (NPK) ранней весной и внимательно следите за вредителями или признаками грибковые инфекции, такие как мучнистая роса .

Кстати о вредителях … другая половина защиты от зимнего ухода заключается в том, чтобы держать голодных существ подальше от ваших деревьев.

Как держать животных подальше

На Аляске лоси — обычное дело. Но больше, чем когда-либо осенью и зимой, когда у них гораздо меньше растительности в предгорьях и горах.

Зимой я вижу лосей у себя во дворе хотя бы раз в неделю, а то и чаще. И если я не вижу самих животных, я всегда могу заметить свежие следы на снегу.

И как я узнал в тот роковой осенний день, когда лоси съели мои новые саженцы, они съедят любое живое существо в вашем дворе, дикое или нет.

Жители других штатов могут не видеть, как их деревья становятся добычей лосей, но у вас могут быть голодные олени в этом районе. Или, может быть, вы встретите кроликов и полевок, которые будут грызть основание хоботов.

Когда я впервые принес домой свои новые саженцы, мне не понравилась идея возвести вокруг них заборы. Но это то, что мне советовали делать другие жители Аляски, цитируя ужасные истории о лосях, целиком поедающих молодые деревья.

Чтобы не строить одиннадцать новых заборов, вместо этого я исследовал доступные сдерживающие факторы.

Некоторые опытные садоводы советовали напугать лося кусками мыла, развешанными на ветках, но я решил не рассчитывать на это. К тому же привязка чего-либо к молодой ветке может повредить ей.

Вместо этого я купил Plantskydd. Органический спрей, сделанный из высушенной свиной крови, заставляет лосей, лосей, оленей, полевок, кроликов, мышей, белок, бурундуков и всех других подобных существ полагать, что хищники рядом.

Я использовал Plantskydd на своих яблонях до того, как их съел лось, но с момента последнего применения прошло много времени.

В тот момент, когда я увидел свои раздетые саженцы — пока лось все еще был у меня во дворе — я вышел с спреем от медведя на случай нападения лося и спреем Plantskydd для защиты моих деревьев.

Но лось не особо возражал против запаха свежего растения Plantskydd и все равно стал жевать мою иву. Честно говоря, Plantskydd лучше всего работает, когда он высохнет.

Фото Лауры Охеда Мельчор.

Plantskydd должен действовать в течение шести месяцев после применения в зимнее время или в любое время, когда ваши деревья находятся в состоянии покоя. Но я рекомендую опрыскивать ежемесячно для достижения наилучших результатов.

Все, что вам нужно сделать, это купить готовую к распылению бутылку, такую ​​как , на Amazon , и опрыскать ствол, ветки и листья. Не опрыскивайте плоды, если они остались на ветвях.

Plantskydd Репеллент для животных

Если он попадет на плод, не волнуйтесь слишком сильно.Plantskydd считается безопасным для фруктов, овощей, домашних животных и людей, с которыми можно контактировать. Но есть, конечно, противно, поэтому тщательно вымойтесь, прежде чем жевать эти яблоки.

Обрызгайте деревья, пока они не станут влажными, но с них не будет капать. Plantskydd усеет ваши листья и ветви коричневыми крапинками, что некрасиво.

Но крапинки тускнеют от дождя и времени, хотя эффективность спрея не исчезнет с дождем и не исчезнет со временем, если не появится новый рост.

Если у вас серьезные проблемы с лосями, оленями, или кроликами, поедают ваши яблони, и спреи не помогают, я рекомендую ограждать вас.

Построить забор

Да, это задница. И да, это работает.

В ту ночь, когда лось съел мои яблони, а затем проглотил залитые растениями ветки ивы, я пошел в The Home Depot и купил материалы для ограждений.

Мы с мужем потратили три часа, строя четыре ограждения вокруг наших яблок и слив.

В идеале это нужно делать до того, как земля замерзнет. В противном случае вам придется полагаться только на Plantskydd.

Мы купили стальную сварную проволоку , U-образные стойки для забора и стяжки на складе Home Depot.

А потом мы собрали необходимые инструменты: молоток, ножницы для резки проволоки и лопату. Вы также можете использовать экскаватор для копания почтовых ям, если он у вас есть.

Используя камни, чтобы отметить треугольник из трех ям для столбов вокруг каждого дерева, мы выкопали примерно двенадцать дюймов и затем вставили U-образные стойки.

Обмотав ограждение вокруг столбов, мы обрезали проволоку и связали все вместе.

Фото Лауры Охеда Мельчор.

Вы также можете построить забор вокруг своего сада вместо того, чтобы строить по одному вокруг каждого отдельного дерева.

Но имейте в виду, что лоси и олени могут перепрыгнуть через заборы и получить доступ к вашим деревьям, если внутри огороженной территории есть место для их прогулок.

На следующий день после того, как мы поставили эти заборы, лось подошел к яблокам, а затем отказался и побежал в другом направлении, увидев забор.

Готов поспорить, я улыбался из окна, массируя больные руки! С тех пор твари не трогали мои драгоценные саженцы фруктов.

(Деревья на заднем дворе — это отдельная история для другого дня…)

Поскольку я был параноиком насчет того, что лоси поедают стволы, я обернул проволочную сетку вокруг нижней части стволов, не позволяя ей касаться коры.

Кролики, белки и очень решительные лоси или олени могут нагнуться и сломать ваше дерево у основания ствола, поэтому добавить дополнительную защиту — неплохая идея.

В конечном итоге дополнительные усилия по обеспечению защиты с помощью ограждения окупаются. На самом деле я все еще опрыскиваю Plantskydd, чтобы убедиться, что они защищены вдвойне.

Для получения полных инструкций о том, как построить забор вокруг ваших яблок, ознакомьтесь с нашим руководством по защите вашего двора или сада от лосей .

Защита от насекомых-вредителей и возбудителей болезней

Более мелкие насекомые-вредители, такие как черви, муравьи, бабочки и гусеницы, могут попытаться забраться на стволы и поискать трещину или щель, чтобы позвать домой на зиму.

Вы этого не хотите! Насекомые могут нанести большой урон.

Используйте липкое решение, такое как Tree Tanglefoot, , доступное на Amazon , чтобы отлавливать ошибки, прежде чем они смогут нанести какой-либо ущерб.

Дерево клубочков

Еще одна важная вещь, которую нужно сделать — очистить область вокруг основания ствола в конце сезона.

Удалите опавшие яблоки, листья, сорняки и все остальное, кроме уложенной мульчи. Повторяйте регулярно на протяжении всего вегетационного периода.

Это предотвратит размещение личинок и других вредителей лагерем на гнилых фруктах.

Он также будет предохранять гнилые плоды или листья, зараженные паршой яблони или бот-гнилью, от посылки спор на другие здоровые листья и заражение их после перезимовки в растительных остатках.

Безопасные, теплые деревья — цветущая весна

Как видите, во многих случаях защита от зимы — это профилактика. Вы также можете сделать некоторые из этих вещей зимой, если упустите шанс осенью, особенно если земля не замерзает там, где вы живете.

Итак, вот краткое и понятное резюме:

Для профилактики необходимо:

  • Покупайте только те сорта, которые лучше всего растут в вашей конкретной зоне устойчивости USDA.
  • Обертка с защитными кожухами или побелкой для защиты от солнечных лучей.
  • Мульчируйте область внутри капельной линии органической мульчей толщиной 6–8 дюймов.
  • Опрыскайте ветви, стволы и листья с помощью Plantskydd.
  • Постройте заборы вокруг молодых саженцев для дополнительной защиты.
  • Используйте липкий раствор для ловли насекомых.
  • Следите за тем, чтобы под деревьями не было сорняков и растительных остатков.

Чтобы предотвратить дальнейшее повреждение пораженных деревьев, вы можете:

  • Побелка стволов, пораженных солнечным ожогом, для защиты от вредителей.
  • Избегайте обрезки тех, кто страдает солнечным ожогом.
  • Ранней весной, через две недели после последней даты заморозков, обрежьте ветки, отмершие из-за усыхания веток в результате сильного холода.
  • Опрыскивайте Plantskydd каждый месяц.
  • Постройте заборы по мере необходимости, если земля достаточно оттаяла.

Чтобы ваши яблони в тепле и безопасности зимой были в тепле и безопасности, стоит приложить все усилия, чтобы следующей осенью вы могли полакомиться сладкими фруктами. Я обещаю!

Вы выращиваете яблоки? Что вы узнали о том, как поддерживать их здоровье зимой? Дайте нам знать в комментариях ниже!

А для получения дополнительной информации о яблоках, выращивающих в вашем дворе, ознакомьтесь со следующими руководствами:

Фото Лауры Охеда Мельчор © Ask the Experts, LLC.ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. См. Наши TOS для получения более подробной информации. Не в титрах: Shutterstock. С дополнительным написанием и редактированием Эллисон Сидху.

О Лоре Охеда Мельчор

Лаура Охеда Мельчор выросла, помогая своей маме в саду в Монтане, и, став взрослой, она принесла с собой свои навыки садоводства в холодную погоду к себе домой на Аляске. Она особенно гордится клумбами, которые она и ее трехлетний сын построили из камней, выкопанных в их маленькой усадьбе на Аляске. Как внештатный писатель, она участвует в нескольких веб-сайтах и ​​блогах в Интернете.Лаура также пишет романы и имеет степень магистра иностранных дел в Вермонтском колледже изящных искусств.

процедур выращивания семян яблони | Home Guides

Выращивание деревьев из семян экономит деньги по сравнению с покупкой саженцев. Вы можете выращивать яблоки (Malus domestica) из семян, но они могут не иметь тех же характеристик, что и родительское растение. Из семян произрастают яблони, но яблоки и листва на вкус и внешний вид могут отличаться от родительского растения. В любом случае выращивание яблочного семени может быть образовательным проектом.Большинство сортов яблок выдерживают зоны устойчивости растений с 4 по 8 Министерства сельского хозяйства США.

Выбор сорта

Различные сорта яблок устойчивы в различных зонах устойчивости растений Министерства сельского хозяйства США. Например, сорта яблони «Braeburn», «Cameo» и «Gala» выносливы в зонах с 4 по 8. Яблони «Arkansas Black Spur» и «Ginger Gold» предпочитают более теплые температуры в зонах с 5 по 9. Если вы Если вы хотите посадить семя яблони, уже растущей в вашем районе, семя должно иметь возможность прорастать в местном климате.Однако, если вы планируете посадить семя из купленного в магазине яблока, вам нужно будет изучить устойчивость сорта яблока, чтобы убедиться, что он может расти в вашем районе.

Стратификация и посадка в открытом грунте

Семена плодовых деревьев должны пройти период охлаждения, называемый стратификацией, для того, чтобы правильно прорасти. Один из способов обеспечить стратификацию семян яблони — это посадить семена осенью на открытом воздухе, чтобы они расслаивались в почве при низких зимних температурах. Расширение Penn State University Extension рекомендует сажать семена плодов бороздчатыми рядами примерно в один-два раза глубже, чем «самый длинный размер семени».«Не следует сажать семена слишком глубоко, иначе у них могут возникнуть трудности с прорастанием и прорастанием семян весной. Чтобы почва оставалась влажной и не позволяли животным выкапывать семена, вы можете засыпать их слоем песка на дюйм или два и слой проволочной сетки. Когда вы видите саженцы весной, вы можете снять сетку, чтобы саженцы могли свободно расти.

Холодильная стратификация

Если вы предпочитаете стратифицировать семена в помещении, чтобы избежать проблем с грызунами или хранить их некоторое время, пока вы не будете готовы посадить их, дайте им высохнуть на воздухе после удаления с яблока.Храните их в закрытом контейнере в прохладном месте. Когда вы будете готовы стратифицировать семена, поместите их во влажный упаковочный материал, например, торфяной мох, вермикулит или измельченные бумажные полотенца, и поместите их в закрытый контейнер в холодильник как минимум на 60 дней. Середина января — отличное время для начала стратификации семян, потому что они будут готовы к посеву к весне.

Посев после стратификации в холодильнике

После стратификации семян в холодильнике высаживайте их весной, как если бы нестратифицированные семена высаживали на открытом воздухе осенью.После подготовки грядки с почвой высаживайте семена бороздчатыми рядами, глубина которых в 1-2 раза превышает размер семян. Держите почву постоянно влажной, но не мокрой. Если вы хотите высадить рассаду яблок до весны, вы можете посадить их в горшках в помещении или в теплице, а затем весной пересадить на открытом воздухе. Важно размещать деревья в солнечных местах.

Уход

Когда молодые яблони достигают 6-8 дюймов в высоту, небольшое количество удобрений может помочь им вырасти лучше.Расширение Университета Пенсильвании рекомендует применять от 1 до 2 столовых ложек мочевины на каждые 12 дюймов рядка рассады яблони. Удобрение будет работать лучше всего при внесении в ряд на расстоянии около 3 дюймов от саженцев. Молодым деревьям также следует регулярно поливать каждые 10–12 дней в засушливую погоду. Если вы посадили несколько деревьев близко друг к другу в ряд, вы можете пересадить часть саженцев через пару месяцев, чтобы дать им больше места.

Ссылки

Биография писателя

Лиза Чинн развивала свои исследовательские навыки, работая в библиотеке исследовательского университета.Она пишет для многочисленных изданий, специализирующихся на садоводстве, уходе за домом, велнесе, копирайтинге, стиле и путешествиях. Чинн также разрабатывает маркетинговые материалы, имеет степень бакалавра психологии и работает над докторской степенью в области когнитивной нейробиологии.

Самое интересное садоводство — Выращивание фруктовых деревьев из семян

Семена яблони Гала не гарантируют прорастание другой яблони Гала. Прививка и окулировка позволяют получить желаемый сорт. Во-первых, вам нужно охладить семена, чтобы они прорастали, и вы можете сделать это одним из трех способов.

Новое растение будет того же вида, но его плоды и вегетативные части могут отличаться от родительского, потому что растение «гетерозиготно». Следовательно, все фруктовые деревья необходимо размножать вегетативным способом либо методом прививки, либо методом бутонизации.

Для прививки и окулировки необходим подходящий подвой или материнское растение, на которое можно прикрепить желаемый сорт. Недорогой способ получить подвой для рассады — это собрать семена того растения, которое вы разводите.

Семенам всех обычных плодов деревьев (яблони, груши, персика и вишни) требуется период охлаждения, прежде чем они прорастут и сформируют новые растения. Период охлаждения наступает после созревания плодов. Этот период известен как период покоя или созревание. В этот период зародыш развивается, пока не станет зрелым. Это достигается путем обработки семян холодом.

Эксперименты с выращиванием фруктовых деревьев из семян

Домовладельцы и садоводы-любители часто любят экспериментировать и выращивать фруктовые деревья из семян.Часто у многих из этих людей возникает ошибочное впечатление, что дерево, выращенное из семян, будет давать плоды, точно такие же, как плоды, которые они видели или съедали. Это ошибочное предположение, поскольку семя является продуктом источника пыльцы (мужского) и семяпочки (женского) цветка. Из семени получится такое же растение — яблоко, персик или груша. Однако фрукт будет иметь смесь двух родительских характеристик. Хотя это может огорчать человека, пытающегося сохранить этот любимый фрукт, следует отметить, что многие из наших нынешних сортов яблони были обнаружены как случайные саженцы.Вот несколько хороших примеров: Delicious, Golden Delicious, Granny Smith и McIntosh.

Еще одна причина выращивания растений из семян — получение рассады, на которую можно вегетативно размножить желаемый сорт. И снова полученное семя будет смесью родительских характеристик, и растение, выбранное из-за его привычки роста, не получится из семян. Он может быть более или менее сильным или более или менее восприимчивым к вредителям.

В любом случае плод дерева можно вырастить из семян при правильном обращении.Можно использовать три основных метода. Оба метода требуют периода после созревания семян. Семенам плодов деревьев требуется период после созревания плодов, прежде чем они прорастут и сформируют новые растения. В течение этого периода зародыш семян развивается, пока не станет зрелым. После созревания семена обычно подвергаются воздействию холода.

Метод 1

Осенью подготовьте участок садовой почвы, как для посадки любых других семян. Сделайте борозду, которая не более чем в 1-2 раза глубже самого длинного размера семян.Покройте семена легким покровным слоем и насыпьте 1–2 дюйма песка поверх ряда. Это предотвратит образование корки на почве, препятствующей прорастанию.

Затем поместите проволочную сетку поверх ряда. Вдавите края экрана на несколько дюймов в почву со всех четырех сторон. Это препятствует тому, чтобы бурундуки и белки выкопали семена. Следующей весной внимательно следите за засеянным участком на предмет появления недавно проросших всходов. По мере роста удаляйте проволочную сетку, чтобы не сгибать новые растения.

Метод 2

Удалите семена и / или косточки с плодов, которые вы хотите воспроизвести. Удалите все приставшие части фруктов и дайте семенам высохнуть на воздухе. Затем поместите их в стеклянную банку, к которой можно добавить неплотно прилегающую крышку. Отложите семена до середины января. Смешайте семена (в середине января) с влажным (но не мокрым) мхом из сфагнового торфа, песком или измельченными бумажными полотенцами. Верните смесь в банку и закройте крышку. Поставьте банку с семенами в холодильник до тех пор, пока в вашем районе не наступят последние сильные весенние заморозки.Семена должны оставаться в холодильнике не менее 60 дней. Ранней весной подготовьте посевное ложе с бороздками, как описано выше, и посадите семена. Всхожесть можно улучшить, замочив семена в воде на 12-24 часа перед посадкой. Держите почву влажной. Не добавляйте удобрения при посадке.

Метод 3 *

Соберите семена яблок, которые хранились в холодильнике около месяца; промойте их в 10% растворе Клорокса; затем посыпьте их каптаном или аналогичным фунгицидом.Выложите семена в лотки с влажным торфяным мхом или вермикулитом. После того, как они прорастут, посадите их примерно на 1 дюйм глубиной параллельными семенными линиями на расстоянии примерно 2 дюйма друг от друга. Через несколько месяцев в холодильнике при 40 ° F здоровые семена должны прорасти и дать ростки. Пересадите их мягким пинцетом в 4-дюймовые горшки, когда у них будет от 2 до 4 настоящих листьев (не считая семядолей). Вы также можете сгруппировать полученные саженцы по их вероятным потребностям в охлаждающих модулях, предполагая, что те, которые прорастают первыми, имеют более низкие требования к охлаждению.

При использовании всех методов после того, как ростки вырастут на 6-8 дюймов, осторожно нанесите 1-2 столовые ложки мочевины на каждые 12 дюймов ряда. Держите удобрение на расстоянии около 2 дюймов от растений. Тщательно поливайте каждые 10-12 дней.

Особое примечание

Косточковые плоды имеют твердое покрытие над зародышем. Для облегчения прорастания полезно слегка надломить твердый покров щелкунчиком непосредственно перед посадкой. Будьте осторожны, чтобы не раздавить зародыш внутри покрытия.У новых саженцев разовьется стержневой корень. Чтобы облегчить пересадку, необходимо обрезать стержневой корень, просовывая лопату под каждое растение. Лопату следует воткнуть в почву, чтобы срезать стержневой корень примерно на 5–6 дюймов ниже поверхности.

Саженцы персика, нектарина и абрикоса можно окучивать в первое лето, обычно в конце июля или в начале августа, и пересаживать следующей весной. Яблоки, вишни, груши и сливы должны прорасти в семенном ложе в течение двух лет до появления бутонов в июле или начале августа.

* Метод 3 любезно предоставлен доктором Яном Мервином, почетным профессором Корнельского университета

904 Яблоко
Добрый Эффективная температура (‘F) Наилучшая температура (‘ F) Требуемые дни
40-50 40-41 70-80
Абрикос 40-50 45 60-70
Вишня 33-50 41 41 -140
Персик 33-50 45 120-130
Груша 33-41 40 60-90

Растущие яблони Как вырастить яблоню в контейнере и уход

В этой статье вы узнаете, как

вырастить яблоню в контейнере . Выращивание яблони в горшках требует определенного ухода и ухода, который описан ниже.

Как правильно выбрать яблоню

Выращивать яблоню из семян — плохая идея. Вместо этого купите в питомнике карликовое или полукарликовое привитое дерево. Чтобы правильно выбрать яблоню для дома, нужно знать несколько вещей. Яблони выращивают путем прививки на подвой, так как это дает много преимуществ. Если вы не знаете о прививке яблоневого подвоя, возможно, вы захотите узнать больше об этом на официальном сайте Министерства сельского хозяйства, продовольствия и сельских районов (Онтарио) и в очень информативной статье Корнельского университета.

В основном, карликовые яблони — это те яблони, к которым прививают карликовые подвои, чтобы контролировать их высоту, размер и улучшать урожайность и устойчивость к болезням и вредителям. Когда вы идете в питомник или делаете покупки в Интернете, ищите варианты подвоев, такие как M27, M26, Bud9, G16 или M9. Яблони, выращенные на этих подвоях, карликовые и обычно не вырастают выше 8 футов. Вы также можете искать полукарликовые деревья, их также можно выращивать в контейнерах.

Если вы хотите узнать больше о выборе подвоя, прочтите эту образовательную статью на веб-сайте Пенсильванского государственного университета.

Купить самооплодотворяющий сорт

Яблони требуют перекрестного опыления. Для опыления нужно купить две яблони. Если вы собираетесь посадить только одно растение, купите самоопыляемый сорт.

Учитывать период охлаждения

Чтобы посадить цветы, яблоням требуется годовой цикл холода зимой, который называется похолоданием. Требование к периоду охлаждения яблони измеряется от общего количества часов, которое она получает в год, когда температура остается ниже 45 F (7 C), но выше точки замерзания.Средняя потребность в часах охлаждения для сортов яблони составляет около 800-1000 часов.

Если вы живете в мягком зимнем климате, где просто выбираете низкие сорта яблонь, а если вы живете в суровом зимнем климате, выбирайте сорта яблок с сильным охлаждением. Этот простой повысит продуктивность выращивания вашей яблони в контейнерах.

Выбор кастрюли

Не начинайте выращивать яблоню в слишком большом горшке. Для начала отлично подойдет горшок стандартного размера (5-6 галлонов), глубиной и шириной 12 дюймов.Постепенно меняйте размер контейнера каждый год или когда вы обнаружите, что растение связано с корнями. Вы узнаете, приковано ли растение к корням или нет, когда оно прекратит вертикальный рост.

Вы можете последовательно улучшать свой банк, каждый раз выбирая банк на один размер больше предыдущего. Помните, что не сажайте растение непосредственно в слишком большой горшок. Как только ваша яблоня в горшке достигнет желаемой высоты, перестаньте менять горшки. В качестве последней емкости будет достаточно 20-25 галлонов.После этого вам нужно будет время от времени проводить регулярную обрезку и обрезку корней, чтобы поддерживать их в хорошем состоянии.

Требования к выращиванию яблонь в горшках

Позиция

Как и другие фруктовые деревья, яблоня любит расти на солнце. Для яблони в горшке выберите солнечное, но менее ветреное место. В жаркие летние дни (в более теплых регионах, зона 8-9 USDA) переместите контейнер в место, затененное от полуденного солнца. Также помните, что вы поддерживаете хорошую циркуляцию воздуха вокруг яблони.Если вы выращиваете его на балконе или в саду на крыше, не размещайте его очень близко к стенам.

Температура

Для выращивания яблони требуется прохладная зима и умеренное лето. Нельзя выращивать яблони при такой же или слишком высокой температуре. Яблоня может переносить экстремально низкие температуры, впадая зимой в спячку.

Полив

Выращивание яблони в горшках требует регулярного полива. Как правило, следует поливать более обильно во время формирования цветочных бутонов и умеренно все остальное время, сокращая полив зимой.

Обильно поливайте, чтобы способствовать росту здоровых корней. В любом случае избегайте чрезмерного полива растения. Обычно яблони, растущие в контейнерах, погибают из-за корневой гнили, возникающей в переувлажненной почве и чрезмерном поливе. Кроме того, избегайте верхнего полива, поскольку намокание листвы способствует росту мучнистой росы.

Почва

Яблоки предпочитают глубокую плодородную и хорошо дренированную почву, избегают переувлажнения почвы. На земле предпочтительнее от супеси до супеси.Для выращивания яблони в контейнере используйте почвенную смесь, богатую органическими веществами, с pH от слабокислого до нейтрального (6-6,8).

Уход за яблонями

Удобрение

Удобряйте яблоню сбалансированными жидкими удобрениями половинной концентрации, когда дерево молодое, каждые 2 недели в течение вегетационного периода. Вносите любые фруктовые удобрения, когда дерево подрастет. С поздней осени начинать сокращать подачу удобрений и прекращать подкормку зимой.

Пересчет

Пересадите молодую яблоню примерно через год.Пересадите в горшок на размер больше, разложив корни с боков и снизу.

Зимовка

При выращивании яблони в горшках нужно знать, что в сильные морозы и слишком низкие температуры нужно беречь корни растения. Для этого оберните емкость пузырчатой ​​пленкой.

Обрезка карликовой яблони

Обрезка — неотъемлемая часть ухода за яблоней. Но карликовая яблоня требует меньше обрезки, чем полукарликовая яблоня или деревце стандартного размера. Обрезку необходимо проводить, чтобы контролировать форму и размер вашего растения.Мертвые, поврежденные или больные ветви необходимо время от времени обрезать. Также обрежьте ветки, которые пересекаются друг с другом или растут внутри по направлению к основному стволу. Лучшее время для обрезки — поздняя зима и лето.

Опыление

Большинство сортов яблонь требуют перекрестного опыления для получения плодов, а это значит, что вам нужно купить как минимум две яблони. Но лучший способ избежать этого — купить самооплодотворяющий сорт.

Сбор цветов и прореживание фруктов

Карликовые яблони начинают цвести через 2-3 года.В первый год цветения удалите все цветы, чтобы дерево не завязывало плодов. Таким образом вы позволите растению направить свою энергию на рост.

Прореживание плодов позволяет растению вырастать плоды более высокого качества. Подождите несколько недель после завязывания плодов и удалите слишком близко растущие плоды.

Вредители и болезни

Яблоня в контейнере, к сожалению, поражена теми же вредителями и болезнями, которые поражают ее на земле. Тля, моль, яблоневый долгоносик, парша, мучнистая роса, бурая гниль и многое другое.Однако растения в контейнере обычно находятся недалеко от дома, обычно в ограниченном пространстве, поэтому за ними легко ухаживать.

Уборка урожая

Чтобы узнать о сборе урожая яблок, прочтите эту статью.

Штифт

Посадка яблонь — Stark Bro’s

Успешная посадка молодой яблони в вашем дворе начинается с места посадки и метода посадки. После того, как яблоня посажена, ей не потребуется особой помощи для роста и плодоношения, но сначала вам нужно убедиться, что вы закладываете прочную основу для своих деревьев.

ПРИМЕЧАНИЕ: Это четвертая часть серии из 11 статей. Чтобы получить полную информацию о том, как выращивать яблони, мы рекомендуем начать с самого начала.

Яблонам для хорошего роста требуется плодородная почва, поэтому перед посадкой проверьте почву, в которой будут посажены деревья, в том числе на рН почвы. Вернитесь к разделу «Подготовка почвы» за советами по тестированию почвы.

Если pH почвы, в которой вы планируете посадить дерево, составляет 6,0-7,0, вы в хорошей форме — это идеальный диапазон для яблонь.Взгляните на посаженные деревья и растения вокруг участка. Убедитесь, что они выглядят здоровыми и хорошо растут. Это поможет вам составить представление об успехе новых насаждений в этом районе. Не забывайте держаться подальше от чрезвычайно тяжелых или плохо дренированных почв.

Яблони можно сажать даже при довольно низких температурах, особенно если они рождаются без корней и в состоянии покоя. Если ожидаются сильные морозы, рекомендуется отложить посадку на некоторое время, пока температура не станет более умеренной.Не подвергайте корни воздействию отрицательных или низких температур. Как правило, если почва пригодна для обработки, ее можно сажать.

Этапы посадки

  • Перед посадкой: замочите корни яблони в ведре или большой ванне с водой на один-два часа. Это поможет предотвратить высыхание корней, пока вы выкапываете яму для посадки. Избегайте замачивания корней более шести часов. Помните: не подвергайте корни воздействию отрицательных температур (или ниже) перед посадкой.

  • Выкопайте посадочную яму достаточно глубоко и широко, чтобы корневой системе было достаточно места и места для распространения и роста.Выкапывая яму для посадки, убедитесь, что она достаточно глубокая и широкая, чтобы у корневой системы яблони было достаточно места для легкого расширения. Храните более питательный верхний слой почвы в отдельной куче, чтобы вы могли положить его на дно ямы, где он принесет наибольшую пользу.
  • Чтобы разрыхлить почву, смешайте выдержанный / перепревший навоз, садовый компост, кокосовое волокно или торфяной мох (до 1/3 концентрации) в кучу верхнего слоя почвы. Торфяной мох, который вы получите, должен быть либо сфагнумом, либо гранулированным торфом. Примечание: у торфа низкий pH, поэтому, если вы используете его, а не нейтральную койру, это может повлиять на pH почвы вокруг корней.Койр, как и наша среда для выращивания кокосовых волокон, может быть добавлен вместо торфа или просто равномерно обработан 2 или более дюймами органического материала с существующей почвой.
  • Поместите яблоню в центр посадочной ямы корнями вниз и разложите. Держась за ствол, чтобы он оставался вертикальным, засыпьте ямку, сначала положив верхний слой почвы обратно. Вы можете избежать образования воздушных карманов, аккуратно обрабатывая почву вокруг корней и плотно утрамбовывая ее, когда вы заполняете посадочную ямку вокруг яблони.
  • Особенно, если вы сажаете на склоне, создайте край почвы вокруг посадочной ямы на высоте около двух дюймов над уровнем земли. Это называется «берма», и она предназначена для улавливания воды, чтобы она могла впитаться, а не стекать и вызывать эрозию почвы. Равномерно распределите почву вокруг дерева и мульчируйте, чтобы предотвратить повреждение от скопления воды и травм от замерзания вокруг ствола яблони осенью и зимой.

Подробнее о рытье ямы для посадки и посадке плодовых деревьев с голыми корнями.

После посадки

Тщательно полейте только что посаженную яблоню. Лучше всего замачивать его примерно в литре воды. Если вам нужно удобрить яблони во время посадки, вы можете полить их водорастворимым раствором, таким как Stark® Tre-Pep® Fertilizer. Если вы сажаете осенью, подождите до весны, чтобы вносить удобрения. Если после полива почва оседает и погружается в посадочную яму, просто добавьте еще почвы — достаточно, чтобы снова заполнить ямку до уровня земли.

Нанесите слой органического материала, такого как древесная мульча (а не неорганического материала, такого как камни), толщиной около 2-3 дюймов вокруг корневой зоны яблони. Мульчирование помогает предотвратить появление сорняков, а также предотвращает быстрое испарение воды из корневой зоны. Осенью удвойте слой мульчи или добавьте слой соломы для защиты от зимы.

Примечание: грызуны и другие мелкие грызуны могут воспользоваться слишком толстым слоем мульчи, и они могут жевать кору дерева для пропитания — тип травмы, который может быть фатальным, особенно для молодых яблонь.

Посадка окулированных и привитых яблонь

Все яблони Stark Bro привиты или окулированы, чтобы обеспечить рост качественного посадочного материала. Вы можете увидеть, где плодоносящая разновидность наверху соединяется с корневой разновидностью внизу, по выступу на нижнем стволе, по изменению цвета коры или по небольшому смещению угла на дереве.

Привитые яблони требуют особого внимания при посадке. Для большинства яблонь, особенно карликовых яблонь, очень важно, чтобы прививка оставалась выше уровня почвы; в противном случае корни могут развиваться над прививкой, и ваша яблоня может вырасти до своего полного размера, минуя карликовые части.Окулированные яблони вручную подгоняют к специально подобранным клоновым подвоям.

Для карликовых, полукарликовых и столбчатых яблонь сростки почек следует высаживать на 2–3 дюйма выше линии почвы. Для идеального закрепления яблони стандартного размера, а также наши деревья Stark® Custom Graft®, такие как яблоня Stark® Double Delicious®, должны быть посажены на 1-2 дюйма глубже, чем видимые линии почвы с момента их роста. в наших детских рядах.

Посадка яблонь в горшках

Яблони, которые выращиваются и отправляются в наших бездонных горшках Stark® EZ Start®, являются частью нашего постоянного стремления к созданию более качественных и сильных деревьев для домашних садоводов.Следуя этим простым инструкциям, вы будете уверены в том, что ваша новая яблоня в горшке начнется наилучшим образом.

  • Перед посадкой: Когда ваша яблоня прибудет, осторожно достаньте ее из упаковки. Будьте уверены, ваше горшечное дерево было полено перед отправкой и должно прибыть с влажной почвой вокруг корней; однако, когда он прибудет к вам домой, ему понадобится еще выпить. Убедитесь, что вода доходит до корней в емкости. Если вы не можете посадить дерево сразу по прибытии, держите корни гидратированными до тех пор, пока вы не сможете сажать, и держите дерево в защищенном месте. Не помещайте свою яблоню в горшке в ведро с водой. Это может привести к загниванию корней и ослаблению яблони или даже к гибели ее.
  • Ваша яблоня в горшке сразу же готова к посадке. Чтобы вынуть дерево из временного контейнера, просто возьмитесь за стенки горшка и осторожно выдвиньте дерево. Примечание. Если корни дерева не выскользнули из контейнера, вам может потребоваться осторожно поддеть внутренние края контейнера от корневой системы и ослабить его до тех пор, пока корни свободно не выскользнут из горшка.
  • Хотя некоторые из них могут встряхнуться, большая часть горшечной почвы должна оставаться вокруг корней яблони. Осторожно отделите, распутайте, разложите корни дерева и поместите его вместе с почвой в подготовленную посадочную ямку. Засыпьте ямку верхним слоем почвы, как если бы вы использовали яблоню с голыми корнями (см. Выше), и тщательно полейте.
  • У вашей яблони в горшке мог быть бамбуковый кол, который помогал выравнивать дерево, когда оно росло в горшке. Мы рекомендуем вам держать дерево в стойке при посадке, так как все новые деревья могут получить выгоду в первые годы своей жизни.Вы можете удалить бамбуковый кол и заменить его другим колышком из дерева, если хотите.

Примечание. Во время посадки не сажайте бездонный горшок Stark® EZ Start® в землю. Он не предназначен для разрушения с течением времени по мере роста вашей яблони и вызовет ограничение корней, травму и может даже оказаться фатальным для яблони. Горшок, в котором прибывает ваша яблоня, предназначен только для временного использования.

И последнее: обязательно удалите именную бирку с вашей яблони.По мере роста дерева этот небольшой кусок пластика может блокировать его кровообращение, вызывая такие повреждения, как опоясание и даже смерть дерева. Если вы хотите оставить ярлык на дереве, свободно свяжите его мягким шпагатом и убедитесь, что он не сжимается по мере роста дерева.

Как выращивать яблони

Пройдет несколько лет, прежде чем вы сможете собрать яблоки после посадки собственного сада, но со временем и терпением вы сможете насладиться плодами своего тяжелого труда.

Вот подробное описание того, как выращивать яблони.

Виды яблонь

Есть бесконечное количество яблонь, которые можно вырастить. База данных Maine Heritage Orchard с возможностью поиска — отличный справочник по яблокам, которые, как известно, хорошо выращиваются в штате Мэн. Вы можете найти яблоки по названию, чтобы узнать больше об их использовании (от сидра до корма для скота и патоки), времени созревания фруктов и многом другом.

Поскольку грибковое заболевание, называемое паршей яблони, может поражать яблоки, выращиваемые в штате Мэн, вы можете рассмотреть возможность посадки устойчивых к парше сортов, таких как Либерти, хотя устойчивость может снижаться у ранее устойчивых к парше сортов.Восприимчивые сорта, такие как Макинтош, Кортланд, Спартан и Эмпайр, потребуют фунгицидов для борьбы с паршой; доступны органические фунгициды.

Выбор площадки

Идеальный климат для яблонь

Лучшие участки для выращивания яблонь имеют хорошо дренированные, глубокие плодородные почвы; защита от ветра; и полное солнце. Идеален пологий спуск с 6-8 часами полного солнца в день. Хорошая вентиляция смягчает грибковые заболевания. Выберите участок на своей земле, который включает в себя как можно больше из этих функций.

С другой стороны, избегайте участков с чрезмерным воздействием. Ветер сильно обезвоживает деревья, снижая их общую работоспособность и зимостойкость. На открытых участках сажайте ветрозащитные полосы с наветренной стороны. Некоторые садоводы окрашивают стволы деревьев в белый цвет внутренней латексной краской, чтобы уменьшить расщепление коры во время резких зимних колебаний температуры; однако это не подходит для сертифицированного органического производства.

Для расстояния между стандартной яблоней требуется 30 футов, полукарлику — 15 футов, а карлику — 10 футов пространства на каждое дерево.

Почва

Яблоки — это долгоживущие культуры (даже относительно недолговечные карликовые деревья могут жить 20 лет), поэтому вам нужно подготовить почву перед их посадкой. Год или два продуманной работы и подготовки почвы могут привести к десятилетиям успешного выращивания фруктов.

Планируйте заранее

Тест почвы определяет pH вашей почвы, каковы ваши уровни питательных веществ и какие поправки необходимы для сбалансированного роста деревьев. Затем вы можете подготовить места для будущих деревьев, добавить выдержанный компост и необходимые поправки, а также добавить мульчу, чтобы не допустить сорняков и продолжить создание почвы.

Если вы хотите посадить покровные культуры, гречка, а затем осенний урожай ржи задушат сорняки и увеличат содержание органических веществ. Вы также можете посадить низкорослый клевер в качестве многолетней покровной культуры в саду, посев его семенами овса в качестве питомниковой культуры. Овес скашивают перед посевом, оставляя для молодого клевера защитную стерню.

Оптимальный грунт

Лучшие почвы для яблони — глубокие, легкие по текстуре, хорошо дренированные, но способные удерживать влагу.Почва должна быть достаточно глубокой, чтобы способствовать хорошему развитию корней. По возможности сажайте на склоне; зимой холодный воздух будет опускаться вниз и защищать дерево от сильнейших повреждений холодом. Летом движущийся воздух быстро сушит листву, сводя к минимуму рост грибков и необходимость опрыскивания.

Добавление минералов

В почву также можно добавить широкий спектр минералов. В сезон перед посадкой внесите удобрения, затем мульчируйте древесной щепой. Следующей весной выкопайте яму и посадите яблоню.Эта программа кормления также приносит большую пользу приросшим деревьям. Минералы следует разложить до капельной линии (крайняя досягаемость ветвей). На недавно посаженных или молодых деревьях сделайте круг на расстоянии не менее 2 футов от ствола дерева.

Некоторые питательные вещества необходимо добавлять прямо в посадочную ямку. Корни кормушки растут горизонтально, поэтому выкопайте широкую яму глубже исходной глубины роста дерева. Поскольку корни кормушки неглубокие, обязательно добавьте добавленные питательные вещества в лунку на предыдущем уровне почвы.По возможности используйте существующий верхний слой почвы и подпочву, чтобы засыпать яму.

Кальций, магний и фосфор прочно связываются с почвой и с трудом спускаются с поверхности в корневую зону основных питателей. Для того, чтобы корни деревьев стали доступны поверхностные или подкормки, требуются годы. Питательные вещества лучше всего смешать с верхним слоем почвы во время посадки, а затем обработать верхним слоем, чтобы предотвратить дефицит в будущем. Бор, сера и азот легко усваиваются почвой и могут быть обработаны верхним слоем.

Не добавляйте азот непосредственно в посадочную яму. Яблони нуждаются в очень небольшом количестве азота, которое лучше всего достигается путем постепенной нисходящей ассимиляции после подкормки. Слишком много доступного азота способствует неконтролируемому росту, который может не замедляться осенью и может сделать дерево склонным к вымерзанию или серьезному отмиранию. Навоз скотного двора можно разбрасывать вокруг деревьев из расчета 10 фунтов на дерево.

Посадка яблонь

Выкопайте большую яму как минимум в два раза шире и на 6 дюймов глубже корневой системы яблони.Лучше отверстие большего размера. Вы можете смешать с почвой литр каменного фосфата, азомита и несколько лопат компоста. Попробуйте посадить в пасмурный день или ближе к вечеру. Перед посадкой замочите дерево в ведре с водой на несколько часов и не дайте корням высохнуть во время посадки.

Уложите яблоню в ямку так, чтобы она росла на той же высоте, что и в детской. Это может быть трудно определить, но обычно цвет меняется там, где ткань коры переходит в ткань корня.Разложите корни в лунке и не позволяйте им оборачиваться вокруг лунки. Слишком глубокая посадка может «задушить» дерево, закопав ткань коры, которая должна подвергаться воздействию воздуха; он также может нарушить поток питательных веществ от корневой системы к остальной части дерева.

После посадки

После перемешивания почвы засыпьте вокруг яблони. Добавляйте воду через каждые 4 дюйма почвы. Не задирайте почву, а аккуратно утрамбовывайте ее рукой. Тщательно пропитайте почву, сделав удерживающую кромку почвы на краю ямы.Поливайте еженедельно в течение первого года. Заново заполните ямку, осторожно утрамбовывая почву, следя за тем, чтобы вокруг корней не образовывались воздушные карманы. Сделайте в верхней части ямы чашу или ободок, который будет удерживать воду, а затем тщательно пропитайте почву. Мульчируйте древесной стружкой.

Посадить карликовые и полукарликовые яблони с прививками на высоте около 2 дюймов над почвой; при более глубокой посадке древесина над прививкой может пустить корни, превратив ваше карликовое дерево в полноразмерное стандартное дерево.

При неглубокой посадке корни могут подвергаться воздействию избыточного воздуха, даже если они находятся прямо под поверхностью почвы, что приводит к их быстрому высыханию и, в конечном итоге, отмиранию.

Уход за яблонями

Мульчирование

Как только яблоня окажется в земле, постройте небольшую берму из почвы по периметру, где нарушенная почва встречается с ненарушенной, примерно 3 фута в диаметре. Это помогает удерживать и концентрировать воду на молодой корневой системе. Мульча должна простираться на 4 фута от молодого дерева до капельной линии укоренившегося дерева. Также рекомендуется насыпать стружку или мульчировать сено над этой насыпью, чтобы сохранить влажность почвы и подавить рост дерна и сорняков.Яблони обычно сажают на полях или других открытых пространствах, поэтому важно подавить образование дерна, чтобы он не конкурировал с корнями деревьев.

Также необходимо не допускать попадания сорняков на оголенную почву в зоне посадки внутри бермы, чтобы снизить конкуренцию. Вы легко можете это сделать — каждую неделю слегка расчесывать землю мотыгой. Мульча из соломы или сена снижает конкуренцию сорняков, удерживает влагу, добавляет питательные вещества и увеличивает полезную микробную активность и популяцию червей.Слой картона под мульчей продлевает период отсутствия сорняков.

Мульчирование — также отличный способ создать почву вокруг деревьев, не нарушая того, что происходит под землей. Если вы потревожите почву, она может повредить корни или даже убить молодое дерево.

Долгосрочный уход

Удобрение

Уровень pH в почве от 6,5 до 6,8 является обязательным для правильного усвоения питательных веществ. Подкормка почвы — длительный процесс, который начинается с подготовки почвы к посадке.Спреи для листвы также можно использовать для доставки питательных веществ и улучшения здоровья. Чтобы ознакомиться с простым календарем ежемесячного внесения органических питательных веществ и небольшого количества опрыскивания, обратитесь к нашему календарю ухода за яблоней ниже.

Профилактика вредителей

У яблонь в штате Мэн есть три основных хищника: грызуны, олени и насекомые. Вот несколько решений, как защитить ваши деревья.

Олень

Олени — сложная проблема. Используйте высокий забор из плетеной проволоки, чтобы решить эту проблему. Электрическое ограждение работает хорошо, но требует ухода.Отдельные деревья также можно огородить. В этой статье обсуждаются виды ограждений и средств отпугивания оленей.

Грызуны

Плодовые деревья также нуждаются в защите от мышей и полевок. Проволока, ширма или пластиковый воротник могут обеспечить хорошую защиту. Их необходимо наносить осенью и снимать весной. Защитные кожухи яблочного сверлятеля служат одновременно защитными приспособлениями для мышей.

Расточка для яблока с круглой головкой

Круглоголовые яблочники — одни из злейших врагов молодых яблонь. Эти насекомые грызут дерево и долбят его до трех лет.Чтобы найти тварей, осмотрите ствол в пределах первых 18 дюймов над землей; вы можете увидеть небольшую ямку, из которой выходят ржавые, разжеванные опилки — это отверстие для сверления. Бурильщиков можно выкопать ножом или убить, проткнув яму проволокой и проткнув их. Даже серьезная резьба менее опасна, чем бурильщик.

Бурильщики хорошо себя чувствуют в тенистой влажной среде и наиболее активны в июне и июле. Держите высокую траву подальше от стволов деревьев. Мульча для этого идеально подходит. В этом помогают самодельные ошейники из аппаратной ткани 1/8 дюйма или металлической сетки, обернутые вокруг ствола дерева.Он должен быть 1/8 дюйма или меньше, чтобы исключить взрослые яйца. Вдавите грохот на 2-3 дюйма в почву. Добавьте верхний воротник из изоляции трубы с закрытыми порами, чтобы взрослый бурильщик не скользнул под сетку, чтобы отложить яйца, и намажьте Tangletrap сверху воротника, чтобы усилить сдерживающий фактор. Обязательно ослабляйте сетку по мере роста дерева. Эту охрану можно оставлять на круглогодичную работу, а зимой она служит еще и защитой для мышей.

Слива curculio

Plum curculio — еще один вредитель, о котором следует беспокоиться.Они откладывают яйца под кожицу яблок, а их личинки питаются плодами. Таким образом, яблоки нельзя ни есть, ни продавать.

Surround, продукт из каолиновой глины, можно распылять на деревья. Он оставляет светлый осадок, который раздражает насекомых и хорошо работает в небольших количествах, хотя потребуется повторное опрыскивание, если дождь смывает глину с деревьев. Surround работает против сливы curculio, но его необходимо наносить до опадания лепестков и оставлять на деревьях примерно до конца июня. Возможно, вам потребуется опрыскать деревья (стволы, листья и т. Д.).) сначала пару раз, чтобы образовалось достаточно глины.

Еще один способ ограничить урон curculio — сделать прорезь в брезенте, чтобы можно было расстелить брезент на земле под деревом. Затем встряхните дерево не менее двух раз: утром и днем. Куркулы упадут с деревьев на брезент и «притворятся мертвыми».

В существующем фруктовом саду удалите осенью яблоки с коркой и опавшие листья, пройдитесь по листьям газонокосилкой или разложите компост или известь вокруг деревьев, чтобы избавиться от болезней.

Моль плодовая

Плодовая плодожорка, как и слива куркуля, также нашла себе место в яблоках. Гусеница бабочки — это то, что обычно называют червяком в яблоке.

Их можно поймать, смешав ложку (или до чашки) патоки с галлоном уксуса и поместив несколько дюймов этого раствора на дно бутылки с газировкой, в которой есть отверстие, вырезанное сбоку. С начала июня по начало сентября повесьте две или три таких бутылки из-под соды на каждое дерево среднего размера, рядом с плодами, и моль влетит в бутылки и утонет в жидкости.Удаляйте моль примерно раз в неделю.

Крыловые ловушки с феромонами также хорошо подходят для мониторинга активности плодожорки в вашем саду, если они используются с приманкой для промысла. Приманка — феромонная эссенция самки плодожорки — привлекает самцов в ловушку. При приземлении они прилипают к дну ловушки.

Белые липкие дно ловушек с феромонами на крыльях можно заменить, если ловушка наполняется молью — существует пара поколений этого вредителя каждый год — но приманку необходимо заменять в середине сезона, так как эссенция феромона заканчивается.Эти ловушки следует подвешивать до начала цветения на уровне глаз для облегчения осмотра. На акр нужен только один или два.

Яблочная личинка fy

Яблочная личинка мухи — это разновидность плодовой мухи, которая откладывает яйца в яблоки. Чтобы поймать их, вы можете убрать старые яблоки из корневого погреба или купить яблоки в магазине, пропустить через них провода, покрыть их Tanglefoot и повесить примерно два таких липких яблока на каждое дерево на уровне глаз. Обрежьте ветки подальше от ловушки, чтобы мухи ее заметили.

Желтые липкие карточки также могут быть использованы для ловли мухи яблочной личинки.Клей на этих карточках содержит пищевой аттрактант, который делает ловушку более привлекательной. Этот аттрактант не встречается в Tangletrap.

Ловушки с красными шариками используются аналогичным образом для отлова мух яблочных личинок в середине сезона. Их следует вывешивать на деревьях к 1 июля и проверять дважды в неделю. Эти ловушки не поставляются с нанесенным липким веществом, поэтому вам необходимо покрыть сферы: одна унция Tangletrap должна покрыть три ловушки. Эти пластиковые ловушки бывают многоразового и одноразового использования.Первые необходимо очищать от мух и покрывать новым липким материалом не реже одного раза в сезон. Ловушку можно улучшить на более крупных плантациях, повесив приманку с яблочной эссенцией рядом с ловушками, но на небольших плантациях это не кажется необходимым. Рекомендации: от одной до двух ловушек на карликовое дерево, от двух до четырех на полустандартное и от четырех до восьми на стандартное.

Яблочный пилильщик

Яблочные пилильщики также откладывают яйца в яблоки, а их личинки питаются плодами. Чтобы поймать их, можно использовать белые липкие карты.Белый цвет карты имитирует белый цвет яблони, который привлекает этих вредителей. Когда они приземляются, они застревают. Эти карты следует повесить до начала цветения на уровне глаз на южной стороне дерева, где много солнечного света и хорошо видна ловушка.

Уход за яблонями круглый год

Выращивание яблони может занять некоторое время, но результат того стоит. Подумайте о пирогах, крошках, пирогах, джемах, масле или просто о первом освежающем кусочке яблока, выращенного в вашем саду.

В качестве резюме мы включили полный календарь с описанием задач, связанных с выращиванием яблонь. Выращивание яблок органически связано с проблемами, связанными с различными насекомыми и болезнями, и этот календарь может помочь понять циклы вредителей. Но помните, что лучшая деятельность в саду — это частое наблюдение за ростом деревьев и фруктов в сочетании с осознанием жизни в экосистеме вашего сада.

Яблоневый календарь

март апрель май июнь июль август
Prune.
Сохранение привоев для прививки.
Удалите и уничтожьте мумифицированные плоды и язвы болезней.
Посадить новые деревья.
Скамья и приставка.
Обрезка стружки для мульчи.
При необходимости распылить неактивное масло.
Тренировка ветвей молодых деревьев.
Ищите знак сверла еженедельно.
Снять гусеницы тента.
Навесить белые карточки для европейского яблочного пилильщика.
Висячие ловушки с феромонами для плодородной плодожорки (CM), отслеживание градусо-дней (DD) с первым пойманным самцом.
Наносите спрей Surround на опавшие лепестки, повторно наносите еженедельно.
Собирайте и уничтожайте все капли еженедельно.
Плоды тонкие, поврежденные удалить.
Косая трава и использование в качестве мульчи.
Нанесите спрей Bt для вывода яиц CM на 245 DD.
Распылители Stop Surround.
Миграция Plum curculio заканчивается на 308 DD от опадания лепестка.
Подвесные красные сферические ловушки для яблочной мухи (AMF).
Накладывать на туловища картонные ленты для окукливания личинок КМ; уничтожайте и заменяйте каждые две недели.
Бутонный привой.
Летом подрезайте водные побеги и побеги.
Примените Bt или спиносад для AMF и CM второго поколения в 1260 DD.
Косая трава и использование в качестве мульчи.
Соберите первые летние яблоки!
Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь — февраль
Продолжить сбор урожая позднелетних и раннеосенних сортов.
Продолжайте собирать и уничтожать капли еженедельно.
Урожай осенне-зимних сортов!
Снимите расширители конечностей и ловушки.
Нанесите спрей для рыбы, известь и / или компост, чтобы ускорить распад листьев, затем косите листья под деревьями. Установить охрану для полевок.
Отодвиньте мульчу от стволов.
Удалите с деревьев ловушки и расширители.
Подвалы полны фруктов!
Регулярно посещайте фруктовый сад, чтобы проверять, не повреждены ли олени, полевки или кролики.
Заказ расходных материалов.
Уход за инструментами и оборудованием.

Теперь, когда вы знаете, как выращивать яблони, пора создать собственный сад.


По вопросам садоводства обращайтесь к C.J. Walke по адресу [электронная почта защищена].

Уолтер Ривз: Садовник Джорджии

Malus cv.
При наличии карликовых деревьев почти на любом заднем дворе можно разместить некоторые из этих фруктовых деревьев. Яблони стандартного размера достигают 30 футов в высоту и равной ширины. Полукарлики достигают 15-20 футов, а карлики — 7-10 футов. Мини-карлики могут вырастать до 5 футов.

• Гораздо больше информации можно найти в книге The Georgia Fruit & Vegetable Book Уолтера Ривза и Фелдера Рашинга

• См. Также Домашние садовые яблоки

Яблоки — одно из первых фруктовых деревьев, которое большинство садоводов рассматривают для посадки, но помните, что вы получите урожай с косметических дефектов без интенсивной борьбы с вредителями.Опрыскивание можно свести к минимуму, соблюдая надлежащие культурные обычаи и поддерживая чистоту под деревьями. Некоторые предпочитают, чтобы яблоки были терпкими и хрустящими, другие — сладкими, как мед. В таблице в конце этой записи вы найдете множество разновидностей яблока, из которых вы можете выбрать.

КОГДА ПОСАДИТЬ
Сажайте яблони осенью после первых заморозков или ранней весной, как только почву можно будет обработать.

ГДЕ ПОСАДИТЬ
Выберите солнечное пятно (достаточно 8–10 часов) с хорошо дренированной почвой.Яблоня не потерпит мокрых ног. Оставьте достаточно места, в зависимости от сорта, который вы сажаете, чтобы вы могли ходить вокруг зрелого дерева для опрыскивания или сбора урожая.

КАК ПОСАДИТЬ
Расстояние между деревьями и деревьями зависит от их вида. Пространственные стандартные деревья на расстоянии тридцати пяти футов друг от друга, полукарлики на расстоянии двадцати футов и полностью карликовые деревья на высоте от семи до десяти футов. Посадите мини-карликовые яблоки на грядках на расстоянии около шести футов друг от друга в каждом направлении. Полностью карликовые или мини-карликовые деревья — лучший размер для садов на заднем дворе.Хорошая идея — определиться с сортом, который вы хотите посадить, прежде чем идти в питомник для совершения покупки. Сделайте некоторые расчеты, чтобы купить необходимое количество растений для яблоневого участка во дворе. (Яблокам обычно нужен опылитель, поэтому их необходимо как минимум 2. См. Сорта, перечисленные в конце.)

Яблоки, как правило, доступны для выращивания в горшках в местных питомниках или в виде двухлетних неразветвленных плодов с голыми корнями и отправляются по почте. Как только вы получите деревья с голыми корнями, погрузите корни в ведро с водой на пару часов, чтобы снова увлажнить их и предотвратить высыхание.Если посадка откладывается, прижмите деревья, пока не сможете их посадить. Чтобы посадить дерево, выкопайте яму в два раза шире, чем расстояние между корнями, и достаточно глубоко, чтобы растение находилось на той же глубине, на которой росло в питомнике. Обрежьте слишком длинные и поврежденные корни (корни не должны быть достаточно длинными, чтобы обернуть их вокруг лунки) и разложите корни по дну лунки. Поддерживая дерево одной рукой, засыпьте извлеченную почву и укрепите ее ботинком. Тщательно поливайте после посадки, чтобы почва осела.При необходимости добавьте больше почвы. Карликовые деревья нуждаются в ставках и должны оставаться в них на протяжении всей своей жизни. Установите столб высотой 4 фута на юго-западной стороне дерева, на расстоянии 1 фута от ствола, и свободно прикрепите дерево к нему резиновым ремнем шириной в один дюйм, чтобы защитить ствол.

УХОД И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Ежегодная обрезка необходима для дрессировки яблонь. Идеальное время — середина и конец зимы. Прореживание плодов также необходимо для получения хорошего урожая каждый год.
Каждую зиму, после того как яблоко достигнет своего зрелого размера, обрежьте его, чтобы удалить мертвые или поврежденные ветви, водяные ростки (мощные вертикальные ростки, растущие у основания дерева или из ветвей лесов), вертикальные присоски и ветви, соприкасающиеся с землей.Также удалите ветки, растущие в центре дерева, и те, которые трутся о другие. Обрежьте слабые непродуктивные ветви. Некоторые садоводы помечают ненадежные ветви во время сбора урожая, чтобы напомнить им о тех, которые нужно обрезать. Не обрабатывайте срезанные ветки дегтем или герметиком.

Некоторые сорта яблони пытаются выращивать восходящие ветки лесов с узкими промежностями. Свяжите их или разложите и соедините так, чтобы они находились под углом примерно 90 градусов от туловища. Для этого можно сделать несколько видов стяжек или расширителей: например, привязь может быть сделана из проволоки, пропущенной через кусок шланга, чтобы защитить ветви, при этом конец проволоки прикреплен к земле.Распределители можно сделать из узких палочек, закрепленных между стволом и ветвями, чтобы сгибать их наружу. Вставьте в концы палочек заостренные гвозди, чтобы они не соскользнули.

Яблоням требуется вода в засушливую погоду, особенно если они растут на легких песчаных почвах, которые быстро пересыхают. Управляйте сорняками под деревьями с помощью мотыги или гербицидов. Примените 2 или 3 дюйма мульчи под всей системой ветвей и на несколько футов дальше.

Молодые карликовые яблони должны вырастать на 1 1/2 — 2 фута каждый год.Если кажется, что они не растут, удобряйте весной 10-10-10 из расчета 1 1/2 фунта на 100 квадратных футов земли под деревом. Если они растут слишком активно, не удобряйте их, так как слишком сильнорослые деревья не дают плодов.

ВРЕДИТЕЛИ
Яблоки могут быть поражены такими насекомыми, как плодородная моль, чешуя Сан-Хосе, японские жуки и тля. Такие болезни, как парша, горькая гниль, мухи и белая гниль, могут изуродовать или испортить плоды. Ваш местный офис расширения может предоставить вам график опрыскивания для конкретных вредителей и болезней.

Fruit — 2020 Homeowner Spray Guide

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Когда яблоки приобретут характерную окраску, попробуйте их на вкус; тест на вкус — единственный надежный тест на спелость. Если они спелые, соберите их. В вашей местной службе расширения доступны справочники, которые сообщат вам приблизительную дату созревания определенных сортов, но сроки варьируются от года к году.

Животные могут серьезно повредить яблони. Установите вокруг ствола проволочные или пластиковые ограждения, чтобы кролики не повредили его, и отодвиньте мульчу, чтобы полевки (луговые мыши) не могли спрятаться рядом со стволом.

СОРТА

Сорт
Зона устойчивости
(сезон цветения) Характеристика

Anna
8a-8b
A Плод отличной формы с румянцем красного цвета. Очень раннее хрустящее желтое яблоко.

Дорсетт Голден
8a-8b
Желтое яблоко хорошего качества; созревает с середины июня до начала июля

Ginger Gold
7a-7b
B Подходит для свежих блюд, соусов и пирогов. Яблоко отличного качества.

Gala
7a-7b
B Подходит для свежих блюд и салатов.

Mollies Delicious
7a-8a
B Универсальное яблоко. Подходит для свежих блюд, пирогов и соусов.

Ozark Gold
7a-7b
B Желтое, некрасивое яблоко отличного качества

Red Delicious
7a-8a
B Большой, плотный, свежий, сладкий. Подходит для свежих блюд или салатов.

Jonagold
7a-7b
C Очень большое желтое яблоко с красным румянцем.

Golden Delicious
7a-8a
C Созревает через одну или две недели после Red Delicious. Хороший продюсер.

Fuji
7a-7b
B Цвета плохие, но качество отличное. Подходит для приготовления, еды.

Mutzu
7a-7b
B Желтое яблоко исключительного качества. Хрустящий и сочный. Слегка терпкий.

Rome Beauty
7a
C Созревает в начале октября. Красное яблоко, которое в основном выращивают для выпечки.

Stayman
7a
C Ржаво-красный цвет. Яблоко универсальное высшего качества, терпкое

Yates
7a-8a
B Маленький, темно-красный. Сочный, мягкий, слабокислый.Лучший хранитель.

Granny Smith
7a-8a
B Желто-зеленое яблоко отличного качества. Хороший универсал.

Включено в список в порядке созревания. Комментарии, которым предшествует обычная буква (A, B, C), появляются примерно в одно и то же время. Поскольку большинство сортов яблони не плодоносят (для завязывания плодов требуется пыльца другого сорта), посадите два или более сортов с одной и той же буквой, чтобы получить завязку плодов. У Стеймана, Муцу и Джонаголда стерильная пыльца, и ее не следует использовать в качестве источника пыльцы для других сортов; следовательно, посадите по крайней мере два других сорта любым из этих трех сортов.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.