У этого вида формировки также есть свои тонкости.

Весна 1-го года. Удалите все сухие, больные и поврежденные части куста. Оставьте 10% от числа всех молодых побегов, обрежьте их на высоте 2-3 см над второй почкой.

Весна 2-го года. Удалите 60% молодого прироста, оставив 2-3 наиболее крепких рукава (обрежьте их до 2 почек).

Весна 3-го года. Это возраст формирования плодовых звеньев. Нижнюю лозу (сучок замещения) укоротите до 2 глазков, верхнюю часть (плодовую стрелку) – до 7-14 глазков. На каждом рукаве должно остаться по 2 лозы, остальные можно удалить.

Особенности весенней обрезки плодоносящего винограда

Чтобы обрезать куст винограда, который уже начал давать урожай, необходимо удалить все отплодоносившие, поврежденные, слабые, тонкие или, наоборот, слишком толстые («жирующие») побеги, оставляя развитые вызревшие лозы средней толщины (6-10 мм).

Весенняя и осенняя обрезки в совокупности представляют собой единый комплекс процедур. Осенняя обрезка – это предварительная обработка, предшествующая укрытию винограда на зиму. Она предусматривает удаление невызревших частей побегов, чтобы минимизировать повреждения и помочь кусту благополучно пережить зиму. Осенью кусты винограда обрезают так, чтобы глазков оставалось больше, чем запланированных побегов (на случай, если часть не переживет зиму).

Виды специальной весенней обрезки для поврежденных кустов винограда

Строение куста винограда

Если после зимы вы обнаружили на кустах винограда признаки обморожения, не отчаивайтесь – восстановить растение (хотя бы частично) можно при помощи специальной обрезки.

1. Кусты замерзли во время зимовки

Для начала проверьте состояние почек. Сделайте надрезы на глазках, передвигаясь от основания ветви к верху: если почки зеленого цвета, значит, они здоровы. А вот черная или темно-коричневая окраска свидетельствует о повреждении. Поврежденные почки сосчитайте и вычислите, какой процент от общего объема глазков они составляют.

При гибели менее 80% почек оставьте на плодовых звеньях большее число почек, чем при обычной формировке. Также урожай можно получить за счет дополнительных побегов на ветках плодоношения, которые вы оставили во время осенней обрезки.

Если были обморожены однолетние побеги либо на кусте погибло более 80% почек, поможет двухэтапная санитарная обрезка. До того как распустятся почки, удалите подмерзшие побеги и поврежденные рукава. Когда появится зелень, завершите санитарную обрезку, удалив ненужную поросль.

При поражении 100% почек проверьте состояние пасынков – они более морозостойкие и имеют больше шансов пережить зиму. Если и почки пасынков погибли, попробуйте сформировать плодовые звенья из поросли (побегов, развивающихся из подземной части штамба) или волчки (жирующие побеги виноградного куста, растущие из почек на многолетних ветках).

Посмотрите, как окрашена сердцевина на срезе: ярко-зеленый ее цвет говорит о хорошем состоянии побега, слегка побуревший – о незначительных повреждениях. А вот побеги с темно-коричневой сердцевиной нужно удалять.

Когда погибает вся надземная часть куста, делают срез «на черную голову». Для этого окопайте куст на глубину 25-30 см и спилите всю надземную часть выше здорового узла. Затем засыпьте пенек землей (слоем 5 см), и вскоре из штамба начнут расти молодые побеги. Оставьте самые крепкие из них, а лишнюю поросль удалите. Так вы получите новую здоровую лозу.

2. Обморожение корней куста

Зачастую малоснежная морозная зима приводит к повреждению или гибели части корневой системы винограда. Аккуратно раскопайте землю в нескольких местах вокруг куста на разную глубину, сделайте надрезы на корнях растения – здоровые корешки должны быть белыми на срезе, обмороженные – темно-коричневыми.

Если диаметр обморожения корня не больше 2,5 мм – это не губительно для растения, главное, чтобы сохранилась основная часть корневой системы, а значит, лоза восстановится на следующий год. Весной снизьте на нее нагрузку, коротко подрезав плодовые лозы.

3. Повреждение весенним градом

Если после весеннего града куст потерял значительную часть листьев, обрежьте молодые побеги до 1-2 глазков. Позже из них появятся побеги, которые необходимо проредить. Это поможет активизироваться резервным глазкам, которые начнут плодоносить в следующем году.

4. Повреждение из-за резкого похолодания

Весенние заморозки, часто совпадающие с периодом распускания почек, могут погубить не только молодые побеги и почки, но и однолетние лозы. Если это произошло, проведите короткую обрезку прошлогодних ветвей, чтобы стимулировать рост новых побегов из спящих почек.

Если пострадали зелень и соцветия, то для того, чтобы разбудить спящие почки, будет достаточно укорачивания однолетних побегов. Это частично восстановит урожай. При повреждении лишь верхушек ветвей, а также небольшого количества листьев и соцветий проводить специальную обрезку необязательно.

Благодаря правильной обрезке виноградной лозы ягоды станут крупнее и сочнее, увеличится урожай. Также обрезка значительно упростит уход за кустами и ускорит созревание винограда.

Как обрезать виноград: схема, видео, правила и советы для новичков

Осенью после окончания вегетации и листопада проводится основная обрезка. Ее задача – формирование куста и подготовка винограда к зиме. При обрезке нужно учитывать, как вы формируете куст, как его подвязываете и как укрываете. Вам должно быть удобно ухаживать за виноградом, и правильная обрезка в этом помогает.

Обрезка и формирование

Обрезку и формирование куста начинают с первого года посадки саженца. Куст надо все время надо поддерживать в форме и стремиться к тому, чтобы побегов оставалось столько же, сколько и в прошлом году.

Виноград формируют по-разному: двуплечий кордон, косой кордон, верная формировка. Широко распространенной в условиях рискованного земледелия является многорукавная веерная формировка. Исходя из принципов этой формировки, мы даем советы по обрезке винограда в этой статье. Большинство рекомендаций подходят при любом другом типе формировке.

Формирующую обреку лучше проводить именно осенью, потому что весной лоза плачет, теряет много соков и тратит много сил. Главное при обрезке и формировке винограда – не давать ему куститься, формировать в 2-3 ствола.

Обратите внимание, чтобы обрезка винограда – процесс постоянный, проводится с весны, в течение лета и осенью.

К осенней обрезке винограда приступают после первых легких заморозков. В этот период вегетация уже заканчивается. При этом с обрезкой винограда не стоит торопиться. Сроки, когда обрезать виноград, будут зависеть от региона выращивания.

В более теплых регионах, в т.ч. в Средней полосе и тем более на Юге, обрезку проводят в конце вегетационного периода, после листопада, когда прекращается отток питательных веществ в корневую систему, и у винограда хорошо вызреет лоза.

До листопада еще идет вызревание лозы, и пока листья работают, виноград не обрезают. Если виноград обрезать и укрыть слишком рано, он плохо перезимует. В Средней полосе виноград обрезают в октябре-ноябре.

В холодном климате (как в Сибири) лоза не всегда успевает вызреть до первых заморозков, которые могут погубить еще зеленые листочки и невызревшие побеги. Поэтому важно ускорить вызревание лозы и не затягивать с обрезкой. К тому же проводить ее постоянно в течение лета, осветляя крону.

В таких условиях к обрезке приступают со второй половины сентября до середины октября. Конкретные сроки многие виноградари устанавливают для себя сами исходя из погодных условий. удобства, опыта и привычки. Кто-то обязательно обрезает виноград 25 сентября, другие отводят на это всю первую декаду октября.

Если за лето лоза хорошо вызрела и готова к зимовке, виноград можно обрезать в ранние сроки, примерно с 25 сентября. Если обрезаете виноград в первой половине октября, то после можно сразу приступать к укрытию.

Осеннюю обрезку обязательно нужно провести сразу после сильного заморозка, убившего листву, перед наступлением холодной погоды. После повреждения листьев отток питательных веществ из побегов к корням прекращается, поэтому затягивать с обрезкой нет смысла.

После сбора последнего урожая нужно подождать не менее 2 недель, пока лоза вызреет и наберется сил.

Обрезайте виноград в теплый погожий денек, сухой и солнечный.

Не торопитесь снимать лозы со шпалеры и отвязывать побеги. Удобнее это сделать одновременно с обрезкой, обрезая и снимая с опоры отрезанные части.

Обрезка винограда для начинающих

У куста винограда всегда есть старые побеги – они называются рукава или побеги-бабушки, и молодые побеги, выросшие в текущем сезоне – побеги –мамы, на которых формируются ягоды.

На рукавах (лоза-бабушка) кора толстая, старая, серая и шелушащаяся. За сезон лоза-бабушка вырастила молодые побеги – лозы-мамы. На них в следующем году вырастут гроздья с ягодами.

Лозы-мамы могут вырасти за лето на 2-3 м в длину. А обрезать их надо всего на 6-8 почек. Почки отсчитывают с самого низа и обрезают после восьмой. Обрезают лозы так, чтобы они были примерно одинаковой длины. При этом может получиться, что на одной лозе вы обрезали после 6 почки, а на второй – после 8.

На рукавах закладываются плодовые звенья. Плодовое звено состоит из сучка замещения и 1-2 плодовых стрелок. Сучок замещения располагается ниже к земле и ближе к голове куста, плодовая стрелка – выше и дальше.

Сучок замещения расположен ниже лозы плодоношения и наружу от основания куста. Его обрезают коротко, оставляя 2-3 глазка.

Сучок замещения нужен для формировки будущего плодового звена. Из сучка замещения отрастают 2 новых побега, из которых можно сформировать новую плодовую зону: лозу плодоношения и сучок замещения.

При случае с помощью сучка замещения можно уменьшить длину рукава, и зону плодоношения приблизить к основанию куста.

На плодовых стрелках оставляют от 5 до 8 почек для получения урожая. На следующий год из каждой почки пойдет побег, на котором сформируются грозди.

Остальные побеги удаляют полностью на кольцо. При этом обязательно оставить пенечек 1,5-2 см, не срезать близко к почке, чтобы не засохли почки.

Чтобы куст сильно не разрастался и оставался компактным, оставляйте плодовые побеги ближе к основанию куста.

Опытные садоводы решают сами, оставлять ли сучок замещения. Некоторые формируют плодовое звено без сучка замещения.

Обрезка винограду необходима. Основная ошибка – оставляют слишком много побегов, в результате кусты сильно загущаются, из-за чего страдает плодоношение, гроздья мельчают, а срок созревания задерживается. Не страшно, если, как покажется, вы обрежете лишнее – куст быстро восстановится.

После обрезки виноград полейте, обработайте от болезней и от грызунов и начинайте укрытие.

В первую очередь обрезают невызревшую зеленую часть побегов в верхней части растений, пасынки, усики, сильно и искривленные побеги

• Удалите листву, если она осталась на кустах после заморозков.
• Мелкие, тонкие, слабые побеги с невызревшей лозой удаляйте сразу без сожаления.
• Лишние побеги обрезайте у основания, оставляя небольшой пенек в полсантиметра.
• Удаляйте побеги, расположенные близко к основанию рукава – низко расположенные побеги.

Нежелательно, чтобы плодовые стрелки были расположены слишком низко к поверхности почвы. Иначе гроздья будут висеть низко над землей, будет плохое проветривание, и возможно загнивание

Обрезка молодых (первых трех лет) и взрослых (старше 4-5 лет) кустов несколько отличается, но основной принцип сохраняется – резать и не жалеть.

В год посадки саженец за лето нарастит 2, максимум 3 побега. Летом на них обязательно удаляются все пасынки, и в августе проводится чеканка – так же, как на томатах прищипываются макушки. Эти процедуры помогают лозе вызреть, одревеснеть и значит перезимовать.

На молодом только что посаженном саженце обрезается очень много. В первый год посадки рекомендуется обрезать побег на 2-3 почки.

Отсчитайте 3-4 почки снизу, и смело обрежьте. На следующий год вы начнете этот саженец формировать. Весной на двух оставленных побегах (основа будущих рукавов) начинают расти новые побеги, которые дают первое плодоношение.

Из оставшихся пары побегов формируется плодовое звено. Плодовое звено – это лоза плодоношения (обычно та, которая располагается выше) и сучок замещения.

Эти побеги потом подвязываются горизонтально в зависимости от типа формировки: в разные стороны (вправо и влево) или в одну сторону. На следующий год из этих почек начнут расти новые побеги – плодовые стрелки, которые подвязываются вертикально – на них будут формироваться грозди.

Каждый последующий год на каждом рукаве оставляют один побег на плодоношение – остальную часть удаляют.

Видео обрезки и формировки винограда

Как вырастить виноград в Средней полосе России

Выращивать виноград в средней полосе России не так-то просто, но при соблюдении некоторых условий и рекомендаций опытных специалистов, можно добиться хороших урожаев.

<

Выбор места для посадки винограда в Средней полосе

Половина успеха – верный выбор места. Для посадки винограда подойдет открытая ровная площадка, хорошо освещаемая лучами солнца. Размещать виноград с северной стороны можно лишь в том случае, если она надежно защищена от ветра.

Подготовка почвы

Недели за две до высадки винограда приступайте к подготовке почвы – она должна быть хорошо дренированной, с нейтральной реакцией. Если почва кислая, то под перекопку на полный штык лопаты в землю нужно внести известь (120-160 г на 1 кв.м). Удобрения в этот период можно не вносить только на черноземной почве, все остальные типы желательно удобрить: подойдет перегной, перепревший навоз (2-3 кг на 1 кв.м) либо древесная зола (3,5-4 кг на 1 кв.м). Из минеральных удобрений оптимальный вариант – нитроаммофоска (2 спичечных коробка на 1 кв.м). Вносить удобрения можно путем разбрасывания их по поверхности до перекопки либо перед рыхлением почвы.

Опоры для винограда

Когда почва готова, желательно соорудить опоры, хотя можно и не торопиться и установить их через 2-3 года – каждый решает сам. Если решили установить опоры сразу, то для этого необходимо отметить границы будущего ряда винограда и по бокам вкопать два столба высотой 2,5-3,5 м. Для надежности столбы следует заглубить на 50-70 см (в зависимости от общей высоты). Между столбами нужно натянуть 2-3 ряда проволоки либо шпагата. Первый ряд проволоки должен располагаться на высоте 35-45 см от земли, последующие через 35-40 см.

Посадка винограда в Средней полосе

Для посадки винограда выбирайте раннеспелые сорта, они точно успеют вызреть. Высаживать виноград на участок в средней полосе лучше весной. Учитывая, что виноград часто продается с закрытой корневой системой, высаживать саженцы лучше в начале мая. Если саженцы с открытой корневой системой, то высадить их можно пораньше.

В зависимости от того, как получен саженец, рассчитывают глубину посадки. Корнесобственные саженцы можно чуть заглубить (на 2-3 см), привитые (в средней полосе таких немало) следует высадить так, чтобы место прививки обязательно было выше уровня почвы. Между растениями в ряду оставляйте расстояние не менее одного, а лучше 1,5 м. Между рядами винограда, если их несколько, стоит оставлять не менее двух метров.

После посадки обязательно полейте саженцы (2-3 л под каждый) и замульчируйте почву перегноем (1-1,5 см). В том случае, если на участке может наблюдаться застой влаги – дождевой или талой – виноград высаживайте на грядки высотой 20-30 см. Края грядки от разрушения можно сберечь путем укладки досок либо вкапывания в землю пластиковых бутылок повернутых горлышками вниз. Использование бутылок не только укрепляет стенки грядок, но и способствует лучшему прогреванию почвы.

Подвязка винограда

Важным моментом при выращивании винограда является подвязывание: высаженные саженцы желательно сразу подвязать к колышку, а позже лозу подвязывают к шпалере. В зависимости от интенсивности роста лозы подвязывают ее либо на второй либо на третий год после посадки. Различают два способа подвязки – сухой и зеленый. Сухой способ предусматривает подвязывание лозы весной, обычно до начала сокодвижения, зеленый – летом, после того как лоза отрастет, перед цветением.

В средней полосе используются оба способа. Подвязка лозы сухим способом производится обычно до распускания почек, однако можно ее проводить и после того как почки распустятся, ничего плохого не будет. Лишь только в том случае, если появятся молодые приросты, подвязку следует отложить на лето, иначе их можно легко сломать, а короткие подвязать не получится.

При подвязке побеги нужно стараться располагать горизонтально, так лиана будет лучше освещена. Если же плодовые стрелки короткие, то можно их на шпалере закрепить под углом в 45-50 градусов от центра куста. Подвязку побегов к шпалере можно проводить методом восьмерки, пропуская шпагат между шпалерой и побегом.

Подвязку зеленым способом производят в два этапа: сначала перед цветением, когда побеги отрастут примерно на 30 см, и позже, когда длина побегов составит 70-80 см. Тут важно не допустить перетяжек, поэтому подвязка должна быть довольно свободной, но прочной. Не следует подвязывать побеги за макушки. Для повышения прочности крепления лозу желательно подвязывать в месте четвертого междоузлия от макушки.

Обрезка винограда

Важным моментом является обрезка, она в первую очередь должна быть направлена на создание мощного куста и заключается изначально в удалении частей однолетних побегов. Закон обрезки винограда гласит – чем лоза тоньше, тем меньше почек на ней должно быть. Пример – побег диаметром один сантиметр должен иметь не более десяти почек; побег диаметром 0,5 см – пяти почек.

Обычно обрезку делают в два этапа, первый осенью, сразу после того как урожай будет собран – тут нужно удалить ту лозу, которая не вызрела (все равно вымерзнет), все тонкие побеги (менее 0,3 см), а также высохшие и сломанные.

Второй этап обрезки – весенний. Время обрезки зависит от сроков наступления весны: если она ранняя, то обрезку проводят в середине апреля, если поздняя – то в начале мая. Тут уже нужно удалить побеги, которые не пережили зиму, были сломаны снегом или неаккуратным садоводом еще осенью при закладке лозы на зимовку.

Важным этапом является и летняя обрезка винограда. Она позволяет направить силы винограда на формирование урожая, а не тратить их на рост и развитие ненужных побегов и листьев.
 

Укрытие винограда

Перед укрытием нужно подготовить растение и обеспечить правильный уход за виноградом осенью. Перед укрытием винограда на зиму лозу с опор следует снимать перед первыми серьезными морозами. В этот период удаляют всю листву, которая может под укрытием начать загнивать. Лозу обычно укладывают на доски, предварительно окучив основание куста на высоту 20-25 см. Укрывать лозу можно еловым лапником, укрывным материалом, либо куском шифера или чем-то подобным.

Николай Хромов, кандидат сельскохозяйственных наук, старший научный сотрудник

Виноград растет только на древесине, которая росла в прошлом году

Q: Я выращиваю виноградную лозу последние шесть лет. В первый год, когда я его посадил, я не получил винограда, но во второй, третий и четвертый годы у меня было много. В прошлом году на моей лозе выросли листья, и пришло время появиться молодым ягодицам, но они так и не появились. Сейчас середина мая, и мне интересно, что не так с моей виноградной лозой.

A: Плоды виноградной лозы выращиваются только на древесине, которая росла в прошлом году. Он не растет на новом росте.На двухлетней древесине не растет. Двухлетняя древесина — единственное место, где можно выращивать цветы и фрукты.

Если вся древесина предыдущего года удалена или умирает, не может быть ни цветов, ни фруктов. С другой стороны, если лозу оставлять расти каждый год без обрезки и отмирания, она даст много цветов и фруктов. Однако в будущем возникнут проблемы скученности, гниения плодов, болезней и т. Д.

Если виноградную лозу подрезать слишком сильно и удалить весь прошлогодний прирост, он даст много новых побегов, но не даст ни цветов, ни плодов.

Либо прошлогодний рост умер, либо его обрезали. Вот почему у вас нет винограда.

В: Можно ли использовать древесину соляного кедра в качестве мульчи?

A: Мульча — это все, что наносится на поверхность почвы, что уменьшает количество сорняков и испарение воды из почвы. Мульча может включать древесную стружку, каменную мульчу, солому или даже пластик. Однако использование древесной щепы также улучшает почву, поскольку она разлагается.

Кедр соленый — дерево, вызывающее большую экологическую проблему на западе США.Он агрессивен вдоль водных путей, подавляет другие растения и доминирует над территорией, как только приживается. Было много разговоров и усилий, направленных на то, чтобы уничтожить это дерево и использовать его остатки после того, как оно было срублено.

Вот загвоздка. Соленый кедр не выделяет много тепла при использовании в качестве топлива. Так что сжигание его для этой цели обескураживает. Считалось, что можно сколоть древесину для использования в ландшафте в качестве мульчи, но использовать ее для этой цели проблематично.

При использовании соленого кедра для мульчи возникают две основные проблемы. Сначала семена. Одно дерево дает миллионы семян. Семя легко прорастает. Использование его для мульчи приведет к распространению семян повсюду.

Второй — соль. Соленый кедр получил свое название, потому что он извлекает соль из почвы и концентрирует ее в своих листьях. Сбрасывая соленые листья на землю, он не дает другим растениям расти под собой.

Использование соленого кедра в качестве мульчи приведет к появлению множества новых саженцев повсюду и внесению соли в ландшафт везде, где применяется эта мульча.

Если бы вы могли использовать только древесину без листьев и игл, это могло бы быть хорошо в качестве мульчи из древесной стружки.

Вопрос: У нас есть филодендрон с раздвоенными листьями, который начинает плодоносить. Мы надеемся, что вы можете посоветовать нам, когда и как собирать урожай.

A: То, что мы называем филодендроном с раздвоенными листьями, или швейцарским сырным заводом, на самом деле вовсе не филодендрон. В других частях света эту виноградную лозу также называют мексиканским хлебным плодом, потому что фрукт съедобен и имеет фруктовый вкус.Хотя он не пользуется большой популярностью, иногда его можно найти в продаже на рынках тропических фруктов.

Плод не съедобен, пока он полностью не созрел. Плод конусообразной формы меняет цвет с зеленого на светло-зеленый, что указывает на то, что он близок к зрелости.

Когда он достигнет этого цвета, отрежьте плод с прикрепленным к нему кусочком плодоножки и дайте ему дозреть на кухонном столе. Плод покрыт чешуей, которую можно удалить, когда плод станет мягким.

Подождите, пока он станет мягким, чтобы вы знали, что он созрел.Если есть еще зеленый, это может вызвать раздражение в горле и во рту.

Q: Моя новая яблоня с весны выросла не менее чем на 18 дюймов. В прошлом году, когда я обрезал эти длинные побеги, дерево перестало давать цветы. Я предполагаю, что цветение происходит только на конце ветки, пока не образуются боковые побеги. У моего абрикоса вообще не было цветов, но это молодое деревце.

A: Большинство яблок и все абрикосы дают плоды из коротких побегов, расположенных вдоль ветвей, называемых шпорами.Яблоки и абрикосы не цветут на концах веток. Они цветут только на этих коротких побегах.

Если деревья сильнорослые и дают очень длинные ветви, обрезка их, чтобы они не были такими длинными, помогает образовать плодовые шпоры ближе к стволу. Если позволить им вырасти до 3 или 4 футов, между шпорами плодоношения появятся длинные промежутки.

Фруктовым деревьям, которые дают плоды на шпорах, требуется на год или два больше для завязывания плодов по сравнению с персиками и нектаринами. Если вы хотите, чтобы ваши плоды были ближе к стволу, а дерево было более компактным, всегда сокращайте длинные побеги примерно до 18-24 дюймов.Обрезка этих длинных ветвей помогает замедлить рост и делает их более компактными.

Сверхдлинные ветви также могут образоваться из-за внесения слишком большого количества удобрений. В следующий вегетационный период сократите количество вносимых удобрений вдвое.

В: Я бы хотел, чтобы мое трехлетнее мескитовое дерево выросло выше. Кажется, они растут как куст.

A: Если вы хотите, чтобы какое-либо дерево росло выше и быстрее, уменьшите общее количество ветвей в кроне и почаще поливайте.

Растения растут выше и быстрее, чем меньше ветвей.Удалите с этого дерева около трети ветвей. Удалите их, обрезав эти ветви до ствола или основной конечности.

Не поддавайтесь искушению отрезать ветви назад. Подрезание ветвей замедляет рост и делает крону компактной и густой.

Не поливайте часто, но давайте много воды, когда будете поливать. Рост мескита реагирует на воду. Когда присутствует вода, они быстро растут.

Удобряйте их удобрениями с высоким содержанием азота.Вносите удобрения с высоким содержанием азота каждые два месяца до августа и обязательно поливайте почву.

Q: Я купил лимонное дерево около года назад. Теперь у него листья только внизу.

A: Обычно листья остаются только на нижней части дерева, потому что зимой низкие температуры приводят к гибели верхушек, в то время как нижняя часть растения выживает.

Внимательно посмотрите на ствол этого дерева. На высоте от 1 до 3 дюймов над почвой находится место, где ствол не прямой.Иногда мы называем это извилистым ходом. Это место, где было привито дерево.

Лимонные деревья присоединяются или прививаются к корням разных цитрусовых на этом изгибе. Если новые весенние отростки появляются ниже изгиба, значит, лимонная часть дерева мертва. Если это так, выкопайте и выбросьте.

Если новый рост идет сверху этого изгиба, то вы можете его спасти. Срежьте прямо над новым отростком и дайте ему отрасти снова.

Также возможно, что дерево может быть повреждено, если оно не получает достаточного количества воды каждый раз при нанесении.Создайте вокруг дерева таз, вмещающий от 10 до 15 галлонов воды.

Всегда поливайте воду в этом резервуаре, где она будет содержаться, и глубоко поливайте все корни растения. Без этого таза будет сложно давать растению достаточно воды.

Если это дерево поливают капельным орошением, замените капельные эмиттеры на эмиттеры, которые обеспечивают больше воды, или добавьте больше эмиттеров вокруг растения.

Боб Моррис — эксперт по садоводству из Лас-Вегаса и почетный профессор Университета Невады.Посетите его блог на xtremehorticulture.blogspot.com. Присылайте вопросы на [email protected].

В винограднике — Сакраменто MGs

Январь

Виноградные лозы в январе спят, а погода влажная — не лучшее время для обрезки. С конца осени до начала февраля дождь и ветер разносят микробы, которые могут проникнуть в виноградные лозы через обрезки и в конечном итоге убить лозы. Однако январь — прекрасное время для планирования. Поскольку все листья опущены с лоз, легко увидеть структуру растения, поэтому этот месяц является лучшим временем для выбора и маркировки древесины для срезания или хранения при обрезке в конце февраля или начале марта.

Анатомия листа / виноградной лозы (Нажмите, чтобы увеличить)

Отчасти ответ заключается в том, где у каждого сорта находится зона плодоношения. Вот фотография побега виноградной лозы. Каждая точка, в которой появляется лист, кластер или усик, называется узлом. Зрелые, деревянистые побеги называют камышами. У тростников есть видимые и невидимые почки, которые образовались в прошлом году на большинстве узлов. Из этих бутонов вырастут побеги, на некоторых из которых в этом году появятся грозди винограда.

различаются по , где — плодоносящие почки.У некоторых сортов (например, Red Flame, Italia, Tokay, Merlot) свои плодоносные почки ниже на тростнике, близко к стволу и / или кордонам, на узлах 1, 2 и 3. Другие сорта (например, Thompson Seedless, Concord, Suffolk Red) имеют плодоносные бутоны на 4, 5, 6 и более узлах. А некоторые сорта (например, Summer Royal, Diamond Muscat) имеют плодоносные бутоны по всей длине тростника.

Чтобы учесть эту разницу в сортах, виноградарства придумали два основных стиля обрезки (подробнее об обоих в февральском разделе этого контрольного списка):

• обрезка шпорца, при которой все плодоносящие стебли резко укорачиваются, и
• Обрезка тростника, при котором плодоносящие стебли остаются длинными.

Приходилось ли вам обрезать виноградную лозу только для того, чтобы в этом году совсем не было гроздей? Возможно, вы подрезали шпорцами сорт, который нуждается в обрезке тростника. Например, на Thompson Seedless, если вы коротко обрежете все стебли, вы обрежете все свои плодовые почки!

Вот хорошее видео Чака Ингельса, бывшего советника UC Cooperative Extension Farm в округе Сакраменто, объясняющего разницу между двумя основными стилями обрезки.

Если вы не знаете, какой сорт использовать для обрезки тростника или шпорцев, вы можете найти в Google название сорта.Если вы не знаете названия, подрежьте его тростником, а затем посмотрите, где развиваются грозди. Если они развиваются на побегах, которые росли близко к стволу, в следующем году можно подрезать обрезку. Но если они растут дальше на стеблях, продолжайте обрезку тростника.

Когда вы осматриваете лозы после обрезки тростника, ищите здоровые стебли, чтобы они оставались такими же длинными, плодоносящими. Здоровая трость размером примерно с карандаш, толщиной до ½ дюйма, длиной не менее 10–12 узлов, без трещин или изломов и круглой формы. В идеале трость должна быть направлена ​​в желаемом направлении, чтобы вы могли привязать ее к опорам.Тростники, которые находятся высоко в кроне деревьев, вероятно, получили много солнца в прошлом году и часто имеют цвет корицы. Они будут более плодородными, чем тросточки, затененные или направленные вниз. По возможности избегайте использования трости с большим количеством темных рубцов, как показано ниже. Рубцы указывают на то, что в прошлом году виноградная лоза была заражена мучнистой росой.

Рубцы от мучнистой росы

Пометьте здоровые трости «хранителя» цветной эластичной виниловой лентой, чтобы напомнить себе не обрезать их позже.Как правило, вы выбираете от двух до восьми стеблей на лозе, чтобы они держались долго. Окончательное число зависит от доступного места, а также от возраста и состояния лозы. На очень молодых лозах вы можете просто держать по одной трости с каждой стороны лозы. На этом этапе не делайте никаких сокращений, просто пометьте лозы. Получите справку о том, как связать лозы (PDF) и какие типы стяжек использовать.

В случае с виноградом вы всегда думаете о двух культурах одновременно: в этом году и в следующем. Для каждой длинной трости, которую вы оставляете, вы также хотите создать возобновляющую шпору.Возобновляющие шпоры дадут побеги, которые в следующем году превратятся в стебли. Чтобы сделать шпору обновления, выберите трость, которая находится высоко в куполе и как можно ближе к основному стволу. Отметьте это скотчем другого цвета. Возобновляющие шпоры обрезают до двух-трех почек. Хорошо сохранить дополнительный стимул обновления в качестве страховки.

На лозах со шпорцевой обрезкой обратите внимание на расстояние между ними. Руки должны находиться на расстоянии около 6 дюймов друг от друга.

• Есть области, где руки расположены слишком близко друг к другу?
• Есть ли руки или потенциальные шпоры, которые кажутся поврежденными или мертвыми?

Ваша цель — иметь по одной шпоре на каждой руке, а на каждой шпоре будет от двух до трех бутонов.

• Есть ли руки со слишком большим количеством потенциальных шпор?

Пометьте ненужные руки виниловой лентой другого цвета для удаления в мае или июне, когда погода теплая и сухая и растению легче зажить большой порез. В конце февраля или в начале марта вы вернетесь и срежете стебли до шпор с двумя почками на каждой.

Прочие январские задачи:

Если вы не делали этого в последнее время и используете капельное орошение для своих лоз, проверьте, нет ли утечек, и промойте систему.Вам нужно будет поливать недавно посаженные виноградные лозы, но нет необходимости поливать укоренившиеся лозы в зимние месяцы, за исключением засухи. Вот подробное руководство по обслуживанию систем микроорошения.

Ищите шпалеры. Заказывайте расходные материалы: спреи, сетку, резиновые стяжки или виниловые ленты для примеривания побегов к опорам.

Очистите и заточите инструменты для обрезки. Вот хорошая статья о том, почему важно стерилизовать инструменты для обрезки (PDF).

Январь — подходящий месяц для посадки новых лоз, если земля не промерзла и не слишком влажная.Вы сможете найти саженцы винограда с голыми корнями в питомниках или заказать их через Интернет. Вы также можете заказать черенки и размножить их в это время. Заказ от уважаемого производителя. Отличным местным источником черенков является служба Foundation Plant Services в Калифорнийском университете в Дэвисе. У них есть связи с другими сертифицированными производителями в Калифорнии.

Вот ссылки с основной информацией об уходе за молодыми лозами:

Выращивание винограда, уход за молодыми штанами (PDF)

Выращивание винограда на заднем дворе

Руководство по домашнему винограднику (PDF)

Вернуться к началу

Февраль

Виноградные лозы необходимо обрезать каждый год.Обрезка улучшает солнечный свет и приток воздуха в зоне плодоношения, что улучшает качество плодов в этом году и подавляет некоторые заболевания. Улучшенная освещенность также гарантирует, что бутоны, образующиеся на побегах этого года, принесут урожай в следующем году. Обрезка удаляет мертвую, поврежденную, бесплодную и нежелательную древесину — например, стебли, которые растут в неправильном направлении или которые скапливаются в других побегах. Если вы не подрежете, ваши лозы не заставят себя долго ждать, чтобы заползти на деревья вашего соседа!

Конец февраля — обычно хорошее время для домовладельцев, чтобы начать обрезку винограда, потому что лозы возобновляют активный рост, о чем свидетельствует набухание почек.Спящая почка, которая приближается к распусканию, начнет увеличиваться, как на картинке справа внизу.

Это правильно называется набуханием почек.Внутренняя почка увеличивается в размерах и скоро освободится от защитных чешуек.

Идеальный день для обрезки — сухой, за которым следуют как минимум два дня без дождя. Патогены или болезнетворные микробы переносятся ветром и дождем и могут проникать в виноградную лозу через раны, оставленные после обрезки. Дождавшись сухого периода, вы дадите ранам время на заживление до следующего дождя. Если вы не можете провести обрезку в конце февраля из-за дождя, можно провести обрезку в начале — середине марта, прежде чем появившиеся побеги достигнут 2 дюймов в длину.Однако раньше лучше избегать случайной поломки побегов во время обрезки.

Существует два основных типа обрезки спящих виноградных лоз для зрелых (плодоносящих) виноградных лоз: обрезка шпор и обрезка тростника. Какой из них вы используете, зависит от расположения плодоносных бутонов на каждом сорте. Наши заметки за январь содержат дополнительную информацию и ссылку на видео об обрезке.

Обрезка тростника

Некоторые сорта (культурные сорта) винограда не дают плодов из почек, сформированных близко к основанию тростника.Они производят грозди из почек, расположенных дальше на тростнике — например, на узлах 3, 4, 5 и 6. Эти сорта нельзя обрезать шпорцами. Чтобы обрезать зрелую лозу тростником, выберите от двух до восьми однолетних стеблей (в зависимости от доступного места и возраста лозы), которые получили хороший солнечный свет в предыдущем сезоне. Эти трости обычно имеют цвет корицы.

Хорошие для хранения трости размером примерно с карандаш и толщиной до ½ дюйма. Они будут древесными, но без коры. Они должны быть длинными и в идеале иметь узлы, расположенные достаточно близко друг к другу.Они будут двигаться в правильном направлении, что позволит привязать их к вашим опорам без риска поломки. Нежелательными являются те, которые слишком сильны (более дюйма толщиной, с междоузлиями от 5 до 7 дюймов или более и имеют несколько овальную форму), слишком тонкие или слишком короткие, сломанные или сильно поврежденные мучнистой росой. См. Примечания к январю выше для изображения.

После того, как вы выбрали трости, которые хотите оставить, привяжите их к опорам эластичной виниловой лентой или резиновыми стяжками и обрежьте их примерно до 12–14 бутонов.В зависимости от того, сколько у вас места, вы можете оставить их длиннее или немного укоротить. Перед тем, как делать какие-либо надрезы, рекомендуется связать свои «защитные трости», потому что иногда, когда вы привязываете трость к опоре, трость отламывается или трескается, что делает это нежелательным. Если вы уже срезали все трости, которые не хотите оставлять, у вас нет второго выбора.

Для каждого длинного «плодоносящего» тростника (обозначенного на рисунке ниже с помощью FC) выберите вторую тростник для возобновляющей шпоры (помечен как RS ниже).Обрежьте эту трость до шпор с двумя-тремя бутонами. Эта шпора должна дать побеги в этом году, а некоторые из этих побегов будут плодоносить в следующем году. Полезно защитить побеги, вырастающие из этого шпора, привязав их к опорам, чтобы они не обрезались слишком коротко и не затенялись другими растениями. Также разумно оставить дополнительный импульс для обновления в качестве резерва.

Отрежьте все остальные трости до того места, где они выступают из ствола. Также удалите все присоски, появляющиеся под верхушкой лозы или из-под земли.

Ваша лоза после обрезки тростника должна выглядеть примерно так.

Обрезка шпор

Сорта, которые дают плоды на побегах от основания тростника, следует обрезать шпорцами. При обрезке шпор зрелой лозы, занимающей около 8 погонных футов, как правило, вы стремитесь получить около 14 шпор на лозе (по семь с каждой стороны) и два плодоносных побега на шпорце, каждый с одной гроздью, в общей сложности около 28 кластеров на лозу.Это просто эмпирическое правило, которое следует изменять в зависимости от того, сколько места и какой у вас есть решётка, а также от возраста и состояния вашей лозы.

Мертвые, сломанные, скученные трости или плывущие в неправильном направлении полностью срезаются. Однако любые надрезы размером больше никеля следует делать позже (в мае или июне), когда растение активно растет и может быстрее закрыть рану. Обозначьте эти будущие разрезы цветной лентой, чтобы вы могли найти их даже после того, как навес распустится.Теперь можно делать более мелкие срезы при условии, что в день обрезки и в течение нескольких дней после нее будет сухая погода.

Отрежьте по одной трости на каждой руке, чтобы получилась шпора с двумя зачатками, и удалите все другие трости на этой руке. Однако, когда вы считаете почки, не считайте почки, которые находятся в пределах дюйма от места выхода тростника из более старой древесины. Такие бутоны обычно не плодоносят и называются «несчетными» бутонами. Таким образом, бутон №1 будет следующим бутоном дальше. Обрежьте почку № 2 под небольшим углом, чтобы дождь и сок стекали с среза на землю.Срезанные тростники обычно оставляют сок в течение нескольких дней после обрезки; это не вредно для растения. Это также хорошее время, чтобы срезать нежелательные побеги, которые появляются из ствола лозы или из-под земли.

Ваша лоза после обрезки шпор будет выглядеть примерно так:

Вы могли заметить, что здесь часто упоминаются зрелые лозы. Лозы до трехлетнего возраста требуют специальной обрезки. Для получения дополнительной информации см. Выращивание винограда, Уход за молодыми растениями (PDF).

Прочие февральские задания:

Оборвите виноградные лозы на дорожках и уберите все остатки виноградных лоз. Натуральная мульча (например, древесная щепа) может применяться сейчас или в любое время, следя за тем, чтобы щепа находилась на расстоянии не менее 6 дюймов от ствола лозы со всех сторон. Он уничтожает сорняки и постепенно разрушается, обеспечивая лозу питательными веществами.

Это также хорошее время для установки ограждений для оленей, если олени являются проблемой. Олени любят грызть нежные бутоны, которые раскроются в марте, а также последующие побеги.

Вернуться к началу

марта

Бутон винограда Конкорд (нажмите для увеличения)

В марте бутоны на ваших виноградных лозах начнут набухать, лопаться, и на них появляются листья и побеги. Если вы не сделали обрезку в конце февраля, проведите обрезку в марте, прежде чем новые побеги достигнут двух дюймов в длину.

Выберите сухой день для обрезки с прогнозом погоды как минимум на пару засушливых дней после обрезки. Патогены переносятся ветром и дождем и могут заразить виноградные лозы при обрезке; вот почему важно проводить обрезку в засушливую погоду. Подробные инструкции по обрезке см. В примечаниях выше для января и февраля.

Внимательно посмотрите на бутоны на лозах. Почки, которые вы видите в начале марта, сформировались в прошлом году, а затем перешли в состояние покоя на зимний период.Покой защищает виноградные лозы от зимних морозов. По мере того, как становится теплее, лозы снова начинают расти, и бутоны начинают набухать.

Бутоны виноградной лозы заключают в себе огромный потенциал в крошечном пространстве. Каждая почка на самом деле представляет собой скопление почек: первичную почку и одну или несколько вторичных почек. Если первичная почка повреждается, например, градом или голодным существом, вторичная почка берет верх и обычно выталкивает побег. Однако будьте очень осторожны в отношении своих почек и новых побегов, особенно во время обрезки, потому что побеги из вторичных почек не так урожайны, как побеги из первичных почек.

На этом рисунке вы можете видеть не только первичную и вторичную почки, но также внутри первичной почки зачатки грозди и усик (примордии).

Бутон винограда (нажмите, чтобы увеличить)

Март — идеальный месяц для планирования обработки вашего виноградника от вредителей.Самым распространенным заболеванием винограда в Сакраменто является мучнистая роса — грибок, поражающий виноградные лозы и фрукты. В столовом винограде он может снизить скорость фотосинтеза, что может снизить жизнеспособность и устойчивость растений.
Хуже всего то, что он также препятствует расширению кожуры ягод по мере роста ягод. Кожа потрескалась и покрылась рубцами. Во многих случаях ягоды вообще не созревают, в других случаях растрескивание позволяет патогенам внедрять гнили, разрушающие грозди.

На первой и второй фотографиях ниже показаны колонии мучнистой росы на листьях и ягодах винограда.Они выглядят как белая пыльная паутина. В обоих случаях колонии продуцируют споры, которые запускают цикл заражения заново.

Мучнистая роса на листе

Мучнистая роса на винограде (нажмите для увеличения)

Мучнистая роса растет мягким летом.Споры растут между 60 и 85 градусами по Фаренгейту, при этом 77 градусов являются оптимальной температурой для роста. После трех дней подряд, по крайней мере, 6 часов непрерывной работы при температуре от 70 до 85 градусов по Фаренгейту, можно предположить, что существуют эпидемические условия.

Мучнистая роса настолько распространена в Сакраменто, что вы должны быть готовы начать свою профилактическую и лечебную программу при распускании почек. Мы рекомендуем использовать органически одобренные фунгициды для борьбы с мучнистой росой. Домовладельцы могут распылять серу при распускании почек в качестве превентивной / искореняющей меры, а затем переходить на другой одобренный для органических веществ продукт, как только температура будет постоянно выше 70 ° F.Примерами являются масло нима и парафиновое масло высокой степени очистки, которые можно найти в местных питомниках или в Интернете. Помимо удушения и уничтожения спор плесени, масла также помогают бороться с другими распространенными вредителями виноградной лозы.

Какой бы фунгицид вы ни использовали, всегда следуйте инструкциям на этикетке, особенно рекомендациям по соответствующей температуре распыления и интервалам между маслами и продуктами серы.

Часто производители опрыскивают от мучнистой росы серным спреем в качестве профилактического средства, а затем переключаются на масло или другой одобренный продукт, как только появляется мучнистая роса.Такие масла, как Neem Oil и JMS Stylet Oil, можно найти в питомниках или в Интернете. Это органические удушающие вещества: они покрывают и задыхают споры, что и убивает их. Они также обеспечивают некоторую защиту от цикадок — еще одного распространенного вредителя виноградных лоз.

Что бы вы ни выбрали, всегда следуйте инструкциям на этикетке и никогда не смешивайте серу и масло и не используйте их в течение двух недель. Комбинация может убить ваши лозы. Продолжайте распыление в соответствии с временными интервалами, указанными в инструкции, пока дневная температура не достигнет 95 градусов, в течение как минимум 12 часов в течение дня.Если температура упадет до того, как вы соберете урожай, возобновите программу опрыскивания.

Список одобренных пестицидов против мучнистой росы и более подробную информацию см. В Руководстве UC по борьбе с мучнистой росой.

Вернуться к началу

Апрель

Апрель на здоровом винограднике — время стремительного роста. Уход за виноградными лозами в это время имеет решающее значение для создания хороших навесов. Задачи на апрель:

• привяжите побеги к опорам
• оросительный
• удалить присоски
• трава

Почки набухают в марте, а затем распускаются новыми листьями в конце марта или начале апреля.Начинают появляться побеги, листья, усики и грозди цветов. На плодоносном побеге образуется от одного до трех соцветий (цветочных гроздей), в зависимости от сорта и условий, при которых бутоны развивались в предыдущем году. В соцветии много бутонов, каждая из которых станет отдельным цветком, а в случае удобрения — ягодой винограда.

Большинство сортов винограда являются самоплодородными, поэтому для получения плодов необязательно выращивать более одной лозы.Цветение в районе Сакраменто обычно происходит в мае, поэтому мы поговорим о цветении в заметках за следующий месяц.

По мере того, как побеги станут длиннее, прикрепите их к опорам эластичными стяжками. Виниловые ленты и резиновые завязки для виноградников — хороший выбор. Не завязывайте их слишком туго; вы хотите, чтобы побеги не развевались на ветру, но не хотите ограничивать их рост (т. е. «опоясывать» их).

В апреле можно начать легкое прореживание побегов.Например, удалить побеги, вырастающие из-под кордонов. Вы можете найти два или более побега, растущих из одного узла. Если у одного есть соцветие, а у другого нет, удалите побег без соцветия. В противном случае удалите побеги меньшего размера.

В это время вы также можете удалить побеги, растущие на стволе ниже кочана лозы. Такие зеленые наросты легко оторвать пальцами. Удаление побегов действительно повреждает лозу, поэтому не удаляйте побеги или побеги под дождем.См. Майские примечания для более полного обсуждения управления навесом.

Нас часто спрашивают, как, как часто и как долго поливать. Капельное орошение является предпочтительным методом полива винограда, поскольку подача воды непосредственно к корням снижает потери воды и снижает вероятность заболеваний растений. Если у вас нет другого выбора, кроме как использовать ландшафтные дождеватели, отрегулируйте разбрызгивание так, чтобы вода не попадала на листву и фрукты.

Потребность виноградной лозы во влаге зависит от нескольких факторов, включая возраст лозы, тип почвы, погодные условия и время года.Поздней осенью и зимой влага, накопленная в почве, в сочетании с дождями, как правило, обеспечивает достаточное количество воды для покоящегося столового винограда. При распускании почек, которое обычно происходит в регионе Сакраменто в конце февраля, потребность виноградной лозы в воде начинает расти. Необходимость в дополнительном орошении в нашей области обычно начинается в апреле с расширением полога, достигает пика в июле и продолжается до осени, пока на лозе нет дождя и остаются зеленые листья.

Созревшая решетчатая лоза на полном солнце Центральной долины может потреблять до 10 галлонов воды в день, что немного меньше в наших краях.Молодые, не раскрученные и частично затененные лозы потребляют меньше. В разгар лета в Центре садоводства Fair Oaks мы поливаем лозы четыре дня в неделю, примерно по три часа за раз, используя систему капельного орошения, которая обеспечивает примерно четыре галлона воды на растение в час.

Столовый виноград, в отличие от винного, не переносит дефицита воды, поэтому его следует поливать не реже двух раз в неделю, особенно между завязыванием плодов и смягчением ягод. Недавно посаженные виноградные лозы обычно нуждаются в поливе несколько раз в неделю.Недостаток воды приводит к нарушению роста ягод, уменьшению размера ягод и, в крайних случаях, к дефолиации. Слишком много воды способствует чрезмерному росту растительного покрова и затрудняет борьбу с болезнями.

Зонды почвы (нажмите, чтобы увеличить)

Если копать сложно и пробоотборник не входит в ваш бюджет, внешний вид растения дает обратную связь при поливе:

• Активно растущие побеги на хорошо поливных лозах имеют усики, выходящие за конец побега. Когда растения испытывают водный стресс в течение определенного периода времени, усики становятся короткими, со временем высыхают и опадают.
• В очень жаркий день в Сакраменто после обеда листья могут опадать, потому что они теряют воду в атмосферу быстрее, чем растение может вытягивать влагу из почвы.Листья должны встать дыбом после захода солнца, если влажность почвы достаточна. Листья, которые остаются вялыми, могут указывать на недостаток влаги в почве. По возможности проводите полив перед прогнозируемой аномальной жарой, чтобы защитить листву и фрукты.
• Еще одним признаком длительного водного стресса является солнечный ожог плодов, пожелтение старых листьев и ожог листьев уже в конце июня.

Виноградная лоза, страдающая, среди прочего, от сильного водного стресса:

Также в апреле продолжайте свою программу опрыскивания от мучнистой росы, а также от сорняков, сорняков, сорняков! Сорняки обильно разрастаются в апреле и конкурируют с виноградом за питательные вещества.После того, как вы очистите область вокруг ствола от сорняков, рассмотрите возможность мульчирования древесной стружкой, следя за тем, чтобы стружка находилась на расстоянии не менее 6 дюймов от ствола виноградной лозы со всех сторон. Мульча сокращает рост сорняков и, в конечном итоге, разрушается, обеспечивая почву питательными веществами.

Вернуться к началу

мая

Цветение, обработка растительного покрова и борьба с болезнями (мучнистая роса)

Цветение

Виноградные лозы в долине Сакраменто обычно цветут в начале мая. В цветках винограда есть как мужские, так и женские части, поэтому одна лоза может дать плоды.Грозди цветов называются «соцветиями», и если условия для их образования существовали в прошлом году, они хорошо видны на недавно появившихся побегах. Побеги с соцветиями называют «урожайными».

Раннее соцветие на Diamond Muscat (нажмите для увеличения)

Непосредственно перед цветением соцветия выглядят как набор крошечных зеленых шариков.Каждый шар — это бутон цветка. Во время цветения зеленые лепестки, которые окружают остальную часть цветка («калиптры»), опадают, и тычинка поднимается вверх, передавая пыльцу женской части цветка. Ветер также переносит пыльцу на небольшое расстояние. Вот изображение цветущего кластера. Калиптры опали, и невооруженным глазом видны светло-желтые тычинки.

Цветение винограда (нажмите, чтобы увеличить)

Оплодотворенные цветы завязываются, если все идет хорошо, и превращаются в виноград.Град, проливной дождь или ветер, различия между сортами и болезни могут стать причиной плохого завязывания плодов, как и неуклюжие секаторы! Будьте осторожны с соцветиями; просто прикоснувшись к ним, можно сломать цветы. Вскоре после опыления незавершенные ягоды «лопнут» или сами отвалятся.

Управление навесом

Blooming — не единственное событие, на которое стоит обратить внимание в мае. Побеги и листья, которые начинают всерьез расти в этом месяце, важны не только потому, что они поддерживают плоды, но и потому, что питательные вещества, которые они производят, вернутся к стволу и корням в конце сезона, чтобы поддержать урожай следующего года.Это не означает, что виноградная лоза должна быть безудержной. Напротив, контролируя рост навеса, вы можете получить хороший урожай винограда в этом году и здоровую лозу, которая входит в период покоя с достаточным количеством питательных веществ, чтобы дать хороший урожай в следующем году.

Правильно: выращивая виноград, вы всегда думаете о двух культурах одновременно, в этом году и в следующем. Урожай этого года развился из почек, образовавшихся на прошлогодних тростниках. На самом деле, если бы вы отделили почки от прошлогодних залитых солнцем тростников и исследовали их под микроскопом, вы бы увидели крошечные неразвитые соцветия.Урожай следующего года разовьется в бутонах, образующихся в этом году. Таким образом, цель состоит в том, чтобы создать условия для виноградной лозы, которые будут способствовать здоровому плодоношению как сейчас, так и в будущем. Практика управления навесом — важнейший способ достижения этой цели.

Два побега (нажмите, чтобы увеличить)

Ранее мы упоминали, что нацелены на получение 28 плодоносных побегов на наших зрелых лозах, подвергшихся обрезке шпор, в общей сложности около 28 гроздей. Иногда виноградная лоза дает несколько плодоносных побегов на одной шпорце, а на другой — только бесплодные побеги. В таком случае мы оставляем один из бесплодных побегов и два плодоносных. Другой показатель, к которому мы стремимся, — это количество побегов на погонный фут. На лозе со шпорцевой обрезкой оптимальное количество побегов на погонный фут составляет около пяти. На зрелой лозе после обрезки тростника мы стремимся получить в общей сложности около шести или семи стеблей.

Направленные вниз побеги, побеги, выходящие из области головы, из неучтенных почек и из ствола, также являются кандидатами на удаление. Исключением является побег, который может заменить мертвую шпору или кордон, потерянный из-за механической травмы или болезни ствола. В этом случае вы можете оставить побег, выходящий из ствола, чтобы он вырастал в качестве замены. Это изображение алмазного муската, с которого сняли кордон, потому что на нем была эвипа. Ствол, появившийся после операции на стволе, был использован в качестве замещающего кордона справа.

В конце мая можно также начать наблюдать за образованием боковых побегов, то есть побегов, которые появляются там, где листья прикрепляются к побегу. На картинке ниже побег слева — это боковой побег.

Боковой побег (нажмите, чтобы увеличить)

Удалите боковые ветви, если они не нужны на более солнечной стороне вашей лозы, чтобы затенять грозди.Как правило, удаляйте меньше листвы на той стороне лозы, которая подвергается воздействию жаркого полуденного солнца.

Контроль заболеваний

May также предлагает идеальные условия для распространения мучнистой росы на виноградных лозах. Как упоминалось в наших апрельских заметках, когда температура поднимается до 70 градусов и остается ниже 85 градусов по Фаренгейту в течение 6 часов подряд, 3 дня подряд, эксперты по болезням растений считают, что эпидемия мучнистой росы наступила, и рекомендуют регулярную программу опрыскивания. Продукты на масляной основе, такие как масло нима и всесезонные садовые масла, обеспечивают контроль, если покрытие хорошее, а частота применения соответствует инструкциям на этикетке.Масла также помогают бороться с одним из основных вредителей местных виноградных лоз — виноградными цикадками. Эти крошечные светлые насекомые вылетают из кроны, когда их потревожат, и их часто путают с белокрылками.

Пестрая цикадка

Вернуться к началу

июнь

Наибольший рост навеса виноградной лозы приходится на июнь.Период цветения в основном прошел, поэтому с завязыванием плодов необходимо начать удаление листьев и боковых сторон, а также скорректировать урожай. Расположение и наклон побегов важны для того, чтобы держать под контролем положение побегов и их длину, а также для того, чтобы зона плодоношения получала достаточно солнца в этом и следующем году. Эти задачи (наряду с удалением побегов, которое обсуждалось в мае) в совокупности называются методами управления растительным покровом. Они помогают поддерживать баланс между производством фруктов и ростом листьев / побегов, снижают риск заболеваний и улучшают проникновение брызг в растительный покров.

Июнь — это также месяц, когда домашние садоводы начинают замечать насекомых на своих лозах. Опрыскивание для борьбы с мучнистой росой, а также усиление и мониторинг орошения завершают наиболее важные задачи на июнь.

Управление навесом

Удаление листьев, также называемое выдергиванием листьев, заключается в удалении листьев, которые растут внутри и вокруг гроздей. Свет и воздух вокруг гроздей способствуют здоровью винограда и препятствуют появлению плесени, гнили и вредителей.Многие садоводы удаляют листья только на той стороне лозы, которая получает утреннее солнце (восточная сторона). Будьте очень осторожны, выдергивая листья на той стороне виноградной лозы, которая получает послеполуденное солнце (западная сторона), потому что иногда эти листья необходимы для обеспечения тени. Утреннее солнце, фильтрованное солнце и пятнистая тень хороши для гроздей столового винограда, но прямое полуденное солнце вызывает солнечный ожог.

Боковой снимок (нажмите, чтобы увеличить)

Нас часто спрашивают, как долго оставлять всходы. Ясно, что вы не хотите, чтобы они волочились по земле. С другой стороны, для правильного созревания грозди требуется от 12 до 15 листьев. На восточной (утреннее солнце) стороне лозы срежьте побеги по пояс. На солнце с полуденным солнцем (западная сторона) срежьте стебли по колено, опять же, стараясь сохранить на побеге не менее 12 листьев.Если из-за нехватки места, поломки тростника или ошибок при обрезке у побега остается менее 12 листьев, дайте побегам отрасти, чтобы компенсировать это.

По мере того, как вы удаляете одни побеги и опрокидываете другие, расположите оставшиеся побеги так, чтобы они расходились друг от друга, занимая доступное пространство, и используйте гибкие стяжки или ленту, чтобы привязать их к опорам. (См. Фотографии галстуков в апреле.) Это будет способствовать проникновению света в полог и не даст побегам затенять друг друга.

После завязывания плодов и растрескивания плодов отрегулируйте нагрузку на урожай каждой лозы так, чтобы она несла такой объем плодов, который может успешно созреть. Практическое правило — оставлять по одной грозди на тростник. Удалите меньшие, более слабые на вид грозди, грозди с плохим завязыванием, слишком большие грозди или грозди, растущие слишком близко друг к другу.

Для молодых лоз, которые имеют тенденцию перезаряжать свой первый год производства (как правило, в трехлетнем возрасте), уменьшите это значение еще больше, оставив на лозе несколько гроздей.Молодые лозы становятся здоровыми, когда старые лозы развивают крепкие корни и стволы в ранние годы. Питательные вещества, содержащиеся в плодах, могли быть использованы для создания постоянной структуры лозы. Если молодые лозы будут плодоносить в избытке, это может необратимо ослабить их.

Спрей от мучнистой росы

Также важно продолжить программу опрыскивания в этом месяце, когда температура составляет от 70 до 85 градусов, в течение как минимум трех часов каждый день. Распыляйте так часто, как указано на этикетке вашего продукта, в рекомендуемой концентрации.Обратите внимание на указание температуры на этикетке; опрыскивание маслами или серой в жаркие солнечные дни может повредить нежные ткани растений.

Орошение

Тщательно поливайте до ожидаемой аномальной жары. Виноград лучше всего подходит для двух-трех поливов в неделю, период времени зависит от того, сколько воды вы поливаете каждый час. Используйте зонд для почвы или выкопайте около фута рядом с виноградной лозой, и, если почва сухая, увеличьте полив. Недавно посаженные лозы требуют более частого полива, чем зрелые лозы.В жаркие дни лозы нередко слегка увядают. Если ваши лозы не оживают за ночь, увеличьте продолжительность или частоту полива. Столовый виноград не засухоустойчив.

Членистоногие в винограднике — друзья или враги?

Вот жители виноградников, которых чаще всего можно увидеть в наших краях, и их роль в винограднике.

июль

Управление навесом

Продолжайте управлять своим навесом, используя методы, описанные в июне. Боковые стороны быстро растут / отрастают и требуют постоянного внимания.

Орошение

Июль в районе Сакраменто обычно довольно жаркий, поэтому увеличьте полив и внимательно следите за своими лозами.Если ваши лозы вянут после полудня, это может быть связано с тем, что они не могут достаточно быстро впитывать воду из почвы, чтобы восполнить то, что они теряют из-за испарения. Но если они вянут днем ​​и не оживляются ночью, им, вероятно, нужно больше воды.

Глубокий полив предпочтительнее мелкого, потому что он способствует глубокому росту корней, где они с большей вероятностью найдут влагу в жаркую погоду. Вода должна проникать в почву не менее чем на 18 дюймов. Если вы заметили, что вода стекает с земли до того, как она впитается, «поменяйте» полив; я.е. установите каждую станцию ​​на точку, в которой вы получите run-ff, затем переключитесь на следующую станцию. После полива всех станций повторите цикл, пока вода не проникнет на глубину 18 дюймов. Некоторые таймеры могут быть настроены на автоматическое выполнение этого действия.

Защита плодов

Сетчатый ряд (нажмите, чтобы увеличить)

Птицы и другие существа могут стать огромной проблемой, когда виноград начинает созревать.Небольшая стая индеек может срезать лозы за ночь. Малиновки, скворцы и зяблики — обычные вредители. В магазинах для выращивания виноградников можно приобрести несколько видов сеток. Некоторые сетки покрывают всю виноградную лозу или целый ряд виноградных лоз, и, будучи прикрепленными к земле или приколотыми к земле, они могут стать эффективным барьером. Другая сетка предназначена для защиты лозы с обеих сторон, но верх открыт. А если у вас всего одна или несколько лоз, вы можете попробовать обернуть мешочки из органзы вокруг отдельных кустов.

В Центре садоводства Fair Oaks мы ищем сетки следующего качества:

• Ячейка размером не более ¾ ”на” — достаточно мала, чтобы не пропускать почти все, включая крылья и клюв;
• Достаточно широкая, чтобы покрывать весь ряд и пересекаться внизу и на концах ряда, чтобы его можно было скрепить внизу, не давая птицам и другим существам проникнуть в нижнюю часть. Большинство сеток бывает разной ширины;
• Относительно легко надевать и снимать.Некоторые сетки липнут на ощупь, и их трудно перемещать. Другая сетка приятна на ощупь и с ней намного легче маневрировать;
• Достаточно прочный, чтобы прослужить несколько лет (например, с защитой от ультрафиолета).

Чтобы создать полноценный барьер, вам нужно будет накинуть сетку на верхнюю часть лозы и скрепить края вместе по бокам и внизу. Доступно несколько типов клипов. Вы можете попробовать комбинацию зажимов, расположив их на расстоянии примерно трех дюймов друг от друга, чтобы не было отверстий, достаточно больших, чтобы птица могла протиснуться через них.

• Зажимы для папок . Их легко надевать и снимать.
• Зажимы-бабочки . Их трудно удалить. Вам понадобится отвертка или другой инструмент, чтобы открыть зажим, когда вы будете готовы его снять. Тем не менее, они эффективны, и если хищники-люди пытаются добыть ваш виноград, они выделяются из-за усилий, необходимых для их удаления. Доступно в любом магазине для виноградников.

Для получения информации о других вредителях и о том, что с ними делать, см. «Борьба с позвоночными вредителями винограда» (PDF).

Если олени — вредители в вашем саду, см. Руководство по борьбе с вредителями оленей.

августа

Август — месяц для виноградарей, когда они начинают наслаждаться и сохранять урожай. Многие из самых популярных сортов винограда Сакраменто созревают в августе.

Veraison, или начало созревания, сигнализируется смягчением ягод и изменением цвета ягод. Красные и черные сорта начинают отображать эти цвета, в то время как у зеленых сортов зеленый начинает исчезать до более светлого тона, а кожица становится полупрозрачной. Увеличивается содержание сахара.

Растительный покров, ирригация и лечение заболеваний

По большей части виноградные лозы больше не должны стремительно расти.Продолжайте удалять боковые части побегов и удаляйте новые приросты с укороченных побегов. В настоящее время ягоды подвержены более низкому риску заражения мучнистой росой, а температуры постоянно достаточно высоки, поэтому грибок мучнистой росы размножается очень медленно, поэтому обычно нет необходимости в опрыскивании.

В августе начните сокращать полив винограда, но не прекращайте полив. Столовый виноград нуждается в воде для созревания гроздей и поддержания здоровья кроны.

В то время как борьба с мучнистой росой в настоящее время не является проблемой, чем в начале сезона, повышение уровня сахара также означает, что некоторые сорта, особенно плотно расположенные, подвергаются повышенному риску возникновения кислой гнили.Следите за гроздьями на предмет расслоения ягод, плодовых мушек, сочащегося сока и / или запаха уксуса. Удалите пораженные грозди и отметьте эти сорта, чтобы в следующем году улучшить растительный покров, прореживание гроздей и борьбу с мучнистой росой. Немедленное удаление пораженных гроздей сокращает количество болезнетворных организмов и среду обитания плодовых мух.

Урожай

Виноград не климактерический, что означает, что он не продолжает созревать после сбора. Они могут стать мягче, но слаще не станут.Поэтому для производителя важно решить, когда они достигли пика спелости и готовы к сбору. Домашний производитель обычно делает это путем дегустации, но коммерческие производители часто проверяют спелость, отбирая и прессуя ягоды с нескольких лоз, смешивая сок и выполняя тесты Brix на небольшом образце. Тестирование по шкале Брикса включает в себя простое устройство, называемое рефрактометром, которое измеряет, как изменяется направление света, когда он проходит через жидкость. Градусы Брикса — простой индикатор количества сахара в соке.Столовый виноград обычно собирают при температуре от 19 до 25 градусов по шкале Брикса, в зависимости от сорта. Один градус Брикса равен одному грамму сахара на 100 граммов виноградного сока.

Используемый измеритель Brix (нажмите, чтобы увеличить)

Когда столовый виноград созреет, просто срежьте его кусачками.

После сбора урожая вы можете увидеть случайных пауков, выходящих из ваших скоплений. Обычные виды на домашних виноградниках Сакраменто — смелый паук-прыгун, Phiddipus audax , и паук-краб, Misumenia vatia .

Грозди винограда становятся привлекательной средой обитания для пауков, ищущих легкой еды.Пауки — полезные хищники. Если вы беспокоитесь о том, что они могут попасть в ваш дом, осторожно встряхните кластеры после сбора. Когда кластеры будут готовы к использованию, поместите их на несколько минут в емкость с водой. Это побуждает скрывающихся там пауков искать другой дом

Созревание огненного винограда (нажмите для увеличения)

Виноград хрупкий.Они размягчаются на жаре, сморщиваются на солнце и легко повреждаются грубым обращением и вредителями. Свежий виноград хранится дольше всего при хранении при температуре около 30-32 градуса по Фаренгейту и относительной влажности 90-95 процентов. Чтобы обеспечить их долговечность в холодильнике, храните их немытыми в перфорированном пластиковом пакете вдали от лука и других продуктов с сильным вкусом и стирайте непосредственно перед использованием. Чтобы наслаждаться ими круглый год, заморозьте их, высушите до изюма (на виноградной лозе, в дегидраторе или духовке) или сохраните в виде сока, джема или желе.Для получения дополнительной информации о том, что делать с большим количеством винограда, посетите:

Библиотека видео UC Master Food Preserver

За исключением 2020 года, в первую субботу августа главные садовники округа Сакраменто UCCE проводят День урожая в Центре садоводства Fair Oaks. У нас есть мероприятия и советы экспертов по всем направлениям Центра садоводства: водосберегающее озеленение, травы, фруктовые сады, ягоды, компостирование, овощи и виноградники. У нас есть множество спикеров, мероприятий, будок, связанных с садоводством, и продавцов еды! Надеемся увидеть вас там в 2021 году!

Дегустация винограда в День урожая (нажмите, чтобы увеличить)

Сентябрь и октябрь

Ошибка с листвой (нажмите, чтобы увеличить)

Текущие задачи

Продолжайте защищать виноград от вредителей и собирайте урожай по мере созревания винограда.Вернитесь к нашей августовской записи, чтобы узнать о том, как плести виноград сеткой, и найти ссылки на информацию о хранении винограда. Следите за потребностями в воде, проверяя влажность почвы. В сентябре и октябре виноградная лоза нуждается в поливе, но не позволяйте почве высохнуть. Если вы залили лозу сеткой, проверьте, нет ли дыр, и отремонтируйте их, прежде чем снимать и хранить сети. Легче всего ремонтировать лозы, натянутые на лозы сети.

Осенние изменения окраски листьев

Осенью листья и побеги перерабатывают питательные вещества обратно в ствол и корни, чтобы сохранить их на следующий год.Листья желтеют, засыхают и опадают с лозы. Если вы правильно поливаете, изменение цвета листьев с зеленого на желтый является нормальным. Других цветов или необычных узоров на листьях нет, особенно если их много.

Если вы видите много листьев разного цвета, сделайте снимок и отметьте сорт и дату. Необычно окрашенные листья могут быть признаком недостатка питательных веществ или болезни. Однако сложно диагностировать проблемы только на глаз, поскольку ненормальная окраска листьев может иметь несколько, не связанных друг с другом причин.Иногда проблему бывает довольно сложно диагностировать.

На рисунке ниже показан хлороз жилок (недостаток хлорофилла в жилах) на хорошо удобренном горшечном виноградном растении. Хлороз вен может быть вызван недостатком железа, магния или других питательных веществ, повреждением инсектицидами или гербицидами, болезнью или физическим повреждением. В данном случае мы подозреваем, что это было вызвано необычно щелочной (pH 9) поливной водой, которая повлияла на способность молодой лозы поглощать питательные вещества из почвы.Когда поливная вода вернулась к нормальному уровню pH (виноград предпочитает pH 5,5 — 6,5), хлороз исчез.

Хлороз вен (нажмите, чтобы увеличить)

Черные рубцы и желтые пятна указывают на заражение мучнистой росой. Если в большом количестве, обратите внимание на то, чтобы в следующем сезоне лучше бороться с плесенью.

Коричневая пятнистость с четкими границами, называемая «тигровая полоса», характерна для язвенной болезни, называемой Esca.Зараженные лозы, вероятно, необходимо удалить, поскольку болезнь неизлечима.

Полоса тигра (нажмите, чтобы увеличить)

Красные листья, красные края листьев и красные пятна на листьях также могут быть вызваны многими факторами, включая болезни, недостаток питательных веществ, повреждение корневой системы или стресс, вызванный экстремальными температурами.

Красные края листьев, возможно, из-за дефицита магния или калия. Красные пятна на листьях черного изумруда, причина неизвестна, но, вероятно, является питательной.

Причины обесцвечивания листьев могут возникать одновременно у лозы, т.е.е. виноградная лоза может иметь как недостаток питательных веществ, так и болезнь! Вот почему важно, если проблема сохраняется в разные сезоны, проводить тестирование. Тесты почвы и тканей (лист или черешок, который представляет собой стебель, прикрепляющий лист к лозе) являются предпочтительными методами диагностики проблем с питанием. Смотрите дополнительную информацию о

Как и когда проводить тестирование почвы или тканей растений

Хотя может возникнуть соблазн очистить отмирающие листья и побеги с виноградной лозы, не обрезайте ее осенью или в начале зимы.Подождите до конца февраля или начала марта, когда лозы снова начнут расти и быстрее заживут раны после обрезки.

Виноградник Дизайн — Виноград

Подготовка участка Подготовка Временная шкала Ориентация рядов Terra-Forming Расстояние между рядами Расстояние между виноградными лозами Разворотные полосы и переулки Дополнительная информация

Эрик Стафне, Государственный университет Миссисипи

Первым шагом при посадке виноградника является удаление всей крупной растительности. Фотография Пэтти Скинкис, Университет штата Орегон.

Перед посадкой каких-либо лоз необходимо подготовить выбранный участок, удалив существующую растительность, определив, в каком направлении будут проходить ряды и на каком расстоянии друг от друга установить лозы и ряды.

Подготовка площадки

Начиная с конца лета или начала осени года, предшествующего посеву, уничтожайте многолетние сорняки (например, джонсонграсс, бермудскую траву, ореховую осину и т. Д.) С помощью послевсходовых гербицидов, таких как глифосат (Round-Up®).Некоторые участки подходят для низко скошенных рядков местной растительности, в то время как на других может потребоваться ежегодная посадка озимых трав. Перед посадкой все участки предполагаемого участка виноградника должны быть свободны от всех корней деревьев и кустарников, которые могут прорасти. Осенью глубокое долбление ряда удалит корни и сломает плуг или пласты глины. (Примечание: не все типы почв могут получить выгоду от глубокой вспашки. Почвы с высоким содержанием глины могут просто повторно запечатать и устранить или значительно уменьшить преимущества глубокой вспашки.) Выполните долбление с вспашкой и дисками. В идеальном месте для посадки виноградника вся растительность убита и засеяна покровной культурой, такой как гибридный судан, летом перед посадкой. После летних покровных культур осенью перед посадкой посыпьте мелкие зерновые покровные культуры.

Это также идеальное время для взятия образцов почвы для проверки уровня питательных веществ и химического состава почвы. Это также может быть возможностью изучить профиль почвы, чтобы лучше понять характеристики почвы под поверхностью. Отбирайте образцы почвы осенью, когда температура почвы упадет до 50 ° F или ниже.Попросите сертифицированную лабораторию по анализу почвы подготовить полный отчет о химическом составе почвы. Это поможет в планировании будущих корректировок питательных веществ и позволит внести основные корректировки до того, как виноградник будет создан. Изучение профиля почвы также может помочь понять физические характеристики почвы в корневой зоне (ризосфере). Проблемы, которые могут быть решены с помощью этого вида обследования, — это дренаж, орошение и глубокая предварительная обработка почвы.

В регионах с низким pH почвы возьмите пробы почвы за один-два года до посадки, либо до, либо сразу после расчистки участка.Если почва должна быть известкована, известь должна быть внесена до посадки покровной культуры и обработана на глубину 2–3 фута с рекомендованной скоростью. Это необходимо для того, чтобы известь адекватно нейтрализовала кислотные группы в почве. Еще один более подробный набор образцов почвы должен быть взят до посадки, чтобы внести дополнительные корректировки pH и плодородия. Это последний раз, когда возможно полное включение извести в потенциальную корневую зону лозы в течение всего срока службы виноградника.

Если пробы почвы показывают, что на участке наблюдается высокий уровень остаточного азота от предыдущих культур, таких как картофель, который традиционно выращивается с содержанием азота до 400 фунтов / акр / год, следует выращивать, собирать и удалять пшеницу или другую травяную покровную культуру. сайт. Почву следует перепроверить на предмет остаточного азота почвы и при необходимости повторить цикл. Слишком сильнорослые лозы труднее управлять и могут быть более восприимчивыми к зимним травмам и болезням. Следовательно, время, потраченное на правильную подготовку почвы, не обязательно займет больше времени на создание виноградника и может сэкономить деньги и усилия в долгосрочной перспективе.

График подготовки сайта

Осенью перед посадкой:

• Убить многолетние сорняки послевсходовыми гербицидами.
• Удалить корни деревьев и кустарников.
• Глубоко прополите почву, затем вспахните и диск.
• Провести испытание почвы.

Лето перед посадкой (если подготовка участка проводится достаточно рано):

Осадка посадки (после подготовки участка):

Ориентация ряда

Ряды длиной более 500 футов сложнее управлять, а более короткие ряды обеспечивают равномерное давление воды для капельного орошения и целостность решетки.Для более длинных рядов, вероятно, потребуются распорки в середине ряда, чтобы укрепить решетку. Типичная длина рядов составляет от 200 до 300 футов, но это сильно зависит от участка. Разрывы в рядах виноградников могут способствовать более эффективной работе виноградников, особенно механизированных, таких как опрыскивание или хеджирование. Ценность этих характеристик следует сравнивать с максимальным увеличением количества виноградных лоз и общей производственной площади виноградника.

Ориентация ряда менее важна, чем расстояние между рядами.На ровных участках сориентируйте ряды, чтобы максимизировать длину и минимизировать количество (и стоимость) концевых стоек. Однако большинство сайтов неровные. Не очерчивайте ряды вокруг холмов, так как решетки будут слабой структурой. Низкие участки лучше использовать как переулки, чем для посадки растений.

Пропускание солнечного света навесами виноградной лозы должно быть максимальным. Исследования показали, что ряды, ориентированные с севера на юг, получают больше солнечного света, имеют лучшее движение воздуха между лозами и дают немного более высокие урожаи, чем ряды, ориентированные с востока на запад.Таким образом, если другие факторы равны, выровняйте ряды как можно ближе к оси север-юг; однако ориентация ряда должна сочетаться с ограничениями площадки, такими как топография и потенциальная эрозия. В некоторых регионах сильные южные и юго-западные ветры диктуют ориентацию рядов больше, чем их перехват. На многих виноградниках очень важно располагать рядки поперек склона, чтобы минимизировать эрозию почвы.

Терраформирующий

Позаботьтесь о сохранении верхнего слоя почвы, особенно если участок должен быть терраформирован для устранения оврагов, чтобы участок был более пригоден для выращивания винограда.Фермеры часто используют бульдозер, который очищает высокие точки до низких, чтобы обеспечить более ровную поверхность для выращивания винограда. Это приводит к серьезным проблемам в изменении глубины почвы, помимо тех, которые уже есть на склоне. Если необходимо провести терраформирование, соскоблите верхний слой почвы с виноградника и, если возможно, сложите его в кучу вдали от выравнивающих работ. Выровняв почву, верните верхний слой почвы на виноградник с более равномерным распределением. Приложите все усилия, чтобы уменьшить вариативность сайта или хотя бы количество блоков внутри сайта.Таким образом, виноградные лозы в этом блоке будут более однородными, что упростит управление этим блоком.

Расстояние между рядами

Многие решения касаются междурядий. Фермеру необходимо либо выбрать ширину междурядья и приобрести соответствующее оборудование для работы в пределах этой ширины, либо, если у производителя уже есть оборудование, принять решение, основываясь на размерах этого оборудования. При выборе ширины ряда учитывайте высоту навеса. Во избежание затенения зоны плодоношения, особенно в более прохладных регионах выращивания, должно быть соотношение между высотой кроны и шириной рядка 1: 1.Например, если высота навеса запланирована на 6 футов, МИНИМАЛЬНАЯ ширина ряда будет 6 футов.

Расстояние между рядами должно соответствовать силе роста лозы и факторам, влияющим на силу лозы, таким как тип почвы, сорт, подвой и управление культурой. Многие факторы, в том числе опыт выращивания сорта на участке, определяют наилучшее междурядье и систему дрессировки. Сверхвысокое расстояние между виноградниками следует применять только на участках с низкой высотой роста и с низкорослыми лозами. Многие участки к востоку от Скалистых гор имеют среднюю или высокую интенсивность, особенно там, где в течение вегетационного периода часто идут дожди.

Большинство решеток построено с 8-футовыми линейными стойками, установленными на 2-3 фута в землю, таким образом, обеспечивая решетку высотой от 5 до 6 футов, поддерживающую около 4 футов навеса (для ВСП или аналогичной системы). Следовательно, расстояние между рядами должно быть не менее 6 футов, так как расстояние между рядами не должно быть ближе, чем высота навеса, чтобы свести к минимуму затенение соседних навесов от ряда к ряду. Однако размер обычного оборудования для виноградников, а также сила лозы часто ограничивают минимальное расстояние между рядами от 8 футов до 13 футов.Прежде чем выбирать междурядье, внимательно оцените доступность оборудования и его работу. Используйте более широкий интервал (от 10 футов до 13 футов) на крутых склонах или там, где у вас есть тренировочная система купола, разделенная по горизонтали, например, Женевский двойной занавес (GDC).

Расстояние между лозами

Расстояние между лозами в ряду колеблется от 3 футов до 12 футов, при этом наиболее распространено расстояние от 6 до 8 футов. Расстояние между рядами будет определяться потенциалом роста почвы, климатом, в котором выращиваются лозы, и сочетанием сорта / подвоя.Например, используйте расстояние от 8 до 10 футов между сильными лозами, например, посаженными в глубокую, хорошо дренированную, плодородную или орошаемую почву. Используйте 6 футов между менее сильнорослыми лозами, например, посаженными на мелководье. С экономической точки зрения, близкое расстояние между лозами (менее 4 футов) увеличивает урожайность с акра в первые годы выращивания. Однако такой ускоренный возврат может быть компенсирован более высокими затратами на материалы и рабочую силу. Более близкое расстояние между лозами также усложняет уход за кроной. С другой стороны, широкое расстояние между лозами (более 10 футов) может привести к плохому заполнению решеток.Следовательно, расстояние между лозами от 6 до 10 футов, как правило, рекомендуется для систем тренировки неразделенного купола (например, ВСП и высокий кордон).

Мысы и переулки

В конце ряда виноградников должно быть достаточно места, чтобы можно было поворачивать оборудование. Тракторам с установленными на прицепе опрыскивателями сжатого воздуха требуется минимальный зазор для поворота 30 футов. Ряды длиной более 500 футов должны быть разделены поперечной аллеей для облегчения передвижения машин и персонала.

Рекомендуемые ресурсы

Руководство по выращиванию винограда в Северной Каролине, Государственный университет Северной Каролины

Виноградник, Государственный университет Айовы

Создайте свой собственный виноградник, Государственный университет Кентукки

Vineyard Design, Университет Кентукки

Соображения и ресурсы для создания виноградников на северо-западе Тихого океана, Университет штата Вашингтон

Рецензировано Уильямом Шумейкером, Университет штата Иллинойс, и Сарой Спайд, Университет штата Северная Каролина

Как подготовить виноград к зиме на Алтае.Подготовка винограда к зиме в Сибири

Большинство сортов винограда обладают хорошими морозостойкими свойствами, при этом их необходимо укрывать в зимний период, а также проводить предварительную обработку. Пренебрежение рядом необходимых процедур может привести к значительному снижению урожайности, а также к гибели растений, особенно первого года жизни. Чем тщательнее будет подготовка к зимовке, тем легче растение переносит холода. В статье ниже даны общие рекомендации Уход не только осенью, но и в зимнее время.

Что включает в себя

Подготовка к зимнему периоду начинается в зависимости от региона с середины сентября и заканчивается последними уроженцами ноября. Фермеры предполагают, что здоровые и полноценные кусты сохраняют гибкость до 80%, а морозостойкие сорта — до 100%. В идеале толщина лозы в данном случае должна составлять от 6 до 14 мм, а это одна треть от общего сечения. За пользу и вред косточки винограда. Выяснить.

Подчиненный

Недогрев кустов вводят в несколько этапов и разными способами:

1. Первое и самое безопасное для растений растение — перегной. Для этого можно собрать в районе корневой системы. Заброшенные листья, смешанные с дерном, сверху добавляют калиевые компоненты.
2. Изготовление извести. Виноградники любят известковые почвы, но, к сожалению, этот компонент быстро вымывается, поэтому необходимы регулярные осенние и весенние орехи.
3. Если осенью необходимо высадить новые саженцы, то яму для посадки сначала засыпают перегноем, Затем дерн, а после укрепления ствола присыпают калийно-молибденовыми удобрениями.Обычно растворяется 100 мл на 10 л жидкости.

Полив

Перед тем, как спрятать плодоносный сад, существует мнение, что необходимо обильно полить кусты, но это не так. Виноград несколько месяцев будет гнать от обилия влаги, соответственно гнить и портиться. Поэтому опытные фермеры предполагают, что влаги в осенней почве достаточно, чтобы пострадала экономика. О посадке винограда в Подмосковье читайте.

Чтобы холода не проникали в почву так сильно, необходимо осенью увеличить полив.

Вода у небольшого количества молодых людей, высадившихся на берег в течение этого сезона.

Осенняя обрезка

Обжимку лоз производят 2, а в некоторых случаях 3 раза в год. Каждый сезон имеет свои особенности:

1. Осенью осмотрите все элементы на предмет болезней, густой ветвистости.
2. Обычно идет крона, лишние побеги удаляют, оставляя на лозе 5-7 глазков. В случае технических разновидностей — на одном побеге должно быть не более 1-2 крышек.Это сделано для облегчения веса веток, увеличения урожайности в перспективе, уборке и последующей.

Правила раскроя довольно простые:

• ветка берет аккуратно, не перегружая;
• осмотреть и при необходимости отрезать;
• нужно срезать сразу, не перегружая и не лазая по лозе, тем самым не травмируя ее.

Для обрезки используются специальные секаторы, устраняющие побеги в одно касание.

Иногда фермеров лечат содовым раствором, древесным углем или зеленью. Это сделано для лучшего заедания.

Лечение

Подготовка к зиме не может быть полной без лечения от насекомых, грибковых инфекций, серой гнили и других болезней, которым подвержены растения. Такие растворы называют фунгицидами. Их можно купить в концентрированном или готовом к употреблению виде, а также приготовить из имеющихся средств. О сортах винограда сорта Мальбек Узнай.

Обработку их лучше проводить в осенний период в связи с тем, что обычно вместе с лозами зимуют под укрытиями и насекомыми, которые весной могут значительно навредить быстрым ветвям.

Из народных и безвредных для плодов выделяют следующие подвиды:

1. Раствор марганца. Растворите 5 г перманганата калия в 10 литрах воды этого раствора и опрыскайте поверхности, включая корневую часть ствола.
2. Раствор содовый. 100 г соды разводят на ведре с жидкостью и полностью опрыскивают весь куст.

Обработку можно совмещать с одновременным кормлением, поэтому восприятие полезных веществ будет более эффективным.

Приют

За исключением способа уравнивания, в остальном по заявленному участку рельсы плакированы, чтобы растение не соприкасалось с Землей, а сами ветви притягиваются проволокой или металлическими дугами.

Очень хорошо, если зима снежная, то сугроб играет дополнительную роль тепловой завесы. А для дополнительной вентиляции его оставляют в укрытии из ям, которые закрываются при опускании температуры ниже -20 ° С.

Схема укрытия молодых саженцев винограда.

Зимой

В большинстве случаев зимний уход сводится к регулярному осмотру различных видов повреждений:

• управление вентиляцией;
• Слишком сильная влажность или сухая почва
• нет мыши в материале пола.

Обрезка

Очень редко, но некоторые садоводы практикуют зимнюю обрезку. Такой способ ухода характерен для южных широт, где зимы мягкие и низкие .В этом случае возможна обрезка неработающих веток, которые видны сквозь пленку.

Опрессовка в холодный период производится только при температуре не ниже -5 ° С, с учетом вегетативных способностей сорта. Если виноград не морозоустойчив и плохо переносит вмешательство, то удаление веток уходит до весны.

Полив

Зимой полив проводят в крайне редких случаях, только при затрудненной и засушливой зиме.Признаки того, что растение нуждается в увлажнении, заметны сразу:

• Земля под кустами дает трещины;
На ветвях появляется
• пятен, много сухих, отмирающих веток.

В этом случае поливают не только чистой водой, но и добавляют удобрения с минералами. Полив производят методом рассеянного орошения.

Однако в середине осени необходимо хорошо полить — так можно подготовить растение к зимнему периоду.

Работа в период посадки

После зимы, когда миновали ночные заморозки — виноградники раскрыты и подготовлены к дальнейшему сезону плодоношения.Помимо того, что весной, как и осенью, кусты обрезают, для успешного увеличения урожайности существуют определенные правила, которые соблюдаются при вскрытии лианы. Подскажет репродукция девичьей виноградины.

Как открыть

Опытные фермеры советуют другие сорта, падающие, в период, когда он еще не прижился. При появлении первых положительных показателей укрывной материал снимают, но из пленки делают своеобразную теплицу. Крепится на шляпе, немного оттягивая внизу подиум и полиэтилен под нижние стойки.

Таким образом, виноградная лоза пролежит несколько дней, оттаивая и расправляя ветви. Z. atham, когда будут заметны следы завязывания новых побегов, его аккуратно снимают и закрепляют на основном месте.

Только после этого идет обрезка винограда и полив.

Видео

В этом видео мы увидим, как быстро и правильно подготовить виноград к зимнему сезону.

выводы

Для успешной перезимовки винограда соблюдайте несколько несложных правил:

1. Осенняя подготовка, включая не только обрезку, А полив, внесение удобрений, а также обработку от возможных грибковых поражений.
2. Укрытие на зиму, в Сибири и других регионах. Чем тщательнее и качественнее работа, тем легче виноградник переносит холода. Не забываем про вентиляцию, воздухообмен в гребнях.
3. В зимний период уход сводится к контролю состояния виноградников и внесению каких-либо корректировок для улучшения состояния.
4. После зимы лоза раскрывается, Но дайте ей несколько дней — недель, чтобы она дышала, вырастала и адаптировалась.После этого фильм уже снимается.

От того, как подготовить виноград первого года к зиме, в дальнейшем будет зависеть его рост и урожайность. Поэтому садоводы платят за этот вопрос. особое внимание.

Осенняя подкормка винограда зимой первого года

Во второй половине лета необходимо прекратить подкормку азотными удобрениями. Азот способствует росту растения, что предотвращает старение его побегов.

Для того, чтобы побеги росли, нужно внести калийные удобрения (калимагнезия, сульфат калия, древесная зола).Кроме того, виноград хорошо подготовится к зиме и фосфорным удобрениям.

Обрезка винограда первого года на зиму

В первый год жизни очень важна правильная обрезка винограда, так как с ее помощью формируется будущий куст. В последующие годы проводят корректирующую обрезку.

Наиболее подходящим для винограда является веерная формация куста Бешавбича по методу Гуйо. В первый год необходимо отрастить сильный побег, чтобы следить за соблюдением требований.В середине октября его срезают, оставляя при этом два глазка от уровня почвы. Необходимо удалить все непропаренные части. Признаком старения древесины является ее цвет коричневого оттенка. Из зимних глазков у оседлых лиан, весной появляются плодовые ростки.

Как спрятать виноград первого года

Виноград, чтобы выжить в первую зиму, необходимо накрывать. Укрытие проводится в конце октября — начале ноября. В этот период виноградная лоза еще сохраняет свою эластичность, и ее можно легко обставить.

Сначала перевяжите траншею, в которой складывается виноград. Их наказывают на землю и землю присыпают. Кроме того, есть дополнительное укрытие из любого материала (пленки, каучукоид, брезент) или ткани.

Когда выпадает снег, становится дополнительным укрытием для побегов.

Хорошо подготовленный виноград к зиме в первый год, в будущем вы получите здоровое и сильное растение.

Статьи по теме:

Виктор Сидорин — 28.05.2018

молодец, спасибо. Посмотрев несколько десятков, начинаю немного разбираться. Удачи тебе

Эдильжан Микоян — 26.01.2018

табурет из кирпича. А остальное есть во всем видео на YouTube

Николай Ульянов — 01.01.2018

Мне легче резать.

Назар_бро _ыт — 04.12.2017

большое спасибо по имени и делаю это благодаря видео.

Алексей Мезенцев — 19.11.2017

Отдельное спасибо за подход к съемке.

Надежда Блякк — 17.11.2017

Тень падает с виноградных лоз и все портит.

Людмила Вавилова — 15.11.2017

А как вы на однослойном плунжере 8 рукавов подскажете?

Людмила Солнце МОРЯ — 11.06.2017

С подставкой очень четко, спасибо.

Серг Севрюков — 06.11.2017

Вот Балабол

DJO INDEEC — 05.11.2017

Спасибо за науку !!

Гога Врилыч — 03.11.2017

Сделано по смарту, но нулевое.

Как подготовить виноград к зиме (обрезка и укрытие) — видео

Бак: «А это, а это …»)))

Николай Пивень — 03.11.2017

Балыш Кибальчиш — 19.10.2017

Как думаете, стоит сегодня 20 октября посадить саженец «Блэк-бит», при условии, что температура будет в среднем в среднем +8 с, а ночью до -2 с или хранить до весны?

Ждамирова Марина — 08.10.2017

Итак, в 8: 34 Оставила ли первая виноградная лоза из земли на плодовой стрелке? А рядом с бучеок замены … .. Само собой не разбирался ((((

Марина Ждамирова — 08.10.2017

Здравствуйте! Такая замена должна быть первой с земли на гильзе? А фруктовая стрела может быть следующей виноградной лозой или любой другой, смотрящей вовне? Я правильно понял?

Ковальчук Олег — 06.10.2017

Виноград — ягода солнца. Ему так много говорят об этом, что сложно что-то добавить.Вино из винограда греки считали кровью земли

счастливчиков — 04.10.2017

зря, вы этот листопад искусственно, это очень вредит КУ3 и требует много времени, лучше немного подождать, когда первые ночные заморозки листья удалят

Сергей Теренин — 02.10.2017

Замечательно. Эта замена суке остается для роста посередине, затем облако.

Лев льгот — 02.10.2017

Здравствуйте, вы говорите, что не накрываете виноград зимой и из этого вопроса? Какие у вас морозы.Я просто хочу понять, можете ли вы применить свои знания в нашем регионе (я живу в Кировской области).

Заранее спасибо.

ДРОСС — 01.10.2017

Ну очень плохо объяснили обрезку винограда. Давай …

Обрезание винограда — важный этап ухода за этим растением. Правильное формирование кустов виноградника позволяет повысить его урожайность, является одной из профилактических мер по борьбе с такими заболеваниями, как мучнистая роса, обыкновенная замусоренная роса и другие грибковые заболевания.Эта процедура достаточно проста, поэтому получить большие урожаи винограда со своего участка может даже начинающий виноградарь, если ознакомится с правилами обрезки кустов.

Обрезка винограда — простая, но важная процедура

Зачем режут виноград?

Ведение кустов не только способствует увеличению урожайности, но и улучшает вкусовые качества винограда и размер плодов. Обрезка позволяет ускорить старение урожая, уход за обрезанными кустами значительно упрощается.Да и урожай с таких кустов собрать проще. Лозы способны очень быстро расти, поэтому только своевременное формирование виноградника не дает кустам загустеть.

Обрезка наблюдаемого винограда проводится осенью. Такая процедура позволяет лучше укрыть кусты перед холодами, что позволит им пережить морозный сезон. И виноградник правильно обрезать осенью, весной легче обрабатывать, количество соцветий и урожайность увеличивается.

Процедура обрезки винограда осенью преследует множество целей:

• сбор урожая с кустарников;
• улучшение качества плодов;
• увеличение размера винограда, закрытия, размера плода;
• размеры виноградника регулируются, формируется куст;
• с помощью обрезки регулируется нагрузка на лозы;
• омоложение виноградных кустов.

С помощью обрезки лозы становятся более устойчивыми к морозам, садоводы должны знать, как правильно переносить кусты осенью, чтобы их виноградник не вымер.

Когда виноград раскрывается после зимних холодов, из каждой почки на лозах вырастают новые фруктовые кисти. Таких почек на ветках винограда много, столько же разрастается и ветвится. Если все они начнут плодоносить, то качество ягод будет низким — они будут мелкими и кислыми. Для изготовления вина такой урожай не подходит.

Обычно в новом сезоне это плоды тех веток, которые выросли в предыдущем сезоне. А на старых однотонных лозах плодовые почки больше не растут. Поэтому в кусте оставляют минимальное количество старых веток — основной перпендикулярный ствол и основание рукавов. А из остальной части куста образуются побеги для плодоношения.

Ниже будет описано, как проводить обрезку виноградника осенью.

Плоды винограда на тех ветках, которые выросли за последний год

Как срезать виноград осенью

Покупные виноградные кусты обычно срезают перед морозами.Как осуществить эту процедуру? Процесс обрезки лучше разделить на два этапа. В этом случае будет видно, останутся ли всходы на следующий сезон.

Первый этап обрезки проводится сразу после сбора урожая. Из побегов из побегов также удаляются слабые ветки, заросли, которые забирают питательные вещества только в части размером с плод виноградной лозы.

А вот второй этап этой процедуры проводят осенью, когда листва уже опала и с момента предыдущей обрезки прошло не менее 14 дней.Такая обрезка производится перед укрытием виноградника на зиму. За это время часть питательных веществ из молодых веток уже поступит в корневую систему и в основные побеги удобрений. Если сопутствующие участки виноградника не обрезать и не укрыть до первых заморозков, это не страшно. Однако температура воздуха во время процедуры обрезания лишних ветвей не должна быть ниже 0 ° C, иначе они сломаются.

Приступать к обрезке необходимо еще у молодых сеянцев, правильно формируя их кусты.На таких виноградных кустах обычно остается не более 8 рукавов, которые в дальнейшем пригодятся.

Взрослые кусты обрезать намного сложнее, особенно если раньше с ним не проводилась подобная процедура.

Как правильно срубить такие забегающие кусты осенью, чтобы не навредить им, а их зимовка прошла успешно?

Правильная подготовка винограда к зиме в Подмосковье

Эта процедура должна выполняться следующим образом:

• В начале осени на старых рукавах удалить все молодые побеги, которые поднялись около 0.5 м от уровня почвы (на уровне первой проволоки, протянутой вдоль различных виноградников).
• На уровне второго ряда проволоки (она натянута над первым на расстоянии 0,3 м) у всех молодых побегов, выросших из рукавов, следует удалить верхушки примерно на 1/10 длины стрельбы. , также необходимо удалить все ступеньки, выросшие по бокам лозы.
• Побег, выросший с внешней стороны рукава, следует обрезать. На нем остается не более 4-х глазков — это формируется путем подкормки подмены.
• Тот побег, который находится чуть выше суки замены, но с противоположной стороны куста, также срезан. У него остается не более 12 глазков, так что формируйте фруктовую стрелку.

Осенний контур обрезки: а) куст с обрезкой; б) та же втулка после обрезки

Несколько полезных советов

Скрещивание верхушек побегов (чеканка) не проводят в засушливое время года при поражении листвы плесенью, мучительной росой обыкновенной, другими болезнями, вредителями, градом и т. Д.Его проводят, когда рост побегов практически прекратился, а нижняя интерсгалия начала созревать.

Если верхушки ботинок будут слишком ранними, то кусты начнут активно шагать в рост, урожайность падает, лозы тоже хуже разрастаются. Слишком поздно, проверка не достигает желаемых целей. Побеги, которые разрастаются как бороздки, вершины не прорезают, их загибают к верхнему ряду проволоки и закрепляют вдоль него.

Слишком быстро растущие побеги могут быть созданы рано. Эта мера позволяет выровнять мощность побегов на отдельных участках лозы или рукавов.Также такую ​​чеканку проводят в тех случаях, когда необходимо ускорить рост степперов, если из-за морозов погибла часть лианы, и на ней растут «барабанные» побеги. Обычно активный рост боковых ступеней проявляется через 1,5-2 недели после этой процедуры.

Иногда осенние работы по обрезке виноградника предусматривают укорочение или полное удаление ступенек. Цель такого удаления ненужных ростков — увеличить приток питательных веществ к основным плодовым кистям.На побегах лучше развиты глазки, ускоряется созревание виноградных смыканий, также улучшается вентиляция внутренней части куста.

Своевременные удаленные шаги позволят легче обрабатывать кусты винограда, бороться с «вредными» насекомыми и болезнями. Подсчет часов можно проводить два-три раза за сезон. И не стоит его догонять полностью, чтобы не повредить зимовавшие глазки.

Таким образом, после обрезки на кусте винограда остаются многолетние стволы, растущие под прямым углом к ​​земле (станы), а также рукава, из почек которых в следующем сезоне вырастут новые плодовые ветви.

После окончательной обрезки виноградника осенью на кусте остается чуть больше половины ветвей урожая. А перед обрезкой бетонных веток необходимо оставить глазки еще на 30-40% от необходимого количества в случае, если зимой часть их останется.

Создает виноград на зиму. И если все сделано правильно, осенью завершаются основные работы по уходу за виноградником. Осталось только снять с стеллера все лозы, положить на землю (а под лозы нужно положить ветки, чтобы они не спали от сырости), закрепить и сверху накрыть мешковиной и тарпауло.

Другие статьи раздела «Сад и огород»:

1. 30.03.17 Еще раз о колорадском жуке и ароматном табаке
2. 21.08.16 Страна I. Садовые работы в августе. Полезные советы и рекомендации опытного садовода
3. 07.07.16 Правила эффективного полива
4. 05.07.16 Какие удобрения вносить осенью в огород и огород
5. 02.07.16 Как правильно сделать сливу, сроки и особенности
6. 02.07.16 Как срезать виноград на зиму
7. 23.06.16 Применение мезги чеснока в саду и на огороде
8. 23.06.16 Как увеличить урожай огурцов
9. 21.06.16 Коммуникативная бордюр из помидоров в Теплице
10. 21.06.16 Самые популярные сорта баклажанов

Переход: 01020304050607080910

Скок: 1020304050607080

Ни один садовник не согласен с тем, что его виноград грызет от мороза.Поэтому необходимо позаботиться о защите винограда от вымерзания в зимние морозы. Для этого проводится ряд подготовительных работ. Также стоит подумать о выборе морозостойких сортов еще на начальном этапе выращивания винограда.

Виноградник перед зимой

Подготовительные работы к морозу

Укрытие винограда на зиму в средней полосе необходимо начинать с этапа подготовки. По возможности комбинируйте их.

• Выбор места, максимально защищенного от морозов.
• Выбор сортов винограда, устойчивых к холоду.
• Бережная обработка и подготовка почвы.
• Внесение в почву достаточного количества калийных удобрений.
• Обрезка и ступенчатость.
• Вакцинация от сортов, устойчивых к заморозке.
• Мульчирование почвы между рядами.
• Удаление поверхностных корней на глубине менее 20 см.

  или каталог.

Подготовка винограда к зиме

Укрытие для винограда на зиму в средней полосе

Следует определить, в каких условиях следует проводить укрытие винограда.

• Если температура воздуха в зимнее время не опускается ниже 15 градусов мороза, то виноград не нуждается в укрытии.
• Если температура воздуха может достигать 16-20 градусов, то сорта следует укрывать за исключением специальных морозостойких. Эти сорта хорошо переносят температуру.
• Если температура зимой опускается ниже 20 градусов, то защиту надо защищать без исключения.

Большую опасность представляет обморожение почвы.Надземная часть виноградного куста, подвергшаяся обморожению, может восстановиться. При температуре Земли ниже 5 градусов мороза корни начинают отмирать, а растение погибает.

Укрытие для винограда на зиму в средней полосе

Укрытие строится при сухой погоде. Следует дождаться наступления первых заморозков. В это время виноградная лоза закаляется, а затем ее лучше переживать зимой. Через несколько дней заморозков виноградная лоза приобретает светло-коричневый цвет и считается подготовленной.

Самые распространенные способы укрытия винограда на зиму в средней полосе

Земля приюта

Для этой цели земли взяты из винтовки. Его хорошо загустили, слегка смочили и уложили слоем в 30см. На корню. Почву нужно брать так, чтобы не повредить корневую систему винограда.

Земля под приют

В местах с особенно суровой зимой укрытие используется в несколько ярусов. Для этого на слое земли в 15 см. Соломенная солома или сухие листья.Затем выкладывают еще один слой земли 15 см. Толстый.

Если зимой мало снега, то такие слои земли должны быть толще.

Воздушное убежище

Для этого метода под виноградную лозу кладут подушку из фронтиероида или ткани.

Подготовка винограда к зиме — основные правила садовода, как сохранить урожай!

Виноградную лозу прикрепляют скобами и кладут на нее слоем ткани или соломы. Поверх полученного укрытия сооружается каркас, похожий на теплицу, который покрывается пленкой.

Воздушное убежище

Можно дополнительно установить трубы, которые будут обеспечивать вентиляцию, но в мороз они должны быть закрыты. Этот метод очень часто используется на средней полосе.

Укрытие от снега

В районах, где выпадает больше снега, вы можете использовать его как природное явление для своих целей. Снег — очень хорошая изоляция. В этом случае нельзя делать большие укрытия. Снег все сделает за тебя.

Укрытие от снега

Особое внимание при укрытии винограда следует уделить саженцам.Больше всего они страдают от морозов. Подготовку винограда к перезимовке нужно начинать с наступлением весны. На зиму хорошо подглядывают совершенно здоровые растения, не ослабленные обильным урожаем.

Осень — очень важная пора для выращивания виноградного куста. Впереди суровая зима, и он должен вступить в зимовку и здоровую зимовку, при полностью заваленной лозе, иметь достаточную морозостойкость. Необходимо правильно подготовить виноградный куст к зиме, чтобы он в полную силу вошел в следующий сезон, дал хороший урожай.От правильной подкормки, обрезки и укрытия винограда осенью зависит его будущая урожайность на следующий год.

Урожай винограда в Подмосковье

Если осень выдалась засушливой, то перед осенней подкормкой нужно проводить полив влагозарядный. Вокруг куста роется небольшая траншея, которую заливают водой. В бороздке можно проделать дырочки, чтобы вода шла прямо к корням винограда. В сентябре можно провести экстраксимальную подкормку микроэлементами на листьях.Когда виноградный куст сохраняет питательные вещества. Для этого используют борную кислоту и марганец. Подкормку можно совмещать с окончательной обработкой винограда 3% медным купоросом.

Для корневой подкормки под куст вносят древесную золу, до 200 г на куст. Вокруг куста можно закрыть землей перегноем. Обычно органических удобрений вносят при посадке куста, его хватает на 2 года, на третий год нужно под осеннее заселение вносить любые органические удобрения — птичий, кроличий помет, полупрозрачный навоз, компост.

Доля внесенных удобрений зависит от плодородия почвы:

1. Чернозем — 3-5 кг на кв. метр
2. Суглинка — 5,5-8 кг на кв. метр
3. Песчаники — 8-12 кг на кв. метр

Органические удобрения заделывают почву по периметру куста. На плодородных почвах достаточно заправлять таким образом землю каждые три года, на бедных и низкосортных — каждые два года.

Обрезка винограда осенью в Подмосковье

Зная, что правильная обрезка очень важна для удачного высаживания винограда, любители — садоводы интересуются, как и когда обрезать виноград на зиму в Подмосковье.Осеннюю обрезку проводят через 10-14 дней после того, как куст опадал листья. Раньше обрезку не стоит, так как виноград нуждается в накоплении полезных веществ, в том числе из листьев.

Если ее провести обрезкой, то виноградная лоза станет хрупкой, возрастет опасность ее травмирования. Индикатором правильно подобранного периода станет цвет лозы, ставший ярко-коричневым. Этот период приходится с середины до конца октября. Необходимость обрезки заключается в том, что для получения урожая нужно отрегулировать нагрузку на побеги и всю гроздь куста.

Алгоритм обрезки не такой уж и сложный — нужно ежегодно обрезать лозу осенью, кто отдал урожай.

Как спрятать виноград на зиму?

На рукаве куста второго порядка образуется плодовое звено, состоящее из сучка-заменителя и лозы, от которой в следующем году ожидается получение урожая. Эту лиану также разрезают на количество глазков, что предусмотрено сортовыми особенностями.

Сука замещения может быть только отнесенной к оседланной лозе.Он разрезан на 2 глаза. У этой суки замены на следующий год будущее плодовой связи будет сформировано снова: новая мечта о замене и новая лоза для плодоношения.

Срезав виноград, нужно провести каталог — удаление «росистых» корней у поверхности Земли. Они вытягивают дополнительные питательные вещества, переносят питание винограда на поверхностные корни. Для этого его срезают от ствола Земли на 15-20 см, срезают корни, смачивают место среза 3% -ным раствором медного купороса и засыпают пространство песком.

Подробнее о обрезке винограда читайте в видеоролике:

Заготовка винограда к зиме в Подмосковье

Эти мероприятия проводятся, когда установлен постоянный холод, а температура приближается к -2⁰. Кочан куста необходимо присыпать торфом или землей, чтобы он имел слой примерно 10-15 см. Виноградные лозы после обрезки укладывают на землю, при необходимости в нескольких местах прилегают к почве.

Затем втулки куста прикрывают еловой лапшой в несколько слоев.Если виноград высаживают у стены дома, нужно позаботиться о том, чтобы вода не попадала с крыши на куст во время оттепелей. Для этого желательно ставить доски поверх карт.

Первый обильно падающий снег покрыт кустом, выбрасывая снег в больших количествах.

Если зима незначительная, то снежный покров для куста придется создавать, привозя снег с других частей участка. Такого укрытия вполне достаточно для успешного подавления.

Виноград нельзя закрывать полиэтиленовой пленкой, во время весенних оттепелей часто они отрываются.

За отсутствием фабрики можно прикрыть канаву виноградной лозой, дно которой устранено соломой, листьями. Канаву укладывают в канаву, засыпая слоем органического отверждаемого материала, и земля насыщается. Когда появляется устойчивый снежный покров, это убежище тоже засыпается снегом.

Правильно подготовленный виноград к зиме, обрезав и окучив его, можно рассчитывать на полную отдачу лозы. Правильно проведенные мероприятия по дедовщине виноградной лозы помогут этой южной культуре с минимальными потерями перенести суровую зиму.

Для винограда очень важен осенний период, потому что в это время закладывается начало правильного дальнейшего формирования лозы. От того, как растение вступит осенью, будет зависеть качество ягод, и сколько, кажется, будет в следующем сезоне. Утопив последнюю осеннюю жару, она подготовит виноградную лозу к зимнему снегу. Но не только: куклы вредителей готовятся в самых «комфортных» условиях и возбудители болезней растений.

Поэтому при подготовке винограда к зиме необходимо не только обеспечить лозу всем необходимым для успешной перезимовки, но и гарантированно уничтожить все вредоносные микроорганизмы и вредители.Очень важно проводить такое лечение в желаемый период, который в разных регионах может быть разным. Обрабатывать виноградную лозу необходимо с учетом возраста винограда, использовать правильную методику и применять самые эффективные химические и биологические средства защиты.

Уход за виноградом осенью

Осенью в уходе за виноградной лозой не бывает лишних, нужно только придерживаться агротехнических правил и скрупулезно соблюдать схему подготовительных работ.Тогда виноград будет достаточно крепким и лютым, а весной начнет успешно вегетировать.

Такое мероприятие, как обрезка, можно начинать как только опадет лист, и для встречи с наступлением заморозков при -9 ° С.

Необходимо удалить:

• старые бесполезные слои корки — их нет участвуют в процессах, связанных с жизнедеятельностью, но в их толще любят обитать различные вредители и возбудители болезней;
• побегов сломанные;
• участков с признаками поражения болезнями, особенно раком неприятных плодов;
• успокаивает, что не успела рассыпаться уже ненужная свинья.

Осенняя обрезка также выполняет функцию формирования виноградного куста. Такая обрезка позволит растению рационально распределить свои силы по растению и направит их на увеличение плодов.

Особое внимание необходимо уделить так называемым рукавам. Это основа виноградной лозы, состоящая из плодоносящих ветвей и обеспечивающая прочность и прочность куста, его урожайность. Но срок службы гильз Grape — не более 6 лет. После этого урожайность заметно снижается, а силы у растения отнимают очень много.Поэтому необходимо без сожаления удалять ненужные старые рукава, компенсируя их оставленные молодыми побегами или заменяющими рожками.

Количество оставленных побегов со строгими номерами не определено, необходимо следить за сильными промахами, чтобы не мешать друг другу при дальнейшем росте. Следует руководствоваться следующим правилом: при срезании плодоносящей стрелы на верхней части необходимо оставить до 16 глазков, на нижней — 4-7 глазков.

Для обрезки виноградных лоз нужны инструменты с острыми режущими кромками.Использование недостаточно острого инструмента может привести к таким повреждениям, как раскол, перекус мягких тканей лозы и побег. Если при обрезке образовались слои, пиджаки, закуски, эти места следует еще раз подрезать, полностью и снова обработать (лучше всего взять садовый вар.).

Осенняя обрезка виноградника: видео

Особенности осенней подкормки заключаются в том, что основной упор делается на фосфорные и калийные удобрения. Они дают виноградной лозе возможность накопить необходимый запас питательных веществ, чтобы на зиму войти в весну «в полную силу».К осени таким образом созревает лоза, силы набираются. Но в росте растения нет необходимости в зиме, следует максимально замедлить процессы роста, следовательно, в азотных удобрениях нет необходимости, такие удобрения понадобятся весной для молодых побегов.

Опытные виноградари утверждают, что лучшим фосфорно-калийным удобрением для виноградных лоз является обыкновенная дымовая древесная зола. Преимущества этого удобрения в том, что оно полностью натуральное, а фосфор и калий находятся в топочной золе в виде хелатных соединений, т.е.е. Комплексные соединения с аминокислотами. Хелатные формы позволяют растениям гораздо эффективнее усваивать полезные вещества, входящие в комплекс.

Но это не ограничивается преимуществами грубого кормления. После внесения в почву под виноградным кустом создается щелочная зона, не способствующая развитию болезнетворных микроорганизмов и спору микроскопических грибов.

Для подкормки виноградных посадок осенью необходимы суперфосфат и калийная соль. Оба готовятся в виде раствора из 25 г удобрений на ведро с водой.Этот раствор предназначен для корневой подкормки (срок такой подкормки — октябрь). Для этого куст окружает ямки на глубину 20-25 см.

Экстра-зеленая подкормка производится перед опаданием листьев, причем готовится она не только из золы, фосфорных и калийных удобрений: туда добавляют борную кислоту и такие микроэлементы, как железо и марганец.

После обрезки виноградных кустов проводится аэрозольное опрыскивание веществами, защищающими растение от таких неприятностей, как:

• вредоносных насекомых;
• болезней;
• antrace;
• гниль;
• тик.

Если опустить этот этап обработки, справиться с этими проблемами весной будет намного сложнее, когда в этом случае велика вероятность вспышки их численности.

Химические и биологические средства защиты винограда используются как опрыскиванием, так и другими видами, в частности, замешиванием растений и внесением в почву.

Немного об особенностях использования химических и биологических средств. У каждого из них есть свои адепты и поклонники.Особенно яростно их защищает «свое лекарство» те, кто предпочитает биологические препараты. Бытует мнение, что «химия» проникает в ягоды и делает их вредными для человеческого организма, а естественные средства борьбы с вредителями и болезнями здоровья не вредны. В качестве аргумента приводится страшное имя «Ядохимикати».

ДО положительные стороны Применение «биологического оружия» предполагает полное отсутствие токсичных веществ, но на этом преимущества исчерпываются. Биоссы малоэффективны, потому что обладают кратковременным неагильным эффектом.К тому же у них узкая специализация: каждое лекарство предназначено для борьбы с одним видом болезней или вредителей. Поэтому биозащитные вещества нельзя считать универсальными и эффективными, а для полноценной обработки виноградника таким средствам садовода потребуется гораздо больше сил, средств и времени, чем при использовании химических препаратов.

• смесь бордо;
• медь бордо;
• азоксистробин;
• диметроат;
• фитооспорин;
• триподермин;
• гамир;
• глокладин;
• оксихо;
• АКТЕЛЛИК

Обработка проводится только в конце периода листопада.

Все препараты имеют свои особенности применения.

• Бордо эффективно очищает посадку от всех грибковых заболеваний, независимо от возбудителя.
• Бордюрная медь и опрыскивание азоксистробином вокруг куста (обрабатываются также виноградные рукава), раствор меди должен быть теплым, около 25 ° С. Вся лоза промывается раствором с диметом в качестве действующего вещества, уничтожает вредителей , шевелясь на зимнюю спячку.
• «Оксихом» и «Актеллик» рекомендованы для виноградников, которые ранее заложили вспышку деловой активности и рекомендуется.

Осенняя обработка винограда от болезней: видео

Когда готовить виноградные кусты к зиме по регионам

Общее требование для региональных тренировок — дождаться листопада, учитывать сроки наступления первых заморозков и прогноз на зиму. Но главное, конечно, это климатические особенности местности, где растет виноград.

В Подмосковье опытный виноград производят обрезку при первых заморозках, но при температуре не ниже -3 ° С.Это необходимо для того, чтобы виноградные лозы после снятия гроздей некоторое время отдохнули и накопили полезные вещества для благополучной зимовки. Если мы скрестили раньше, это сделает растение более уязвимым к зимним холодам.

Подготовка виноградных лоз проста и не требует специальных навыков и затрат. После того, как слабые побеги и растение будут обрезаны и растение будет обработано фунгицидными препаратами, лозу необходимо удалить от холераторов, скатать по кругу и поставить в посадочную ямку, присыпав сверху древесными опилками или торфом.

Виноград можно согреть свежим зеленым сыром, милая — все это экстенсивно растет в Подмосковье, так что с укрытием проблем быть не должно. Утепление нужно проводить при сухой погоде, чтобы лоза не начала опадать. Обязательно предварительно удалите всю листву между кустами.

На Урале обрезка виноградных лоз (и заготовки черенков) проводится, как и везде, после того, как растение сбросит все листья. Осенняя обрезка винограда здесь более уместна, чем весенняя, потому что здесь важна не только санация, но и правильное формирование куста: так называемая «рукавная схема» обрезки позволит легко и правильно укладывать виноград. виноградная лоза и как ее укрыть от суровых зимних морозов.Изображение лозы удаляет полностью, а также невыносимо.

Совет от опытных виноделов: Для определения степени выдержки лозы достаточно подождать, пока температура воздуха близка к нулю, провести по ее поверхности рукой.

По ощущениям неинвазивную виноградную лозу можно сравнить с неживым холодным предметом — стеклом или металлом, в то время как порожденная виноградной лозой вызывает ощущение сухого тепла.

Сибирские морозы требуют особенно тщательного утепления зимой после обрезки.Поэтому осенью это мероприятие проводить обязательно: некомпактный «не козырный» куст будет плохо себя чувствовать, поэтому обрезку лучше нести на пружине.

Как только лист развалился (а это произойдет в сентябре-начале октября), необходимо обрезать всю несезонную лозу — она ​​все равно не просачивается, оставляя ржавчину в необходимом количестве. С него при необходимости срезают черенки, которые упадут, а весной будут высажены.

Правильная обрезка после заморозки -5-7 ° С устанавливается в течение 2-3 дней, это время наиболее благоприятно, после сбора урожая винограда в первой половине октября (последние грозди убирают 15 октября- 17) и опадает листва.Используя обрезку, он делает формирование веера без оголовья.

Чтобы правильно укрыть куст винограда на зиму, необходимо учитывать климатические особенности Ленинградской области. Обстрел начинается во второй декаде ноября, в это время уже идет осень, слякоть и слякоть, с туманами и морозами. Если накрыть виноград в такую ​​погоду, велик риск появления поломки.

Чтобы «просушить» виноградную лозу перед зимовкой, над посадками устанавливают временное пленочное или каучукоидное покрытие.

Укрывать виноград на зиму необходимо после надлежащей обрезки (в каждом регионе период). Для хорошего укрытия необходимо собрать в достаточном количестве укрывной материал или мягкий дерн, присыпать виноградную лозу. Нельзя сразу наносить большое количество материала, особенно это касается регионов с резко континентальным климатом.

В других местах с укрытием стоит прихрамывать, если осень теплая и продолжительная. В этом случае изначально делается предварительное невысокое укрытие, которое убережет виноград от резких перепадов температур и резкого похолодания.В то же время под навесом хорошая вентиляция, которая защищает виноград от колючек и смещения виноградных лоз при входе в зиму.

Когда морозы опускаются до -9 ° С, уже надо делать «стационарное» укрытие. На первый 3-4 сантиметровый органический слой укладывается 10 см рыхлого грунта, затем в зависимости от прогнозов на зиму применяют гидрофины, сладкие щелкуны и другие средства.

В первый год

В первый год после посадки обрезку винограда не проводят, достаточно удалить часть побегов перед укрытием, что не смешно.

Старый виноград

Старые насаждения винограда клеят только в южных регионах. Свернутые растения срезают до лепного куста и укрывают на зиму.

Укрытие для винограда на зиму: видео

Чтобы насаждения винограда были хорошо заглушены, необходимо соблюдать правильную и своевременную обрезку: обречена рано или плохо — не качает, присоединится или вылезет, опоздали с обрезкой — может напрягать.

Весь обрезанный материал — кору, побеги, старые рукава — нужно удалить и сжечь, а почву на винограднике обработать от вредителей и болезнетворных микроорганизмов.

При обрезке необходимо соблюдать следующие правила: если старый рукав обрезан, нужно сделать хотя бы небольшой маятник, а ненужные молодые побеги полностью удалить.

Процедура подготовки винограда к зиме относится к обязательным мероприятиям, обеспечивающим стабильный рост и плодородие лозы. Полная готовность культуры к зимнему периоду позволит уберечь виноградник от промерзания. Способ ухода за плодовой культурой может быть разным и напрямую зависит от региона, в котором выращивается виноградная лоза.

Здоровье и плодородие виноградной культуры во многом зависит от того, насколько правильно были произведены осенние работы по подготовке винограда к зимовке. Правильный проход лозы в осеннее время придаст винограду дополнительные силы и обеспечит его надежную сохранность даже в суровую зиму.

Способ полива

В период интенсивного наращивания листьев и созревания ягоды культуры необходимо обеспечить регулярный полив.Многие садоводы ошибаются, когда виноградные кусты поливают большим количеством воды, полагая, что это поможет повысить урожайность. Избыточная влажность может обернуться неприятными последствиями:

• ухудшение вкуса плодов;
• кустарник наградный;
• Возникновение различных заболеваний.

Во избежание подобных неприятностей почву необходимо увлажнять в умеренных количествах. Если на озелененной территории преобладают песчаные почвы, полив следует проводить часто, используя небольшое количество воды.Глинистая почва предполагает редкую частоту полива. Однако количество воды при поливе виноградной лозы, высаженной на глинистую почву, необходимо увеличить. При выполнении этой процедуры следует ориентироваться по нескольким факторам:

• глубина подземных вод;
• количество сборов за атмосферные осадки;
• температура воздуха.

Если осень выдалась дождливой, то в дополнительном поливе виноградник не нуждается. С приближением зимы и постепенным понижением температуры воздуха частоту поливов следует снизить.Правильно выполненные работы позволят в необходимой степени насытить виноградный куст влагой и повысить морозостойкость урожайной культуры.

Внесение удобрений и обрезка

Чтобы правильно подготовить виноград к зиме, почва на засеянном участке должна быть более легкой. После созревания ягод культура плодоношения сильно ослабевает и без дополнительных подкормок с трудом переносится на суровую зиму. Проигрывать не нужно ежегодных удобрений.Куст винограда хорошо перенесет на зиму, если производить подкормку не реже одного раза в 3 года. Опытный виноград советую удобрять кремом смесью, в составе:

• 30 гр. суперфосфат;
• 30 гр. калийные удобрения;
• 1 кг черноземной почвы.

Этого количества смеси хватит на подкормку одного куста. Кроме того, для повышения иммунитета виноградника лозу поливают раствором, который готовят из 10 л воды и растворенных в ней фосфорных и калийных удобрений.Глубина промывки почвы аналогичной жидкостью должна быть не менее 25 см. В фокусирующую жидкость также можно добавлять различные микроэлементы:

• мангартан;
• молибден-оксид аммоний;
Борная кислота
• ;

Ранняя осень, пока зелень еще присутствует на лозе, можно обрабатывать лист. Это повысит закономерность созревания плодоносящего куста.

Обрезка виноградника — обязательное мероприятие, способствующее увеличению урожайности, улучшению качества плодов и ускорению процесса созревания ягод.Обрезка втулки значительно упрощает нанесение. Важно помнить, что эту процедуру можно проводить только после полного опадания листьев. Слишком ранняя обрезка приведет к дефициту пластических веществ и увеличит риск поломки куста зимой. Обрезать виноградную лозу после заморозков очень проблематично, так как рукава становятся хрупкими и могут быть повреждены в неподходящем месте. Оптимальный срок — середина сентября.

Завершающий этап обрезки — это избавление от ненужных побегов, мешающих нормальному освещению и вентиляционной культуре.У лозы следует оставить не менее 30% запасных почек, которые пригодятся в случае вымирания или повреждения основных рукавов грызунов. Невыносимые побеги подлежат обязательному удалению, так как зимой они погибнут, а весной станут дополнительным источником заражения.

Обработка от вредителей и возможных болезней

• в опущенное ведро с теплой водой добавляется 10 столовых ложек солей;
• 5 столовых ложек пищевой соды засыпаны полученной жидкостью;
• состав тщательно перемешивают до полного растворения сыпучих компонентов.

Обрабатывается весь виноградный куст, кроме листьев и почек. Для полного уничтожения вредителей куст нужно опрыскать не менее 3-х раз. Количество вредных насекомых, обитающих на лозе, можно уменьшить, если она будет внимательно следить за Землей вокруг куста.

Непосредственно перед уменьшением культуры на зиму ее необходимо обработать раствором, состоящим из 100 граммов паров меди и 10 литров воды. Чтобы отпугнуть мышей от винограда, под проходящий материал необходимо поставить небольшую емкость с карбидом.Это вещество хорошо впитывает излишнюю влагу, а запах, выделяющийся при увлажнении аромата карбидом, отпугивает грызунов.

Укрытие для культур от мороза

В условиях средней полосы и северных регионов основную опасность для виноградных плантаций представляют зимние заморозки. Для защиты лианы в холодное время года необходимо куст утеплить. Для этого могут применяться как нетканые материалы, так и деревянные щиты и ящики. Подбор утеплителя во многом определяется климатическими условиями местности, в которой находится, а также разновидностью самой лозы.За последние 10 лет выведены сорта, хорошо переносящие низкие температуры.

В северных регионах растет довольно много хвойных деревьев, поэтому для укрытия винограда можно использовать еловый или сосновый двор. Этот материал хорошо пропускает воздух, что исключает вращение культуры из-за повышенной влажности. Кроме того, Напник надежно защищает виноградную лозу от снега и обладает прекрасными теплоизоляционными характеристиками.

При выращивании винограда в траншеях в качестве утеплителя лучше использовать деревянные щиты.Обработаны и заложены в траншею из виноградной лозы, закрытой деревянными щитами. Смежные из досок будут неплотно, что обеспечит необходимую циркуляцию воздуха. По мере того, как деревянные щиты покрываются снегом, теплоизоляционные свойства укрытия улучшаются. Если на улице уже установлена ​​морозная погода, а снег еще не выпал, деревянные щиты нужно накрыть нетканым материалом, что предотвратит теплопотери.

Использование полиэтиленовой пленки в качестве утеплителя крайне нежелательно, так как полиэтилен не пропускает воду и воздух, что неизбежно приведет к появлению конденсата и возникновению очагов плесени.Укрытие винограда обычно производят в конце октября — начале ноября.

Препараты в разных регионах

При уборке винограда на зиму в средней полосе первым делом нужно удалить виноградные листья. При котором удаляются поврежденные и невыносимые побеги. Виноград следует убирать на зиму в солнечные дни, когда вероятность дождя сводится к минимуму. Виноградную лозу в средней полосе лучше сажать диаметром 70 х 70 см в диаметре и глубиной около 20 см, что значительно упростит предварительные подготовительные мероприятия.

Подготовка посевов в средней полосе делится на несколько этапов:

• обработанные гильзы складываются и укладываются в колодец;
• нижняя часть карбида размещена снизу;
• Колодец прикрыт деревянным щитом.

При выпадении первого снега желательно насрать и засыпать им деревянный щит — он обеспечит лучшее хранение тепла внутри колодца. Если синоптики предсказывают холодную Зиму, то зарисовать щит следует хвойной шелухой.

Способ подготовки винограда к зиме в Украине и Беларуси не отличается от того, который применяется в средней полосе, так как климатические условия в этих регионах очень схожи. Подготовка винограда к зиме на Урале или в Сибири требует более серьезного подхода, что связано с суровыми зимами в этих регионах.

Для того, чтобы виноград лосе пережил холодную зиму, необходимо будет сделать катарку, которая останавливает росистые корни на глубине 20 см.Яму, образовавшуюся после проходки, следует засыпать сухим песком. После полива и внесения удобрений рукава складывают и накрывают хвойным сердечком или деревянным щитком. В качестве дополнительного утеплителя используются опилки или сухие листья деревьев, которыми насыпают парус или щит. Чтобы они не надувались ветром, сверху укладывается одинарный слой спанбонда.

Отдельно стоит отметить подготовку к зиме молодого винограда. Молодые саженцы, посаженные в текущем году, не требуют обрезания.Кусты винограда обрезают только со второго года. При более первичной подготовке рассады отпадает необходимость вносить дополнительные удобрения, так как почва уже удобрена. Подкормку молодого виноградника нужно начинать на четвертом году жизни.

Урожай сочных ягод собирается и перерабатывается, но расслабляться рано. Пора заняться урожаем будущего года. Осенний уход за кустами винограда состоит из следующих этапов

Производство удобрений;
Средства для борьбы с вредителями;
Обрезка;
Укрытие на зиму.

Порядок действий единый для всех регионов России. Подготовка к зимовке в средней полосе, на Урале, в Сибири отличается только сроками и высотой укрытия.

Осенние удобрения перед укрытием винограда

Кормушки включаются сразу после сбора урожая. Пока листва не разрушилась, ее можно опрыскать раствором магнезии, чтобы восстановить запасы магния.
Как правило, осенью в почву попадает только монофосфат калия.Внесение азота и других микроэлементов откладывается до весны.
Многие новички совершают большую ошибку в уходе за виноградом, руководствуясь принципом «Чем больше удобрений, тем лучше». Совершенно неправильно, избыток микроэлементов может навредить. Например, избыток фосфора приводит к замедлению вегетации. На листьях в этом случае можно увидеть хлороз — жилки становятся светлее остальных. Поэтому важно соблюдать указанные производителем дозировки.Переизбыток удобрений устраняется посевом сидераторов, которые вносят их в больших количествах.

Решая, чем подкармливать виноград перед укрытием на зиму, обратите внимание на очень популярные среди виноградников органические удобрения — например, компост и навоз. Есть три способа представить:

Сухой;
Dissolved;
Спуститься в яму.

В первом случае перегной рассыпают по корневому кольцу насухо, затем землю пьют.Питательные элементы станут доступны для винограда через 1-2 сезона.
Второй способ — удобрения замачивают в ведре на сутки, после чего равномерно разливают по кусту. Виноград желательно обильно полить.
Вставка ямки — способ, которым питательные элементы доставляются ближе к корням. Примерно в метре от ствола роется яма глубиной 60 см. В нее засыпают литр удобрений, а потом закапывают. Если есть возможность, делают 4 таких ушиба с разных сторон куста.Поскольку микроэлементы переходят в корневую систему, то для корневой системы неравномерная форма, то запаса питания хватает на 3-4 года. Этот метод также можно использовать для химических удобрений.

На зиму рекомендуется переносить древесную золу под кустом. В нем содержится большое количество фосфора, калия и других элементов. Норма внесения на одно растение — поллитровая банка, зола равномерно рассыпается в диаметре метра от бочки. Если больше вкладываешь — вместо пользы можешь принести вред.Почвы не хватает, поэтому многие микроэлементы недоступны для корневой системы.
Сразу после внесения удобрений осенью, перед укрытием на зиму, проводится обильный полив влаги. Расход воды на куст около 50 литров.

Обработка и опрыскивание винограда под зиму

Осенью обязательно провести профилактическое, а при необходимости и лечебное опрыскивание винограда. Проводим их в два этапа. Сразу после сбора урожая необходимо обработать куст инсектицидом, чтобы уничтожить вредных насекомых и не дать им поселиться внутри древесины.Выбор таких средств довольно большой, например, всем известная Актара отлично справляется с вредителями.
Если летом были вспышки грибковых заболеваний, и одновременно с инсектицидами применяют фунгициды. Если листвы еще нет, выбирают мягкие средства, например, бордоскую смесь.

Более эффективные препараты. Для обработки винограда опрыскиванием осенью перед укрытием на зиму, такие как медный Кунер, Iron vigor и мочевина, наносят только на голый ствол.

Часто в качестве мягких фунгицидов рекомендуют использовать препараты, предназначенные для лечения грибка у человека, считая, что они более безопасны. Как правило, они имеют таблетированные формы, полностью растворить их практически невозможно. Соответственно, эффективность у них крайне мала.
Также противники химии борются с грибком с помощью следующих средств:

Сода;
Мыло хозяйственное;
мыло «Дегтяр»;
уксус;
Mangartan;
Боеприпасы;
Вещества прочие.

Эффективность этих средств минимальная, но вреда они не принесут. Единственная аптека, которая хорошо работает при опрыскивании винограда от болезней осенью, — это перекись водорода.

Осенняя обрезка перед укрытием

Почему виноград лучше обрезать осенью? Если это сделать весной, из секций потечет жидкость — «сок». На восстановление суеты потребуется время, вегетационный период замедляется примерно на две недели. Соответственно, урожай будет продвигать позже.

Обрезку можно начинать только после полного переворота листвы. Даже поврежденные полусухие листья продолжают подпитывать куст полезными веществами. Желательно проводить процедуру в сухую погоду.
Правильная продолжительность осенней обрезки винограда перед укрытием на зиму зависит от региона и реальной погоды, на Урале и в Сибири это может быть сентябрь, в Подмосковье — октябрь, в Краснодарском крае — ноябрь.

Не только новички, но и опытные сорта винограда часто обрабатываются секатором во время обрезки.Когда нужно обработать много кустов, тратя время жалко тереть. Но это действительно опасно. Разные сорта Виноград обладает разной устойчивостью к инфекциям. Зараженная лоза с высокой устойчивостью к заболеванию внешне этого не проявляет, но будет источником болезни. Во время обрезки инфекция распространится на остальные кусты, с некоторыми из них не удастся бороться, вылечить болезнь будет непросто.

Чтобы не тратить время на вытирание секрета, приготовьте дезинфицирующее средство на спиртовой основе, перелейте в банку.Закончив обрезку одного куста, окуните инструмент в раствор и продолжайте работу.

Осенняя обрезка лозы в зависимости от возраста виноградника

Для «чайников», начинающих виноградарей, не желающих вдаваться в нюансы, обрезку винограда на зиму можно свести к простой схеме: срубить все ветки, оставив 2 — 3 почки. Длина ствола, толстой части с многолетним деревянным покрытием, должна соответствовать размеру таперанеля и быть удобной для крепления.

Обезьяна

При подготовке к зиме винограда первого года жизни при обрезке удаляем все ветви, оставляя две почки. Для правильного ухода В следующем году из этих почек вырастет молодая лиана.

Два года

Если лоза хорошо развивается, ветви толстые и здоровые, разрезают внутреннюю на две почки, внешние не соприкасаются. Из них в следующем году будет сформирован рукав. Если развитие идет медленно, тонкие веточки все срежьте, оставив две почки.

Взрослый виноград

Полностью срежьте сухие тонкие ветки, не оставляя конопли. Остальные разрезают на две-три почки. При необходимости отрегулируйте длину рукава, то есть основной ветви.

Запущенная втулка

Осень — пора приводить в порядок виноград, за которым долго следят. В первую очередь стоит определить возраст куста. Сосредоточьтесь на толщине самой большой ветки с многолетней древесиной. Если ее толщина примерно равна истинному пальцу руки, значит, ей около 3-х лет.Те, что тоньше, моложе, урожая придется подождать пару лет. Те, что толще, скорее всего, фрукты. Толстые, в руке старые, им больше 10 лет.
Даже развитая, многолетняя корневая система Может одновременно выкармливать не более 4 лоз. Поэтому выбирайте, какие ветки оставить. Прежде всего, вы удаляете самого старшего и самого младшего. Боковые ветви обрезают, оставляя 2 почки. Длину веток, гильз втулки, определяют в зависимости от способа крепления к опоре.Например, для арки можно поймать лозу, только чтобы впоследствии отправить.

Новичков часто путают с типами обрезки. В описании сортов винограда встречаются словосочетания: «обрезка короткая», «обрезка на 8 почек» и тому подобное. Они относятся к летней обрезке при формировании плодовой лозы. Когда мы подготавливаем виноград к зиме, обрезка всегда короткая, две почки. Исключение — формирование рукава.

Декоративные сорта, например, девичий виноград, при обрезке на зиму строго укорачивают, оставляя длинные ветви.Вкратце вырезал, только мешал.
После обрезки обязательно обработайте участки садовой воды.

Укрытие виноградной лозы на зиму

Есть сорта винограда, не требующие укрытия на зиму, они легко переносят морозы до — 30. Но нужно учитывать, что такая стойкость только у абсолютно здоровых растений, выращиваемых при высоком уровне агротехники. Недостаток микроэлементов, грибковые заболевания и другие факторы снижают зимостойкость.
Осенью особое внимание уделяется молодым сортам винограда — однолетним саженцам, в Сибири и на Урале выращивают ведрами и поступают в подвал в подвале, в средней полосе, Чернозем, в Подмосковье и Ленинградской области можно выращивать в открытом грунте или теплицах.

Отвечая на вопрос, при какой температуре должен виноград, отметим: не следует делать укрытие сразу после первого охлаждения. Понижение температуры воздуха до 5 градусов ниже нуля не повредит виноградной лозе. Напротив, закаленное растение намного легче переносит зимовку. Лозу оставляют открытой до тех пор, пока позволяет температура воздуха. Если столбик термометра упал ниже — 5, пора накрывать виноград.
Календарный срок сбора винограда на зиму невозможен, для каждого региона они свои.К тому же даже одна местность — это не год за год. Например, в Крыму виноград испытывают ближе к январю, но изредка перебирают кусты уже в ноябре. Вам нужно ориентироваться на фактическую погоду и прогнозы на следующую неделю.
Зимой виноград грозит двумя опасностями: замерзанием и обдиранием почек. Первый возникает при воздействии низких температур, а второй провоцирует повышенную влажность при температуре около нуля и выше. Прыжки грозят укрытой лозе во время оттепелей и ранней весной, когда невозможно раскрыть виноград, так как последующие заморозки разрушат почки.
Выбирая способ защиты винограда на зиму, имейте в виду, хорошее укрытие — сухое, влажность затрудняет зимовку.

Выбор винтажа от мороза зависит от финансовых и физических возможностей хозяина. Самый дешевый, но энергозатратный способ — лозу кладут в траншею и присыпают утятами. Зимой кидают и собирают снег. Этот способ не подходит для южных регионов, снег уносит ветром, во время оттепелей подвешивают швартовную лозу.Также с большой осторожностью укрытие винограда на зимовку земли используют на участках с тяжелой, глинистой почвой.
Ведутся холодные споры о создании наиболее надежного укрытия от мороза. Варианты примерно такие же, как у зелени. Но все способы можно свести к одной формуле: не допускать попадания морозного воздуха и лишней влаги на лозы, а также не допускать уплотнения и повреждения материала пола. Как правило, создается несколько слоев:

Подушка безопасности;
влагостойкий;
Защита от механических повреждений.

Большинство винных садов считают, что зимой прямой контакт с почвой вредит виноградной лозе, поэтому бочку и ветки оборачивают полиэтиленовой пленкой, спандбоном, пакетами из полипропилена.
Подушка безопасности представляет собой слой, расположенный непосредственно над и под виноградными лозами, он сделан из следующих материалов:

Опилки;
Hay;
Luzga Seeds;
Napnik;
Leaves;
Картон;
Тряпка;
Материалы неродного происхождения.

Пилы берут свежие, не перегруженные.Чем они больше, тем лучше, слой будет больше воздуха. Нежелательно использовать отходы стержней. Сухие деревья чаще всего принимают сухие, вероятность того, что они погибли из-за заражения грибковой или бактериальной инфекцией, очень высока. Если других вариантов совсем нет — осторожно обработайте фунгицидами и лозу, и опилки.

Сено — популярный материал для зимовки не только у любителей винограда, но и у мышей. Кроме того, грызуны повреждают почки, хищники, охотясь за ними, часто срывают укрытие.Если не заметить во время, вылезет виноград.
Та же история и с шелухой семян. Если вы не можете отказаться от этих материалов, обязательно положите отравленное зерно вдоль лозы.
Напник не зря, многие считают идеальным материалом для укрытия. Мыши строят в нем гнезда редко, хвойные ветки не уплотняются, задерживая много воздуха. Обладает легким антимикробным действием. К сожалению, это доступно не всем.

Сухие листья максимально доступны, достаточно просты в сборке.Но следует учитывать, что за период вегетации в них скопилось огромное количество болезнетворных микроорганизмов, способных заразить почву и виноградную лозу. Кстати, среди дачных комнат существует легенда, что в листьях грецкого ореха из-за содержания йода мышей лечить не будут. Жалко, но это просто сказка, мыши еще есть, что остается использовать для гнезда. Обязательно используйте яд от грызунов.
Современные бредовые материалы для укрытия винограда на зиму, такие как геотекстиль, спанбонд и другие, не содержат болезнетворных микроорганизмов, отлично справляются с защитой.Но высокая стоимость часто делает этот материал непригодным для использования.
Иногда перед нанесением следующего слоя каркас строится поверх первого. Это не позволяет герметизировать нижний слой. Использование:

дуги;
Проволока;
Ящиков.

Дуги устанавливаются на расстоянии 60-70 см друг от друга. Минус дуги в том, что зимой с ними дует снег, виноград лишен дополнительной защиты.
Проволока — простой и бюджетный вариант. Его натягивают на лозу в несколько рядов, особое внимание уделяется середине конструкции, где в случае проседания будет скапливаться снег и вода.Они создают давление, орошая нижние слои.
Часто в хозяйстве скапливается большое количество невысоких пластиковых или деревянных ящиков. Их тоже можно использовать.
Для защиты от влаги чаще всего используют полиэтиленовую пленку, каучукоид, прорезиненные ткани. Их натягивают на дугах, проволоке или просто покрывают первым слоем.

Укладка зеленых лоз в землю

Здравствуйте уважаемые читатели. Если у вас возник вопрос: «Как и когда лучше укоренить черенки винограда?», Эта и другие статьи из серии материалов для укоренения ответят на все ваши вопросы.

Поскольку статьи в основном ориентированы на виноградарей, которые делают только первые шаги в освоении этого увлекательного занятия, они будут сосредоточены на небольших объемах корневого материала.

Для более опытных коллег, чьи «аппетиты» перевалили за сотню, а то и тысячу вырезок, в будущем будут опубликованы отдельные материалы.

Во-первых, мы сразу определимся с целью рутирования, потому что от этого будут зависеть его время и методы.

Если не ставить перед собой задачу получить временную «расу» и искусственно увеличить время вегетации, то дату начала укоренения можно перенести на более позднее время (апрель, начало мая) с последующей посадкой укорененных черенки прямо в землю школы или на постоянное место.

Чаще всего это делается в более южных регионах виноградарства (юг Украины, Краснодарский край и др.). В Беларуси можно поступить так же, но, на мой взгляд, только с сортами очень раннего периода созревания, с коротким вегетационным периодом и созреванием лоз выше среднего.

К сожалению, большинство самых вкусных и крупноплодных столовых сортов не могут похвастаться хорошим созреванием лозы, особенно на первом году жизни, поэтому такой способ укоренения себя оправдывает только сортами балтийской, американской и амурской селекции. , да и то не все.

Если вы решили использовать именно этот метод, то я рекомендую начать укоренение в середине апреля, а затем высаживать в грунт в середине или конце мая, когда земля достаточно прогреется.

Но для нас наиболее приемлемым, на мой взгляд, является способ укоренения с последующим выращиванием выращиваемых саженцев в контейнерах в домашних условиях, что искусственно увеличивает продолжительность вегетационного периода и дает значительный «пробег» во времени. чтобы лоза хорошо созрела.

Именно на этом способе хочу остановиться подробнее.

Виноград, как и большинство растений, имеет период глубокого покоя (с момента естественного опадания листьев до января) и в этот период растение труднее укореняется, бутоны не просыпаются добровольно и неравномерно, формирование корневая система вялая, что не лучшим образом сказывается на финале как на рассаде.

Затем наступает период вынужденного покоя (с января до устойчивой жары +10 градусов), в этот период растение готово к началу вегетации, но из-за температурных условий нашей климатической зоны вынуждено задерживать «Старт» начала ростовых процессов (вегетация) до «лучших времен» «Когда среднесуточная температура приближается к +10 (нулевая температура для винограда).

Казалось бы, чем раньше мы начнем процесс укоренения, тем больше мы увеличим вегетационный период растения и, соответственно, получим лучшие результаты, но это не так.

То есть теоретически мы можем начать процесс укоренения уже в январе, искусственно создавая температурные условия, подходящие для начала вегетации, но есть одно освещение HO. Продолжительность светового дня зимой крайне недостаточна для процесса фотосинтеза и вам придется организовать дополнительное искусственное освещение с помощью осветительных приборов.

К тому же процесс домашней возни с саженцем затягивается по времени, ведь еще далеко до весны, мучаете себя и растение. По мере развития корневой системы вам придется пересаживать растение во все большие объемы контейнеров. Тебе это надо?

Если да, то этот «геморрой» можно организовать прямо к Новому году и наслаждаться им хотя бы до начала мая. Я предпочитаю начать процесс укоренения в начале марта. Я объясню почему.

Так как я предпочитаю дикую местность, процесс укоренения занимает 15-25 дней, и в конце марта у меня укореняются черенки с полностью спящими почками.

После посадки в контейнер для пробуждения почек требуется еще 7-10 дней, а это уже начало апреля, продолжительности светового дня к этому времени уже более-менее достаточно для нормального процесса роста растений. рост. И у нас остался целый месяц для развития хорошей корневой системы и мощной, но не чрезмерной зеленой массы.

Подводя итоги.

• В нашей климатической зоне раннее укоренение черенков с последующим выращиванием рассады в контейнерах имеет неоспоримое преимущество перед поздними, без выращивания, посадками в открытый грунт.
• Очень раннее начало укоренения (январь-февраль) оправдывает себя при наличии устройств искусственного освещения рассады и наличии отапливаемой теплицы для их выращивания.
• Оптимальный период укоренения в условиях Беларуси, с моей точки зрения, с 20 февраля по 20 марта (рутирую сам 1 марта).
• Очень поздняя укоренение (апрель-май) применяется при отсутствии выращивания в контейнерах с посадкой укорененного материала непосредственно в открытый грунт.

Ну вот и разобрались, как и когда укоренять черенки винограда. Подумайте, решитесь и сделайте первый шаг к будущему урожаю, ВАШЕМУ урожаю этого замечательного растения — винограда. Удачи

Успех выращивания винограда определяется правильным укоренением черенков. Существует множество способов размножения культуры, и каждый из них имеет свои достоинства и недостатки. Но работа по размножению виноградных кустов всегда начинается со сбора привоев. Рассмотрим, как укоренить черенки винограда разными способами.

Правила заготовки черенков винограда

Чубуки собрано в ноябре после уборки урожая. Для размножения виноградника выберите упорные участки, расположенные посередине побега, и срежьте от них 25-40 см. У каждого привоя должно быть 2, 3 или 4 полностью сформировавшихся бутона.

Один из вариантов хранения черенков

Обрезки переносятся влажной газетой и помещаются в полиэтилен. Пленка проколота или оставлены небольшие щели для вентиляции. Будущие кусты отправляют на хранение в холодильник для фруктов, не допускаются заморозки.Прищепки также можно хранить в подвале при температуре 0 — + 6 ° С. Подготовленные до наступления холодов привои гарантируют пригодность почек для дальнейшего размножения винограда.

В конце зимы проверяется состояние древесины. Для этого сделайте поперечные срезы и посмотрите, зеленеет ли лоза изнутри и выделяется ли влага при нажатии на привой на срезе. Если это правда, то стебель перезимовал успешно. Если был проведен поперечный разрез почки, а ее внутренняя часть была коричневой, лоза отбраковывается.

Подходящие ветки нарезаются на колышки с 2-3 проушинами. Верхний срез делается на 2 см выше глаза, нижний — косой с отступом 0,5 — 1 см. Через день-два чубуки замачивают в проточной или талой отстоянной воде с добавлением Гумисола, Гетероауксина, Фумара, Эпина, сока алоэ или раствора меда (1 столовая ложка на 10 литров жидкости). После замачивания на коре делают 2–3 продольных борозды и маркируют сорта.

Способы укоренения черенков винограда

В домашних условиях такая задача, как укоренение черенков винограда, решается по-разному.Мы описываем простые методы, которые эффективны и эффективны для урожая.

Прорастание воды

Даже новичок в виноградарстве освоит укоренение черенков винограда в воде. Техника не требует сложных приспособлений, необходимо только запастись посадочным материалом. Также пригодится стакан или банка. Объем посуды зависит от количества чубука.

Если невозможно набрать жидкость из колодца или получить из снега, используется водопроводная вода.В последнем случае его выдерживают 2 дня на солнце, чтобы вредные соединения хлора разложились.

Дальнейшие работы по укоренению черенков винограда в домашних условиях производятся следующим образом:

Процесс развития корневой системы у хорошо укоренившихся сортов винограда длится около 4 недель. При размножении трудно укореняемых корнеплодов нужно выждать от 1,5 до 2 месяцев.

Безводное укоренение черенков винограда

Проращивание черенков винограда в домашних условиях можно производить без замачивания в воде.Приготовленные чубуки просто вставляют в рыхлую землю, разливают в отдельные емкости. Для облегчения процедуры низ привоя срезают наискосок. Не допускается пересыхание земли.

Торфяное укоренение

После 2-дневного замачивания черенков винограда для дальнейшего укоренения нарежьте ломтики и вставьте нижний конец в замоченные торфяные таблетки. Голенища обработаны парафином. Черепа оборачивают влажной тканью, помещают в полиэтиленовый пакет и плотно связывают для создания «парникового эффекта».В противном случае ткань высохнет.

Пакет с черенками в торфе можно хранить в любых условиях, например, на шкафу в комнате. Время прорастания 3-4 недели. Для посадки таблетки на таблетках аккуратно нарезают. Изюминкой метода является получение сеянцев не удлиненной формы без листьев. У чубуки только корни.

Аэрация

Таким необычным словом виноделы называют процесс прорастания черенков в аквариуме. Метод основан на том, что черенки прикрепляются к куску поролона, но нижние 2 — 3 см прищепки должны находиться в воде.Воздух в аквариум нагнетается с помощью аэратора. Воздушный поток нельзя сделать сильным, потому что мостик может опрокинуться, а корни сломаться.

Метод аэрации прижился в виноградарстве благодаря отличной стимуляции роста корней. В нем предусмотрена возможность регулировки температуры жидкости (допускается нагрев до + 25 ° С). Верх ручки во время прорастания остается прохладным. Это полезно для быстрого развития корней и отсутствия завязей.

Молдавский путь

Проращивание черенков винограда по-молдавски осуществляется с помощью лоз длиной 60 см и более. Он скручен в кольцо и скреплен пеньковой веревкой. На дно ямки кладут кольцо так, чтобы над землей выглядывали две почки. Сверху насыпают насыпь из земли и периодически поливают, не допуская пересыхания почек.

К концу лета на участке появляется мощный экземпляр, который в следующем году может порадовать первым урожаем винограда.В отличие от черенков, виноградная лоза содержит значительный запас питательных веществ. Они обеспечивают развитие корней и питание выступающих почек.

Секреты успешного укоренения черенков винограда

1. На этапе подготовки черенков начинающие цветоводы могут допустить некоторые ошибки, например, выбрать слабую лозу. Опытные фермеры знают, что ветка должна быть зрелой и толстой, около 8 мм в диаметре. Для размножения винограда важно вырезать только среднюю часть лозы, так как центр — это место концентрации полезных для перегонки микроэлементов.
2. Вторая распространенная ошибка при укоренении черенков винограда — нарушение условий хранения. И пересыхание, и переувлажнение заготовок нежелательно. Чубаки необходимо постоянно контролировать, увлажнять и своевременно проветривать, а также поддерживать при температуре чуть выше + 20 ° С. Более прохладные условия опасны корневой гнилью.
3. Как спасти отпрыски? Если замечено увядание верхушек и усыхание листьев по краям, дачнику следует прекратить полив и дождаться полного высыхания почвы.Затем нужно перекопать саженец и удалить гниль. Низ растения обрабатывают толченым древесным углем и высаживают в новую умеренно влажную почву. Обязательным условием успешного прорастания винограда является тепло.

В некоторых случаях выращивание винограда может быть затруднено из-за климатических условий или неподходящего состава почвы. Также сложность может заключаться в приобретении нужного сорта для выращивания в открытом грунте. Однако в настоящее время это не представляет большой проблемы, так как вы можете использовать найденный стебель.Превратить стебель в виноградную лозу может каждый, даже тот, кто только начинает выращивать различные сорта винограда.

В домашних условиях можно успешно выращивать черенки. Главное — вовремя их подготовить и сохранить без повреждений до начала весны. Укоренение черенков винограда и их последующее выращивание тоже не составляет большого труда даже для начинающих цветоводов.

Как подготовить и сохранить черенки до посадки

Прежде чем задаться вопросом, как правильно укоренять черенки винограда, стоит четко понять, как правильно собирать и хранить черенки перед посадкой.Гость, а также здоровье будущего куста напрямую зависят от того, как проходили черенки и насколько правильным и полноценным был уход за молодой лозой

Подготавливаем черенок правильно

Заготовку черенков винограда проводят осенью (не летом и не весной), при этом листья на лозе остаются ярко-зелеными, черенкование куста запрещено. Момент, когда стоит начать сбор урожая, зависит от того, когда наступят первые заморозки. Это связано с тем, что почки винограда можно легко повредить без надлежащего хранения в холодную погоду, а к тому времени, когда будет проведена посадка, черенки не должны иметь повреждений и болезней.Многие опытные цветоводы говорят, что подготовка черенков начинается в начале осеннего сезона.

Выбрать куст для черенкования

Для получения стебля выбирайте кусты сорта, имеющего высокую урожайность и перспективного. Черенки собирают с маточных здоровых кустов винограда. Первый признак того, что лоза сильная и здоровая — это состояние листьев, они должны быть плотными, чистыми и ярко-зелеными.

Необходимо срезать плодоножку у уже созревшей лозы, перед обрезкой внимательно осмотреть куст.Его нельзя спутать с зелеными побегами растения, так как есть существенные различия в цвете коры. Стоит выбирать те участки, на которых нет следов повреждений и болезней. Чтобы черенок правильно укоренился, важно, чтобы он был ровным. Наиболее оптимальным считается стебель, длина которого варьируется от 20 до 40 см, а толщина не превышает 0,7-1 см. Количество междоузлий также влияет на длину выбранного стебля. Их должно быть не менее трех, но не более 8.

Как уберечь черенки от гибели

Важно защитить собранные черенки от болезней, повреждений и гибели. По этой причине необходимо, чтобы обработка материала происходила сразу после его резки. Для того, чтобы подготовить виноградную стебель, необходимо выполнить следующие действия:

• замочить в воде на 24 часа;
• выдержать в растворе перманганата калия или купороса полчаса;
• высушить бумажными полотенцами;
• плотно заворачивают в пленку и бинт;
• подпишите сорт и укажите дату упаковки черенков.

Где хранить черенки

После подготовки черенки должны оставаться живыми в течение всего зимнего периода, так как виноградная лоза будет высажена весной. Сделать это можно с соблюдением особого температурного режима. Наиболее благоприятные условия хранения черенков — при температуре от 1 до 5 градусов. В связи с этим для правильного хранения места типа:

• подвалы;
• лоджий;
• холодильников.

Опытные садоводы считают, что черенки лучше всего хранить в погребе.Ежемесячно в период хранения необходимо следить за состоянием черенков. В том случае, если вы заметили подсыхание, заготовку помещают в воду, после чего снова сушат и упаковывают. Следы плесени, если они есть, удаляются, а затем поврежденные участки черенков обрабатываются раствором перманганата калия.

Способы хранения черенков также указывают на то, что их можно спасти, закопав в землю. Есть способ хранить черенки. Но он подходит не для каждого региона.Если в зимние дни морозы достигают критической отметки, такой способ хранения черенков недопустим. Глубина, на которую закапываются заготовки на садовом участке, может достигать сорока сантиметров. Физиологический этап глубокого сна винограда наступает в феврале. Повышение температуры до положительного уровня провоцирует быстрое пробуждение растения. Это время больше всего подходит для выращивания винограда черенками в домашних условиях.

Когда и как черенки переводятся в тепло и прорастают

Время, когда виноград находится в состоянии глубокого сна, лучше других для того, чтобы перенести черенки с предыдущего места хранения в более теплое.Дальнейшая подготовка завода включает этап распаковки и следующие работы:

• дезинфекция перманганатом калия;
• стирка в проточной воде;
• обрезка нижнего кончика прямым срезом. Расстояние реза 0,5-2 см, заготовка вырезается под нижнюю почку ручки;
• вырезка с косым срезом верхнего конца ручки. Надрез делают над верхней почкой .;
• замачивание растений в стимуляторах на 48 часов.

Что может служить стимулятором при заготовке черенков? Основные из них — растворы, в состав которых входят мед, сок алоэ, гутама. На десятилитровое ведро воды хватит одной большой ложки вышеперечисленных веществ. Верхняя часть ручки обязательно обрабатывается при помощи садовых сортов или парафина.

Как ускорить рост черенков и укрепить лозу

Также, чтобы корни начали расти быстрее, можно применить следующий метод.Этот метод был впервые опробован на сорте Виорик и показал беспрецедентные результаты. Сделайте несколько бороздок вертикального направления внизу ручки, затем сбрызните их гетероуаксином.

Канавки должны выполняться непосредственно вдоль нижних междоузлий заготовки.

Если сорт плохо укореняется, можно слегка втереть гетероауксин в надрезы. Именно в этих местах начнется образование корневых мозолей, также известных как каллус.

Выращивание черенков винограда в кустарных условиях может отличаться тем, что бутоны появляются несколько раньше, чем корни. Также запрещена посадка недозревших полностью виноградных лоз.

Как ускорить прорастание корней

Если у растения нет корневой системы, то оно погибнет из-за неправильного питания. Чтобы корни быстрее прорастали, а бутоны не распустились раньше положенного срока, перед укоренением виноградных стеблей в домашних условиях применяют метод кильчивки. Суть его в том, что до момента, когда происходит посадка, черенок хранится в двух температурных условиях.Корневая часть собранных черенков помещается в среду с более высокой температурой, а верхняя часть хранится в более холодных условиях. В домашних условиях это достигается просто благодаря воде.

Для правильного выращивания виноградной лозы низ заготовок оборачивают хорошо смоченной в теплой воде тканью, поверх которой наматывают пленку. Верхняя часть просто оборачивается пленкой. В таком виде черенки кладут в ящик. Сбоку от корней ставят бутылку с жидкостью, температура которой примерно 30 градусов, а с другой — бутылку с замороженной водой.Сверху на бутылки кладут черенки, завернутые в пленку и ткань.

Как укоренить стебли винограда / Выращивание саженцев из черенков винограда

Как укоренить черенки винограда

🍇 Укоренение черенков винограда — 1. Подготовка черенков к укоренению

Как укоренить черенки винограда (прорастание черенков винограда)

В дальнейшем эту конструкцию засыпают разрыхленными опилками, а ящик накрывают крышкой. Важно поддерживать в корне температуру не ниже 26 градусов.Для этого периодически меняйте остывшую воду на более теплую.

Первая проверка проводится через три дня после процедуры стимуляции роста корневой системы. Те черенки, на которых в области среза появился белый налет, отбирают, чтобы провести дальнейшее укоренение. Остальные продолжают находиться в условиях стимуляции.

Как проходит процесс рутирования?

Если стебель молодого винограда не приживается, скорее всего, неправильно выбран способ посадки или нарушена технология посадки лианы.Есть три метода правильного укоренения черенков винограда. Рассмотрим подробнее эти способы укоренения декоративного, столового и девичьего винограда.

Метод Радчевского

Метод позволяет правильно укоренить черенки столового винограда, в его основе лежит вода. Черенкование винограда и способ их укоренения по Радчевскому проводят следующим образом. Емкости из стекла или пластика наполняют кипяченой, талой, дождевой или снежной водой. Уровень воды — 2-3 см. В одну емкость можно поместить не более 10 черенков.Для поддержания влажности можно надеть полиэтиленовый пакет. Хранить такую ​​емкость нужно на окне, которое находится на юге или юго-западе.

Рост одноглазых побегов и корней начинается через несколько недель, пик развития приходится на лето. В этом случае корни могут начать расти одновременно с побегами или на несколько дней позже. Укоренение черенков винограда этим методом происходит без гибели побегов. Важным моментом является то, что при прорастании двух побегов без роста корней необходимо удалить самый сильный побег из-за недостатка питания.После успешного укоренения черенки помещают в почву для дальнейшего выращивания. Делать это нужно очень аккуратно, чтобы не повредить корни.

Укоренение на шкаф

Этот метод укоренения виноградных стеблей известен также как метод Лазаревского. Суть его в следующем. В смоченную водой ткань или полотенце по очереди заворачивают черенки. Чтобы укоренение прошло успешно, верхушки нужно оставить свободными. Ткань фиксируется перематыванием пленки.Завернутые черенки лучше сразу поставить в холодильник или шкаф. В этом случае необходимо развернуть верхнюю часть в сторону источника света. Время, за которое виноградная стебель полностью укоренится, может быть посажена — 15-25 дней. Для проведения посадки в почву достаточно, чтобы корни были размером 2-3 мм, поэтому важно не допускать передержки черенков.

Укореняется в наполнителе

Метод укоренения виноградных черенков в опилках. Немаловажным фактом является то, что требуется предварительная подготовка будущего наполнителя.Процесс подготовки состоит из следующих этапов:

• наполнитель залит кипятком;
• установить жидкость для охлаждения;
• удалить лишнюю воду.

Готовый наполнитель заливается в ящик слоем, толщина которого составляет несколько сантиметров. Черенки помещают в ящик и разворачивают почками вверх. Сверху укладывается второй слой опилок, а емкость накрывается пленкой. Опилки, используемые для укоренения, смачивают раз в несколько дней.Проверку на наличие проросших корней проводят через две недели после помещения черенков в опилки. Виноград с корнями отправляется в почву для выращивания, остальное остается в опилках до прорастания.

Для выращивания укорененных черенков можно использовать почву, в которой будет песок, земля или зрелый перегной. Вышеуказанные методы позволяют правильно укоренить черенки винограда в относительно небольшом количестве. Для массового укоренения используются другие методы.

Заготовка черенков виноград

В конце февраля — начале марта убирают со склада заготовленные осенью или купленные отвалы.Каждый должен быть не тоньше карандаша, длиной 25-40 см и иметь от двух до четырех почек. Их дезинфицируют в ярко-розовом растворе марганцовки и промывают проточной водой. Обновляют срезы черенков: ниже нижней почки на 0,5-2 см и выше верхней почки на 3-4 см. Тип кроя: прямой внизу и косой вверху. Замочите черенки до двух суток в воде с добавлением биостимулятора в микродозах (, — столовая ложка на ведро воды). Верхняя часть покрыта садовым варом или парафином.Для ускорения процесса корнеобразования нижний узел и кора немного выше и присыпаются одним из стимуляторов корнеобразования. Например, у трудно укореняемых сортов можно аккуратно втереть его в бороздки. Каллюс образуется как раз возле этих бороздок, в месте ранения стебля, на границе раздела вода-воздух и над ней.

Выдавливание черенков винограда

При укоренении на ручке сначала появляется каллус — зачатки корней, а уже потом листья, но бывает и наоборот.Почки часто распускаются быстрее, чем образуются корни, и погибают, не получая питания. Для ускорения образования костной мозоли делают килчиеву: нижнюю часть черенка помещают в теплую среду (24-26 ° С), а верхнюю — в более прохладную (17-18 ° С). Если дать ботвам прохладу и теплые корни, то мы замедляем распускание листьев и ускоряем формирование корневой системы.

Укоренять черенки можно в любое время, но до февраля — марта они необходимы.Существует множество различных методов рутирования, но все они сводятся к трем основным типам.

Укоренение черенков винограда в воде (метод П.П. Радчевского)

Литровые банки наполняют 2 см водой, желательно снеговой, талой или хотя бы кипяченой, и кладут в них 1-10 черенков. Сверху можно надеть полиэтиленовый пакет, чтобы сохранить влагу. Под пленкой не должно быть плесени. Емкости ставят на подоконник над батареей — лучше, если рядом с полуоткрытой дверью на балкон будет южное или юго-западное окно.При этом можно отделить зону окна от комнаты зеркальной пленкой (зеркальной стороной к окну) для лучшего использования солнечного света. Через 2-3 недели начнут расти побеги, в это же время или через неделю — корни. При таком способе побеги могут развиться раньше корней и не погибнуть, так как в них достаточно воды из банки. Но если росток вышел из почки, второй вышел из замещающей почки, а корней все равно нет, то, не сожалея, удалите из побегов более сильный, чтобы весь запас питательных веществ из ткани стебля не зря.Как только появятся корни, переместите черенок в почву для выращивания. В этом случае столовые приборы аккуратно, не ломая корни, кладут на его нижнюю культю, а корни присыпают землей.

Укоренение черенков винограда на шкафу (метод Н.Л. Пузенко из Волгограда)

Приготовляют кусок мягкой хлопчатобумажной ткани или старое полотенце, смочены в воде и хорошо отжаты. Ткань расстилают, на нее укладывают отрезы, по очереди заворачивая их: сначала сразу заворачивают, затем и снова заворачивают.Низ рулона обматывают пленкой, перевязывают шпагатом и укладывают горизонтально в теплом месте. Например, на шкафу, но верхом к окну, или на холодильнике к стене. Важно, чтобы верх был в более прохладных условиях, чем низ. При этом на шкафу должно быть достаточно света и не более 25 ° С. Они следят за влажностью ткани, не допуская ее высыхания, и регулярно опрыскивают при высыхании водой из пульверизатора.Этот способ прост, его преимущество в том, что в первую очередь начнется формирование корня. Но нужно помнить, что черенки должны быть только стандартными — не тоньше 0,7 см. Через 2-4 недели появятся корни, а почки могут еще не проснуться. При длине корня 1-2 мм черенки нужно срочно высаживать в грунт или в подготовленную почвосмесь в емкости.

Укоренение черенков винограда в наполнителе

Можно использовать смесь опилок с песком или гр.Опилки необходимо подготовить заранее — залить кипятком, остудить, отжать. Затем в емкость насыпается слой, устанавливается черенок, причем всегда почкой вверх. Затем добавляют еще один слой смеси, накрывают емкость с ручкой прозрачной пленкой и кладут на окошко над батареей. Почка должна немного выступать над почвой. Больше никаких ухищрений для создания перепада температур не используют, лишь периодически смачивают субстрат. Через две-три недели проверьте черенки на наличие корней.Те, у кого есть корни, пересаживают для выращивания в емкости, остальные возвращают обратно.

Выращивание укорененных черенков винограда

• В качестве субстрата используется смесь песка, земли и зрелого перегноя в равных долях. Из готовых грунтов подходят для или для, с нейтральной реакцией и большим содержанием песка. Общее правило подготовки почвы и обработки почвы — это оптимальная влажность, при которой ком в руке не крошится, но и не пачкается ладонь.Слишком плотная почва может задушить корни.
• понемногу и по мере необходимости.
• Если на ручке появилась цветочная кисть, то эту кисть аккуратно выламывают после того, как над ней появится точка роста.
• При посадке в емкость на ручке остается один сильный побег или (с короткими междоузлиями) два. Можно сразу приступить к формированию будущего куста, оставив пасынки на ручке как продолжение крепкого побега или в виде двух мини-рукавов.
• В конце мая — начале июня высаживают укорененные черенки в землю — сразу на постоянное место.

Для прививки винограда подходят летние зеленые побеги и созревшие осенние лозы. В любительской практике чаще всего укореняются зрелые черенки. Нарезанные на опадание после опадания листьев, они готовы к укоренению в феврале, когда заканчивается период вынужденного покоя. И хотя укореняться зимой не рекомендую, мы рассмотрим сам принцип процесса, без привязки к срокам.

Лучше всего укореняются не слишком тонкие и не слишком толстые черенки, оптимально диаметром от 6 до 10 мм. Подготовка подробно описана в предыдущей статье, повторяться не буду, напомню только о важности соблюдения правила диафрагмы.

Разберемся, что нужно для успешного укоренения черенков. Во-первых, температура у пяток, при которой корни прорастают быстрее всего, а во-вторых, необходимо создать условия, при которых черенок не пересыхает в процессе укоренения.Первое легко сделать в помещении, второе — немного сложнее. Дело в том, что у винограда глазки открываются, как правило, намного быстрее, чем появляются первые корни корней. Бутон распускается, побег разрастается, молодые листья быстро испаряют влагу, а стебель за пару дней усыхает. Какой выход? Есть несколько возможных решений — организовать постоянное пополнение стебля влагой, отсрочить открытие глазков до момента появления корней. На практике используются все три метода.

Укоренение черенков винограда в воде

Самый простой и надежный способ укоренения винограда, которым на удивление пренебрегают многие цветоводы, — укоренение в воде. Иногда этот метод называют укоренением винограда по Радчевскому, хотя он известен уже сотни, если не тысячи лет. В этом методе используется подпитка черенков влагой на протяжении всего процесса укоренения; нет необходимости откладывать открытие глаз. Суть метода проста — подготовленные черенки устанавливают в банку с водой и кладут на подоконник с хорошим освещением.Все, корни появятся через три-четыре недели. Воду лучше налить на 3-4 см, а когда она испарится до уровня 1,5-2 см, долить до прежнего уровня. На солнце вода цветет, и ее нужно периодически менять. Чтобы оно дольше оставалось свежим, добавьте в банку одну таблетку активированного угля или небольшой кусочек древесного угля. При укоренении в виде бутона бутоны быстро распускаются и начинают расти побеги, это не страшно, стебель не засыхает, благодаря постоянному пополнению влагой, а побеги не вырастают слишком большими.Обратите внимание, банку желательно устанавливать так, чтобы стекающий из окна холодный воздух (если укоренить его на подоконнике) не охладил дно банки. Поэтому под него стоит поставить какую-то подставку высотой в несколько сантиметров.

У разных сортов почки растворяются в разное время, это нормально.

Через три-четыре недели, опять же, в зависимости от сорта и качества черенков, они укоренятся, вы должны увидеть это изображение:

У некоторых трудно укореняемых сортов укоренение может длиться до месяца, а иногда и больше.

Укореняя черенки винограда, многие делают серьезную ошибку в воде — спешат сажать их в землю сразу после появления корневых почек. Молодые корни очень хрупкие, и при посадке вы можете их повредить. Не торопитесь, дайте им вырасти до 8-10 см в воде, такие корни уже станут гибкими и не сломаются. На фото показано оптимальное состояние корневой системы для посадки черенков в грунт:

Посадив на пару дней в грунт, убрать емкости с рассадой в полутени, дать им укорениться на время, чтобы солнце не высушило побеги.О выборе почвы, правильной посадке и выращивании рассады винограда в комнатных условиях читайте в отдельной статье.

Укоренение зеленых черенков винограда летом

Таким же образом зеленые черенки винограда можно укоренить в воде летом, и корни появятся еще быстрее. Причем укоренившиеся сорта лучше укореняются зелеными черенками. Огрубевшие части побега подходят для прививки; при резке также соблюдаем правило полной диафрагмы, и оно должно быть одинаковым как в нижнем, так и в верхнем узлах.Нижний лист и пасынок (если есть) снимаются, верхний лист имеет смысл разрезать ножницами. Если на верхнем узле есть маленький пасынок с парой листочков, его можно оставить, он продолжит расти, но если пасынок большой, его следует удалить. Черенок будет продолжать расти, распустив бутон зимующего глаза.

Укоренение одревесневших и зеленых черенков в воде одинаковое, есть некоторая разница в уходе за рассадой после посадки.Разумеется, что саженцы, выращенные из зеленых черенков летом, должны успеть вырасти хотя бы небольшим побегом и созреть, поэтому в комнатных условиях их придется держать примерно до декабря. Под влиянием более короткого светового дня лоза начнет созревать. Когда созреют несколько междоузлий молодого побега, саженцы можно выносить в холодный подвал или на балкон, где поддерживается температура в пределах от + 8С до -2С. Там они обычно зимуют и доживают до весны.Это не популярный, но достаточно надежный способ укоренения винограда, он может пригодиться, если нужно вывести ценный сорт.

Укоренение черенков винограда в субстратах

Как уже было сказано выше, для успешного укоренения черенков достаточно подходящей температуры и влажности, постоянное пополнение водой не требуется, но следует принять меры по предотвращению засыхания черенков. Оптимальная температура для укоренения — около + 25С, приемлемый диапазон — от + 22С до 27С.Однако нужно иметь в виду, что чем выше температура, тем больше вероятность того, что процесс пойдет не в том направлении, которое нам нужно в данном случае. Практика показывает, что при температуре в пяточной зоне около + 30 ° С вместо образования корневых почек запускается процесс регенерации тканей, на срезах интенсивно разрастается каллус (ткань раны), а корни могут вообще не появиться. . То есть создаются хорошие условия для сращивания прививок, а не для укоренения. Поэтому рекомендую при укоренении поддерживать температуру у пяток черенков не выше + 25-26С.Пытливые умы придумали множество способов проращивать виноград на субстратах — в песке, во мхе, в кокосовой или торфяной почве, в опилках, перлите и даже во влажной ткани, суть всех методов одна — создание нужная температура и стопроцентная влажность. Не вижу смысла в подробном описании каждого метода, главное понять суть. Рассмотрим на примере одного варианта. Подготавливают черенки винограда к укоренению, затем их нижние части на высоту примерно 7-10 см обматывают сфагнумом с влажным мхом, затем полиэтиленовой пленкой и помещают в ящик, который помещают в теплый и яркий свет. место, отвечающее оптимальным условиям для прорастания.

Мох хорошо удерживает влагу, но в комнатных условиях воздух сухой, поэтому его влажность следует периодически проверять и при необходимости увлажнять. Примерно через две-три недели молодые корни будут видны сквозь пленку, и черенки можно будет высаживать в емкости с почвой прямо с мхом, удаляя только пленку. Все бы хорошо, но у этого способа есть большой минус. В любом случае корни появятся позже, чем прорастут бутоны и побеги пойдут в рост.На сухом воздухе листья очень быстро испаряют влагу и могут засохнуть черенкам всего за несколько дней. Необходимо либо убрать черенки в тени, что плохо скажется на развитии побегов, либо соорудить над ящиком панику для создания повышенной влажности.

Если сорт легко укореняется, то после того, как всходы проросли, корни появятся довольно скоро, если сорт трудно укореняется, то корни могут подождать месяц, и все это время нужно будет сохранять черенки от высыхания.На мой взгляд, в домашних условиях этот способ не самый надежный, он вполне приемлем для теплиц, где можно создать повышенную влажность во всем помещении и не бояться засыхания увядших побегов.

Укоренение черенков винограда в мульчерах

И еще один способ, которым пользуются самые серьезные виноградари, он применим как для комнатного укоренения, так и при выращивании косяка в открытом грунте — проращивание черенков винограда в мульчерах. Суть метода заключается в создании разницы температур для верхней и нижней части ручки на время, обычно около двух недель.Верхушка хранится в холоде, что препятствует прорастанию глазка, а нижняя (базальная) часть стебля разогревается, что запускает процесс корнеобразования. Для создания необходимых условий сооружаются кильчеватели (или кильчеваторы); они могут быть разных типов. На картинке представлен схематический вариант конструкции.

Устройство состоит из двух изолированных камер, в нижней части расположен нагреватель, например, это могут быть обычные лампы накаливания. Тепло от ламп поднимается вверх и нагревает дно верхней камеры, в которую помещается 10-15 см слой влажного субстрата, например, опилок.Черенки устанавливаются в субстрат вертикально, поэтому их нижняя часть теплая и имеет 100% влажность. Температура в верхней камере автоматически поддерживается электронным реле с датчиком температуры. Сам прибор можно разместить на холодном балконе, в погребе или даже в сарае, важно, чтобы температура на улице была не ниже нуля и желательно не выше + 10-12С. Таким образом достигается желаемая разница температур «пяток» и «голов» черенков.

Для посадки черенков в косяк, в открытый грунт, глушь проводят не более двух недель, за это время формируются корневые бугорки и мелкие корневые зачатки, после чего черенки высаживают в косяк.В варианте комнатного проращивания килчивание может быть более длительным, пока не сформируются несколько сантиметров корней, затем черенки пересаживают в емкости с подготовленным грунтом.

Посев позволяет повысить урожай качественных саженцев из косяка до 90% и более, это лучший способ укоренить виноград. Отдельное посвящено кильчевилю и кильчеваторам на сайте.

Когда начинать укоренять черенки винограда

Естественный период покоя винограда длится до конца января — начала февраля, начинать укоренение черенков винограда раньше этого срока не имеет смысла, все процессы будут идти намного медленнее, и в итоге вы не получите ни одного преимущества.В комнатных условиях получить качественный прирост на вегетативных сеянцах практически невозможно, неизбежно вытягиваются всходы из-за недостатка света, есть риск загнивания корней и пяток черенков. От зимнего укоренения нам нужно получить только одно преимущество — готовую корневую систему на момент посадки в открытый грунт нам не нужно стремиться выгнать тонкий и длинный дистрофичный побег. Поэтому в южных регионах я бы рекомендовал укоренять не раньше конца февраля, а в средней полосе и особенно на севере не раньше середины марта.Формирование корней обычно занимает от трех недель до месяца, поэтому вы получите укорененные черенки к середине апреля, и, по крайней мере, еще через месяц вам придется вырастить саженец перед посадкой в ​​землю. На этот раз более чем достаточно. Обязательно читайте про выращивание саженцев винограда в помещении, в нем подробно рассказывается, с какими трудностями вам придется столкнуться в период от укоренения до посадки саженцев в открытый грунт.

Осталось пожелать всем удачного укоренения и крепких саженцев! Если у вас есть вопросы по теме или пожелания по освещению как-то других вопросов виноградарства — оставляйте их в комментариях.

Этот салат Рош ха-Шана — свежий взгляд на древние ароматы

В этот салат не входят помидоры, перец, кукуруза или картофель, так как эти продукты появились на Ближнем Востоке после того, как Христофор Колумб и его современники представили их, привезя их из Нового Света в Старый. И несмотря на то, что яблоки обмакивают в мед на стольких праздничных столах, казахстанские фрукты не относятся к библейским видам. Хотя Библия упоминает общее еврейское слово для обозначения плода, «пери», для обозначения запретного в Эдемском саду, только когда евреи переехали в Европу, они адаптировали яблоко, плод, более доступный для них, чем финики. и гранаты для благословения.

По сей день во время трапезы в Рош ха-Шана многие евреи Ближнего Востока и сефарды произносят благословения на осеннюю пищу, чтобы символизировать надежду на новый год. Итак, у этого салата есть осенний вкус — гранат, оливки, инжир и свекла. Древнюю свеклу ценили за зелень, а не за яркий корень, который сегодня намного больше; в этом салате я использую оба. Библейские травы, такие как мята, тимьян, иссоп и петрушка, оживляют салат, а более соленый козий сыр или овечий творог, такой как фета, контрастируют со сладостью осенних фруктов.

По словам Джона Гринберга, этноботаника, «этрог» (, фарси и еврейское слово для цитрона) также можно использовать, поскольку этот библейский цитрус с его толстой сердцевиной и небольшим количеством сока занимает центральное место в осеннем празднике Суккот. . Хотя доктор Гринберг сказал, что этрог в древнем мире был сочнее, чем сегодня, я предпочитаю сок лимона в качестве заправки для пирога. Связанный с этрогом, лимон тоже давно попал на Ближний Восток из Юго-Восточной Азии. И вместо пчелиного меда я выбираю финиковый сироп, более распространенный «мед» Ветхого Завета, чтобы добавить лимону немного сладости.

Несмотря на то, что большинство наших продуктов питания отражают более чем 3000-летнюю адаптацию к меняющимся вкусам, стандартам жизни и доступу к ингредиентам, этот салат является прекрасным напоминанием о том, что когда-то было и остается на всех наших праздничных столах. «И, если вы любите кунжут, бананы, соевые бобы и куркуму в своем салате, — сказал профессор Клайн, — у нас есть археологические доказательства того, что к 1100 году до нашей эры. они пришли из Юго-Восточной Азии в Мегиддо и другие места на территории, которая тогда была землей Ханаана ».

Виноград амур дикий, посадка и уход.Амурский виноград

Виноград — любимец большинства садоводов. При этом многие избегают попадания его на участок, привнеся солнечность этого растения. Всем известно, что виноградная лоза подвержена самым разным заболеваниям, боится заморозков и требует постоянного ухода. Виноград традиционно считается южным теплолюбивым растением. Однако не все сорта настолько прихотливы, например, сорт винограда Амур устойчив к низким температурам, требует минимального ухода и приносит богатый урожай.

Самый простой способ получить красивый газон перед домом

Вы, конечно, видели идеальный газон В кинотеатре, на Аллее, а может быть, и на соседнем газоне. Те, кто хоть раз пробовал вырастить зеленую площадку на своем участке, без сомнения скажут, что это огромный труд. Газон требует тщательной посадки, ухода, удобрений, полива. Впрочем, так думают только неопытные садоводы, про инновационное средство давно знают профессионалы — жидкий газон Aquagrazz .

Удивительные качества винограда Витис Амурский или Амурский связаны с тем, что этим сортом руководил А.И. Потапенко из дикой амурской лианы. В естественной, дикой среде этот виноград растет в лесах Дальнего Востока России и северо-востока Китая. По сравнению с культурными, особенно белыми, у дикого амурского винограда ягоды мелкие, как на фото ниже.

После многих лет работы российский заводчик А.И. Потапенко привнес уникальное культурное разнообразие. При этом по вкусу амурман практически не уступает своим южным, теплолюбивым сородичам.

Скрещивание дикорастущего амурского лианена с культурными видами позволило удалить гибриды с повышенной морозостойкостью.

Все выведенные гибриды амурского винограда отличаются необычайной силой роста. Линия Амурзы хорошо переносит нагрузку огромных облаков.

Амурский виноград устойчив к Милду и в меньшей степени, чем другие виды, подвержен оидиуму. Одни гибриды (память Потапенко, Амурский прорыв — Другое, память Старинова, Каберне Смоленский, Беламур и т. Д.).) Имеют высокий иммунитет к этому заболеванию. Более того, оси не влияют на отдельные гибриды.

Вообще главная характеристика амурского винограда — удивительная живучесть. Он обладает удивительной способностью к самоисцелению.

Все это делает его пригодным для выращивания в рискованных для виноградарства условиях. северные регионы.

Амурский виноград, помимо вкусовых качеств, активно используют как декоративный плющ. Амурский виноград начинает распускать листву, в середине — второй половине мая.Всю красоту амут демонстрирует осенью, когда его листья приобретают насыщенный красный, розоватый, оранжевый и алый цвета (как на фото выше). По осенней красоте с ним может сравниться только дикий виноград.

Сорта амурского винограда

С момента выращивания дикорастущего амурского винограда выведены десятки различных гибридов. Самые известные из них:

Амурский прорыв (один) — First Equity A.I. Потапенко Гибрид Амурский виноград.

1. Амурский прорыв — крупные черные ягоды (как на фото ниже) весом до 4 граммов.
2. Отдельные ягоды могут иметь более слабую пигментацию и быть темно-розовыми. Брекди имеют вес от 400 г до 1 кг.
3. Сорт достаточно сахарный, благодаря чему активно используется для приготовления соков и вина.
4. Амурский прорыв отличается особой устойчивостью к различным болезням и даже к сорока градусным морозам идеален.

Виноград Амурский триумф — мощный сорт со сроком созревания в конце августа.

1. Ягоды довольно крупные, темно-розовые.
2. Отдельные бордюры достигают массы в 1 кг. Интересно, что с годами габариты грозди и общая плодовитость сорта Триумф только увеличиваются.
3. Триумф отлично переносит морозы до -40 ° С и обладает хорошей невосприимчивостью к привычным болезням винограда.

Как выглядит торжество можно посмотреть на фото из интернета.

Виноград Амур Вольдемар больше других напоминает дикий виноград.

1. Высокая мощная лиана с крупными темно-зелеными листьями и ароматными мелкими зеленоватыми цветками.
2. Ягоды этого сорта мелкие, диаметром не более 1 см. Начало цветения приходится на май и продолжается до конца июня. Плоды созревают к сентябрю.
3. Особого ухода не требует, достаточно периодического полива, подкормки и удаления загустевших побегов.

Золотой Потапенко — один из самых успешных видов, выведенных из семян Амурского прорыва.

1. У Золотого Потапенко ягоды желтые, массой от 2.От 5 до 3,5 гр, вес грозди от 300 грамм до 500.
2. Золотой Потапенко отлично переносит морозы и устойчив к большинству болезней. Созревает урожай в середине августа.
3. Благодаря содержанию сахара в 20-22% Гола Потапенко — один из самых удачных сортов Амура.

Благодаря своим вкусовым характеристикам активно используется для приготовления вина.

Новый (ранний) русский — один из самых ранних сортов.

1. Созревает в конце июля — начале августа.
2. Как и большинство амурских гибридов, этот сорт не боится холода и болезней.
3. Края толстовки, от 500 гр. до 1 кг.
4. Особенность различных сортов Амурмана заключается в том, что все гибриды интравидальны.
5. Благодаря этому они сохранили уникальные полезные свойства, которыми обладает дикий виноград.

Амурские гибриды содержат ценнейший антиоксидант — ресвератрол. Амута содержит во много раз больше этого антиоксиданта, чем его белый южный родственник.

Виноград Амурский сорт «Голден Потапенко»

Выращивание и уход

Амустен выращивают разными способами: семенами, через черенки и рассаду.

Анмоупет успешно высадил семена.

1. Срок годности семян в герметичной упаковке до 5 лет.
2. При извержении осенью, после холодной стратификации, первые всходы можно ожидать через месяц.
3. Посев производится на глубину 1,5 см.

Амурский виноград, в отличие от большинства культурных сортов, может размножаться через зеленые черенки.

1. Черенки высаживают в открытый грунт без допрессовых стимуляторов.
2. Для укоренения черенки накрывают нетканым материалом.
3. Укореняемость черенков около 30-40%. В отличие от других сортов винограда, укоренившиеся зеленые черенки амурского винограда легко зимуют (на фото).

Саженцы винограда амурского также обладают высокой всхожестью. Их падение ничем не отличается от посадки обычного винограда. Выращивание амура успешнее при высадке в рыхлую, кислую почву.Стоит учесть, что все гибриды амурмана любят влагу.

Уход. Гибриды амурского винограда крайне неприхотливы. Скрещивая дикую анмуре с культурными видами, селекционеры получили гибриды с высокой морозостойкостью, не нуждающиеся в специальном укрытии на зиму. Благодаря тому, что зимой созревает треть лоз, куст не требует формования или обрезки, он всегда в оптимальной форме.

Виноград — это культура, имеющая множество разновидностей. Виноград выращивают не только для получения плодов, но и для декоративной функции.Однако в большинстве случаев обе функции совмещены. Амурский сорт — самый лучший способ. Этот сорт пользуется популярностью у многих садоводов.

Стоит отметить, что сорт Амур завезли селекционеры. Правильный виноград из Китая, с Дальнего Востока. Внешний вид напоминает Лиану. Бранчи рассыпчатые. Если рядом с растущим виноградом есть какая-то постройка, значит, виноград по ней лазает. Бывают ситуации, когда растение поднимается на тридцать метров вверх. Ствол может достигать 20 сантиметров в диаметре. Скоростные побеги образования — особенность сорта Амурский.За год виноград увеличивается до 250 сантиметров. Если другие сорта плохо переносятся на пересадку и обрезание, то амурский сорт таких процедур не боится.

Примечательно, что этот сорт отлично переносит морозы до 40 градусов. Именно поэтому амурский виноград получает много положительных отзывов у садоводов.

На лиане образуются довольно крупные листья. По размеру они достигают 30 сантиметров. В начале мая сорт Амур начинает цвести. Цветки с небольшими желтыми соцветиями.

Сначала они светлые, но запах потрясающий. Ягоды сорта достигаются диаметром до 15 миллиметров. Кожица толстая, мякоть довольно сладкая. В некоторых сортах амурского винограда содержание сахара достигает 24 процентов. Грозди довольно большие. Из фруктов можно приготовить компоты, соки и джемы.

Амурский виноград размножают тремя способами: семенами, стойлом или выгрузкой. Размножение начинается осенью. Как только виноград соберется, сразу можно сажать косточки.Однако только через пять лет виноград, выращенный из косточек, зацветет.

Чтобы виноград хорошо развивался и приносил урожай, необходимо 70 сантиметров осадков в год. Если осадков мало, то виноград нужно дополнительно полить. Все сорта амурского винограда обладают высокой урожайностью. Лоза созревает параллельно с плодами.

Урожай винограда довольно разнообразен. В первую очередь ягоды употребляют в сыром виде. Отличные соки, вина и компоты, а также джемы.В некоторых ситуациях можно наблюдать, как этот сорт сажают как декоративное растение.

Амурский виноград: описание сорта и фото

Так много сортов амурского винограда. Итак, рассмотрим некоторые из них:

Амурский прорыв — это сорт, который очень быстро растет. Плоды созревают в середине августа. Ягоды розового цвета, вкус очень сладкий. Из этого сорта готовят вкуснейшие соки и вина.

Агат Донской — это сорт, дающий самые вкусные и питательные ягоды.Ягоды имеют овальную форму. Примечательно, что Агат Донской устойчив к различным заболеваниям и морозам.

Скажем так, это далеко не все разновидности амурского вида. Мы рассказали только самые вкусные и крупные сорта. Чтобы виноград хорошо развивался, давал много плодов, за ним нужно правильно ухаживать.

Поставьте растение на солнечную сторону. Лучше всего сажать виноград в кислую и рыхлую почву. Обязательно поливайте растение.

Виноград Амурский, не боящийся низких температур, хорошо известен заядлым таксам, адаптирован к предложенным условиям, может выращиваться как в южных, так и в северных регионах страны.Далее мы расскажем о сортах и ​​особенностях этой культуры.

Характеристики

Виноград средней выдержки используется в пищу в натуральном виде и для изготовления вина. Лиана похожа на крепкий стебель с листвой и рыхлыми гроздьями, быстро летает через забор, может вырасти до 30 м в высоту, а диаметр ствола достигает 20 см. Культура быстро приближается к всходам, прирост способна составлять до 2,5 м в год, легко переносит обрезку и нуждается в такой процедуре.

Плоды с виноградника можно собирать в конце августа — начале сентября. С 1 га в хороший год получается от 60 до 80 центнеров ягод. Грозди имеют форму шишки, вес каждого достигает 1 кг, на побеге образуется до 3 шт. Интересно и описание ягод: по форме они овальные или центральные, любая весит в пределах 2,5-4 г. Цвет плодов желтый, как у разновидности золотого Потапенко, возможен темно-розовый. Вкус ягод сладкий, сахарность до 22%.

Видео «Уход за виноградом»

Из этого видео вы узнаете, как правильно ухаживать за виноградом амурский.

Достоинства и недостатки

К достоинствам культуры можно отнести высокую степень морозостойкости, что дает возможность получать хорошие урожаи даже при посадке в северном регионе страны. Также впечатляет жизнеспособность растения и его свойство быстро восстанавливать после повреждений из-за непогоды. Ценится стойкий иммунитет к болезням, простота в уходе и отличные вкусовые качества плодов.

Из недостатков называют невозможность получения очень высокого урожая, поскольку культура высокорослая, а также необходимость правильной и постоянной обрезки, иначе виноградник станет просто декоративным.

Сорта сортов

Перед приобретением саженцев необходимо иметь информацию о сортах амурских.

Один из них называется прорывом, ягоды окрашены в темный цвет На поверхности возможна пигментация. Плоды сахара, используемые для изготовления вина и сока.Культура отличается устойчивостью к низким температурам и инфекциям.

Триумф нуждается только в регулярном питании и кормлении, обладает хорошим иммунитетом и устойчивостью к атакам насекомых. Плоды созревают в конце апреля, крупные с кожицей светлого оттенка.

Вальдемар — высокий и крепкий лиано с темно-зеленой листвой, внешне напоминает дикий виноградник. Средние плоды собирают ближе к сентябрю.

Среди популярных амурских сортов морозостойкого винограда можно также назвать Золотой Потапенко.Сахарность его ягод около 25%, из них получаются восхитительные вина.

Чтобы получить белые использованные семена первого вышеописанного вида, они комбинируют верхние качества диких культур и европейские таблицы.

Особенности выращивания

Саженцы лучше всего выращивать на участке с рыхлой и кислой почвой. Растение влажное, полив актуален для молодых побегов. Зрелые виноградники от засухи не страдают, хотя их можно поливать умеренно, иначе может быть болезнь соцветий и медленное старение плодов.

В почву возле виноградника смонтирована солома, древесные опилки, сухая трава или мох. Чтобы влага оставалась надолго, полив прекращают за неделю до начала цветения.

Амурский дикий виноград растет в нашей стране без малого 10 лет. Обладая специально построенной для него мощной беседкой, дикий виноград придает уникальность ландшафтному дизайну. Участку дарит потрясающее озеленение. Практически совершенно неприхотлив к нашим суровым зимним условиям (минус 45 без ветра или минус 30 с ветром), он все же требует маломальной защиты, но только от прямого студенческого ветра.

Опыт по внушению опилки черенков винограда и их зимней выживаемости

Разводили этот виноград на дачном участке совершенно банально. Чтобы не рисковать приземлиться в землю, состоится черенкование или нет, весной взяли 10 черенков винограда, залили водой и за 25 дней у каждой котлеты выработалась мощная корневая система. Размещено в середине лета. Все волновались.

Только здесь в первую снежную зиму уцелели всходы амурского винограда, во вторую, надеясь, погибли три крайних всхода, расположенные на совершенно выдутом участке, который выходит из дома.Похоже — громко говорит, потому что сам дикий виноград находится на расстоянии пяти метров от дома. Остальные семь растений живы и на усы не дуют.

То есть, учитывая, что виноград растет в лесу без ветра, для процветания достаточно небольшой защиты. И ошибаются некоторые «специалисты», пишущие об обязательном укрытии виноградной лозы дикого собрата в средней полосе России и на севере. Это все равно, что стрелять с опорой и укрытием из того же пятиметрового лиана.Гореет дикий виноград, как на дрожжах. На сезон вам удастся только срезать прибавку, которую создает середина перголы, а боковые стороны пытаются упасть на землю. Это мощная зеленая стена.

С другой стороны, садовая беседка восьмерки — дальневосточный лимонник, но роса мучений была сильнее любых химикатов. Теперь он уютен на своем месте и переливается красками клематисов, в основе которых приютились.

Грунт для посадки виноград Амур

Подходит для сбора винограда любой.В начале застройки коттеджного участка у нас была практически твердая глина, разбавленная торфом. Но как доброе слово А кот милый, любое растение доброе высаживает только в радость, с которой мы старались. Корневая система Очень мощная, вырастает до 3 метров, к засухе относится спокойно.

Полив

Поливаем изредка, примерно, от силы раз в неделю (смотрим, естественно, на погоду), но мощно.

Борьба с муками

Спрей Амурский виноград ранней весной 1% бордоской жидкости.В процессе вегетации идет ожесточенная борьба с слизистой росой. Раствор Байкала ЭМ-1 и топаза вдвое, как со смородиной. Но эта беда у нас от излишней влажности летом и пустой заброшенной территории с одной из сторон, где навалом всякая зараза.

Какие ягоды винограда на вкус

Ягоды у амурского дикого винограда небольшие и в количестве немногочисленные. Вкус кисловатый, но можно немного схитрить. Но что вы не забираете, так это какая начинка из них, у вас лицензионные пальцы! Культурный виноград здесь и чуть не стоял.