Когда и как обрезать виноград в средней полосе

0

964

Рейтинг статьи

Кира Столетова

Виноград – теплолюбивая культура, требующая тщательного ухода при выращивании. Обрезка винограда в средней полосе важна для роста и развития растения. Изучение способов обрезки позволит начинающим виноградарям и профессионалам выбрать подходящий метод и создать красивые виноградники.

Обрезка винограда в средней полосе

Для чего нужна обрезка виноградника

Обрезание виноградных кустов оказывает положительное воздействие на урожайность и вкусовые свойства плодов.

Необходимость осуществления обрезки заключается в следующем:

• повышение урожайности винограда и скорости его созревания;
• увеличение размеров плодов;
• красивого оформление кустарников;
• оздоровление культуры.

Обрезку рекомендуют проводить осенью для любого сорта винограда. Весной не стоит этим заниматься, потому что формообрезка создает в этот период стрессовую ситуацию для растения. В весеннее время виноград тратит силы и сок на возобновление, это снижает уровень урожая, замедляет этапы созревания.

Летом и в начале осени стоит делать прищипывание побегов, срезать больные и сухие ветки, прореживать листву на виноградных кустах.

Время для обрезки

В средней полосе России наблюдается длительная осень. Стоит верно выбирать временной промежуток для обрезания виноградных кустов. Его осуществляют поэтапно:

• первый этап заключается в обрезке больных побегов после сбора урожая, при этом молодые побеги виноградника необходимо прищипывать;
• спустя 14 дней делается глубокая формообрезка, уличная температура не опускается при этом ниже -3°С.

Обрезку осуществляют с помощью секатора и садовых ножниц, ножовки. В начале их обрабатывают раствором марганца либо спиртом.

Правила обрезки

Обрезку осенью стоит делать своевременно и придерживаться определенных правил для формирования кустов:

• над глазком оставляют 2-3 см, так пенек будет сохранен от повреждений;
• глубина обрезки зависит от толщины и возраста побега, ветки с возрастом от 5 лет обрезаются полностью;
• места срезов должны смотреть внутрь, располагаться с одной стороны кустов;
• молодые виноградники формируются, исходя из возраста по выбранной схеме;
• в старых виноградниках выбираются побеги замещения. Их обрезают коротко, но убирать их полностью нельзя;
• при короткой обрезке оставляют 2-3 почки, при длинной — 10 и более глазков.

Формирование молодых виноградников

С помощью обрезки осуществляется формирование кустов, образуется рукав, несущий плоды, нарастает зеленая листва.

Формирование молодых виноградников в средней полосе осуществляется по правилам:

• кусты 1 года обрезаются до 2-4 почек, из них в будущем сезоне будут развиваться новые побеги;
• двухлетняя лоза содержит 2-4 побега, некоторые подрезают, остаются по 2 почки, другие укорачиваются до 4-10 глазков, если кусты слабые – обрезка делается до 2-4 почек;
• на трехлетнем виноградном кусте образуются ветки замещения, на них остаются 2-3 глазка, основные побеги состоят из 10-12 почек.

Через 3 года при соблюдении правил обрезки у виноградных кустов будут 3-6 плодоносящих рукава.

Обрезка взрослого виноградника

Обрезку производите аккуратно

Если в течение 3 лет осенью обрезка виноградных кустов осуществлялась нужным способом, они будут формироваться без проблем. Формирование взрослого виноградника осуществляется при соблюдении правил обрезания:

• плодоносящие побеги удаляются в текущем году;
• стрелки обрезаются до 5-10 почек;
• нижняя ветка обрезается до 2-3 глазков, меняется новыми побегами;
• удаляются побеги с толщиной 10-12 см.

Обрезку стрелок делают аккуратно, после обрезания их укрывают, особенно в Поволжье, при выращивании в южных районах – подвязывают к шпалере.

Схемы формирования виноградников

Виноградные кусты формируются по одной из существующих схем. Выбрать ее стоит в зависимости от сорта, места выращивания и других особенностей.

Технология Гюйо

По технологии Гюйо на кусте в первые 2 года остаются 1-2 плодоносящих рукава. Далее вырастают 1-2 стрелки, которые будут приносить плоды. Они подвязываются к горизонтальной проволоке. 2 стрелки направляются в разные стороны.

Веерный способ

На кусте размещаются 3-8 рукавов, приносящих плоды. На однолетнем винограднике оставляют 2-3 глазка, на двухлетнем добавляют по 2 глазка. На 3-й год побеги укрепляются горизонтально. На слабых кустах образуют по 3-4 рукава, на сильных и взрослых – до 8 рукавов.

Выращивание виноградных кустов по технологии Гюйо и веерному способу в центральных районах России, Поволжье предполагает, что на зимний период лоза снимается со шпалеры и укрывается от морозов.

Беседочная обрезка

Способ подходит для выращивания винограда в южных районах с наличием беседки либо арки. При данной схеме однолетняя лоза обрезается нужным способом, на 2-й год стрелки направляются вдоль опоры. Далее обрезание осуществляют произвольно для декора участка.

Как выращивать виноград в Средней полосе

Обрезка винограда пошагово

Как обрезать виноград. Обрезка винограда осенью

Заключение

Для начинающих садоводов-виноградарей осенняя формообрезка считается нелегким занятием. При правильном выборе времени, метода и схемы обрезка виноградников улучшит урожайность растений, позволит красиво оформить кустарники и насладиться вкусовыми свойствами плодов.

Как правильно обрезать виноград осенью и укрыть его на зиму

Осенью из важных работ остается только обрезка винограда, кустарников, деревьев, а также укрывание на зиму теплолюбивых культур. Виноград в Средней полосе России относится к укрывным культурам.

Кроме того, именно осенью виноград подвергают обрезке. Весной обрезать виноград нельзя, так как начинается сокодвижение, и лоза будет «плакать».

Для обрезки винограда сначала нужно изучить строение куста. В старой умной книге «Сад и огород» издательства «Советская Кубань» 1989 г. приводится следующая схема виноградного куста: см. рис. 4

При обрезке моих кустов винограда я пользовалась следующей схемой обрезки побегов замещения и отплодоносивших стрелок, приведённой в той же книге на рис. 5

Как я обрезала виноград

Рассмотрим процесс на примере обрезки одного из моих трёхлетних кустов винограда.

Во-первых, нужно сказать, что процедура эта нацелена на решение двух задач.

Первая задача — обрезка однолетних побегов для получения урожая на следующий год. Виноградные кисти образуются именно на однолетних побегах на следующее лето.

Вторая задача — формирование правильной формы куста на будущее. Для этого обрезают на 2 почки побеги, выросшие на сучках второго года (и старше), их называют побегами замещения, удаляя отплодоносившие стрелки (это идеальный случай).

Однако часто встречаются случаи обрезки, отличные от идеального. Понятная схема обрезки для формирования куста приведена на рис.5 из книги «Сад и огород».

«Обрезка побегов на сучках замещения позволяет формировать куст, наращивая возраст рукавов и препятствуя их удлинению» — цитата из вышеприведённой книги.

До обрезки мой трёхлетний куст выглядел следующим образом.

Вначале я вырезаю больные и сухие боковые побеги (пасынки). При полном вырезании однолетних побегов нельзя оставлять пеньки и сучки. Например, я вырезаю боковой побег (пасынок), срез должен располагаться перпендикулярно основному побегу. Также нужно обрезать поросль, если она есть, открыв штамб куста.

Заметно, что на моём кусте требуется обрезка побегов второго года (для формирования «рукавов» куста). Их обрежем по схеме на рис. 5 после второй почки, отступив от неё 0,5 см.

Также мы видим сильно отросшие за лето однолетние побеги. Видно, что требуется их обрезка. Их обрезают на 5-7 почек следующим образом: чем толще лоза, тем больше оставляют почек, чтобы новым побегам, образующимся далее из этих почек хватало питания.

Я оставляю 5 почек на более тонких побегах, и 7 почек на более толстых побегах. Отступив на 0,5 см от последней почки (которая является от начала лозы по счету 5-й или 7-й) ставлю секатор перпендикулярно лозе и обрезаю её.

Итак, у меня в процессе обрезки этого куста получились 2 побега замещения, обрезанные по 2-ю почку и несколько однолетних побегов, обрезанные на 5-7 почек.

Далее я связываю лозу, так удобнее пригнуть её к земле.

Теперь нужно укрыть виноградный куст на зиму. Я использую для этого рулон обоев, оборачиваю куст обоями и обвязываю веревкой.

Можно ничем не оборачивать куст, а просто пригнуть лозу к земле и засыпать ее листвой и хвоей.

Пригибаю куст к земле и укрываю старой ванной.

Для этого можно использовать ящики, доски, фанеру. Картон использовать не рекомендуется, так как зимой он намокнет и возможно загнивание куста.

Поделиться ссылкой:

Когда обрезать виноград осенью в средней полосе России

Мнение садоводов по поводу того, надо ли обрезать виноград осенью в средней полосе России, разделились. Сторонники весенней процедуры утверждают, что сохранение целостности куста под зиму даст гарантию его выживания в неблагоприятные годы. Те же, кто считает иначе, в качестве главного аргумента приводят невозможность организации нормального укрытия необрезанной лозы.

Почему осенью нужно обрезать виноград

Проведение обрезки весной приемлемо в южных регионах, а также при выращивании в средней полосе неукрывных сортов винограда. Во всех остальных случаях садоводы предпочитают для процедуры осенний период.

1. Большинство столовых сортов винограда в средней полосе выращивают укрывным способом. Поэтому защита необработанного куста сопряжена с рядом неудобств и сложностей.
2. Осенью срезы на лозах быстро затягиваются, а весенняя процедура в средней полосе нередко приводит к тому, что появляется пасока. Ситуация осложняется болезнями и общим ослаблением растения.
3. Любая обрезка – это мощный стимул для куста к закладке цветочных почек. Поэтому осенние работы по формированию правильного роста в средней полосе – это залог обильно урожая даже на молодых лозах.

Когда лучше обрезать

Главная задача садовода средней полосы при определении сроков обрезки –дать лозе время на полноценное вызревание. Первым сигналом к тому, что этот процесс завершается, служат пожелтение и опадение листьев винограда. В средней полосе России это происходит в последнюю неделю октября – первую декаду ноября.

В случае аномально теплой осени и сохранения густой листвы на ветвях, проводить следует обрезку садовыми ножницами, затем обработать кусты подходящим дефолиантом, например, 5%-ным раствором железного купороса. Такая процедура не только способствует осыпанию оставшийся кроны, но и является профилактикой грибковых заболеваний винограда.

Устойчивые заморозки до -3–5 °С в средней полосе – это второй сигнал к тому, что требуется обрезка и дальнейшее укрытие растения.

Внимание! Важно не только исключить слишком раннюю процедуру, но и не допустить запоздалое формирование – когда ветки под действием холода становятся хрупкими и могут сломаться при проведении укрывных работ.

Правила и схема обрезки

Для неопытного садовода важно запомнить принципы обрезки винограда в средней полосе:

1. Прежде чем приступить к процедуре, делается санитарная обработка, в ходе которой удаляются все проблемные участки – тонкие, сухие и больные побеги.
2. Все лозы, отплодоносившие в минувшем году, убирают.
3. В отличие от плодовых деревьев, ветви на виноградных кустах укорачивают не «на кольцо», а оставляют пень длиной до 3 см. То есть обрезка делается в междоузлиях, почти посередине между почками.
4. Процедура для невызревшей лозы проводится до одревесневшей части.
5. Весь молодой прирост (листья, побеги, усики) на плодовом звене, состоящем из стрелки и сучка замещения, удаляется. Оставляется исключительно вызревшая лоза с почками.
6. Стрелку взрослого винограда (побег плодоношения) уменьшают на 8–10 почек. На молодых кустах для подстраховки можно оставить вдвое больше.
7. Сучок замещения, расположенный чуть ниже стрелки, всегда обрезают на 2–3 почки.

Внимание! При обрезке винограда удаляется до 90% годичного прироста. Это нормально, так как куст, не подвергающийся радикальной обработке, хуже плодоносит.

Процедура зависит от сорта винограда:

1. Техническим неукрывным видам в средней полосе нужна короткая обрезка, при которой на каждом побеге плодоношения оставляют не более 4 почек.
2. Столовым сортам винограда достаточно средней обработки, при которой сохраняется до 10 почек на каждой плодовой стрелке.
3. Если попытаются вырастить крымские или азиатские виды, то целесообразнее применить длинную обрезку – 12 и более почек на каждом побеге плодоношения.
4. Самый популярный и универсальный способ – смешанный, или по Гюйо, когда оставляется длинная стрелка и короткий сучок замещения.

Внимание! Если выращиваемый сорт винограда по каким-то причинам неизвестен, то обычно используется способ обрезки по Гюйо.

Удаление старых лоз и формирование очередного плодового звена – это основные этапы обрезки винограда в средней полосе. Схема стандартная: сучок замещения укорачивается максимум до почек, а побег – до 10.

Внимание! В результате обрезки появляется посадочный материал на чубуки в большом количестве.

Вызревшие лозы можно сохранить в холодильнике или в погребе, создав им благоприятные условия. Можно завернуть их в пленку или поместить в закрытые пластиковые емкости с небольшими отверстиями для вентиляции. Срезы чубуков нужно предварительно замазать садовым варом для меньшей потери влаги.

Процедура обработки различается также в зависимости от возраста куста:

Схема обрезки винограда в первый год в средней полосе

Обычное время посадки – это весна. Если побег на винограде один, то его укорачивают осенью до 4 почек. На саженцах с двумя ростками оставляют по 2–3 почки на каждом из них так, чтобы они располагались симметрично.

Схема обрезки винограда на второй год

Из оставленных по осени первого года почек, за весну и лето в средней полосе отрастают несколько молодых сильных побегов. Они образуют в дальнейшем рукава виноградного куста – скелетные ветви. Такие ростки понесут на себе все плодоносящие побеги. Правильно формируемый куст раскидистый и состоит из длинных мощных лоз. На вторую осень проводят обрезку этих побегов, оставляя 3–4 почки на каждом. При этом все ростки должны правильно располагаться на нижнем ряду шпалеры – вдоль проволоки, не выходя за ее пределы.

Схема обрезки винограда на третий год

На молодых плодоносящих побегах в этот период появляются первые плоды. Чтобы не истощать растение, кисти нормируют, оставляя не более 1–2 почек на каждом ростке. Осенью на всех рукавах сохраняют по 2 или 3 ветви:

• одна – на плодовую стрелку,
• вторая – на сучок замещения,
• третья – запасная, которую надо будет удалить весной в случае благополучной зимовки растения.

Схема обрезки старого куста винограда

Через 10 лет, даже при самом тщательном уходе, куст зарастает. Снижается урожайность, и требуется омоложение растения путем замены старых рукавов на новые. В средней полосе это делается поэтапно:

1. В первый год полностью обрезается один рукав. Ему на смену формируют новую скелетную ветвь из порослевого побега. Можно также использовать волчки – это однолетние побеги, образующиеся в нижней части куста. Остальные рукава обрезают согласно стандартной процедуре.
2. В последующие два года формируют новые лозы и снова убирают старые.
3. На четвертый год омоложения отжившие рукава полностью удаляют.

Уход за виноградом после обрезки

По завершении всех работ виноградные лозы снимают со шпалер и укладывают на землю. Ее можно застелить еловым лапником или кусками пенопласта. Это нужно, чтобы максимально исключить непосредственный контакт ветвей с землей. При установлении стабильных минусовых температур ниже -5 °С в средней полосе нужно начать процедуру укрытия винограда.

Необходимость обрезать виноград осенью в средней полосе вызвана особенностями его агротехники в условиях резко континентального климата. Выращивание столовых сортов возможно лишь при наличии укрытия на зиму, а это недопустимо без предварительной обработки.

Советы эксперта: обрезка, обработка и укрытие винограда на зиму в средней полосе

Выращиванием винограда в средней полосе сегодня уже никого не удивишь. Есть проверенные холодоустойчивые сорта этой изначально южной культуры, а у опытных садоводов в наличии еще и собственные хитрости, позволяющие помочь растению комфортно перезимовать.

Именно о том, как грамотно укрыть виноград на зиму и какие манипуляции с лозой нужно в обязательном порядке провести перед укрытием, мы попросили рассказать опытного виноградаря.

Виктор Павлович Шишкин уже четверть века выращивает виноград на своей подмосковной даче в Домодедовском районе. В его коллекции примерно 140 сортов, и в день нашей встречи – 10 ноября – все они уже были бережно укрыты на зиму.

Итак, советы опытного садовода из первых уст.

Нужно ли вообще укрывать виноград на зиму?

Продавцы саженцев винограда, расхваливая сорт, непременно сделают акцент на его морозостойкости. Мол, выдерживает лоза и –25°С, и –30°С, и даже –40°С! Действительно, есть такие сорта российской и зарубежной селекции, но мало кто из продавцов объяснит, что речь в данной формулировке идет о взрослом растении, точнее о его взрослой части (корне, штамбе, многолетних рукавах), причем о растении исключительно здоровом и, главное, закаленном.

Скорее всего, умолчит продавец и о том, что самые ценные, с точки зрения плодоношения, побеги прошлого года и текущего сезона – наиболее уязвимы перед морозами. Они с большой долей вероятности не выдержат испытания холодом и иссушающим ветром, а также температурных скачков при осенних и весенних оттепелях.

По этой причине для большинства садоводов средней полосы и особенно зон рискованного виноградарства вопрос об укрытии лозы не стоит. Однозначно укрывать.

Как укрывать виноград на зиму в средней полосе?

Многие годы я применяю так называемый сухой метод укрытия винограда, и ни разу он меня не подвел. Однако перед собственно укрытием лозы нужно не забыть провести с ней еще несколько манипуляций – полив, мульчирование, обрезку и подкормку.

Подготовка винограда к зиме начинается с его обильного влагозарядкового полива. Дело в том, что сухая почва, особенно песчаная, промерзает быстрей и глубже, а напитанная водой, особенно на глубину пяточных корней, напротив, согревает подземные части растения, поднимаясь в виде пара.

Надо учитывать, что корни европейской лозы погибают уже при –7°С. Подземная же влага вкупе с мульчированием и укрытием позволяют сохранить положительную температуру околокорневой зоны.

Осенний полив винограда важен и для весеннего старта вегетации. Я поливаю свои лозы не по земле, а через трубы, заглубленные до уровня дренажного слоя. Это намного безопаснее для лозы, не любящей любой вид дождевания, и к тому же эффективнее, т.к. полив удобно совмещать с подкормкой. Осенью это суперфосфат или раствор золы. После последнего осеннего полива трубы нужно плотно заткнуть.

Второе, что необходимо сделать после сбора урожая винограда – обрезать все отплодоносившие и зеленые невызревшие побеги. Последние все равно перезимуют плохо или не выживут вовсе. Они заметно отличаются от созревших побегов коричневого цвета, которые на ощупь излучают тепло даже на холоде, а при сгибании издают легкий треск, но не ломаются, т.к. успели запастись пластическими веществами. Такие лозы готовы к зимовке.

Главное, устроить зимующему винограду правильную «постель». Снятую со шпалеры и обрезанную лозу я связываю в нетугие пучки, или фашины, и укладываю на предварительно заготовленный еловый лапник. Важная деталь: лозу надо укладывать так, как она сформирована или как «просится», т.е. не гнуть ее против направления роста. Сделать это, может, и получится, но место сгиба зимой промерзнет, и растение скорее всего погибнет.

Чем укрывать виноград осенью перед зимовкой?

Мой вариант лучшего укрытия для винограда на зиму в Подмосковье – лапник. Почему? Во-первых, мы устраняем контакт лозы с землей, тем самым существенно уменьшая вероятность появления всевозможных грибковых заболеваний. Во-вторых, хвоя сама по себе обеззараживает воздух и убивает микробов. И, в-третьих, замечено, что мыши избегают зимовать в таком колючем окружении, правда лоза должна быть укутана лапником плотно, со всех сторон и без щелей. Не лишним будет перед укрытием обработать виноград 3%-ным раствором медного или железного купороса, а также припорошить золой. Впрочем, при наличии лапника эта процедура необязательна.

Если же лапника в наличии нет, лозу можно уложить на доски так, чтобы она не касалась земли. В первом и втором случаях виноград прикрываем картоном или лутрасилом, а сверху – плотной пленкой, края которой прижимаем к земле камнями. При этом до наступления серьезных морозов оставляем небольшие «продухи» для циркуляции воздуха.

Часто неопытные садоводы в качестве укрытия используют только пленку. Это ошибка. Пленка обладает высокой теплопроводностью, при прямом контакте с растением она не спасет его от промерзания. К тому же во время оттепели под пленкой может образоваться конденсат. По этим причинам прослойка в виде картона или лутрасила необходима для создания вокруг лозы воздушно-сухого купола.

С приходом морозов ниже –5-7°С закрываем «продухи». Даже в бесснежные зимы опасность хоть какого-то промерзания лозы при таком укрытии минимальна. Снег же послужит дополнительным утеплением – каждый сантиметр снежного покрова уменьшает мороз на один градус. По этой причине многие садоводы либо набрасывают на укрытие снег, либо устраивают снегозадержание с помощью щитов по бокам «постели», либо кладут сверху ветки (тот же лапник, к примеру).

Иногда приходится слышать, что кто-то так сильно не «заморачивается», просто прикапывает лозу землей и та ничего, выживает. Да, взрослая лоза, может, и не погибнет, вот только таких смельчаков хочется спросить: а стоит ли так рисковать любимым растением, тем более редким сортом? И еще: жесткая зимовка в контакте с землей почти наверняка приведет к гибели некоторых плодовых почек, в результате урожайность лозы в лучшем случае восстановится только через год.

Если и стоит чем заниматься, так это закаливанием растений, да и то не раньше пятилетнего возраста. Закалка проводится просто. В первый год укрываем при –5°С, во второй – при –10°С, в третий – при –15°С и т.д. Кстати, таким образом можно попытаться южный сорт постепенно превратить в неукрывной. Правда риск вымерзания все равно останется.

Лично мне рисковать не хочется, поэтому все мои лозы зимуют так, как я рассказал. И поверьте, за многие зимы ни одна из них не вымерзла, все встречали весну с хорошим зарядом жизненных сил. Ну, а как помочь лозе стартовать на две недели раньше срока, а в теплице зацвести по краснодарскому календарю, я расскажу, если хотите, в начале весны.

Согласны ли вы с методом Виктора? Есть ли у вас собственный удачный опыт укрытия винограда на зиму в средней полосе? Подискутировать и поделиться советами вы всегда сможете на страничке Ogorod.ru в Facebook – плодотворным дискуссиям здесь всегда рады!

Когда обрезать виноград осенью в средней полосе

Некоторые садоводы в средней полосе России стремятся выращивать виноград. Эта теплолюбивая культура в достаточно прохладном климате требует особого внимания. Так, осенью лозу следует обязательно обрезать. Это позволяет оздоровить растение, получить в будущем более крупную и сладкую ягоду. Способов обрезки винограда существует много. Выбор того или иного варианта зависит от возраста кустарника и некоторых особенностей виноградного сорта. Узнать подробную информацию о том, когда обрезать виноград осенью в средней полосе и как правильно это сделать, можно найти далее в стать.

Почему необходимо обрезать виноградник осенью

Виноградари еще в Древнем Риме заметили, что обрезка виноградной лозы благоприятно сказывается на урожайности культуры и вкусовых качествах выращенных плодов.

Сегодня даже начинающие садоводы стараются осуществлять обрезку своих растений, потому что она позволяет:

• увеличить урожайность культуры;
• сделать ягоды более крупными и вкусными;
• сформировать красивый, аккуратный куст;
• ускорить процесс созревания плодов;
• осуществить оздоровление растений.

Таким образом, обрезка виноградника будет полезна для абсолютно любого сорта. Но почему процедуру лучше осуществлять именно осенью, а не весной? А все дело в том, что обрезка весной причиняет немалый стресс растениями. Они теряют много сока и сил на восстановление кустарника. Это приводит к снижению урожайности и замедленному созреванию плодов.

Важно! Периодически летом и в начале осени рекомендуется прищипывать побеги, прореживать листву, удалять сухие или болеющие веточки виноградника.

Самое время обрезать лозу

Осень в средней полосе России может быть достаточно продолжительной, поэтому важно точно определить время, когда нужно заниматься обрезкой виноградной лозы. А делать это рекомендуется в два этапа:

• Первый этап заключается в удалении слабых, больных побегов. Такую поверхностную чистку растений рекомендуется осуществлять сразу после того, как урожай винограда будет собран. В это же время следует прищипнуть молодые побеги виноградника.
• Глубокую обрезку виноградников осуществляют через 2 недели после того, как растения сбросят листву. При этом температура воздуха не должна быть ниже -3⁰С. В процессе обрезки виноградников следует придерживаться универсальных схем формирования растений. На их основе рекомендуется составить собственный план, по которому будут осуществляться работы.

Для обрезки виноградной лозы необходимо запастись секатором или садовыми ножницами, небольшой ножовкой. Инструмент перед использованием рекомендуется протереть спиртом или марганцевым раствором.

Важные правила обрезки виноградной лозы

Очень важно не только своевременно, но и правильно обрезать виноградник. Особенно это касается виноградарей-новичков, которые только начинают выращивать культуру, и еще мало знакомы с основными правилами формирования лозы. Для них необходимо подчеркнуть следующие моменты:

• При обрезке побегов всегда нужно оставлять небольшой пенек (2-3 см) над глазком. В этом случае можно быть уверенным в его сохранности.
• Чем старше и толще побег, тем глубже должна осуществляться его обрезка. Ветки старше 5 лет следует удалять полностью.
• Подрезать лозу нужно таким образом, чтобы срезы находились только с одной стороны виноградника и «смотрели» внутрь кустарника.
• Молодые виноградники формируют в соответствии с их возрастом, руководствуясь предложенными далее схемами.
• В старых виноградниках определяют веки замещения, которые подрезают максимально коротко и плодоносящие побеги, тело которых необходимо сохранить.
• При короткой обрезке оставляют лишь 2-3 почки. Длинная обрезка предполагает сохранение 10 и более глазков.

Такие простые правила являются основой обрезки любого виноградника. Их должен знать и использовать каждый садовод, у которого есть свой кустарник.

Формирование молодых виноградников

Очень важно правильно осуществлять обрезку виноградной лозы в первые годы выращивания. Это позволит сформировать плодоносящий рукав и ускорить наращивание зеленой массы растения. Правильная обрезка в первые годы является залогом хорошего урожая в будущем.

В зависимости от возраста, молодые виноградники формируют с соблюдением следующих правил:

1. Годовалый виноградник обрезают практически полностью, оставляя лишь 2-4 почки и небольшой пенек. Из них будут развиваться молодые, плодоносящие побеги в будущем году.
2. Лоза в двухлетнем возрасте будет иметь 2-4 основных побега. Осенью некоторые из них необходимо подрезать, оставив по 2 почки. Остальные побеги лишь слегка укоротить, оставляя по 4-10 глазков.
3. Спустя 3 года выращивания на винограднике формируют ветки замещения, на которых оставляют 2-3 глазка, и основные побеги плодоносящих рукавов, состоящих из 10-12 почек.

Важно! Слабые кусты винограда в двухлетнем возрасте можно обрезать полностью, оставляя лишь 2-4 почки у основания, как в первый год.

Это позволит сделать обрезаемый куст крепче, однако, момент получения урожая отложится еще на год.

С принципом формирования молодых виноградников в первые годы жизни можно ознакомиться ниже на картинке. В результате правильной обрезки уже через 3 года растение образует 3-6 основных рукавов, которые способны давать урожай.

Для новичков в деле садоводства также может быть полезен видео урок, на котором специалист подробно рассказывает обо всех основных правилах формирования молодых виноградников:

Обрезка взрослого виноградника

В случае если на протяжении первых трех лет за виноградником ухаживали надлежащим образом, то дальнейшее формирование куста не составит особой сложности. В этом случае можно придерживаться одной из схем формирования, которые будут описаны далее или просто пользоваться основными принципами обрезки:

• Побеги, которые плодоносили в текущем году, следует удалить полностью.
• Самую нижнюю ветку на рукаве обрезать, оставляя 2-3 глазка и замещая ее новыми побегами.
• Плодоносные стрелки обрезают на 5-10 почек.
• Побеги толщиной 10-12 см называют жирующими. Их необходимо удалить.

Особое внимание следует уделить обрезке плодоносящих стрелок, которые в будущем годы должны порадовать урожаем. После обрезки их обязательно нужно укрыть, а при выращивании в южных регионах подвязать к шпалере.

Важно! В центральных регионах страны рекомендуется оставлять порядка 15 глазков на плодоносящих стрелках.

При сильных зимних заморозках верхние почки могут вымерзнуть, но в целом побег останется живым, плодоносящим.

Схемы формирования виноградников

Существует несколько разработанных технологий, схем формирования виноградников. Выбор той или иной схемы зависит от сорта винограда, региона выращивания и прочих нюансов.

Технология Гюйо

Способ заключается в сохранении одного или двух основных плодоносящих рукавов. В первый и второй год виноградник подрезают по выше описанному принципу. В дальнейшем оставляют одну или две плодоносящих стрелки. Их подвязывают к проволоке, расположенной горизонтально. Если оставлено две стрелки, то их необходимо направить в противоположные стороны. Пример такого формирования можно увидеть на картинке ниже:

Пример обрезки виноградника по технологии Гюйо можно увидеть на ролике:

Это видео позволит даже начинающему садоводу разобраться в основах обрезки виноградника осенью.

Веерный способ формирования

Предложенный способ формирования виноградной лозы похож на выше описанную технологию Гюйо. Отличие состоит лишь в том, что в процессе выращивания на кустарнике оставляют не 1-2, а 3-8 плодоносящих рукавов.

Для реализации этого способа необходимо в первый год выращивания, осенью, на побеге оставить 2-3 глазка. Во второй год на основных побегах оставляют еще по 2 глазка. В третий год выращивания основные побеги пускают по горизонтальным опорам. На слабых кустарниках формируют 3-4 рукава, на взрослых, сильных виноградниках можно оставлять до 8 рукавов. Пример веерной обрезки можно увидеть на видео:

и на картинке ниже.

Важно! При выращивании виноградников веерным способом или по технологии Гюйо в центральных регионах страны, лозу на зиму следует снять со шпалеры и укрыть, для того, чтобы предотвратить вымерзание растений.

Беседочная обрезка

Этот вид обрезки используют в том случае, если имеется стационарная опора в виде беседки или арки. Снимать лозу с таких опор на зиму будет достаточно сложно, поэтому метод подходит для южных регионов, морозоустойчивых сортов или девичьего декоративного винограда.

При беседочной технологии формирования кустов однолетнюю лозу обрезают привычным способом, а во второй год начинают направлять плодоносящие стрелки вверх опоры. Последующую обрезку побегов осуществляют произвольным способом, поскольку метод направлен в большей мере на декорирование участка, а не на получения максимального урожая. Оценить превосходные декоративные качества беседочного метода можно на фото ниже.

Заключение

Для начинающих виноградарей может показаться, что обрезка лозы дело сложное и непонятное. Именно для них мы постарались наиболее подробно ответить на вопросы когда осенью нужно подрезать виноград, как правильно это сделать и какие способы формирования лозы существуют. Приведенная графическая информация и видео, наглядно позволяют ознакомиться со всеми тонкостями процедуры. Выращивание винограда – дело благородное, требующее некоторых специальных знаний, умений и времени.

Обрезка винограда осенью

Виноград — это всеми любимые ягоды, терпкие ароматные вина, вкусный изюм и тенистая прохлада в летнюю жару. Вместе с тем агротехнические мероприятия по выращиванию винограда довольно кропотливы и требуют определенных знаний. Нужно очень постараться, чтобы из года в год получать высокие урожаи этой вкусной и полезной ягоды. Но результат будет стоить того…

Обрезка винограда осенью относится к важнейшим агротехническим мероприятиям по уходу за виноградом. К осенней обрезке винограда приступают тогда, когда полностью вызреют кисти и закончится его вегетация. Внешним показателем наступления такого момента может служить листопад. В средней полосе России осеннюю обрезку винограда проводят в конце октября.

Особенно важно, чтобы к началу обрезки у винограда сформи-ровались его главные почки и в тканях стеблей и корней были в достаточном количестве отложены запасные питательные вещества. А это, главным образом, зависит от летнего ухода за виноградом, обеспечивающего его здоровье и рост.

Почему нужно производить обрезку винограда осенью.

Осенней обрезкой винограда достигаются следующие цели

• сохранение приданной кусту формы
• удаление ненужных частей из куста
• установление в кусте определенного соотношения между росто-выми и плодовыми лозами винограда
• определение нагрузки куста цветочными почками

Основные принципы осенней обрезки винограда

Основной формой виноградного куста, как правило, является многорукавная веерная шпалера.

Перед обрезкой осматривают куст в целом, определяют его основную форму и состояние составляющих его частей — головки куста, рукавов и плодовых звеньев. Затем начинают вырезку всех ненужных и больных лоз винограда, в основании куста и на основных его частях. На фотографии представлен фрагмент куста, который должен быть вырезан.

После прочистки куст будет иметь при обычной формировке определенное количество рукавов с плодовыми звеньями на них.

После этого приступают к обрезке лоз на каждом плодовом звене в отдельности. В первую очередь срезают отплодоносившую лозу винограда. Ее вырезают у основания с частью двухлетней ветви, на которой она располагается. Рана после вырезки должна быть расположена на внутренней стороне ветви. В каждом плодовом звене останется по две однолетних лозы

Затем на каждом рукаве куста формируют новое плодовое звено. С этой целью нижнюю лозу, расположенную на внешней стороне сучка замещения, обрезают на три-четыре почки для формирования нового сучка замещения. Верхнюю же лозу обрезают на высоте 14–20-й почки для формирования новой лозы плодоношения. Таким образом, на каждом рукаве куста создается новое плодовое звено с сучком замещения и плодовой лозой.

Установление правильного соотношения между ростом и плодоношением и определение оптимальной нагрузки у винограда являются основными моментами, которые нужно учитывать при обрезке.

Рис. 1 Схематический вид виноградного куста перед осенней обрезкой.

1-рукава куста, II — отплодоносившие лозы, III — лозы замещения.

Рисунок 1 схематично воспроизводит вид куста винограда осенью перед обрезкой. На каждом рукаве куста имеются лозы плодоношения(II) и сучки замещения с развившимися лозами замещения(III)

Все отплодоносившие лозы (II) вырезают, а лозы замещения на подставах (III) обрезают для образования новых плодовых звеньев. При этом верхние лозы в каждом звене оставляют на плодоношение, обрезая их на 14–20 почек, а нижние укорачивают на 3-4 почки, чтобы создать новый сучок замещения.

Раны, получающиеся от вырезки отплодоносивших лоз, должны располагаться по одной внутренней стороне каждого рукава куста. Это достигается тем, что лозы плодоношения в каждом плодовом звене выращивают на сучках замещения из верхних почек, расположенных на внутренней стороне по отношению к кусту. При таком одностороннем расположении ран в меньшей степени нарушается сокодвижение в постоянных частях куста. Раны, расположенные с разных сторон рукавов, сильно затрудняют сокодвижение в кусте и снижают урожайность.

При указанной выше закономерной смене плодового звена, то есть плодовых лоз и лоз замещения, каждый рукав куста ежегодно удлиняется на одно междоузлие (Рис.2). Поэтому с течением времени рукава куста могут быть значительно удлинены. Кроме того, рукава винограда стареют и снижается их продуктивность. В случаях, когда удлинение рука¬вов куста и их старение достигнет допустимого предела, приступают к укорачиванию их, а иногда, если рукава больны, и к замене их новыми.

Рис. 2 Схема ежегодного удлинения рукава куста винограда

А — многолетний стебель, Б — трехлетний, В — двухлетний, Г — однолетний

Старые рукава куста заменяют новыми следующим образом. В основании старого рукава, подлежащего смене, воспитывают в течение вегетационного периода сильный однолетний побег. Осенью, при обрезке куста, старый ненужный рукав удаляют около развившегося побега, а этот побег обрезают для формирования нового рукава. Рукав формируют длиной в 50–60 сантиметров с заложением на нем плодового звена. С этой целью осенью или следующей весной побег обрезают на высоте 50–60 сантиметров. В дальнейшем из верхних двух-трех почек этого побега воспитывают лозы для создания плодового звена. Все побеги, развивающиеся из нижерасположенных почек, удаляют или пинцируют.

В тех случаях, когда нужно только укоротить рукав виноградного куста, новый побег, развивающийся из спящей почки, воспитывают на том месте рукава, в котором желательно сделать укорочение.

Все операции по вырезке старой части рукава и по обрезке побега для формирования нового рукава и плодового звена выполняют теми же способами, которые описаны выше.

Правильная схема и видео обрезки винограда осенью

Формирование куста винограда всегда считалось делом непростым. Ведь в зависимости от региона, сорта и времени года и возраста растения обрезать надо по определенным правилам. Обрезка винограда осенью – один из основных агротехнических приемов. Статья информирует, когда обрезать виноград осенью и как правильно это сделать, чтобы виноградники радовали вас обильным богатым урожаем.

Правильно обрезать виноград, прежде всего, надо для увеличения объема собираемого урожая. Кроме этого, после обрезания увеличивается размер ягод и их вкус, который становится более насыщенным вследствие большего притока полезных питательных веществ. Необрезанный куст будет все свои силы тратить на рост – у него будет длинная лоза, но мелкие грозди с несладкими ягодами.

В средней полосе, где практикуется укрывное виноградарство, традиционно проводится обрезка винограда осенью, прежде всего потому, что такой уход защищает виноградники от морозов. Также на ветви, укороченной в этот период, появляется больше ягод.

В средней полосе, где практикуется укрывное виноградарство, традиционно проводится обрезка винограда осенью

Не рекомендуется обрезка весной. Виноградная лоза трудно и долго заживляет раны, а если еще обрезать часть ветвей в начале периода сокодвижения, такие раны начнут «плакать», что может привести к гибели всего растения. В марте, когда постоянная температура воздуха уже не опускается ниже +5 градусов Цельсия, можно аккуратно обрезать молодой виноград, который еще не плодоносил либо же подрезать саженцы, посаженные осенью.

Летом виноградные кусты не трогают, а только проводят профилактические мероприятия, направленные на увеличение притока полезных веществ и на вызревание гроздей: прищипывание, выламывание ветвей, чеканку, пасынкование, прореживание листьев.

Осеннюю обрезку правильно проводить в конце сезона, но при плюсовой температуре. Ночные заморозки даже до -12 градусов Цельсия виноградной лозе не страшны. Давая дольше висеть винограду, мы способствуем тому, что больший объем питательных веществ переместится в корни растения, а эти запасы необходимы для роста и успешного плодоношения на следующий год. Но и затягивать с обрезанием не стоит – надо ориентироваться по погоде.

Инструкция обрезки

Вариантов формировки виноградного куста немалое количество, однако все они делятся на два основных вида: укрывные и неукрывные. Укрывные проводятся в регионах с морозными зимами, где принято укрывать виноградную лозу под снегом, к ним относятся веерные и кордонные схемы. Неукрывные применяются в районах традиционного виноградарства (Крым, южные регионы). К ним относятся штамбовые и беседочные схемы. Также такие обрезки проводят и средней полосе, но только для морозостойких сортов.

Веерная

Веерная бесштамбовая схема применяется в северных районах при укрывном типе виноградарства. Такая обрезка формирует несколько рукавов, количество которых можно регулировать, растущих из основания куста вертикально, но располагаясь под различными углами и образовывая веер. Такие ветки легко можно перемещать с целью укрытия от зимних морозов. Веерная схема способствует быстрому, без снижения урожайности, омоложению растения.

Веерная схема способствует быстрому, без снижения урожайности, омоложению растения.

При веерной формировке задача вырастить несколько рукавов, которые и будут основой для плодоносящей лозы. Начинаем формировать схему уже в первый год роста саженца, обрезая его осенью на 2-3 почки (можно на две, но третья идет, как запасная на случай вымерзания). Если весной в рост пошли все три глазка, то один росток прищипываем, оставляя два молодых с разных сторон от основного побега. К осени двухлетний саженец дает два уже достаточно сильных побега, которые надо обрезать на сучок замещения, оставив 3-4 глазка.

Схемы веерной обрезки

 

На третий год у саженца начинаем формировать рукава. Весной, когда почки пойдут в рост, на каждом из двух сильных побегов оставляем по 2 молодых ростка. Причем надо сделать так, чтобы нижний росток смотрел наружу побега. С наступлением осени эти ростки уже достаточно окрепнут – вырастают в длину до 1 метра и в диаметре 6-10 мм. Будущие рукава отсекают, оставляя не менее 50 см ветви и подвязывают к натянутой проволоке на высоте 30 см от земли. Правильно обрезать надо так, чтобы внутренние рукава получившегося веера были короче, чем внешние.

На сформированных таким образом рукавах в период вегетации выламывают все однолетние ростки, кроме 2-3 верхних, формирующих плодоносную лозу, которую надо подвязывать вертикально к шпалерам. На этом этапе заканчивается формирование веера.

Далее на каждом из рукавов осенью следующего года необходимо правильно обрезать отростки: верхний обычно подрезают на 7-8 почек (плодоносный), а нижний – на 2-3 почки (сучок замещения), сформировав таким образом плодовое звено. После обрезки веер будет состоять из четырех рукавов и четырех плодовых звеньев.

Затем каждую осень следует обрезать отплодоносившую лозу и формировать новое плодовое звено из молодых отростков, выросших из сучка замещения.

Веерная схема способствует медленному росту рукавов. Для их омоложения старый лучше отсекать на сучок восстановления, оставив 2-3 почки у основания растения.

Видео «Обрезка винограда осенью»

Этот видеоматериал расскажет, как провести веерную обрезку.

Штамбовая

Эта схема используется виноградарями при обрезке неукрывных сортов винограда в основном в южных регионах и Крыму.

Первая осенняя обрезка молодого саженца оставляет над землей 2-3 глазка. Далее из двух ростков выбирают сильнейший, из которого будут формировать штамб (ствол), второй также сохраняют, как резервный. Осенью основной росток укорачивают на 2-3 почки, а резервный срезают на сучок замещения, сохраняя 2 почки. На этом этапе все остальные молодые ростки выламываются. На второй год точку роста штамба прищипывают (давая ему вызреть), при этом все пасынки также удаляются. На третий год штамб надо обрезать на желаемую высоту, удалив при этом все отростки, но сохранив два верхних – их срезают, оставив по 2 почки на каждом. Эти отростки будут плечами кордона. На их уровне натягивают проволоку и подвязывают к ней будущие рукава. Резервный побег также укорачивают, сохранив два самых сильных побега, одному из которых оставляем 2 почки (сучок замещения), а второму – 4-6 почек.

На четвертый год формирования согласно характеристикам сорта плечи укорачиваются, обламываются лишние побеги так, чтобы между оставшимися было расстояние около 20 см: закладываются так называемые «рожки», которые будут основаниями плодовых звеньев.

На пятый год на каждом выросшем побеге сохраняют 2-3 глазка, остальное отсекают. В сентябре шестого года на выросших однолетних побегах правильно формируем плодовые звенья, срезая верхний побег на 6-7 почек (плодовая лоза), а нижний – на сучок замещения (2-3 почки). На этом этапе формирование штамбовой схемы заканчивается. В последующие годы только поддерживается формировка: каждую осень отсекается плодоносная лоза, а из побегов сучка замещения формируется новое плодовое звено.

Особенности возрастной обрезки

Цикл жизни каждого виноградного куста можно разделить на три этапа:

• наращивание вегетативной массы;
• плодоношение;
• угасание жизненных циклов.

Обрезка во время каждого из этих циклов преследует свои определенные цели и имеет некоторые специфические особенности.

Молодые кусты

Молодые виноградные кусты возрастом до 5-6 лет накапливают вегетативную массу и готовятся к плодоношению, поэтому основная цель обрезки в это время – правильный подход к формированию куста, его скелета и формы, чтобы он начал быстрее и обильнее плодоносить.

Схема обрезки лозы

 

Обрезка начинается с первого года жизни саженца и сводится к ежегодному отсеканию лишних побегов, формируя основные рукава, которые будут основой плодовым звеньям.

Основное правило при формировании молодого виноградника, которое должны усвоить все новички – лоза не должна «жировать».

Основное правило при формировании молодого виноградника, которое должны усвоить все новички – лоза не должна «жировать». Такая лоза сбрасывает соцветия, соответственно дает меньше урожая, при этом также ухудшается качество ягод.

Взрослые кусты

Обрезание винограда в период плодоношения, которое может протекать на протяжении 20-25 лет, прежде всего, направлено на сохранение схемы формировки куста, его плодоношения и регулировку роста. В это время растение может болеть, поэтому обрезка помогает избавиться от сухих, погибших, больных побегов, заменяя их молодыми.

Основная цель обрезки запущенного старого куста – формирование на плечах или рукавах плодовых звеньев, которые являются основой высоких урожаев. Во время обрезания может быть удалено до 70-90% виноградной лозы.

Обрезка винограда осенью способствует высоким урожаям. Применив оптимальную схему обрезания, подходящую для климата вашего региона, можно не только повысить плодоношение винограда, защитив его от морозов и резких перепадов температур, но также улучшить вкус ягод, которые станут украшением вашего стола.

Подготовка виноградного куста к зимовке. Правильная подготовка винограда к зиме в средней полосе Подготовка винограда к зиме в Крыму

Виноград растет практически на каждом дачном участке: кто-то за вкусными ягодами, кто-то делает вино или просто отдыхает в тени под виноградной лозой в летнюю жару. Однако сельхозтехника выращивания этого растения не так проста и требует от садовода ощутимых усилий. Если вы хотите собрать хороший урожай винограда, нужно знать, как подготовить виноград к зиме.Это необходимо, чтобы виноград не вымер, а в следующем сезоне были хорошими плодами.

Осенняя обработка, подготовка к обрезке

Подготовка винограда к зиме, как один из основных методов ухода, включает создание условий, способствующих формированию новых почек к будущему сезону. Чтобы обеспечить все эти условия, необходимо сделать следующее:

То, как виноград будет пропитывать, во многом зависит от того, как ухаживали за весь предыдущий зимний сезон.Для начала нужно позаботиться о том, чтобы виноградная лоза хорошо перешла на зимовку, это необходимо с самой весны, потому что беспощадные, пораженные болезнями, бактерии, вредители или механическое растение на это вряд ли способно.

В течение сезона проводить регулярный осмотр виноградной лозы, обнаруживая зараженные участки, немедленно обработать их фунгицидами и удалить пораженную часть ветки. Также не забывайте подкармливать виноград комплексными минеральными и органическими удобрениями.Не забывайте про экстракционные кормушки, то есть об опрыскивании.

Сразу после сбора урожая необходимо приступить к обработке винограда. Опрыскайте виноградную лозу специальными средствами от различных инфекций и вредителей. Обязательно перед опрыскиванием проверьте, чтобы не осталось засоров или отдельных ягод, а сами виноградные ветки не были повреждены.

Если вы обнаружите какие-либо повреждения или очаги заражения болезнями, немедленно удалите эту часть лозы.В противном случае инфекция распространится, и в следующем сезоне виноград заболеет.

Вносить удобрения и поливать почву нужно не ранее октября, так как до этого времени она остается достаточно увлажненной.

Далее примерно в середине октября виноград следует обильно, при этом сделать бороздку вокруг корневища, чтобы вода задерживалась в них и не растекалась по поверхности. Это позволит влаге попадать прямо к корню. После полива необходимо постоянно следить за почвой, чтобы она даже не боялась.Для этого почву необходимо регулярно рыхлить, что позволит дольше оставаться в ней влаге.

После этого стоит перейти на подкормку винограда органическими удобрениями с добавкой древесной золы. Но не стоит увлекаться, достаточно простой грунт мульчировать хорошим слоем торфа или переработанного навоза.

Как срезать виноград на зиму

Сохранность виноградного куста зимой зависит от старения древесины. Наиболее подходящие лозы имеют диаметр от 6 до 13 миллиметров.Также необходимо обратить внимание на то, чтобы его ядро ​​занимало не более трети толщины ветки. Такие виноградные лозы накапливают столько питательных веществ, сколько винограда необходимо, чтобы успешно набрать лишний вес.

Для лучшего старения древесины необходимо соблюдать следующие правила:

Осенняя чеканка проводится в период, когда рост винограда замедляется. Чтобы правильно определить нужный момент, присмотритесь к голенищам. Так как выпрямленные верхушки говорят о приостановленных ростовых процессах, изогнутые — в собственно фазе роста.Когда те и те побеги наверху, значит, пора переходить к преследованию. Делать это нужно после пятнадцатого листа на лозе.

Начало обрезки винограда в конце октября. Необходимо не только ждать, когда ветви закончат плодоносить, но и дать им некоторое время, чтобы они были снабжены питательными веществами, чтобы немного подрасти. В идеале, когда листья опадают сами, но если этого не произошло раньше указанного срока, листву следует обрезать.

Цель осенней обрезки винограда состоит в том, чтобы освободить растение от обрушившейся лозы, от больных поврежденных, слишком старых веток. Их разрезают, оставляя фруктовую стрелку с сукой замены, то есть фруктовое звено.

После этого удаляют росистые корни, то есть ту часть корня, которая растет в стволе почти на поверхности Земли от основания штамма. Этот процесс называется катаркетером, он необходим для того, чтобы корневище разрасталось и на рост черенков не тратились питательные вещества.

Катаровка производится следующим образом:

• рытье котлована глубиной около 20 сантиметров вокруг основания ствола;
• маленькие корни, срезанные на одном уровне с основным корнем;
Срезы
• обязательно обрабатывают раствором медного купороса;
• окунают и поливают куст.

Зимнюю обрезку винограда следует проводить регулярно, в зависимости от размера лозы, через 2-3 года после посадки, формируя тем самым куст.

Но если это не делалось раньше или редко и нерегулярно, а куст уже достаточно спел, то на обрезку уйдет больше сил и времени.Если виноградный куст состоит из нескольких многолетних лоз, нужно сформировать рукава, состоящие из звеньев плодов.

После опадания листьев срезаем реплики, больные, старые, поврежденные рукава, после чего формируем плодовое звено. Для этого необходимо осмотреть каждый куст снизу вверх и выбрать два побега. На нижнем побеге оставьте два-три глазка (почки), это будет мечта подмены.

Следующим сильным побегом за ним станет стрелок по фруктам, не пропустите его.То есть нужно выбирать самые здоровые ветки, и делать это с запасом, учитывая нестабильную погоду. Лишнюю лозу можно удалить с помощью весенней обрезки.

После того, как вы соберете виноград, срезы срезов нужно обработать медной энергией. Это будет препятствием для проникновения через срез вредоносных организмов и бактерий. После этого следует переходить к следующему этапу подготовки винограда к зиме — укрытию.

Укрытие для винограда после обрезки

Сразу после срезания винограда его необходимо соединить и сжечь дотла.Для этого сформируйте такие побеги винограда, которые будет легко поставить на землю, они должны быть достаточно гибкими. Делать это нужно до наступления устойчивых заморозков, но после того, как лоза перенесет первые не покрытые заморозками. Таким образом, виноград закаляется и будет более устойчивым к последующим понижениям и колебаниям температурного режима.

Плакать виноград до земли, прижимать его деревянной решеткой, некоторые садовники кладут кирпичи. Он не будет давать лозе противоположную сторону и подниматься с земли.Его можно накрыть обычной пленкой, но таким образом вы рискуете создать внутри парниковый эффект, из-за которого внутри может развиться плесень, и могут начаться процессы гниения. Подобный эффект создадут укрытия из сухих листьев и опилок.

Под низ лозы предварительно кладется сухой материал, например, обрезанные части веток, чтобы виноград не ложился прямо на сырую землю. Сверху на лозу можно поставить деревянные щитки, а затем накрыть их водонепроницаемым материалом, например, брезентом или каучукоидом.

Можно использовать специальный укрывной материал, агрохолд. Сверху на защищенный виноград положите что-нибудь умеренно тяжелое, то же самое, что нужно делать по краям, например, для создания перестрелки с лыжи. Он не позволит ветру сорвать материал пола.

Для укрытия на зиму нужны не все сорта винограда, а только те, которые плохо переносят низкие температуры. Если в вашем районе довольно холодные зимы, лучше прогрессируйте и займитесь заготовкой винограда на зиму.

Не обрезайте виноград раньше времени Это может привести к тому, что лоза и корневая система винограда не получат нужного количества питательных веществ. А вот регулярных заморозков ждать не должно, так как из-за них ветки станут хрупкими, а при обрезке велика вероятность их повреждения.

Таким образом, вы поняли, что подготовка винограда к зиме является важнейшим этапом его выращивания, так как скорость развития лозы, количество ягод и их вкус зависят от этого.

Как подготовить виноград к зиме — вопрос, который часто интересует садоводов. Имея свой небольшой земельный участок, каждый хочет получить максимальный урожай, выращивая на нем. Здесь виноград входит в число самых распространенных и любимых деликатесов всей семьи. Но растение немного заносчивое и нежное: виноградная лоза боится заморозков и слишком засушливых дней. Во многих источниках можно найти секреты ухода за виноградом. Только следуя рекомендациям, читая отзывы и полагаясь на собственный опыт, вы сможете выращивать богатый урожай и наслаждаться прекрасным вкусом винограда круглый год.

Как подготовить виноград к зиме — вопрос, который часто интересует садоводов

Польза сильной лозы

Побеги молодого винограда в период роста и плодоношения необходимо использовать с максимально возможной полезностью. Ведь у здоровой и крепкой лозы больше шансов перенести низкие температуры зимой, чем у слабой и хрупкой. Садоводы определяют оптимальную толщину побегов — 12-14 см при диаметре сердцевины в 1,5 раза меньше основного ствола.

Недостаток витаминов наблюдается во время цветения винограда, образования ранки и созревания ягод. Среди этих трех этапов первое занимает особенно важное место. Ведь формирование соцветий забирает у растения практически все силы. Поэтому так важно помочь винограду. Для этого существует методика подкормки, при которой корни пьют и опрыскивают листья.

Часто используют органику в жидком составе. Это может быть как навоз крупного рогатого скота, свиней или домашней птицы.После зимы в домах с печным отоплением остается много золы, которую можно использовать как удобрение для винограда. Все вышеперечисленные вещества разводятся в воде (1 кг на ведро с жидкостью) во избежание большой концентрации. Затем подкармливайте виноград в период цветения. При этом плоды формируются быстрее, имеют большие размеры и лучший вкус. Рекомендуют удобрять корневую систему винограда азотно-фосфорными добавками.

Соотношение фосфора и азота подобрано настолько грамотно, что ранней весной такая подкормка для этого растения будет просто незаменима.

Морозостойкость винограда повышается и при систематической подкормке его корневой системы удобрениями, содержащими калий. Яркий представитель — Калимагнезия. Особенность его полива в том, что само удобрение не вносится под корни, а куст меняют местами и распределяют подкормки по небольшим лункам. Почва перемещается и осуществляется обычным поливом. Через две недели необходимо повторно провести процедуру кормления.

Экстразеленое снабжение питательными веществами осуществляется теми же растворами, но только с листьями.Тогда виноград спокойно переживает очень засушливые периоды. В то же время его рост, качество и количество урожая будут продолжаться и увеличивать возможность попадания в среднюю полосу России.

Методика подготовки винограда к зимовке

Насыщенный витаминами виноградная лоза сможет сильнее противостоять снижению температурного режима. Но садоводы предлагают не рисковать и все же дополнительно обернуть корни и лозу, предварительно удалив от холеры и обрезав лишние побеги.Подготовка винограда к зиме включает несколько приемов. К ним относятся перенос корневой системы и побегов, половинные выделения и укрытия.

Первый способ позволит сохранить виноград, который высаживают весной. Ему всего 1 год, поэтому куст будет легко укрыть слоем земли и сухих листьев. Ведь Line еще не успела вырасти до больших размеров. Легко чистить и обрезать. Но при этом корневая система, места колоса и нижняя часть лианы, но почки останутся не полностью защищенными от заморозков.Садоводы рекомендуют в таких случаях увеличивать слой опрыскивающего материала до полного погружения всех побегов.

Садоводы предлагают не рискуя и все же дополнительно прикусить корни и лозу, предварительно удалив перемычку и обрезав ненужные побеги

Второй способ подготовки винограда к зимовке защищает крону, которая находится от основания на высоте 10- 20 см. Вся остальная лоза переодевается в специальные материалы толщиной 3-4 см. Это может быть обычное сено или солома, отлично подойдут все виды агроволокна.Такая драпировка не только не даст морозу попасть на лозу, но и защитит ее от пересыхания. Эта техника прекрасно подходит для разновидностей комбинированных групп. Как только на участок начнет заходить солнышко, необходимо своевременно освободить лозу от «одежды» во избежание появления гнили.

Для винограда, который растет и плодоносит безупречно, идеально подходит способ полного укрытия в зимний период. Перед тем как приступить к подготовительным работам, чтобы перекусить виноград на зиму, необходимо провести его грамотную обрезку.Подготовленную лозу не просто снимают с арки, которая забрызгала, а укладывают на землю ровными рядами один рядом с другим. Сверху его засыпают слоем земли, остатками семян, сухой травой или листвой. Затем кладут любую ткань, старые коврики, куртки. Верх объекта — фильм. Но нужно следить и вовремя снимать, как только температура воздуха начинает подниматься, во избежание диаллоса.

Если сорт винограда не очень боится морозов, то полноценное укрытие можно соорудить из обычного шиферного листа или побега.Приобретая их весной, стоит внимательно проверить состояние лианы, чтобы избежать обморожений.

Часто под такие «одеяла» для винограда кладут виноград и яды для грызунов, чтобы они, пропустив теплое место, не рылись в молодом растении.

Для винограда, который растет и плодоносит несколько лет, отлично подходит для полноценного укрытия зимой

Виноград — кладезь полезных витаминов и минералов.С удовольствием ест и взрослые, и дети. Кто не любит ароматные грозди, сок или насыщенное вино? Особенно когда за них не нужно платить деньги, а можно просто принести эти продукты, заглянув в свою корочку. Но чтобы радоваться гроздьям круглый год, необходимо приложить немного усилий для ухода за виноградом и защиты этой чудесной лозы от сезонных опасностей.

Как спрятать растение на зиму (видео)

Всем известно, что виноград к холоду нужно готовить правильно, но не все догадываются, что зимостойкость зависит от состояния куста.В этой статье: какие факторы влияют на вымирание, как повысить зимостойкость и как пролить виноград, чтобы виноград не завалил без повреждений.

В предыдущей статье «Умный виноградник: основы» мы рассказали о том, что есть зимостойкие сорта, то есть те, которые даже не нужны на зиму, и те, которые плохо переносят влияние морозов и требуют надежного укрытия. . Зимостойкий виноград в среднем долго выдерживает температуру минус 12-15 градусов, а одну-две недели — 20 градусов мороза.Многолетняя древесина таких сортов выдерживает до минус 27 градусов. Следует отметить, что эти показатели характерны для кустов в хорошем состоянии, то есть с мощными корнями и хорошо развитыми нелепыми лозами.

Практика показывает, что какими бы ни были показатели сорта рядом с сортом, если виноградный куст будет перегружен, болен или страдает от недостатка влаги, солнечного света и тепла, он даже хорошо укрыт, он замерзнет и потеряет молодые лозы, а значит и урожай. следующего года.В этом случае необходимо понимать главное правило — зимостойкость винограда всегда определяется состоянием куста. Давайте разберемся, что нужно сделать для повышения устойчивости виноградных кустов к морозам.

Почему мерзнет куст

Практически вся активно растущая часть корневой системы (тонкие корни и корневые волоски) зимой отклоняется и отдает свои вещества более толстым корням. В живых остается только та часть, которую успели износить, то есть корни не тоньше 1-1.5 мм. Весной они прогреются тонкой лепкой, а развитие корневой системы продолжится.

Для нормального развития корней крайне необходимо наличие достаточного количества полезных веществ, которые даются надземной части винограда при ухудшении условий для преодоления стрессовых ситуаций (сухой ветер, резкие температуры, сильные морозы. ). Если летний куст был перегружен, корень или не хватало тепла, корни не будут питаться питательными веществами, а значит, зимой они не смогут помочь винограду пережить морозы.Опытные сорта винограда считают, что для защиты корней необходимо на винограднике мульчировать почву. Органическая мульча пригодится всем сортам, так как способна защитить Землю от быстрого трения.

Самые живые и нежные части куста — глазки, они живут, дышат и испаряют влагу постоянно, кроме времени промерзания. Три фактора могут угрожать винограду. Во-первых, это резкие перепады температур от жары до морозов, которые обычно бывают ясными ночами и сопровождаются появлением Инеи.Практика показывает, что в этом случае выносливость почек значительно снижается. Во-вторых, морозы в сочетании с суховеем вряд ли могут навредить глазам. В таких условиях лозы сильно сушатся, и отмерзание глаз ускоряется. Третьим опасным фактором для почек считается длительное обледенение лоз. День под слоем льда глаза выдержат без проблем, но возникает опасность, что они могут задохнуться.

Кусты устойчивых сортов со спелой древесиной и развитой корневой системой без проблем переживут зиму.Однако посадить такой сорт удается не всегда, а по вкусу плоды такого винограда сильно уступают. Поэтому опытные специалисты разработали ряд правил, позволяющих делать кусты как можно больше на винограднике.

Как повысить зимостойкость

Как мы уже выяснили, лучше всего испытывать холодный здоровый хорошо развитый виноград с крепкими корнями. Чтобы куст хорошо развивался, необходимо соблюдать определенные правила ухода в течение сезона, что повысит устойчивость лозы к холоду.

1. Прежде всего, нужно обратить особое внимание на время, чтобы обеспечить оптимальную загрузку винограда. О том, как это сделать правильно, нам рассказали в статье «Умный виноградник: Формовка на спальное место или беседку». Перегруженная втулка плохо развивается, так как все силы уходят на старение крышек. Такой виноград не дает корням запасаться необходимым для перезимовки количеством полезных веществ. Куст недегеды бросает мощные жирные лозы, однако хорошей морозостойкостью они не будут отличаться, так как практика показывает, что наиболее устойчивы к холоду средней мощности лозы, получившие максимум солнечного света за лето.Поэтому нагружать втулки следует так, чтобы их было как можно больше.
2. Нет никаких сомнений в том, что хорошо вырастить виноград можно только на солнце, даже при малейшем затемнении виноградная лоза нормально не развивается — древесина такого куста будет водянистой и рыхлой и не сможет накапливаться необходимые питательные вещества.
№
3. Для повышения зимостойкости рекомендуется следить за тем, чтобы виноград не болел в течение всего сезона. Самым опасным в этом смысле является милду, вызывающая отмирание листьев.А если простыня умирает, это провоцирует рост ступенек из спящих глаз. Такие побеги до осени, как правило, не вызревают, а от первых заморозков в ноябре лоза может погибнуть.
4. Как повысить холодоустойчивость поможет правильное питание. Как известно, калий — главное антистрессовое вещество для винограда. Поэтому специалисты рекомендуют добавлять в каждый куст в течение сезона. дрова (в среднем ведро за сезон). Но виноград, нарезанный азотом, будет сильно оплавлен и даст жирные и лопастные побеги, которые вряд ли приживутся в сильные морозы.
5. Повысить морозостойкость куста поможет правильно увлажненная под ним почва. Сухая земля очень быстро остывает и промерзает, а влажная имеет высокую теплоемкость и надолго сглаживает негативное влияние низких температур. Кроме того, влага нужна глазам для нормального дыхания и развития. Однако следует учесть, что начинать увлажнение почвы под кустами нужно в октябре-ноябре, и ни в коем случае нельзя виноград в середине лета, так как частый полив может спровоцировать рост молодых побегов, у которых не будет пора дорасти до зимы.Что ж, чем это чревато, мы уже обсуждали.

Итак, из всего вышесказанного понятно, что для того, чтобы виноградные кусты лучше сопротивлялись морозам, необходимо дать им оптимальную нагрузку, обеспечить максимальное количество солнечного света, защитить от болезней, правильно подкармливать и поливать.

Как укрыть виноград на зиму

Растет на большинстве панстоунов Виноград либо совсем не укрыт, либо старательно прорисовывает землю. Есть более простые, но не менее эффективные методы.Давайте посмотрим на некоторые из них.

Например, можно просто захватить куст из беседки, обрезать, собрать в пучок и немного выкинуть землю. Хорошо прижать виноград к земле помогут различные самодельные крючки из фурнитуры или толстой проволоки. Специалисты считают, что таким способом прессуется втулка. Достаточно засыпать землей слоем в 3-5 см. Основная опасность для винограда зимой — сильные суховеи при невысокой температуре воздуха, а если ваши кусты растут в безветренном месте, на зиму их можно не опрыскивать.- Просто прижми к земле. Также вместо Земли в этом случае можно использовать различные посевные материалы — стебли кукурузы, солому, буноан. Следует отметить, что чем влажная почва, к которой прижат виноград, тем меньше риск его исчезновения.

Многие считают, что виноград невозможно прикрыть виноградом. Это заблуждение. Просто заворачивать нужно не туго, чтобы воздух свободно циркулировал. Пленку можно украсть как с солнечными кустами, так и кустами на беседке.

Виноград, растущий на траншеях, нужно обрезать, положить на землю, сверху накрыть пленкой, которая по краям раздвигает землю кусочками. Кусты арриад, которые нужно украсть, необходимо собрать в пучок и свободно завернуть в кусочки полиэтилена — в таком виде оставить прямо на беседке.

Хорошо проработанные и нанесенные высокоскоростные втулки на болгарки на грунт не обойтись, а очистить пленку прямо на месте. Основное правило в этом случае — обмотка не должна быть герметичной и плотной, чтобы в солнечные зимние дни виноград не перегревался и не давился.Выиграть полиэтиленом можно бесплатно, оставляя небольшие зазоры для вентиляции. Некоторые специалисты используют для прикрытия из досок каучукоида, брезента, резины и специально изготовленных ящиков.

При подготовке винограда может возникнуть вопрос: а когда нужно обрезать кусты? Те кусты, которые требуют укрытия, специалисты рекомендуют подрезать осенью, так как с необрезанными работать довольно сложно. А вот те, которые вы не планируете заворачивать, лучше срезать ранней весной до начала отстоя, так как практика показывает, что несрезанный непокрытый виноград лучше при низких температурах.

Готовя виноградные кусты к зиме, необходимо понимать главное — хорошо вырастающий здоровый виноград намного легче перенесет неблагоприятные зимние условия. Поэтому основная задача в этом случае — создание оптимальных условий для роста и развития куста в течение всего сезона. Правильная загрузка, максимальная защита от тепла и солнца, защита от болезней, а также оптимальный полив и питание позволят винограду сохранить больше жизненной энергии и легче пережить зиму.

Видео по теме

Нужно ли обрезать виноград на зиму и как правильно его защитить? Разные сорта винограда безоговорочно переносятся средней полосой России, не говоря уже о более северных областях. Корни европейских сортов повреждаются при понижении температуры почвы до -5 …- 7 ° С, почки — до -18 …- 20 ° С, молодые побеги — до -22 ° С, старые. дерево — при -20 … -5 ° С. Европейско-амурские и европейско-американские гибриды выдерживают более низкие температуры.Корни повреждаются при -9 …- 12 ° С, а почки выдерживают кратковременные заморозки -23 …- 30 ° С.

Есть разновидности, которые используются в основном для вертикальной садовой беседки Открытые террасы. Например, такие как Альфа (в народе этот сорт именуется Изабелла ), Тайга Изумруд и другие, условные зимы переносятся без значительных повреждений и без укрытия.

Если виноград сорта выращивают с целью получения ягод , их следует украсть на зиму.

Подготовка кустов к Перезимовке Начинается с предосенней обрезки и удаления лозы с опорой. Вырежьте все фруктовые стрелы с выросшими на них побегами. На побегах, выросших на суке замены, удаляют непропеченную часть (с зеленой корой), а также ступеньки и усы. После этого кусты желательно обработать 3% -ной противовзломной жидкостью.

Укрытие запускают с наступлением устойчивых заморозков в сухой ясный день. Самый простой способ — это засыпать к каждому кусту мульчирующий материал слоем до 20 см (опилки, торф, компост или влажный).Втулку снимают с опоры, привязывают лозы к балке, сгибают и фиксируют металлическими или деревянными дугами на поверхности почвы. Желательно под виноградную лозу для поднятия. Пихта, ломтики досок, сухие стебли подсолнечника, кукурузы или пленка. Сверху кусты покрывают различными материалами: синтепонне, полиэтиленом, соломой, елью овощной.

Поверх утеплителя пленка или бегунок На случай оттепели и дождя, чтобы влага не проникала в укрытие.

Концы под рубероидом или пленкой до сильного охлаждения оставлены открытыми для дыхания виноградной лозы и конденсат не скапливается.

От мышей нужно поставить отравляющую приманку.

Что делать с молодыми побегами?

Сверху покрытие удаляется необработанной частью побегов, степей и усов, а пружина обрезается, образуя рукава, звенья плодов, плодовые стрелки, сжатие замены или прекращение восстановления, в зависимости от точки роста побегов .

Ведь будет учтена масса важных нюансов, среди которых очень много обрезки и укрытия. Это зависит от того, насколько будет ощущаться весна и их урожайность.

Почему виноград нужно защищать зимой

Морозы, пронизывающий холод, резкие колебания температурного режима очень опасны для винограда. Растение без должной подготовки к зиме в некоторых регионах может погибнуть. Самый опасный холодный сезон для кустов выпадал на открытом воздухе, а не в школу.Перед суровыми зимами саженцы следует хорошенько спрятать, радоваться богатому урожаю ягод и сочным, полезным листьям, из которых можно приготовить аппетитный долм.

Важно помнить, что необходимо покрыть:

• ягод нестабильных сортов;
• гибридных форм;
• молодых саженцев;
• кустов комплексостойкие.

Некоторые сорта устойчивы к морозам. Однако их нужно правильно подготовить к зиме, учитывая некоторые особенности климата в регионах.

Правильная подготовка винограда к зимовке: основные рекомендации

Заготовка Lose K. зимний период имеет несколько особенностей и условий. Провести нужно осенью. Главное, что нужно выполнить, — это правильная обрезка растения. Кусты нужно будет подогнать до уровня земли и хорошенько укрыть виноград. Защищают и в весенние месяцы.

Примечание! Обрезка рассады осенью является наиболее рациональной, так как это время позволяет уменьшить размер плантации и помогает сделать почву непростой.

Весной обрезанные лозы могут действовать как сок, что в свою очередь станет причиной ослабления культуры и снижения уровня урожайности.

Заготовка культуры на Урале

На Урале есть свои тонкости подготовки винограда к суровым зимам. В этих регионах обрезка плодовой стрелкой и сукой подмены не допускается, так как климатические условия имеют множество особенностей. Уже в марте наблюдаются резкие скачки температур, что приводит к остановке развития первых почек.

Здесь нужно убрать все ступеньки и выстрелы до той части, которая задумалась. Можно оставить максимум 12 почек. В первый год кусты не рекомендуются. При этом следует оставить 4 рукава. Поскольку выращивание этой культуры в этой местности может быть непредсказуемым из-за суровых условий.

Подготовка винограда к зиме на Урале

Осенняя работа с лозами в средней полосе и Подмосковье

В средней полосе с достаточно мягкой зимой лозы готовятся к холоду через пару недель после опадания листьев.Однако ждать заморозков не рекомендуется. В этих регионах вам необходимо:

1. полностью срубленные молодые побеги;
2. удалить все ступеньки;
3. оставляют штаммы на 12 глазков, если они плодовые.

На заметку! В остальных случаях стоит обрезать нижние ветки, оставив не более 4 глазков.

В грунте стоит снять растение с опор и сделать пригиб к земле. Сверху создается укрытие из сухих листьев, специального материала, шифера, соломы.

Выращивание и уход за виноградом в Подмосковье предполагает правильное пригибание лозы к Земле. Очень важно, чтобы они не соприкасались плотно с почвой. У почвы обычно раскладывают доски дерева, что позволит избежать образования конденсата, появления плесени, порадовать саженцы.

Дополнительно растение можно обработать сильнодействующей медью для защиты от вредных микроорганизмов.

Некоторым культурам не требуется обильного укрытия.Эти разновидности включают:

• Северная Ранняя;
• Юбилейный Новгород;
• Московская конюшня.

У них будет достаточно небольшое количество фабрики.

Как обрезать виноград на зиму

Для сохранения винограда зимой очень важно банально его осенью. В процессе работы с лозами удаляются части, на которых остановились плоды. Оставьте только подкормку замены, а плодовая стрелка понадобится. Не менее важно удалить:

• гильзы старые;
• деталей поврежденных;
• больных лоз;
• невыносимых разделов.

Процедуру следует разделить на 2 подхода. Первое время это нужно делать после сборки урожая, чтобы удалить засохшие и слабые ветки.

Правильно срезанный виноград на зиму

Основной этап можно начинать после сброса с куста всех листьев. Очень важно успеть выполнить работы до первых заморозков, при температуре воздуха не ниже -3. Все побеги выше 1,5 метра удаляют в первых числах сентября. Кусты вышли за вторую проволочную опору, нужно разрезать на 30 см.Главное, удаление побегов не должно превышать 10%. Все ступеньки точно обрезаны. Нижняя часть растения должна стать основой для замены. Для этого оставляют не более 4 глазков. При формировании плодовой стрелки оставьте 5-12 вершин.

Как укрыть виноград на зиму

Перед тем, как укрыть виноград перед мягкой зимой, культуру нужно обработать железным или медным купоросом. В регионах с теплой зимой растение нельзя укрывать. Однако все сорта следует обезопасить от гибели при температуре от -21 ° С и ниже.

Перед навешиванием лозу лозу обдирают до земли и прикалывают к ней. Сверху их рисует увлажненная почва из рек.

Примечание! Грунт из-под винограда использовать нельзя, так как корни подмерзают.

Самый лучший способ защиты виноградных лоз — воздушно-сухой метод. На пучках побегов или дугах из проволоки следует зарисовать пластиковую мешковину. Можно использовать темную пленку. Затем растение зарывают землей. Периодически свиноводство должно быть уставшим, сухим и прохладным, для чего укрытие просто открыто на короткое время.

Укрытие для винограда на зиму

Этот метод позволяет использовать:

Однако пленка всегда уложена стопкой, края которой обязательно прижимаются.

На заметку! На юге растение выжигают слоем земли в 20-25 см.

Видео: как подготовить виноград к зиме

Ошибки при подготовке растения к зиме

Особенности подготовки винограда к зимовке в Сибири

Почему целесообразно обрезать виноградные лозы перед Рождеством | Совет по садоводству

Я наполовину пренебрегал своей виноградной лозой, позволяя ей делать то, что ей заблагорассудится, иногда пытаясь приручить ее дикие привычки, но в основном позволяя черным дроздам собирать немного появившихся ягод.Так продолжалось до тех пор, пока кулинар из Guardian Анна Джонс не поделилась своим рецептом жареного винограда и козьего сыра. Теперь я хочу и свою изрядную долю винограда, что будет означать, что дикой лозе нужно вернуть форму.

Обрезка лозы известна своей сложностью. Отчасти это связано с тем, что существует множество систем для виноградных лоз, разработанных для создания прекрасных вин и идеальных десертных сортов винограда. Эти системы создают занавески из стеблей, которые могут свисать над беседками, или сложные кордоны, чтобы вырастать строго вверх по проволоке.Все они поставляются с подробными советами по обрезке и техническими схемами. (Я искренне рекомендую Руководство по обрезке и обучению RHS в качестве отправной точки.)

Виноградники, подрезанные зимой. Фотография: Alamy

Если, однако, ваша виноградная лоза похожа на мою, где она карабкается везде, где только может, включая водосточную трубу, тогда вам понадобится более простой метод. Неограниченная виноградная лоза может дать много фруктов, но часто они перегружены крошечными виноградниками, которые никогда не видят достаточно солнца. Лозы хорошо реагируют на порядок, поэтому им нужен хороший, жесткий обрезок.

Виноград выращивают на новых приростах из прошлогодней древесины. Таким образом, большинство методов обрезки предполагало обрезку плодовых побегов (это тот материал, на котором был виноград в этом году) зимой до основного каркаса. Этот основной каркас может быть очень долгоживущим и часто становится толстым, узловатым стволом, который при такой тренировке распространяется на вытянутые руки.

Вам необходимо ежегодно сокращать эти рамки, чтобы из года в год появлялись новые сильные плодоносящие побеги. Большинство сортов лучше всего реагируют на шпорцевание, когда вы обрезаете все плодоносящие побеги (то есть рост в этом году) до одной или двух базальных почек.Из них в следующем году разовьются побеги винограда. Во-первых, начните с удаления поврежденных, потрескавшихся или раздвоенных наростов. Затем срежьте все плодоносящие побеги от основного стебля до одной почки, если она выглядит крепкой, и двух бутонов, если нет. Со временем, если вы продолжите обрезать боковые ветви до одной или двух бутонов, у вас появятся шпоры, которые могут стать перегруженными. В этом случае отпилите старую секцию обрезной пилой.

Обрезка традиционно проводится перед Рождеством. Если вы дождетесь окончания праздников, сок уже будет подниматься, и у вас будет кровотечение.Это пустая трата энергии растения, но, конечно, не убьет его. Если этого нельзя избежать, то лучше обрезать поздно, чем не обрезать вовсе.

Виноград — посадка и уход в Среднем переулке: советы опытного виноградаря | Своими руками

ВИНА С ПОСТОЯННОЙ РЕГИСТРАЦИЕЙ

Три отличные информативные статьи прислал нам опытный виноградарь Николай Левин. Мы объединили их в тематическую вкладку, которую обязательно стоит прочитать не только тем, кто занимается этой культурой, но и тем, кто только собирается с ней познакомиться.Ведь выращивать виноград не так уж и сложно!

ПОСАДКА ВИНОГРАДА

Сначала немного о себе. Я занимаюсь виноградом с 1987 года, испытал более 200 сортов и гибридных форм. На своей даче (10 км от Липецка) выращиваю более 80 сортов, среди которых есть как кроющие, так и непокрытые, и десяток изюм.

Залог успеха при выращивании этой культуры на начальном этапе зависит от правильной посадки рассады на постоянное место.Поэтому давайте сначала выясним, какие ошибки возможны в этом случае, а уже потом поговорим о том, как правильно (на мой взгляд) их следует сажать.

В 2016 году в нашем городе открылся Липецкий клуб виноградарей. И там один из садоводов с более чем 10-летним стажем сказал, что нужно выкопать ямы глубиной 80 см, а затем, выбрав чернозем, удалить нижележащий слой глины и заменить его удобренным черноземом.

Это ошибка. Считаю неправильным проникать в глинистую почву.Есть такие понятия, как почва и недра. В нашем Центрально-Черноземном регионе сначала идет чернозем — это почва. А недра состоит из: глины (первый слой), затем глины с песком, затем глины с щебнем.

Откуда мне это знать? Когда сверляю колодцы под столбы будущей шпалеры, именно такими слоями приходится выбирать грунт. Колодцы под опоры делаю максимально глубиной, насколько позволяет бур — около метра.

Когда мы заменим глинистую почву черноземом, корни саженца впервые прорастут в удобренной почве, но как только достигнут глины, они снова повернутся обратно — в ту же удобренную почву!

А оказывается, корни останутся как в глиняном мешочке.Для взрослого куста это не так важно, а для молодого саженца недопустимо. Поэтому предлагаю копать не такие глубокие ямки, чтобы корни в черноземе разошлись над подпочвой. Во взрослом состоянии, когда кусту не хватает влаги в засушливое время года, он своими стержневыми корнями проникает в более глубокие слои почвы в поисках воды, а глина обычно всегда влажная.

Еще одна ошибка посадки. На дно ямы часто рекомендуют насыпать щебень, битый кирпич и т. Д.для дренажа. Я понимаю, если ваш участок затоплен близлежащими грунтовыми водами или расположен в пойме реки. Но тогда дренаж делают по всему участку, чтобы отвести лишнюю воду за его границы. Зачем устраивать дренаж отдельно под каждый куст, если вода там останется ?! От растрескивания ягод, когда в конце лета или в начале осени часто идут дожди, это не спасет. Но разлагающийся кирпич, известняковая крошка и другие наполнители могут сильно навредить виноградному кусту!

Так как же посадить саженец винограда? Если посадить слишком глубоко, почва в прикорневой зоне прогреется не скоро, и саженец начнет расти поздно.Если он будет слишком неглубоким, корни могут подмерзнуть зимой. В нашем регионе оптимальная глубина посадки для песчаных почв — 50 см, для черноземов — 40 см, для суглинистых почв — 30 см.

Другими словами, чем более пористая почва, тем глубже посадки.

КАК ПОДГОТОВИТЬ ЯМБУ ДЛЯ ВИНОГРАДА?

Лопатой выкапываю яму глубиной в два штыка (60 см), диаметром 80 см. Первый слой — более плодородный — складываю в одну сторону. Засыпаю в него два-три ведра перегноя и 1/3 ведра золы.Второй слой складываю на другую сторону.

Первый слой смешиваю с органическими удобрениями лопатой на заранее уложенном листе железа, линолеуме или на другом гладком покрытии. Тщательно перемешав, выливаю на дно ямы так, чтобы расстояние от этого засыпанного грунта до уровня земли было в пределах 40 см. Слегка уплотняю почву.

В центре лунки делаю бугорок высотой 5 см — плотно утрамбовываю ладонями. Еще раз проверяю глубину посадки: от вершины насыпи до уровня земли должно быть 35 см.Когда мы поливаем саженец, почва осядет примерно на 5 см, и будет обеспечена необходимая глубина посадки. Бугорок делаю неглубоким, не крутым, чтобы корни росли немного вниз и в стороны.

Посадка, в которой концы корней загнуты вверх, неверна и недопустима!

Я вставляю кол в центр насыпи, независимо от того, есть решетка или нет. Распространяю корни саженца по холмику равномерно во все стороны. Засыпаю ямку удобренной почвой на 2/3 и поливаю двумя ведрами воды.Как только вода пропитает почву, я засыпаю оставшейся почвой так, чтобы она была похожа на воронку, в центре которой находится штамб рассады.

От штамба может отходить одна или несколько лоз. Каждую такую ​​лозу (побег) укорачиваю секатором до двух глазков. Срезанный таким образом саженец прикрываю не удобренной почвой в виде холмика высотой 5-6 см, причем ладонями, а не лопатой, чтобы не повредить левый глаз. Засыпаю, чтобы лоза не успела подсохнуть, пока корни еще не работают.А ставка — это ориентир, откуда пойдут зеленые ростки. И лучше их не беспокоить, чтобы не сломать: они сами прорвутся через присыпанный грунт.

---

См. Также: Виноград Мидленд — сорта и уход

---

ТРИ ВАЖНЫХ ВЫВОДА ПО ВЫРАЩИВАНИЮ ВИНОГРАДА В СРЕДНЕЙ ПОЛОСЕ

Я обнаружил в интернете очередную ошибку. Рекомендуют сажать саженец винограда под углом к ​​вертикали: мол, в будущем куст будет легче укрыть на зиму.Но дело в том, что перед тем, как укрыть виноградный куст, нужно сначала сформировать именно этот куст. В Центрально-Черноземной зоне и в других регионах, где виноград нуждается в укрытии на зиму, рекомендуется четырехлепестковое веерное построение (в этой статье я не буду об этом говорить).

При посадке саженца (см. Выше) надрезаем побеги на два глазка. За лето из этих глазков вырастут новые побеги, из которых сформируются рукава, несущие плодовую лозу и ветку

.

замена.Так вот, эти рукава с юных лет «подняты» под определенным углом, чтобы их было легче прикрыть. Ведь рукава не кроют несколько лет! Они значительно утолщаются, и зачастую невозможно согнуть их из вертикального положения к земле, не повредив их.

В этих рукавах хранится

питательных веществ. После перезимовки, чем больше масса ветвей, тем интенсивнее рост побегов. К тому же грозди и ягоды значительно увеличиваются в размерах.

Предупреждаю: если при посадке у саженца будет один побег (например, 5-6-глазок), и вы не срежете его на 2 глазка, в дальнейшем этот побег с годами станет гуще.У вас получится ствол, который, опять же, невозможно без повреждений или поломки согнуть до земли.

Ну а теперь выводы.

1. · При посадке не углубляться в грунт, в глину!
2. · При посадке срезать побеги на два глазка.
3. · Сажайте рассаду вертикально.

ВИНОГРАДНЫЕ КОРРЕЛЯЦИИ И КОРРЕЛЯЦИЯ

Однажды прочитал статью о Яндекс Дзен. Автор, судя по всему, серьезно занимается виноградом, но, на мой взгляд, допустил две серьезные ошибки.

В частности, он рекомендовал поливать виноград настоем ферментированных трав. Но поскольку такой настой имеет щелочную реакцию, а виноград любит слабокислую или нейтральную среду, употреблять его однозначно не рекомендуется. Это первое.

Секунда. Под фото автор написал, что корни обрезаны и саженец готов к посадке. Далее он рекомендует выбирать саженцы с толщиной основного корня более 2-5 мм, т.е. противоречит самим себе.После обрезки корни имеют тенденцию разветвляться во время роста.

В виноградарстве (и не только) есть такой термин — корреляция. Это означает взаимосвязь различных факторов. В нашем случае надземная часть саженца связана с подземной — с корнями.

Если удалить часть корней, то побегов будет меньше. Соответственно будет уменьшаться листовой покров, а если листьев будет меньше, снизится фотосинтез, что, в свою очередь, отразится на корнях — их количество также уменьшится.Вот здесь и проявляется корреляция.

Да, срезанные корни снова отрастут. Но они отрастут снова за счет питательных веществ, накопленных как в верхних частях саженца, так и в корнях. И получается, что часть питательных веществ, которые саженец накопил в корнях, срежут и выбросят. Зачем?! Зачем строить хорошую корневую систему — чтобы ее выбросить?

Различают волокнистые корни и стержневые корни. Первый, например, в малине, второй — в грушах.У винограда может быть и то, и другое. Какие корни самые лучшие? Расскажу о своем опыте, и все станет ясно.

Однажды мне попались три черенка раннего волгоградского сорта. Вырастила рассаду. При выкапывании рассады из школы удивила мощная корневая система указанного сорта: это были огромные «бородки» мелких корней. Посадила один саженец на постоянное место. Другой обменял его с другом, который также был поражен мощной корневой системой саженца, на нужный мне сорт.Третий продан. И оказалось, что и у меня, и у моего друга саженцы нормально росли только в первый год. На второй год они начали ослабевать, а на третьем вообще ничего не росло.

Почему? Дело в том, что в первые два года корни развивались в посадочной яме с удобренной почвой, а по достижении плотной почвы возвращались обратно в менее плотную почву (благодаря удобрениям). Эти мелкие корни не могли преодолеть плотные слои почвы. Когда я выкопал куст, чтобы выбросить, все стало хорошо видно.Некоторые корни вообще сгнили.

Другой пример — волокнистые корни. Решила не выращивать рассаду в школе, как обычно, а сделала так называемое растущее растение. Взял оцинкованный лист, скатал в цилиндр, снизу и сверху скрепил проволокой. Цилиндр слегка закопали в землю, засыпали удобренную почву и посадили саженец. Вырастил весь сезон. Осенью растение разобрали и выпустили саженец. Его корни тоже были волокнистыми и крупными, но саженец постигла та же участь, его пришлось, в конце концов, выбросить.

Сорт Русский ранний имеет стержневые корни. Я посадил его в саду, потом передумал и пересадил в сад примерно в трехлетнем возрасте. Такой большой куст пересаживать не советовали, но я все равно сделала, и он рос как ни в чем не бывало, радуя карамелизованными ягодами. Вы понимаете смысл? У этого сорта ярко выраженные стержневые корни, которые легко проникают в плотные слои почвы, а под моим виноградником он тяжелый.

У всех саженцев обычно от трех до четырех основных корней.У сорта Глаша (у меня был один) менее трех основных корней. На одном корень был как у груши — продолжение ствола, а на одном с небольшими корнями по всей его длине. Именно его я поставил на постоянное место. Он принес плоды в год посадки.

Мое убеждение, основанное на собственном опыте: стержневые корни намного лучше волокнистых!

Поэтому советую никогда не обрезать корни, чтобы они разветвлялись. Другое дело, если при раскопке часть корней осталась в почве — то перед посадкой нужно просто обрезать кончики корней, но не укорачивать!

СКОЛЬКО ВИНОГРАДА И КАКИХ СОРТОВ ВЫДЕЛАТЬ НА УЧАСТКЕ, ЧТОБЫ ДОСТАТОЧНО?

Подобрать подходящие сорта для посадки начинающему виноградарю сложно не потому, что выбирать не из чего, а наоборот, сортов и гибридных форм сейчас слишком много, можно запутаться.

Для начала нужно определиться, зачем вам виноград.

1. Для семейного потребления?
2. Продается на рынке?
3. Для приготовления домашнего вина?
4. Продам саженцы?
5. Для декоративного озеленения?
6. Для производства вина в промышленных масштабах?

У каждого уважающего себя виноградаря есть каталог сортов, в котором дается краткое описание каждого — срок созревания, масса грозди, масса ягоды, цвет, вкус, морозостойкость, устойчивость к болезням и т. Д.Часто в таких каталогах указывается количество сахара в ягоде в процентах и ​​количество кислоты в граммах на литр. Итак, чтобы выбрать сладкий сорт по каталогу, по характеристикам, необходимо обратить внимание на эти записи.

Как выбрать сладкий сорт? Я беру самую высокую кислотность. Например, знаменитый сорт Аркадия имеет кислотность 5-6 г / л. Это значит, что в неблагоприятные для винограда годы она вырастет до 6 г / л. Увеличиваю этот показатель в 2,5 раза: 6 × 2, 5 = 15.

Сейчас я смотрю на доступность сахара для этого сорта. Содержание сахара в Аркадии 15-17%. А кислотность составляет 15 г / л, т.е. содержание сахара выбранного сорта равно или немного больше расчетного содержания кислоты. Оказывается, Аркадия милая. Как оно есть.

Все это касается столовых сортов.

Для технарей это правило не подходит по той причине, что если в ягоде будет мало кислоты, вино получится посредственным или даже совсем плохим.

Наличие винной кислоты обязательно. Конечно, сахар тоже нужно хранить в изобилии, потому что при брожении он превращается в спирт. И у нас должно получиться более высокое содержание алкоголя, чем в пиве. Конечно, не только для того, чтобы он ударил его по голове, но и для того, чтобы вино дольше хранилось и не портилось. Чем выше процент алкоголя в вине, тем лучше оно держится. Спирт — это вообще хороший природный консервант, потому что неслучайно большинство настоек в аптеках спиртовые.

На сегодня все, в будущем планирую продолжить виноградную тему. Если у кого-то есть мнение по поднятым мною вопросам или какие-либо дополнения, буду рад ответить по телефону 909-220-53-39.

© Автор: Николай ЛЕШИН. Липецк

---

Смотрите также: Сорта винограда для средней полосы России и Подмосковья — описание и советы по уходу

---

ВЫРАЩИВАНИЕ ВИНОГРАДА В СРЕДНЕЙ ПОЛОСЕ: ОТ ИЗАБЕЛЛЫ ДО АРКАДИИ

Виноград давно перестал быть экзотикой, уверенно продвигаясь с юга на север.Если раньше его видели только в магазинах, то теперь его можно увидеть на многих дачах.

Здоровья Вам, уважаемая редакция любимого журнала и дорогие единомышленники! Спасибо за полученный гонорар, сразу подписался на годовую подписку. И я расскажу вам сегодня о том, как я начал заниматься виноградом.

Люблю его с детства. Только раньше, во времена Советского Союза, нам казалось, что это какое-то лакомство, которое появлялось на полках магазинов один месяц в году, и у нас была редкая возможность его купить.Мы жили тогда в Тульской области, и идея выращивать виноград на собственном участке даже никому не приходила в голову. Переехав в Белгородскую область, они завладели лозой Изабеллы.

Сначала понравился этот сорт, но когда мы побывали в Краснодарском крае и попробовали «культурный», как я его называю, виноград, я понял, что мне это нужно.

Мы перепробовали множество разновидностей. Одни замерзли, другие просто не прижились. Да и валы были довольно дорогими при наших мизерных зарплатах.И вот я решил заняться выращиванием винограда сам.

Я взял виноградную лозу у друга, который мне понравился, и отрезал черенки так, чтобы две почки оказались под землей, а одна — наверху.

Посадила черенки в грядку, предварительно удобренную перепревшим навозом, под углом 45 °, обильно полив. Сверху прикрывала срезанными засушенными цветами и еловыми ветками, а весной, когда отступила угроза заморозков, убрала это укрытие. Бутоны ожили, и мой виноград начал расти.

Метод совсем не трудоемкий, но очень надежный.Но сколько я ни пытался укоренить голени в чашках, у меня ничего не получалось. Начали цвести листья, затем цветы, но корней не было.

Сегодня у меня растет несколько любимых сортов: Кодрянка, Миллениум, Аркадия, Белый Кишмиш, Голубой Кишмиш, Новочеркасский Юбилейный. Урожай винограда в этом году был потрясающим. Химию стараюсь применять по минимуму, только ранней весной. Подкармливаю зольником, осенью добавляю хорошо перепревший навоз. На зиму снимаем с решеток весь виноград и пригибаем к земле, а сверху накрываем ватными мешочками и сухими листьями.В результате виноград не замерзает.

На этом позвольте мне проститься.

© Автор: Ирина Науменко. Новый Оскол, Белгородская область

---

Читайте также: Прививка винограда своими руками — несколько сортов на одной лозе

---

ВИНОГРАД СРЕДНЕЙ ПОЛОСЫ И «ПИСТИНГ»

Виноград не такая уж капризная культура. Просто требует своевременного ухода. Точно вовремя: если вы упустите подходящий момент для любой процедуры, останетесь без урожая.

Часто и с удовольствием читаю письма опытных и продвинутых виноградарей. Пытаюсь понять, где виноградная лоза, где какой рукав .. Читая, вроде все ясно, но выходишь на площадку и понимаешь, что наука не на будущее.

В нашей четвертой зоне такие сорта винограда, как Изабелла и Лидия, растут без укрытия, но мы хотим выращивать более сладкие сорта. Вместе с участком мы получили два сорта столового винограда. Маленькие, тонкие побеги росли на открытой солнечной площадке возле огромной груши и при интродукции представлялись как «черные» и «белые».Несколько лет виноград сидел на месте — не погиб, но не отличался активным ростом, пока не понял: ему не понравилось место. Весной выбрали новый, защищенный от ветра с двух сторон: с одной стороны гаража, с другой — глухой забор. Вырыли глубокую траншею (больше двух штыков лопаты), добавили перегноя, перенесли кусты небольшим комом земли, хорошо полили и засыпали землей. В очередной раз насыпали и замульчировали траву.

За один сезон наш мигрант выпустил длинные побеги, их пришлось привязать к каркасу из старой теплицы, а через два года мы попробовали первые ягоды.Они были сладкие, без характерного винного послевкусия, округлые — темно-вишневые, длинные — прозрачно-желтые.

Виноград не срезал, удалял только сухие и незрелые побеги, пока темные ягоды внезапно не выросли до размера изюма. Читала, что этот процесс называется «гороховый» и происходит из-за отсутствия обрезки: корни просто не могут прокормить большое количество ягод.

Пора обрезать. Осенью, после опадания листвы, по первым заморозкам, выбрала самые крепкие, полностью одревесневшие побеги лианы, насчитала на каждой по четыре бутона и все остальное срезала.Виноград, потеряв крючок для верховой езды, погрузился в траншею, в которой благополучно перезимовал без моего участия.

С тех пор вошло в обычай: осенью оставляю молодые спелые побеги, разрезаю их на четыре бутона, а остальные удаляю.

Ягоды вернулись к своему нормальному размеру. Если хотите, чтобы кисти были больше, нужно без сожаления удалить лишние завязи. Я делаю это, когда урожай действительно огромный.

Вот уже второй год растет мой изюм.Также в яме, ничем не прикрытой. Надеюсь скоро отведать его ягоды. Мой виноград хоть и не южный, но не менее вкусный и сладкий. Возможно, мой скромный опыт будет полезен начинающим виноградарям. Желаю всем успехов и крепкого здоровья. Будь счастлив!

Кишмиш — восхитительный сорт винограда без косточек. Известно несколько сотен его разновидностей, самые популярные: Лучистый, Запорожский и три дальневосточных — Тихонов, Рамминг и Новиков. Их можно давать маленьким детям.

© Автор: Светлана Николаевна Анциферова.из. Костенки Воронежской области

---

См. Также: Первая обработка винограда после снятия укрытия весной — уход и подкормка

---

ПОСАДКА ВИНОГРАДА В СРЕДНЮЮ ПОЛОСКУ — ВИДЕО

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

---

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

Мускатный виноград в домашнем саду

Сорт винограда Мускадин хорошо адаптирован к прибрежным равнинам Северной Каролины, где температура редко опускается ниже 10 ° F. Существенные травмы обычно возникают, когда зимние температуры опускаются ниже 0 ° F. Некоторые из наиболее выносливых сортов, такие как «Магнолия», «Карлос» и «Стерлинг», выживают на севере до Вирджинии и на западе до предгорья Голубого хребта.Мускадины обладают высокой устойчивостью к вредителям и болезням, что делает производство гроздей почти невозможным в восточной части Северной Каролины. Нет другого фрукта с такими сильными личными ассоциациями для такого количества коренных жителей Северной Каролины. Фрукт имеет отчетливый фруктовый или «мускусный» аромат, а сам по себе сок сладкий, с легким вкусом и ароматом. Фрукт очень популярен у коренных южан для изготовления вина, пирогов и желе.

Виноград

Muscadines ( Vitis rotundifolia или, альтернативно, Muscadiniana rotundifolia ) часто называют scuppernongs .Мускадин произрастает на юго-востоке США и выращивается более 400 лет. Коренные американцы хранили мускадины в виде сушеных фруктов задолго до того, как европейцы заселили этот континент. Еще в 1565 году капитан Джон Хокинс сообщил, что испанские поселения во Флориде производят большое количество мускадного вина. На протяжении большей части истории культуры сорта были просто отобранными из дикой природы. Первым признанным сорт мускадина был отборный из бронзы, найденный до 1760 года Исааком Александром в округе Тиррелл, Северная Каролина.Сначала он был известен как «Большой белый виноград», а позже был назван «Скуппернонг» в честь местности, в которой он был найден. Со временем название scuppernong стало общим для всех бронзовых мускадинов, независимо от фактического названия разновидности. Однако это неправильная номенклатура, поскольку «Скуппернонг» — лишь один из многих сортов мускадного винограда. Буллис и его разновидности (бычий виноград, булл-виноград, бычий виноград) — очень старые названия темноплодных мускадинов. Некоторые авторитетные источники писали, что название винограда «Бык» отражает сравнение ягод с коровьими или свиными глазами; или, альтернативно, Muscadines были названы «Bullace» из-за их сходства с европейской сливой с тем же названием, и что Bullis, Bull и Bullet — все испорченные Bullace!

Почти 100 лет селекционной работы привели к выпуску многих улучшенных сортов.«Карлос», «Дорин», «Нобель», «Магнолия» и «Несбитт» — одни из самых важных культивируемых сортов в Северной Каролине.

Светлый — Избегайте затененных участков. Завязываемость и урожайность будут снижены, если лозы затеняются более чем на несколько часов каждый день в течение вегетационного периода.

Почва — Виноград мускадин выживет и даст урожай на самых разных почвах, если хороший внутренний дренаж.Выход из строя можно ожидать в местах, где вода простаивает даже на короткое время после сильных дождей. Почвы с твердым покрытием не подходят. Активный рост в конце вегетационного периода делает лозы восприимчивыми к зимнему повреждению на почвах с содержанием органических веществ более 1 ¹ ⁄ ₂ %. Проверенные табачные участки в целом способствовали хорошему росту и производству мускатного винограда. Перед посадкой внесите и обработайте доломитовую известь со скоростью, рекомендованной испытанием почвы, чтобы довести pH до 6,5.В вашем окружном офисе можно найти дополнительную информацию и комплекты для тестирования почвы.

Бронзовый ‘Scuppernong’ и черный сорта ‘Thomas’ — сорта, наиболее широко известные и востребованные публикой. Ниже приведены наиболее усовершенствованные и рекомендуемые сорта.

---

Таблица 1. Характеристика сортов мускатного дерева. Сезонное развитие плодов может быть разным в зависимости от местоположения.

Сорт	Тип	Цвет фруктов	Размер плода	Холодостойкость	Сезон
Вино и сок
Карлос	Самостоятельное оплодотворение	бронза	Малый-средний	+	Средняя
Дорин	Самостоятельное оплодотворение	бронза	Малый-средний	+	Поздний
Магнолия	Самостоятельное оплодотворение	бронза	Малый-средний	+	Средняя
Благородный	Самостоятельное оплодотворение	Темный	Малый-средний	++	Средняя
Fresh Market
Бабушка Вал	Самостоятельное оплодотворение	бронза	Большой		Поздний
Зал	Самостоятельное оплодотворение	бронза	Средний-Большой	–	Ранний
Ison	Самостоятельное оплодотворение	Темный	Средний-Большой		Средняя
переулок	Самостоятельное оплодотворение	Темный	Средний-Большой	–	Ранний
Поздний жареный	Самостоятельное оплодотворение	бронза	Большой	++	Поздний
Несбитт	Самостоятельное оплодотворение	Темный	Средний-Большой	–	Средне-Поздний
OhMy	Самостоятельное оплодотворение	бронза	Средний, рассад.	?	?
Полк	Самостоятельное оплодотворение	Темный	Большой	–	Средне-Поздний
Razzmatazz	Самостоятельное оплодотворение	Розовый / Красный	Мелкий, рассадный.	–	Круглый год
Тара	Самостоятельное оплодотворение	бронза	Средний-Большой	–	Ранняя-середина
Триумф	Самостоятельное оплодотворение	бронза	Средний	+	Ранний

---

Все эти сорта прекрасно цветут (мужские и женские части цветка), так что одна виноградная лоза будет плодородной.Другие доступные сорта, такие как ‘Fry’, ‘Higgins’, ‘Scuppernong’ и ‘Jumbo’, имеют цветки только с женскими частями и должны быть посажены рядом с культиваром с идеальными цветками.

Перед весенней посадкой подождите, пока не снизятся низкие температуры. Горшечные растения легче держать до подходящего времени для посадки, но растения с голыми корнями подойдут, если корни остаются влажными (не влажными), а растения хранятся в холодильнике до посадки.Посадите на такую ​​же глубину или немного глубже предыдущей глубины посадки. Между лозами должно быть не менее 10 футов друг от друга в ряду, но более желательно — 20 футов друг от друга. Расстояние между рядами может зависеть от оборудования, используемого для кошения, но не менее 8 футов.

Тип выбранной решетки часто определяет, где можно посадить растение (а).Для каждой лозы должно быть предусмотрено пространство не менее 10 футов в длину и 6 футов в ширину. Выберите решетчатую систему и завершите строительство перед посадкой. Многие виды шпалер успешно использовались, но такое же количество было разработано домовладельцами, что было непрактично для длительного ухода за виноградными лозами. Практичная система позволяет устанавливать постоянные кордоны (кронштейны), к которым можно легко добраться для необходимой ежегодной обрезки. Для этого требуется подготовка кордонов к одиночным прядям проволоки (No.9 рекомендуется). Обучение работе с ограждениями из плетеной проволоки или надземными конструкциями, где отдельные кордоны не поддерживаются на расстоянии не менее 4 футов друг от друга, будет трудно обрезать. Одиночный провод на высоте 5–6 футов над землей и надежно закрепленный на каждом конце — это самая простая в изготовлении и обслуживании решетчатая конструкция. Четырехфутовые поперечины размером 2 x 6 дюймов, обработанные пиломатериалы, могут быть прикреплены к обработанным стойкам для поддержки двойных тросов. Двухпроводная система дает примерно на 30% больше мощности, чем однопроводная. Выращивание мускатных лоз над садовой аркой или беседкой может быть эстетичным и обеспечивать тень, но если отдельные кордоны не поддерживаются, управление будет затруднено, вероятно пренебрежение и производство фруктов снизится.

После посадки подрежьте один стебель и обрежьте его до 2–3 бутонов. Когда начнется новый рост, выберите самые сильные побеги и срежьте остальные. Стойка из бамбука рядом с растением удобна для прикрепления растущей лозы. Свободно привяжите побег к столбу. Обернутые бумагой проволочные стяжки, которые обвивают виноградную лозу и колышки, подойдут, но, чтобы не запутаться, не перекручивайте стяжки.Продолжайте завязывать лозу каждую неделю и удалять боковые побеги. Когда виноградная лоза окажется чуть ниже проволоки, отрежьте верхушку для роста боковых почек. Побеги из боковых почек должны быть натянуты по проволоке, чтобы сформировать кордоны, точно так же, как ствол натягивается на кол. Цель должна состоять в том, чтобы закрепить лозу на проволоке в первый вегетационный период и полностью во второй сезон. После того, как кордон развернется на полную длину, можно дать развиваться боковым побегам. Эти боковые побеги следует обрезать до 2–3 почек в период покоя.В следующем сезоне почки на этих боковых побегах разовьются в побеги, дающие цветы и плоды. Каждый сезон покоя боковые побеги необходимо обрезать до 2–3 почек вручную или с помощью кустореза.

Внесите ¹ ⁄ ₄ фунтов 10-10-10 в 18-дюймовом круге вокруг каждой лозы после посадки (с конца апреля до начала мая). Повторяйте каждые 6 недель до начала июля.Второй год применяется в начале марта, мае и июле по удвоенной ставке по сравнению с первым годом ( ¹ ⁄ ₂ фунта за виноградную лозу). Не кладите удобрения ближе, чем на 21 дюйм от ствола. Чтобы свести к минимуму вероятность травм от холода зимой, производители предгорий и предгорий не должны вносить удобрения в июле. Для зрелых лоз равномерно распределите 1–2 фунта 10-10-10 под виноградной лозой (от 60 до 120 квадратных футов) в начале-середине марта и примените еще 1 фунт в середине июня. Если средняя длина новых побегов за сезон превышает 3–4 фута, уменьшите количество удобрений в следующем году на 20%.Продолжайте регулировать норму удобрений, пока не получите желаемую силу роста (в зависимости от длины лозы). Избегайте материалов для мульчирования, которые в конце сезона выделяют азот и вызывают повышенную восприимчивость к зимнему повреждению.

В восточной части Северной Каролины альтернативное удобрение 10-10-10, которое является многообещающим, включает внесение табачных удобрений 6-6-18, поскольку оно содержит несколько микроэлементов в дополнение к азоту, фосфору и К. Его следует вносить в марте и затем снова в конце июня, на уровне ¹ ⁄ ₄ фунта на лозу после посадки и ¹ ⁄ ₂ фунта на лозу во второй год.Созревшие лозы должны получать от 2 до 3 фунтов при каждом применении. В середине мая также следует внести нитрат кальция из расчета 6-7 унций на виноградную лозу. Образцы листьев можно взять в середине июня, чтобы определить фактический статус питания зрелых лоз.

Магний — Виноград имеет относительно высокую потребность в магнии. Вы можете применить английскую соль в июле из расчета 4 фунта на 100 галлонов воды (примерно 1 столовая ложка на галлон) или разбрызгивая вокруг лоз из расчета от 2 до 4 унций на лозу для молодых лоз и от 4 до 6 унций на лозу для зрелых лоз. чтобы предотвратить или исправить дефицит магния.

Бор — Для зрелых лоз внесите 2 столовые ложки буры, смешанные с удобрением, и распределите по квадрату 20 футов x 20 футов каждые 2–3 года до начала цветения. Дефицит бора более вероятен на песчаных почвах с высоким pH. Избыток бора вызывает травму; не превышайте рекомендации по содержанию бора.

Следите за тем, чтобы вокруг каждой лозы не было сорняков на участке диаметром от 1 до 2 футов путем неглубокой культивации в течение первых 2 лет.Грубая мульча, не выделяющая азот, такая как кора, также поможет бороться с сорняками и уменьшить потерю влаги из почвы.

Виноград Мускадин достаточно устойчив к засухе. Поливайте в засушливые периоды первые два года, затем лозы обычно могут получать достаточное количество воды из почвы даже в засушливые периоды.

Виноград Мускадин часто можно успешно выращивать без инсектицидов и фунгицидов.Японские жуки часто являются самыми опасными насекомыми. Выбор сортов с некоторой устойчивостью к болезням, таких как Carlos, Nesbitt, Noble, Triumph или Regale, снизит потери без применения фунгицидов. Для защиты птиц может потребоваться сетка; однако птицы представляют собой гораздо более серьезную проблему для черники и гроздей винограда.

Детская комната Нижнего
360 Pulliam’s Road
Конкорд, Джорджия 30206
(770) 884-5661

Питомник и виноградники Исона
Маршрут 1, а / я 191
Brooks, GA 30205
(770) 599-6970
1-800-733-0324

Woodard Питомник с орехами пекан
5194 шоссе США 70 E
Принстон, Северная Каролина 27569
(919) 965-3561

Barclay Poling

Бывший профессор и специалист по повышению квалификации, клубника и мускадины
Садоводство

Конни Фиск

Дополнительный сотрудник — Muscadine Grapes
Horticultural Science

Марк Хоффманн

Специалист по выращиванию мелких фруктов, доцент кафедры клубники и винограда
Садоводство

Дополнительную информацию можно найти на следующих веб-сайтах NC State Extension:

Дата публикации: 30 июня 2006 г.
Исправлено: 28 июля 2019 г.

Рекомендации по использованию сельскохозяйственных химикатов включены в эту публикацию для удобства читателя.Использование торговых марок и любое упоминание или перечисление коммерческих продуктов или услуг в этой публикации не означает одобрения со стороны государственного университета штата Северная Каролина или государственного университета Северной Каролины и штата Калифорния, а также дискриминации в отношении аналогичных продуктов или услуг, не упомянутых. Лица, использующие сельскохозяйственные химикаты, несут ответственность за то, чтобы их предполагаемое использование соответствовало действующим нормам и этикетке продукта. Обязательно получите актуальную информацию о правилах использования и изучите текущую этикетку продукта перед нанесением любого химического вещества.За помощью обращайтесь в местный окружной центр NC Cooperative Extension.

N.C. Cooperative Extension запрещает дискриминацию и домогательства независимо от возраста, цвета кожи, инвалидности, семейного и семейного положения, гендерной идентичности, национального происхождения, политических убеждений, расы, религии, пола (включая беременность), сексуальной ориентации и статуса ветерана.

Все, что вам нужно знать о выращивании винограда

Виноградная лоза, фруктовый роллс-ройс, поистине великолепное растение, которое очень легко выращивать, смехотворно продуктивно, удивительно соблазнительно, цветет, когда о нем не заботятся, но при небольшом уходе, может жить веками .Эти растения широко выращиваются на всех континентах (кроме Антарктиды), и из всех плодоносящих растений на этой планете только Виноградная лоза имеет посвященного ей Бога — греческого бога Диониса.

^{Виноград из садов Балканского экологического проекта}

Согласно некоторым источникам, именно Дионису приписывают создание Виноградной лозы. История гласит, что Дионис влюбился в красивого юного мальчика-сатира по имени Ампелос. Ампелос был довольно безрассудным персонажем, и однажды, весело проводя время с Дионисом, он попытался оседлать дикого быка, с которым они столкнулись.Его родео было трагически оборвано, когда он был сброшен с быка, неоднократно забодался рогами и был убит. Дионис был опустошен и по причинам, недоступным моему смертному пониманию, использовал свои божественные силы, чтобы превратить труп своей возлюбленной в первую виноградную лозу. Вооружившись виноградной лозой, Дионис продолжил путешествовать по миру с отрядом тусовщиков и познакомил жителей зарубежных стран с виноградной лозой, дав инструкции о том, как ее выращивать и как делать вино. Так родилось первое в мире лобби алкогольной промышленности, и был проложен путь к мировому винному рынку с оборотом 350 миллиардов долларов.
Есть еще одна история о Дионисе и Ампелосе, где безрассудного мальчика убили, когда он поскользнулся, когда собирал безвкусный виноград с вяза. Дионис в честь своего возлюбленного поднял заблудшего мальчика к звездам, превратив его в одну из звезд созвездия Виндемитор, но давай … все знают, что виноград не растет на Вязах.

В любом случае, сейчас во всем мире насчитывается около 60 видов виноградной лозы и более 8000 сортов. Из этих 60 видов есть три основных вида, представляющих наибольший интерес для садоводов: Vitis labrusca, — американский виноград, Vitis rotundifolia, — виноград мускусный и Vitis vinifera — европейский виноград.Около 90% выращиваемых виноградных лоз в мире — это Vitis vinifera — европейская виноградная лоза, и это тот вид, который у меня есть больше всего опыта выращивания, поэтому он будет в центре внимания этой статьи. Итак, в этой статье мы подробно рассмотрим эти невероятные растения, включая способы их выращивания, использование винограда, выращивание винограда в поликультурах, пермакультуру и агролесоводство, и я представлю некоторые сорта, устойчивые к вредителям и болезням, которые мы предлагаем. из бионурского в этом сезоне.

Обзор

Латинское название — Vitis vinifera
Общее название — European Grapevine
Семейство — Vitaceae

История — Считается, что семейству виноградных лоз, Vitaceae, более 65 миллионов лет, и первоначально они распространились по земному шару в результате дрейфа континентов задолго до того, как на сцене появились люди.Неясно, откуда произошел Vitis vinifera , но есть свидетельства того, что мы выращивали виноград с самых ранних дней цивилизации, начиная с 6500 года до нашей эры. К 4000 г. до н. Э. виноградарство простиралось от Закавказья до Малой Азии и через дельту Нила в Египте. Хеттам приписывают распространение виноградной культуры на запад, когда они мигрировали на Крит, Босфор и Фракию еще в 3000 году до нашей эры. Позже греки и финикийцы распространили виноградарство в Китае, Карфагене, Сицилии, южной Италии, Испании и Франции.Под влиянием римлян производство винограда распространилось по всей Европе. Много позже западные европейцы сажали виноградную лозу везде, где это было возможно, то есть в умеренных и умеренно-теплых регионах мира: в Северной Америке, особенно в Калифорнии; Южная Америка, Северная Африка, Южная Африка, Новая Зеландия, Австралия и т. Д., И, следовательно, это скромное растение распространилось по всему миру.

Описание — V. vinifera — древесно-лиственная лиана, известная как лиана, поднимающаяся по ветвистым усикам до 12-18 метров в высоту.Растение приносит плод, который в ботанике называется ягодой, которую мы знаем как виноград. В зависимости от сорта виноград может быть зеленым, розовым, красным или с пурпурной кожицей, а мякоть обычно светло-зеленого или желтого цвета и содержит мелкие семена.

^{Листья и усики Vitis vinifera}

Половое размножение — Растения — гермафродиты, каждый крошечный цветок которых содержит мужские и женские репродуктивные структуры.Цветки собраны в грозди (соцветия), каждая гроздь содержит сотни цветков. Весной в начале цветения лепестки сливаются в так называемую калиптру. Калиптра служит крышкой, содержащей мужские и женские части цветка, и в конечном итоге соскальзывает, высвобождая пыльцу из пыльников тычинок (мужской части). Если пыльца из пыльников соприкасается с рыльцем (женской частью), пыльцевые зерна (сперматозоиды) продвигаются по направлению к яичнику вниз по рыльцу, и если они достигают яйцеклетки внизу, происходит оплодотворение и начинает развиваться виноград. V.vinifera самооплодотворяется, и считается, что передача пыльцы от тычинок к рыльцу в значительной степени достигается, когда тычинки и рыльце соприкасаются друг с другом, когда калиптра соскальзывает, но ветер также играет роль с пыльцой разных растений. цветы раздаются по разным стимгам.

Ареал произрастания — Vitis vinifera встречается по всей Азии, Северной Америке и Европе и предпочитает субтропический, средиземноморский климат и умеренные климатические условия.Когда вы думаете о странах, выращивающих виноград, на ум приходят Италия и Франция, но на самом деле Китай является ведущим производителем винограда в мире, за ним следуют США.

^{Страны по производству винограда — Википедия}

Выносливость USDA — Vitis vinifera устойчив к зонам 6-10 USDA. Повреждение растений может произойти при -18 ° C, а поздние заморозки убьют молодые побеги. У нас не было никаких проблем с виноградом, который мы выращиваем в наших садах, который находится на границе 5b USDA.Для винограда, который переносит более холодный климат, обратите внимание на сорт Vitis lambrusca — Американский виноград или гибриды, морозоустойчивые в зоне 4 USDA.

Экология — Хотя Vitis vinifera не нуждается в насекомых для завязывания плодов, ряд опылителей по-прежнему будут посещать цветы винограда, богатые пыльцой и нектаром. Многие другие насекомые (включая некоторых серьезных вредителей) будут питаться корнями и листьями растения (см. Вредителей ниже).

Пчелы и осы также очень любят спелые плоды, и мы всегда оставляем на лозе несколько гроздей, чтобы их накормить.Помимо летающих насекомых, мы часто наблюдаем различных птиц, поедающих виноград, в том числе дрозда, большую синицу, каменноугольную синицу, голубую синицу, омелевый дрозд и скворцы. Несколько раз в конце октября на лозы спускалась стая из более чем 100 скворцов и смывала все плоды, оставшиеся после сбора урожая, за считанные минуты. Большая синица, каменная синица, лазоревка, похоже, также любят рыться в шелушащейся коре в поисках личинок, которые могут укрываться там на зиму.

Где сажать

Климатические ограничения — Виноградные лозы выращиваются в регионах по всему миру, где средняя температура в течение вегетационного периода составляет 13–21 ° C.Эти температурные пределы встречаются в основном в средних широтах континентов. При тщательном отборе сортов и использовании микроклимата можно с успехом выращивать за пределами средних широт, но большая часть коммерческого производства винограда выращивается в предпочтительном климате, как упоминалось выше.

Почва — Виноградная лоза предпочитает глубокие, богатые, влажные, хорошо дренированные, умеренно плодородные суглинки и предпочитает pH в диапазоне от 6,5 до 7, но терпит диапазон от 4.3 по 8.6. Существует широкий спектр доступных сортов, которые подходят для различных почв (см. Таблицу ниже), что позволяет найти сорт практически для всех почвенных условий.

Местоположение — Виноградная лоза требует солнечного света для здорового роста и хорошего урожая. Небольшое затенение на несколько часов в день — это нормально, но в районах с более прохладным летом, чем типичное средиземноморское лето, сажайте на полном солнце и используйте благоприятный микроклимат, например, стены, обращенные к солнцу, чтобы обеспечить тепло, необходимое для созревания фруктов.Подобно многим фруктам, виноградная лоза подвержена нарушению посадки — проблеме восстановления растений в почве, где ранее выращивался тот же вид. Это не должно быть проблемой, когда прошло пять лет с момента удаления предыдущего растения.

Расстояние — Расстояние между лозами, натянутым на проводах вдоль ряда, может составлять 1,5–3 м друг от друга, при этом обычно расстояние между лозами составляет 2 м. Расстояние между рядами должно быть как минимум равным высоте лоз (во избежание затенения). Для винограда, выращенного на беседках, подходит одна лоза на 15-30 м ² площади беседки.Если вы выращиваете лозу из черенков, вы можете удвоить или утроить густоту посадки, чтобы учесть черенки, которые не растут или не вырастают такими же сильными, как другие, и прореживать их позже.

Опыление — V.vinifera можно выращивать отдельно и давать плоды. Цветки являются самоплодородными гермафродитами, и пыльца передается с мужских цветов на женские, когда выпадает калиптра (шляпка, соединяющая лепестки). Этот процесс очень заметен на виноградных лозах нашей беседки, так как пол усыпан крошечными цветочными шляпками.Считается, что ветер помогает в опылении, и насекомые также могут играть небольшую роль. Развитие частей цветка начинается вскоре после распускания почек и занимает от шести до восьми недель. Почти 50 процентов цветов не завязывают гроздья — это нормально.

Выбор подходящего сорта — Вы можете выбирать из тысяч и тысяч сортов. Чаще всего лучшие сорта для выращивания — это те, которые уже хорошо растут в вашем регионе. Существует множество вариантов: от плодоносящего десертного винограда поздним летом до винного позднего осеннего винограда.

Подвои виноградной лозы — При выборе растений важно учитывать подвой виноградной лозы, поскольку от выбора подвоя часто зависит устойчивость к вредителям и болезням, засухоустойчивость, засоленность почвы и устойчивость к щелочам. Я нашел этот инструмент для выбора корневых подвоев для австралийских производителей и приведенную ниже таблицу из превосходного Agroforestry News Vol 8 № 3, страницы 23-35, где перечислены свойства различных корневых подвоев для европейских производителей.

Характеристики подвоев виноградной лозы
Подвой	Виды	Устойчивость к филлоксере	Устойчивость к нематодам	Засухоустойчивость	Толерантность к кальцию	Толерантность к соли	Vigor	Типы почв
101-14 мг	В.рипария х рупестрис	4	2	1	9	0	умеренный	влажный
110 Рихтер	V.rupestris x berlandieri	4	2	4	17	–	v.vigorous	сухое
1103 Полсон	V.rupestris x berlandieri	4	2	3	17	0.6	сильнорослый	сухой, песчаный / щелочной
1202 Couderc	V.riparia x vinifera	2	1	2	13	0,8	v.vigorous	плохой песчаный
140 Ruggeri	V.rupestris x berlandieri	4	3	4	20	–	v.vigorous	мелкое, сухое
1613 Couderc	В.Солонис х (labru x ripar x vinif)	2	4	2	низкий	–	умеренный	плодородная влажность
161-49 Couderc	V.riparia x berlandieri	4	1	–	25	0	–	–
1616 Couderc	V.riparia — Solonis	3	1	1	11	0.8	умеренный	плодородный, влажный / влажный
3306 Couderc	V.riparia — rupestris	4	1	1	11	0,4	умеренный	плодородные хорошо дренированные
3309 Couderc	V.riparia — rupestris	4	1	1	11	0,4	сильнорослый	плодородные хорошо дренированные
333 EM	В.берландьери х винифера	2	1	2	40	против сен	–	щелочной
41 B Mgt	V.berlandieri x vinifera	4	1	3	40	против сен	сильнорослый	Бедный щелочной
420 A Mgt	V.riparia x berlandieri	4	2	2	20	–	умеренный	глубокий плодородный тяжелый
44-53 Малег	В.рипария — rupestris x cordifolia	4	4	2	10	–	умеренный	кислотный, песчаный
5 BB Teleki	V.riparia x berlandieri	4	3	1	20	–	v.vigorous	влажная глина / щелочная
5 C	V.riparia x berlandieri	4	4	1	17	–	умеренный	глина, суглинок
8B	В.berlandieri x riparia	4	4	3	17	0	v.vigorous	–
99 Рихтер	V.rupestris x berlandieri	4	3	2	17	0	v.vigorous	влажный глубокий плодородный
AXR № 1	V.riparia x vinifera	2	1	2	13	0.8	–	–
Догридж	V.champini	2	4	2	–	–	v.vigorous	светло-песочный
Свобода	1613c x Dogridge	2	4	2	–	–	–	–
Гармония	1613c x Dogridge	2	4	2	–	–	умеренный	–
Riparia Gloire	В.рипаира	5	2	1	6	0,7	низкий	глубокое плодородие
Рупестрис Сент-Джордж	В.рупестрис	4	2	2	15	0,7	v.vigorous	глубина
Солт-Крик	V.champini	2	4	2	–	–	v.vigorous	глубокий песчаный
SO 4	В.рипария х берландьери	4	4	1	17	0,4	умеренный	влажная глина / суглинок

Устойчивость к филлоксере — 5 очень устойчивая — 1 очень восприимчивая

Устойчивость к нематодам — ​​5 очень устойчивые — 1 очень восприимчивые

Засухоустойчивость — 5 очень терпимая 1 совсем не терпимая

Толерантность к кальцию -% от уровня почвы

Толерантность к соли — NaCl в г / л почвы

Фертильность, ирригация и уход

Плодородие — Виноград имеет глубокие корни, и после укоренения потребуется мало компоста, если только ваша почва не очень бедная.При посадке я часто использую 15 л компоста, наносимого на поверхность, покрытую соломенной мульчей глубиной 20 см, и повторю это только на 2-й год посадки.

Орошение — Виноград, выращенный в открытом грунте, нуждается в поливе только в суровые и продолжительные периоды засухи. Самое важное время для полива — это когда растения цветут и когда плоды начинают увеличиваться в размерах. Применение орошения во время созревания плодов совсем не обязательно и может привести к снижению содержания сахара и снижению сладости.

Прополка — Молодые лозы не должны быть засорены сорняками, пока они не укоренится. Наши старые виноградные лозы (50+ лет) с хорошо развитой корневой системой находятся под засаженными деревьями с полным почвенным покровом травянистых растений, и кажется, что им не мешает подъярусная растительность. Наши новые виноградные лозы ежегодно пропалываются, сорняки рубят и сбрасывают на поверхность, а затем укладывают половину тюка соломенной мульчи, чтобы предотвратить появление новых сорняков и сохранить влажность почвы.

Обрезка — При обрезке самое важное, что нужно знать, — это основные закономерности роста виноградной лозы.Почки, которые распускаются в виде цветов и созревают до плодов (при опылении и удобрении), появляются на новом побеге и полностью развиваются к концу осени, готовые снова появиться следующей весной. Эти стебли легко идентифицировать, так как это единственные стебли, у которых есть бутоны, они светлее и ровнее, чем в предыдущие годы, и более старая древесина, которая никогда не дает бутонов. На фото ниже, сделанном осенью, вы можете увидеть рост прошлого года в верхнем центре изображения и три побега, которые появились весной того же года с полностью развитыми почками, готовыми к весне следующего года.

Если вы выращиваете виноград на беседке или тренируете его на проволоке, обрезка будет полезна. Существует множество методов обрезки дрессированного винограда, но все они преследуют одну и ту же цель — создать не переполненные пространства для роста плодов, чтобы позволить большому количеству света достичь новых поросших и созревающих плодов, а также способствовать росту меньшего числа, но лучше развитых плодов. .

Обрезать виноград нужно тогда, когда он находится в состоянии покоя с декабря по февраль, в зависимости от вашего местоположения.Я предпочитаю обрезку в январе или начале февраля, так как я заметил, что лозы могут плакать (капли воды падают с срезов), если обрезать слишком поздно. Для наших лоз, выращенных на беседке, я использую пару острых секаторов (всегда Felco) и сокращаю прошлогодний рост до двух или трех бутонов, делая надрез чуть выше бутона. Белые пятна на изображении ниже показывают, где следует делать надрезы при обрезке.

Я также удалю всю мертвую лозу и старые стебли, которые трутся друг о друга.Если вы не подрежете лозы, они принесут больше плодов, однако через несколько лет без обрезки виноградная лоза будет переполнена, плоды будут маленькими, низкого качества, а растение будет более восприимчивым к болезням. Побеги могут быть очень длинными, от 20 см до 3 м в длину. При посадке виноградной лозы на беседке, когда дело доходит до обрезки, вы можете оставить несколько самых длинных побегов, чтобы ускорить укрытие.

Сбор урожая — Созревание плода занимает от 3-4 месяцев в зависимости от погоды.После сбора виноград не созревает, и его нужно дать созреть на лозах, чтобы он стал как можно более сладким. При условии, что не будет много осадков и дневная температура будет выше 20 ^o C, виноград будет продолжать подслащивать. Лично я предпочитаю соку легкую кислинку, но если вы делаете вино, лучше всего оставить их на лозах до последнего момента, чтобы увеличить содержание сахара. Как правило, мы собираем виноград поэтапно, чтобы получить сок с различными ароматизаторами.Ранний урожай имеет более кислый привкус, а последний урожай иногда бывает таким сладким, что вызывает боль. Благодаря хорошему выбору сортов, вы можете собирать виноград для употребления в свежем виде с конца августа до конца октября.

Размножение — Виноградные лозы очень легко размножаются черенками лиственных пород, и я обычно совмещаю размножение с обрезкой, выбирая лучшие стебли и закладывая их прямо в глубокие горшки. Мы используем 50% речной песок 50% просеянный компост в качестве почвенной смеси, которая очень хорошо работает, и если ее держать во влажном состоянии в течение вегетационного периода, черенки готовы для посадки на грядки или их постоянное расположение к осени.Держите укоренившиеся черенки свободными от сорняков и хорошо поливайте их в течение следующих нескольких лет, и они вырастут и станут сильными лозами и начнут приносить плоды через несколько лет после посадки.

Покупка винограда — Лучше всего подходят сильнорослые однолетние растения. Маленькие, иногда более слабые, однолетние растения часто оставляются питомником для выращивания еще на один год, а затем продаются как двухлетние растения. Лучше просить сильные однолетние растения. (Проект Balkan Ecology Project предлагает ряд устойчивых к вредителям и болезням сортов винограда — электронная почта [электронная почта защищена].)

Возможные проблемы

Насекомое / Вредитель : Наиболее разрушительным вредителем виноградной лозы был виноград Phylloxera — Daktulosphaira vitifoliae , который в середине 1850-х годов полностью уничтожил 2 500 000 га виноградных лоз в Западной Европе. Эти почти микроскопические бледно-желтые сокососущие насекомые, относящиеся к тлю, питаются корнями и листьями виноградной лозы и легко узнаваемы по галлам, которые они создают на листьях виноградной лозы.

^{Галлы производства Д.vitifoliae на листе Vitis sp.}

Насекомые были импортированы в Европу вместе с американскими виноградными лозами ( Vitis labrusca ) и, хотя и нанесли незначительный значительный ущерб американским виноградным лозам, которые развили несколько естественных защитных механизмов против филлоксеры, они опустошили беззащитную европейскую виноградную лозу. Лучший способ защититься от этого вредителя — использовать привитые черенки на устойчивых корневищах V. labrusca (и гибридов). Также использовалось затопление виноградных лоз на 50 дней зимой, которое убивает всех нимф, которые зимуют в корнях или коре у основания растения.

Другое насекомое, клещ Vine Erinose — Colomerus vitis вызывает выпуклость частей листа вверх, появление пузырей и внешне похоже на галлы D. vitifoliae , однако эти клещи относительно безвредны и не должны вызывать беспокойства.

Болезнь : Грибковые — Наиболее распространенными заболеваниями винограда являются грибковые. Черная пятнистость, мучнистая роса и антракноз — некоторые из распространенных грибковых заболеваний, которые поражают растение, снижая его способность собирать свет из-за потери листьев и их порчи.Выбор устойчивых сортов и надлежащий уход за растениями, т.е. посадка в подходящем месте с большим количеством света и хорошей циркуляцией воздуха, значительно снизит риск заболевания.

Болезнь: Бактериальная — Бактериальные болезни виноградной лозы более распространены при широкомасштабном монокультурном выращивании винограда и не должны беспокоить домашнего производителя при правильном выборе сорта и уходе за растениями

Ранние осенние заморозки : Осенью виноградная лоза перенаправляет питательные вещества из листьев на запасы в стволе и корнях.Ранние заморозки могут нарушить этот процесс, так как листья рано опадут на землю, что приведет к уменьшению количества питательных веществ для растения и, возможно, к более слабому росту в следующем сезоне.

Экстремальные погодные явления : Град и сильный ветер могут обесцветить виноградную лозу ранней весной и привести к плохому развитию цветов и снижению завязываемости плодов из-за снижения усвоения и хранения углерода. Наши лозы подвержены весеннему граду и довольно сильным штормам с очевидным повреждением, но мы всегда получаем хороший урожай.

Аллергия : Хотя аллергия на виноград и виноградную пыльцу встречается редко, в последние два десятилетия в районах с высокой плотностью посадки виноградных лоз были описаны аллергические реакции.

Использование винограда

Виноградную лозу можно использовать не только для получения вкусных питательных фруктов, но и для множества других целей.

Вино — Возможно, популярный напиток на досуге для Homo sapiens, есть аргумент в пользу того, что это скромное растение частично отвечает за впечатляющий рост популяции Homo sapiens как с точки зрения снижения уровня самоубийств, так и увеличения скорости воспроизводства. .

Kindling — Когда мы обрезаем виноград в начале зимы, помимо черенков, используемых для размножения, мы упаковываем остальные стебли в мешки и оставляем их в сухом месте. К тому времени, когда снова наступит зима, стебли высохнут и станут отличной растопкой для разжигания костра.

Стебли — Ежегодный рост стебля может достигать нескольких метров, и существует традиция использовать длинные стебли лозы для изготовления корзин. Некоторые сорта дают лучший материал для плетения, чем другие.

Масло — Масло может быть извлечено из семян и является жизненно важным ингредиентом косметических средств по уходу за кожей. Масло из виноградных косточек также используется в заправках для салатов, но не подходит для горячего приготовления.

Корм ​​для животных — Веточки и листья служат отличным кормом для различных животных, включая кроликов, коз и крупный рогатый скот. Быстрорастущий характер растения и обильные стебли и листья, образующиеся в течение вегетационного периода, делают это растение достойным посадки вокруг животноводческих помещений специально для корма.

Листья — Виноградные листья очень съедобны и часто используются в средиземноморской, балканской и ближневосточной кухне. Виноградные листья следует собирать свежими с лозы в конце весны или в начале лета, когда листья мягкие, и их можно использовать в свежем виде или консервировать в рассоле, замороженные для использования круглый год.

Краситель — Я слышал через виноградную лозу, что желтый краситель можно извлечь из свежих или сушеных листьев.

Структура тени — Зрелая беседка может создать идеальную тень для жарких летних дней.В нашем городе почти в каждом доме, выходящем на юг, есть беседка, полная виноградной лозы, чтобы защитить дом от сильной летней жары и обеспечить источник фруктов для виноделия, которое здесь обычно практикуется. Когда зимой опадают листья, более низкие солнечные лучи могут проникать в дом и немного согревать его. Пассивный солнечный дизайн в лучшем виде. Я держу многие из наших комнатных саженцев под виноградными лозами, чтобы избежать сильной летней жары.

Растения на биомассе для мульчи — Растения очень быстро растут в начале сезона и производят большое количество биомассы.Поскольку их легко размножать, и учитывая, что растения с глубокой корневой системой устойчивы к засухе, их можно выращивать для получения биомассы. Я выращиваю Vitis coignetiae — Crimson Glory Vine в наших живых изгородях в огороде около шести лет, и сейчас растения действительно начинают расти. Растения не приносят плодов, но мы получаем приличный урожай биомассы, которую я использую для мульчирования окружающих продуктивных кустов, и, будучи вьющимся растением, они не занимают лишнего места.

Использование в медицинских целях — Виноград зарегистрирован во многих медицинских целях;

• Виноград является естественным слабительным, мочегонным средством и имеет высокий уровень витамина С и В6
• Виноград имеет низкий гликемический индекс, что делает его отличным источником естественной энергии как для диабетиков, так и для людей, сидящих на диете.
• Превосходно подходит для лечения проблем с печенью, помогает снизить кровяное давление и облегчить проблемы, вызванные плохим кровообращением.
• Листья обладают вяжущим действием, поэтому их использовали для лечения диареи.
• Виноградный сок (не путать с ферментированным виноградным соком или вином) способствует детоксикации организма.
• Ресвератрол все еще обсуждается как увеличение продолжительности здоровой жизни. В частности, изучается резевератрол, который извлекается из кожицы и мякоти винограда, и рекламируется как увеличение продолжительности жизни трех наших генов.
• Масло виноградных косточек — широко используемое натуральное гипоаллергенное масло.
• Экстракт виноградных косточек — известный антиоксидант

Урожайность виноградной лозы

На второй год после посадки они должны начать плодоносить, и через три года вы можете ожидать до 7 кг (15 фунтов) фруктов с каждой лозы.Двух лоз, вероятно, достаточно, чтобы содержать семью любителей винограда, и по мере созревания лоз будет достаточно фруктов для приготовления сока, а также для употребления в свежем виде. Для приготовления сока и вина вы можете рассчитывать на прибл. 1 литр сока из 1,5 кг винограда.

^{Приблизительно 150 кг винограда собрано с наших 3 лоз возрастом 50+}

Самая старая из известных лоз растет в Словении, возрастом более 400 лет, и до сих пор дает 35-55 кг винограда в год.

Поликультуры винограда

Виноград — хорошие кандидаты для использования в поликультурах, вертикальный вьющийся характер растения и его адаптируемая форма при обрезке дает много возможностей для комбинирования виноградной лозы с другими растениями.Выращивание винограда в поликультурах с несколькими растениями, вероятно, стоит рассматривать только для небольших садовых поликультур и для людей, желающих проявить творческий подход в съедобном саду.

Уже почти 10 лет мы выращиваем различные поликультуры винограда. Для одной поликультуры выращивают виноград высотой 2–3 м, вокруг выращивают различные травы, кустарники и деревья. В этом году мы также посадили новую поликультуру из винограда, натренированного на проволоке, и посмотрим, как это будет выглядеть.

Ниже вы найдете краткое описание нашей поликультуры винограда.Я напишу полные профили этих поликультур для книги, над которой я работаю, которая должна быть готова через несколько зим.

Виноград, натренированный на проводах Поликультура

В этом году мы тренировали виноград в поликультурах вокруг садов, но поскольку они еще не созрели, я не уверен, насколько они эффективны.

Эта конструкция установлена ​​на берме разливной канавы, которая улавливает перелив из нашего резервуара. Лозы высаживают в середине канавы и натягивают на две проволоки (система Книффина).Перед виноградными лозами находится Vaccinium corymbosum cv. — Голубика ‘Sunshine Blue’ (карликовая голубика, толерантная к более высокому pH, чем у большинства сортов черники) с Rubus × loganobaccus — Логанберри, граница Hemerocallis fulva — Лилейник апельсиновый (который, по моим наблюдениям, растет очень хорошо под зрелыми виноградными лозами в другом саду) и между двумя Iris germanica — Bearded Iris.

Поликультура винограда — Малая беседка

У меня есть восхитительный десертный виноград, который созревает в конце лета. Мы выращиваем простую трехполюсную беседку с несколькими травами, посаженными по краям, и Spartium junceaum , посаженным под ними.Я был обеспокоен тем, что Spartium junceum — Broom будет затемнен виноградными лозами по мере созревания, но спустя восемь лет он все еще хорошо растет под виноградной лозой, каждый год жестко обрезанный с помощью грубой обрезки, используемой для мульчирования под виноградными лозами. . Беседка, которую вы видите на фотографии ниже (справа), была совсем не достаточно прочной, чтобы поддерживать лозу, когда она созрела, и в этом году она рухнула, однако лозы поддерживались метлой и Zanthoxylum piperitum — Japanese Pepper Примерно в то же время было посажено дерево, которое сейчас превышает 3 метра.

Вот иллюстрация плана посадки этой поликультуры.

Поликультура винограда — Большая беседка

Когда мы купили наш дом, мы унаследовали несколько замечательных старых лоз. Сейчас им должно быть не менее 50 лет, и они дают большое количество винограда каждый год. Из виноградных лоз выросла большая беседка высотой около 3 м и около 30 м. ² беседок. Лозы также растут на фасаде дома и на балконе на верхнем этаже. Под виноградными лозами растет множество растений, включая растения, перечисленные ниже.

Вот краткий список кустарников, трав и луковичных растений, которые, как я наблюдал, хорошо растут под нашими виноградными лозами и рядом с ними.

Кусты

Rosa canina — Шиповник

Mahonia aquifolium — Виноград Орегонский

Elaeagnus umbellata — Оливковый осенний

Prunus cerasifera — Слива вишневая

Травы

Phlomis russeliana — Турецкий шалфей

Rudbeckia laciniata — Золотое сияние

Sedem telephium — Orpine

Symphytum x uplandicum — Окопник

Mentha × piperita — Мята перечная

Melissa officinalis — Мелисса

Ground Cover
Iris germanica — Bearded Iris
Hemerocallis fulva — Orange Daylily
Physalis alkekengi — Китайский фонарь
Trifolium repens — Белый клевер

Лампочки

Narcissus poeticus — Нарцисс поэта

Galanthus gracilis — Подснежник

Tulipa sp.- Тюльпан

Nectaroscordum siculum — Болгарский мед и чеснок

Я посадил вьющуюся Akebia quinata — Шоколадная лоза рядом с одной из лоз в нашем дворе. Я не могу рекомендовать эту комбинацию, так как рост Akebia в конечном итоге задушит виноградную лозу по мере ее созревания, а Akebia, хотя и не подрезается каждый год, начинает доминировать в беседке и сокращает свет, получаемый виноградной лозой, и очень мало винограда растет в этой лозе. область сейчас.

Агролесоводческий потенциал виноградной лозы

Я считаю, что виноград имеет хороший потенциал в системах агролесоводства.Поскольку они подходят для вертикального роста и приучены к проводам, они занимают мало места и могут легко поместиться между рядами деревянных или порослых деревьев, в полной мере используя свет, пока деревья растут. Следует продумать интервалы таким образом, чтобы, когда ряды деревьев созреют и готовы к срезке, они не затеняли требовательный к свету виноград.

Также можно выращивать виноград в кронах деревьев, но сбор урожая будет затруднен, обрезка будет практически невозможна, а затенение, создаваемое лианой на дереве, и наоборот, может снизить продуктивность обоих видов.Это, безусловно, было бы более привлекательным вариантом в очень маленьком масштабе на линиях северной или южной широты ниже 40, где света больше.

Сорта винограда — морозостойкие и устойчивые к основным вредителям и болезням

Vitis vinifera — ‘Молдова’

Этот сорт был создан Кишиневским институтом винограда и вина в Молдове и представляет собой восхитительный десертный сорт, созревающий во второй половине сентября (в зависимости от условий выращивания)

Плод — Форма винограда соответствует конические и средние со средним весом каждой грозди 385 г.Кожица обычно толстая, а мякоть плотная. Плоды можно есть свежими и хранить в холодильнике 5-6 месяцев. Виноград также хорошо держится на лозе, если птицы не достанут его.

Скорость роста — Лозы сильнорослые и очень подходят для выращивания высоких решеток с большим пространством для горизонтального роста побегов. Ожидается, что растения в возрасте 8-10 лет при правильном уходе дадут 150-170 кг винограда.

Почвы — Сорт не любит известковые / известковые почвы и лучше всего выращивается на почвах с pH 5.5 -7,5

Устойчивость к вредителям и болезням — Молдова устойчива ко всем распространенным вредителям и болезням виноградной лозы, что делает этот сорт отличным выбором для поликультуры / пермакультуры / органического сада.

Vitis vinifera — ‘Наслада’

Наслада — итальянский десертный сорт винограда, отобранный в Италии в 1911 году Луиджи Альберто и Пирот.

Плод — Наслада созревает во второй половине сентября. Плоды крупные, продолговатой формы с тонкой кожицей, очень сочные, с содержанием сахара 16-18%.Вес пучка 210-420гр. В холодильнике фрукты можно хранить в течение длительного времени.

Скорость роста — Лозы сильнорослые и требуют небольшого плодородия

Почвы — Лучше выращивать на почвах с pH 5,5-7,5

Устойчивость к вредителям и болезням — Наслада устойчива к наиболее распространенным вредителям и болезням виноградной лозы. Этот сорт — отличный выбор для поликультуры / пермакультуры / органического сада.

Эта статья была адаптирована из оригинального сообщения Балканского экологического проекта: https: // balkanecologyproject.blogspot.com/2019/10/the-very-fine-grapevine-essential-guide.html

Полезные ссылки

Максимально используйте неиспользуемое пространство с решетчатой ​​аркой

Блендер для фруктов своими руками винодела

Исследование рынка поликультуры — результаты 4-го года Балканского экологического проекта

Выращивание винограда на заднем дворе — Mercury News

Если вы хотите сделать собственное вино или съесть вкусные фрукты, виноград станет хорошим дополнением к вашему саду.

Мастер-садовник Contra Costa Джим ДеФриско дает советы по выращиванию винограда на заднем дворе.

Начало работы

Местоположение очень важно при посадке виноградных лоз. Выберите место, где весь день будет солнце.

Возможно, даже более важным, чем местоположение, является дренаж почвы. Виноград не любит сидеть на мокрой или сырой земле. Избегайте мест, где, как вы знаете, может собираться вода.

Виноградные лозы предпочитают нейтральную почву, но они очень щадящие и хорошо подходят для наших родных глинистых почв.

При выращивании в традиционных рядах оставьте расстояние от 7 до 8 футов между рядами и 8 футов между лозами.

Все виноградные лозы нуждаются в опоре, будь то забор, беседка или решетка. Это упрощает сбор урожая и обрезку лоз.

Пришло время подготовить почву и установить опорную систему и капельное орошение. Новые лозы можно сажать в конце зимы или в начале весны — с конца февраля по март. Лучше подождать, пока не минуют заморозки, но если вы сажаете раньше, защитите нежные растения.

Проще установить капельный полив на высоте около 18 дюймов от земли, убрав прополку и уборку.

Посадка

Прежде чем покупать лозу, решите, какие сорта вы хотите и сколько лоз вы сможете разместить в своем пространстве. Виноград в основном делится на столовые и винные сорта. Если вас интересует только виноград, выбирайте столовые сорта.

Вы также можете выбрать ассортимент, который будет созревать в разное время, что даст вам более длительный урожай.

Виноградные лозы обычно покупаются либо с голыми корнями, либо с зелеными растущими растениями. Вы можете заказать их зимой с доставкой ближе к весне.

Начните тренировать лозы с первого года. Обрежьте цветы и виноград, чтобы вся энергия ушла на выращивание сильного центрального ствола.

Обрезка

Обрезку следует проводить зимой, когда растения находятся в состоянии покоя.

Существует два типа обрезки — обрезка шпор и обрезка тростника.

При обрезке шпор у вас есть главный ствол виноградной лозы и два кордона, или ответвления, которые идут слева и справа от основного ствола, опираясь на решетку. Новые трости вырастут из кордонов и будут накинуты на более высокую проволоку. Из этих тростников вырастет виноград.

Для обрезки срежьте тростник, оставив одну или две почки на каждой стебле. Эти заглушки далее называются шпорами. Весной почки на шпорах будут выталкивать новые побеги и давать виноград.

Виноград вырастает из однолетней древесины, поэтому, если вы подрежете побеги до кордона, вы получите новые побеги, но не виноград.

При обрезке тростника вы смотрите не только на урожай винограда в следующем году, но и на урожай следующего года.

Ствол вырастает до вершины опоры и образует трость. Зимой вы выбираете один тростник и обрезаете остальные, оставляя на нем около 20 почек. Вы также оставите две шпоры для обновления в верхней части ствола, которые станут важными для выращивания винограда в следующем году.

Весной из почек дадут новые побеги и виноград, а в конце сезона, когда придет время обрезки, одной из шпор обновления станет новая стебля, которую выбрали оставить.

Уход

Мучнистая роса — обычное явление для винограда, но если вы хорошо выполните обрезку и прореживание, это не должно стать проблемой.

Птицы, олени и еноты — самая большая угроза для приусадебных виноградников. Оленя можно огородить, а енотов сдержать ударный забор. Лучше всего использовать против птиц сетку.

В следующий раз в саду, приготовление еды из сада. Это будет наше последнее занятие в сезоне.

Наш сад

Наш сад предлагает бесплатные занятия в 10 часов утра.м. каждую среду с апреля по октябрь. Мастера-садовники готовы ответить на вопросы, а также доступен большой выбор саженцев. Вся продукция, выращенная в саду, передается в Кризисный центр памятников в Конкорде. Сад находится на улицах Вигет-Лейн и Шейдлендс-Драйв, Уолнат-Крик.

КОГДА ОБРЕЗАТЬ ВИНОГРАД В ОСЕНЬ В СРЕДНЕЙ ПЕРЕУЛОКЕ — ДОМ

садовник в центральной части Руии выращивает виноград. Особого внимания требует теплолюбивая культура в довольно прохладном климате.о, осенью виноградную лозу нужно срезать. Это позволяет сделать PL

Содержание:

Некоторые садоводы в средней полосе России стремятся выращивать виноград. Особого внимания требует эта теплолюбивая культура в довольно прохладном климате. Итак, осенью виноградную лозу следует обрезать. Это позволяет сделать растение здоровым, в будущем получить более крупные и сладкие ягоды. Есть много способов обрезать виноград. Выбор того или иного варианта зависит от возраста куста и некоторых особенностей сорта винограда.Подробнее о том, когда обрезать виноград осенью в средней полосе и как это правильно делать, можно узнать далее в статье.

Зачем обрезать виноградник осенью

Виноделы в Древнем Риме заметили, что обрезка винограда благоприятно влияет на урожайность и вкус выращенных плодов.

Сегодня даже начинающие садоводы стараются обрезать свои растения, потому что это позволяет:

• увеличить урожайность;
• делают ягоды крупнее и вкуснее;
• Форма красивый аккуратный куст;
• ускоряют процесс созревания плодов;
• для лечения растений.

Таким образом, обрезка виноградника принесет пользу абсолютно любому сорту. Но почему процедуру лучше проводить осенью, а не весной? А дело в том, что весенняя обрезка вызывает значительную нагрузку на растения. Они теряют много сока и энергии для восстановления куста. Это приводит к снижению урожайности и более медленному созреванию плодов.

Важно! Периодически летом и в начале осени рекомендуется прищипывать побеги, прореживать листву, удалять засохшие или ноющие веточки виноградника.

Пора обрезать виноградную лозу

Осень в средней полосе России может быть довольно продолжительной, поэтому важно определить точное время, когда нужно обрезать виноградную лозу. Причем делать это рекомендуется в два этапа:

• Первый этап — удаление слабых, больных побегов. Такую поверхностную очистку растений рекомендуется проводить сразу после сбора винограда. При этом следует прищипывать молодые побеги виноградника.
• Глубокая обрезка виноградников проводится через 2 недели после того, как растения сбросят листву.При этом температура воздуха не должна быть ниже -3 ⁰ С. В процессе обрезки виноградников следует придерживаться универсальных закономерностей формирования растений. На их основе рекомендуется составить собственный план, по которому будут проводиться работы.

Для обрезки лозы нужно запастись секатором или садовыми ножницами, небольшой ножовкой. Перед использованием рекомендуется протереть инструмент спиртом или раствором марганца.

Важные правила обрезки виноградной лозы

Очень важно не только своевременно обрезать виноградник, но и правильно.Особенно это касается начинающих виноградарей, которые только начинают выращивать урожай и еще мало знакомы с основными правилами формирования виноградной лозы. Для них необходимо выделить следующие моменты:

• При обрезке побегов всегда оставляйте небольшой пень (2-3 см) над глазком. В этом случае вы можете быть уверены в его сохранности.
• Чем старше и толще побег, тем глубже его нужно обрезать. Ветки старше 5 лет следует удалить полностью.
• Обрезать виноградную лозу необходимо таким образом, чтобы срезы были только на одной стороне виноградника и «смотрели» в куст.
• Молодые виноградники формируются в соответствии с их возрастом по схеме, предложенной ниже.
• На старых виноградниках определяют сменные веки, которые обрезаются как можно короче и плодоносят побеги, тело которых необходимо сохранить.
• При короткой обрезке остается всего 2-3 бутона, при длительной обрезке остается 10 и более глазков.

Эти простые правила являются основой для обрезки любого виноградника. Их должен знать и использовать каждый садовник, у которого есть свой кустарник.

Формирование молодых виноградников

Очень важно правильно подрезать лозу в первые годы выращивания. Это позволит сформировать плодоносящую ветвь и ускорить рост зеленой массы растения. Правильная обрезка в первые годы — залог хорошего урожая в будущем.

В зависимости от возраста молодые виноградники формируются по следующим правилам:

1. Однолетний виноградник почти полностью обрезают, оставляя только 2-4 бутона и небольшой пень.В следующем году из них разовьются молодые плодоносящие побеги.
2. Виноградная лоза в возрасте двух лет будет иметь 2-4 основных побега. Осенью некоторые из них нужно обрезать, оставляя по 2 бутона. Остальные побеги лишь немного укорачивают, оставляя 4-10 глазков.
3. Через 3 года выращивания на винограднике образуются сменные ветви, на которых остается 2-3 глазка, и основные побеги плодоносящих ветвей, состоящие из 10-12 почек.

Важно! Слабые кусты винограда в двухлетнем возрасте можно полностью срезать, оставив у основания всего 2-4 бутона, как и в первый год.

Это укрепит срезанный куст, однако момент сбора урожая перенесется еще на год.

Принцип формирования молодых виноградников в первые годы жизни можно увидеть на картинке ниже. В результате правильной обрезки через 3 года у растения образуется 3-6 основных ветвей, способных давать урожай.

Для новичков в садоводстве также может быть полезен видеоурок, в котором специалист подробно расскажет обо всех основных правилах формирования молодых виноградников:

Обрезка взрослого виноградника

Если в течение первых трех лет за виноградником правильно ухаживали, то дальнейшее формирование куста не составит особого труда.В этом случае можно придерживаться одной из схем формирования, которые будут описаны ниже, или просто воспользоваться основными принципами обрезки:

• Всходы, давшие плоды в текущем году, следует удалить полностью.
• Обрежьте нижнюю ветку на рукаве, оставив 2-3 глазка и заменив ее новыми побегами.
• Стрелки плодоносящие нарезаны на 5-10 бутонов.
• Побеги толщиной 10-12 см называют откормовыми. Их нужно удалить.

Особое внимание стоит уделить обрезке плодоносящих стрел, которые в последующие годы должны радовать урожаем.После обрезки их необходимо укрыть, а при выращивании в южных регионах — привязать к шпалере.

Важно! В центральных регионах страны рекомендуется оставлять на плодоносящих стрелках около 15 глазков.

При сильных зимних заморозках верхние почки могут вымерзнуть, но в целом побег останется живым, урожайным.

Схемы формирования виноградников

Существует несколько разработанных технологий, схем формирования виноградников. Выбор той или иной схемы зависит от сорта винограда, региона произрастания и других нюансов.

Guyot technology

Метод заключается в сохранении одной или двух основных плодоносящих ветвей. В первый и второй год виноградник обрезают по описанному выше принципу. В дальнейшем остается одна-две стрелки плодоношения. Их привязывают к горизонтальной проволоке. Если осталось две стрелки, то они должны быть направлены в противоположные стороны. Пример такого образования можно увидеть на картинке ниже:

Пример обрезки виноградника по технологии Guyot можно увидеть на видео:

Это видео позволит разобраться в азах обрезки даже начинающему садоводу. виноградник осенью.

Веерный способ формирования

Предлагаемый способ формирования виноградной лозы аналогичен описанной выше технологии Гайо с той лишь разницей, что в процессе выращивания на кусте оставляют не 1-2, а 3-8 плодоносящих ветвей. .

Для реализации этого способа необходимо в первый год выращивания, осенью, оставить на побеге 2–3 глазка. На второй год на основных побегах оставляют еще 2 глазка. На третий год выращивания основные побеги запускают на горизонтальные опоры.На слабых кустах формируется 3-4 рукава; на взрослых, крепких виноградниках можно оставить до 8 рукавов. Пример обрезки веером можно увидеть на видео:

и на картинке ниже.

Важно! При выращивании виноградников веерным способом или по технологии Гайо в центральных регионах страны лозу следует на зиму снимать со шпалеры и накрывать, чтобы растения не замерзли.

Обрезка беседки

Этот вид обрезки применяется при наличии стационарной опоры в виде беседки или арки.Снять лозу с таких опор на зиму будет довольно сложно, поэтому способ подходит для южных регионов, морозостойких сортов или девичьих декоративных сортов винограда.

При древовидной технологии формирования кустов однолетнюю лозу обрезают обычным способом, а на второй год плодоносящие стрелки начинают направлять вверх. Последующая обрезка побегов проводится произвольно, так как метод направлен больше на украшение участка, а не на получение максимального урожая.Оценить прекрасные декоративные качества метода беседки вы можете на фото ниже.

Заключение

Начинающим виноградарям может показаться, что обрезка лозы — дело сложное и непонятное. Именно для них мы постарались максимально подробно ответить на вопросы, когда нужно обрезать виноград осенью, как это делать правильно и какие существуют способы формирования виноградной лозы. Приведенная графическая информация и видео наглядно позволяют познакомиться со всеми тонкостями процедуры.Выращивание винограда — дело благородное, требующее особых знаний, навыков и времени.

.