агротехника выращивания, нюансы ухода и секреты большого урожая |

Формируя огромное количество плодов, колоновидные яблони выбирают из почвы все полезные вещества, поэтому подкормка яблоневого сада проводится в течение всего вегетационного периода.

Большой урожай и здоровые деревья будут зависеть прежде всего от вашей заботы и ухода.

Рассмотрим все особенности ухода за колоновидной яблоней:

• Полив колоновидных яблонь;
• Рыхление и мульчирование;
• Подкормка колоновидных яблонь;
• Обрезка колоновидных яблонь;
• Борьба с болезнями и вредителями.

Агротехника выращивания колоновидной яблони:

нюансы ухода и секреты большого урожая

Плодовое дерево — это центральное растение любого сада. А колоновидная красавица яблоня станет не только урожайным деревом, но и декоративной культурой. Похожая на кипарис, она непременно украсит ваш сад и принесет большой урожай сочных яблок. .

Полив колоновидных яблонь

Колоновидные яблони требуют обильного полива, особенно в первые годы после посадки. Примерный режим — 2 раза в неделю. Можно применять несколько способов: полив лунки и бороздки, орошение и дождевание.

На каждую яблоню используйте не менее 1-2 ведер воды, после ее впитывания почву замульчируйте.

Особенный полив в засушливое время необходим до начала цветения, после цветения, во время налива ранних яблок.

Последний полив яблонь необходимо сделать в первых числах сентября, так как более поздний полив может спровоцировать дальнейший рост дерева. что нежелательно перед зимой.

Рыхление и мульчирование

После каждого полива почву вокруг колоновидных яблонь обязательно необходимо рыхлить. Это позволит земле наполниться кислородом и задержать на дольше влагу. Если вы посадили саженцы на склонах, рыхлить лучше не стоит, так как вы можете повредить корневую систему. В таком случае лучше посадить в приствольном круге траву и периодически ее скашивать. После рыхлений в приствольный круг добавляйте сухой торф или опилки. Это на дольше задержит влагу у корней.

Подкормка колоновидных яблонь

Учитывая поверхностное расположение корней колоновидных яблонь вносить подкормки лучше в твердом виде на поверхность почвы с мелким заделыванием в верхний 1-3 см слой и последующим поливом без струйного напора. В течение вегетационного периода проводят три подкормки.

На плодородных почвах при первой подкормке можно ограничиться внесением нитроаммофоски вразброс в начале распускания листьев дозой 50-60 г/дерево. В первый год подкормку вносят через месяц после посадки саженца. Вторую подкормку повторяют через 3-4 недели и третью еще через 3-4 недели. Вместо нитроаммофоски можно для подкормки использовать раствор мочевины. На 10 л воды растворить 2-3 ложки удобрения и внести под корень из расчета 2-3 л/дерево с последующим поливом и мульчированием. К концу июля подкормки заканчивают.

На обедненных почвах первую подкормку выполняют обычно перегноем. Вносят по периметру кроны 2-3 ведра зрелого перегноя или компоста, поливают и мульчируют. Вторую подкормку проводят во время цветения фосфорно-калийными туками, используя под 1 дерево 80 г суперфосфата и 50 г сернокислого или хлористого калия. Их можно заменить 250-300 г мочевины или 0, 5 ведра навозной жижи. Третью подкормку разбивают на 2 внесения. В середине июля еще раз вносят мочевину или аммиачную селитру (30 г/дерево в виде раствора) и через 2 недели фосфорно-калийную смесь (25 г калия и 40-50 г суперфосфата) или комплексное удобрение соответственно рекомендациям.

Помните! После каждого внесения удобрений необходим полив и мульчирование.

Дополнительно к рекомендуемым дозам удобрений можно рассыпать по периметру кроны по 1-2 стакана золы. Имея небольшую корневую систему яблони очень хорошо реагируют на внекорневые подкормки растворами микроэлементов, отварами трав, гуматом натрия, биопрепаратами. К концу июля все подкормки заканчивают.

Приведенные схемы подкормок колоновидных яблонь не отражают всех способов, а являются рекомендациями для начинающих садоводов. В каждом конкретном случае дозы, сроки и виды удобрений будут разными.

Но при подкормках нужно следовать правилу:

• весной почву насыщают азотными удобрениями для лучшего развития листового аппарата,
• при бутонизации обеспечивают элементами, отвечающими за формирование урожая (фосфор, калий, микроэлементы),
• в начале завязывания плодов – составом, способствующим нарастанию их массы и приобретению вкусовых качеств. В этот период необходимо внести немного азотных туков, основным удобрением являются фосфорно-калийные туки, используются внекорневые подкормки микроэлементами.

Обрезка колоновидных яблонь

Важно во время роста и завязывания плодов периодически удалять завязи для получения крупных и сочных яблок. На деревьях второго года бутонов оставляют 10, а на более взрослых деревьях в два раза больше, чем должно созреть яблок. Летом во время появления завязей проводится повторное прореживание. Необходимо оставить только половину всех завязей. Когда завязи еще больше подрастут и станут размером с вишню, их оставляют всего по 2 в каждом соцветии. При достижении ими размера грецкого ореха в каждом соцветии остается только одна завязь.

Обрезка колоновидной яблони проводится весной перед началом сокодвижения. В это время удаляются все боковые побеги, остаются лишь 2 почки роста. Также проводится санитарная обрезка, во время которой удаляются все поврежденные ветки и побеги. Во второй год из двух побегов, выросших из обрезанного, оставляют вертикальный. А ветвистый снова укорачивают, оставив 2 почки. На третий год побег, который плодоносил, необходимо вырезать, а остальные обрезают аналогично первому. При обрезке важно не срезать точку роста, иначе дерево начнет сильно ветвиться.

Более подробно с правилами обрезки колоновидных яблонь можно ознакомиться в статье Обрезка колоновидных яблонь весной … →

Борьба с болезнями и вредителями

Хоть многие сорта колоновидной яблони и обладают устойчивостью к поражению вредителями и болезнями, однако иногда вам придется спасать ваше дерево. При появлении таких вредителей, как тля, клещ, плодожорки, щитовка, моль и других, необходимо сразу принять меры. Для борьбы с вредителями используют различные инсектициды. Так же можно проводить профилактическую весеннюю обработку деревьев.

При появлении на яблонях признаков грибковых заболеваний важно не медлить с опрыскиванием. При этом применяют фунгициды или специальный препарат Фитоспорин, который можно использовать как профилактическое средство.

Более подробно с профилактикой и методами защиты можно ознакомиться в рубрике «Болезни и вредители сада и огорода» … →

Видео: Колоновидная яблоня — 6 соток

Практические советы по уходу за колоновидными яблонями

Видео: Можно ли обрезать колоновидную яблоню

«Зеленый Остров» Консультации садоводам Сидельников А.И.

Читайте также: 

Источник 1    Источник 2

Агротехника колонновидной яблони

Агротехника колонновидной яблони

04.04.2013 11:55

Куда и как сажать?

Очень эффектно смотрятся колонновидные растения, посаженные вдоль забора, дорожки, стены дома или других построек. Бывает целесообразно, разделить зоны отдыха, огород, цветник изогнутой линией из колонновидных растений. При таком размещении их можно сажать на расстоянии 40-50 см. один от другого. К тому же, деревья в этом случае будут меньше ветвиться. Естественно, сажать лучше на солнечное место, защищенное от северных ветров. Но нужно учесть, что снег, падающий с крыши, может сломать растения. Хорошо смотрятся и групповые посадки, когда можно обыграть силу роста растения или окраску цветков и плодов.

Минимальный размер посадочной ямы должен быть такой, чтобы в ней свободно разместились корни саженца, а максимальный размер — не ограничен. Хотя, следует уточнить, что у саженцев на подвое

М9 как и на других карликовых подвоях, основные корни располагаются на глубине до 30 см., поэтому ямка глубиной 40 см, вполне достаточно. На дно ямы полезно положить слой дренажа, особенно если почва тяжелая,глинистая.

Многие из садоводов дотошно пытаются выяснить, какие удобрения необходимо класть в посадочную яму, сколько раз и когда растения подкармливать.

Колонновидная яблоня при всей своей оригинальности как биологический вид ничем не отличается от обычной яблони. «Колонну» выращивают на тех же подвоях, поэтому все рекомендации по удобрению для обычной яблони, вполне применимы и для колонновидной. Основное отличие заключается лишь в их количестве. Обычные яблони высаживают по схеме 5х5,4х5, 4х6 м и предполагают, что за 20-25 лет роста деревья освоят все отведенное им место. При этом, в посадочную яму добавляют значительное количество фосфорно-калийных удобрений (поскольку они практически нерастворимы и остаются в зоне корней на долгие годы).

Колонновидные деревья обычно размещают гораздо плотнее – по схеме от 0,4х0,4 до 1,2х1,2 м. При этом, объем кроны «колонны» через 10-15 лет будет в 10-15 раз меньше, чем у обычного дерева и, следовательно, питательных веществ «колонна» затратит значительно меньше. Хотя, для точных рекомендаций необходимы серьезные опыты, но, как ориентир, советуем в посадочную яму вносить в 10-15 раз удобрений меньше, чем рекомендовано для обычной яблони (2 столовых ложки суперфосфата и 2 комплексного удобрения вполне достаточно). А вот перегноя можно положить целое ведро.

Сажать лучше весной, практически сразу после таяния снега. Но для этого посадочную яму нужно выкопать с осени и тогда же внести в нее все необходимые удобрения. Если вы видите,что саженцы подсохли (кора вблизи верхушки чуть сморщилась), замочите целиком растения на 5-10 ч в холодной воде. Непосредственно перед посадкой обрежьте кончики корней. Если по какой-либо причине вы затягиваете с посадкой, а на дворе уже май, то обязательно перед посадкой сделайте глиняную болтушку. В ведре разведите водой глину или тяжелую глинистую почву до состояния густой сметаны, окуните в нее на несколько секунд корни. Эта операция поможет растению быстро образовать всасывающие корешки, а значит, хорошо прижиться.

После того, как начнут распускаться листья, очень полезны 1-2 внекорневые подкормки азотным удобрением с недельным интервалом, лучше мочевиной (неполная чайная ложка на 10 л воды). Вполне подойдет и другое комплексное удобрение, рекомендованное для внекорневых подкормок, только вдвое уменьшите рекомендуемые дозы. В начале или середине мая нужны 2-3 подкормки раствором аммиачной или другой селитры (спичечный коробок на 10 л воды). Подкормки молодых растений (1-2 года) прекратите не позднее середины июня. В случае сухой жаркой погоды не забывайте хорошо поливать вновь посаженные и молодые растения. Ведь корни у «правильных колонн» расположены вблизи поверхности почвы.

В последние годы все больше и больше растений реализуется в контейнерах (с закрытой корневой системой). Посадка таких саженцев имеет свою специфику. Так, если в контейнере уже хорошо сформировавшийся ком, то затягивать с посадкой не имеет смысла. Выньте растение из контейнера, аккуратно попытайтесь по периметру кома удалить часть земли, для того чтобы концы корней свободно «болтались» по краям кома.

Поместите ком в посадочную ямку, заполненную приготовленной сметанообразной кашицей. Корни, которые вы обнажили по периметру кома, должны попасть в нее. Хорошо уплотните почву вокруг кома и, если нужно, поставьте временную опору. Если сажаете летом и на растении много листьев, то поливайте через день, а если это весна и растение еще не распустилось, поливать можно реже. Очень полезно временно притенить растение, защищая его от солнца и ветра.

В первый год не нужно стремиться, чтобы растение активно росло вверх, поскольку чрезмерный рост, пока еще не началось плодоношение, приведет к тому, что дерево будет слишком большого размера. Отсюда совет: с середины июня не вносите большие дозы азотных удобрений, не поливайте часто. Тогда растение лучше сформирует цветковые почки, вовремя закончит рост и хорошо подготовится к зиме. Но весенние подкормки азотом и поливы исключать нельзя. Если же растения уже зацвели и нагрузились урожаем, то помогите ему обильным поливом и подкормками.

Гости, которых не звали

Хотя защита колонновидной яблони от вредителей и болезней практически ничем не отличается от защиты обычной яблони, все операции нужно проводить более тщательно. Особенно опасно развитие парши, которая поражает листья и плоды и, при сильном развитии, сводит на нет все усилия. До недавнего времени был только один иммунный колонновидный сорт, выведенный Кичиной В.В. — Валюта.Но, за последние годы, во ВНИИ селекции плодовых культур (Орел) академик Седов Евгений Николаевич совместно с соавторами создал целую группу иммунных к парше колонновидных сортов. Сейчас они становятся доступны для садоводов.

Ориентируясь по наличию муравьев на верхушке растений, следите за появлением тли. Бороться с ней несложно, главное, не пропустить начало опрыскивания. Собирайте гусениц, повреждающих листья, или опрысните теми же препаратами, что и против тли.

По-прежнему остается актуальной защита от цветоеда. В отдельные годы он повреждает практически 100% цветков, и тогда садоводы остаются без урожая. В борьбе с цветоедом очень важно определить сроки опрыскивания. Второй вредитель, который повреждает плоды — это плодожорка. Поэтому, если не провести хотя бы одно опрыскивание, 20-50% плодов будут с червоточиной.

Специфический вред наносят долгоносики. Они часто выгрызают набухшие почки, а иногда подгрызают точку роста верхушечной почки, и тогда в середине лета верхушка начинает ветвиться. В этом случае, как можно раньше, прищипните боковые побеги. Если же вы не заметили, что верхушка повреждена,и побеги сильно отросли, то перенесите прищипку на весну.

Большой вред колонновидной яблоне в зимне-весенний период наносят грызуны, о чем мы уже неоднократно писали. Защита от них обязательна.

Особенности выращивания колоновидных яблонь

В РФ и странах СНГ самой популярной культурой является яблоня. Но на маленьких дачных участках невозможно разместить более 1-2 деревьев из-за широкой раскидистой кроны. Поэтому появление колоновидных культур, формирующих сравнительно большие урожаи, занимая небольшую площадь, привлекают внимание садоводов. Вместе с тем раздаются реплики, что колоновидные яблони не формируют ожидаемых урожаев, плоды мелкие и невкусные и надземная крона, формируя боковые побеги, мало чем напоминает колонну, усыпанную яблоками. Вероятно, была нарушена агротехника, которая в первые годы требует неукоснительного выполнения всех предусмотренных процедур по уходу, особенно в проведении подкормок, полива, обрезке и формировании урожая.
Колоновидная яблоня “Соната”. © artevos

Требования к месту и почве

Учитывая слабое развитие корневой системы этого типа яблонь, им нужны плодородные почвы высокой влагоемкости, водо- и воздухопроницаемые. На тяжелых глинистых почвах необходим хороший дренаж в посадочной яме. Под сад колоновидных сортов лучше выбирать участок с высоким залеганием грунтовых вод (не менее 2 м от поверхности почвы). Яблони не любят тени и не выносят сильных порывов ветра, следовательно, участок должен быть солнечным и защищен от преобладающих ветровых коридоров.

Период и правила посадки колоновидных яблонь

Правила покупки саженцев

Основную роль при посадке садов колоноводных яблонь играет посадочный материал. Поэтому саженцы лучше всего покупать в садовом центре или питомнике. При покупке на рынке, а тем более на трассе, могут продать саженцы летних сортов вместо осенних, один сорт заменить другим или вообще другой культурой (например, грушей). Чтобы не быть обманутым и приобрести качественный посадочный материал, придерживайтесь следующих правил.

• Приобретайте саженцы с биркой, на которой записан сорт и возраст саженца. Просите у продавца письменную сопроводиловку, где указаны районирование, период плодоношения, зимостойкость, устойчивость к заболеваниям и вредителям, другие данные.
• Саженцы продают с открытой или закрытой корневой системой. Если приобретаете саженцы непосредственно в питомнике, лучше купить с закрытой корневой системой. Такие саженцы имеют длительный срок хранения до посадки и выше процент приживаемости при высадке на постоянку. Обратите внимание на контейнер. Рос ли саженец в нем или был пересажен перед продажей. Саженец, пересаженный в контейнер перед продажей, легко вынуть из последнего и он может не прижиться.
• Можете попросить при вас выкопать саженец выбранного сорта и внимательно осмотрите его. Он не должен иметь механических повреждений коры и корня. Последний не должен иметь наплывов на центральном и боковых корешках.
• Осмотрите прививку. Учитывая хрупкость привоя и подвоя, прививка может быть повреждена. Обратите внимание на подвой. Для колоновидных яблонь используют 2 вида подвоев Парадизку Белорусскую (ПБ-4) для южных регионов и Малыш Будаковского для средней полосы РФ. От других видов подвоев они отличаются цветом коры: у ПБ-4 обычно светло-зеленый почти салатовый с желтоватым оттенком, у второго фиолетово-красный. Другие подвои не обеспечат карликовости колоновидных яблонь и других биологических особенностей колонн.
• Если саженцы покупаете подготовленными к продаже, проверьте корневую систему. Корни должны быть эластичными, без наплывов и шишковатостей. При соскабливании коры с корня ткань должна быть белой, живой. Кора саженца не подсохшая, листья удалены.
• Покупать лучше однолетние саженцы. У них нет боковых ответвлений. Стволик обычно длиной 60-70 см с 5-6 почками.
• При перевозке к месту высадки и до посадки корни должны оставаться влажными. Их необходимо завернуть во влажную мешковину и пленку. Перед высадкой опустить на ночь в ведро с корневином или другим корневым стимулятором.

Подготовка посадочных ям

Посадочные ямы лучше подготовить с осени согласно схеме в дневниковых записях. Расстояние между рядами не менее 1,0-1,2 м, в ряду между деревьями (в расчете на средний габитус культуры) 0,4-0,6 м. Стандартные размеры посадочной ямы 50х50х50, 60-70х60-70х50 см, а окончательные подгоняют под размеры корневой системы купленного саженца.
Колоновидные яблони “Рондо

Посадка саженцев колоновидной яблони

Для посадки практичнее использовать однолетние саженцы. Они быстрее приживаются, хотя и выглядят внешне очень маленькими и тонкими по сравнению с двулетками. Посадку лучше проводить весной до распускания почек. Дренаж выполняют из крупного щебня и песка слоем не менее 20-25 см. Снятую почву посадочной ямы обязательно смешивают с перегноем или зрелым компостом и минеральными фосфорно- калийными туками. Для одного дерева смесь должна содержать 4-5 кг органики и по 80-90 г суперфосфата и сернокислого калия. В смесь добавляют по стакану древесной золы и тщательно перемешивают.
Ствол саженца устанавливаем в яме строго вертикально, расправляем корни, вбиваем опору. Корневая система должна свободно располагаться в яме без загибания корешков. Засыпку начинаем с пустых мест, придвигаясь к саженцу. Учитывая хрупкость прививки, будьте внимательны и осторожны. Засыпав яму до середины, слегка утрамбуйте почву и залейте 0,5 ведра воды не холодной с улицы, а лучше комнатной температуры. После впитывания проверьте расположение прививки относительно края посадочной ямы. Прививка должна возвышаться над землей на 2-3 см. Если прививку прикопать, могут при неблагоприятных условиях начать развиваться корни из привоя. Окончательно засыпаем яму, уплотняем почву вокруг стволика и подвязываем саженец к опоре широкой лентой через восьмерку. Формируем вокруг ствола саженца лунку с бортиками не выше 2-3 см и доливаем воду. На каждый саженец расход воды составляет 1-2 ведра в зависимости от возраста саженца. После посадки почву мульчируют. На зиму мульчу убирают.
Колоновидная яблоня. 

Уход за колоновидной яблоней после посадки

Послепосадочный уход за колоновидными яблонями состоит в проведении:

• подкормок,
• поливов,
• обрезке,
• регулированию нагрузки дерева во время цветения,
• защите от болезней и вредителей,
• уборке урожая,
• зимней защите.

Проведение подкормок

Учитывая поверхностное расположение корней колоновидных яблонь вносить подкормки лучше в твердом виде на поверхность почвы с мелким заделыванием в верхний 1-3 см слой и последующим поливом без струйного напора. В течение вегетационного периода проводят три подкормки.
На плодородных почвах при первой подкормке можно ограничиться внесением нитроаммофоски вразброс в начале распускания листьев дозой 50-60 г/дерево. В первый год подкормку вносят через месяц после посадки саженца. Вторую подкормку повторяют через 3-4 недели и третью еще через 3-4 недели. Вместо нитроаммофоски можно для подкормки использовать раствор мочевины. На 10 л воды растворить 2-3 ложки удобрения и внести под корень из расчета 2-3 л/дерево с последующим поливом и мульчированием. К концу июля подкормки заканчивают.
На обедненных почвах первую подкормку выполняют обычно перегноем. Вносят по периметру кроны 2-3 ведра зрелого перегноя или компоста, поливают и мульчируют. Вторую подкормку проводят во время цветения фосфорно-калийными туками, используя под 1 дерево 80 г суперфосфата и 50 г сернокислого или хлористого калия. Их можно заменить 250-300 г мочевины или 0, 5 ведра навозной жижи. Третью подкормку разбивают на 2 внесения. В середине июля еще раз вносят мочевину или аммиачную селитру (30 г/дерево в виде раствора) и через 2 недели фосфорно-калийную смесь (25 г калия и 40-50 г суперфосфата) или комплексное удобрение соответственно рекомендациям.
Колоновидная яблоня “Maloni-Sally”

Помните! После каждого внесения удобрений необходим полив и мульчирование.

Дополнительно к рекомендуемым дозам удобрений можно рассыпать по периметру кроны по 1-2 стакана золы. Имея небольшую корневую систему яблони очень хорошо реагируют на внекорневые подкормки растворами микроэлементов, отварами трав, гуматом натрия, биопрепаратами. К концу июля все подкормки заканчивают.
Приведенные схемы подкормок не отражают всех способов, а являются рекомендациями для начинающих садоводов. В каждом конкретном случае дозы, сроки и виды удобрений будут разными. Но при подкормках нужно следовать правилу:

• весной почву насыщают азотными удобрениями для лучшего развития листового аппарата,
• при бутонизации обеспечивают элементами, отвечающими за формирование урожая (фосфор, калий, микроэлементы),
• в начале завязывания плодов – составом, способствующим нарастанию их массы и приобретению вкусовых качеств. В этот период необходимо внести немного азотных туков, основным удобрением являются фосфорно-калийные туки, используются внекорневые подкормки микроэлементами.

Полив колоновидных яблонь

Полив определяет сочность мякоти, поэтому очень важно, чтобы дерево получало достаточно влаги весь вегетационный период. При индивидуальном поливе сформируйте небольшие бортики (не более 2 см) для удержания влаги. На каждую яблоню используйте не менее 1-2 ведер воды, после ее впитывания почву замульчируйте. Необходимость проведения очередного полива определяют по глубине высыхания почвы. При сухом слое в 4-5 см от поверхности почвы, необходим очередной полив. При наличии поливной системы сад поливают по бороздам между рядами. В сухую погоду культура отзывается положительно на дождевание, которое проводят утром или вечером после захода солнца. На легких почвах полив проводят 2-3 раза в неделю.

Регулирование нагрузки колоновидных яблонь

Чтобы дерево взрослея могло формировать достаточные урожаи, ему необходимо время для подготовки к систематическому плодоношению. Слишком ранняя большая нагрузка (1-2 год) обессилит дерево. Поэтому опытные садоводы в первый год цветения все завязи удаляют, оставив 1-2, чтобы посмотреть какими будут будущие плоды (по форме, цвету, вкусу, аромату). На следующий год удаляют половину букетиков, а в каждом оставшемся букетике оставляют при достижении 1-2 см диаметра по 1-2 завязи. В последующие годы в плодовом звене проводят 2 прореживания: в период цветения и в период формирования завязей. Букетиков при первом прореживании оставляют в 2 раза больше, чем количество будущего урожая. Когда букетики завяжут плоды, опять проводят прореживание, оставляя не более 2 завязей. Плоды получаются крупными, а само дерево не страдает от истощения. Завязывание урожая при таком формировании идет ежегодно. При слишком большой нагрузке яблоки получаются мелкими, часто невкусными, а плодоношение носит периодический характер (через год).

Обрезка колоновидных яблонь

Настоящая колоновидная яблоня растет в один ствол, боковых побегов практически не формирует и в обрезке такое дерево не нуждается. Но, иногда происходит генетический сбой, и яблоня интенсивно формирует боковые ветви. В этом случае для поддержания колоновидной формы применяют обрезку одним из 2 способов:

• удаляют на 2 почки все боковые веточки, начиная со второго года жизни яблони,
• формируют крону в 2-3 ствола (канделябр).

Колоновидная яблоня

1 способ обрезки

Колоновидные яблони из-за отсутствия достаточного количества плодущих веток, закладывают урожай на центральном стволе. Боковые ветки нарушают гармонию надземной тополевидной формы дерева и забирают часть питательных веществ на свое развитие. Поэтому, начиная с первой весны боковые веточки (если появились) необходимо обрезать на 2 почки. К осени они образуют по 2 ветки длиной 20-30 см. Следующей весной центральный побег и самый верхний не трогают. Он в будущем будет продолжением ствола. Боковые побеги мелкие, недоразвитые, кривые удаляют, а нормально развитые устремленные вверх, обрезают – один на 2 почки, а второй оставляют на плодоношение, укоротив до 30-35 см. Сняв урожай, эту ветку следующей весной срезают полностью. На третий год весной верхний побег (не центральный) обрезают на 25 см от центрального ствола. Прореживают прошлогодние боковые побеги, удаляют отплодоносившие, а сильные укорачивают на 2 почки. Часть побегов длиной до 40 см оставляют на плодоношение. Ограничивают рост колонны на 5-6 год. Все последующие годы удаляют не нужные, слабые побеги, прореживают, оставляя вертикальные с последующей обрезкой на 2 почки. В течение лета прищипывают побеги с очень сильным приростом, но окончательно укорачивание проводят только весной до распускания почек.

2 способ обрезки

Способ формирования колонны канделябровидной формы чаще применяется в регионах с холодными зимами, когда погибает центральная почка. В этом случае из боковых сильных побегов формируют 1-2 плодовых рукава. Формирование начинают, когда побеги достигнут 20 см длины. Каждый является, по сути, в будущем отдельной колонной. По высоте они практически не превышают центральный ствол. Формируют их также как и центральный ствол, обрезая боковые побеги на 2 почки. Получаются вместо одного 2-3 самостоятельных ствола на одном штамбе (канделябр).

Защита от болезней и вредителей

Колоновидные яблони обладают более высоким иммунитетом от повреждений вредителями и особенно болезнями. Однако в эпифитотийные годы массовое нашествие тли, вредителей почек и цветоедов могут нанести значительный урон урожаю. Меры защиты такие же, как и в обычных яблоневых садах.
Хорошо защищают яблони от вредителей некоторые растения инсектициды. Украсят сад и избавят от некоторых вредителей бархатцы, укроп, мелисса, календула.

Защита колоновидных яблонь в зимний период

У колоновидных яблонь в студеную зиму может пострадать вехушечная почка на центральном побеге. Чтобы этого не произошло, молодое деревце сверху укрывают несколькими слоями спандбонда, мешковиной, другими утепляющими материалами.
От ожогов солнечными лучами ствол колоновидных яблонь пробеливают густым раствором мела с добавлением глины, медного купороса или других препаратов. Можно побелку выполнить специальным раствором водоэмульсионки для садовых культур. Это готовая смесь. Никаких добавок не требуется. От зимних грызунов (мышей, зайцев) стволик изолируют сеткой-рабицей, прикопав ее на 2-3 см в почву (будьте осторожны, не повредите корень). Зимой, после каждого снегопада, необходимо осторожно уплотнить снег вокруг ствола (от мышевидных грызунов). Корневая система колоновидных яблонь хрупкая, поэтому утаптывая снег, не налегайте всей массой, можно повредить корни.
Колоновидные яблони.

Уборка урожая

Сбор урожая не вызывает затруднений, так как высота колоновидных яблонь не требует специальных приспособлений. Уборку начинают соответственно сорту. Снятый урожай сразу после переборки размещают в хранилище (подвале, погребе) в отдельных небольших контейнерах, ящиках и других емкостях. Для зимнего хранения оптимальная температура составляет +2..+3°С. Сорта с непродолжительной лежкостью используют для переработки (соки, компоты, джемы и др.).

Источник

Посадка колоновидной яблони, уход летом, схема обрезки + видео

Естественная мутация яблони, пробудившая интерес селекционеров к получению высокоурожайных сортов колоновидных яблонь, была замечена немногим более 50 лет назад в Канаде. Все полученные с помощью прививок молодые деревца стали точной копией необычной ветви, яблоки располагались на коротких плодовых веточках и даже на прямостоячем стволике.

Уже в 80-х годах были созданы первые сорта компактных, дающих богатые урожаи яблонь, которые моментально заинтересовали отечественных садоводов. Правда, в силу необычного строения колоновидных яблонь, посадка и уход за растениями имеет свои особенности.

Основное отличие колоновидных от привычных плодовых деревьев в том, что растения в результате мутации растут значительно медленнее, что особенно касается боковых побегов и корневой системы.

Польза от такой особенности становится очевидной:

• при посадке на небольшом участке земли можно создать полноценный яблоневый сад;
• при уходе за колоновидными яблонями, поскольку с невысоких компактных крон легче собирать урожай, проще делать обрезку и обрабатывать деревья от вредителей.

Да и количество образующихся на крохотных боковых ветках цветочных почек поражает.

Как правильно посадить яблоню?

Для формирования кроны такому дереву необходим лишь центральный побег, поэтому при посадке ямы можно максимально сблизить до 0,5 метра. А для удобства ухода за растениями лучше высаживать яблони на дистанции 0,9–1,0 метра друг от друга.

Требования к обустройству посадочной ямы для колоновидных яблонь и срокам посадки такие же, как для обычных плодовых деревьев. Поэтому задаваясь вопросом, как правильно посадить яблоню, можно смело ориентироваться на рекомендации, касающиеся традиционных низкорослых сортов. Важно, чтобы:

• корневая система не была скученной или поврежденной, а корневая шейка располагалась немного над уровнем грунта;
• сама яма была подготовлена не менее чем за две недели до высадки растения в грунт, поскольку именно за это время почва успеет осесть и корневая шейка постепенно не окажется под почвой.

Если колоновидный саженец получен с помощью прививки, заглубление соединения подвоя и привоя грозит потерей сортности.

В выкопанную яму вносят:

• 50–100 грамм суперфосфата;
• 50–80 грамм калийных удобрений или до 400 грамм золы;
• 3–5 кг перепревшего компоста или перегноя.

Поскольку корневая система колоновидных яблонь часто очень ранима, после засыпки ямы грунтом уплотняют очень осторожно, а затем обильно мульчируют торфом, резаной травой или опилками.

Если посадка проведена правильно яблоня набирает цвет уже в возрасте 2–3 лет. А качество и количество плодов будет зависеть от последующего ухода за яблонями летом и в другие периоды года.

Схема обрезки колоновидных яблонь

Обрезка колоновидных яблонь проводится не только с целью поддержания внешнего вида кроны и удаления старых или поврежденных ветвей, именно от этой процедуры во многом зависит регулярность плодоношения и качество созревающих яблок.

Роль своеобразного стержня всего дерева играет побег-проводник, задающий вертикальный рост всей яблони. Этот побег не подлежит обрезке, а подвязывается к прочной опоре. Если же верхушечная почка повреждена, или основной побег ежегодно дает прирост меньше 10–15 см и двух-трех боковых веток, его обрезают, оставляя 2–3 здоровые почки для возобновления. Хотя рост боковых ветвей у колоновидных яблонь сильно замедлен, деревья способны образовывать довольно мощные побеги.

Если посмотреть на крону такого дерева, можно заметить:

• чем ближе положение ветви к вертикали, тем сильнее ее рост;
• горизонтальные же небольшие веточки дают минимальный прирост, и на них закладывается основная масса цветочных почек.

Самые мощные вертикально растущие побеги-конкуренты или вырезают на кольцо, или на их основе с помощью грамотной обрезки формируют зоны плодоношения. Причем формирование кроны яблони начинается ранней весной уже первого года жизни дерева.

Схема обрезки колоновидной яблони довольно проста:

• Весной, до начала движения соков боковой побег обрезается так, чтобы осталось только две активные почки, которые за лето дадут сильные ветви.
• На следующий год побег-однолеток, расположенный ближе к горизонтали, заложит цветочные почки, а затем и завязи. А молодая ветвь, что направлена вверх, снова обрезается на две почки.
• На третью весну ветки, плодоносившие в прошлом году, удаляют, а остальную процедуру повторяют, как и прежде.

Зоны плодоношения, сформированные на основе боковых побегов, дают урожай от 3 до 5 лет, после чего их вырезают на кольцо, за счет чего формируется штамб медленно растущего дерева.

По демонстрирующему тонкости обрезки колоновидных яблонь видео можно подробно изучить все этапы этой обязательной меры ухода за растением. Иногда же садоводы сталкиваются с ситуацией, когда образующиеся на самом стволе цветочные почки после проведенной обрезки перерождаются в боковые побеги. В этом случае лучше не ждать, пока начнется одревеснение, и включить удаление еще зеленых зачатков ветвей в регулярный уход за яблоней летом и весной.

Уход за колоновидными яблонями

Выращивание колоновидных яблонь требует от садовода постоянного внимания к посадкам и достаточно кропотливого ухода. Причем уход за колоновидными яблонями требуется уже на стадии, когда растение зацветает. Дело в том, что компактное дерево с небольшой кроной буквально покрывается цветами, поэтому, особенно в первые годы жизни, приходится жестко нормировать будущий урожай:

• Если саженец зацвел уже в первую весну, лучше удалить все бутоны, поскольку плодоношение – это серьезное испытание для не успевшего как следует акклиматизироваться растения.
• На второй год на дереве может созреть до пяти плодов.
• Постепенно нагрузку увеличивают, следя, чтобы яблоки от года к году не мельчали, что может быть признаком перегруженности дерева.

Нормирование заключается в аккуратном удалении избыточных цветоносов.

На каждой плодоносящей ветви и стволе оставляют в два раза больше бутонов, чем должно вызреть яблок. В среднем на плодоносящей ветви оставляют по два соцветия, а повторное прореживание проводят в рамках летнего ухода за яблоней, когда образуется завязь размером с грецкий орех.

Колоновидные яблони нуждаются в постоянном поливе дважды или трижды в неделю. После процедуры участок под кроной мульчируют соломой или скошенной травой. Если плантация заложена на основе клоновых подвоев с корневой системой поверхностного типа, то рыхлить почву бывает опасно из-за риска повредить корни. В этом случае в радиусе не менее 25 см от штамба дерева высевают сидераты, которые регулярно скашивают.

Хорошо, если для плантации будет организована капельная система с дозированной подачей влаги к корневой системе, однако два раза в месяц проводят обильное прикорневых кругов так, чтобы грунт был промочен на глубину залегания корней.

Подкормка колоновидных яблонь и защита от морозов

Рассматривая вопрос, как ухаживать за яблоней, нельзя обойти вниманием обязательные для этой культуры подкормки, осторожное рыхление почвы, борьба с сорняками и мульчирование.

Как минимум трижды за сезон колоновидные яблони должны получать внекорневые подкормки раствором мочевины с концентрацией порядка 0,1%:

• Весной под деревья вносится органика.
• В первой половине июня, когда вегетация в разгаре, растения получают комплексное удобрение, содержащее азот, фосфор и калий.
• С августа азот и органические вещества из подкормок исключаются, зато калий крайне необходим деревьям. Этот элемент поможет вызреть побегам, и колоновидным яблоням хорошо подготовиться к предстоящей зиме.

Чтобы ускорить созревание верхушечных частей побегов в середине августа у яблонь на две трети укорачивают листовые пластины у верхних листьев.

В качестве меры по уходу за колоновидными яблонями молодые растения до возраста 3 – 4 лет необходимо защищать от возможного вымерзания. Для этого подручными материалами утепляют не только прикорневую зону, но и весь побег-проводник так, чтобы древесина не подпревала и не повергалась риску нападения грызунов. Когда на участке устанавливаются снежный покров, штамбы яблонь присыпают снегом.

Колоновидная яблоня — видео

Уход за колоновидными яблонями и грушами, пирамидальными, посадка на видео

Яблоки заняли достойное место в нашей жизни. И не только как ценный продукт питания, крайне необходимый для полноценного обеспечения нашего организма витаминами и всякими элементами из таблицы Менделеева.

Еще больше положительных эмоций от употребления свежих и вкусных, красивых и сочных яблок.

И невозможно перечислить все рецепты приготовления пирогов, варений, джемов, соков и напитков. Где присутствует яблоко.

Содержание статьи:

А какая красотища яблоневый сад – как цветущий, так и с многочисленными изумительными яблоками. Которое ты можешь сам снять с дерева…

Колоновидные яблони

Многообразие сортов, форм, окрасок яблок заставляет хорошо задуматься при обустройстве своего земельного участка и сада. Соблазн большой. Как по мне, особое внимание привлекают небольшие и аккуратные формы яблонь. И не только меня.

Традиционные солидные по высоте и возрасту деревья уже далеко не всех устраивают. Вот и останавливают не только взгляд и внимание на колоновидных яблонях. А и свой выбор. Сравнительная их новизна и некоторые нюансы выращивания еще вносят некоторые сомнения.

Колоновидные яблони.

Вот поэтому и познакомимся с ними поближе.

Описание

До шестидесятых годов прошлого века росли сады с деревьями по несколько десятков лет. Вот и яблоня сорта Макинтош в Канаде так росла лет пятьдесят. Сорт как сорт. Да и дерево обычное. Кроме одной ветви. Не такой, как все. И сильно выделяющейся среди остальных:

• Утолщенная.
• Сплошь покрытая листвой с плодами, также плотно, друг возле дружки, расположенных на ветви.
• Боковые ветви отсутствовали.
• И эту природную мутацию только и ждали селекционеры всего мира. Она оказалась способна к размножению. И это благодаря присутствии гена Со.
• В 1976 году первый образец получил название Важак. И времени прошло немного, но уже выведено более 100 сортов.

Что представляет собой колоновидная яблоня:

• Саженец. Однолетку колоновидной яблони не перепутаешь с саженцем обычной яблони:
  • По толщине ствола – значительно солиднее и толще.
  • По высоте – около метра.
  • По густо расположенной листве и почкам.
  • По корневой системе – очень близко размещенной возле поверхности.
• Взрослое дерево:
  • Ствол значительно толще и мощнее ветвей.
  • Мелкие боковые ветви очень близко к стволу, направлены вверх. Имеют на конце цветочные почки.
  • Никакого сравнения со скелетными ветвями обычных яблонь.

Важно! Вместо многих ветвей на стволе размещены плодушки, кольчатки и копьеца. На крепких побегах междоузлия укороченные.

•  Форму сравнивают с пирамидальным тополем. А называют колоновидной.

Чем она завоевала такую популярность, внимание и любовь всех, кто имеет какое-то отношение к яблокам. Я не сомневаюсь. Такие характеристики и вас завлекут:

Колоновидная яблоня в разные периоды времени года.

• Удивительная компактность – где растет одна Антоновка, вы можете посадить до 20 колонок.
• Декоративность. Не только яблоками. Но и колонами яблонь удивляет.
• Урожайность высокая.
• Большой ассортимент с высокой устойчивостью к болезнями и морозам. Находка для регионов с суровым климатом.
• Скороплодность. Практически со второго года вы начинаете пробовать ваши яблоки.
• Не уход, а удовольствие. Не нужны длинные секаторы, удлиненные опрыскиватели. И лестницы для уборки урожая
• Если бы они были подешевле. Но это не останавливает ни садоводов-любителей. Ни фермеров.

Посадка и уход

Общие принципы

Ниже будут рассмотрены посадка и уход за колоновидными яблонями с фото основных этапов в выращивании.

Подбор саженцев. В один голос все рекомендуют – приобретайте одногодичные саженцы:

• Не проводите эксперименты на себе! Приобретайте саженцы в питомниках без сомнительной репутации. Но не на рынках и ярмарках.
• Обратите внимание на корневую систему (мочковатая, свежая, не пересохшая, без повреждений и болезненных образований).
• Идеально – выкопанные при вас саженцы или в контейнерах с закрытой корневой системой.

Выбор места для посадки:

• Какая яблоня не любит открытый для солнца участок. Ведь румянец от солнца. И это при том, что декоративные посадки возле заборов очень привлекательны и часто встретите. Это еще и защита от сильных ветров.
• Позаботьтесь о почве. Корневая система такого требует:
  • Плодородная, нетяжелая почва. Суглинки.
  • И ваша задача сделать ее плодородной и поддерживать такое состояние. Перед посадкой удобряют всю площадь для колоновидных яблонь.

• Соблюдайте расстояния между саженцами. Размещайте не менее, чем 50 см в ряду, и не менее метра между рядами.

Мульчирование почвы вокруг саженца.

Подготовка посадочных ям:

• Выкапывайте их предварительно за 15-20 дней до посадки. Посадочные ямы для весенних посадок готовьте с осени.
• Ямы выкапывайте по размерам корневой системы саженца. Специалисты рекомендуют глубиной 60-80 см и в диаметре 80-100 см.
• Добавьте в яму и перемешайте:
  • суперфосфат 80-120 г,
  • калийные удобрения 60-100 г,
  • доломитовая мука 150-200 г,
  • компост или перегной 25-30 кг.

Совет! Учитывайте особенности почв. Добавляйте при необходимости где песок и торф. Где глину. А где дренаж нужен. Такова посадка и уход за колоновидной яблоней

Выбор сроков посадки:

• Весной — до распускания почек.
• Осенью — в конце сентября – начале октября.

Некоторые тонкости посадки:

• Устанавливайте саженец на холмик высотой около 10-15 см.
• Расправьте равномерно по нему корни. Не пригибайте их и не заворачивайте.
• Установите колышек и закрепите к нему саженец.
• Засыпьте землей, слегка притоптав. Хорошо полейте водой (2-3 ведра).
• Замульчируйте торфом, опилками, травой.
• Место прививки оставляете выше уровня земли на 5-8 см.

Особенности

Примите во внимание особенный уход за колоновидными яблонями:

• Боковые ветви образуются первые 3-4 года. Затем их рост прекращается.
• Повреждение верхушечной почки:
  • Приводит к приостановке роста яблони.
  • Стимулирует и усиливает ветвление.

С двух до шести лет происходит увеличение ежегодных урожаев. Предельные сроки плодоношения у колоновидных яблонь — 15-20 лет:

Плодоношения у колоновидных яблонь.

• Выполнив омолаживающую обрезку, вы сможете увеличить сроки плодоношения среднерослым и сильнорослым сортам.
• А также деревцам на семенных подвоях.

Вы никогда не задавали себе такой вопрос: «В чем сходство и в чем отличие понятий?»:

Важно! Агротехника – это совокупность приемов обработки земли.

Словарь. Агротехника — система приемов возделывания сельскохозяйственных культур, технология растениеводства.

Включает: севообороты, обработку почвы, внесение удобрений, подготовку семян к посеву, посев и посадку, уход за растениями, борьбу с сорняками, болезнями и вредителями…, уборку урожая.

В статьях мы часто встречаем путаницу.

После посадки

Технология выращивания и уход требуют особого внимания. Уход за колоновидной яблоней после посадки практически аналогичен с обычными яблонями.

Ваша задача – с первых дней обеспечить условия для приживания саженца. И чтобы не причинить ему вред:

• Поливы и подкормки – своевременно и в полной мере. Особенно после посадки весной.
• Мульчируйте и рыхлите приствольные круги. Не допускайте пересыхания почвы.
• Учтите при посадках колоновидных яблонь на клоновых подвоях:
  • Засейте приствольные круги сидератами.
  • Периодически скашивайте. При рыхлении возможно повреждение
    высокорасположенных корней.
• Берегите:
• Из огня да в полымя. Очень серьезно подготовьте саженцы к первой зимовке.
• Проводите своевременную обрезку.
• Регулируйте цветение саженцев:
  • Дайте хорошо окрепнуть саженцам в год посадки.
  • Схема простая:
    • Первый год – удалите соцветия.
    • Второй год – оставьте 10-15 цветков.
    • Летом — половину из них для 5-8 яблок.

Полив, подкормка

Обработка почвы и необходимые удобрения.

Строение корневой системы (расположение вокруг ствола в радиусе до 20-25 см и близко к поверхности) требует от вас пристального внимания поливам.

• И делайте это:
  • 2-3 раза в неделю – при обычной погоде.
  • Через день, а может и ежедневно при отсутствии дождей.
• Капельный полив решает многие вопросы полива. И даже при его наличии ежемесячно проводите обильный полив и опрыскивание крон.
• Не менее важны подкормки.

Как укрыть на зиму?

Укрыть надо правильно и тщательно.

Укрыть надо правильно и тщательно. Используйте материалы:

• Многочисленные современные утеплители.
• Металлические сетки от грызунов.
• Опилки, стружки, хвойные лапники для приствольных кругов.

Внимание! Избегайте укрытий полиэтиленовыми пленками.

Борьба с вредителями

Многочисленный отряд всяких сосущих, грызущих любителей полакомиться колоновидной яблоней просто обязывает вас принимать меры по защите:

• Листвы.
• Цветов.
• Плодов.
• Коры и ствола.

Что включает. И что предпринять.

Проведите обработки:

• Ранней весной по спящим почкам – Бордосская жидкость, ДНОК, Нитрафен, Препарат 30В.
• При набухании почек и перед цветением – Актара, Карбамид, Энжио.
• При завязывании и созревании плодов — 2-3 обработки – Препарат 30В, Актара, Энжио, Фуфанон.
• После сбора урожая и опадания листвы – Карбамид (Мочевина), Фуфанон, Железный купорос, Медный купорос.

Важно! Многие препараты против вредителей являются одновременно и профилактическими средствами против болезней. И даже подкормками (мочевина, медный купорос, железный купорос).

Размножение

Захотел сосед такую же яблоньку, как и у меня. Что делать. А то, что он и сделал. Привил на ветку Белого налива. И растет.

Семенами пусть занимаются специалисты. Там теория вероятности очень часто встречается.

А вот на практике можно пробовать размножение воздушными отводками:

• На ветви диаметром около 1 см ранней весной снимите аккуратно полоску коры (до сантиметра) по кольцу у ее основания.
• Обложите влажным торфом.
• Обмотайте темным полиэтиленовым пакетом.
• И до осени.
• Срезайте уже с корнями.
• Специалисты говорят о 50% успешности.
• Садоводы много не говорят.

Сроки и схема обрезки

По обрезке колоновидных яблонь очень много споров, слухов. Назову самые противоположные:

• Вообще не трогайте и забудьте за секатор.
• Обрезайте каждую веточку на 2 почки.

Чтобы долго не говорить:

• Сроки – весна до распускания почек.
• В течение всего сезона, особенно, если это уход за пирамидальными яблонями.

Схема:

Обрезка со второго года.

• Первый год роста – не трогайте дерево.
• Формируйте плодовые звенья:
  • Второй год — обрежьте боковые ветви на 2-3 почки.
  • 3-4-й год. Из 2-х побегов:
    • На боковом будут яблоки.
    • Вертикальный — даст два сильных побега (вертикальный и горизонтальный).
  • Прошел год. Где были яблоки — обрежьте. А с новыми побегами так же.
• Применяйте прищипывание зеленых побегов.
• Разберитесь с понятиями «кольчатка», «копьецо». Пригодится.

Важно! Особое внимание уделите верхушечной почке.

Уход за верхушечной почкой

Верхушечная почка определяет форму яблони.

Это она определяет форму яблони, ее колоновидность. Она не обрезается.
Если повредилась. (Замечу по своему опыту. Часто бывает!):

• Обрежьте поврежденную часть.
• Из самых верхних вырастут 2-4 побега.
• Выберите один. Остальные обрежьте на пенек.

А я этого не знал. Знал, что секатор не применять. Выросла удивительная по форме яблоня.

И не только по форме. Недостижимой урожайностью для колоновидной формы – 50-70 кг с этого дерева очень сочных и неповторимых яблок.

Прививка

Не имеет отличий от прививок обычных яблонь. Мой сосед сделал прививку колоновидной на Белый налив. Хорошо смотрится веточка.

Обратите внимание! Больше дизайнеров интересует разнообразие в ряду различных сортов колоновидных яблонь. А впрочем… Почему бы и не попробовать!

Уход весной

Работы в саду у опытных садоводов не прекращаются даже зимой. А с наступлением положительных температур и солнечных денечков ее интенсивность и объемы возрастают.

И теперь надо успеть все сделать:

Мульчируйте почву вокруг яблонь.

• Расчищайте снег вокруг деревьев и утаптывайте его в приствольных кругах:
  • Чтобы уменьшить вероятность активности мышей и повреждения стволов.
  • Для предупреждения обломов веток и возникновения болезней в местах повреждений.
• Проведите весеннюю обрезку до наступления периода сокодвижения:
  • Санитарную. Удаляйте поврежденные, сухие и дублирующие ветви.
  • Формирующую. Формируете крону и плодовые звенья.

Совет! Проводите обрезку чистыми и острыми инструментами.В дождливую погоду деревья не обрезайте. Найдите другое занятие!

• Выполните комплекс мер по весенней обработке от болезней и вредителей:
• Подкармливайте:
  • Азотными удобрениями (мочевина, перегной, аммиачная селитра, нитроаммофоска). Во влажную почву.
  • Молодые деревья 2-3 раза в месяц.
  • Очень осторожно применяйте птичий помет. Лучше уменьшите концентрацию, чем внесете чересчур много.
• Поливайте 2-3 раза в неделю. В зависимости от осадков. По капельному поливу отдельная тема.
• Мульчируйте. Засевайте травами.

Агротехника весной

Сроки внесения удобрений

Не только весной, но и на протяжении всего периода вегетации подкармливайте деревья. Мощные поверхностные корни быстренько все обрабатывают. И требуют еще.

Весна. И вы используете органику – навозная жижа или куринный помет (после брожения).

Очень хороший эффект дают внекорневые подкормки:

• До распускания почек по голым деревьям опрыскивайте раствором карбамиба (мочевины). Применяют 7-ми процентный.
• Воздействует и на зимующие стадии вредителей.
• До середины лета можете еще дважды провести такие опрыскивания. Но концентрация слабее — 1%.

Полив

Вам подскажет установившаяся погода:

• Норма — 2-3 раза в неделю. При сухой и засушливой погоде поливайте чаще.
• С капельным поливом свои правила.

Обработка приствольного круга почвы

Учитывайте подвои деревьев:

• Залуживайте (высаживайте травы) под деревьями с клоновыми подвоями.
• Рыхлите и мульчируйте для сильнорослых и среднерослых деревьев.

Особенности обрезки

Проведите до начала распускания почек. Уход за колоновидными яблонями весной включает простые виды обрезки:

• Санитарная — ежегодно. Удалите сухие и поврежденные ветви.
• Формирующая — со второго года.

Уход за молодой яблоней после посадки осенью

Как любое малое дитя требует пристального внимания. Большего, чем взрослые. Надо дать окрепнуть корням и кроне. И закладывать будущие хорошие урожаи.

Уход осенью, подготовка к зиме

Самый важный этап по уходу за любой яблоней, конечно же, сбор урожая.

Кстати, самый приятный. Столько положительных эмоций. Позади тревоги и переживания за урожай. И вот перед вами ящики собранных яблок. Дальше думайте. Как их дольше сохранить. А может и реализовать.

Основная цель осенних мероприятий — подготовить дерево к зимованию:

• Хорошо подкормите.
• Сделайте зарядные поливы.
• Обработайте от болезней и вредителей.
• Обрезку выполните только санитарную.
• Главная забота – уберечь от подмерзаний и вредителей-грызунов. Хоть и ласково их называют — зайчиками, мышками.

В августе-сентябре

Прекращайте подкормки удобрениями, содержащими азот. Деревья очень нуждаются в калийных удобрениях. Уделите внимание верхушкам побегов и срежьте верхние 3-4 листика на две трети.

Сроки подкормки

В августе –сентябре калийными удобрениями. Они помогут лучше перезимовать.

Полив

Обильный полив в зиму сможет предотвратить подмерзание корней.

Обязателен полив после каждой пересадки.

Нужно ли укрывать взрослое дерево?

Кто задает этот вопрос? Садоводы регионов с суровым климатом (морозами, снегопадами) знают, что это даже не подлежит сомнению. Надо и тщательно. И вот тут возникает вопрос.

Защита от морозов

• Прикапывайте стволы.
• Укрывайте лапником, стружкой и опилками.
• Обматывайте современными утеплительным материалами.
• Окучивайте снегом при его наличии и притаптывайте.
• Укрывайте не только от морозов, но и от грызунов.

Как ухаживать, чтобы был хороший урожай?

• Можно только частично согласиться с такой постановкой вопроса. А почему? Да от того, что каждый садовод знает точно — урожай выращивать круглый сезон. И каждый год.
• А прочитанное выше должно придать вам уверенности в необходимости выполнения этих рекомендаций.
• И уход за колоновидной яблоней осенью, это составная часть всего комплекса. И как каждая из них, очень важная.

Особенности ухода в различных климатических условиях

Вот вы уже достаточно хорошо ознакомились с колоновидными яблонями. Знаете их достоинства. Спокойно реагируете даже на недостатки.

Где посадить и сколько. Как вырастить.

И все это учтите в вашем месте проживания. Применительно к конкретным условиям. Ведь география их выращивания очень обширная.

И ваша задача в том, чтобы подобрать сорта для своего региона. В продаже и специальные сорта, способные плодоносить в суровых условиях Сибири, Урала, Северо-Запада России. Уход за колоновидными яблонями и грушами достаточно неприхотлив.

Совет! Соблазн посадить удивительный сорт всегда есть. Я советую прислушиваться к рекомендациям специалистом и посмотреть, как выполняется уход за колоновидными яблонями видео от садоводов.

Вот только некоторые сорта.

Для Сибири и Урала

Испытанные и проверенные многочисленными специалистами и садоводами:

В Подмосковье, Северо-Западе России и средней полосе

И это только некоторые сорта. Не назвал я больше.

Полезные видео

Смотрите на видео советы специалистов о правильной высадке колоновидной яблони:

Смотрите на видео советы опытных садоводов об обрезке колоновидной яблони:

Заключение и полезные советы

Садоводство без выращивания карликовых яблонь уже не представить. За короткий срок колоновидные яблони стали практически обязательными в частных владениях и фермеров.

Правильно подбирайте сорта и посадочный материал. Проявите настоящую заботу и соблюдайте правила ухода.

Ваш труд будет вознагражден достойно!

Вконтакте

Facebook

Twitter

Одноклассники

Колоновидные яблони. Как создать.

В Англии, Голландии, России, Югославии и других странах стали появляться небольшие сады из колоновидных сортов яблони, поражающие воображение необычно высокой продуктивностью красивых крупных яблок десертного типа.

Ряды деревьев колоновидного типа очень узкие, всего лишь около 40 см, а высота обычно не более 2,5 м. Cады, состоящие из колоновидных яблонь, дают в 5 -6 раз больше яблок с гектара, чем Антоновка обыкновенная или Голден Делишес, а урожайность новых колонн заметно выше прежних.
Высоко рентабельный яблоневый сад плюс комфортные условия работы среди малогабаритных компактных деревьев и залужённых междурядий — такое производство яблок становится привлекательным и во многом не уступающим чистым заводским цехам. Комфортность работы в садах колоновидных сортов яблони состоит прежде всего в том, что малогабаритные компактные деревца позволяют дотянуться руками при сборе урожая до любых плодов, а при обрезке до любого побега. Красивые аккуратные ряды цветущих деревьев или же деревьев с яблоками во время сбора урожая эмоционально воздействуют на работающих в саду и поднимают их настроение и производительность труда.
Пока существует немало проблем, из-за которых садов колоновидных яблонь очень мало, и численность таких садов возрастает медленно. Очень дорого стоит посадить гектар такого сада, так как на него уходит 20-22 тыс. штук саженцев яблони. Те немногие, кто уже посадил у себя сад колоновидных яблонь, сделали это саженцами собственного производства. Но на их примере видно, что уже на третий — четвёртый год колоновидный сад полностью окупает затраты на посадку и на уход, тогда как обычный сад Антоновки обыкновенной или Голден Делишеса и на четвёртый год возврата денег не обещает.
Есть и другие проблемы, связанные с посадкой колоновидных яблонь, но тем не менее крупные биологические преимущества колонн сами пробивают им дорогу. Только теперь появились хорошие насаждения, исправлены первые ошибки и намечены перспективные сорта отечественного происхождения.
Колоновидная форма кроны яблони — это такой тип кроны, при котором ветви дерева растут исключительно вертикально вверх, и на них практически нет бокового ветвления. Это природная форма яблони, и формируется такая крона в виде колонны без вмешательства человека.
Деревья с колоновидным типом кроны, начиная с питомника и далее в плодоносящем саду, растут в один ствол, который густо обрастает плодовыми образованиями (кольчатками, копьецами, плодовыми веточками). Колоновидные яблони выделяются обилием плодов на самом стволе. Боковые ветви хотя и образуются, но в очень небольшом количестве, и их полностью удаляют секатором в начале лета или при обрезке сада. Само по себе дерево колоновидной яблони весь период жизни остаётся в виде обильно покрытого плодами ствола — колонны.
В саду колоновидных сортов яблони при плотной посадке в ряду получается сплошная стена из невысоких «деревьев», у которых на основном стволе растут только кольчатки, они вместе с яблоками занимают расстояние не более 15-20 см в любую сторону. Такой сад даёт высокий урожай со второго — третьего года после посадки, живёт и плодоносит 15 лет. Деревья колонн могут жить и более 50 лет, но кольчатки нижней части ствола за эти 15 лет начинают естественно усыхать, восстановить их невозможно, поэтому урожай дерева резко падает, и сад требует замены.
Среди других типов кроны яблони (плакучая, раскидистая, сжатая) категория колоновидных занимает обособленное место из-за того, что в этом типе кроны максимально увеличено формирование плодовой древесины при одновременном уменьшении вегетативных частей дерева. Ни экзотика плакучих форм, ни красота высоких кандилей или низкорослых парадизок, а возможность иметь обилие плодовых образований вблизи корневой системы небольшого деревца – вот то важное биологическое преимущество колонн над другими типами кроны с точки зрения их полезности для человека.

Подготовка почвы

Перед посадкой плодовых деревьев произведите обследование почвы. Более пригодны для посадки склоны до 6-8 градусов — в отличие от ровных мест они обеспечивают сток холодного воздуха. Неблагоприятны для плодовых деревьев замкнутые низины с затрудненным воздушным дренажем.
Для весенней посадки плодовых культур ямы копайте с осени, а для осенней посадки — за 15 дней до основных работ, чтобы земля выветрилась. Размер посадочных ям для яблони 60-80 см — ширина, 50 см — глубина. Ямы выкопайте за 3-4 недели до посадки, чтобы земля выветрилась. Верхний плодородный слой (около 30 см) выбрасывайте в одну сторону, нижний — в другую. В центр ямы вбейте кол длиной 1,2 м.

Посадка

Яблони можно высаживать и весной и осенью. В средней полосе России плодовые деревья лучше высаживать ранней осенью (с 15 по 30 сентября) или ранней весной (в первые 5-6 дней начала полевых работ), в более северных и восточных областях — весной.
Перед посадкой в яму насыпьте плодородную смесь: верхний слой земли хорошо перемешайте с перегноем (одно ведро на дерево). Сформируйте вокруг кола холмик высотой около полуметра и поставьте на него саженец, расправив корни по его поверхности. После этого возьмите землю из междурядий и засыпьте ею корни, утаптывая почву. Сформируйте вокруг саженца лунку для полива и осуществите его — на одно дерево требуется около 4 ведер.
После полива в почву добавьте перегной, торфокрошку, создайте слой толщиной 8-10 см и присыпьте рыхлой землей. Чтобы стволик штамба не раскачивался под действием ветра, подвяжите его восьмеркой шпагатом к посадочному колу. Это обеспечит хорошую укореняемость и, следовательно, лучшую приживаемость саженца.
Обязательно выдержите глубину посадки: корневая шейка, или линия, проходящая между стволом и корнями, после полива должна быть на уровне почвы.
Более заглубленная посадка затрудняет развитие корней, а при мелкой посадке деревья неустойчивы и склонны к полеганию, корни летом перегреваются, зимой подмерзают или могут быть повреждены при обработке почвы.
После посадки ветви саженца подрежьте на одну треть длины. Скелетные ветви укоротите на одном уровне. Проводник подрежьте на 25 см выше скелетных ветвей.

Уход

Полив
Яблоня очень требовательна к воде. В течение периода приживания посаженного дерева проводят два-три полива с последующим рыхлением почвы (через каждые 20-25 дней).
Первый полив проведите сразу же после цветения (до этого яблоне обычно хватает влаги, находящейся в почве).
Если весна ранняя и жаркая, полейте яблони первый раз до цветения. Второй полив — через 15-20 дней. Третий полив — во время налива ранних яблок и формирования плодов у поздних сортов (примерно через 2-3 недели после второго полива). Четвертый полив — в начале сентября, чтобы создать благоприятные условия для осеннего роста корней и налива плодов поздних сортов. Последний раз полейте не позднее 1 сентября, т. к. поздние поливы могут вызвать повторный рост деревьев. В результате чего яблоня не подготовится к зиме и погибнет.
После каждого полива влагу в почве закройте: порыхлите верхний слой или добавьте торфо-перегнойной смеси, торфа, перепревшего навоза или опилок (увлажненная, но необработанная почва теряет воду очень быстро).

Способы полива:

1. В приствольные чаши и чеки. Удобен он на склонах. По размеру кроны сделайте лунки, хорошо их выровняйте, со всех сторон устройте валики и заполните водой. Весной они послужат для задержания талых вод.
Преимущество: вода попадает в наиболее насыщенную корнями почву.

Недостатки: способ требует больших затрат ручного труда, на тяжелых почвах грунт в чашах сильно уплотняется, теряет структуру.

2. По бороздам. Возможен только при небольшом уклоне на хорошо спланированных участках. Крайние борозды расположите как можно ближе к штамбу, но так, чтобы не повредить скелетные корни деревьев. Нарезку борозд проведите на глубину 12-25 см в зависимости от уклона местности. При малых уклонах нарежьте их глубже, при больших — мельче. На тяжелых почвах нарежьте борозды на расстоянии 0,8-1 м друг от друга. На легких почвах контур промачивания распространяется вниз, поэтому для равномерного увлажнения их нарежьте чаще — на расстоянии 0,5-0,6 м.

Недостатки способа: большой расход воды, недостаточное увлажнение почвы под кронами деревьев, возникают трудности при поливе плодоносящих деревьев, во время формирования урожая многократная нарезка борозд и заравнивание их после полива приводят к ухудшению физических свойств и разрушению структуры почвы.

3. Дождевание. Один из лучших способов полива сада, так как может применяться при любом рельефе. При дождевании довольно точно регулируются расход воды и нормы полива, достигается равномерность промачивания почвы и заданная глубина.

Недостаток способа: при поливе большими нормами вода впитывается в почву медленно, что способствует усилению ее поверхностного стока и возникновению эрозии почвы.

4. Капельный способ полива. Данный способ можно применять на любом участке.

Преимущество: используется мало воды за счет подачи непосредственно в корни каждого дерева.

5. Подпочвенное орошение. Обеспечивает подачу воды непосредственно в зону корней и позволяет поддерживать постоянный уровень влажности. Разновидностью подпочвенного орошения является и полив через скважины и в ямки. В приствольных кругах деревьев на каждом квадратном метре площади пробурите скважины или выкопайте узкие ямки глубиной 40-60 см, засыпьте их щебнем или битым кирпичом, через которые и проведите полив и подкормку. Влага в этом случае поступает к корням, а верхний слой почвы остается сухим и рыхлым.

Рыхление

Рыхление применяйте в молодых и плодоносящих садах в зонах недостаточного и неустойчивого увлажнения при отсутствии орошения. Рыхление способствует накоплению и сохранению влаги в почве, очищению земли от сорняков, улучшению воздухообмена. Междурядья в саду в течение весны и лета рыхлите по мере уплотнения почвы и появления сорняков (до 8 раз), осенью почву перекопайте вилами на глубину от 12 до 22 см. За 20-25 дней до листопада в зависимости от глубины залегания корневой системы в рядах полосы обработайте рыхлителем или вилами на глубину 10-12 см.

Имейте в виду, что продолжительное рыхление почвы сопровождается ухудшением ее структуры, а плоды приобретают пониженную лежкость.

Копка, подготовка к зимовке

В холодные зимы при отсутствии снежного покрова или при его незначительной высоте происходит подмерзание корней плодового дерева. В первую очередь подмерзают тонкие корни. У корней чаще всего повреждается древесина, затем кора. Сильнее корни подмерзают на песчаных почвах, меньше — на глинистых.

Для предупреждения зимних повреждений различных органов и тканей яблони руководствуйтесь, помимо данных рекомендаций выше (таких, как подбор культур в саду с учетом рельефа местности, а также сортов с учетом их зимостойкости), — следующими:

во второй половине лета в виде подкормок или под перекопку используйте фосфорно-калийные удобрения, которые повышают морозостойкость деревьев;
пересыпьте приствольные круги перегноем, соломой, торфом;
ствол молодых деревьев ближе к корням закройте, например, толем и обвяжите веревкой, окучьте деревца;
последний полив осуществите в сентябре.

Удобрения

Удобрения оказывают большое влияние на рост и урожайность яблони. Плодоносящие растения испытывают потребность в трех основных элементах питания: азоте, фосфоре и калии, а также в трех микроэлементах: железе, цинке и меди. В первые годы жизни растения особенно требовательны к фосфору, поскольку он стимулирует рост корней и обеспечивает нарастание надземной массы. Вносите их глубоко, еще до посадки деревьев и кустарников, повышенными дозами, рассчитанными на длительный срок действия. Внесение азотных удобрений начните со 2-3 года их посадки, когда растения приживутся и окрепнут. При внесении же в год посадки они могут вызвать ожог молодых корешков и ухудшить приживаемость растений.

В неурожайный год ограничьтесь только основным удобрением и весенним внесением азота, так как в этом случае расход питательных веществ идет только на прирост массы и закладку цветочных почек под урожай следующего года. Необходимо сдерживать закладку почек, чтобы не перегрузить дерево урожаем через год.

Разумно использовать удобрения и добиваться их высокой отдачи можно только при знании основ применения. Удобрения делятся на две группы: органические и минеральные.

Органические удобрения (навоз, птичий помет, коровяк). Обогащают почву перегноем и легкорастворимыми питательными веществами, улучшают ее структуру и физические свойства, и оживляют в ней жизнедеятельность микроорганизмов.

Навоз. Периодически вносите в почву от 4 до 8 кг на 1 кв. м. При систематическом внесении навоза тяжелые глинистые почвы становятся более рыхлыми и воздухопроницаемыми, песчаные — приобретают связанность и лучше удерживают влагу.
Птичий помет. При внесении в сухом виде птичий помет тщательно измельчите и равномерно рассейте по участку (иначе возможно выгорание растений). Для подкормок в жидком виде птичий помет смешайте с водой в соотношении 1:15. Раствор используйте сразу после приготовления. Внесите его в борозды, сделанные по кругу, по одному ведру на 2-3 погонных метра.
Коровяк. Это водный настой навоза крупного рогатого скота. Его применяйте в жидких подкормках. Одну треть какой-либо емкости наполните навозом, залейте доверху водой и хорошо перемешайте. Перед внесением раствор разбавьте водой в 3-4 раза.
Компосты. Готовятся из различных органических отбросов и отходов: используется сорная растительность (без семян), ботва, опилки, сухие листья, дворовый мусор, отходы овощей и т. д.
Минеральные удобрения. Содержат большое количество питательных веществ. Растения усваивают минеральные удобрения не полностью, а частично. Разные виды удобрений содержат неодинаковое количество действующего вещества. Действующее вещество удобрений обозначают знаками: азот — N. фосфор — Р2О5, калий — К. Зная процентное содержание питательных веществ (азота, фосфора, калия) в удобрении, а также необходимую для внесения дозу, вычисляют количество, необходимое для внесения под то или иное дерево. Для этого дозу, выраженную в граммах действующего вещества, умножьте на 100 и поделите на процентный состав вносимого удобрения.

Азотные удобрения. Применение азотных удобрений резко увеличивает урожай всех культур. Недостаток усвояемого азота снижает качество плодов и их лежкость. Вносите удобрение под яблони по 9-12 г на 1 кв. м.
Аммиачная селитра. Универсальное, быстродействующее азотное удобрение, содержащее 34-35% азота. Для ранневесеннего внесения используйте по 25-30 г удобрения на 1 кв. м, а для подкормок в жидком виде — в концентрации 20 г на ведро воды.
Сульфат аммония (сернокислый аммоний). Хорошо закрепляется в почве, не вымывается из нее, поэтому это удобрение можно вносить не только весной, но и осенью. Средняя доза на 1 кв. м составляет: для основного внесения — 40-50 г, для подкормки — 20-25 г.
Карбамид. Доза для основного внесения — 20-25 г, для подкормки — 10 г на 1 кв. м.
Суперфосфат. Лучшее из фосфорных удобрений в местных условиях, содержит 20% фосфора. Применяйте в качестве основного удобрения (лучше осенью, под перекопку), в дозе 30-45 г на 1 кв. м. При сильном плодоношении деревьям дайте суперфосфат дополнительно в виде подкормки (15-20 г на 1 кв. м) с калийным удобрением.
Сернокислый калий. Лучшее калийное удобрение для плодовых и ягодных культур. Содержит 46% калия. Его вносите в почву и осенью и весной, смешивая с любым удобрением. Доза для основного внесения — 20-25 г, для подкормок — 5-10 г на 1 кв. м.
Микроудобрения (борные, марганцевые и т. д.). Повышают урожай и качество плодов, зимостойкость и засухоустойчивость плодовых культур. Они помогают деревьям в борьбе с грибными болезнями, положительно влияют на лежкость плодов.
Удобрения под яблони вносите в посадочные ямы. При этом используйте перепревший навоз и фосфорно-калийные удобрения. Суперфосфат лучше вносите в виде органоминеральной смеси. На ведро навоза-сыпца берут 300 г простого суперфосфата или 150 г — двойного. Суперфосфат перемешайте с влажным органическим веществом за 2 недели до внесения. Под яблоню в яму внесите по 2-3 ведра такой смеси; в общей сложности это составляет 15-25 кг навоза, 50-900 г суперфосфата. Калийных удобрений внесите по 30-300 г.

Размножение

Существует два способа размножения плодовых культур:

прививка;
корнесобственное: корневыми отпрысками, а также зелеными, корневыми и одревесневшими черенками, горизонтальными и вертикальными отводками.
Преимущества первого способа: привитые растения раньше вступают в период плодоношения и при правильно подобранных подвоях обладают большей зимостойкостью и продуктивностью (см. ‘Прививки’).

Вертикальные отводки. Рано весной побеги в маточнике у клоновых подвоев обрежьте. Летом из спящих почек, оставленных на пеньке, отрастают вертикальные побеги, которые окучьте 2-3 раза в течение лета и поливайте. Осенью от кустов отделите вертикальные отводки секатором. Маточные кусты оставьте на прежнем месте для -дальнейшего получения отводков. Затем их раскорчуйте.

Горизонтальные отводки. Весной клоновые подвои яблони высадите в почву и обрежьте на 3-4 почки. За лето вырастает много побегов, которые вновь обрежьте таким же способом. Следующей весной отрастет большое количество побегов, которые осенью уложите в канавки глубиной 3-4 см, прикрепите их шпильками к почве и закройте землей. Весной третьего года на уложенных в канавки и закрытых землей стеблях появляются побеги, которые растут вертикально вверх, в нижней части их при окучивании и на утолщенном стебле вырастают корни. Осенью плети горизонтальных отводков отделите от маточного куста и разделите на отводки, которые, в зависимости от сортности, используйте на зимнюю прививку или высадите под весеннюю прививку черенком.

Обрезка

Урожайность и качество плодов зависят также от проведенного формирования и обрезки деревьев.

Различают четыре основных периода роста: собственно рост, рост и плодоношение, уравновешенность плодоношения и роста, плодоношение и затухание роста.

В первый период (примерно 6-7 лет после посадки) формируйте крону. Она должна быть малообъемной, прочной, хорошо освещенной в любой ее части, иметь небольшое количество скелетных ветвей и, наоборот, большое число плодоносящих, полускелетных разветвлений.

Из садового ручного инвентаря применяйте ручные секаторы, сучкорезы, или воздушные секаторы, садовые пилки и садовые ножи.

Весь садовый инвентарь перед обрезкой деревьев должен быть хорошо наточен и отлажен.

Обрезку производите так:

1-й год после посадки. Выберите две или три близко расположенные друг к другу скелетные ветви на высоте 50 см от поверхности почвы, отходящие от центрального проводника под углом 45-60 градусов. Обрежьте их на одном уровне: на одну треть длины, если она составляет до 50-60 см, и наполовину — при 70 см и более. Остальные ветки с острыми углами и с направлением роста внутрь кроны вырежьте на кольцо проводника.
2-й год после посадки (весной). На каждой скелетной ветви оставьте одну ветку, растущую вверх как ее продолжение. При этом обрежьте ее на одну треть или наполовину, в зависимости от длины, направляя дальнейший рост немного в сторону, чтобы увеличилось расстояние между верхним концом и центральным проводником. Конкурента, то есть веточку, растущую вверх рядом с первой, вырежьте на кольцо.
Выросшие на скелетной ветви горизонтальные полускелетные ветки оставьте группой (две-три), на расстоянии примерно 40 см от центрального проводника. На центральном проводнике на расстоянии 80 см от нижних скелетных ветвей первого яруса заложите следующую скелетную ветвь с углом отхождения 45-60 градусов. Ее обрежьте на одну треть или на половину длины — на одном уровне с верхними концами скелетных ветвей первого яруса. Отдельные, ненужные ветви обрежьте, оставив у их основания четыре почки на плодоношение (для создания из них плодовых образований и перевод в дальнейшем в плодовые ветки).
3-й год (весной). На каждой скелетной ветви оставьте по одному приросту прошлого года — как ее продолжение. При этом обрежьте его на одну треть или наполовину в зависимости от длины. Вырежьте на кольцо конкурирующие ветки
4-й год (весной). Обрезка однолетнего прироста. Вырежьте на кольцо конкурент, ветви с острыми углами отхождения, а также растущие внутрь кроны. Удалите и трущиеся ветви. На центральном проводнике, на 40 см выше последней скелетной ветви, заложите очередную ветку. На ветках, срезанных в прошлом году на четыре почки для плодоношения, могут вырасти один или два ростовых побега и различные плодовые образования: кольчатка или плодовый прутик. Плодовые веточки сохраните. Один ростовой побег удалите на кольцо, а второй обрежьте, оставив четыре почки в его нижней части.
5-й год после посадки. Подрежьте однолетние приросты скелетных ветвей и центрального проводника на треть длины. Проводник обрежьте выше скелетных ветвей на 25 см. Удалите на кольцо конкурент, ветви с острыми углами отхождения и растущие внутрь кроны. На 40 см выше последней скелетной ветви заложите очередную. На прошлогоднем приросте веток, срезанных на плодоношение, оставьте плодовые образования, из ростовых приростов оставьте один и обрежьте его на 4 почки у основания.
6-й год после посадки. Проведите прореживание кроны. Загущающие ветки удалите или на кольцо, или на боковое ответвление, направленное в более свободную часть кроны. Если центральный проводник в своем росте значительно обгоняет рост скелетных ветвей (до 1 м и более), то сделайте его короче.
7-й год после посадки. Удалите сломанные и засохшие ветви. Вырежьте ветви, растущие вниз. Следите за соподчинением ветвей, не допуская одинаковой длины для тех из них, которые выросли из одной развилки. Помните, что скелетная ветвь должна быть на 25 см короче центрального проводника, на котором она растет. Полускелетная ветвь первого порядка на 25 см короче скелетной ветки, на которой она растет. Полускелетная ветвь второго порядка на 25 см короче полускелетной ветки первого по рядка. Такое соподчинение обеспечивает прочное срастание ветвей в кроне.

Борьба с вредителями и защита растений

Вредители и болезни — это серьезная опасность для плодовых деревьев. Саду угрожают насекомые, которые откладывают личинки в коре деревьев. Это личинки бабочек, пилильщиков (ложногусеницы). Помимо насекомых вред саду наносят круглые черви, клещи, грызуны. Болезни деревьев могут быть вызваны или живыми растительными организмами, такими как вирусы, грибы, бактерии, или неблагоприятными для произрастания условиями. Такое заболевание, как парша встречается очень часто в районах с влажным и теплым климатом. Во второй половине лета яблони часто поражаются плодовой гнилью. Молодые однолетние побеги неустойчивы к такому заболеванию, как мучнистая роса. Поэтому борьбу с вредителями и защиту от болезней проводите не от случая к случаю, а регулярно по периодам:

До начала распускания почек. Уничтожайте зимующих вредителей (яйца клещей, медяниц, гусениц и т. п.) — дерево обработайте нитрофеном. Разведите 300 г пасты на 10 л воды и опрыскайте деревья. При наличии мхов, лишайников и грибковых заболеваний яблоню опрыскайте раствором железного купороса: 300-500 г порошка на 10 л воды. Защита от парши, долгоносиков, плодожорки, пильщиков — перекапывание почвы у приствольных кругов с оборотом пласта вилами.
Набухание почек. Проведите обработку 10%-ным эмульгирующим концентратом карбофоса (90 г на 10 л воды). Если обнаружены долгоносики, стряхните их на подстилку, а с нее в костер. Произведите опрыскивание (против мучнистой росы, листовертки и др.) серой коллоидной (80 г на 10 л воды), карбофосом (20 г на 10 л воды).
Конец цветения. Сразу после цветения опрыскайте деревья от парши. Возьмите 90% -ный смачивающийся порошок хлорокиси меди и разведите из расчета 40 г на 10 л воды, добавив туда 0,5 л карбофоса (от плодожорки). При заболевании деревьев хлорозом опрыскайте раствором сернокислого цинка (30 г на 10 л воды).
Май-июнь. От плодожорки сад обрабатывайте хлорофосом (20 г на 10 л воды) или карбофосом (30 г на 10 л воды), или бензофосфатом (20 г на 10 л воды) 3-4 раза с интервалами в 2 недели. Опрыскивание прекратите за 25 дней до сбора урожая.
После листопада. Штамбы очистите от отмершей коры и сожгите ее. Развилки штамбов побелите известью или специальной побелочной жидкостью.
Если не хотите применять ядохимикаты, используйте настои и отвары из культурных и диких растений.

Для борьбы с гусеницами и личинками приготовьте раствор из аконита (борца синего): 1 весовая часть растения на 6 весовых частей воды. Настаивайте сутки. Полученный состав разведите водой 1:5. Можно использовать раствор болиголова: измельчите стебли, листья и соцветия и залейте водой 10:5. Дайте настояться в течение 1 часа. Состав отожмите. Через 2 часа отожмите еще раз. Полученные жидкости смешайте и опрыскайте деревья.

Плодожорка не переносит запаха полыни. Отвар из полыни для опрыскивания приготовьте так: траву измельчите, заполните ею половину любой емкости, залейте водой и дайте [/i]покипеть 30 минут. Раствор должен сутки настояться. Отвар процедите, разбавьте водой 1:2.

общие советы по посадке и уходу

Вечная проблема дачников – это нехватка места. Хочется посадить много, но участок имеет границы, нужно тщательно планировать распределение площади. Если на огороде можно проводить эксперименты хоть каждый год, с садом этот номер не пройдет.

Каждое дерево требует достаточно места для корневой системы и кроны. Именно для таких случаев существуют колоновидные плодовые деревья, которые занимают немного места за счет того, что у них один ствол и отсутствует крона. Эта статья расскажет, как вырастить колоновидную яблоню и каким образом за ней ухаживать.

ПоказатьСкрыть

Колоновидные яблони: общее описание

Колоновидные, или пирамидальные яблони появились в середине прошлого века вследствие случайной гибридизации, обнаружив которую занялись их селекцией. Колоновидная яблоня имеет один ствол, на нем вместо побегов кольчатки, плодушки и копьеца, на которых происходит формирование цветочных почек. Плодоношение длится в среднем 15 лет.

Знаете ли вы? Фермера, у которого нашли странный гибрид, звали Вийчик, а его полувековая яблоня с необычной веткой была сорта «Макинтош». Таким образом, первый выведенный сорт колоновидной яблони назвали «Макинтош Вийчик». Но в русскоязычной терминологии название деформировалось в «Макинтош Вожак».

Особенности посадки

Саженец колоновидной яблони не должен быть старше года, иначе он будет хуже приживаться. Если высаживать несколько растений одновременно, нужно располагать их на расстоянии от полуметра до метра друг от друга.

Колоновидные яблони не любят:

• сквозняки;
• тень;
• близость грунтовых вод.

Солнце или тень

Колоновидную яблоню следует высаживать в том месте, где она будет получать достаточно солнца, поскольку она очень светолюбива. Идеально расположить ее у южной стены дома, чтобы солнце, двигаясь с востока на запад, освещало ее весь день. В тени колоновидная яблоня сильно вытягивается.

Общие правила посадки

Колоновидные яблони, как все плодовые деревья, можно садить весной, до того как проснутся древесные соки. Но посадка колоновидной яблони осенью предпочтительнее, она даст растению возможность адаптироваться и перезимовать.

Знаете ли вы? Если приобрести саженцы в кадке, высаживать колоновидные фруктовые деревья вместе с комом земли можно и летом.

Как сажать колоновидные яблони, пошаговая инструкция.

1. Загодя, за пару недель, приготовить яму для саженца. Она должна быть глубокой, метр глубиной, шириной и длиной. При выкапывании плодородный грунт нужно складывать отдельно от неплодородного.
2. Разместить на дне ямы дренаж из щебенки и песка.
3. Плодородную часть грунта смешать с 30-40 литрами перегноя или компоста, добавить по 100 г суперфосфата и калийного удобрения, при условии кислой почвы – еще 100 г доломитовой муки, перемешать и заложить в яму. Оставить на две недели.
4. Высадить яблоню в подготовленный грунт, засыпать неплодородной почвой из ямы, следя, чтоб корневая шейка была над поверхностью.
5. Сформировать вокруг дерева лунку, влить в нее два ведра воды.
6. После впитывания воды замульчировать приствольный круг. Для мульчирования подойдет трава, торф, опилки.
7. Подвязать деревце к опоре, если нужно.

Важно! Во время транспортировки корни саженца не должны пересохнуть!

При весенней посадке следует ямы все же подготовить с осени, чтобы растворились удобрения, слежался грунт и корни попали в благоприятную обстановку.

Знаете ли вы? Колоновидные сорта яблонь исключительно скороплодны: посаженный весной саженец может зацвести уже в первый год. В этом случае завязи лучше полностью удалить, чтобы дерево вполне адаптировалось и набралось сил.

Как ухаживать за деревьями, советы по выращиванию

Колоновидные яблони отлично выглядят, их посадка компактна и занимает немного места, они дают хороший урожай, но им требуется тщательный уход, своевременный полив и подкормка, рыхление почвы и удаление сорняков.

Знаете ли вы? Колоновидные яблони могут жить до полувека, но плодоносят они около 15 лет.

Бывает, что уход за колоновидной яблоней вызывает затруднения у садоводов. Так, иногда повреждается верхушечная почка, которая является точкой роста дерева, имеющего один ствол и не имеющего кроны. Самая частая причина ее повреждения – отмерзание.

Гибель почки приводит к росту «запасных» побегов. Тогда дерево будет расти в несколько стволов. Если хочется, чтобы оно было строго компактной формы в один ствол, из дополнительных побегов надо выбрать один самый сильный, остальные удалить.

Полив колоновидных сортов

У колоновидных яблонь корневая система мочковатая, она располагается близко к поверхности, поэтому растения требуют регулярного увлажнения. Способ полива лучше избрать капельный.

Важно! Поливать следует умеренно: излишек влаги перекроет доступ кислорода к корням, что приведет к гибели дерева.

Если летняя погода нормальная, поливать молодые яблони следует дважды в неделю, если засушливая – через день, а то и ежедневно. Взрослые деревья можно поливать реже. К концу лета рекомендуется прекратить поливы, чтобы дать растению возможность подготовиться к зиме.

Знаете ли вы? В засушливое лето раз в две недели в вечернее время рекомендуется «купать» колоновидные яблони: обильно полить деревья из шланга, имитируя дождь.

Подкормка плодовых

После того как распустятся листья, растение нуждается в удобрении. Подкормка колоновидных яблонь производится весной, в начале вегетации. Потом ее следует повторить еще дважды через двухнедельные промежутки.

В качестве подкормки рекомендуется:

Нюансы обрезки

Считается, что колоновидные яблони, если обеспечить им должный уход, будут расти в один ствол, и обрезка не потребуется. Это не совсем так, поскольку боковые побеги колоновидная яблоня все же дает.

Бывает, повреждается точка роста, вследствие чего вырастают новые побеги. Каждый решает сам, как формировать колоновидную яблоню.

Знаете ли вы? Чем больше удалить во время обрезки, тем активнее будет расти обрезанный фрагмент. Если отхватить ветку больше чем наполовину, она даст несколько мощных побегов, если у нее отрезать треть, будет множество слабых отростков, которые легко удалить.

Обрезка колоновидных яблонь производится весной, в начале лета или осенью. Вся процедура занимает несколько лет.

Обрезка яблони, схема и сроки по годам:

1. 1 год. Удалить все боковые побеги, укоротить ствол.
2. 2 год. Прищипнуть молодую поросль, достигшую 30 см. Верхний побег с точкой роста не трогать.
3. 3 год. Верхний побег укоротить до 25 см от штамба, боковые до 40 см.
4. 4 год. Проредить боковые и неправильные прошлогодние побеги.
5. 5 год. Укоротить дерево. Рекомендуется высота 3 метра.
6. Последующие годы. Удалять слабые и засохшие побеги.

Важно! Обрезка колоновидной яблони стимулирует урожайность и рост новых ветвей.

Как нужно обрезать яблоню:

• У обрезанных ветвей следует оставлять по две почки у основания. Обрезку производить очень острым чистым секатором под углом 45 градусов на сантиметр от почки. Уместно будет потренироваться на ненужных сучьях.
• Обрезать желательно побеги возрастом до года.
• Активно растущие ненужные побеги в середине лета прищипывать.
• Верхушечный побег зафиксировать опорой, остальные превратить в звенья, которые будут плодоносить.

Залужение колоновидных растений

Из-за мочковатой корневой системы колоновидные яблони, помимо обильного полива, нуждаются в защите от испарения воды из почвы. Решением проблемы может быть мульчирование перегноем или торфом. Лучшим вариантом является залужение приствольного круга.

При этом методе пространство вокруг дерева засеивается пряными травами или злаковыми. Растительный покров закрывает грунт от солнца, а сам не является конкурентом яблоне из-за неглубокого залегания корней. Тем не менее, его надо регулярно прореживать, если это пряные травы, и косить, если трава.

Нормировка урожая

Из огромного количества завязей, которые производит колоновидная яблоня, невозможно получить полноценный урожай.

Если яблоня зацвела уже в первый год, весь цвет нужно удалить: дерево слишком слабое, и ему требуются силы, для того чтобы адаптироваться и окрепнуть. В следующем году можно оставить пять самых красивых завязей, на третий год – десять.

На стадии цветения удаляется примерно половина цветочных букетиков, на стадии появления завязи – еще половина букетиков, на стадии, когда завязь достигает размера вишни, оставляются только две самые красивые, на стадии размера грецкого ореха – одна, лучшая.

Как защитить яблони зимой

Перед наступлением зимних морозов следует позаботиться о защите. Если приствольный круг был замульчирован соломой, ее надо убрать, в ней будет тепло не только яблоне, но и мышам. Последним еще и сытно.

Накрывать можно древесными опилками, лапником, другими подручными материалами. Главное, чтобы они были сухими. Лучшей защитой для дерева станет выпавший снег, которым следует окучить яблоню.

Важно! Следует понимать, что главная задача в мероприятии защиты колоновидной яблони от мороза – это предотвращение от промокания и последующего вымерзания корней, которые расположены довольно близко к поверхности.

Чтобы предохранить точку роста от перемерзания, ее рекомендуется завернуть в несколько слоев ткани или бумаги.

Чтоб порывы ветра не сломали растение, уместно привязать его к опоре.

Плюсы и минусы выращивания колоновидных яблонь

Достоинствами колоновидных яблонь, несомненно, являются:

• высокая урожайность;
• компактность;
• легкость сбора урожая;
• возможность на участке, который заняла бы одна обычная яблоня, выращивать до десятка различных сортов яблок;
• устойчивость к вредителям;
• декоративность и оригинальность внешнего вида.

К недостаткам можно отнести:

• хрупкость точки роста;
• некрепкие корни;
• своевременный, постоянный и достаточно трудоемкий уход;
• стоимость саженцев.

Каждый садовод, прочитав статью и взвесив плюсы и минусы, составит свое мнение о колоновидных яблонях. В их разведении хватает как достоинств, так и недостатков, смотря что считать таковыми.

Несомненно то, что попробовать стоит обязательно, если появилось желание иметь хотя бы одну такую яблоньку у себя в саду. Велика вероятность, что колоновидная яблоня, какими бы хлопотными ни были ее посадка и уход за ней, щедро отплатит за заботу своим декоративным видом и щедрым урожаем.

Была ли эта статья полезна?

Спасибо за Ваше мнение!

Напишите в комментариях, на какие вопросы Вы не получили ответа, мы обязательно отреагируем!

Вы можете посоветовать статью своим друзьям!

Вы можете посоветовать статью своим друзьям!

Да

Нет

238 раз уже
помогла