Как размножать виноград черенками осенью: заготовка и черенкование лозы

С библейских времен не ослабевает интерес к плодам винограда, его самым разнообразным видам и сортам. Чтобы получить достаточное количество лучшего сортового посадочного материала, приложите руки к черенкованию! Это вполне реальный способ размножить полюбившийся сорт, а также обзавестись совершенно новым качественным саженцем винограда.

О преимуществах осеннего черенкования винограда, о сроках заготовки черенков, тонкостях правильного черенкования пойдет речь в нашей статье.

Преимущества размножения винограда черенками осенью

Существует несколько способов размножения винограда, например, отводками (прикопкой побегов) и даже посадкой косточек, но одним из самых популярных и лучших является именно выращивание из черенков.

Собственно, вот почему многие опытные садоводы в качестве метода размножения винограда выбирают черенкование винограда осенью:

• После осенней обрезки винограда у вас остается много хорошей лозы, которая будет просто отличным материалом для размножения черенками.

Обратите внимание! Неукрывные сорта винограда, которые обрезают весной, конечно же, черенкуют именно в весенний период.

• Неизвестно, как лоза перенесет морозы. Вдруг вы её неправильно укроете на зиму, и она частично вымерзнет.
• Заготовив чубуки осенью, вы можете поставить их на проращивание уже ранней весной или даже в конце зимы (в феврале-марте).

Интересно! Черенки винограда правильнее называть именно «чубуками».

Когда проводить осеннее черенкование винограда

Заготовку черенков винограда проводят во время осенней обрезки лозы, а значит, вашим ориентиром будет момент, когда пройдут первые заморозки, земля чуть прихватится, и с кустарника полностью опадут пожелтевшие листья.

Таким образом, примерные сроки черенкования винограда осенью в средней полосе (Подмосковье) — вторая половина октября-начало ноября.

Как заготавливать черенки винограда осенью: основные правила черенкования

При осеннем черенковании винограда следует придерживаться следующих рекомендаций:

• В качестве черенков следует выбирать только хорошо вызревшие однолетние побеги диаметром 0,5-1 см . То есть их толщина должна быть примерно равна толщине карандаша или ручки.

Совет! Слишком толстые (более 1 см) не подойдут, т.к. это жирующие побеги, и они едва ли смогут нормально укорениться.

То же самое касается слишком тонких чубуков — укореняться они будут слишком долго.

1. При этом лоза должна быть достаточно твердой, а если вы чуть её согнете — будет потрескивать (признак того, что она вызрела).
2. Цвет коры должен иметь светло- или темно-коричневый оттенок, без каких-либо непонятных пятен , трещин или утолщений (признаков болезней).  
3. Также очень важно, чтобы на месте среза лоза была светло-зеленого цвета, иначе говоря, побег должен быть живым.

Обратите внимание! Если на месте среза лоза сухая и светло-коричневого цвета, то такой черенок не пригоден для будущего укоренения: он подмерз.

• Лучшая лоза для черенков заготавливается из побегов, которые выросли из сучка замещения, т.к. она не плодоносила, а значит, сохранила много сил (питания).

Внимание! На плодовой стрелке, с побегов которой вы собрали свой урожай, черенки получаются более слабыми, т.к. лоза ослабла из-за плодоношения. Но если вам нужно заготавливать много черенков, то лучше брать с тех лоз плодоношения, на которых был самый лучший (вкусный) урожай, помечая их бирочками.

• При этом лучшие чубуки получаются из средней части лозы, так как она в этом месте лучше всего развита. В верхней же части побег еще слишком молод и не до конца развит (не такой толстый). То же самое касается начала побега.

Важно! При этом срезы нужно делать в середине междоузлия, то есть между глазками. Причем лучше всего, чтобы в нижней части среза черенка раньше

рос усик или была гроздь, а точнее была полная диафрагма (см. схему-картинку ниже).

Такой чубук заметно лучше укореняется.

• Нарезать черенки осенью лучше с запасом, длиной порядка 40-80 см, то есть минимум с 3-4 глазками. Можно даже и с 5-6 глазками, потому что длинные чубуки хранятся заметно лучше.

Обратите внимание! А уже по весне чубуки можно обрезать на нужную длину.

Кстати! Некоторые опытные виноградари рекомендуют нарезать 20-40 см чубуки с 2, максимум с 3 глазками. Однако, в таком случае у вас нет шанса на ошибку при хранении…

• Также не забудьте со всех нарезанных чубуков удалить все усики, приросты (пасынки) и листья (если они сами не опали).

Видео: осенняя заготовка винограда и советы их зимнему хранению

Можно ли укоренять черенки винограда осенью

Конечно, вы можете попробовать поставить чубуки на осеннее укоренение, но стоит понимать, что:

• после срезки черенки находятся в вынужденном периоде покоя;
• даже если вы их разбудите, то для их проращивания попросту не будет хватать достаточной освещенности, а значит, укореняться они будет очень долго. Хлопот же у вас будет более, чем достаточно.

Поэтому куда логичнее заложить виноградные черенки на осеннее хранение, а уже весной (либо в конце зимы) поставить их на проращивание.

Интересно! Существует интересный метод посадки чубуков осенью в виноградные школки, подробнее о котором вы сможете узнать, посмотрев следующий ролик.

Видео: посадка черенков винограда осенью в школки

Как подготовить и хранить черенки винограда зимой

Совет! На сайте уже имеется отдельный материал о нюансах подготовки и способах хранения виноградных черенков до весны

.

Таким образом, если вы загорелись идеей развести много разного и качественного винограда на приусадебном участке, то выберите такой эффективный способ размножения, как осеннее черенкование. Зная основные правила и сроки черенкования, у вас обязательно получится вырастить прекрасный сортовой виноград, который даст небывалый урожай изрядного размера, изысканного вкуса и красоты.

Видео: как размножить виноград из черенков осенью

Вконтакте

Одноклассники

Мой мир

Facebook

Twitter

Pinterest

Размножение винограда черенками: наглядный обзор способов

Как расширить свой виноградник, не слишком потратившись при этом? Самый древний способ – размножение винограда отводками позволит укоренить лозы, не отделяя их от материнского куста, однако так вы сможете вырастить из одного материнского растения сравнительно небольшое количество укорененных побегов.

Основные способы размножения винограда

Один из испытанных временем способов размножения культуры – присыпка лозы землёй. Если она ещё зелёная, то процедуру проводят в конце июня, если уже одревесневшая – весной. Присыпают таким образом, чтобы верхушка оставалась над поверхностью земли. Осенью каждый из ростков отделяют от соседей, помещают в рынки и убирают в специальное помещение до весны. Для северных регионов такой вариант практически не пригоден, поскольку корни будут образовываться в точке роста побега, а такие корни часто гибнут от морозов.

Присыпка лозы землёй имеет оригинальный модифицированный вариант, при котором в конце июня к основанию побега прикрепляют пакет со специальной почвосмесью из грунта и торфа. К осени в этом месте образуются корни и можно использовать по назначению полноценный саженец винограда. Однако и у этого варианта тот же недостаток – молодые корни будут чувствительны к отрицательным температурам.

Для получения качественного материала в значительном количестве можно воспользоваться способом отводки:

• горизонтальная – получение саженцев для пересадки в новое место, канавка глубиной до 20 см;
• глубокая – замещение старых (маточных) кустов, канавка с ямкой в месте предполагаемого выхода побега глубиной до 50 см.

В холодных северных регионах наибольшее распространение получил способ размножения винограда черенками. Материал заготавливают с осени и хранят в ящике с влажным песком для защиты от высыхания. В марте приступают к проращиванию в стеклянных банках, а после появления первых корешков высаживают в пакеты с грунтом. Май – пора высадки молодых саженцев на постоянное место.

Заготовка черенков на зимнее хранение

Прививку ветвей обычно используют с целью замены одних сортов другими. Посев семенами не оправдывает себя, поскольку из тысячи сеянцев качественными получаются лишь один-два, остальные вырастают хуже оригинала.

Самым популярным и эффективным способом считается размножение винограда черенками зимними или летними. В его основе лежит естественная способность культуры полностью восстанавливаться из одного лишь побега, сохраняя все свойства материнской лозы. Такой способ используется при промышленном выращивании этих растений, знают, как размножить виноград и садоводы-любители. Поскольку,  выращенный из черенка, он имеет собственную, а не привитую корневую систему, его часто называют корнесобственным.

Если вы решили на собственном опыте узнать, как вырастить виноград из черенка, о заготовке материала придется позаботиться заранее, еще при осенней обрезке виноградных кустов. Обрезая ненужные ветви, обратите внимание на побеги, плодоносившие летом, диаметр которых составляет 7-10 мм. В качестве черенка подойдет побег, который срезается на сучок замещения, или средняя часть плодовой стрелки.

Самым популярным и эффективным способом считается размножение винограда черенками зимними или летними

Как происходит подготовка черенка:

• удалите с ветки все побеги, листья, усики, пасынки и невызревшие верхушки;
• каждый черенок нужно будет нарезать так, чтобы на них осталось по 4 почки;
• срежьте черенок под углом, отступив от верхней почки вверх на пару сантиметров, срез делается с наклоном от глазка;
• обрежьте нижнюю часть черенка под нижним глазком по прямой;
• сделайте на нижней части для улучшения корнеобразования три вертикальных полоски до луба (3 см длиной) иголкой или ножичком;
• все подготовленные черенки свяжите в пучки в соответствии с сортом и промаркируйте;
• пучки черенков на сутки помещаются в чистую воду для повышения физиологической влажности, а затем протравливаются медным купоросом (5%) и просушиваются;
• после этих процедур пучки черенков можно завернуть в пленку или в полиэтиленовый пакет и положить на хранение в холодильник, погреб, либо подвал.

Лежащие на хранении черенки за зиму следует осмотреть 1-2 раза и перевернуть на другую сторону.

Видео про размножение винограда черенками

Варианты проращивания черенков

За пару недель до посадки в землю на проращивание, в начале февраля, черенки нужно достать, проверить их свежесть, надавив на поперечный срез секатором. Если выступило несколько капелек воды, значит, черенок хорошо сохранился, капель не появилось – веточка пересохла, влага сочится из ветки без надавливаний – черенок прогнил. Сделайте свежий поперечный срез и обратите внимание на его цвет: он должен быть светло-зеленым, никаких черных вкраплений быть не должно.

Чтобы размножение винограда прошло успешно, нужно вымочить в теплой воде те черенки, которые лучше всего сохранились за зиму. Вымачивание длится двое суток с ежедневной заменой воды, после чего рекомендуется поместить веточки на сутки в стимулятор корнеобразования.

Перед тем как размножить виноград черенками, нужно прорастить их дома в пластиковых стаканах или бутылках.

Чтобы размножение винограда прошло успешно, нужно вымочить в теплой воде те черенки, которые лучше всего сохранились за зиму

Вариант 1. Проращивание в стаканах:

• подготовьте большие пластиковые стаканы, сделав в дне три отверстия шилом;
• насыпьте на дно стаканов землю, смешанную с листовым перегноем, слоем в 2 см;
• поверх грунта установите стаканчик поменьше без дна, засыпав промежуток между стенками стаканов землей, уплотните и полейте землю;
• во внутренний стакан насыпьте промытый речной песок, полейте его и уберите стакан;
• в самом центре песка сделайте палочкой углубление на 4 см, вставьте туда черенок и полейте песок;
• засыпьте сверху песком, накройте стакан пластиковой бутылкой без дна и без крышки.

Каждый день или раз в два дня нужно будет поливать саженцы теплой водой. А когда корни будет видно у стенок стакана, и на веточке вырастет 4 листика, бутылку можно будет снять.

Вариант 2. Проращивание в бутылке:

• сделайте в пластиковой бутылке с обрезанным горлышком несколько отверстий в дне;
• насыпьте дренажный слой;
• поверх дренажа насыпьте 7 ложек почвенной смеси;
• в почвосмесь воткните черенок под наклоном, чтобы верхняя почва или глазок оказались на уровне верха бутылки;
• сверху засыпьте пропаренные старые опилки;
• накройте черенок пластиковым стаканчиком.

Стаканчик можно будет снять, когда побег перестанет в нем помещаться

Бутылку с черенком поставьте глазком от окна. Стаканчик можно будет снять, когда побег перестанет в нем помещаться. Поливать следует снизу через поддон, налив в него немного воды и поставив туда на 15 минут бутылку с саженцем.

Как размножается виноград зелеными черенками

Проращивать можно и зеленые черенки, срезанные в самом начале цветения. Для этого вам понадобятся побеги, которые получаются при пасынковании и весенней обломке ветвей. Срезанные побеги сразу поставьте в ведро, наполненное чистой водой. Вынимайте каждый побег, разрезайте на черенки с двумя почками и ставьте их обратно в воду.

Проращивать можно и зеленые черенки, срезанные в самом начале цветения

У черенков следует сделать нижний срез косым под нижним узлом. Срезая верхушку над узлом, оставьте пенек в 2-3 см. Готовые зеленые черенки высаживаются в ящик или в отдельные пластиковые стаканчики. Нужно создать им небольшое притемнение, которое убирается после того, как черенки заметно тронулись в рост.

Видео про размножение винограда зелеными черенками

Все лето черенки будут расти, а осенью их нужно будет поместить в погреб на хранение. Весной пересадите саженцы в грунт и доращивайте в ведре в течение лета. В виноградник полученные из черенков саженцы высаживают в середине сентября.

Размножение отводками

Отводками называют укоренившиеся нижние побеги, которые особым образом располагают в земле без отсоединения от родительского куста до момента созревания саженца. В зависимости от возраста побега и нюансов закладки отводковых канавок различают следующие способы:

• сухие;
• зеленые;
• полузеленые;
• горизонтальные;
• глубокие;
• китайские;
• катавлак и др.

Хронология действий при размножении винограда отводками подчиняется следующему алгоритму:

1. Формирование канавки шириной 15 см и глубиной до 20 см в нужном направлении от материнского куста. Эту процедуру следует проводить до появления почек на лозе.
2. Заполнение канавки на ¾ смесью почвы с перегноем.
3. Прокладка виноградной лозы вдоль канавки с прикалыванием её к земле с помощью проволоки, рогаток и иных приспособлений для фиксации положения.
4. Засыпка уложенной лозы почвосмесью и тщательная поливка водой с добавлением марганца.
5. Укрывание отводки плёнкой до появления первых листочков над поверхностью земли. Этот приём позволяет создать оптимальный микроклимат.
6. Регулярный полив и подвязывание молодых побегов к колышкам из дерева или металла.
7. Прищипка молодых побегов в конце лета приведет к их вызреванию.
8. С наступлением осени отводку выкапывают, делят на части, корни каждого саженца опускают в глиняный раствор и отправляют на хранение.

Знаете ли вы, что с одного куста формируют не больше двух отводок, а отводку можно делать и в середине лета, если с побега удалить листья перед закладкой в траншею.

Как размножить девичий виноград

Девичий (дикий) вид представляет собой лиану, широко используемую в декорировании загородных построек: беседка, забор, стена дома и т.д. Для его размножения применяют несколько способов:

• Черенкование. Для заготовки посадочного материала прошлогодние побеги делят на участки примерно по 15 см длиной. Их заглубляют до первого междоузлия в торфо-глиняную смесь, регулярно поливают и защищают от сквозняков. Высаживают на постоянное место весной следующего года.
• Отводки. Побег длиной не менее 3 метров укладывают в борозду глубиной 5 см, пришпиливая в узлах. Плеть укрывают землёй, оставляя зеленые листья на поверхности почвы. Тщательно поливают и ждут укоренения.

Любопытный факт: для качественного укоренения может потребоваться два сезона.

• Семена. Осенью их замачивают в воде на сутки и заглубляют в почву на 2 см. Весной замачивание не требуется, достаточно стратификации – выдерживания в холодильнике.

Вне зависимости от выбранного способа размножения девичьего винограда следует заранее позаботиться о подготовке почвы:

1. На предполагаемом месте посадки роют яму с шириной 60 см и глубиной не меньше 50 см.
2. Яму на 2/5 заполняют битым кирпичом или крупным щебнем, обеспечивая дренаж.
3. Сверху засыпают почвосмесью из двух частей земли, двух частей торфа и одной части песка.

При высадке саженцев соблюдают расстояние в один метр между двумя соседними экземплярами.

Как производится высадка культуры в открытый грунт

Для начала выбирают место размещения будущего виноградника, учитывая следующие рекомендации:

• южная или западная сторона;
• отсутствие поблизости высоких деревьев;
• защита от сильного ветра и низких температур в виде стены здания.

Порядок высадки зависит от свойств почвы, в которой будет расти виноград. Так, для чернозёма и глины придерживаются следующей технологии:

1. Выкапывают яму 80х80 см с такой же глубиной.
2. На ¼ заполняют яму смесью почвы с перегноем и утрамбовывают.
3. Смешивают по 300 г суперфосфата и калийного удобрения с 3 литрами золы, добавляют в почву и формируют ещё один слой, в два раза тоньше предыдущего.
4. Третий слой в 5 см представлен только грунтом.
5. После всех манипуляций яма оказывается заполненной наполовину.
6. В центре формируют небольшую насыпь, помещают на нее вертикально саженец (при длине свыше 25 см следует располагать его под уклоном) и равномерно расправляют корешки.
7. Засыпают виноград грунтом до уровня прироста, тщательно утрамбовывают землю и выливают 2-3 ведра воды.
8. Верхний слой (до 10 см) подвергается рыхлению, полив повторяют дважды через две недели, сопровождая его рыхлением и мульчированием.
9. Для поддержки саженца устанавливают колышек, к которому его и привязывают, оставляя один побег.

Если почва песчаная, то яму углубляют до 1 метра, формируя первый слой в 20 см из глиняной почвы. Поливать также придётся чаще и обильнее – раз в неделю по 4 ведра воды. Если саженцы обладают одревесневшим стволом, то к их высадке с учётом погодных условий приступают в конце апреля. Зеленые вегетирующие экземпляры лучше высаживать в июне. При выборе осеннего периода (с октября и до заморозков) следует тщательно укрыть молодые растения торфом, хвоей или опилом.

Оцените статью:

[Голосов: 1 Среднее: 5]

Проращивание черенков винограда в домашних условиях: способы, сроки, видео

Разведение черенками (чубуками) или черенкование — это самый простой способ размножения винограда в домашних условиях.

Среди садоводов и виноградарей известно мноржество различных методик и способов, рассмотрим некоторые из них.

Простой способ — проращивание чубуков винограда в воде

(см. ниже видео)

В конце зимы или ранней весной черенки снимают с хранения. Это самое благоприятное время для выращивания вегетирующих саженцев винограда (или саженцев с закрытой корневой системой — ЗКС). В таком случае уже в начале мая можно будет высадить молодые растения в открытый грунт.

Виноград любит солнце, поэтому не рекомендуется долго держать саженец в закрытом помещении и поэтому некоторые виноградари процесс проращивания начинают уже в начале февраля.

• Первым делом нужно освежить нижний срез черенка. Это делают острым ножом, срезая лозу на расстоянии 5-8 мм от нижней почки.
• Для насыщения влагой черенки винограда в самом начале процесса проращивания оставляют на сутки в воде.

В домашних условиях в стеклянную емкость наливают небольшое количество дистиллированной или кипяченой воды. Чубук ставят в емкость.

Почти сразу из его нижнего среза начнет вытекать бесцветная желеобразная субстанция.

• Поэтому пока она выходит, черенок винограда нужно время от времени извлекать из воды и промывать его нижний срез под проточной водой. Если этого не делать, он может начать гнить. Воду в емкости меняют каждый день.
• Спустя несколько дней срезы начнут набухать и посветлеют.

Это значит, что на черенке образовалась раневая ткань. Она выполняет защитную функцию, не позволяя черенку загнивать, и в будущем способствует образованию корней.

Корни начинают формироваться на той части черенка, которая погружена в воду. Чтобы постоянно не менять воду, в нее можно бросить пару таблеток активированного угля.

• Через две недели начнут распускаться спящие почки. Чубук винограда начнет усиленно впитывать влагу, поэтому нужно будет постоянно доливать воду в емкость.
• Через 20-25 дней начнется активный рост корней. При достижении ими 3 мм в длину, саженец нужно немедленно высадить в грунт, так как в воде корням не хватает кислорода, и они могут погибнуть.

Для этого можно взять любую ненужную емкость или пластиковую бутылку и вырезать в её дне отверстие для дренажа. На дно сипят мелкий керамзит, щебень самой мелкой фракции или песок.

Далее насыпают слой плодородной почвы, приобретенной в любом садовом магазине (лучше брать универсальный грунт с нейтральным pH). Покупной грунт состоит из торфа или сапропеля, в которые добавляют вещества, удерживающие влагу, и удобрения. Такая почва считается идеальной для дальнейшего роста хрупких корней. Черенок ставят посредине емкости, засыпают грунтом и легонько утрамбовывают его. Поливают не слишком холодной водой.

Аналогичным образом проводят проращивание или укоренение чубуков винограда в торфяных таблетках. Некоторые считают, что посадка чубуков (черенков) винограда весной должна проводиться сразу в торфяные таблетки. Другие сначала дают ему вдоволь «напиться» и только после этого высаживают в грунт.

Выбирая помещение для проращивания и укоренения чубуков (черенков) винограда в домашних условиях, следует учесть, что температура воздуха должна составлять как минимум 25 градусов, иначе рост корней замедлится.

Также длительность укоренения зависит от сорта винограда. Один укореняется легче, другой – труднее. Корни на крупных черенках образуются быстрее. Далее емкость с саженцем ставят на подоконник и ждут потепления. При стремительном росте черенка в высоту, его верхушку прищипывают. Если укоренять черенки таким способом, можно на год ускорить рост винограда.

В нашей группе в Фейсбук «Виноград-виноград» можно всегда спросить мнение других виноградарей о способах и сроках проращивания в различных регионах Украины — https://www.facebook.com/groups/840750949432929/

Весной высаживают в открытый грунт уже не чубук, а полноценный саженец со сформированными корнями. Для этого саженец с землей аккуратно вынимают из емкости, так чтобы не оголить корневую систему и высаживают в предварительно выкопанную яму. Правильно подготовленная яма обеспечит корням саженца такие же условия как в помещении, и он даже не почувствует пересадки (см. Посадка винограда).

Учитывая, что на подоконнике молодой кустик получал значительно меньше солнца, чем на улице, возможен ожог его листьев. Чтобы такого не случилось, первые 7 дней растение нужно укрывать, хотя бы газетой. Когда листья потемнеют её можно снять. Еще одним плюсом данного способа укоренения является невозможность поражения куста нематодами или другими паразитами. Такой виноградник начнет плодоносить уже через год после посадки.

Укоренение на шкафу (метод Н.Л. Пузенко)

Чтобы прорастить черенки винограда данным способом, нужно взять кусок плотной ткани, смочить её в воде и отжать. Далее каждый черенок заворачивают в эту ткань. Сверху нижнюю часть черенков обматывают пленкой и кладут на шкаф в горизонтальном положении. При этом верхушки черенков должны быть развернуты к окну или стене, чтобы находились в более прохладных условиях. В противном случае распускаться начнет весь чубук.

Температура воздуха на шкафе не должна превышать 25 градусов. Для сохранения влажности ткани её время от времени опрыскивают водой. Это очень простой метод, обеспечивающий в первую очередь образование корней.

Особенность заключается в том, что толщина черенков винограда должна составлять как минимум 0,7 см, иначе надеяться на корнеобразование не стоит.

Корни появляются спустя 2-3 недели, а почки, скорее всего еще будут находиться в спящем состоянии. Когда длина корней достигнет 1-2 мм будущее растение нужно немедленно сажать в почву.

Если позволяет погода то высаживают в открытый грунт, если нет – в срезанную пластиковую бутылку ставят молодой виноград и засыпают его плодородной почвой.

Укоренение черенков (чубуков) винограда в опилках

С этой целью используют опилки и добавляют в них немного песка или гидрогеля.

Опилки подготавливают предварительно. Их заливают горячей водой и пропаривают, дают остыть, после чего отжимают (см. Видео «Запаривание опилок»).

Далее опилки насыпают в небольшую емкость, добавляют песок или гидрогель и ставят в нее чубук.

Емкость сверху затягивают пленкой и помещают на подоконник. Время от времени субстрат поливают.

Спустя 14-20 дней пленку снимают и проверяют образование корней.

Если уже образовалось несколько корешков длиной 1-2 мм, кустик сажают в грунт, если нет – обратно накрывают пленкой и ждут еще минимум неделю.

Это простейший способ, обеспечивающий быстрое корнеобразование.

Аналогичным образом происходит укоренение чубуков в кокосовом субстрате, с той только разницей, что вместо опилок берем кокосовую стружку.

Личный опыт укоренения черенков винограда в домашних условиях

Наибольший процент укоренившихся черенков получается при укоренении в кильчеваторе и составляет более 90%.

Рецепт грунта, используемого для проращивания чубуков винограда:

• Грунт универсальный (покупной) — 2 части;
• Грунт садовый (чернозем) — 3 части;
• Субстрат кокосовый — 1 часть;
• Песок — 1 часть
• Перлит — 1 часть

Понравилась статья? Подписывайтесь на канал и расскажите друзьям.

Тема укоренения черенков ежегодно затрагивается и обсуждается в нашей группе в Фейсбук. Участники делятся методиками, способами, препаратами, способствующими скорейшему корнеобразованию и различными хитростями. Подписывайтесь и будьте в курсе, участвуйте в обсуждениях — www.facebook.com/groups/840750949432929/.

Надеемся, что выращивание саженцев винограда из черенков (чубуков) не доставит хлопот и таким образом вы всегда сможете размножить любимый сорт для сада просто в домашних условиях.

Размножение винограда черенками (чубуками) — orgorod.com

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/pobudist/orgorod.com/www/wp-content/themes/root/inc/admin-ad.php on line 38

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/pobudist/orgorod.com/www/wp-content/themes/root/inc/admin-ad.php on line 62

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/pobudist/orgorod.com/www/wp-content/themes/root/inc/admin-ad.php on line 63

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/pobudist/orgorod.com/www/wp-content/themes/root/inc/admin-ad. php on line 64

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/pobudist/orgorod.com/www/wp-content/themes/root/inc/admin-ad.php on line 144

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/pobudist/orgorod.com/www/wp-content/themes/root/inc/admin-ad.php on line 169

Размножение винограда, как понятно из самого названия, — это способ увеличить количество кустов винограда с определенной целью: расширение виноградника, для подстраховки или замены старого куста, на продажу и др.

Размножение винограда черенками

У этого способа есть синонимы — размножение винограда чубуками и размножение винограда из чубуков (чубук — это подготовленный, т.е. обрезанный на 1-3-5 почек, черенок винограда).

Знаете, почему такой способ, как размножения винограда черенками у большинства виноградарей стоит на первом месте? Просто это самый простой и в то же время — самый надежный способ получения качественных саженцев. Даже если у вас в этом вообще нет опыта.

Хотя, при таком способе размножения вы теряете 1-2 года. Но есть 2 пути, как этого избежать:

1. Вы можете полученный саженец привить на уже взрослый куст (обычно это куст дикого винограда). И считается, что такой подход (прививание) — это наиболее оптимальный способ по обновлению ассортимента кустов на своем участке и опробованию новых сортов перед принятием окончательного решения.
2. Вы можете молодой саженец вырастить весной у себя дома — в конце статьи я расскажу, как это сделать.

Размножение винограда черенками осенью

Весь смысл этой “затеи” в том, что вы осенью, когда проводите осеннюю обрезку, заготавливаете черенки из которых позже будете выращивать молодые саженцы винограда. А их, в свою очередь, вы посадите в землю и таким образом получите новый куст винограда.

Вы можете пойти двумя путями — менее хлопотным (но с потерей 1 года) и чуть более хлопотным (но без потери этого одного года).

Суть первого пути в том, что вы, подготовив черенки, весной посадите их сразу в землю (в т.н. “школку”). К осени вы получите саженец винограда, который осенью либо следующей весной сможете посадить на постоянное место

Второй путь (т.н. “выращивание зеленых саженцев”) — вы саженец выращиваете в домашних условиях (конец зимы — начало весны) и с приходом теплых деньков высаживаете его на постоянное место. Т.е. затратив часть своего времени и немного повозившись, вы выигрываете как минимум один год.

Какой вам путь выбрать — решайте сами. А я расскажу подробно о каждом из них.

Но сперва разберемся, как заготавливать черенки.

Заготовка черенков

Заготовка черенков

Заготовку черенков, как я уже говорил выше, удобней и логичней всего проводить вместе с осенней обрезкой винограда. Однако, если сорт неукрывной, то заготовку можно делать зимой или даже весной до начала сокодвижения.

Совет: Если вы получили посадочный материал с чужого виноградника, убедитесь, что он не заражен филлоскерой. И помните — возможность “подхватить” этого возбудителя минимальна именно при размножении черенками.

Главное условие — лоза для будущих черенков должна быть вызревшей! И вот по каким критериям вы должны в этом убедиться:

• толщина — не меньше 7мм (толщина карандаша)
• цвет — светло- или темно-коричневый
• твердая
• потрескивает при сгибании

Невызревшая лоза имеет светло-зеленый цвет, сморщенную поверхность и не издает характерного хруста при сгибании.

Также лоза, которая используется для заготовки черенков, не должна иметь механических повреждений и не должна быть заражена грибковыми заболеваниями (мильдью, оидиум и др.). Зараженная лоза имеет серо-бурые пятна и характерный специфический запах. Кроме того — такая лоза невызревшая. Самое правильное решение — это сжечь пораженную лозу. А вот полученную золу можете использовать.

Не рекомендуется использовать и жировавшие (т.е. без гроздей) лозы. Лучше использовать отплодоносившие лозы (как правило, у такой лозы есть “хвостик” от грозди) — выращенные кусты из такой лозы будут очень хорошо плодоносить.

Чубук винограда

Заготавливать черенки (чубуки) нужно длиной 30-40см, на 3 почки. Хотя можно использовать и вдвое более длинную лозу — ниже расскажу зачем и какая из этого выгода

На вероятность успеха всех ваших действий влияет один очень важный фактор — количество влаги в заготовленных черенках.

Есть данные, что если если черенок потеряет 35% влаги, то успешность его приживаемости составляет всего 50%. А если оставить черенок на несколько часов на солнце, то можете смело его выбрасывать — он не приживется со 100% вероятностью.

Вот почему так важно сохранить влагу в черенке. Чтобы этого добиться — первым делом заготавливайте черенки, которые бы с каждой стороны заканчивались усиками (или ножкой грозди) — в таких междоузлиях есть мембрана, которая защитит от испарения влаги.

После того, как вы нарезали черенки, их нужно поместить в воду на 6-8 часов (можете даже ведро с водой возле виноградника ставить и в него класть срезанные черенки).

Замачивание черенков

Затем извлечь, дать им немного проветриться, связать их в пучки и пометить биркой с названием сорта. И совершенно не помешает их обработать каким-то биопрепаратом (мы ведь рассматриваем только органическое земледелие), напр., “фитодоктором”

Чтобы увеличить шансы на приживаемость черенков, можете заготавливать черенки двойной длины (6-7 глазков), в которых сохранится в 2 раза больше влаги и которые в дальнейшем разрежете по-полам (хотя их будет немного труднее хранить).

Подготовка к хранению и хранение черенков (в зимний период)

Перед тем, как перейти к рассмотрению этого этапа в подробностях, хотелось бы остановиться на одном важном моменте — зачем нужно хранить заготовленный посадочный материал.

Почему нужно хранить посадочный материал?

Тут главное понять, что виноград — это живое растение. И, как и все живое, у него есть все фазы жизнедеятельности, которые совпадают с временами года (я говорю про годовой цикл): пробуждение, развитие, подготовка к покою и биологический покой.

Так вот, поскольку будущий посадочный материал заготавливается в предпоследней фазе, то за ней в обязательном порядке должна быть фаза покоя (или сна), когда куст отдыхает. И именно поэтому вы должны ее выдержать (обычно с конца осени и до конца зимы).

Для того, чтобы черенки винограда хорошо сохранились, они НЕ должны:

• высохнуть
• вымерзнуть
• поразиться плесенью
• почки не должны выпрести

Чтобы выполнить эти условия, черенки должны храниться в увлажненной среде с температурой не ниже 0 и не выше 5 градусов.

Перед тем, как выбрать способ хранения, настоятельно рекомендую убедиться, что заготовленные черенки жизнеспособны, особенно если вы их получили с чужого виноградника:

• как уже говорилось выше, при небольшом сгибании черенка, он должен издавать хруст — признак вызревшей лозы
• если аккуратно снять немного коры, то вы должны увидеть зеленую древесину
• при поперечном срезе цвет лозы должен быть зеленым. Если же цвет бледно-зеленый или беловатый, а срез не влажный — значит лоза мертвая
• при продольном разрезе глазка вы должны увидеть зачатки листьев тоже зеленого цвета. Если цвет зачатков листьев коричневый — такие черенки можно смело отбраковывать, т.к. с них ничего не будет (это часто имеет место из-за повреждений глазков морозом). Рассматривать зачатки листьев удобно с помощью лупы.

Как достичь идеальных условий хранения?

Существует несколько методов хранения черенков:

• в земле
• в погребе или подвале (кроме подвала многоэтажного дома!)
• в холодильнике

Хранение черенков в земле

Этот вариант наиболее применим, если вы планируете заготовить большое количество черенков или у вас нет погреба или подвала с подходящей температурой (хотя ниже я покажу, как и это можно “обойти”)

Обязательным условием для этого метода — это выбор правильного места. Участок земли, который вы планируете использовать, не должен затопляться весной при таянии снега. А потому — никаких низин или естественных углублений. Только холмик и любая возвышенность на участке.

Последовательность действий следующая:

• выкапываете траншею глубиной 70-100см (длина — исходя из того, какие у вас черенки)
• на дно насыпаете 5см влажного песка (не мокрого, а именно влажного!)
• плотно укладываете подготовленные черенки с пометкой сорта (понятно, что это не может быть бумага — за зиму перегниет)
• сверху насыпаете слой влажного песка (8-10см)
• сверху песка насыпаете слой земли (20-30см)
• желательно над насыпью соорудить навес (шифер, жесть и пр. ) и сделать канавку для оттока воды

Хранение черенков в земле

Спешу обратить ваше внимание, что этот вариант менее всего подходит, если вы планируете проводить следующий этап, — выращивание зеленого саженца, в домашних условиях. А все потому, что зимой будет сложно и крайне неудобно искать и откапывать заготовленные черенки, т.к. понадобятся они вам в конце зимы.

Хранение черенков в погребе или подвале

Подготовленные черенки связываем в пучки, отмечаем сорт и укладываем в полиэтиленовые пакеты, в которых насыпаны влажные опилки (не мокрые!).

Сам пакет завязываем, но не плотно, т.к. черенкам нужно дышать.

Время от времени влажность опилок нужно проверять и, при необходимости, дополнительно увлажнять.

Вы должны понимать, что чем выше температура среды в которой хранятся черенки, тем больше они начинают проявлять “признаки жизнедеятельности” и, как следствие, начинают тратить питательные вещества, тем самым уменьшая их запасы и приживаемость в дальнейшем.

Хранение черенков в холодильнике

Хранение черенков в холодильнике

Если у вас нет возможности и желания хранить черенки в земле (напр., в силу малого их количества), а погреба или соответствующего подала у вас нету, тогда этот вариант для вас!

Подготовленные черенки оборачиваете чистой и увлажненной натуральной тканью, затем все это укладываете в полиэтиленовый пакет (или пару ПЭТ-бутылок, вставленные одна в другую с проделанными отверстиями для вентиляции) и кладете на нижнюю полку холодильника.

Только обязательно создайте возможность для доступа воздуха в пакет и, по мере высыхания тряпки, смачивайте ее водой.

Кроме того, если появится неспецифический запах — сразу меняйте тряпку на новую.

Выращивание саженца

Следующим логическим этапом является выращивание саженца из заготовленного черенка (чубука). Тут тоже есть несколько способов, которые мы ниже и рассмотрим.

Перед выбором способа выращивания, обязательно проверьте черенок на жизнеспособность (как мы это делали и перед хранением). Только здесь еще добавляется такой момент, что при дотрагивании к глазку он не должен отпадать.

Высаживание черенка в школку

Поскольку я придерживаюсь органического земледелия, соответственно и школка у вас должна быть подготовлена по всем правилам. Я не буду сейчас отвлекаться от темы — вы можете почерпнуть всю необходимую информацию в статье “Школка при органическом выращивании винограда”

Первым делом, после извлечения лозы из места хранения, нужно лозу вымочить в течении 1-2 суток (кроме случаев, когда вы достали лозу и она влажная).

Вымачивание черенков винограда

Идеальный вариант — это замочить в проточной воде или, за отсутствием такой, в деревянной кадке, хорошо освещенной солнцем. Вымачивание прекращают, когда на свежем срезе черенка появляется капелька жидкости.

После вымачивания нужно срезать лишнюю часть лозы:

• над верхней почкой делается косой срез на 2-3см выше почки и обращенный в противоположную от нее сторону
• снизу делается ровный срез на 1-2мм ниже междоузлия (чтобы не раздавить мембрану узла)

Поскольку земля в органической школке у вас “живая”, следовательно вам не нужно ничего копать под посадку саженцев — просто нужно воткнуть черенок в рыхлую и влажную почву под углом 45гр.

При этом почти весь черенок должен “уйти” в землю, оставив снаружи только верхнюю почку.

После обильного полива, насыпаем сверху 2-3см земли — для защиты от солнца и ветра. Как только появятся зеленые побеги длиной около 5 см — землю начинаем постепенно разравнивать. Тем самым, приучиваем молодой саженец к солнцу (лучше эту процедуру делать в пасмурную погоду, чтобы избежать солнечных ожогов).

Кроме того, необходимо проводить обработку биопрепаратами — “Актофит” против вредителей и на следующий день “Микосан” или “Фитоспорин” — против болезней (“Микосан” в баковых смесях использовать нельзя!). Интервал между обработками — 14 дней.

Есть такие данные, что поочередная обработка “Микосаном” и “Фитодоктором” дает лучшие результаты по защите растений, чем только обработка одним препаратом.

Также очень не помешают подкормки “по листу” (напр., настой золы пол-литра на ведро воды или компостный чай в разведенном виде, “риверм”, “гумисол”, “оптим-гумус”), которые проводят через 7 дней после корневой подкормки

Поскольку школка у нас покрыта мульчей, то поливать нужно не чаще, чем 1 раз в 2 недели. Чтобы наверняка определить влажность почвы, сожмите в комок горсть земли — при идеально влажности земли в 70% комок не должен ни распадаться, ни пачкать руку. Если земля суше — поливы нужно участить.

Кроме полива молодые саженцы нуждаются и в подкромках, которые можно совместить с поливами. Также, как и для взрослых кустов, за летний сезон проводят 3 подкормки: по одной в середине июня и конце июля, а одну — в конце августа.

Для улучшения вызревания лозы, из последней подкормки нужно убрать азотосодержащие  компоненты — помет, травянные настои и т.д. А вот содержание золы (калия) — увеличить в два раза.

Во время выращивания саженца в школке не забываем удалять верхние “росяные” корни, из за развития которых (и перехода питания на них) в неблагоприятное время куст может погибнуть.

Также смотрим за развитием пасынков и вовремя пасынкуем, оставляя 1-2 листа. Ближе к концу лета проводим чеканку — удаление верхушки побегов с 3-5 верхними листьями — это способствует лучшему вызреванию лозы. Если же верхушка побега начала распрямляться раньше этого срока — то делаем чеканку не дожидаясь указанного срока.

Когда придет время выкапывать молодой саженец (обычно конец сентября — начало октября), делаем это садовыми вилами или штыковой лопатой. Сначала саженец как-бы подрываем по всей его длине, а затем аккуратно вытаскиваем рукой из земли.

Еще раз повторюсь, идеальный вариант для высаживания черенка в школку, это когда такие черенки хранятся зимой в траншее — я об этом говорил выше.

Т.е. пришла весна, вы откопали черенки и, после соответствующей подготовки (описанной выше), садите их в школку. С вашей стороны — минимум хлопот и максимум результата.

Единственный неприятный минус — вы теряете 1 год, т.к. саженец разовьется только к осени, а пересадите вы его только следующей весной.

Но если у вас черенков немного, хранятся они не в земле и вы не желаете терять этот один год, тогда давайте рассмотрим, как же нужно выращивать саженец в таком случае.

Читать далее — Размножение винограда в домашних условиях

[vinograd_bottom]

Размножение винограда черенками осенью в домашних условиях

Свой виноградник я расширяю и обновляю самым простым и дешевым способом – использую черенки винограда, остающиеся в больших количествах после осенней обрезки.

На первый взгляд, такая процедура кажется очень легкой. Но не все просто в этом деле, нужно соблюсти некоторые правила, а именно:

• Правильно нарезать посадочный материал;
• Правильно заложить черенки на хранение;
• Правильно проделать работу по укоренению.

Содержание статьи

Нарезка черенков осенью

Важно! Выращивать виноград из семян – дело неблагодарное, и достичь успеха в этом практически невозможно. Из одной тысячи семян вырастает в лучшем случае 10-12 штук.

К этому нужно прибавить, что из получившихся из семян растений, качественными получается половина, да и те не «унаследуют» характеристик материнского куста.

Опыт виноградарей показывает, что наилучшим временем для заготовки черенков является осень-зима, с середины ноября до середины декабря, когда листья уже опали, урожай убран, и виноградные кусты подготовились к холодной поре.

В это время полезные вещества хорошо сохраняются и готовы перенести зимние морозы. Для размножения берут «голые» плодовые плети без листьев, усиков, побегов, из которых нарезаются черенки длиной 25-35 см. На этом отрезке оставляют четыре почки.

Срез чубука делается на расстоянии 2-3 см от верхней почки, под углом 40-45 градусов, а нижний срез должен делаться под нижним глазком по прямой.

Опытные виноградари делают в нижней части черенка надрезы по вертикали. Эта операция ускоряет образование молодых корешков.

Проводя осеннюю обрезку ненужных побегов, для черенкования используют ветви, плодоносившие летом. Диаметр их должен быть 8-10 см. Для черенка подходит лоза, срезанная на сучке защемления. Используют и среднюю часть плодовой ветки.

Подготовленные черенки группируются по сортам, маркируются и увязываются в пучки по несколько штук.

Зимнее хранение черенков

• Готовые пучки на сутки помещаются в холодную воду для повышения их природной влажности;
• Посадочный материал обязательно перед закладкой протравливается 5% раствором медного купороса, после чего немного подсушивается;
• После этого, пучки обертываются полиэтиленовой пленкой и помещаются в холодное место, обычно это погреб;
• Заложенные на хранение черенки в течение зимних месяцев несколько раз переворачивают на другую сторону;
• Для будущих виноградных кустов нежелательны перепады температуры воздуха в погребе.

Как превратить черенок в саженец

Чтобы вырастить полноценную виноградную лозу, мало правильного выбора кусочка ветки и сохранения ее во время зимних холодов.

Прежде чем приступить к высадке осенних черенков в почву весной, их нужно достать из погреба и хорошо проветрить. Затем проверяют посадочный материал на сохранность. Если на «правильный» саженец сильно нажать пальцами, из мест среза выделяется сок.

Загнивший черенок неприятно пахнет, и сок из него стекает без всякого воздействия. С таким саженцем не стоит тратить свои силы и время, куст из него не вырастет.

Случается, что за зиму растение пересыхает, и сок из него не выделяется, такой чубук также выбраковывается.

Важно! Черенками или весенними отводками размножают виноград не только в домашних условиях. Этот способ используется и при промышленном выращивании культуры.

Развиваться виноградные посадки будут быстро, если чубуки хорошо подготовлены. Для этого выбранные лучшие экземпляры перед посадкой вымачивают в теплой воде, это заставит проснуться спящие возможности лозы. Замачивают черенки в течение двух суток.

Чтобы вырастить хороший сильный виноградник, черенкование должно проводиться с соблюдением всех сроков и этапов. Также перед посадкой, обрезкой, необходимы все компоненты – инструмент, удобрения, посуда, и хорошие погодные условия.

Проращивание чубуков

Осенняя заготовка виноградных саженцев в домашних условиях не ограничивается нарезкой исходного материала и грамотным хранением его зимой.

Черенки перед высадкой проращивают в горшке, или другой емкости.

Поэтапно процесс можно определить такими действиями:

• В посуде для посадки высверливаются отверстия для слива лишней влаги и вентиляции молодых корней;
• В состав почвы должна входить листовая земля из-под фруктовых деревьев, дерн, торф;
• Неутрамбованная земля помещается на дно посуды слоем толщиной до 5 см;
• В центре горшка формируется кольцо из песка, заливается водой;
• В этом кольце делается небольшое углубление, куда помещается черенок;
• Затем посуда заполняется субстратом, обильно поливается и мульчируется опилками или песком.

Поливать растение нужно ежедневно, но в меру. Высаживать черенок лучше в пластиковую прозрачную посуду, так можно увидеть появляющиеся корешки. За это время на самих чубуках должно вырасти 4-6 маленьких листиков, это сигнал к тому, что растение готово переселиться в открытую землю.

Для выращивания удобно взять 1,5-2 литровую бутылку из-под минеральной воды, а в магазине купить грунт для выращивания растений, в который уже внесены удобрения.

Высадку саженцев в открытую землю производят на глубину 0,7-0,8 м. При подготовке ямки плодородную почву откладывают в одну сторону, а глину в другую. В первую, плодородную кучку добавляют минеральные удобрения, золу, перегной.

Важно! Успех выращивания винограда из черенков во многом зависит от состояния почвы. В плодородной, легкой и рыхлой земле, растение будет быстро развиваться. Индикатором состояния почвы служат молодые листочки.

Неблагополучная почва вызывает усыхание их по краям. Спасти от этого поможет полив раствором древесной золы.

В теплых областях посаженные «по правилам» чубуки дают урожай уже через два года, но лучше рассчитывать на первые хорошие ягоды через три-четыре.

Есть еще один хороший способ, как сделать из чубуков урожайные кусты. Но таким способом можно пользоваться только в теплых областях. Отобрав самую красивую лозу во время обрезки осенью, ее режут на традиционные черешки и закапывают под углом 40-45 градусов на постоянное место жительства.

В меру надобности черешки поливают, а с наступлением морозных дней накрывают пленкой или агроволокном и прикидывают землей. Из такой посадки получается сильный урожайный виноградник. Попробуйте!

Особенности выращивания и размножения винограда черенками в домашних условиях

Виноград является таким растением, которое может приспособиться к разнообразным погодным условиям. Он имеет свойство быстро восстанавливаться после разных повреждений.

О том, как происходит выращивание и размножение винограда черенками в домашних условиях расскажем в статье.

Особенности свойств растения

Такую культуру, как виноград принято считать растением, которое любит тепло, но, несмотря на это, биологические процессы происходят в нем и при достаточно больших морозах.

Ягоды винограда

В плодах этого растения содержится большое количество различных витаминов. Таких как фосфор, цинк, кремний, железо, медь, фолиевая кислота и витамины В, С, Р.

С помощью листвы, из которой готовятся разные отвары, лечат многие заболевания.

Стоит заметить, что в плодах содержится немалое количество калорий, поэтому его нежелательно употреблять людям, у которых вес находится за пределами нормы. Также употребление противопоказано людям, страдающим диабетом, потому что содержание сахара в нем довольно большое.

В винограде содержится большое количество витаминов, но существуют разные причины, исходя из которых употребление его запрещено.

Способы размножения винограда

Выращивание винограда в домашних условиях возможно несколькими способами:

Семенами

Данный вариант применяется только когда требуется получение декоративного растения. Оно может стать украшением различных уличных сооружений. При этом развитие растения происходит очень неторопливо.

Для получения урожая с такого растения придется ожидать больше пяти лет. Но и в этом случае плоды будут неприятными на вкус.

Черенками

Данный способ является наиболее распространенным, поскольку так можно вырастить полноценное и здоровое растение.

Прививками и отводками

Виноград можно размножать несколькими способами

Для этого способа существует несколько вариантов исполнения. Но важно знать, что подобным занятием должен заниматься человек, который понимает тонкости садоводства.

Виноград можно размножать несколькими способами. Но наиболее эффективным считается размножение черенками.

Подготовка и посадка в осенний период

Для того чтобы размножение прошло качественно и получилось полноценное растение нужно выполнить правильную подготовку черенков. Желательно выполнять эту работу в осенний период, поскольку в это время происходят самые подходящие процессы.

Важные моменты:

• Нарезка веточек выполняется после завершения листопада;
• Остановить свой выбор нужно на ветках, которые уже приносят плоды;
• Лоза должна быть относительно ровной;
• От длины лозы зависит качество будущего растения.

Черенкование производится до наступления сильного похолодания. Для этих целей подходит середина и окончание осеннего периода, а также начало зимнего.

Благодаря подобным погодным условиям в растении остаются все питательные вещества, а также оно адаптируется к низкой температуре воздуха.

После завершения процесса черенкования, обрезанные ветки нужно продезинфицировать с помощью медного купороса. После этого растение готово к хранению, например дома.

Хороший урожай винограда

Весной нужно продолжить черенкование. При правильном проведении процесса осенью, весной черенки полностью готовы к остальным этапам размножения.

Для начала подготовленное будущее растение нужно в некоторой мере разбудить.

Для этого черенок достается из хранилища и проверяется на свежесть. Нужно применить секатор, которым выполняется срез в поперечном направлении. Если проявляются капли жидкости, то можно продолжить процесс размножения. В случае отсутствия жидкости можно сказать, что лоза высохла и пришла в негодность. При выделении жидкости без среза считается, что внутренности растения прогнили. Такой черенок нельзя применять, потому что толку от него все равно не будет.

Важно обратить внимание и на цвет среза: он должен быть светло-зеленым без наличия каких-либо дополнений.

Для продолжения процесса лозу нужно вымочить в воде достаточно теплой температуры на протяжении 48 часов. Через каждые 24 часа воду нужно менять. Ни в коем случае нельзя применять воду из-под крана. Отлично подойдет вода, набранная из природного источника.

После вымачивания нужно поместить лозу в специальное средство, которое стимулирует корнеобразование.

Осень является наиболее благоприятным временем для подготовки черенков, но процесс этот трудоемкий и непростой.

Подготовка в весенний период

Можно выполнить черенкование и в весенний период. Для этого берется зеленая лоза до начала появления соцветий.

Ветка, которая была срезана, сразу же должна поместиться в воду. После этого лоза должна нарезаться на черенки. Важно чтобы на каждом было не менее двух почек. Срез на каждом отростке должен быть обязательно под углом. Черенки нужно также поместить в воду.

Виноград разных сортов

В весенний период проще выполнить подготовку черенков, поскольку не потребуется сохранять ветки в зимой.

Правильное хранение черенков

Для проведения подготовки к хранению черенки собираются в небольшие связки. Каждую из связок нужно пометить надписью с название сорта растения. Связки лучше завернуть в полиэтиленовую пленку и после этого отправить на хранение. Данный процесс должен производиться в осенний период либо в начале зимнего времени.

Хранение черенков в домашних условиях может проводиться с помощью нескольких способов:

• В холодильной камере. Данный способ хорошо применять при наличии небольшого количества черенков;
• В подвальном помещении при наличии большого количества отростков;
• Закопать в грунте;
• При хранении в холодильнике или подвале нужно периодически проверять растение для того, чтобы не допустить преждевременное раскрытие почек.

Хранение черенков должно происходить по всем правилам, поскольку в другом случае они могут погибнуть.

Проращивание черенков

Весной после проверки растения на жизнеспособность можно приступить к непосредственному проращиванию.

Для этого можно использовать несколько вариантов:

Проращивание с применением стаканов.

Виноградные грозди

Для этого нужно взять стаканы из пластика, в которых острым предметом проделываются маленькие отверстия. Стакан на высоту не более 2 см нужно засыпать грунтом, смешанным с перегноем. Поверх грунта выставляется стакан более маленького размера с удаленным дном. Расстояние между стенками обоих стаканов нужно также плотно засыпать грунтом. После этого выполняется полив.

В середину меньшего стакана засыпается речной песок, заранее подготовленный и промытый. Снова выполняется полив. После, маленький стакан убирается. В центре песка делается углубление, в которое помещается черенок и поливается. Сверху снова насыпается песок и повторяется выполняется полив. Накрыть черенок нужно бутылкой, у которой также будет удалено дно.

Ежедневно черенок нужно поливать водой достаточно теплой температуры. Бутылка убирается после появления нескольких листочков. Также должно быть видно появление корневой системы.

Проращивание с применением бутылки.

В бутылке из пластика отрезается горловая часть, и делаются отверстия в нижней. Дно закрывается дренажным слоем, а сверху насыпается специальная почвенная смесь в количестве семи ложек. Черенок вставляется в землю под уклоном. При этом почка лозы должна быть на уровне с верхней частью емкости.

Далее, черенок нужно засыпать старыми опилками, которые предварительно должны быть пропарены.

Черенок нужно накрыть обычным стаканчиком из пластика. Эта конструкция должна ставиться на окно.

Важно обратить внимание на то, что почка должна быть отвернута от окна. Стаканчик нужно убрать тогда, когда растение перестанет в нем помещаться.

Поливать черенок нужно в поддон. Для этого вода наливается в поддон и бутылка с черенком ставится в него на время равное 15 минутам.

Проращивание черенков можно выполнять двумя способами и оба данных варианта считаются достаточно эффективными.

Высадка в грунт

Данное действие производится в последнюю очередь.

После появления листов на черенке можно высаживать его в открытый грунт

Этапы проведения высадки:

• После появления листов на черенке можно высаживать его в открытый грунт;
• Данная работа должна проводиться в первые дни мая;
• В земле выкапывается углубление нужных размеров;
• На дно углубления укладываются удобрения, которые заранее заготавливаются;
• Всегда выполняется высадка двух черенков в одно место. В том случае, если оба черенка будут качественными и приживутся, то оставить нужно более сильный и крепкий побег. Можно оставить оба черенка, но только если расстояние между ними будет не менее 20 см;
• На дне углубления нужно сделать отверстие. Для этого применяется лом;
• В отверстие ставится черенок так, чтобы его почка была направлена в сторону ряда;
• Затем данное углубление нужно засыпать взрыхленной землей и выполнить хорошую утрамбовку;
• Высадка черенков выполняется в несколько этапов, но большого количества времени это не займет.

Мнение эксперта

Юлия Юрьевна

Имею большой сад и огород, несколько теплиц. Люблю современные методики культивирования растений и мульчирования почвы, делюсь опытом.

Задать вопрос

Высадку подготовленных черенков можно начинать, когда грунт прогрелся не менее чем до 12-13 градусов. Важно, чтоб такая температура была не только на поверхности, но и на глубине полуметра. Также, температура в ночное время должна быть не меньше указанной. Позаботиться о подготовке участка нужно заранее. Его нужно хорошенько полить и удобрить мочевиной. Сделать это нужно за 2-3 часа до непосредственно процедуры высадки.

Некоторые опытные садоводы рекомендуют подрезать корешки у саженцев, так как это симулирует их рост. Но, не нужно слишком усердствовать с этим. Не стоит делать это со всеми корневыми отростками. Кроме того, если опыта в садоводстве мало, то вообще стоит воздержаться от этой процедуры.

Место для высадки должно быть с хорошей освещенностью, а также защищенное от ветра. Не рекомендуем всаживать рядом овощные культуры. От виноградников нужно отступить как минимум 2,5 метра. Но, даже соблюдая эту дистанцию все равно нужно высаживать в ближайшем соседстве только культуры, которые практически не требуют полива.

Обратите внимание на состояние грунта. Он ни в коем случае не должен быть засоленным. Если он при поливе превращается в кашу, а потом застывает непроницаемой коркой, то проблема есть.

Виноград любит легкую, но при этом питательную землю. Чтоб улучшить ее качество, стоит еще с осени принять меры, чтоб весной высадить черенки. Для этого рекомендуем внести перегной, суперфосфаты и сульфаты калия. Если осенью улучшить грунт не удалось, то можно сделать это и весной. Но, при условии использования хорошо перебродившей органики.

Перед высадкой тоже нужно подержать растения в растворе, что стимулирует рост. Суток для этого будет достаточно. Для этой цели можно взять препарат Гетероауксин.

После завершения всех процедур по посадке растения стоит хорошенько полить не холодной водой и немного окучить. Можно высаживать на агроволокно, или же позже, замульчировать грунт.

Способы защиты винограда от морозов

Воздействие отрицательных температур может губительно сказаться на молодом растении.

Существует несколько хитростей, с помощью которых можно уберечь растение:

Для молоденьких саженцев применяется утепление с помощью окучивания. Для этого вокруг него нужно образовать земельную насыпь, высотой не менее 20 см. Так можно утеплять и взрослые растения, но только для мягкого климата, поскольку почки все равно остаются незащищенными.

Плодоношение

Перед выполнением данного утепления нужно обработать растение специальными средствами, которые защитят их от вредителей. Перед тем как сделать окучивание необходимо залить растение большим количеством воды. Также можно еще и дополнительно накрыть растение небольшой емкостью вроде бутылки. Для подобных целей можно применять и сено.

Следующий способ утепления – это укрытие наполовину. Здесь насыпью земли утепляется крона растения, расположенная возле почвы. Остальная часть утепляется с помощью сена или ткани. Для больших морозов данная защита является недостаточной.

Наиболее эффективным считается полное укрытие всего растения. Для этих целей куст нужно собрать в кучу и наклонить к почве. Поверх выполняется накрытие его с помощью любой ткани. Для этого часто применяется старая и ненужная одежда. Крепление укрытия можно выполнить с помощью проволоки. Для большего эффекта можно засыпать конструкцию еще и землей. Таким образом, растение будет полностью защищено от обледенения. При мягкой зиме можно периодически открывать растение для попадания порций свежего воздуха.

Для защиты винограда от морозов существует несколько способов, но надежно можно это сделать, только полностью укрыв все растение.

Во время просмотра видео Вы узнаете о черенковании винограда.

Размножение винограда черенками не является слишком сложным процессом. Для того чтобы получить полноценное и плодоносящее растение нужно просто следовать всем рекомендациям.

Заметили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам.

Это меня удивило

Виноград

Размножение винограда черенками осенью в домашних условиях

Размножение винограда черенками осенью является самым широко распространенным способом вегетативного разведения этой культуры. Из заготовленных осенью черенков весной можно пересаживать уже готовый саженец, обладающий всеми качествами, присущими маточному растению.

Есть несколько способов, как размножить виноград. У каждого из них есть свои плюсы и свои минусы. Не всякий метод доступен начинающему садоводу. Выращивание винограда из черенков в домашних условиях по силам всем. Осеннее черенкование значительно ускоряет получение первого урожая. При хорошем и правильном уходе это может произойти уже на второй год после посадки.

Заготовка черенков

Правильно заготовленные черенки являются основополагающим звеном в этом процессе. Черенкование винограда осуществляется осенью во время плановой обрезки кустов до наступления заморозков.

Черенки на языке профессионалов называются чубуки. Здоровые чубуки возможно получить только от здоровых растений. Необходимо внимательно осмотреть сам куст и соседние с ним. Растение обязательно должно плодоносить. Жирующая лоза без ягод является очень плохим генным материалом, так как плодов в будущем от ее потомков будет немного.

Заготовка черенков

Есть несколько принципиальных моментов, которые необходимо учитывать при заготовке черенков:

1. Чубуки нарезаются только из хорошо вызревшей, одревесневшей лозы. Молодые недозревшие веточки просто не укоренятся и не доживут до весны. Со старых веток можно и вовсе не развести саженцев. Вызревшая лоза имеет коричневый цвет и потрескивает, если ее осторожно согнуть.

2. На коре не должно быть никаких повреждений. Все почки должны быть целыми.

3. Признаков инфекционных заболеваний не должно быть ни на самом кусте, ни на растущих в непосредственной близости. Больная лоза имеет пятна серо-бурых оттенков и неприятно пахнет.

4. Ветка на срезе должна иметь зеленый цвет. Подмерзшие побеги коричневеют.

5. Оптимальный диаметр лозы 8-10 мм.

6. Черенки винограда нарезаются из серединной части побегов. Нижняя часть считается склонной к повреждениям и менее плодородной. Верхняя же просто не успевает достаточно вызревать.

Чтобы разведение винограда черенками было успешным, посадочный материал должен соответствовать следующим требованиям:

• чубуки нарезаются длиной 30-45 см;

• толщина не менее 8 мм;

• желательно, чтобы веточки были прямыми, без сильных искривлений;

• черенки следует освободить от листьев, усов и пр.;

• кора должна быть твердой и иметь коричневые оттенки.

Каждый черенок, идущий на рассаду, должен иметь как минимум по 3-4 почки. Из каждого глазка вырастает два типа побегов. Один будет расти в почву, выпустит корешки и образует корневую систему, а из другого сформируется лоза, на которой в дальнейшем будут созревать гроздья ягод. Будущий саженец необходимо обработать раствором марганцовки или железного купороса.

Рассмотрим далее, как вырастить виноград из черенка, подготовленного должным образом.

Высадка в грунт

Выбору места выращивания нужно уделить пристальное внимание, так как далеко не везде будет успешно расти и плодоносить виноград. Успешное размножение винограда чубуками прежде всего зависит от правильно выбранного места высадки растений. Участок земли должен быть хорошо освещенным в любое время года. Очень важно, чтобы он был защищен от ветров. Культура будет хорошо расти на черноземах, а также в глинистых и песчаных почвах, которые нужно загодя удобрить перегноем, фосфатными и калийными минеральными комплексами. Они вносятся равномерно по всему участку, затем почва перекапывается или перепахивается.

Посадка черенков в открытый грунт

Место, где укореняются саженцы, называется школка. Виноград из черенков следует высаживать в грунт по следующей технологии:

1. На подготовленной площадке роется траншея шириной 25 см и глубиной 35-40 см.

2. Ряды следует располагать на расстоянии друг от друга не менее 0,5 м, чтобы в дальнейшем было удобно поливать саженцы, выпалывать сорняки и проводить прочие мероприятия по уходу.

3. На дно канавы вносится перегной из расчета 1 ведро на 1 м.

4. Траншея хорошенько проливается водой. Посадка осуществляется во влажную, но не слишком мокрую землю.

5. Чубуки выкладываются под углом в 45-50° с уклоном на южную сторону.

6. Расстояние между черенками делается примерно 6-9 см.

7. Располагать чубук следует таким образом, чтобы две почки оказались в земле, а минимум одна осталась над поверхностью.

8. Засыпается земля до 3 или 4 почки.

9. Посадки еще раз проливаются теплой водой.

Школку обязательно нужно утеплить на зимнее время, чтобы саженцы не промерзли. Для этого они сверху засыпаются горкой земли, затем толстым слоем листвы (не менее 10 см). Следующий слой опять делается земляной, но уже в 35-40 см. Сверху укрыть полиэтиленом или другим укрывным материалом для защиты от крепких морозов.

Высаженные сразу после осенней обрезки черенки гораздо лучше приживаются и раньше дают ростки весной. Посадка занимает не так много времени, зато нет хлопот с хранением их в зимний период. Выращенный таким образом виноград способен приносить приличный урожай уже через пару лет, и урожайность будет значительно выше, чем у высаженного весной.

Время, когда высаживать черенки, следует определять по соответствующей погоде. День должен быть сухим и теплым, но не слишком жарким.

Посадка и хранение в домашних условиях

Высадка черенков в домашних условиях будет более трудоемким процессом, чем посадка в грунт. Чубуки подготавливаются аналогичным образом.

Посадка черенков в грунт

Берутся пластиковые бутылки, у них обрезаются горлышки. Готовые чубуки помещаются в обрезанные бутылки и заливаются водой так, чтобы в воде оказался только нижний глазок. Затем емкости выставляются в освещенное теплое место на 6-8 недель. Воду добавлять не нужно. В самом конце осени у чубуков появляются корешки, но ростков пока не будет. В этот момент нужно сажать растения в посуду с землей. Почва необходима очень плодородная и рыхлая. Ее готовят из смеси перегноя, садовой земли и комплексных минеральных удобрений. Затем бутылки заполняются до трети этим субстратом. Высаживать черенки можно после того, как почва будет немного полита водой. Саженцы ровно укладываются в емкости, которые затем заполняются до краев землей. Высаженные растения поливают, а потом помещают в темное место. Уход за растениями будет заключаться в регулярном поливе. Земля должна быть постоянно влажной, но не мокрой.

Ближе к концу зимы на саженцах появятся ростки. В это время их нужно перенести в освещенное место. Побеги сразу же интенсивно пойдут в рост. Если они станут чересчур длинными, их необходимо прищепить, оставив не более 30 см.

Выращенный таким образом саженец высаживается в открытый грунт весной после окончания заморозков.

Заготовленные осенью черенки можно не высаживать, а сохранить до весны. Делается это обычно такими способами:

1. В холодильнике. Так можно сохранить достаточно небольшое количество черенков. Подготовленный посадочный материал маркируется и связывается в пучки. После оборачивания в пленку связки помещаются на нижнюю полку холодильника.

2. В подвале или погребе. Пучки чубуков размещаются в ящик и засыпаются влажным песком. Либо можно их поместить в пакет с влажноватыми опилками и хранить на полке. Пакет не следует плотно завязывать, чтобы черенки не задохнулись. Также необходимо периодически увлажнять опилки.

3. Закопанными в землю. Черенки укладываются горизонтально в траншею и засыпаются слоем земли не менее 40 см.

Выращивая виноград из черенков, которые заготовлены осенью, вы экономите время и силы. Соблюдая все технологии, можно уже через год насладиться вкусом ягод с новых кустов своего виноградника.

Как разводить виноград Конкорд | Home Guides

Виноградные лозы Конкорд широко высажены и пользуются популярностью из-за ароматных фруктов, которые они производят в больших количествах. Конкорд и другие сорта винограда не вырастают из семян, поэтому необходимо вегетативное размножение, чтобы виноградное растение сохранило желаемые характеристики родительского растения. Самый простой способ размножить Конкорд и другие сорта винограда в небольших масштабах — это укоренять черенки лиственных пород из спящих годовалых наростов на родительской лозе.

Выберите подходящую часть родительской лозы, с которой нужно взять черенки. Делайте черенки, когда виноградная лоза находится в состоянии покоя осенью или до возобновления роста ранней весной, и выбирайте здоровую древесину из прироста предыдущего года.

Возьмите черенки. Острым ножом сделайте надрезы под углом. В идеале черенки должны иметь диаметр от 1/4 до 3/8 дюйма, и каждый черенок должен содержать три узла, расположенных на расстоянии от 4 до 6 дюймов друг от друга. Сделайте нижний надрез чуть ниже самого нижнего узла, а верхний надрез на 1-2 дюйма выше верхней почки.

Правильно храните черенки, если не сажаете их сразу. Оберните их полиэтиленовой пленкой или поместите в полиэтиленовый пакет, наполненный влажными, но не мокрыми, опилками или торфяным мхом, и храните пакет в холодильнике.

Подготовьте контейнеры или место для посадки. Выберите защищенное место для посадки, чтобы молодые лозы получали много солнечного света. Подумайте о том, чтобы проверить почву и внести любые рекомендуемые исправления. Если на участке тяжелая глина или другая плохо дренированная почва, внесите в почву удобрение, например, хорошо перепревший компост или навоз, чтобы улучшить структуру почвы и дренаж.Для контейнеров используйте или подготовьте хорошо дренированную горшечную почву.

Посадите черенки. Используйте контейнер или выкопайте яму, достаточно большую, чтобы вместить все черенки, кроме нескольких верхних дюймов. Засыпьте каждый участок виноградной лозы почвой так, чтобы над почвой находилась только верхняя почка. Очень важно ориентировать черенок так же, как он рос, базальным концом вниз.

Тщательно полейте черенки.

Поддерживайте высокий уровень роста растений на протяжении всего периода укоренения и первого вегетационного периода.Боритесь с сорняками и вредителями и обеспечивайте лозы регулярным поливом и удобрениями. Слегка поливайте черенки примерно два раза в неделю, в зависимости от погодных условий. Не допускайте высыхания черенков, но с осторожностью используйте излишки воды. Черенки, укореняющиеся в контейнерах, обычно требуют более частого полива, чем черенки, посаженные в землю. Примерно через две недели после помещения черенков в среду еженедельно удобряйте виноград Конкорд разбавленным сбалансированным удобрением, содержащим азот, фосфор и калий.

Пересадите успешно укоренившиеся черенки на их постоянное место, если они были выращены в питомнике или контейнерах, следующей весной.

Ссылки

Ресурсы

Подсказки

• Возьмите примерно в два раза больше черенков, чем количество растений, которое нужно, чтобы компенсировать черенки, которые не могут успешно укорениться.

Писатель Биография

Анджела Рычковски — профессиональный писатель, работала менеджером теплицы и сертифицированным пожарным в дикой местности.Она имеет степень бакалавра искусств в области городских и региональных исследований.

Выращивание винограда на заднем дворе

Виноград — одна из самых древних культур, известных человеку. Их можно есть свежими, как столовый виноград, или добавлять в различные продукты, такие как сок, желе, изюм и окончательный переработанный виноградный продукт, вино, созданное путем контролируемого брожения виноградного сока. (Для получения информации о домашнем виноделии см. Winemaking as a Hobby [AGRS-049], доступный через офисы округа Penn State.) Виноград — прекрасная культура для выращивания на заднем дворе. Многие виды произрастают в Северной Америке и их очень легко выращивать, в то время как другие (в основном винный виноград) являются уроженцами Европы и могут представлять настоящую садоводческую проблему для садоводов. Поскольку виноград — это виноградная лоза, форма, к которой его прививают, ограничивается только воображением производителя — от беседок до заборов и более стандартных решетчатых систем, виноград можно обучить, чтобы он соответствовал разным формам и размерам.

Выбор участка и сорта

Выбор участка чрезвычайно важен для выращивания более холодных и нежных сортов винограда, хотя американские сорта, такие как Конкорд и Ниагара, процветают в большинстве мест в Пенсильвании.Идеальное место для выращивания холодных нежных сортов должно иметь 160 и более дней без заморозков. Зоны морозостойкости USDA являются хорошим показателем климатической пригодности. Минимальная низкая зимняя температура для винограда vinifera составляет 0 ° F и -5 ° F для гибридов. Небольшой наклон способствует оттоку воздуха, желательно расположение с востока на юг. Хорошо дренированные почвы, такие как суглинок, являются наиболее предпочтительными, поскольку они помогают удалить лишнюю влагу из корневой зоны.

После выбора подходящего участка самое важное решение, которое должен принять потенциальный производитель винограда, — это выбор подходящих сортов.Выбор сорта определяется как минимум двумя основными факторами. Первое — это назначение винограда. Хотя Конкорд делает замечательный сок и желе, оно делает вино ограниченной привлекательностью; Кроме того, многие люди не любят семена в свежем винограде. С другой стороны, Concord прекрасно адаптирован к нашему климату в Пенсильвании, обладая хорошей устойчивостью к вредителям и морозоустойчивостью. Европейский виноград ( Vitis vinifera ), такой как Шардоне или Каберне Фран, обладает превосходными винодельческими характеристиками, но подвержен целому ряду заболеваний и более нежный, чем местный виноград.Во многих случаях французско-американские гибридные сорта винограда, такие как Видаль и Шамбурсен, представляют собой хороший компромисс для производства вина, поскольку они обладают хорошими винодельческими характеристиками, а также лучшими садовыми качествами, чем их европейские собратья.

Закупка и посадка

Виноград продается как укорененные черенки (называемые «корнесобственные» растения) или привитые растения. Оба обычно продаются как бездействующие растения с голыми корнями, которые следует высаживать весной, как только почва будет обработана.Только европейские сорта винограда нуждаются в прививке, поскольку они восприимчивы к филлоксере корневой вши, которая повсеместно встречается в почвах Пенсильвании. Прививка на устойчивый подвой решает эту проблему.

Большинство виноградных растений представляют собой укорененные черенки, но имейте в виду, что виноград также легко размножается спящими черенками тростника. Зимой собирайте спящую древесину (толщина карандаша, выставленная на солнце) и храните ее в прохладном и влажном месте до весны, обращая внимание на то, какой конец черенков находится «вверх» (верхушечный конец).Если положить в почву в перевернутом виде, растения не укоренится. Весной поместите два узла черенка в рыхлую, влажную, хорошо дренированную почву, а черенки держите поливать. Обычно укоренение происходит примерно через 4 недели. Следующей весной пересадите на желаемый участок. Коммерческие питомники виноградных лоз в Нью-Йорке продают винные и столовые сорта винограда и отправляют их как растения с голыми корнями для посадки весной.

Тщательно подготовьте участок под виноградник. Если вы сажаете больше, чем несколько лоз, это очень поможет в создании виноградника.За год до посадки отметьте участок для виноградных лоз и начните подготовку почвы. Обработайте почву и уничтожьте все сорняки, а затем внесите любые поправки, предложенные вашими почвенными испытаниями. Сорняки конкурируют с молодыми лозами за питательные вещества и воду — чем меньше сорняков у вас на новом винограднике, тем лучше будут расти ваши новые лозы. Насколько это возможно, высаживайте ряды с севера на юг, чтобы захватить как можно больше солнечного света. Тщательно и равномерно пометьте ряды проволокой и палочками. Прямые ряды выглядят намного лучше, чем кривые, и их легче поддерживать.Свободно привяжите побеги к тренировочному столбу, чтобы получился прямой ствол. У вас есть только один шанс правильно натренировать лозу. У вас должно быть четкое представление о том, как вы хотите постоянно тренировать лозу, чтобы создать правильную, прочную и долговечную структуру лозы.

Независимо от того, покупаете ли вы или разводите собственные растения, сажайте их в ямку на несколько дюймов глубже самых длинных корней. Обрежьте корни до 6–12 дюймов и замочите лозы в воде перед посадкой. В лунке корни должны быть направлены вниз и равномерно разложены.Пока виноградная лоза все еще находится в состоянии покоя, подрежьте еще одну или две стебли и оставьте только два-три узла на каждой стебле. После начала роста побегов и исчезновения опасности весенних заморозков удалите все побеги, кроме двух самых сильных. Обязательно поливайте и прополкайте новые виноградные лозы и удаляйте все цветочные грозди в этот первый год. Небольшое количество удобрений может принести пользу молодой лозе. Помните, что ваша первая цель — посадить растение. Хорошо прижившаяся виноградная лоза, хорошо адаптированная к его климату, будет плодоносить на протяжении многих десятилетий! При необходимости виноградные лозы можно поставить на столб, а желаемую решетчатую систему можно установить летом или осенью.Как поддерживать растения, конечно, зависит от человека; виноградное растение легко адаптируется к большинству форм. Стандартная решетка, используемая на коммерческих виноградниках, имеет высоту около 6 футов с проволокой для поддержки винограда. Обязательно ведите мониторинг и борьбу с насекомыми и болезнями-вредителями (см. Описания и рекомендации вредителей на следующих страницах). Систему шпалер можно установить в первый или второй год. Олени, кролики и другие животные любят есть нежные побеги, поэтому нужно стараться держать их подальше от новых лоз.

Требования к питанию

Проверьте и исправьте почву в соответствии с указаниями по проверке почвы за год до посадки. Через две-три недели после посадки нанесите 2 унции 33-0-0 на растения, стараясь держать удобрение на расстоянии 1 фута от лозы. В последующие годы применяйте 4, 6 или 8 унций 33-0-0 на растение или 1-2 фунта 10-10-10 на растение до того, как весной начнут набухать почки. Если лозы слишком сильнорослые, откажитесь от азота в течение 1-2 лет — вы не хотите вырастить виноградную лозу-монстра.Периодически (каждые 3–5 лет) проверяйте почву и черешки листьев, чтобы контролировать потребности в питательных веществах и поддерживать pH почвы в пределах от 5,5 до 7,0. Многие недостатки питательных веществ можно определить по визуальным симптомам на листьях и фруктах, поэтому найдите время, чтобы изучить их.

Обрезка

Обрезка проводится в зимние месяцы, когда лозы находятся в состоянии покоя, обычно в период с декабря по март. Обрезка определяет количество бутонов и урожай на предстоящий сезон и является очень важной практикой виноградарства. Узнайте, как правильно обрезать.Слишком большая виноградная лоза будет иметь больше болезней и более низкокачественные плоды. Маленькая лоза не будет урожайной. Виноград можно выращивать, чтобы он имел множество форм; беседки, заборы и декоративные решетки — лишь некоторые из возможностей. Воображение садовода — единственное ограничение того, как можно дрессировать лозу. Поскольку многие домашние садоводы предпочитают использовать менее традиционную систему обучения, им следует помнить несколько принципов обрезки и обучения:

• Структура, к которой вы приучаете виноградную лозу, должна быть достаточно заполнена, но не заросла.Это легче сказать, чем сделать, потому что, хотя изначально виноградная лоза растет довольно медленно, по мере созревания она может превратиться в заросли джунглей. Один-два слоя листьев на любой части кроны лучше всего подходят для развития бутонов и плодов.
• Созревшие виноградные лозы по самой своей природе производят гораздо больше древесины, чем они могут выдержать. Подумайте о дикой виноградной лозе, растущей в лесу — она ​​дает огромное количество древесины только для того, чтобы подняться на солнечный свет. Ваши виноградные лозы не должны производить столько древесины, поскольку вы их выращиваете, но, тем не менее, они будут производить гораздо больше древесины, чем необходимо или желательно.Обычно 90 процентов новообразований зрелой виноградной лозы удаляется во время спящей обрезки. Планируйте оставлять около трех-четырех бутонов на каждый фут кордона (горизонтальный ствол на виноградной лозе).
• Виноград плодоносит на однолетней древесине.
• У разных сортов винограда разные привычки роста. Американские виноградные тростники, как правило, растут гибкими, нисходящими направлениями, в то время как европейские и многие франко-американские гибридные сорта винограда имеют тенденцию расти прямо вверх. Помня об этом, выберите свою систему тренировок.

Чтобы помочь вам, ниже описаны некоторые традиционные системы обучения, применяемые коммерческими виноградарями и виноградарями на приусадебных участках.

Тренировочные системы

Одновременные системы кордона или зонта реки Гудзон

Эти «каскадные» системы являются традиционными для местных и гибридных сортов винограда. Верхняя проволока в этой системе должна быть оцинкованной гофрированной проволокой или проволокой с основным номером 8, обладающей свойством низкой растяжимости. Это связано с тем, что после того, как эта система установлена, проволоку нельзя повторно затянуть.Приучая виноградную лозу к этой системе, выберите две крепкие трости или ручки и поместите их с обеих сторон вдоль верхней проволоки. Ветви одной лозы не должны перекрывать ветви соседних лоз. Для обрезки в первый год оставьте несколько веток (шпор) длиной от пяти до семи почек. Эти шпоры должны быть расположены на расстоянии от 4 до 8 дюймов друг от друга. На каждой шпорце с двумя или четырьмя почками оставьте также одну шпорцу с одной почкой. Выбирая оружие, будьте осторожны, чтобы не порезать дерево там, где трость пересекает верхнюю проволоку. Плодоносящие побеги будут свисать, как занавеска, группами со шпор, которые берут начало от ветвей вдоль верхней проволоки.

Плечи должны быть свободно обернуты вокруг проволоки и связаны с каждого конца. Полтора оборота должно хватить на каждую руку. Использование нижнего троса необходимо только для молодых лоз или для контроля положения ствола.

Побеги следует аккуратно отделить и разместить вертикально вниз от верхней проволоки на расстоянии от 18 до 24 дюймов. Позиционирование следует проводить, как только побеги окрепнут, обычно через 2–3 недели после пика цветения. Пик цветения наступает, когда 50 процентов сросшихся лепестков (калиптр) опадают, обнажая остальные части цветка.При позиционировании стрельбы необходимо проявлять особую осторожность, поскольку потеря любого побега в это время может привести к тому, что решетка будет плохо заполнена.

В течение второго года и в дальнейшем для плодоношения оставьте не менее пяти бутонов на каждой шпорце вдоль ветвей лозы. Общее количество бутонов должно быть скорректировано в соответствии с мощностью лозы, как описано для других систем.

Зонтичная система Kniffin

Эта система создается путем поднятия ствола к верхней проволоке и оставления четырех или более прутьев, несущих в итоге от 50 до 60 почек, около вершины ствола (головы).Удалите всю остальную древесину, кроме двух возобновляющих шпор (короткие стебли из двух почек) возле головы. Отрегулировав количество бутонов, переплетите ствол. Затем довольно резко согните палки над верхней проволокой, чтобы внешняя кора растрескалась, и привяжите кончики к нижней проволоке. Почки обновления разовьются в побеги, которые, вероятно, не будут плодоносными, но им следует дать возможность расти. При необходимости их можно использовать для удержания тростей в следующем году. Почки на четырех или более стеблях образуют плодоносящие побеги, которые не нужно связывать, потому что лоза уже натренирована.Некоторые из этих побегов, вероятно, будут хорошо расположены и смогут заменить исходные стебли в следующем сезоне, и в этом случае новые побеги не понадобятся.

Вертикальная система расположения побегов

Это стандартная решетчатая система для винифер и высококачественных гибридных сортов винограда. Он создает похожую на живую изгородь стену из листвы с зоной фруктов у основания стены. Это дрессировка головы / обрезка тростника или кордон / обрезка шпор. Проволока для плода устанавливается от 30 до 36 дюймов. Зеленые побеги тренируются вертикально и удерживаются на месте с помощью проволоки.Лозы часто обрезают по верхушкам и бокам. Навес с сбалансированным вертикальным положением побегов имеет от одного до двух слоев листьев.

Создание прочной решетки для ваших лоз

Лозы будут нуждаться в поддержке в течение многих лет. Заменить решетку, удерживающую старую лозу, очень сложно, поэтому используйте лучшие материалы, которые могут выдержать испытание временем при строительстве шпалеры. Надежно закрепите все стойки в земле, чтобы решетку не сдувало или не сдвигало.

Насекомые и нематоды-вредители

Настоятельно рекомендуется использование интегрированных методов борьбы с вредителями (IPM) для борьбы с болезнями, насекомыми и сорняками.Разведка и идентификация — важные навыки, которым нужно научиться. Сведение к минимуму использования пестицидов полезно для вашего здоровья и окружающей среды. Следующие ниже описания повреждений насекомыми являются общими рекомендациями, степень серьезности которых может варьироваться в зависимости от ряда факторов. Временные пороговые значения действий предписывают обработку, когда 15 или более процентов листьев уничтожаются дефолиирующими насекомыми или когда 4 или более процентов гроздей уничтожаются насекомыми, питающимися кластерами.

Совки-летающие , как известно, питаются виноградом.Личинки прячутся в подстилке под виноградной решеткой и в теплые ночи забираются на лозы, чтобы питаться развивающимися первичными бутонами винограда. Совки способны нанести серьезный ущерб винограднику только во время прорастания почек. Чтобы проверить, нет ли совок, поищите под корой и в почвенной подстилке под виноградной лозой с поврежденными почками или исследуйте виноградную лозу с фонариком после наступления темноты.

Европейский красный клещ — паутинный клещ. Особенно сильно они проявляются на виноградниках, прилегающих к яблоневым садам.Взрослые клещи маленькие, темно-красные и восьминогие. И взрослые особи, и нимфы прокалывают клетки на нижней стороне листьев и извлекают соки растений. Сильно зараженные листья приобретают характерную бронзовую окраску. За сезон происходит несколько поколений. Чтобы найти их, вам следует использовать ручной объектив с 10-кратным увеличением.

Виноградная ягодная моль — одно из наиболее серьезных насекомых-вредителей, поражающих виноград в Пенсильвании. За сезон вылупляются два, а иногда и три поколения бабочек. Куколки, перезимовавшие в конце мая, выходят из зрелых бабочек и откладывают яйца среди гроздей винограда.Личинки маленькие (до 0,38 дюйма в длину) и питаются изнутри ягодами винограда. Внешними признаками кормления моли являются шелковые сети, связывающие вместе несколько ягод. Личинки разрезают створки виноградных листьев и окукливаются внутри, превращаясь в взрослых бабочек с полудюймовыми размахами крыльев. Тайм-спрей для уничтожения виноградной моли с комбинацией ловушек с феромонами и визуального поиска «ужаленных» ягод.

Виноградные цикадки зимуют под листьями и подстилкой и весной проникают на виноградники.Эти перезимовавшие взрослые особи не причиняют серьезного вреда. В зависимости от продолжительности вегетационного периода может произойти несколько поколений с быстрым увеличением популяции. И взрослые особи размером 1/8 дюйма, и нимфы питаются нижней стороной виноградных листьев, прокалывая ткани и высасывая соки из растений. Поврежденные листья становятся пятнистыми и желтыми. Умеренное заражение виноградной цикадкой существенно не влияет на урожай и качество.

Филлоксера виноградная — крошечные насекомые со сложным жизненным циклом.Две формы филлоксеры встречаются внутри одного и того же вида, и несколько поколений каждой могут встречаться в течение любого года. Форма корневого галла питается снаружи галлами или опухолями на корнях. Потери винограда из-за этой формы можно предотвратить, привив привой сорта к подвою, устойчивому к филлоксере. Эта прививка не повлияет на травмы, вызванные желчными формами филлоксеры. Форма листовой галлы обитает внутри галлов на нижней стороне виноградных листьев. Сорта винограда широко различаются по восприимчивости к обеим формам филлоксеры.Проверяйте листву еженедельно до и после цветения. Опрыскивайте, когда заражено 15 процентов побегов. Если новый рост заражен, повторите опрыскивание через 10–14 дней. Все сорта винифер и некоторые гибриды следует прививать на устойчивые к филлоксере подвои. Спросите у своего питомника совета, как правильно выбрать подвой для вашей почвы.

Виноградные мотыльки — это мотыльки с ясными крыльями, которые очень напоминают бумажных ос. В настоящее время они встречаются только в южной и восточной Пенсильвании.Личинки питаются корнями винограда в течение двух лет. Зрелые личинки зарываются чуть ниже поверхности почвы, плетут грязно-коричневый шелковый кокон и окукливаются. Взрослые особи появляются в середине-конце лета, спариваются и откладывают яйца под лозами. Яйца вылупляются и снова попадают в корневую систему. Не существует зарегистрированного метода борьбы с подземными стадиями этого насекомого. Отлов самцов моли в некоторой степени эффективен в качестве меры борьбы. Тщательный мониторинг случаев куколки на поверхности почвы под виноградными лозами позволит выявить, когда происходит окукливание, и, таким образом, поможет определить время нанесения почвенного барьера.

Грейпкановые желчники — это маленькие (1/8 дюйма) коричневые долгоносики, которые образуют рубцы на побегах, обычно за пределами последней грозди винограда. На зеленых побегах довольно заметны 3⁄4-дюймовые красноватые вздутия. Это не влияет на размер ягод и процентное содержание сахара, а рубцы легко обнаруживаются и удаляются во время зимней обрезки. В тех областях, где раньше это насекомое было проблемой, обработайте растения контрольным спреем, когда длина побегов составляет от 4 до 6 дюймов.

Гирдеры из винограда — это маленькие (1⁄8 дюйма) черные долгоносики, которые опоясывают виноградные тростники, пережевывая две серии отверстий на расстоянии нескольких дюймов друг от друга.Поясницы обычно выходят за пределы последней грозди, поэтому потери плодов обычно отсутствуют. На новой стадии всходов следует применять контрольные опрыскиватели, чтобы обеспечить защиту от цветения. Для культурного контроля над виноградными поясами срежьте и сожгите зараженные части тростников, прежде чем из них выйдут взрослые особи в конце лета.

Виноградные блохи — это маленькие (3⁄16 дюйма) иссиня-черные жуки, которые повреждают лозы, питаясь небольшими (1⁄2-дюймовыми) бутонами винограда. Кроме того, их личинки размером 1⁄4 дюйма питаются верхней поверхностью листьев.Если взрослые жуки присутствуют в опасном количестве в начале сезона, их следует контролировать с помощью спрея для распухания почек.

Японские жуки имеют длину 1⁄2 дюйма и отличаются металлически-зеленым брюшком и медными внешними крыльями. Пучки белых волосков расположены по бокам тела и за кончиками крыльев. Взрослые особи наносят вред, питаясь листвой, а иногда и ягодами. Каждый год вылупляется одно поколение, пик активности взрослых особей приходится на середину лета.Наиболее подвержены нападению японских жуков лозы с гладкими тонкими листьями. За молодыми лозами следует внимательно следить, чтобы не допустить чрезмерного повреждения.

Нематоды — микроскопические многоклеточные черви. Плохой рост виноградной лозы может быть результатом большого количества нематод, питающихся корнями. Повреждение нематод может привести к увеличению зимнего ущерба. Один вид (кинжал), присутствующий в почвах Пенсильвании, может передавать вирусы, такие как вирус кольцевой пятнистости томатов, который со временем может убить виноградную лозу. Вы можете проверить почву на наличие нематод.Свяжитесь с офисом расширения вашего округа.

Описание и лечение заболеваний

В то время как многие грибковые заболевания поражают виноград, виноделы этого региона считают следующие виноделы «большой пятеркой». Стратегии борьбы с ними должны быть разработаны задолго до начала вегетационного периода. Как и в случае с насекомыми-вредителями, комплексная программа борьбы с вредителями (IPM), сочетающая методы культивирования с минимальным использованием химических пестицидов, должна содержать большинство проблем. Ощипывание листьев вокруг плодовой зоны, прореживание побегов и их расположение для сохранения открытого навеса помогают увеличить аэрацию, солнечный свет и проникновение брызг.Уменьшая тень и влажность навеса, можно значительно уменьшить грибковые заболевания.

Черная гниль

Черная гниль — одно из самых серьезных заболеваний винограда на востоке США. Потери урожая могут составлять от 5 до 80 процентов, в зависимости от количества болезней на винограднике, погоды и восприимчивости сорта. Грибок может заразить все зеленые части виноградной лозы, еще больше повреждая плоды. Позже фруктовые инфекции могут уничтожить практически весь урожай.

Симптомы

Красновато-коричневые, обычно круглые пятна на листьях сначала появляются на верхней поверхности листьев.Вскоре после этого центр пятна становится желто-коричневым или светло-коричневым. В центре пятна появляются маленькие черные, похожие на прыщи тельца, обычно расположенные в виде рыхлого кольца прямо внутри темной границы. Зараженный виноград темнеет и ломается, остается только стебель. Наиболее серьезные фруктовые инфекции возникают, когда виноград размером с горошину или больше. Завершающий этап — черная морщинистая мумие.

Цикл болезней

Гриб зимует в мумифицированных ягодах на земле или в старых гроздьях ягод, висящих на виноградных лозах.Споры гриба образуются в пораженных плодах и заражают листья, цветы и молодые плоды во время весенних дождей. Заражение плодов происходит от середины цветения до начала окраски ягод. Зрелые листья и спелые плоды не восприимчивы. Очень немногие ягоды или листья заражаются после конца июля, и ни одна из них не заражается после конца августа. Заражение черной гнилью зависит от температуры и продолжительности увлажнения листьев. Легкие инфекции могут возникать при следующих условиях:

Температура (F) a	Часы влажности листа b
50	24
60	9
65	8
70	7
75	7
80 85162							6	90	12

а.Средняя температура за период увлажнения.
г. Начните считать, когда листья впервые намокнут; прекратите считать, когда листья высохнут.

Борьба с болезнями

Зараженные обрезки и мумифицированные ягоды должны быть удалены и закопаны в почву до начала нового роста. На виноградниках с восприимчивыми сортами или там, где в прошлом году возникла проблема с черной гнилью, следует назначить опрыскивание фунгицидами в начале сезона для предотвращения самых ранних инфекций. Если инфекций станет много, защититься от плодовой гнили в более поздний период вегетации будет сложно.Настоятельно рекомендуется высаживать устойчивые сорта.

Botrytis Bunch Rot

Botrytis Bunch Rot или серая гниль — болезнь, которая встречается на всех виноградниках по всему миру. Заболевание вызывается грибком Botrytis cinerea и обычно ассоциируется с гниением спелого или почти спелого винограда. Температура и влажный климат способствуют развитию болезней. Наибольшие экономические потери наносит фаза заболевания гроздевой гнилью.

Симптомы

Зараженные ранней весной почки и молодые плоды буреют и засыхают.Перед цветением на листьях появляются большие красновато-коричневые пятна. К концу цветения грибок развивается на недоразвитых ягодах, которые прикреплены к плодовым гроздьям или застряли в них. С момента созревания виноград заражается напрямую через эпидермис или через раны. В конце концов, весь кластер покрывается плесенью. В сухую погоду зараженные ягоды засыхают; в сырую погоду они имеют свойство лопаться и на поверхности образуется коричневато-серая плесень.

Цикл болезней

Гниль грозди Botrytis также поражает многочисленных диких хозяев и культурные растения.Грибок может жить на этих альтернативных хозяевах как сапрофит на мертвых тканях. Зимует возбудитель на коре и в спящих почках. Весной грибок производит споры и поражает листья и молодые грозди винограда. Споры на гниющей и мертвой растительности распространяются преимущественно воздушными потоками. Для прорастания необходима вода, но для этого требуется всего от 1 до 4 часов, в зависимости от температуры. Высокая относительная влажность позволяет инфицированию происходить после прорастания спор. Любой разрыв кожуры созревающего винограда является идеальной точкой входа для грибка Botrytis, а также влажной средой, в которой могут прорасти споры.

Борьба с болезнями

По крайней мере, два фунгицидных распыления каптана рекомендуется для очень восприимчивых сортов в период цветения. Опрыскивание сократит количество зараженных частей цветка и заболеваемость молодыми плодами. Культурные обычаи, такие как удаление листьев вокруг плодов после завязывания ягод, помогут проветрить зону плодов и увеличить проникновение опрыскивания и воздуха в крону. Любая практика, которая уменьшает растрескивание кожицы или проколы кожи перед урожаем, помогает бороться со спелой плодовой гнилью.Также рекомендуются предуборочные обработки фунгицидами. По возможности сажайте устойчивые сорта винограда.

Ложная мучнистая роса

Ложная мучнистая роса встречается везде, где вегетационный период теплый и влажный. Сорта обладают некоторой устойчивостью: наиболее восприимчивыми являются сорта V. vinifera , а наиболее устойчивыми — V. rotundifolia .

Симптомы

Патоген поражает все зеленые части лозы, особенно листья. Поражения на листьях угловатые, желтоватые, иногда маслянистые, расположены между жилками.По мере прогрессирования болезни на нижней поверхности листа может наблюдаться белый пушистый нарост. Сильно зараженные листья опадают. Если дефолиации будет достаточно, перезимовавшие почки будут более восприимчивы к зимнему повреждению. Кончики зараженных побегов становятся толстыми, скручиваются, со временем становятся коричневыми и погибают. Молодые ягоды очень восприимчивы и при заражении выглядят сероватыми. По мере созревания ягоды становятся менее восприимчивыми. Зараженные ягоды остаются твердыми по сравнению со здоровыми, которые становятся мягче по мере созревания.Со временем зараженные ягоды упадут.

Цикл болезни

Заболевание вызывается грибком Plasmopara viticola , который зимует в виде спор на опавших листьях. Этот гриб имеет два типа спор, оба из которых прорастают, давая начало плавающим спорам. Эти споры попадают в устьица (дыхательные поры) растений и вызывают инфекцию. Вода необходима для того, чтобы споры плавали и заражали листья, поэтому вспышки болезни совпадают с периодами влажной погоды. Ложной мучнистой росе способствуют все факторы, повышающие влажность почвы, воздуха и растений, при этом осадки являются основным фактором заражения.Частота дождей и продолжительность влажных периодов коррелируют с количеством дополнительных инфекций в течение вегетационного периода. Заражение ложной мучнистой росой может стать серьезной проблемой, когда за влажной зимой следует влажная весна и теплое лето со значительными осадками.

Борьба с болезнями

Некоторая борьба с ложной мучнистой росой может быть достигнута с помощью профилактических методов управления, таких как обеспечение хорошего дренажа почвы, сокращение источников зимующего инокулята (опавшие листья) и обрезка концов зараженных побегов.Фунгициды с медью, однако, являются наиболее важной мерой борьбы, особенно с восприимчивыми сортами. Их следует применять непосредственно перед цветением, через 7-10 дней (обычно в конце цветения), через 10-14 дней после этого и, наконец, через 3 недели после третьего применения. Для сортов, очень восприимчивых к ложной мучнистой росе или у которых болезнь была тяжелой в предыдущем сезоне, рекомендуется дополнительное внесение примерно за 2 недели до распускания первых цветков. Кроме того, в течение всего вегетационного периода следует применять передовые методы управления растительным покровом.

Тростник и пятнистость Phomopsis

Пятнистость тростника и листьев Phomopsis — одно из двух различных заболеваний, которые раньше назывались «мертвой рукой» и широко распространены на виноградниках. Болезнь может ослабить лозы, снизить урожайность и снизить качество плодов.

Симптомы

Это заболевание часто является первым заболеванием в период вегетации, которое проявляется на винограднике. Инфекции на новых побегах сначала появляются в виде красноватых пятен диаметром около 1⁄16 дюйма. Чаще всего они встречаются на первых 8 дюймах новых побегов, и их можно увидеть, когда длина побегов составляет около 18 дюймов.Пораженные участки листа становятся желтыми, а затем коричневыми. При большом количестве инфекций на побегах они часто сливаются и образуют темные пятна, которые трескаются. Стебли гроздей могут испортиться и стать ломкими, если инфекция высока. Эти грозди обычно ломаются, и плод теряется. Этот грибок также вызывает гниль плодов. Зараженный плод станет коричневым, сморщится и, в конце концов, упадет. Зимой могут наблюдаться тростниковые инфекции.

Цикл болезней

Гриб зимует на коре и черешках листьев.Весной, особенно во влажных условиях, споры гриба выделяются из инфицированной ткани и попадают на кончики побегов. Инфицированы только очень молодые ткани. Летом грибок становится неактивным, но к осени возобновляет активность. Инфекция на винограднике является локализованной, потому что болезнь распространяется в основном внутри лозы, а не от лозы к лозе. Если болезнь не будет контролироваться, с каждым годом она будет усугубляться на винограднике.

Борьба с болезнями

Тростник и пятнистость листьев Phomopsis можно контролировать с помощью комбинации санитарии и применения фунгицидов.При обрезке удалите мертвую и больную древесину. Уничтожьте обрезки и мусор, сжигая, закапывая или вспахивая их в почву. Инфекцию тростника и листьев можно предотвратить одним или двумя ранними сезонными обработками фунгицидами с каптаном. Число новых случаев заражения побегов за предыдущие 2 года и частота продолжительных дождливых периодов в текущем году являются показателями для нулевого, одного или двух обработок фунгицидами. Инфекции плодов и стеблей гроздей возникают от цветения до тех пор, пока плод не станет размером с горошину, и для предотвращения болезни необходимо регулярное применение фунгицидов.

Мучнистая роса

Если у вас есть розы, вы, вероятно, знакомы с мучнистой росой. Это одно из главных бедствий виноградной культуры во всем мире. Впервые он был обнаружен в Северной Америке в 1834 году Швайницем. Если его не лечить, он разрастется по листьям и фруктам и перезимует на лозе.

Симптомы

Мучнистая роса может поражать все зеленые ткани лозы. Он выглядит как беловато-серый, пыльный или порошкообразный материал как на верхней, так и на нижней поверхности листьев.На солнечном свете он проявляется в виде более светлых пятен на фоне зеленых листьев. Листья и побеги можно заразить практически на любой стадии роста. Кластерные инфекции обычно возникают до или после цветения и могут привести к значительной потере урожая.

Цикл болезни

Мучнистая роса зимует в виде гиф внутри спящих почек и коры лозы, в виде клейстотеций на поверхности лозы или в том и другом виде. Развивающиеся почки заражаются в период вегетации. После распускания почек гриб снова становится активным и может покрыть появившийся побег белыми мицелями.Конидии образуются и разносятся ветром и водой. Эти сильно инфицированные побеги называются флаговыми. Температура важна для заражения мучнистой росой. Оптимальные температуры находятся в диапазоне 20-27 ° C. Когда температура превышает 35 ° C, прорастание грибка замедляется. При температуре выше 40 ° C прекращается. Бесплатная вода также может отрицательно сказаться на прорастании. Слабый рассеянный свет способствует развитию болезней, поэтому хороший уход за растительным покровом может помочь контролировать распространение мучнистой росы.

Борьба с болезнями

Различные фунгициды помогают бороться с мучнистой росой.Сера широко используется в виде пыли или смачиваемого порошка из-за ее эффективности в качестве лечебного средства, а также из-за ее низкой стоимости. Составы меди также могут дать эффективный контроль. Культурные обычаи, описанные ниже, могут принести большую пользу в борьбе с этой повсеместной болезнью.

Обработка почвенного покрова и борьба с сорняками

Гербициды, зарегистрированные в настоящее время для использования на коммерческих виноградниках, не рекомендуются для домашних садоводов, но допустимы небольшие количества раундапа до завязывания плодов для точечной обработки.Предлагается физическая борьба с сорняками под решеткой путем скашивания, культивации, ручного лущения и выдергивания. Рост в междурядьях следует контролировать путем скашивания. Используйте газонную траву или смесь коммерческих покровных культур, чтобы поддерживать средние ряды. Покровные культуры улучшают качество почвы, добавляя «зеленые» удобрения, уменьшая уплотнение и эрозию почвы, а также улучшая почвенную обработку.

Часто посещайте виноградники в течение вегетационного периода. Разведка поможет вам обнаружить проблемы до того, как они станут слишком большими, чтобы их можно было легко контролировать.По возможности используйте культурные обычаи вместо химикатов для борьбы с болезнями и насекомыми-вредителями. Например, отрежьте зараженные части листьев и побегов или используйте пылесос для удаления насекомых, таких как японские жуки. Феромонные связи можно использовать, чтобы сбить с толку спаривающуюся виноградную ягодную моль, а липкие ловушки можно использовать для отлова цикад и других насекомых. Следует рассмотреть возможность использования малотоксичного инсектицидного мыла. Агрессивные химические вещества влияют на популяции полезных насекомых, а также на окружающую среду, и их следует использовать только как последнюю защиту для ваших фруктов и виноградной лозы.Не забывайте точно следовать инструкциям на этикетке всякий раз, когда вы используете химические вещества. Чтобы уменьшить воздействие грибков, навес не должен быть слишком плотным, а побеги можно расположить так, чтобы воздух и свет проникали внутрь навеса. Тень и влажность — враги качества фруктов. Листья следует извлекать из зоны плодов, чтобы гроздья попали на свет и воздух. Это поможет высушить грозди и предотвратить болезнь. Актуальную информацию о борьбе с вредителями и болезнями см. В Руководстве по борьбе с вредителями винограда в Нью-Йорке и Пенсильвании.Он ежегодно пересматривается и доступен в вашем окружном офисе.

Другие важные методы борьбы включают:

• Посадочные сорта и подвои, устойчивые к корневой тле (филлоксере).
• Обрезка, чтобы держать виноград под контролем и хорошо сбалансировать.
• Обрезка и удаление всех мертвых, больных и сломанных частей.
• Очистка почвы под виноградной лозой и удаление старых и сморщенных плодов с виноградной лозы до начала весеннего роста.
• Разведка.Точно выявляйте насекомых и болезни и лечите их наименее токсичными средствами.
• Опрыскивание при необходимости. Если вы пропустите критическое опрыскивание, вы можете потерять урожай на год.

Во время сбора урожая птицы, пчелы, олени и другие животные могут попытаться собрать урожай раньше вас. Сетка поможет контролировать кормление птицы. Может потребоваться забор, чтобы олени не проглядывали.

Соберите спелый и чистый виноград для стола или вина. Виноград для вина обычно собирают по уровню «брикса», который является мерой растворимых твердых веществ.В случае с виноградом это в основном сахар. Для этих измерений вы можете использовать рефрактометр или ареометр. Для виноделия виноград обычно составляет от 18 до 22 процентов по шкале Брикса при сборе урожая, в зависимости от сорта и стиля вина, которое вы делаете. Хорошее руководство по виноделию даст вам информацию о том, как определить зрелость для достижения оптимального качества. Столовый виноград готов, когда он вкусный!

Это простое и общее руководство по выращиванию винограда на приусадебных участках. Дополнительная информация доступна в Интернете и в опубликованном виде.Вы можете найти книги по виноделию и выращиванию винограда в большинстве книжных магазинов и библиотек. Настоятельно рекомендуется руководство по выращиванию винограда и виноделию в домашних условиях — это Backyard Vintner Джима Лоу (Беверли, Массачусетс: Quarry Books, 2005).

Подготовлено Барбарой Гуларт и Марком Чиеном.

Спящий виноград, черенки лиственных пород

Виноград покоящийся, черенки лиственных пород

Вопрос:

Вы недавно писали о размножении винограда черенками, но приведенное вами описание отличается от метода, который я читал в книге.Они говорили о спящих черенках лиственных пород. Как лучше? Я хочу вырастить несколько новых виноградных саженцев из лоз, которые есть у меня во дворе.

Ответ:

Предпочтительный метод может зависеть от времени года и метода, который лучше всего подходит для вас. Я рассказывал об использовании черенков полутвердых пород (с листьями, но стебли которых несколько затвердели). Мне это хорошо подходит, и это способ использовать стебли, срезанные при обрезке лоз в начале-середине лета. Многие люди используют спящие черенки лиственных пород, которые собирают при обрезке лоз в конце зимы / начале весны.Я также добился успеха с обрезками, сделанными в то время.

Теперь, когда вегетационный период подходит к концу, использование спящих черенков лиственных пород будет более целесообразным. Для размножения черенками лиственных пород удалите черенки в период покоя до того, как весной начнется рост. Если черенки собирают поздней зимой / ранней весной, их можно обработать гормоном укоренения, а прикорневые концы черенков можно сразу же поместить в подготовленную почву или почву для горшков.Если почва остается влажной, должны образоваться новые корни. Вполне возможно, что побеги прорастут раньше, чем сформируются корни, и, если их не защитить от наших сухих ветров, черенки высохнут и погибнут. Мне также удалось поместить собранные весной черенки лиственных пород в ведро с водой, где черенки образовали корни. Эти черенки можно сажать в почву (в саду или в горшках) после того, как сформируются корни. Вы можете высаживать новые растения в питомнике (защищенном от сухих ветров) или в горшках, чтобы развить хорошую корневую систему, прежде чем пересаживать их в сад.

Также можно собирать черенки осенью после опадания листьев. (Не обрезайте виноград слишком сильно в это время.) Основание этих спящих черенков твердой древесины можно обработать гормонами укоренения, и черенки следует обернуть влажным мхом сфагнумом и пластиком. Затем эти подготовленные черенки необходимо хранить в течение нескольких месяцев в холодильнике (прохладном, а не замороженном), чтобы подготовить черенки к началу роста весной. После нескольких месяцев хранения в прохладном месте черенки можно поместить в горшки с горшечной почвой и заставить расти в теплице или теплом солнечном окне.Как только опасность заморозков минует, новые виноградные лозы можно высаживать в саду.

Важный факт, о котором следует помнить. У каждого отреза есть «верх» и «низ». Это «нижняя» (базальная или проксимальная) часть, которая будет производить корни. Всыпьте прикорневую часть в почву.

---

Мариса Й. Томпсон, доктор философии, является специалистом по расширению садоводства в Департаменте исследований растений в Центре сельскохозяйственных наук Лос-Лунаса государственного университета Нью-Мексико, электронная почта: desertblooms @ nmsu.эду, оф: 505-865-7340, доб. 113

Ссылки:

Для получения дополнительной информации о садоводстве посетите страницу NMSU Extension Horticulture в Desert Blooms и страницу публикаций NMSU Horticulture Publications.

Присылайте вопросы по садоводству в Southwest Yard and Garden — Attn: д-р Мариса Томпсон по адресу [email protected] или в Facebook Desert Blooms.

Пожалуйста, скопируйте своего представителя по продлению срока действия округа и укажите свой округ проживания, когда будете задавать вопрос!

Можно выращивать виноград в контейнерах

Если у вас нет места или почвы для традиционного сада, контейнеры — отличная альтернатива; и виноград, хотите верьте, хотите нет, очень хорошо переносит жизнь в контейнерах.Продолжайте читать, чтобы узнать больше о том, как выращивать виноград в контейнере.

Советы по посадке виноградной лозы в горшки

Можно ли выращивать виноград в контейнерах? Да, они могут. На самом деле, уход за виноградом, выращенным в контейнерах, совсем не сложен. Однако есть несколько вещей, которые вам нужно знать заранее, чтобы выращивать виноградную лозу в горшке было проще и успешнее.

Для выращивания виноградной лозы в горшке требуются определенные материалы. Во-первых, вам нужно выбрать свой контейнер.Черные или темные пластиковые горшки нагреваются на солнце, и корни виноградной лозы могут стать слишком горячими. Деревянная тара — хорошая альтернатива. Если вам нужно использовать темный пластик, постарайтесь расположить контейнер так, чтобы он оставался в тени, а виноградная лоза находилась на солнце. Ваш контейнер также должен быть минимум 15 галлонов (57 л).

Следующее, что вам понадобится, это хорошая шпалера. Это может быть любая форма или материал, который вам нравится, главное, чтобы он был прочным и долговечным. По мере того, как ваша виноградная лоза будет расти (а она будет расти в течение многих лет), она должна будет удерживать много материала.

Виноградные лозы обычно выращивают из черенков. Лучшее время для посадки черенка — ранняя осень.

Положите на дно контейнера камни или пенопласт для дренажа, затем добавьте почву и слой мульчи. Виноград растет практически на любой почве, но он предпочитает влажный илистый суглинок. Им практически не нужны удобрения, но если вы решите их подкормить, используйте удобрения с низким содержанием азота.

Уход за контейнером для выращенного винограда

Позвольте вашей лозе свободно расти до первых заморозков.Это дает время для создания хорошей корневой системы. После этого обрежьте новый прирост так, чтобы осталось только две почки. Почки представляют собой небольшие прыщики на стволе. Обрезка может показаться резкой, но весной каждая из этих почек вырастет в новую ветку.

Виноградная лоза требует времени и усилий, прежде чем окупится, и виноград, выращенный в контейнерах, ничем не отличается. Фактически вы не увидите винограда до второго полного года роста. В первый год лозу нужно приучить к связыванию и обрезке по решетке.

Из-за ограничений по размеру контейнера вы должны оставить только одну или две ветви, растущие от вашего центрального ствола. Кроме того, удалите побеги, которые уползают из решетки. В частности, с ограниченными корнями, меньшая лоза дает более качественный виноград.

Выращивание винограда на заднем дворе: посадка, выращивание, обрезка

Выращивать виноград на заднем дворе несложно, но успех зависит от выбора правильного сорта для вашего климата, тренировки лозы и регулярной обрезки.

Виноград требует холода зимой (но не смертельной заморозки), тепла весной для цветения и завязывания плодов и тепла и солнечного света летом для созревания плодов.

Есть три основных сорта винограда, которые вы можете выращивать на своем приусадебном участке:

• Европейский виноград ( Vitis vinifera ) требует сильного тепла для созревания и устойчив к холоду примерно до 0 ° F (-18 ° C). Европейский виноград включает столовый виноград, такой как Томпсон Сидлесс, и винный виноград, такой как Каберне, Шардоне и Пино Нуар.Этот виноград выращивают в основном в Калифорнии, но также выращивают на Северо-Западе, в Техасе, приливной Вирджинии, прибрежном Мэриленде и на востоке Лонг-Айленда.
• Американский виноград требует меньше тепла, чем европейский, и устойчив к холоду при температуре ниже 0 ° F (-18 ° C). Это скользкий виноград сорта Конкорд. Из этого винограда делают желе и неферментированный виноградный сок, а также некоторые сладкие вина. Этот виноград растет на большей части территории Соединенных Штатов, но плохо себя чувствует на более влажном Глубоком Юге.Этот виноград в основном является уроженцем Америки ( Vitis labrusca, ).
• Виноград мускадин ( Vitis roundifolia ) также является американским виноградом. Они терпимы к большей жаре и часто выращиваются на юге. Виноград Мускадин дает только полдюжины крупных ягод на гроздь и обычно бывает черного или медно-пурпурного цвета.

После того, как вы выберете подходящий сорт винограда для того места, где вы живете, самое время посадить, дрессировать и позже подрезать лозу.

Лучшее время для посадки: Виноград с голыми корнями лучше всего сажать ранней весной до того, как почки на спящих лозах начнут набухать.Виноград, выращенный в контейнерах, можно сажать практически в любое время в течение вегетационного периода, но лучше всего весной после последних заморозков. В регионах с мягкой зимой виноград можно сажать с осени до весны.

Сайт: Виноград хочет солнца. Выберите место, выходящее на юг, юго-запад или юго-восток, защищенное от ветра и мороза. Если вы сажаете более одной лозы, ориентируйте ряд с севера на юг. Если вы живете там, где летом не бывает жарко, посадите лозу у южной стены или забора, чтобы растение могло впитывать отраженное тепло.

Виноград переносит большинство почв; их корни очень глубоко растут. Избегайте плохо дренированной или переувлажненной почвы. Лучше всего диапазон pH от 6,0 до 7,5.

Посадка: Сажайте виноград в ямки, исправленные согласованным компостом и навозом. Сажайте стебли винограда с голыми корнями глубоко так, чтобы только верхняя почка находилась над уровнем почвы. Расстояние от 8 до 10 футов. Поставьте столб или другую опору на место во время посадки. После укоренения виноград становится агрессивным производителем, поэтому стойки и кордоны или беседка должны быть установлены во время посадки или вскоре после нее.

Дрессировка и обрезка виноградных лоз:

Стебли для производства плодов: Виноград получают на стеблях, растущих из однолетней древесины; это стебли, которые сформировались в предыдущем сезоне. У однолетних стеблей кора гладкая; у более старых стеблей кора грубая, лохматая.

Обрезка для производства фруктов: Причина обрезки винограда состоит в том, чтобы ограничить количество фруктов, дающих древесину; это гарантирует, что виноградная лоза не принесет слишком много фруктов; Качество фруктов снижается, поскольку виноградные лозы становятся перегруженными фруктами.Обрезайте виноград в период покоя — зимой или ранней весной, до того, как начнут набухать почки.

• Первый год в саду: Пусть лозы беспрепятственно растут летом в саду. Не тренируйте лозы; пусть они растут близко к земле и распространяются. Чем больше листьев, тем лучше развитие корней. Первую зиму в саду выбрали самый крепкий побег, чтобы стать стволом лозы. Используйте эластичную садовую ленту, чтобы прикрепить побег к столбу, затем обрежьте ствол до 3–4 нижних почек.
• Второй год в саду: Весной второго года выберите один из новых побегов, растущих из «ствола» стебля, который станет верхним стволом лозы. Свободно привяжите этот стержень к столбу, а затем удалите все остальные стержни. Позднее летом закройте верхний ствол сверху, чтобы у него образовались два боковых стебля или ветви. Привяжите эти руки к проволочному кордону или беседке и отщипните все новые боковые побеги или приучите руки к беседке. В начале второй зимы обрежьте все новые приросты, не являющиеся частью ствола или рук.
• Третий год в саду: Пусть ветви виноградной лозы вырастут вдоль кордона или беседки. Обрежьте боковые побеги, появившиеся на стволе. Зимой виноградная лоза будет либо обрезана тростником, либо ветвью (проверьте сорт, чтобы узнать, какой вид обрезки).
• Каждую зиму после третьего года обрезки тростника или шпора (проверьте сорт, чтобы узнать, какой вид обрезки): Обрезка тростника : срежьте каждую руку до 12 почек и привяжите к опоре; эти бутоны дадут плоды следующим летом; также выберите 2 сильных боковых побега возле ствола и обрежьте их до 2 бутонов; они вырастут, чтобы стать обновленными побегами или плодовыми тростниками следующим летом; каждую зиму удаляйте только что оплодотворенные ветви, давая возможность новым побегам расти весной; повторяйте это каждую зиму. Обрезка шпор : удалите слабые побеги с рук, оставив сильные побеги на расстоянии 6-10 дюймов друг от друга; срезать каждый побег до 2 бутонов; в следующем сезоне на каждой шпорце будет по 2 плодоносящих стебля; каждую зиму удаляйте нижний побег на каждой шпорце и срежьте верхний стебель на 2 почки — они разовьются в стебли и принесут плоды следующим летом; повторяйте это каждую зиму.

Уход за виноградом:

• Полив: Поливайте лозы регулярно весной и летом.Не допускать попадания воды на листья
• Подкормка: Подкармливайте виноград разбавленными удобрениями, богатыми калием, такими как рыбная эмульсия. Подкормите и замульчируйте лозы выдержанным компостом.
• Сетка: Защитите фрукты от птиц, накрыв виноградные лозы сеткой от птиц в течение лета.

Сбор винограда: Оставляет виноград на лозе до полного созревания. Созревание может наступить через несколько недель после того, как плод достигнет полного цвета, поэтому попробуйте фрукты, чтобы узнать, когда они будут готовы к сбору урожая.Если виноград не подслащивает, вероятно, вы посадили не тот сорт для вашего региона или виноградная лоза находится в недостаточно теплом месте.

сортов винограда для выращивания на приусадебных участках:

Сорта винограда для региона мягкого лета:

• Колокольчик: американский; косточка синего винограда; для сока и свежих продуктов; созревает рано; отлично подходит для холодных зимних регионов; чернослив тростниковый или шпорцевой.
• Buffalo: американский; черный виноград с семенами; пряный аромат; для еды в свежем виде или сока; созревает в середине сезона; чернослив тростниковый или шпорцевой.
• Canadice: американский; красные плоды без косточек; для еды в свежем виде или сока; в прохладных регионах созревает рано; шпорцевый чернослив.
• Химрод: американский гибрид; белые плоды без косточек; пряный аромат; морозостойка в холодные зимы; созревает очень рано; чернослив тростника.
• Интерлакен: американский гибрид; зеленый или желтый цвет без косточек; фруктовый аромат; для употребления в свежем виде; созревает рано; созревает в прохладных регионах; чернослив тростниковый или шпорцевой.
• Цена: американская; сеянный голубой виноград; сладкий аромат; для еды в свежем виде, вино, кисель, сок; морозоустойчив в холодных регионах; созревает рано; шпорцевый чернослив.
• Seneca для свежих продуктов; созревает в середине сезона; чернослив тростника.
• Schuyler для свежих продуктов; созревает в середине сезона; шпорцевой или тростниковой черносливой.
• Valiant: американский; семена голубых плодов; для сока и киселя; очень морозоустойчив; созревает рано; чернослив тростника.
• Van Buren для сока; созревает рано.

Сорта винограда для теплого лета:

• Кардинал для свежих продуктов; созревает очень рано; шпорцевый чернослив.
• Concord; Американец; семена голубых плодов; для употребления в свежем виде, варки, киселей, соков; созревает в середине сезона; чернослив тростниковый или шпорцевой.
• Восторг: европейский; бессемянный темно-зеленый желтоватый виноград; для употребления в свежем виде и изюма; созревает рано; шпорцевый чернослив.
• Ниабелл: американский; черный виноград с семенами для употребления в свежем виде; созревает в середине сезона; чернослив тростниковый или шпорцевой.
• Ниагра: американская; плоды без косточек от зеленых до бледно-желтых; для свежих продуктов, вина, джема, сока; созревает в середине сезона; чернослив тростника.
• Perlette: европейский; бледно-желтый цвет без косточек; для употребления в свежем виде; созревает рано; шпорцевый чернослив.

Регион жаркого лета Сорта винограда:

• Кардинал для свежих продуктов; созревает очень рано; шпорцевый чернослив.
• Crimson Seedless: европейский; красные плоды без косточек; для употребления в свежем виде, изюм; созревает поздно; чернослив тростника.
• Восторг: европейский; бессемянный темно-зеленый желтоватый виноград; для употребления в свежем виде и изюма; созревает рано; шпорцевый чернослив.
• Ранний мускат: европейский; семена зеленых плодов; использовать для мускатного вина; созревает в начале межсезонья; шпорцевый чернослив.
• Император для вина; созревает поздно; чернослив тростника.
• Пламя: европейское; красный виноград без косточек; для употребления в свежем виде, изюм; созревает в начале межсезонья; чернослив тростниковый или шпорцевой.
• Мускат Александрийский; Европейский; семена зеленого или янтарного цвета с семенами; для вина; созревает в конце межсезонья; шпорцевый чернослив.
• Ниабелл: американский; черный виноград с семенами для употребления в свежем виде; созревает в середине сезона; чернослив тростниковый или шпортовый ..
• Perlette: европейский; бледно-желтый цвет без косточек; для употребления в свежем виде; созревает рано; шпорцевый чернослив.
• Red Malaga для свежих блюд и вина; созревает в начале межсезонья; шпорцевый чернослив.
• Ribier: европейский; семя черных плодов; мягкий вкус; для свежих блюд и вина; созревает в начале межсезонья; шпорцевый чернослив.
• Ruby Seedless: европейский; плоды без косточек от красных до красно-черных; десертный виноградный; созревает в конце межсезонья; чернослив тростниковый или шпорцевой.
• Алый без косточек для употребления в свежем виде; созревает в середине сезона; чернослив тростника.
• Thompson Seedless: европейский; маленькие плоды янтаря без косточек; для употребления в свежем виде и изюма; лучше всего работает в жарких засушливых регионах; чернослив тростника.
• Токай для свежего питания; созревает в конце межсезонья; шпорцевый чернослив.

Также представляет интерес:

Как сажать, выращивать, обрезать и собирать виноград

Сорта и сорта винограда

Столовый виноград: основы кухни

Как разводить виноградную лозу через черенки Greenwood

На прошлой неделе я сделал несколько черенков моей виноградной лозы «Конкорд», пытаясь сделать еще несколько виноградных лоз.Виноград — отличное съедобное растение, которое можно выращивать в саду, любите ли вы есть его за столом, делать сок или даже делать вино. Виноград находится на полном солнце. Вот как размножить виноград черенками зеленой древесины.

Как вырастить виноград с черенков зеленой лозы

Взятие черенков виноградной лозы

Я взял около 6 черенков с виноградной лозы. Я выбрал черенки, которые были достаточно толстыми, чтобы стоять в моем среде. Все черенки были из зеленой древесины, что означает, что они были относительно новым приростом в первый год.

Обрезать листья

Если листья были маленькими, я оставил один один и удалил более крупные. Если листья были больше, я обрезал их примерно до 1/3 размера, а остальные удалил. Слишком много листьев будет перегружать растение, поддерживая листья, а не оставляя корни. Для более крупных листьев требуется больше влаги, которую они теряют из-за испарения.

Гормон укоренения

Пока я готовил среду, я замачивал черенки в банке с ивовой водой.Вода для ивы, вероятно, не нужна, но черенки нужно было держать в воде, пока я не был готов воткнуть их в среду для укоренения.

Я обработал срезанные концы каждого черенка гормоном укоренения, а затем засунул их в среду с равными частями торфа, песка и перлита.

РЕДАКТИРОВАТЬ: Я не использую столько гормона укоренения, как раньше. Для многих растений в этом нет необходимости. Черенки виноградной лозы будут укореняться без него, поэтому вы можете пропустить гормон укоренения, но он может немного ускорить укоренение.В качестве альтернативы вы можете поливать ивовой водой, чтобы получить естественный гормон укоренения.

Поддержание влажности вокруг черенков винограда

Затем я полил среду и накрыл полиэтиленовым пакетом, который поставил в тени в теплице. Мешок будет поддерживать хороший уровень влажности, пока они укореняются. Когда они находятся под пластиком, не допускайте попадания прямых солнечных лучей на них, так как от тепла и света черенки свариваются.

Вы можете использовать полиэтиленовый пакет, чтобы поддерживать влажность вокруг черенков винограда.

Сколько времени нужно для укоренения черенков винограда?

Черенки виноградной лозы должны показать признаки укоренения через 3-4 недели и будут готовы к горшку примерно через 6 недель.Пройдет минимум 3 года, прежде чем вы сможете ожидать первых плодов от размноженной виноградной лозы после ее посадки. Виноград любит солнечный свет, поэтому при посадке убедитесь, что он получает достаточно солнечного света в течение дня.

После того, как вы посадили черенки виноградной лозы в горшки (или почву), начните удобрение хорошим азотным удобрением. Для этого я бы порекомендовал органический тип, такой как кровяная мука, или просто использовать богатый компост.

Укорененные черенки виноградной лозы

Источники для черенков

Хотя этот пост в основном посвящен срезанию зеленых деревьев весной, если вы обратитесь к местным производителям в начале зимы, они могут подрезать виноградные лозы и разрешить вам забрать домой черенки лиственных пород.Черенки лиственных пород также легко укореняются и требуют меньшего ухода, так как листьев больше нет. Ищите карандашные толстые черенки первого года роста вместе с черенками лиственных пород.

Какие сорта винограда можно укоренить в черенках?

Вы можете выращивать многие сорта винограда, такие как Мускадин, Конкорд, Шираз / Сира, Каберне Совиньон, Мерло, Совиньон Блан, Шардоне и многие другие. Если вы хотите узнать больше о размножении растений, пожалуйста, ознакомьтесь с этими сообщениями о размножении растений.

Домашняя страница — Виноград — Научные руководства ботанического сада Нью-Йорка

Чаша Vitis labrusca ‘Catawba’; фото с сайта Flickr cc / Sand_and_sky

Обычный съедобный виноград виноградников и садов принадлежит к роду Vitis , состоящему из шестидесяти-семидесяти видов и многих других культурных сортов. Виноград — важный фрукт, который очень ценится и культивируется для употребления в пищу, изготовления вина и сушки в виде изюма.

Ботаническое название Vitis — древнее название вина или виноградного винограда Старого Света. Vitis — это обычно сильнорослые, древесные, многолетние лозы, некоторые из них выносливые, некоторые нет, и часто с обширной системой стеблей, обычно поднимающихся по усикам. У них цельные, более или менее пальчато-лопастные листья. Усики, раздвоенные или нет, могут развиваться напротив каждого листа или всех, кроме каждого третьего листа. Грозди цветов, похожие на метелки, занимают некоторые позиции усиков. Плоды, технически ягоды, выращиваются несколько тысяч лет.

На северо-востоке США выращивают три разных сорта винограда.У каждого есть много разновидностей, которые лучше всего подходят для конкретных регионов и управляются по-разному. Vitis labrusca — американский виноград, в который входят сорта, устойчивые в зонах 5A и ниже. Vitis vinifera — европейский виноград, значительно более чувствительный к холоду. Французско-американский виноград — это гибрид этих двух сортов, позволяющий производить хорошие вина с меньшей чувствительностью к холоду, чем виноградные растения винограда vinifera , и, во многих случаях, с меньшей восприимчивостью к вредителям и болезням.

Виноград в штате Нью-Йорк

В штате Нью-Йорк, Vitis vinifera является доминирующим видом для виноделия.Ранние попытки вырастить виноград vinifera на открытом воздухе на северо-востоке США потерпели неудачу, поскольку растения очень чувствительны к холоду и влажным условиям. Суровые зимы нашего климата считались неподходящими для выращивания винограда до тех пор, пока испытания не были предприняты в районе Фингер-Лейкс в штате Нью-Йорк. Микроклимат оказался идеальным для выращивания этого винограда, если принять некоторые меры для защиты лоз в холодную погоду.

Основанный в октябре 1982 года, Finger Lakes AVA (Американский виноградник) является крупнейшим винодельческим регионом в штате Нью-Йорк с примерно 11000 акров виноградников лабруска (американский), франко-американский и винифера (европейский). и чуть более 100 виноделен.Этот регион сравнивают с районом Рейна в Германии из-за схожести условий выращивания. Соседние государства на северо-востоке также наладили коммерческое производство вина.

Виноград Винифера , вероятно, возник в Закавказском регионе Западной Азии и считается родным для южной Европы. Это виноград античности, классики, о которой говорится в Ветхом и Новом Завете Библии. Vitis vinifera Сорта известны производством некоторых из великих вин мира, включая Рейслинг, Шардоне, Каберне Совиньон и Гевюрцтраминер.

Коммерчески выращенный виноград на виноградной лозе в районе Фингер-Лейкс в Нью-Йорке; фото любезно предоставлено Flickr cc / Chris_Dlugosz

Выращивание винограда на северо-востоке США

Существует множество сортов винограда, производных от сорта Vitis labrusca , который хорошо растет в районе Нью-Йорка. Каждый из них обладает уникальными характеристиками размера плодов, вкуса, урожайности и времени сбора урожая. Этот местный виноград обычно называют американским гроздным виноградом и включают популярные сорта «Катоба», «Конкорд», «Делавэр», «Онтарио» и «Ниагара».

Самым важным элементом успешного выращивания винограда является выбор правильного растения для выращивания. Есть виноград, который растет в большинстве районов Северо-Востока, но перед тем, как выбрать свой сорт, внимательно проконсультируйтесь с вашим питомником или с информацией из каталога, чтобы узнать о переносимости холода. В зоне 6b будут успешными многие северные сорта винограда winefera , такие как ‘Reisling’ и ‘Cabernet Franc’, а в зоне 6a — более выносливые сорта винограда vinifera и от полутвердых до выносливых labrusca , включая пять сортов винограда. , популярные сорта, упомянутые выше, более подходят.Для определенных сортов также требуется определенное минимальное количество последовательных безморозных дней, поэтому северные районы с более коротким вегетационным периодом имеют более ограниченный выбор. Vitis labrusca ‘Fredonia’ и Vitis ‘Bluebell’ — популярные сорта на севере Новой Англии.

Домашний садовник должен выбрать такое место для посадки, которое обеспечивает обильное солнце и защиту от ветра; южная экспозиция идеальна для продолжительного сезона выращивания фруктов. Склон холма является преимуществом для отвода воздуха; не выбирайте участок в морозном кармане.Хорошо дренированная песчаная почва оптимальна с диапазоном pH от 5,5 до 6,5. Ряды растений должны быть по возможности ориентированы с севера на юг.

Vitis не будет расти прямо без опоры, поэтому в начале первого года посадки для растений следует установить решетку или беседку. Как минимум, кол должен присутствовать для поддержки во время посадки. Ваша система поддержки позволит вам контролировать рост ваших растений и оптимизирует условия плодоношения.

Растения продаются как растения с голыми корнями или привитые растения.(Только сорта Vitis vinifera нуждаются в привитых корнях, так как они восприимчивы к корневым тлям.) После подготовки почвы к правильному pH и дренажу высаживайте виноград, как только почва будет обработана. Выкопайте яму для растения, в которой будет достаточно места, чтобы корни распустились веером, и достаточно глубокой, чтобы корни уходили на два-три дюйма ниже уровня почвы. Космические растения должны находиться на расстоянии не менее 8 футов друг от друга. Обрежьте слишком длинные корни и все, кроме самого сильного тростника, с растения, которое станет его стволом. Эту основную трость можно обрезать до размеров от 6 до 8 дюймов и привязать к стойке или системе поддержки.

Следите за поливом посадочного участка и без сорняков. Олени и кролики могут уничтожить молодые растения, поэтому постарайтесь защитить свои лозы от этих вредителей. Как только новый рост достигнет десяти дюймов, удалите все побеги, кроме самых сильных, а также любые цветы с одной лозы, чтобы позволить ей сосредоточить свою энергию на росте тростника в этот первый сезон. Продолжайте привязывать крепкие побеги к опорной системе. В первый год удобрения не требуются, но после этого рекомендуется формула 10-10-10.

Обрезка

Обрезка и дрессировка винограда важны, потому что, когда виноградные растения не обрезаны, лозы становятся очень густыми, болезни становится трудно контролировать, а качество плодов ухудшается.Виноградные лозы требуют ежегодной обрезки. Обычно 90% плодоносящих лоз предыдущего сезона плюс некоторые новые побеги удаляются во время покоя растений.

Обрезка несложная и может быть сделана в любое время в сезон покоя. Целью обрезки является получение оптимального урожая. Чем больше почек останется при обрезке, тем больше разовьется плод. Однако, если в течение сезона остается слишком много фруктов, они будут маленькими и, что еще хуже, могут не созреть. Плоды будут расти только на однолетней древесине, поэтому при обрезке следует сосредоточить внимание на удалении тростников, которые уже принесли плоды, и удалении достаточного количества новых приростов, чтобы растение стало управляемым, а плодоношение было энергичным.

Как правило, на больших лозах растет больше почек и, следовательно, больше плодов, чем на маленьких лозах. Держите новые побеги на лозах ближе к центру лозы.

Суровые зимы иногда повреждают стволы; новые стволы (обновления) следует отбирать из побегов, растущих от основания лозы.