Осенняя обрезка яблонь в сибири: Обрезка яблони в Сибири осенью для новичков

Осенняя обрезка яблонь в сибири: Обрезка яблони в Сибири осенью для новичков

Содержание

Обрезка яблони в Сибири осенью для новичков

Чтобы получить хороший урожай ароматных и красивых фруктов, яблоню обязательно нужно ежегодно обрезать. Принято считать, что в холодном климате обрезкой деревьев заниматься нужно только весной, но это неверно. Даже в условиях Сибири можно успешно обрезать яблоню осенью. В предложенном разделе обсудим все нюансы и правила осенней обрезки яблонь в суровом климате. Наши рекомендации и советы будут полезны не только начинающим, но и опытным садоводам.

Зачем обрезать яблоню

Чтобы получить хороший урожай фруктов не достаточно просто посадить молодой саженец и дожидаться результата. Важно заниматься формированием растения с самого начала его выращивания. Это позволит сформировать красивую крону плодового дерева, сделав его декоративным элементом своего сада. Помимо внешних изменений, обрезка позволит:

  • Оздоровить растение, предотвратить развитие болезней и паразитирование насекомых.
  • Грамотно распределить потоки питательных веществ в теле плодового дерева.
  • Увеличить количество и качество плодов.
  • Обеспечить доступ солнечных лучей к каждой ветке дерева, что поспособствует равномерному созреванию яблок.
  • Улучшить циркуляцию воздуха во внутренней «шапке» кроны и предотвратить развитие гнили.
  • Сделать плодовые ветки прочными и надежными.

Если не контролировать рост яблони, то в скором времени раскидистое растение снизит объем плодоношения или вовсе прекратит цвести. Также результатом образования избыточной зелени может стать надлом веток и гибель плодового дерева.

Обрезку яблонь осуществляют в зависимости от возраста и состояния плодового дерева. Выделят следующие виды обрезки:

  1. Оздоровительная.
  2. Омолаживающая.
  3. Формовочная.

Все три вида обрезки можно осуществлять осенью. При этом очень важно правильно выбрать лучший период времени и соблюдать основные принципы выполнения работ. Все нюансы обрезки яблонь осенью в Сибири для новичков и опытных садоводов постараемся выделить далее в статье.

Лучшее время для обрезки

Обрезать плодовые деревья нужно в то время, когда они пребывают в состоянии покоя: поздней осенью либо ранней весной. Осенняя обрезка считается более щадящей, поскольку до наступления весны все раны на древесине заживут и растение пойдет в рост без опоздания и стресса. При условии низких зимних температур на срезе не развиваются гнили, болезни, не паразитируют вредители. Таким образом, вопрос можно ли обрезать яблони осенью, имеет однозначный ответ: можно и нужно!

Учитывая продолжительность осеннего периода, важно определить точные сроки того, когда заниматься обрезкой деревьев. Время нужно выбрать так, чтобы на яблоне уже не было листочков, а до заморозков оставалось 3-4 недели. При таких условиях уже остановлено движение сока в теле растения, а угроза вымерзания отсутствует.

Стоит заметить, что обрезкой плодовых деревьев некоторые садоводы занимаются и зимой, но это чревато повреждением кожи, надломом хрупких веток, частичным вымерзанием кроны растения.

Обрезка яблонь в зависимости от возраста растения

Молодой считается яблоня возрастом до 4 лет. В это время нужно регулярно, каждую осень подрезать дерево так, чтобы грамотно сформировать его крону. Старой называют яблоню, возраст которой достиг 20 лет. Такие плодовые деревья снижают урожайность и отдают плоды низкого качества. Чтобы вернуть жизненные силы яблоне, ее нужно омолодить путем глубокой обрезки. В период с 4 до 20 лет плодовое дерево требует формовочной и санитарной обрезки. О том как правильно обрезать дерево в определенном возрасте можно узнать в предложенных далее разделах.

Обрезка молодых деревьев

Чтобы новичкам было проще понять принцип обрезки молодых яблонь, мы приведем картинку, которая наглядно демонстрирует участки кроны, подлежащие удалению.

В зависимости от возраста, на яблоне удаляют следующие участки кроны:

  1. Годовалый саженец чаще не имеет боковых ветвей, поэтому рекомендуется подрезать его верхушку так, чтобы ниже оставалось несколько почек, которые со временем станут скелетными ветвями.
  2. Во второй год нужно сформировать скелет яблони путем удаления лишних ветвей. Оставлять нужно только 2-3 боковые ветви. Их рекомендуется подрезать примерно на 1/3 длины. Это позволит им расти быстрее.
  3. В третий год нужно проредить крону, оставив прошлогодние ветки и подрезав на треть новые побеги. Ветки, растущие вниз или под очень острым углом к поверхности ствола нужно удалить.
  4. В четвертый год нужно продублировать все операции, которые были выполнены в третий год выращивания саженца. Удалению подлежат также ветки, которые избыточно загущают крону дерева.

Важно! При удалении трети ветки нужно следить за тем, чтобы на оставленном побеге имелись почки роста.

В зависимости от сорта яблоня может образовывать ветки в умеренном и большом количестве. Некоторые гибриды отличаются саморегуляцией наращивания зеленой массы. Для сортов с пышной кроной очень важно в первые 4 года грамотно сформировать крону яблони. В этом случае дальнейшая обрезка дерева не составит особого труда.

Обрезка взрослых яблонь

Взрослые яблони нужно обрезать ежегодно, удаляя надломанные, сухие и больные ветви, избыточную крону. При осуществлении операции важно соблюдать принципы и правила обрезки. Для новичков в деле садоводства очень удобно использовать готовые схемы формирования взрослых яблонь.

Основные из них мы постараемся рассмотреть подробнее:

В момент посадки яблони, уже нужно подумать о том, какую схему формирования в будущем удобно будет использовать. От схемы зависят декоративные качества растения, его плодородность и жизнестойкость. Выбрав схему формирования достаточно из года в год удалять соответствующие ветки, чтобы получить красивое, здоровое дерево с обильным плодоношением.

Омоложение старых деревьев

Здоровые яблони, достигшие возраста 20 лет, можно омолодить, удалив большую часть кроны. Если дерево болеет, то такая процедура, скорее всего, будет бессмысленная.

Омолаживать старые яблони нужно на протяжении нескольких лет. Глобальное удаление или чрезмерное укорачивание ветвей может привести к гибели плодового дерева. Так, можно выделить две схемы омолаживания:

  1. Традиционная схема рекомендует на протяжении нескольких лет подрезать скелетные ветки на старом дереве наполовину. В общем виде форма кроны должна напоминать треугольник, так как это показано на картинке ниже. Подрезку веток нужно проводить поэтапно на протяжении 3-4 лет. За один раз от ветки можно отрезать не более 2 метров.
  2. Современный способ омоложения старых яблонь также займет 3-5 лет. Первым этапом проведения работ является удаление кроны с южной стороны дерева. Оставить нужно «шапку» шириной 2 м и высотой 3 м. После того как ветки на южной стороне яблони отрастут и принесут первые плоды, нужно провести такую обрезку на северной стороне.

Омоложение яблонь является отличной альтернативой посадке молодых саженцев. После глубокой обрезки дерево с новой силой наращивает пышную зеленую крону, начинает активно плодоносить. При этом урожайность и качество плодов культуры заметно улучшится.

Формирование деревьев зависит во многом не только от предпочтений садовода и склонности сорта к образованию ветвей, но и от высокорослости плодовых деревьев. Некоторые яблони при отсутствии формирования могут вырастать до 12 м высотой. Определить потребную высоту для обрезки можно исходя из следующей таблицы.

Таким образом, мы постарались дать графическую и текстовую, подробную информацию, которая позволит начинающему садоводу понять принцип обрезки и выбрать лучшую схему формирования кроны в зависимости от возраста яблони.

Основные правила обрезки деревьев

Чтобы выполнить обрезку дерева правильно и причинить при этом минимальный ущерб растению, нужно выполнять некоторые важные правила. Они подходят как для осенней, так и для весенней обрезки:

  1. В один сезон нельзя срезать более трех крупных веток. Именно поэтому рекомендуется формировать плодовые деревья с первых лет посадки так, чтобы не пришлось «чистить» крону запущенных растений.
  2. Ветвь лучше прищипнуть на раннем этапе развития, чем потом срезать ее.
  3. Сухие, надломанные и больные ветки нужно обязательно срезать до здоровой, свежей древесины.
  4. На дереве нельзя оставлять пеньки. Срез веток нужно осуществлять максимально аккуратно, чтобы не повредить кожу на штамбе или оставленной здоровой ветке.
  5. Срез на ветке нужно делать под углом по направлению к почке (картинка ниже).
  6. При формировании кроны нужно использовать только острый и чистый инструмент.
  7. Все срезы следует защищать садовым варом.
  8. Слабые ветки нужно обрезать глубоко, чтобы они сильнее росли. Сильнорослые ветви нуждаются в легком укорачивании.
  9. Во время обрезки ветвей нельзя залазит на дерево, поскольку можно таким образом причинить вред себе и растению. Чтобы достать до самой верхушки растения следует использовать лестницу.
  10. Для удаления мелких веток необходимо использовать секатор.
  11. Обрезку ветки нужно начинать снизу. После того как будет сделан неглубокий надрез можно допилить древесину сверху. В этом случае ветка при разломе не повредит древесину на материнском стволе.

Правильные и неправильные способы подрезки побегов над почкой, а также последствия ошибочного осуществления операции продемонстрированы на картинке:

Помимо предложенной выше информации, новичкам можно посоветовать просмотреть видео:

На ролике наглядно представлен весь процесс обрезки яблонь осенью. Сопоставив все важные моменты, изучив правила обрезки и выбрав лучшее время для осуществления мероприятия нужно заточить инструмент и приступить к делу. Мы каждому садоводу желаем удачи и хорошего урожая.

Обрезка яблони осенью в Сибири

Культурные яблони нуждаются в регулярном уходе. Чтобы получить много красивых и ароматных яблок, в обязательно порядке, проводят ежегодное обрезание веток. В условиях Сибири, обрезку яблонь проводят осенью или ранней весной. Если работы закончить весной не успели, можно подрезать ветви осенью. Основные правила, вы сможете прочитать в этой статье.

Содержание статьи:

Польза обрезки яблонь

Результат обрезки
  • Укрепляются плодовые ветки. Благодаря укорачиванию, они становятся более надежными и прочными.
  • Обрезая лишние побеги, к каждой ветке дерева поступает намного больше солнечных лучей. Происходит равномерное и ранее созревание яблок.
  • После прореживания улучшается циркуляция воздуха внутри кроны. Это предотвращает развитие гнили.
  • Больше питания поступает в тело плодового дерева, плоды, а не листья, которых много на лишних побегах.
  • Регулярная обрезка способствует омоложению и оздоровлению дерева. Предотвращается развитие болезней.
  • Значительно увеличивается количество плодов на ветках. Улучшаются вкусовые качества яблок.

Не контролируя рост веток, плодовое дерево постепенно загущается. В результате снижается урожайность и в некоторых случаях, прекращается цветение.

Виды обрезки яблонь

Садоводы выделяют три вида обрезки:

Формировочная. Срезают ненужные ветки для формирования ровной кроны деревьев. В результате улучшаются декоративные качества яблони. Упрощается сбор плодов, так как срезают плодовые ветки направленные вверх, а оставляют горизонтальные.

Омолаживающая. Стимулируется рост новых плодовых побегов, после обрезки старых веток. Результат – увеличивается количество плодов, улучшается устойчивость дерева к болезням.

Оздоровительная. Препятствует распространению болезней, благодаря срезанию поврежденных веток. К тому же, после обрезки улучшается циркуляция воздуха в кроне.

Обрезка сухих веток

Сроки обрезки яблони осенью

Осенняя обрезка – более щадящая. В прохладное время года, в срезах не паразитируют вредители и не развиваются болезни. До наступления тепла, раны постепенно заживают. В результате яблоня испытывает наименьший стресс. Поэтому, если имеются сомнения по поводу того, полезна ли осенняя обрезка, можно однозначно ответить: ДА.

Как определить сроки, когда пора заняться обрезкой. На Урале и в Сибири, обычно приступают к обрезке в сентябре, за месяц до наступления заморозков. Важно, чтобы все листочки с дерева опали. Яблоня должна находиться в состоянии покоя, когда полностью остановлено движение сока в ветках и теле растения.

Обрезка по возрасту

Молодые деревья, возрастом до 4-х лет, в обязательно порядке обрезают осенью. Цель обрезки – грамотное формирование кроны. В период с 4 до 20 лет, ежегодно проводят формировочную и санитарную обрезку. Это способствует уменьшению болезней. Старые яблони, возрастом более 20 лет, выдают маленький урожай. Жизненные силы возвращаются путем омолаживающей обрезки. Более подробно, для каждого этапа роста яблони, рассмотрим ниже.

Обрезка молодых яблонь

До четырех лет, яблоня считается молодой. Она еще не плодоносит, а только развивается. Важно на этом этапе, правильно сформировать крону. Как правильно делать обрезку:

  • Однолетние саженцы после посадки в открытый грунт не имеют боковых побегов. Рекомендуется обрезать верхушку, оставив несколько почек на основном стебле.
  • На второй год срезают лишние молодые побеги, оставив 3 боковых ветки. Для быстрого роста, эти ветки укорачивают на 1/3 длины.
  • На третий год, проводят формирующую обрезку. В обязательно порядке срезают ветки расположенные близко к земле, направленные вниз или наоборот близко к основному стволу. Оставляют ветки прошлого года. Укорачивают на 1/3 длины молодые побеги.
  • На четвертый год, срезают ветки, которые загущают крону. Молодые побеги на 1/3 длины укорачиваю. Прошлогодние ветки оставляю не тронутыми.

Укорачивая молодые побеги, нужно следить за тем, чтобы на оставленной веточке, имелись почки роста.

Полезно знать. Современные сорта яблонь, отличаются саморегуляцией наращивания зеленой массы. Старые сорта с пышной кроной, важно впервые годы правильно сформировать.

Обрезка взрослых яблонь

Ежегодно осенью проводят санитарную обрезку: удаляют больные, сухие и надломленные ветки. Также обязательно срезают ветки загущающие крону. В процессе обрезки, рекомендуется придерживаться схеме, которая была разработка опытными садоводами. Несколько схем мы рассмотрим ниже:

Чашевидная схема. На высоте 90 см прищипывается основной побег. Оставляют только 6 скелетных веток. Ежегодно эти ветки укорачивают на 1/3 длины. Это стимулирует рост боковых побегов, на которых в будущем будут расти плоды.

Ярусно-разряженная схема. Скелетные ветки располагаются в 3-4 яруса. В каждом ярусе веточки должны быть короче веток предыдущего яруса.

Схема вертикальной пальметты. Используют для формирования кроны низкорослых яблонь, посаженных рядом со зданием. На стене здания, закрепляют горизонтальные опоры, к которым подвязываются слабые веточки дерева.

Омоложение старых деревьев

Взрослые яблони, возрастом более 20 лет рекомендуется омолодить путем обрезки большей части кроны. Рационально обрезать только здоровые деревья. Больную яблоню молодить не получится.

На протяжении нескольких лет, укорачивают скелетные ветки на ½ длины. В результате крона должна напоминать треугольник. Помните, что нельзя сразу срезать всю ветку. Подрезают поэтапно на протяжении 4-х лет, укорачивая ветку максимум на 2 метра.

После глубокой обрезки, яблоня начинает наращивать пышную зеленую крону. В результате появляются плодовые веточки, которые в будущем дадут урожай. Значительно улучшается качество и увеличивается количество плодов.

Основные правила

Чтобы обрезка причиняла минимальный ущерб растению, нужно придерживаться определенных правил:

  1. Молодые веточки, рекомендуется прищипывать на стадии развития, чтобы в будущем не срезать секатором.
  2. Нельзя оставлять пеньки после обрезки. Срезают ветки максимально аккуратно, не повреждая кору на оставленной ветке или штамбе.
  3. Чтобы не создавать стресс для растения, нельзя в один год срезать более трех крупных веток. Работу делают постепенно, из года в год.
  4. Больные и сухие ветки, обрезают до свежей здоровой древесины.
  5. Крупные срезы замазывают садовым варом. Срезы однолетних побегов, в замазке не нуждаются.
  6. Используют для работы чистый и острый инструмент. Для обрезки молодых побегов секатора. Для крупных веток сучкорез.

Видео:

Соблюдая правила обрезки, даже начинающий садовод сможет достигнуть успеха и в результате получит большой урожай вкусных яблок. Каких либо сложностей, возникнуть не должно. Удачи в садоводстве.

когда ее можно правильно делать, в том числе весной, в каком месяце обрезать зимой, сроки

Для получения высоких урожаев яблок за деревом необходим правильный уход. Одним из основных агротехнических приёмов, который позволяет менять внешний вид яблони и качество плодов, является обрезка. Для совершения процедуры важно знать, в какие сроки её проводить.

Когда обрезать яблони

Действия, направленные на обрезку яблони, необходимо совершать в то время, когда дерево находится в спящем состоянии, т. е. после опадания листвы либо до распускания почек.

Принято считать, что наиболее безопасно выполнять эту операцию рано весной. В этот период также рекомендуется осуществлять омолаживающую обрезку. Однако осенняя операция имеет свои преимущества: с приходом весны начнётся полноценная вегетация дерева без затрат усилий на заживление ран. Летом и зимой также возможна обрезка яблони с целью удаления жирующих либо повреждённых побегов.

Жирующие побеги (волчки) образуются из спящих почек, растут строго вертикально и только расходуют питательные вещества, поскольку плоды на них не образуются.

Волчки на яблоне подлежат удалению, поскольку эти побеги только расходуют питательные вещества

Видео: осенью или весной лучше обрезать плодовые деревья

Обрезка яблони весной

Сроки обрезки яблони в весенний период для каждого региона будут различными и точную дату вам никто не скажет. Поэтому каждый садовод определяет сроки самостоятельно, ориентируясь на местный климат. Операцию следует совершить до того, как начнётся интенсивное сокодвижение, как правило, за 3–4 недели до него, а завершить её необходимо до набухания почек. Не нужно пытаться выполнить обрезку раньше указанных сроков, поскольку после зимы древесина становится довольно хрупкой. При слишком ранней процедуре дереву будет нанесён только вред. Нужно внимательно отнестись к этому мероприятию, поскольку нужный промежуток проходит очень быстро.

Обрезка проводится после того, как установится положительная температура воздуха. Иногда операцию можно проводить при температуре до -4˚С. При более низких показателях из-за хрупкости коры возможны повреждения.

Молодые деревья можно подрезать как весной, так и осенью, а старые яблони только весной, чтобы в течение сезона раны успели зажить.

Весной обрезку яблони совершают до того, как начнётся интенсивное сокодвижение, а завершают её до набухания почек

Осенняя обрезка яблони

Чтобы не допустить ошибок при обрезке культуры осенью, необходимо правильно выбрать время её проведения. Принято считать, что наиболее благоприятный период для этой садовой операции приходится на сентябрь-октябрь, когда с дерева опадёт листва, рост ветвей приостановится, а сокодвижение будет завершено. Кроме этого, температура воздуха должна быть положительной, но до того как наступят заморозки, должно оставаться ещё минимум 2 недели. Более точные сроки для каждого региона будут свои, поскольку многое зависит от местных особенностей климата.

Обрезка яблони летом

Иногда у садоводов возникает вопрос, можно ли проводить обрезку яблони летом? Ответ прост: в это время садовую операцию совершать можно. Объясняется это тем, что степень прореживания кроны напрямую влияет на срок плодоношения дерева. Если выполнить слабую обрезку, то это сократит сроки появления урожая, при сильной — плодоношение задержится минимум на год. Летом яблоню обрезают ориентировочно в первые две декады июля. Этот период соответствует концу вегетативного роста, т. е. когда надземная и подземная часть прекращают развиваться, а дерево находится в состоянии покоя. При более ранних сроках начнётся развитие новых побегов, что негативно отразится на размерах плодов из-за поступления питания в меньшем количестве. Летом удаляют ветки, которые оттягивают питание на себя. Для этого выламывают, обрезают или прищипывают молодые приросты, загущающие крону.

Летом яблоню обрезают в конце вегетативного роста

Сроками обрезки пренебрегать не стоит. Так, при слишком раннем удалении веток плоды остаются без защиты от солнечных лучей, которая обеспечивается листьями. В результате повышается риск поражения плодов болезнями и вредителями. На яблоках возникают солнечные ожоги.

Если старые деревья не удалось обрезать осенью или весной, сделать это можно в начале июня. При необходимости выполнить процедуру с плодоносящими яблонями наиболее подходящим сроком будет июнь. В целях удаления и прореживания кроны работу лучше всего проводить в первой половине августа.

Обрезка яблони зимой

Зимой яблони также можно обрезать, причём проведение таких работ в этот период имеет свои положительные моменты. Считается, что именно февраль является наиболее подходящим временем, поскольку дерево гарантированно находится в спящем состоянии и не испытывает стресс. К тому же в зимний период у садовода гораздо меньше забот, чем в другое время. Поэтому обрезку можно выполнить не спеша, осознавая что, для чего и в какой последовательности нужно делать. Кроме этого, когда на ветках нет листьев, гораздо проще понять, что именно нужно удалить. При этом следует учитывать, что температура при зимней обрезке должна быть не ниже -10˚С. Во время сильных морозов процедуру проводить нельзя.

Молодые яблони в зимнее время обрезать нельзя.

Зимнюю обрезку яблони проводят при температуре не ниже -10˚С

Конкретизируем срок по лунному календарю

Яблоня, как и всё живое на Земле, в своём развитии во многом зависит от лунного ритма. Луна, как известно, проходит четыре фазы:

  • новолуние;
  • растущая луна;
  • полнолуние;
  • убывающая луна.

Если вы придерживаетесь рекомендаций лунного календаря, то обрезку рассматриваемой культуры необходимо производить только на убывающую луну. Объясняется это тем, что сокодвижение в этот период замедляется, а полученные раны после садовой операции быстрее заживают. Не следует совершать обрезку яблони в полнолуние и новолуние, поскольку растение будет склонно к заболеваниям. Если для операции использовать секатор при растущей луне, дерево получит сильный стресс. Выбирая подходящий день для этого мероприятия необходимо учитывать сезон, температуру окружающего воздуха и фазу луны.

Сроки обрезки яблони в разных регионах

Для разных климатических регионов, в которых успешно выращивается яблоня, свойственны практически одинаковые требования в отношении сроков проведения обрезки. Отличия заключаются в конкретных календарных сроках, которые для каждого региона свои. Кроме этого, в зависимости от местности будет отличаться и схема формирования кроны. В этом случае процедуру выполняют по правилу – «чем холоднее, тем ниже должна быть расположена крона».

Обрезка на Урале и в Сибири

Для Урала и Сибири оптимальные сроки обрезки приходятся на то время, когда установится стабильная температура выше нуля. Ранняя обрезка в этих регионах нежелательна, поскольку даже при обработке краёв среза садовым варом происходит заветривание морозами, омертвение, в результате чего срез будет зарастать дольше и хуже.

По графику температур можно определить, когда в Сибири устанавливается положительная температура

Обрезка в Подмосковье и средней полосе

Зимняя обрезка в средней полосе довольно опасна из-за того, что морозы непредсказуемы и могут повредить места срезов. Бывают случаи, когда зимой после длительных оттепелей в конце февраля—начале марта возможно понижение температуры до -20—25˚С. В этом случае особую опасность представляют раны на скелетных ветвях в нижней части дерева, которые располагаются близко к поверхности снега. Именно в этом месте температура может оказаться критической для срезанных участков.

В целом сроки обрезки приходятся на следующие месяцы:

  • на юге средней полосы следует ориентироваться на конец февраля;
  • в Ленинградской области и Подмосковье — на март.

В любом случае нужно учитывать погодные условия. Главное успеть совершить процедуру до начала сокодвижения.

Для определения сроков обрезки яблони в Подмосковье можно придерживаться климатического графика для этого региона, но также стоит обращать внимание на погодные условия в конкретный год

Обрезка в Крыму и Краснодарском крае

На юге обрезка яблони не вызывает особых проблем. Культуру можно формировать разными способами и практически в любые сроки, начиная с поздней осени и вплоть до ранней весны. Весной операцию проводят с приходом первого тепла, как правило, в марте, т. е. до начала вегетационного периода, набухания почек и роста новых побегов.

При обрезке яблонь нужно соблюдать сроки в зависимости от сезона и региона её выращивания. Если нет достаточного опыта в совершении подобных операций, лучше доверить эту работу профессионалу. Таким образом, удастся избежать ошибок и повреждений дерева.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Особенности осенней обрезки деревьев в саду

Обрезка занимает крайне важное место в уходе за садом. Она обеспечивает здоровье и хороший рост растениям, способствует обильному цветению, увеличивает плодоношение. Но прежде чем приступать к обрезке, необходимо знать, когда следует обрезать то или иное растение, ведь правила обрезки для разных культур отличаются.

Особенности осенней обрезки растений в Сибири

Специалисты рекомендуют в условиях Сибири выполнять осенью лишь санитарную, щадящую обрезку растений, следуя принципу «не навреди». Велика вероятность, что растения, уходя в зиму, не успеют восстановиться после вмешательства, не успеют заживить свежие раны, снизится морозостойкость деревьев.

Санитарная обрезка включает в себя: удаление сухих, старых, сломанных, поврежденных и нездоровых веток. Очень важно, что вовремя удаленные пораженные ветви предотвратят развитие у растений гнили и парши и укрепят здоровье деревьев.

Обрезку проводят специальными садовыми инструментами. В зависимости от диаметра веток используют секаторы, сучкорезы либо садовые пилы.
Данные инструменты есть в ассортименте в магазинах «Мой сад» и «Дачный мир».

Основные правила осенней обрезки

  • перед тем, как приступить к обрезке, дождитесь окончания сокодвижения — этот момент легко определить по опавшим листьям,
  • инструменты должны быть продезинфицированными и острыми – такими работать приятно и растение быстрее восстанавливается после обрезки,
  • выбирайте сухие, по возможности солнечные, дни — в это время в атмосфере находится меньше вредителей и переносчиков болезней,
  • не удаляйте слишком много побегов, иначе основные силы растения будут направлены на появление новых вертикальных ветвей,
  • начинайте обрезку с веток, растущих горизонтально (под 90 градусов к стволу).

Осенняя обрезка плодовых деревьев

Большинство плодовых деревьев и кустарников обрезается в Сибири в весенний период. Однако, смородину, крыжовник и ежевику принято обрезать осенью, поскольку они рано цветут весной. Данным ягодным культурам проводят омолаживающую обрезку – побеги одновременно и прореживают, и укорачивают. Обрезку выполняют после установления глубоких заморозков, следуя правилу – убирать не более 1/3 веток. Места срезов диаметром более 5 мм необходимо замазать Садовым варом, Живицей либо другими специальными средствами.

Осенняя обрезка гортензий

Гортензия очень отзывчива на обрезку: она не дает растениям пуститься в рост (длинный побег с пышными соцветиями, согласитесь, выглядит, не очень эстетично), сохраняется пышность соцветий и длительность цветения. Гортензии обрезаются наполовину той части, на которую они выросли за текущий сезон. Также удаляются молодые ветки, идущие внутрь кроны, которые не успели вызреть. В результате обрезки должен остаться пенек из одревесневших веток.

Осенняя обрезка спирей

Обрезка спирей также предпочтительнее осенью – она подготавливает растения к зимовке. У спирей перед наступлением зимы необходимо срезать цветоносы, попутно выполняя формирующую стрижку, создавая необходимую форму кроны. Срезанные ветки можно использовать в качестве мульчи под тот же куст. Не желательно осенью трогать скелетные ветви. Если вам все-таки нужно их укоротить, отложите процедуру до весны.

Все растения после обрезки необходимо подкормить калийным удобрением и суперфосфатом, а после — окучить.

Формирование яблонь в Сибири

Успех выращивания яблони во многом зависит от правильной формировки деревца с момента посадки саженца. Следите за принципом соподчинения ветвей, соблюдаййте правила формирующей обрезки. Для формировки яблони в Сибири применяют основные приемы укорачивания и прореживания побегов и кроны. Очень важен уход за яблоней после любой обрезки: учитывать степень обрезки, обрабатывать срезы, белить для предотвращения повреждений зимой и весной.

Формировка яблони: прореживание и укорачивание

От момента посадки и на протяжении всей жизни яблони проводится формировка (обрезка) ее кроны. Все разнообразие приемов формировки сводятся к укорачиванию (подрезке) и прореживанию (вырезке), которые в различных соотношениях сочетаются при обрезке одного и того же растения.
 
Укорачивание

Деревья, выращенные с систематическим укорачиванием, более компактные и коренастые; их ветви – более устойчивы.

У яблони при укорачивании длинных однолетних приростов

  1. пробуждаются почки у основания,
  2. уменьшается оголение ветвей,
  3. полнее используется объем кроны,
  4. ветви становятся более толстыми, коренастыми, повышается их устойчивость к обвисанию.

При укорачивании удаляют верхнюю часть органа (побега, плодовой веточки, ветви). Укорачивание сильнее, чем прореживание, нарушает равновесие между кроной и корневой системой. В этот же год пробуждаются спящие почки ниже места обрезки; многие из них развиваются в сильные разветвления.

Прореживание

При прореживании длина многолетней ветви не уменьшается, вырезают целиком боковые разветвления:

  • однолетний прирост (побег),
  • плодовые веточки,
  • скелетные ветви.

_________________________________________________________________

ОБРЕЗКА ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ: 10 ВАЖНЫХ ПРАВИЛ

Формировка яблони: правила обрезки

Степень обрезки

  • Слабой обрезкой считается укорачивание однолетнего прироста меньше чем на четверть,
  • средней – до трети длины,
  • сильной – свыше трети.

Обработка срезов после обрезки

Яблоню вырезают на кольцо.

  1. Срезы следует зачистить садовым ножом от краев к центру (плоские и ровные раны быстрее зарастают).
     
  2. Раны крупнее 1—1,5 см в диаметре следует замазать в день обрезки садовым варом или глиной с коровяком в равных частях с добавлением мелких опилок для связки; масляной краской на натуральной олифе, или пластилином.

Уход за яблоней после обрезки

  • Для профилактики зимне-весенних ожогов (возникают на границе снега, с южной стороны стволов) штамбы осенью белят известью (2—3 кг на ведро) с добавлением глины (0,5—2,0 кг на ведро) и коровяка (0,5 кг), для дезинфекции добавляют 0,5 кг железного купороса.
     
  • После любых зимних повреждений и при появлении камедетечения раны зачищают ножом и замазывают садовым варом, масляной краской на олифе.

Обрезка саженцев яблони

  1. Весной после посадки саженцы обрезать не желательно, особенно слабые.
     
  2. Обрезку делают, если при выкопке саженца из питомника сильно нарушена мочковатая часть корневой системы и необходимо привести ее в соответствие с кроной.
     
  3. В районах недостаточного увлажнения подрезка побегов ослабляет растение, задерживает начало отрастания корней, снижает темпы роста и силу развития корневой системы. В результате саженцы, не подрезанные в год посадки, развиваются в следующем году лучше, чем подрезанные.
     
  4. Прирост в год посадки обычно слабый, не следует торопиться с вырезкой всех лишних веток в однолетнем возрасте, это ослабляет дерево и снижает его морозостойкость.
     
  5. Временные разветвления вырезают постепенно в последующие годы, когда дерево окрепнет.

__________________________________________________________________

ОБРЕЗКА ЯБЛОНИ И ГРУШИ: СРОКИ, ТИПЫ, УХОД ПОСЛЕ ОБРЕЗКИ

Формировка молодой яблони в Сибири
  1. У молодых деревьев слабо укорачивают верхушку, особенно после подмерзания.
     
  2. Слабое укорачивание верхушки умеренно усиливает рост проводника и скелетных ветвей, не ослабляет растение и не вызывает загущения кроны. У такого дерева формируются сильные, долговечные плодовые веточки и своевременно начинается плодоношение.
     
  3. Сильное укорачивание нежелательно, оно вызывает появление ростовых побегов в ущерб плодовым, загущение кроны, отдаляет вступление в плодоношение, снижает зимостойкость.
     
  4. Ветви в кроне располагают как ярусами (не более чем из 2—3 веток), так и одиночно. Заканчивать крону следует только отдельной веткой. Количество основных ветвей в кроне от 5 до 8—10.

Принцип соподчинения ветвей

  • Центральный проводник должен доминировать, то есть значительно опережать по толщине (до 50%) и высоте скелетные ветви.
  • Ветви второго порядка должны быть подчинены ветвям первого порядка, а ветви третьего – ветвям второго порядка и т. д.
  • Не оставляют в качестве скелетных разветвлений ветви с углом отхождения менее 40—45°.

___________________________________________________________________

КАК СФОРМИРОВАТЬ КРОНУ МОЛОДОЙ ЯБЛОНИ

Штамбовая формировка яблони в Сибири

Яблони в Сибири в зависимости от зимостойкости дерева выращивают в

  1. штамбовой (кустовидной) форме,
  2. стланцевокустовидной,
  3. стелющейся форме.

Штамбовая или кустовидная формировка приемлема только для зимостойких сортов.
____________________________________________________________________

СОРТА ЯБЛОНИ ДЛЯ СИБИРИ
____________________________________________________________________

К зимостойким относятся мелкоплодные полукультурки:

  • Жебровское,
  • Уральское наливное,
  • Алтайское румяное,
  • Кузнецовское,
  • Комаровское,
  • Любимица Шевченко,
  • Минусинское летнее,
  • Минусинское красное,
  • Минусинское десертное,
  • Синап Минусинский,
  • Неволинское,
  • Тамара,
  • Милена и др.

Правила штамбовой формировки

  1. На 1—2 год после посадки на низком штамбе (5—30 см) формируют 3—4 скелетные ветви – ярус. Расстояние между ветвями 10—15 см.
     
  2. На следующий год весной скелетные ветви и центральный проводник обрезают на 25—30%, соблюдая принцип подчиненности проводнику.
     
  3. Летом на побеге продолжения (через 30—50 см от первого яруса) выбирают 2—3 наиболее развитых побега, расположенные через 15—20 см, также для формирования скелетных ветвей – ярус. Побеги, расположенные между ними, прищипывают на три четвери длины, превращая в побеги утолщения.
Таким образом, к осени дерево должно иметь 5—6 основных побегов (в том числе побег продолжения) и несколько укороченных побегов
  • Побеги второго порядка в дальнейшем регулируют силу роста этих основных ветвей легкой ежегодной обрезкой основных ветвей, соблюдая принцип соподчинения ветвей.
     
  • Неосновные побеги обрезают на 70—80%.
     
  • После того, как сформированы все скелетные ветви, побег продолжения вырезают на последнюю боковую ветвь (осветление кроны, остановка роста в высоту). 
В Сибири лучшим способом регулирования роста является прищипка (надлом) побегов в полутравянистом состоянии (длине 15-20 см)

__________________________________________________________________

ЛЕТНЯЯ ОБРЕЗКА ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ

 

Фото: Штамбовая формировка яблони

Анна Соловьева, доктор сельскохозяйственных наук

Осенняя обрезка плодовых деревьев и кустарников осенью в Сибири

Плодовые деревья обрезают, как правило, весной или осенью. Осенняя обрезка сада удобна тем, что благодаря отсутствию листвы проводить процедуру гораздо проще. В осенний период движение соков в дереве замедляется, поэтому такая обрезка является эффективной. Разберёмся, как правильно обрезать деревья в осенние сроки. Осенняя обрезка плодовых деревьев и кустарников осенью в Сибири, читайте в нашей статье.

Что представляет обрезка плодовых деревьев осенью?

Обрезка – это полное или частичное удаление побегов и ветвей, способ ухода за декоративными и плодовыми кустарниками и деревьями, служащий для регулирования их развития, роста и плодоношения. Кроме формирующей функции, обрезка выполняет и санитарную – прореживает крону и освобождает дерево или куст от ветвей, подвергающих опасности здоровье растения и ставящих под угрозу его долголетие. А если дерево вошло в преклонный возраст, то вовремя сделанная омолаживающая обрезка придаст ему новые силы и продлит годы, практически не снижая количественного и качественного показателей урожая. Обрезка деревьев производится как весной, так и осенью, в некоторых случаях деревья обрезают даже летом.

Полезные статьи для садоводов и огородников Обрезка сливы осенью схема для начинающих Обрезка черешни осенью схема для начинающих Обрезка вишни осенью схема для начинающих Обрезка винограда осенью 1 2 3 года схема

Оговоримся сразу: осенняя обрезка деревьев допустима только в районах с  нехолодными зимами, а в северных районах эту процедуру лучше проводить весной, поскольку наступающие вскоре после осенней обрезки морозы приводят к вымерзанию коры на местах срезов и иссушают древесину, что, как правило, приводит к гибели растений. Есть виды плодовых деревьев, которые обрезают каждый год, а то и дважды за год, а есть такие, которые в ежегодной обрезке не нуждаются. У каждого агротехнического приема есть свои правила, и обрезка деревьев – не исключение.

Преимущества осенней обрезки деревьев и кустарников

Во-первых, обрезка плодовых осенью позволяет оперативно, не дожидаясь весны удалить все накопившиеся после летней вегетации засохшие, обломанные, поврежденные и больные ветви. Благодаря этому сокращается количество благоприятных для зимовки вредителей и возбудителей заболеваний мест, предотвращается развитие опасных болезней.

Во-вторых, осенняя обрезка плодовых деревьев и кустарников выполняется в то время, когда большинство работ в саду уже выполнено и соответственно на обрезку остается больше времени и сил.

Сроки обрезки плодовых деревьев и кустарников осенью в Сибири

К сожалению, дать однозначный ответ на вопрос, когда лучше обрезать деревья весной или осенью, не возможно. Для разных культур разные рекомендации. Осенью можно обрезать зимостойкие деревья (яблоня и некоторые сорта груши), плодовые кустарники и лианы, склонные к раннему пробуждению почек (красная и черная смородина, крыжовник, виноград), а также малину и ежевику завершающие жизненный цикл.

Время нужно выбрать так, чтобы на деревьях уже не было листочков, а до заморозков оставалось 3-4 недели. При таких условиях уже остановлено движение сока в теле растения, а угроза вымерзания отсутствует.

Особенности осенней обрезки плодовых деревьев в Сибири

Специалисты рекомендуют в условиях Сибири выполнять осенью лишь санитарную, щадящую обрезку растений, следуя принципу «не навреди». Велика вероятность, что растения, уходя в зиму, не успеют восстановиться после вмешательства, не успеют заживить свежие раны, снизится морозостойкость деревьев. Санитарная обрезка включает в себя: удаление сухих, старых, сломанных, поврежденных и нездоровых веток. Очень важно, что вовремя удаленные пораженные ветви предотвратят развитие у растений гнили и парши и укрепят здоровье деревьев.

Основные правила осенней обрезки:

  1. перед тем, как приступить к обрезке, дождитесь окончания сокодвижения — этот момент легко определить по опавшим листьям,
  2. инструменты должны быть продезинфицированными и острыми – такими работать приятно и растение быстрее восстанавливается после обрезки,
  3. выбирайте сухие, по возможности солнечные, дни — в это время в атмосфере находится меньше вредителей и переносчиков болезней,
  4.  не удаляйте слишком много побегов, иначе основные силы растения будут направлены на появление новых вертикальных ветвей,
  5. начинайте обрезку с веток, растущих горизонтально (под 90 градусов к стволу).

Чем смазывать срезы деревьев после обрезки

После проведенной обрезки сухих веток, нужно замазать образовавшиеся «раны» и места срезов. Опытные садоводы используют для этих целей садовый вар, растительные краски и другие смеси. Но такая процедура теряет свою популярность. Это объясняется тем, что искусственное замазывание ран затрудняет процесс естественного заживания срезов на ветках. Голая древесина после срезов редко бывает полностью стерильной, а значит «замазывание ран» может принести больше вреда, чем пользы.

Уборка листьев осенью в Сибире

Аккуратно с помощью грабель соберите листья. Если ваши деревья и кустарники не были поражены болезнями и вредителями, отправьте листву в компостную кучу или теплые грядки, используйте в качестве мульчи для зимующих цветов. Но учтите: зараженные паршой, мучнистой росой и др. болезнями листья для этого не годятся. Вывезите их за пределы участка и сожгите.

Осенняя обрезка ягодных кустарников в Сибире

Ягодные кустарники за период вегетации и плодоношения растрачивают достаточно много сил. Чтобы помочь им подготовиться к новому сезону и продлить жизнь, необходимо осенью уделить им особое внимание. Подкормки после плодоношения, борьба с болезнями и вредителями, рыхление и своевременный полив – очень важные мероприятия по уходу за ягодными кустарниками, но осенняя обрезка является обязательным элементом агротехники для этих культур.

Ознакомьтесь также с этими статьями Посадка семян в улитку с туалетной бумагой видео Юлия Минаева Ремонтантная земляника выращивание из семян и уход Альпийская горка на даче своими руками: какие растения нужны? Чем удобрить землю весной если нет навоза

Многие плодовые кустарники весной просыпаются довольно рано и можно просто не успеть провести им необходимую обрезку в весеннее время. Поэтому, помимо санитарной, ягодникам проводят и прореживающую а, при необходимости, и омолаживающую обрезку осенью.

При осенней обрезке ягодных кустарников необходимо соблюдать несколько правил:

  • Не укорачивать побеги – лучше это сделать весной.
  • Вырезать старые или засохшие ветки необходимо как можно ближе к земле.
  • При вырезке веток не оставлять пеньков, а делать срез «на кольцо».
  • Вырезать все невызревшие побеги, так как сильные морозы они не выдержат и могут навредить зимостойкости кустарника.
  • При омолаживающей обрезке следить, чтобы количество вырезанных побегов не превысило числа оставшихся.

Как правильно подрезать деревья или какой способ более правильный, каждый решает сам, ведь от этого зависит не только урожайность деревьев, но и красота сада.

Обрезка яблони в Сибири осенью для новичков

Автор admin На чтение 28 мин. Опубликовано

Осенняя обрезка яблони: сроки, схемы, инструкции с фото

Обрезку яблони можно отложить и на весну. Но в начале сезона мы не всегда успеваем выбраться на участок до распускания почек на деревьях. А осенью благоприятный для обрезки период длится дольше, да и дел у садоводов в эту пору меньше.

В какой осенний месяц можно приступать

Конкретные сроки зависят от региона и погодных условий в текущем году. Универсальный для всех случаев признак — пожелтение и опадание листьев.

Если на дворе сентябрь, урожай собран, листья ещё зелёные, но вы знаете, что, скорее всего, в сад больше не приедете, то можно провести лёгкую обрезку, опилив дерево, убрав лишние тонкие ветки диаметром до 2 см. А остальные мероприятия отложить до весны.

Большие спилы на взрослых плодоносящих деревьях допустимы только после листопада, в период покоя, когда нет сокодвижения. Любую обрезку нужно успеть сделать за 2 недели до прихода минусовых температур. Это время необходимо для подсыхания ран, тогда они станут неуязвимыми для морозов.

Универсальные правила для любой яблони, прореживание

Есть общие правила для обрезки любой яблони, с освоения которых важно начать новичкам. Всегда удаляют ветки:

  • Больные и сухие — целиком или до здоровой древесины.

На сухой ветке кора сморщенная, растрескивается, а на живой — гладкая

Удаляют ветки, растущие к земле, стволу, перекрещивающиеся с правильно растущими

Волчки — это молодые жирующие побеги, растущие параллельно стволу

Ниже места прививки могут отрастать побеги подвоя

Ежегодное удаление вышеописанных веток называют прореживанием, поскольку они загущают крону.

Как можно подрезать волчок, чтобы омолодить крону

Хотя волчки могут принести пользу, когда есть дефицит плодовых веток. Например, если ветка усохла или надо заменить старую и непродуктивную, то оставьте растущий на ней или рядом волчок. Далее есть два варианта:

    Осенью укоротите на треть. В будущем сезоне волчок даст ветки, растущие ближе к горизонтальному положению, то есть плодовые. Но из верхней почки опять может вырасти вертикальное продолжение волчка, которое надо срезать.

1 год — выбрали сильный волчок и укоротили, 2 год — обрезали вертикально растущу часть образовавшейся ветки, 3 год — отпилили ветку, которую надо заменить

Волчок можно превратить в плодовую ветку и отгибанием

Чем моложе яблоня, тем меньше на ней «неправильных» веток и тем проще обрезка. Но до вступления в плодоношение нужна формировка кроны. Её тоже можно делать осенью.

Формирование кроны молодого дерева

Первая обрезка яблони делается сразу после её посадки саженцем. Однолетнее деревце не имеет ветвления, единственный стволик-прутик укорачивают примерно на четверть. На второй год появляются ветви второго порядка — скелетные, из них и начинают формировать дерево по следующим принципам:

  • Нижний ярус скелетных веток закладывают на высоте 50 см от земли. Всё, что ниже, надо удалить.
  • Второй и третий ярусы формируют в последующие годы по мере роста дерева на расстоянии 50–70 см один над другим. По высоте ветки одного яруса могут возвышаться друг над другом на 10–15 см. Ветви на нужном уровне часто нарастают не один год, например, в двухлетнем возрасте на яблоне может появиться только два побега в нижней части ствола, а в будущих сезонах заложатся ещё два-три.

Формирование ярусов, штрихами показано, что надо обрезать и укоротить

Если нужно оставить ветки, отходящие под острым углом, их отгибают, но делают это весной!

Сформировать яблоню за одну осень невозможно, ведь ярусы будут нарастать постепенно, по мере увеличения высоты ствола. До вступления в плодоношение молодое дерево каждую осень корректируют, выбирая правильные ветки в качестве скелетных и укорачивая их ежегодные приросты на 1/3. Кроме соподчинения, это обеспечивает ещё и ветвление, то есть будут нарастать веточки 3 и 4 порядков, на которых появятся цветы и плоды.

Однолетние приросты легко отличить по цвету: летом они зелёные, а к осени покрываются корой, но более светлой, чем на старой части ветки.

Видео: обрезка молодой яблони

Омолаживающая обрезка

Старой яблоне уже не требуется формирование. Кроме прореживания, ей необходима омолаживающая обрезка. С годами плодоношение уходит на периферию кроны, плоды завязываются только на макушке и на окончаниях старых ветвей. Обрезкой устраняют эту проблему, делают дерево компактнее, убирают или укорачивают ветки, затеняющие пространство у ствола:

Ствол укоротили, спилили верхушку

Толстую старую ветку укоротили до молодого и хорошо развитого побега

Схема омолаживающей обрезки в комплексе с прореживанием

Если в рамках такой обрезки планируется сделать более 2–3 больших спилов (диаметром 7–10 см и более), то мероприятие стоит разделить на несколько этапов и выполнять их последовательно 2–3 года. Например, в первый год укорачиваете ствол и 1–2 скелетные ветки, на второй ещё 2–3 ветки и т. д. Много крупных ран, нанесённых за один сезон, яблоня может не пережить.

Видео: обрезка старой яблони

Все срезы делаются на кольцо. Не должно оставаться пеньков или, наоборот, углублённых ран.

Последний, третий вариант, называют срезом на кольцо

Обрезка яблони осенью — ответственное занятие и физически трудное. Минимальное количество травм дерево получит, если прореживать его и укорачивать ветви ежегодно. Тогда обрезка будет косметической, а не капитальной, что хорошо и для дерева, и для его хозяина.

Как и когда обрезать сибирские яблони осенью, чтобы был хороший урожай

Для полноценного развития и длительного плодоношения яблони необходимо грамотно за ней ухаживать и формировать, начиная с момента посадки. Важно помнить, что осень в Сибири короткая и обрезку плодовых деревьев нужно провести за 3-4 недели до морозов. Тогда раны успеют зажить и вымерзания можно не опасаться.

Зачем обрезать яблоню

Некоторые специалисты считают, что обрезать сибирские яблони осенью необходимо ежегодно. Осенняя обрезка яблонь имеет определенные плюсы, с которыми трудно не согласиться. С наступлением холодов и полного сбрасывания листьев у деревьев наступает период покоя. Они легче переносят обрезку кроны, как бы под анестезией, не испытывают стресс.

  1. Прореженная крона растения лучше проветривается. Болезнетворные микробы, гниль меньше поражает растение. Сокращается количество вредных насекомых и гусениц.
  2. Солнечные лучи смогут свободно проникать глубоко в крону дерева, и плоды будут созревать равномерно.
  3. Укрепляются плодовые ветки, меньше травмируются от излишнего веса снега или урожая.
  4. Питательные вещества не расходуются впустую, а используются для роста и полноценного плодоношения

Польза обрезки яблонь неоспорима. В первую очередь – это формирование правильной кроны. Растение омолаживается, повышается урожайность, улучшаются вкусовые качества плодов. Молодые побеги можно использовать как подвой для прививки других сортов. Сбор урожая становится менее трудоемким.

Виды обрезки яблонь

Мечта любого дачника – красивый, здоровый, плодоносящий сад. Но для этого недостаточно просто воткнуть саженец в землю. С этого момента начинается планомерное формирование растения. Обрезка яблони осенью в Сибири должна быть хорошо продумана. Существует несколько способов обрезки, каждый из которых имеет свое назначение и правила проведения. О них следует знать каждому дачнику.

Формирующая

Формировать яблони в суровом климате специалисты советуют в стелющейся форме, стланцево-кустовидной, кустовидной. Высокий снежный покров защитит яблони на низких штамбах от сильных морозов, обеспечит выживание деревьев в Сибири. Но применяют и общеизвестные схемы формировки:

  1. Чашевидная. Основной побег прищипывают на высоте 70-90 см. Скелетных веток оставляют 4-6 шт. Обрезают их каждый год на 30%. Эта схема применима для слаборослых яблонь, но требует постоянного удаления приростов внутри кроны. Такое вмешательство может вызвать ряд заболеваний у дерева.
  2. Ярусно-разреженная. Скелетные ветви расположены в 3-4 яруса. Нижний ярус – самые длинные ветки. Затем уменьшают длину в каждом последующем ярусе. Таким образом достигается равномерное освещение всей кроны, формируется красивая и крепкая яблоня. Важно правильно определить необходимый интервал между ярусами.
  3. Веретеновидная. Здесь каждая ветка размещается выше предыдущей, смещаясь при этом на 40-50 0 , по спирали. Формируют округлую крону с горизонтально расположенными ветвями. Но такая схема довольно трудоемка.
  4. Вертикальная пальметта. Эта схема подойдет для низкорослых сортов яблонь. На заборе или на стене постройки крепятся горизонтальные опоры, к которым привязывают гибкие ветки дерева. Междурядные и боковые побеги надо удалять. Так же вырезают ветви, растущие внутрь кроны или от опоры. На таких яблонях удобно собирать плоды, но регулярная обрезка снижает урожайность.
  5. Омолаживающая. Проводят на старых, но здоровых деревьях. Подрезают старые ветки и ствол. Удаляют ответвления, растущие под прямым углом к штамбу, верхние побеги. Новый прирост обрезают на 1/3. Если эти процедуры проводить во время осенней обрезки, яблони легче переносят стресс и лучше затягивают раны.

На протяжении 4 лет поэтапно скелетные ветки укорачивают на ½ длины. В идеале крона дерева должна приобрести форму треугольника. Яблоня, после такой обрезки, начинает давать новые побеги, плодовые ветки. Плоды становятся более крупными, сочными.

Оздоровительная

Осенний сад после листопада легко проверить на наличие поврежденных, заболевших веточек, наличие вредителей или грибка. Оставлять это на деревьях до весны просто недопустимо. Оздоровительная обрезка очистит сад, предотвратит развитие болезнетворных бактерий. Позволит растениям уйти в зиму с минимальным риском.

Для работы в саду используют только чистый инструмент. На секаторах и пилах не должно быть:

Хорошо заточенная режущая кромка не задерет кору и сделает срез аккуратным. Все манипуляции с деревом надо проводить с лестницы, не залезая на ветки.

Обрезка по возрасту

Дерево, как и человек, проживает определенные циклы. В каждом из них обрезка решает определенные задачи. У юного насаждения обрезка формирует штамб. У молодого – крону. У взрослого – производят обрезку замены. Старое дерево – формировка нового скелета, улучшение качества плодов. Саженец начинают обрезать через год после высадки на постоянное место. Задача садовода – формирование штамба, сдерживание роста центрального побега, для лучшего развития скелетных ветвей. Для этого слабо укорачивают верхушку и длинные боковые побеги.

Далее, в зависимости от выбранной формы кроны, продолжают ежегодную обрезку яблони до 5 лет. Это:

  • способствует гармонизации процессов между кроной, корневой системой и созреванием плодов;
  • стимулирует плодоношение;
  • повышает зимостойкость насаждений.

Когда наступает период плодоношения, уход за яблоней в Сибири сводится к удалению больных и сухих веток. Трущиеся ветви или две растут рядом – одну нужно убрать. Также срезают все отростки, растущие вверх или внутрь кроны. Три равнозначных побега расположены рядом – средний придется удалить. Если верхушка яблони подмерзла, ее подрезают. Это не ослабит растение. Проводник будет расти, плодовые ветки наберут силу и плодоношение будет оптимальным. А вот сильное укорачивание, наоборот пробуждает ростовые побеги. Крона загущается, зимостойкость падает. Отдаляются сроки плодоношения. Лишние ветки забирают много питания на себя, при этом снижается качество плодов. Но работая пилой и секатором важно помнить, что молодая яблоня может погибнуть, если ее обрезать более чем на треть.

Деревья, достигшие 20-и летнего возраста считаются старыми. Они нуждаются в кардинальной обрезке, которая позволит заменить старые ветки на новые. Это восстановит плодовитость, улучшит качество урожая. Скелетные ветви спиливают до сильного отростка, желательно трехгодичного возраста. Важно соблюдать принцип соподчинения, когда последующий ярус обрезается короче предыдущего. Далее прореживают крону, оставляя самые здоровые и крепкие ветви. Трущиеся, спутанные сучья, все, что растет под острым углом к стволу – все подлежит обрезке. Лучшее время для обновления дерева – осенний сезон, ближе к первым заморозкам. Иначе рост новых побегов ослабит дерево. Возрастные деревья обрезаются частями на протяжении 3-5 лет. Если убрать большую часть кроны сразу, дерево может погибнуть.

Правильный уход после обрезки

Любые срезы и раны на дереве нужно замазывать. Для этого подойдет садовый вар, масляная краска, садовая мастика, обычный пластилин. Необходимо следить, чтобы замазка не отслоилась, не высохла. Важно вовремя обновить защиту среза. Для применения в Сибири стоит отметить лак-пасту В.А. Долматова. Природный продукт, легко наносится и быстро впитывается, на воздухе густеет и образует защитную пленку, стимулирует развитие новой коры. Подходит для использования при минусовых температурах.

Обрезав яблони осенью, их нужно подкормить:

  1. Основные компоненты удобрения должны быть калий и фосфор.
  2. Они укрепляют кору, способствуют одервенению молодых побегов и заживлению спилов.
  3. Деревья успешно перезимуют, если удобрения были внесены строго по норме.

Для профилактики солнечных ожогов штамбы белят осенью известью с добавлением:

  • глины;
  • коровяка;
  • железного купороса.

Камедь и любые раны на дереве зачищают и замазывают масляной краской или садовым варом. Обрезки древесины нельзя оставлять под деревьями. Это источник болезнетворных микробов и насекомых-вредителей. Поэтому весь мусор из сада необходимо вывезти и сжечь.

Правильно формировать яблони – это процесс не одного года. Он требует рационального подхода и учета климатической зоны проживания. Для Сибири выведены адаптированные и урожайные сорта яблонь, постоянно совершенствуются технологии выращивания садов. Имея научно обоснованную информацию и личный опыт можно довести свой сад до совершенства. Получить высокие вкусовые качества плодов и стабильные урожаи.

Сибирская селекция

Navigation

Страница 1 из 22 > >>

Правила обрезки яблони

ПРАВИЛА ОБРЕЗКИ ЯБЛОНИ В СИБИРИ

Соловьева Анна Евгеньевна, доктор сельскохозяйственных наук

В Сибири деревья обрезают весной. После сильного подмерзания обрезку переносят на май-июнь, когда проявится зона отрастания; обрезают – на отросшие побеги .

От момента посадки и на протяжении всех жизни дерева проводится формировка (обрезка) его кроны. У яблони при укорачивании длинных однолетних приростов пробуждаются почки у основания, уменьшается оголение ветвей, полнее используется объем кроны. Ветви становятся более толстыми, коренастыми, повышается их устойчивость к обвисанию.

Деревья, выращенные с систематическим укорачиванием, более компактные и коренастые; их ветви – более устойчивы.

Срез на боковую ветвь (укорачивание в разной степени)- основной тип обрезки в суровых условиях – позволяет изменить направление роста, проредить крону, усилить рост. Срез делают под углом 45° без пенька.

Срез на «кольцо»проводят в крайнем случае, при полном удалении ветви или однолетнего побега. Опасно наносить 2 -3 раны рядом, это ведет к гибели ветви или всего дерева.

Все раз­нообразие приемов формировки сводятся к укорачиванию (подрезке) и прореживанию (вырезке), которые в различных соотношениях очета­ются при обрезке одного и того же растения.

При прореживании длина многолетней ветви не уменьшает­ся, вырезают целиком боковые разветвления: однолетний прирост (побег), плодовые веточки, скелетные ветви.

При укорачивании удаляют верхнюю часть органа (побега, плодовой веточки, ветви). Укорачивание сильнее, чем прореживание, на­рушает равновесие между кроной и корневой системой. В этот же год пробуждаются спящие почки ниже места обрезки; многие из них раз­виваются в сильные разветвления.

Степень обрезки. Слабой обрезкой считается укорачивание однолетнего прироста мень­ше чем на четверть, средней – до трети длины, сильной – свыше трети.

Обработка срезов. Срезы следует зачистить садовым ножом от краев к центру (плоские и ровные раны быстрее зарастают). Раны крупнее 1-1,5 см в диаметре следует за­мазать в день обрезки садовым варом или глиной с коровяком в равных частях с добавлением мелких опилок для связки; масляной краской на натураль­ной олифе, или пластилином.

Уход за штамбом. Для профилактики зимне-весен­них ожогов (возникают на границе снега, с южной сто­роны стволов) штамбы осенью белят известью (2-3 кг на ведро) с добавлением глины (0,5 -2,0 кг на ведро) и коровяка (0,5 кг), для дезинфекции добавляют 0,5 кг железного купо­роса. После любых зимних повреждений и при появлении камедетечения раны зачища­ют ножом и замазывают садовым варом, масляной краской на олифе.

Весной после посадки саженцы обрезать не желательно, осо­бенно – слабые. Обрезку делают если при выкопке саженца из питомника сильно нарушена мочковатая часть корневой системы и необходимо привести ее в соответствие с кроной.

Формировка молодых деревьев. У молодых деревьев слабо укора­чивают верхушку , особенно после подмерзания. Слабое укорачивание верхушки умеренно усиливает рост проводника и скелетных ветвей, не ослабляет растение и не вызывает загущения кроны. У такого дерева формируются сильные, долговечные плодовые веточки и своевременно начинается плодоношение.

Сильное укорачивание не желательно , оно вызывает появление ростовых побегов в ущерб плодовым, загущение кроны, отдаляет вступление в плодо­ношение, снижает зимостойкость.

Ветви в кроне располагают как ярусами (не более чем из 2-3 веток), так и одиночно. Заканчивать крону следует только отдельной веткой. Количество основных ветвей в кроне от 5 до 8 – 10 шт.

Принцип соподчинения ветвей. Центральный проводник должен домини­ровать, то есть зна­чительно опережать по толщине (до 50%) и высоте скелетные ветви. Ветви второго порядка должны быть подчинены ветвям перво­го порядка, а ветви третьего – ветвям второго порядка и т. д.

Не оставляют в качестве скелетных разветвлений ветви с углом отхождения менее 40—45°.

Типы формировок. Яблони в Сибири в зависимости от зимостойкости дерева выращивают в штамбовой (кустовидной) форме, стланцево- кустовидной и стелющейся форме (см. выше).

Прививка в крону зимостойкого скелетообразователя позволяет разместить сорта выше морозобойной зоны, что повышает урожайность до 2,5 раз. Штамб и основания сучьев заменяются зимостой­ким и долговечным скелетообразователем (лучше – сеянцы Сибирской яблони или Ранетки Пурпуровой).

Скелетообразователь формируют 2-3 года со штамбом 50- 70 см; черенки культурного сорта прививают не выше 100 см от земли; каждую ветку прививают на расстоянии 10 -15 см от места скрепления ее со стволом, про­водник – выше на 15- 20 см.

Прививать лучше весной (с конца апреля до конца мая) черенком (вприклад с язычком) на 1-2 летнюю древесину (или летом почкой). Для хорошего роста прививок следует постоянно подавлять рост дикой поросли надломом до 3–х раз за лето.

При сильном росте прививок их следует прищипывать (в первый год – до высоты 50 см), постоянно соблюдая принцип соподчинения ветвей.

Деревья с прививкой в кроне высаживают гуще (через 2 м), первые плоды появляется со 2 года, полноценный урожай – на 3 -4 год жизни прививок.

Можно привить в крону одной дички нескольких сортов, главное -подбирать сорта одинаковой силы и характера роста (сильнорослы не при­вивать с тугорослыми или с сортами с поникающей кроной).

Наиболее опасные болезни и вредители яблони

К наиболее вредоносным в Сибири относятся яблонная зеленая тля, плодожорка, боярышница, парша и плодовая гниль. В последние годы – бактериальный ожог. Мероприятия по защите растений всегда должны быть комплексными, начинать следует с профилактики.

Профилактика на яблоне: Удобрения должны быть сбалансированными. Избыток азота вызывает чрезмерное развитие тли, приводит к слабому вызреванию побегов и низкой зимостойкости. Некорневые подкормки фосфорно- калийными удобрениями с микроэлементамия усиливают иммунитет деревьев.

Ранней весной собрать гнезда боярышницы, до появления зеленого конуса провести искореняющую обработку 7-8% раствором азотных удобрений (от болезней). В начале мая наложить ловчие пояса клеевого типа снизу на стволы, в начале мая начинать борьбу с тлей (Фитоверм) и муравьями.

После весенней обрезки обязательно лечение ран 3% медным купоросом и замазка их варом. Больные плоды и ветки следует сжигать или глубоко закапывать.

При перекопке нельзя повреждать корни: снижается устойчивость, гибнут ветви. Корни старше 4 лет практически не восстанавливаются.

Против гусениц эффективны биопрепараты (Лепидоцид, Битоксибациллин, Фитоверм) и клеевые пояса.

При появлении признаков бактериального ожога сразу обработать деревья антибиотиком Фитолавин.

Падалицу следует собирать и уничтожать ежедневно.

Перед листопадом обработать дерево 5% раствором мочевины (от парши). Осенью белить штамбы и основания скелетных ветвей – от зимующих стадий вредителей и солнечных ожогов, можно добавлять препараты для отпугивания грызунов.

Можно ли обрезать яблони осенью в Сибири

Чтобы получить хороший урожай ароматных и красивых фруктов, яблоню обязательно нужно ежегодно обрезать. Принято считать, что в холодном климате обрезкой деревьев заниматься нужно только весной, но это неверно. Даже в условиях Сибири можно успешно обрезать яблоню осенью. В предложенном разделе обсудим все нюансы и правила осенней обрезки яблонь в суровом климате. Наши рекомендации и советы будут полезны не только начинающим, но и опытным садоводам.

Зачем обрезать яблоню

Чтобы получить хороший урожай фруктов не достаточно просто посадить молодой саженец и дожидаться результата. Важно заниматься формированием растения с самого начала его выращивания. Это позволит сформировать красивую крону плодового дерева, сделав его декоративным элементом своего сада. Помимо внешних изменений, обрезка позволит:

  • Оздоровить растение, предотвратить развитие болезней и паразитирование насекомых.
  • Грамотно распределить потоки питательных веществ в теле плодового дерева.
  • Увеличить количество и качество плодов.
  • Обеспечить доступ солнечных лучей к каждой ветке дерева, что поспособствует равномерному созреванию яблок.
  • Улучшить циркуляцию воздуха во внутренней «шапке» кроны и предотвратить развитие гнили.
  • Сделать плодовые ветки прочными и надежными.

Если не контролировать рост яблони, то в скором времени раскидистое растение снизит объем плодоношения или вовсе прекратит цвести. Также результатом образования избыточной зелени может стать надлом веток и гибель плодового дерева.

Обрезку яблонь осуществляют в зависимости от возраста и состояния плодового дерева. Выделят следующие виды обрезки:

  1. Оздоровительная.
  2. Омолаживающая.
  3. Формовочная.

Все три вида обрезки можно осуществлять осенью. При этом очень важно правильно выбрать лучший период времени и соблюдать основные принципы выполнения работ. Все нюансы обрезки яблонь осенью в Сибири для новичков и опытных садоводов постараемся выделить далее в статье.

Лучшее время для обрезки

Обрезать плодовые деревья нужно в то время, когда они пребывают в состоянии покоя: поздней осенью либо ранней весной. Осенняя обрезка считается более щадящей, поскольку до наступления весны все раны на древесине заживут и растение пойдет в рост без опоздания и стресса. При условии низких зимних температур на срезе не развиваются гнили, болезни, не паразитируют вредители. Таким образом, вопрос можно ли обрезать яблони осенью, имеет однозначный ответ: можно и нужно!

Учитывая продолжительность осеннего периода, важно определить точные сроки того, когда заниматься обрезкой деревьев. Время нужно выбрать так, чтобы на яблоне уже не было листочков, а до заморозков оставалось 3-4 недели. При таких условиях уже остановлено движение сока в теле растения, а угроза вымерзания отсутствует.

Стоит заметить, что обрезкой плодовых деревьев некоторые садоводы занимаются и зимой, но это чревато повреждением кожи, надломом хрупких веток, частичным вымерзанием кроны растения.

Обрезка яблонь в зависимости от возраста растения

Молодой считается яблоня возрастом до 4 лет. В это время нужно регулярно, каждую осень подрезать дерево так, чтобы грамотно сформировать его крону. Старой называют яблоню, возраст которой достиг 20 лет. Такие плодовые деревья снижают урожайность и отдают плоды низкого качества. Чтобы вернуть жизненные силы яблоне, ее нужно омолодить путем глубокой обрезки. В период с 4 до 20 лет плодовое дерево требует формовочной и санитарной обрезки. О том как правильно обрезать дерево в определенном возрасте можно узнать в предложенных далее разделах.

Обрезка молодых деревьев

Чтобы новичкам было проще понять принцип обрезки молодых яблонь, мы приведем картинку, которая наглядно демонстрирует участки кроны, подлежащие удалению.

В зависимости от возраста, на яблоне удаляют следующие участки кроны:

  1. Годовалый саженец чаще не имеет боковых ветвей, поэтому рекомендуется подрезать его верхушку так, чтобы ниже оставалось несколько почек, которые со временем станут скелетными ветвями.
  2. Во второй год нужно сформировать скелет яблони путем удаления лишних ветвей. Оставлять нужно только 2-3 боковые ветви. Их рекомендуется подрезать примерно на 1/3 длины. Это позволит им расти быстрее.
  3. В третий год нужно проредить крону, оставив прошлогодние ветки и подрезав на треть новые побеги. Ветки, растущие вниз или под очень острым углом к поверхности ствола нужно удалить.
  4. В четвертый год нужно продублировать все операции, которые были выполнены в третий год выращивания саженца. Удалению подлежат также ветки, которые избыточно загущают крону дерева.

В зависимости от сорта яблоня может образовывать ветки в умеренном и большом количестве. Некоторые гибриды отличаются саморегуляцией наращивания зеленой массы. Для сортов с пышной кроной очень важно в первые 4 года грамотно сформировать крону яблони. В этом случае дальнейшая обрезка дерева не составит особого труда.

Обрезка взрослых яблонь

Взрослые яблони нужно обрезать ежегодно, удаляя надломанные, сухие и больные ветви, избыточную крону. При осуществлении операции важно соблюдать принципы и правила обрезки. Для новичков в деле садоводства очень удобно использовать готовые схемы формирования взрослых яблонь.

Основные из них мы постараемся рассмотреть подробнее:

В момент посадки яблони, уже нужно подумать о том, какую схему формирования в будущем удобно будет использовать. От схемы зависят декоративные качества растения, его плодородность и жизнестойкость. Выбрав схему формирования достаточно из года в год удалять соответствующие ветки, чтобы получить красивое, здоровое дерево с обильным плодоношением.

Омоложение старых деревьев

Здоровые яблони, достигшие возраста 20 лет, можно омолодить, удалив большую часть кроны. Если дерево болеет, то такая процедура, скорее всего, будет бессмысленная.

Омолаживать старые яблони нужно на протяжении нескольких лет. Глобальное удаление или чрезмерное укорачивание ветвей может привести к гибели плодового дерева. Так, можно выделить две схемы омолаживания:

  1. Традиционная схема рекомендует на протяжении нескольких лет подрезать скелетные ветки на старом дереве наполовину. В общем виде форма кроны должна напоминать треугольник, так как это показано на картинке ниже. Подрезку веток нужно проводить поэтапно на протяжении 3-4 лет. За один раз от ветки можно отрезать не более 2 метров.
  2. Современный способ омоложения старых яблонь также займет 3-5 лет. Первым этапом проведения работ является удаление кроны с южной стороны дерева. Оставить нужно «шапку» шириной 2 м и высотой 3 м. После того как ветки на южной стороне яблони отрастут и принесут первые плоды, нужно провести такую обрезку на северной стороне.

Омоложение яблонь является отличной альтернативой посадке молодых саженцев. После глубокой обрезки дерево с новой силой наращивает пышную зеленую крону, начинает активно плодоносить. При этом урожайность и качество плодов культуры заметно улучшится.

Формирование деревьев зависит во многом не только от предпочтений садовода и склонности сорта к образованию ветвей, но и от высокорослости плодовых деревьев. Некоторые яблони при отсутствии формирования могут вырастать до 12 м высотой. Определить потребную высоту для обрезки можно исходя из следующей таблицы.

Таким образом, мы постарались дать графическую и текстовую, подробную информацию, которая позволит начинающему садоводу понять принцип обрезки и выбрать лучшую схему формирования кроны в зависимости от возраста яблони.

Основные правила обрезки деревьев

Чтобы выполнить обрезку дерева правильно и причинить при этом минимальный ущерб растению, нужно выполнять некоторые важные правила. Они подходят как для осенней, так и для весенней обрезки:

  1. В один сезон нельзя срезать более трех крупных веток. Именно поэтому рекомендуется формировать плодовые деревья с первых лет посадки так, чтобы не пришлось «чистить» крону запущенных растений.
  2. Ветвь лучше прищипнуть на раннем этапе развития, чем потом срезать ее.
  3. Сухие, надломанные и больные ветки нужно обязательно срезать до здоровой, свежей древесины.
  4. На дереве нельзя оставлять пеньки. Срез веток нужно осуществлять максимально аккуратно, чтобы не повредить кожу на штамбе или оставленной здоровой ветке.
  5. Срез на ветке нужно делать под углом по направлению к почке (картинка ниже).
  6. При формировании кроны нужно использовать только острый и чистый инструмент.
  7. Все срезы следует защищать садовым варом.
  8. Слабые ветки нужно обрезать глубоко, чтобы они сильнее росли. Сильнорослые ветви нуждаются в легком укорачивании.
  9. Во время обрезки ветвей нельзя залазит на дерево, поскольку можно таким образом причинить вред себе и растению. Чтобы достать до самой верхушки растения следует использовать лестницу.
  10. Для удаления мелких веток необходимо использовать секатор.
  11. Обрезку ветки нужно начинать снизу. После того как будет сделан неглубокий надрез можно допилить древесину сверху. В этом случае ветка при разломе не повредит древесину на материнском стволе.

Правильные и неправильные способы подрезки побегов над почкой, а также последствия ошибочного осуществления операции продемонстрированы на картинке:

Помимо предложенной выше информации, новичкам можно посоветовать просмотреть видео:

На ролике наглядно представлен весь процесс обрезки яблонь осенью. Сопоставив все важные моменты, изучив правила обрезки и выбрав лучшее время для осуществления мероприятия нужно заточить инструмент и приступить к делу. Мы каждому садоводу желаем удачи и хорошего урожая.

Правила обрезки яблонь в Сибири в осенний период

Обрезка плодовых деревьев в Сибири должна быть ежегодной. Эта мера направлена на прореживание кроны. Процедура улучшает рост насаждения. Снижает вероятность развития разнообразных заболеваний и исключает вероятность появления вредителей. Стрижка – часть комплексного ухода. Яблоню можно подстричь как весной, так и осенью. Главное – придерживаться всех рекомендаций. Правильно проведенная процедура улучшит сортовые качества насаждения.

Особенности климата

Стрижка обязательна. Она помогает омолодить насаждение и распределить питательные вещества по растению правильно. Это увеличивает качество и количество плодов. Яблони будут созревать равномерно, потому что солнечные лучи поступают к каждой ветке. Процедура улучшает циркуляцию воздуха внутри кроны. Ветки становятся прочными и надежными.

Сибирь – одна из самых холодных областей. Зима продолжительная. Температура в холодное время года снижается до -40-50 градусов. В мае начинается активное прогревание земли. Температура поднимается до +20-25 градусов.

Переходы от зимы к лету и наоборот быстрые. Выраженная весна и осень отсутствуют. Они кратковременные. Климат континентальный. Зимой день и ночь не сильно отличается температурным режимом. Снега не много. В некоторых частях он может практически полностью отсутствовать.

Наиболее холодный месяц – февраль. Ветер сильный и порывистый.

Выбор сроков

Выбирая, когда лучше обрезать – весной или осенью, многие отдают предпочтение весне. На самом деле, при правильном проведении процедура эффективна и осенью. В это время стрижка более щадящая. Все раны заживут до потепления. Дерево проснется в срок и даст полноценный урожай.

При осенней стрижке срезы не начинают гнить. Это обусловлено низкими температурами. Нельзя забывать, что в Сибири осень непродолжительная. Процедуру проводят, когда на саженце уже нет листьев, но до заморозков остается несколько недель. Манипуляцию осуществляют, когда сокодвижение остановилось.

Нужно учитывать, что некоторые садоводы прибегают к процедуре зимой. Это чревато ломкостью веток. Крона растения частично вымерзнет.

Процедуру проводят в конце сентября или начале октября. Затягивать со стрижкой нельзя. Промедление обернется обмерзанием дерева.

Способ обрезки

Всего есть три способа обрезки растения. Процедура бывает:

  1. Формирующей. Заключается в удалении ненужных веток для получения ровной кроны растения. Это улучшает декоративные качества саженца. В дальнейшем процедура упрощает сбор плодов. Нужно оставить только горизонтальные ветки. Вертикальные потребуется обрезать.
  2. Омолаживающей. Такая обрезка яблони осенью в Сибири активизирует рост новых побегов. Для этого нужно подрезать старые ветки. Это улучшает качество плодов. Дерево становится устойчивым к вредителям.
  3. Оздоровительной. Процедура препятствует распространению болезней. Заключается в удалении старых веток. После процедуры улучшается циркуляция воздуха в кроне.

Также процедура может быть укорачивающей и прореживающей. При первой из перечисленных отрезают часть ветки. При прореживающей процедуре требуется полное удаление ненужных веток.

Укорачивание активизирует рост новых побегов. После процедуры обычно вырастает 3-4 крепких побега. Прореживание же помогает проникать солнечным лучам ко всем веткам для полноценного развития дерева.

Схема обрезки

Определяясь, как обрезать сибирские яблони осенью, нужно учитывать возраст насаждения. Требуется тщательно придерживаться схемы. Самостоятельная обрезка без учета требований растения не даст положительного результата.

Молодое дерево

Стрижка зависит от возраста дерева:

  • в 1 год требуется подрезание центрального побега так, чтобы оставалось несколько почек;
  • во 2 год удаляют лишние ветви, оставляют только 2-3 основных отростка;
  • на 3 год крону прореживают и обрезают новые ветки на треть;
  • на 4 год повторяют все манипуляции, сделанные год назад.

При подрезании ветки нужно следить, чтобы на ней оставалось несколько активных почек. К 5 году крона насаждения должна полностью быть сформирована. К этому времени должно остаться 4-5 основных веток.

Яблоня 5-10 лет

Веретеновидная форма предполагает расположение ветвей по спирали. Ее нужно начинать формировать с 1 года. После 5 лет стрижка поддерживающая. Каждая ветка должна располагаться выше другой со смещением на 40-55 градусов.

При чашевидной форме присутствует 4-6 скелетных веток. Каждую из них нужно ежегодно укорачивать на треть. Основной побег прищипывают на высоте 70-85 см.

Омоложение старых насаждений

В омоложении нуждаются насаждения в возрасте старше 10 лет. У таких растений урожайность заметно снижается. Требуется удаление большей части кроны. Процедуру омолаживания растягивают на несколько недель. Если сделать сильную обрезку сразу, то есть риск, что насаждение погибнет.

Требуется ежегодное удаление скелетных веток на 50%. По форме крона должна напоминать треугольник.

Общие правила

Стрижку проводят с использованием чистых и острых инструментов. Только в этом случае осенняя обрезка яблони на зиму в Сибири будет успешной. Для процедуры нужно подготовить:

Для замазывания открытых ран используют садовый вар. Это предотвратит подмерзание и болезни. В первую очередь требуется удаление сухих и поврежденных ветвей.

Все ветки нужно сжечь. На участке их хранить нельзя, потому что в них могут быть вредители и возбудители болезней.

Последующий уход

Уход за яблоней в Сибири предполагает регулярный полив. Орошение проводится 1 раз в неделю. Если осень дождливая, то полив сокращают. Почву обязательно мульчируют. Для этой цели подходит древесная стружка.

Штамб обматывают мешковиной. Также можно использовать пластик. Он защитит растение не только от мороза, но и от грызунов.

Своевременная обрезка с соблюдением правил гарантирует здоровье и урожайность дерева.

Устойчивость к холоду плодов дерева — эффекты обрезки

Обрезка непосредственно перед похолоданием увеличивает восприимчивость к травмам.

Введение

После того, как фруктовые деревья переходят в состояние покоя, существует требование охлаждения, которое должно быть выполнено, прежде чем начнут расти новые почки. Это требование к охлаждению выполняется, когда деревья подвергаются воздействию температур от 32 ° F до примерно 65 ° F. Температура, обеспечивающая максимальное охлаждение, составляет около 47 ° F, а более высокие или более низкие температуры вносят меньший вклад в требования к охлаждению.Сколько требуется охлаждения, зависит от вида. Для персиков это может быть от 800 до 1200 часов охлаждения. Для большинства сортов яблок требуется более 1200 часов охлаждения. Сочетание периодов охлаждения с периодами высоких температур, кажется, удлиняет потребность в охлаждении. Это, вероятно, частично объясняет, почему мы можем назвать эти деревья хорошо приспособленными к нашей изменчивой зимней погоде.

Поздней осенью и в начале зимы фруктовые деревья еще не полностью приспособились к холоду. Обрезка деревьев в это время может сделать их более чувствительными к травмам от низких температур.Лучше подождать, пока деревья не подвергнутся воздействию отрицательных температур и пока листья не начнут желтеть, прежде чем начинать раннюю обрезку в состоянии покоя. Внимательно следите за долгосрочным прогнозом и приостанавливайте обрезку, если прогнозируется сильное понижение температуры. Недавно обрезанные деревья могут быть повреждены, если температура внезапно упадет на 50-60 ° C до 0 ° F или ниже. Эта повышенная чувствительность максимальна в течение 48 часов после обрезки и постепенно снижается в течение двух недель.


Римская яблоня (слева) демонстрирует слабый, неоднородный рост, характерный для зимней травмы.Дерево Golden Delicious справа демонстрирует нормальную силу роста. Фотография предоставлена ​​Биллом Шейном, добавочный номер


Государственного университета Мичигана. Фото Слева: убитые зимой деревья Макинтоша в Северо-Западном Мичигане. На фото справа: убитое зимой дерево Империи в Северо-Западном Мичигане. Фотографии: Джордж Сундин, филиал Мичиганского государственного университета

Уроки прошлого

В прошлом веке произошло несколько экстремальных холода, которые повредили сады на востоке США. После зимы 1935-1936 годов появилось несколько отчетов о наблюдениях. из Среднего Запада и Востока, описывая, как зимние травмы, по-видимому, связаны с различными культурными практиками и разновидностями.Резюме обзора яблоневых садов Пенсильвании, опубликованное Энтони , Саддсом и Кларком (1936) в «Протоколах Американского общества садоводческих наук» (Anthony , Sudds and Clarke), описывает травмы деревьев после очень быстрого снижения температуры в середине января 1936 года. Как правило, больше всего пострадали те деревья, которые не имели достаточной силы роста, те, которые были слишком сильнорослыми, и те, которые были подрезаны до наступления холода. Травма туловища была больше, чем я ожидал, учитывая, что самая низкая температура была всего -15˚F, но это сопровождалось быстрым падением с 40˚ до 50˚.

Был еще один отчет из Индианы Беркхолдера (1936), описывающий наблюдения в саду в Университете Пердью. Студенты курса «Плоды деревьев» в ноябре сильно подрезали несколько деревьев в рамках лабораторных занятий по обрезке. Первая половина января была довольно мягкой, за ней последовал десятидневный период отрицательных температур с минимальной температурой -20˚F. К сентябрю следующего года все 43 сильно обрезанных дерева сорта «Джонатан» были мертвыми или почти мертвыми, 8 деревьев, которые были слегка обрезаны, имели легкие повреждения ствола, и ни одно из необрезанных деревьев не пострадало.Другие отчеты о наблюдениях за садом предполагают, что деревья, обрезанные незадолго до похолодания, были повреждены больше, чем деревья, которые не были обрезаны. О подобных наблюдениях сообщалось и для древесных декоративных растений. Эти уроки прошлого могут быть важны, поскольку мы рассматриваем текущее состояние знаний об обрезке и морозостойкости фруктовых деревьев.


Зимняя травма в древесине яблони. Кора зеленая, а древесина темная. Фото: Thaddeus McCamant, Central Lakes College, Staples, MN

Акклимация / Деакклимация

Холодная акклиматизация — это процесс, ведущий к развитию у растений морозостойкости.Плодовые деревья, как и другие древесные растения, осенью постепенно приспосабливаются к низким температурам в три этапа. Короткие фотопериоды, определяемые листьями, вызывают начало первой стадии акклиматизации, и по мере того, как дни становятся короче, у растений разовьется от 10 до 15 градусов морозостойкости. Теплые температуры (от 60 до 70˚F) в сочетании с короткими днями способствуют максимальному затвердеванию из-за повышенной метаболической активности. После периода предварительной подготовки к теплой температуре акклиматизация к холоду продолжается периодом прохладных незамерзающих температур (60˚ дней и 40˚ ночей).Вторая стадия акклиматизации происходит при воздействии отрицательных температур (от 23 до 27˚F). Это повышение устойчивости происходит очень быстро, и деревья могут быть на 10˚ более морозостойкими на следующий день после заморозков, чем они были в предыдущий день. Заключительная стадия акклиматизации, приводящая к максимальной устойчивости к холоду, начинается при воздействии температур, приближающихся к нулю градусов по Фаренгейту.

Зимой деревья остаются выносливыми, пока температура остается довольно низкой. Однако деревья теряют акклиматизацию в ответ на высокие температуры.Деревья также могут повторно акклиматизироваться, когда теплые температуры сменяются обычно холодными зимними температурами. Сильное похолодание в середине зимы может не повредить растениям, если ему непосредственно не предшествуют не по сезону мягкие условия. Позднее зимой, когда потребность в охлаждении будет удовлетворена, деревья начинают терять способность повторно акклиматизироваться к уровням зимостойкости, достигнутым ранее зимой, и могут акклиматизироваться лишь частично. Требование к охлаждению для большинства сортов яблок составляет от 800 до 1200 часов.

Большинство сортов персиков, выращиваемых на северо-востоке, требуют около 800 часов охлаждения, но сорта из южных или калифорнийских селекционных программ могут потребовать меньшего охлаждения. Зимой температура, необходимая для уничтожения бутонов персика, может варьироваться на целых 10˚F. Во время цветения морозостойкость открытого цветка может варьироваться примерно на 5˚F в зависимости от температурных условий за несколько дней до наступления заморозков. Вот почему так сложно предсказать температуру, которая может убить деревья или цветочные почки зимой и даже во время цветения.


Плохой рост листьев и побегов на этом дереве указывает на повреждение зимой. Фото: Марк Лонгстрот, дополнительный

Университета штата Мичиган Что такое холодостойкость?

Морозостойкость — это способность растения выдерживать низкие температуры. «Морозоустойчивость» — это расплывчатый и часто вводящий в заблуждение термин, потому что низкотемпературное повреждение может варьироваться в зависимости от того, когда возникают низкие температуры (ранняя по сравнению с серединой или поздней зимой), как быстро падает температура, какие температуры были в течение предыдущих нескольких дней, и как долго держатся низкие температуры.По этой причине каждое холодное событие уникально, и разные холода могут по-разному повлиять на растение. Например, подвой персика «Сибирский С» выдерживает отрицательные температуры в Онтарио, где зимние температуры стабильно низкие, но на юге, где зимние температуры колеблются, он погибает при положительных температурах. Таким образом, «Сибирский C» считается «морозоустойчивым» в Онтарио, но не в Южной Каролине.

Обрезка влияет на устойчивость к холоду

Хотя существует довольно много анекдотических свидетельств того, что обрезка в начале зимы может снизить холодоустойчивость древесных растений, было проведено несколько контролируемых экспериментов, чтобы определить, как время обрезки влияет на зимостойкость. как долго может длиться эффект обрезки и есть ли здесь степень тяжести обрезки.Некоторые из лучших исследований времени обрезки персиковых деревьев были проведены в Южной Каролине (Несмит и Даулер, 1976) и Джорджии (Принс и Хаттон, 1972) в попытке определить методы, которые способствовали короткой жизни персикового дерева (PTSL).

PTSL — это сложное заболевание персиковых деревьев на юго-востоке США, вызывающее чрезмерную гибель деревьев младше 10 лет. Условия, способствующие возникновению PTSL, по-видимому, включают нематод и других почвенных патогенов, выбор подвоя и осеннюю обрезку.Серия экспериментов, проведенных в течение 1960-х и 1970-х годов, показала, что осенняя обрезка деревьев на участках с историей PTSL была восприимчива к поздним зимним холодам, которые привели к гибели деревьев. Деревья на участках без истории болезни PTSL меньше пострадали от осенней обрезки. Исследования обрезки с другими древесными видами, такими как виноград (Wolpert and Howell, 1984), мертиловый креп и кипарис (Hayns, et al., 1991), показали, что осенняя обрезка снижает морозостойкость растений зимой. В результате этих исследований было выявлено несколько интересных фактов.

  • Обрезка в ноябре имеет тенденцию снижать холодоустойчивость древесных растений до конца февраля, поэтому последствия обрезки довольно продолжительны.
  • Эксперименты по обрезке персика показывают, что деревья, обрезанные осенью, имеют более высокий уровень регулятора роста индолуксусной кислоты (ИУК). Это встречающийся в природе ауксин, имитирующий синтетические ауксины, которые используются в коммерческих целях, включая NAA, 2,4,5-TP и 2,4-D.
  • Кембиальная активность (ткань коры, отвечающая за деление клеток, способствующих радиальному росту ствола и ствола), по-видимому, стимулируется повышенными уровнями ИУК после обрезки.Персиковые тройники, обрезанные в ноябре, показали повышенную камбиальную активность в феврале.


Разрез ветки лесов на шестилетнем персиковом дереве показывает, что древесина старше двух лет была повреждена зимними холодами. У сильно поврежденных деревьев вся древесина коричневая. Фото: Марк Лонгстрот, добавочный номер


Университета штата Мичиган. Ветвь лесов прорезала кору до поврежденного камбия и темного обесцвеченного поврежденного дерева внизу. Фото: Марк Лонгстрот, филиал

государственного университета Мичигана Заключение

Совсем недавно было показано, что летняя обрезка персиковых деревьев в августе задерживает опадание листьев и акклиматизацию к холоду, поэтому цветочные почки на летних обрезанных деревьях были менее морозостойкими, чем необрезанные. деревья в начале зимы, но не в середине зимы.Я также сделал наблюдение несколько лет назад, что персиковые деревья, которые были обрезаны в розовой стадии, имели больше повреждений, чем необрезанные деревья, когда через два дня после обрезки деревьев случился заморозок. Основываясь на наблюдении за персиковыми деревьями, которые приближались к цветению, я думаю, что в некоторые годы обрезанные деревья начинают цвести и распускаться немного раньше, чем деревья, которые еще не были обрезаны.

На основании всего опубликованного можно сделать вывод, что древесные растения не достигают максимальной морозостойкости при осенней обрезке.Деревья больше страдают от сильной обрезки, чем от легкой. Мы все еще многого не знаем о практических последствиях того, как обрезка влияет на морозостойкость. Мы особенно не знаем, насколько быстрая обрезка вызывает дезаклиматизацию, и есть ли сходство с акклиматизацией в начале, в середине и в конце зимы, и мы не знаем, как долго деревья остаются деакклиматизированными. Мы также не знаем, влияет ли на декаклимацию после обрезки теплые периоды середины зимы, которые мы, кажется, испытываем чаще.Это область исследований, которой я заинтересован на заключительном этапе моей карьеры, и я надеюсь получить ответы на некоторые из этих вопросов до того, как выйду на пенсию.

Абрикосы в приусадебном участке

Введение

Абрикосы (Prunus armeniaca) возникли в Китае, но их можно выращивать в большей части западного мира, включая большую часть Юты.Как и персики, сливы и вишня, у абрикосов есть большие твердые косточки или косточки в плодах, и они считаются косточковыми плодами. Они прекрасны в цвете и являются одними из самых декоративных плодов деревьев. Абрикосы — это универсальные фрукты, которые можно сушить, превращать в кожицу, замораживать, консервировать / разливать в бутылки, делать варенье / желе или есть свежими.

Виды и сорта

К наиболее распространенным зимостойким, позднее цветущим сортам относятся «Китайский» («Мормон»), «Мурпарк», «Голдрич», «Тилтон» и «Харглоу».Из них «Goldrich» и «Harglow» — самые свежие. Несмотря на то, что эти сорта позже зацветают, они по-прежнему подвержены весенним заморозкам. Все они годны для употребления в свежем виде и общей обработки. Сорт «Роял Бленхейм» является одним из самых популярных абрикосов, но НЕ рекомендуется для Юты, потому что он не зимостойкий и цветет очень рано.

Общая информация

Абрикосы обычно выращивают в зонах устойчивости USDA с 5 по 8.Многие распространенные сорта могут выжить в зоне 4, но плодоносят спорадически из-за повреждения цветков морозом. Поскольку абрикосы зацветают рано, повреждение цветов из-за весенних заморозков иногда может произойти даже в более теплых зонах. Выбор сортов, которым требуется длительное зимнее охлаждение, может потенциально задержать цветение и помочь снизить риск повреждения от замерзания. Маньчжурский (Prunus armeniaca mandshurica) и сибирский (Prunus armeniaca siberica) абрикосы можно выращивать в Зоне 3. Размер плода часто меньше и худшего качества, чем у других названных сортов.Некоторые распространенные маньчжурские варианты включают «Мандан», «Санголд» и «Мунголд». Сибирский абрикос продается, но распространенных сортов не существует.

Абрикосы, как правило, самоплодоносны, но большинство из них будут давать лучше, когда поблизости для опыления находится другой сорт с аналогичным временем цветения. Большинство плодов растет на коротких шпорцах однолетней древесины, которые остаются продуктивными в течение 3-5 лет. Плоды обычно собирают с июля по август (в зависимости от сорта), когда они становятся желтыми или краснеют и начинают смягчаться.Деревья обычно чрезмерно плодоносят и дают много мелких, менее пригодных для использования плодов, если плоды не прореживать. Когда плоды размером с виноград, прореживайте их до одного плода через каждые 4-6 дюймов вдоль ветки, чтобы увеличить размер оставшихся плодов и сохранить здоровье дерева.

Слива-абрикос гибриды

Слива и абрикос легко перекрестно опыляются, и из полученных семян образуются деревья, которые являются межвидовыми гибридами, причем на рынке имеется широкий спектр этих гибридов.Гибриды сливы и абрикоса различаются по генетическому фону и характеристикам от преимущественно сливы до преимущественно абрикоса и известны в коммерческой торговле как Plumcot, Pluot®, Aprium® и т. Д. (Товарные знаки Zaiger Genetics).

Как расти

Подготовка почвы

Абрикосы растут на большинстве почв Юты, если почва имеет достаточный дренаж. Однако испытание почвы может помочь определить, какие поправки следует внести на участок перед посадкой.Внесите в почву все дефицитные питательные вещества, как указано в испытаниях почвы, до обработки почвы. Посетите аналитическую лабораторию УрГУ для получения дополнительной информации об испытаниях почвы: www.usual.usu.edu. Абрикосы, такие как персики и сливы, плохо переносят влажные и тяжелые почвы и легко заболевают корневыми заболеваниями в таких условиях, особенно при неосторожном орошении. Абрикосы очень склонны к хлорозу железа в щелочных почвах штата Юта. Чрезмерный полив значительно увеличивает риск хлороза и, как следствие, общего увядания деревьев.Значительно могут помочь глубокие, нечастые орошения и использование хелатированного железа EDDHA. Для получения дополнительной информации о лечении железного хлороза см. Информационный бюллетень USU «Железный хлороз в ягодах».

Посадка и междурядье

Деревья не следует сажать на лужайках, потому что потребности в орошении и удобрении сильно различаются. Траву обычно поливают чаще, чем это идеально подходит для деревьев. Трава также активно конкурирует за питательные вещества, такие как азот, и может замедлить рост фруктовых деревьев.На участке также не должно быть многолетних сорняков, таких как вьюнок и кряква.

Поместите деревья на расстоянии 18–22 футов друг от друга. Для деревьев в горшках подготовьте ямку для посадки вдвое большей ширины и такой же глубины, как и контейнер. Важно сажать дерево на той же высоте, что и корневой ком. Если слишком неглубоко, корневой ком засохнет. Если слишком глубоко, недостаток кислорода в почве приведет к потере корней и деревьям упадут. Для деревьев с голыми корнями подготовьте яму немного шире, чем корни, и достаточно глубокую, чтобы выступ корня находился чуть выше линии почвы, а прививка — на 2–4 дюйма над землей.Никогда не позволяйте корням высохнуть. Сразу после посадки тщательно полейте, чтобы почва осела и удалила воздушные карманы вокруг корней. В ветреных местах деревья с голыми корнями следует ставить на колышки на 1 год. Ставка не должна оставаться более года. Для получения более подробной информации см. Видео YouTube «Расширение USU — Как сажать деревья с голыми корнями».

Орошение

В течение первого сезона поливайте с интервалом, чтобы почва оставалась влажной, но не сырой.В зависимости от количества осадков и температуры поливайте примерно два раза в неделю, чтобы обеспечить укоренение. В течение следующих нескольких лет поддерживайте программу полива раз в две недели, в соответствии с которой в течение сезона будет применяться около 30 дюймов воды. Его можно уменьшить, если выпадает значительное количество осадков. Методы орошения, предусматривающие полив у основания дерева, такие как капельные системы, шланги для замачивания или ручной полив, сохранят навес в сухом состоянии и помогут предотвратить заболевание листвы.

Удобрение

Нет никаких конкретных рекомендаций по внесению удобрений для абрикосов, выращиваемых в домашнем саду.Недавно посаженные абрикосы не следует удобрять в первый год их пересадки. Молодые деревья абрикоса должны давать новые побеги в среднем от 10 до 20 дюймов в год. У старых деревьев рост замедляется до 8-10 дюймов нового прироста в год. При адекватных темпах роста удобрение не требуется. Наиболее распространенным ограничивающим питательным веществом является азот, и когда его не хватает, деревья не дают достаточного нового роста. Если посадить рядом с удобренным газоном или садом, деревья обычно получают много питательных веществ из этих участков.Многие факторы, включая орошение, болезни, тип почвы и вредителей, влияют на продуктивность растений.

Если какой-либо из этих факторов снижает рост растений, удобрения бесполезны. Когда деревья не растут удовлетворительно, исследование почвы может быть полезным для определения потребностей в удобрениях. Важно понимать, что удобрения — не панацея, решающая все проблемы растений. Когда требуется азот, нанесите от ½ до 1 стакана 20-0-0 вокруг капельной линии деревьев младше 5 лет.Если также не хватает фосфора и калия, внесите такое же количество 16-16-16 или эквивалентное сбалансированное удобрение. Для старых деревьев применяют от 1 до 2 стаканов.

Обрезка


Пример системы обучения открытой вазе. Фото: Майкл Карон

Подрезайте / подготовьте абрикосовые деревья к открытой системе ваз, похожей на персики. Система обучения открытой вазе выполняется путем выбора 3-4 ветвей, которые берут начало на высоте 18-24 дюймов над землей, которые равномерно распределены вокруг дерева, чтобы стать основными ветвями «лесов».Оставшиеся ветви и центральный стебель удаляются. Ежегодная обрезка новых и укоренившихся деревьев необходима в конце зимы. Начните с удаления мертвых, больных или поврежденных ветвей. У укоренившихся деревьев удалите около 25% ветвей, чтобы обеспечить проникновение света, улучшить качество плодов и стимулировать развитие новых ветвей.

Помните, что абрикосы дают плоды на шпорах (коротких боковых побегах) до 5-летнего возраста, поэтому не удаляйте слишком много плодоносящей древесины.Регулярно удаляйте отростки (побеги, идущие от корней или стебля ниже прививки). Модифицированная система центрального лидера также хорошо работает, особенно в более жарких условиях Юты. Модифицированный центральный лидер приводит к появлению большего количества листвы в середине дерева, что в более жарком климате Юты уменьшает солнечные ожоги на фруктах и ​​ветвях лесов. Для получения дополнительной информации о дрессировке и обрезке см. Бюллетень по расширению USU «Обрезка домашнего сада».

Сбор, хранение и использование


Пример модифицированной центральной выноски система обучения.Фото: Майкл Пейс

Созревшие плоды должны быть немного мягкими, а кожица меняет цвет с зеленого на желтый, красный, оранжевый или их комбинации в зависимости от сорта. В зависимости от сорта можно ожидать урожайности от 3 до 4 бушелей с дерева. При сборе урожая слегка поворачивайте плоды, чтобы не повредить их. Слегка недозрелые абрикосы хранить при комнатной температуре до созревания. Спелые плоды можно хранить в холодильнике 3-5 дней. Абрикосы можно приготовить и съесть разными способами, включая жарение, жарение на гриле и пашот.Их также можно консервировать путем замораживания, консервирования или сушки. Для получения дополнительной информации посетите информационный бюллетень USU Preserve the Harvest –Apricots.

Проблемы

Для получения текущей и конкретной информации о вредителях и болезнях посетите веб-сайт IPM UtahPests (www.utahpests.usu.edu) и подпишитесь на обновления плодов деревьев.

Болезнь Идентификация Контроль
Коринев (гниль) Круглые поражения на листьях с пурпурным оттенком становятся черными, а центры выпадают, оставляя на листьях множество маленьких отверстий.Подобные поражения на плодах со временем становятся черными. На ветвях образуются черные язвы, которые со временем погибнут. Обрежьте сильно зараженные ветви. Осенью убирайте мусор, в том числе листья. Опрыскивание фунгицидами по времени сразу после опадания лепестков весной и при опадании листьев на 50% осенью. См. Также Информационный бюллетень USU Coryneum Blight.
Cytospora / Pseudomonas Canker Раны / язвы, которые сочатся или выделяют клейкий сок янтарного цвета.Листья могут внезапно увядать из-за закупорки проводящей ткани. На коре могут быть участки темного обесцвечивания. Избегайте травм деревьев. Защищайте туловище и нижние конечности от травм от зимних солнечных лучей. Прореживание плодов также предотвращает растрескивание ветвей, устраняя раны, открытые для инфекции. Обрежьте зараженную древесину на 1 фут ниже того места, где проявляются последние симптомы, как только они появятся. Осенняя обрезка не рекомендуется для условий северной части штата Юта. Обычно при этих заболеваниях не рекомендуются фунгициды.
Общие корневые болезни Пожелтение листьев, общее упадок сил и отсутствие роста. Отмирание веток. Чрезвычайно часто встречается с недавно посаженными деревьями из-за непреднамеренного чрезмерного полива. Тщательно управляйте поливом в зависимости от типа почвы, наиболее критичной для тяжелых почв. Обеспечьте хороший дренаж. Избегайте посадки на дерне. См. Также информационный бюллетень USU Peach Irrigation.
Насекомое
Большой Peach Tree Borr Вид яснокрылой моли откладывает яйца на кору у основания дерева. Сверлики часто присутствуют от корней до нижних конечностей.Несколько поколений в год. Подпишитесь на обновления USU Pest Lab, чтобы узнать время распыления и зарегистрированные продукты на сайте www.utahpests.usu.edu/ipm. Профилактика — лучший подход — держите деревья здоровыми и не повреждайте кору и корни.
Тля Множественные виды заражают деревья. Скручивание и деформация листьев в начале сезона, а также приклеивание листьев являются признаками тли или других насекомых, питающихся соком.Может произойти на протяжении всего вегетационного периода. При заражении от незначительного до умеренного обработайте инсектицидным мылом, садовым маслом или нимом. Для заражения редко требуются более сильные инсектициды.
Паутинный клещ Листья приобретают пестрый или точечный, пыльный вид. Со временем отмирание ветвей является обычным явлением.Паутины можно наблюдать по мере роста популяций. Особенно часто встречается на деревьях, чрезмерно опрысканных пиретроидом или карбарилом из-за гибели естественных хищников. При заражении от незначительного до умеренного обработайте инсектицидным мылом, садовым маслом или нимом. Для заражения редко требуются более сильные инсектициды.
Шкала Сан-Хосе Маленькое насекомое с твердым защитным покровом, поражающее ветви и плоды.Колонии могут напоминать гребни коры, но в конце сезона приобретают серый или черный цвет. Обычно два-три поколения в год. Примените смесь садового масла и карбарила на стадии отсроченного покоя. Следите за зараженными ветвями на наличие личинок гусениц с конца весны до начала лета, используя двусторонний скотч. Большинство зарегистрированных инсектицидов легко справляются с гусеницами. При опрыскивании старых защищенных насекомых используйте поверхностно-активное вещество или распылитель / наклейку в сочетании с зарегистрированным инсектицидом.

Список литературы

  • Аноним. 2014. Американские сливы. Доступно онлайн с 23.10.14. Доступно по адресу: http://www.ag.ndsu.edu/trees/handbook/th-3-39.pdf. Государственный университет Северной Дакоты. Фарго, Северная Дакота.
  • Аноним. 2014. Абрикос. Доступно онлайн 7-21-15. Доступно на www.msuextension.org/nutrition/documents/Apric otFFS.pdf.Государственный университет Монтаны. Биллингс, MT.
  • Бренцель, Кэтлин. 2012. Западная садовая книга «Закат». Время заката для дома. Нью-Йорк, штат Нью-Йорк.
  • Олкотт-Рид, Бренда и Уильям Рид. 2007. Производство фруктов и орехов. Stipes Publishing. Шампейн, Иллинойс.
  • Райс, Лаура и Роберт Райс. 2006. Практическое садоводство. Прентис Холл. Сэдл-Ривер, штат Нью-Джерси.

Авторы

Майкл Кэрон, специалист по садоводству , Пункт Благодарения; Таун Беддес , садовод, округ Юта; Brent Black , специалист по расширению фруктов

Справочник

Майкл Карон

садоводство

Округ Юта

аг-нат

эксперт

садоводство

аг-нат

Округ Юта

Кровати Taun

Справочник

Справочник

Логан

Специалист

эксперт

производство фруктов

HOFF

Brent черный

Связанные исследования

Абрикосы в домашнем саду

Абрикосы (Prunus armeniaca) возникли в Китае, но их можно выращивать в большей части западного мира, включая большую часть Юты.Как и персики, сливы и вишня, у абрикосов есть большие твердые косточки или косточки в плодах, и они считаются косточковыми плодами.

Артишок в саду

Артишок предпочитает солнечное место и плодородные, хорошо дренированные почвы. Узнайте, как успешно выращивать артишок, и как избежать проблем с сорняками и вредителями.

Базилик в саду

В этой статье описан базилик в саду, его разновидности, способы выращивания, проблемы, сбор и хранение, урожайность, питание, а также часто задаваемые вопросы.