Обрезка актинидии коломикта: Обрезка актинидии: как обрезать актинидию

Обрезка актинидии коломикта: Обрезка актинидии: как обрезать актинидию

Содержание

Обрезка актинидии: как обрезать актинидию

3 февраля 2021

Актинидия – набирающая популярность плодово-ягодная культура, плоды которой напоминают небольшие по размеру киви. Лиану смело можно использовать в качестве декоративной культуры, украсив ей перголу, беседку или забор. Как сформировать лозу киви правильно?


Сроки обрезки актинидии

Культуру все чаще высаживают в саду, ведь ее плоды обладают гармоничным освежающим вкусом и приятным ароматом. Можно выращивать лиану и в домашних условиях в качестве декоративнолистного растения, основательно подрезая ее до компактных размеров.

Выращивание актинидии не составит труда, если подобрать ей правильное место для посадки и обеспечить грамотным уходом, включающим полив, подкормки и формирование кроны.

Актинидия относится к тем капризным культурам, что плохо переносят несвоевременную обрезку.

Поэтому сроки формировки лозы киви следует подбирать особенно тщательно.

Обрезка актинидии в период сокодвижения опасна для растения, поскольку оно долгое время истекает соком. Травмированные побеги не заживают, ослабляя лиану. В результате киви может не только отказаться от цветения и плодоношения, но и погибнуть.

Обрезку киви проводят каждый год, выбирая наиболее подходящее время:

  • в конце зимы или ранней весной (февраль-март) – до начала сокодвижения;
  • летом (июнь-июль) – в период цветения или по его окончанию;
  • поздней осенью – с наступлением первых заморозков в ноябре-декабре, после опадения листвы.

Нельзя обрезать побеги растения в апреле-мае и в августе. Весенняя обрезка приведет к истеканию соком, а позднелетняя – к пробуждению спящих почек. Побеги начнут расти, но не успеют вызреть до холодов, вымерзнут зимой.

Чтобы правильно провести обрезку лозы, следует знать о видах побегов актинидии.


Классификация побегов

Если внимательно присмотреться к кусту актинидии, можно разделить все побеги на 3 вида. Каждый из них выполняет определенные функции, которые необходимо учитывать, чтобы не снизить урожайность растения.

Побеги бывают:

  • Ростовые. Это самые мощные лозы, характеризующиеся быстрым ростом и крупными листьями, расположенными на значительном расстоянии друг от друга. На вегетативных побегах не закладываются цветочные почки. Ветви вырастают до 2-3 метров, хорошо оплетают опоры, надежно фиксируя к ним растение.
  • Смешанные. Есть у киви побеги, которые отвечают и за рост, и за плодоношение. Они вырастают до 1 метра, а у основания формируют несколько отдельных крупных плодов. Смешанные побеги можно использовать для размножения.
  • Плодовые. Именно на этой лозе формируются бутоны. Их характерные признаки – небольшая длина (всего 10-20 см), укороченные междоузлия и небольшие листья. Они формируются на молодых, однолетних побегах.

В зависимости от разновидности побеги киви следует укорачивать или вырезать на кольцо.

Хиты продаж в магазине

Способы и порядок обрезки актинидии

Формирование кустов актинидии проводят по аналогии с виноградной лозой. Нельзя оставлять растение без обрезки: это приведет к снижению урожайности, загущению киви и частым грибковым заболеваниям.

Общие правила обрезки киви:

  • Ростовые побеги можно укорачивать вполовину или на две трети длины без ущерба для растения. Смешанные лозы подрезают не более чем наполовину. А плодовые ветви после сбора урожая следует вырезать полностью.
  • Обрезку проводят в зависимости от принадлежности сорта к определенному виду актинидии. Так, аргута плодоносит на генеративных ветвях и требует более интенсивной обрезки. Скелетные побеги в омоложении не нуждаются. Коломикта нуждается в омоложении плетей каждые 7 лет. Плоды она образует и на плодовых, и на смешанных ветвях, поэтому обрезка необходима щадящая.
  • Санитарную обрезку лучше проводить осенью. Она включает удаление корневой поросли и засохших ветвей. Слабые, загущающие побеги также подлежат обрезке.
  • Все ветви актинидии должны равномерно освещаться солнечным светом и хорошо проветриваться. В противном случае растение будет подвержено грибковым заболеваниям, в загущенной кроне легче укрыться садовым вредителям.


Существует два основных способа, как обрезать актинидию:

  1. Горизонтальный. В первый год после посадки выбирают два наиболее сильных побега, разводят их по шпалере горизонтально в противоположные стороны. Остальные ветви удаляют. На следующий год молодые побеги закрепляют вертикально. Далее каждый год оставляют пару наиболее сильных ветвей для плодоношения, остальные укорачивают.
  2. Веерный. В первый год после высадки на растении оставляют от 2 до 4 сильных побегов, подрезают их до вызревшей древесины и закрепляют в виде веера на нижнем ярусе шпалеры. Слабые побеги вырезают на кольцо. На второй год оставляют самые крепкие побеги второго порядка и аналогично разводят их по среднему ярусу шпалеры. На третий год образуются плодовые и смешанные побеги.

Неправильное формирование кроны – распространенная ошибка в агротехнике актинидии. Обрезая киви правильно, можно ускорить начало плодоношения, увеличить урожайность растения. Лиана ежегодно будет радовать многочисленными ароматными, сочными плодами. Их можно употреблять в свежем виде, использовать для приготовления компотов, десертов, джемов.

Как обрезать актинидию в весеннее время: допустимость, необходимые условия

Актинидия или киви относится к деревянистым лианам с опадающими листьями. В диком виде растёт на Дальнем Востоке. В настоящее время выведено более 75 сортов лианы. Наиболее распространены домашние или культурные виды: Коломикта, Полигама и Аргут.

Особенности культуры

Актинидия – двудомное растение, поэтому для нормального плодоношения необходима высадка рядом женских и мужских кустов (на 5 женских – 1 мужской).

Поскольку кустарник является лианой, то ему нужна опора. Высота растения может достигать 3,5 м. В уходе неприхотливо, не требует особого состава почвы. Имеет длительный срок жизни (до 50 лет).

Если под лиану выполнена опора, то она обвивает её, закручиваясь вокруг стоек. Хорошо растёт на солнечных или слабо затенённых участках.

Цветение кустарника длится достаточно короткий период. Плоды ярко-зелёные, цилиндрической формы, небольшие по размерам (до 3,5 см в диаметре), имеют отличный вкус. Период сбора урожая – июль-сентябрь (в зависимости от сорта и условий выращивания).

Актинидия

Уход за кустарником несложный.

Для того чтобы лиана была красивая и хорошо плодоносила, нужно:

  • своевременно пропалывать участок;
  • поливать лиану;
  • выполнять обрезку актинидии;
  • подкармливать (2-3 раза за сезон).

Для того чтобы выяснить, как правильно обрезать актинидию, нужно знать строение куста.

Строение куста актинидии

Лиана киви на солнечном участке достаточно сильно ветвится. Начиная с третьего года жизни, скорость роста куста увеличивается.

Взрослый куст имеет три вида побегов:

  • Плодовые, на которых формируются ягоды. Для черенкования не используются;
  • Ростовые или скелетные, обеспечивающие рост куста, образуются на ветках старше 2 лет и за сезон вырастают до 2-3 м. Выделяются крупными листами, большими междоузлиями и мощной сердцевиной. Черенковать такие ветки нельзя;
  • Смешанные – совмещают роль первого и второго вида побегов. Могут использоваться для черенкования.

Корневая система мощная, лучше всего развивается во влажной почве. Корни имеют корнеотпрысковые почки, которые предназначены для того, чтобы при их повреждении система могла восстановиться.

Почки, из которых формируются плоды, образуются на однолетних побегах под корой в районе черешка листа.

Актинидия лиана

Как размножить актинидию

Часто садоводы, которые хотели бы, чтобы их дача имела не только стандартный набор фруктовых деревьев и кустарников, задаются вопросом о том, как выращивается и размножается актинидия в домашних условиях.

Размножение актинидии может выполняться несколькими способами:

  • выращивание из семян;
  • черенкование;
  • разведение с помощью отводка.

Обрезание куста выполняют при посадке, а также при формовке взрослого растения.

Разведение черенками и отводками

Размножение актинидии черенками весной – один из часто используемых способов разведения лианы.

Черенки нарезают сразу после цветения. Для посадки используют одревесневший прошлогодний побег, весенний зелёный или летний полуодревесневевший.

Укоренение актинидии зелеными черенками, в отличие от использования одревесневших черенков, позволяет быстро получить качественный посадочный материал. Таким образом, весна и лето лучше всего подходят для тех, кто хочет размножать лиану. Если размножение производится одревесневшими черенками, то их заготавливают в ноябре-декабре.

Для приготовления черенка используют вегетативный побег, из которого нарезают веточки с тремя почками. Косой срез выполняют под нижней почкой. Снизу листики удаляются. Укоренение лианы производят в парничках.

Черенкование

Пересадить укоренённые растения на постоянное место можно через три-четыре недели.

Размножить актинидию можно весной как черенками, так и отводками.

Для выращивания с помощью отводок во время осенней обрезки оставляют несколько длинных маточных плетей, которые укладывают в предварительно вырытые бороздки (10-20 см глубиной). Перед закладкой плетей бороздки нужно удобрить. Для этого вносят удобрение (перегной) и перемешивают его с почвой.

При достижении 30-40 см побеги прищипывают.

Внимание! Если выполняют разведение отводками, то урожайность маточного куста снижается.

Для стимулирования роста новых побегов нужно обязательно удобрять взрослые растения минеральными составами.

Полив актинидии

Время пересадки готового куста на постоянное место – осень следующего года. Рекомендуется пересаживать 2-3 летний саженец, не старше. Лиана имеет нежный корень, поэтому желательно пересаживать растение вместе с комом земли, не повредив корневую систему. Если выполнять пересадку взрослого растения актинидии, то выкопать куст, не повредив корневую систему, невозможно. Поэтому растение может не прижиться на новом месте.

Данный способ получения посадочного материала несложный, его освоит даже новичок в садоводстве.

При разведении актинидии черенками или отводками сохраняется порода кустарника.

Как нужно формировать актинидию

Лиану начинают формировать с третьего года. Однако после посадки у молодых лиан прищипывают верхушки. Это позволит проснуться боковым почкам. На второй год можно оставить почки, из которых планируется развитие боковых побегов, а остальные ослепить.

Веерная формовка

Обрезка актинидии весной во время активного сокодвижения не производится, поскольку растение будет сильно выделять сок в месте среза, что может привести к ослаблению и заболеванию куста. Также не производят обрезку, начиная с конца лета, поскольку любое повреждение ветки приводит к пробуждению почек, расположенных на побегах этого года. Молодые веточки, которые появились из этих почек, не успевают вызреть и зимой погибают.

Таким образом, формирование куста производят в период:

  • во время и после цветения;
  • поздней осенью, после опадания листвы с лианы.

Веерная формовка

На третий год жизни лианы выбираются наиболее мощные боковые побеги, которые горизонтально подвязывают, равномерно распределяя на шпалере. В этот год важно соблюдать оптимальную загущенность кроны. Поэтому лишние побеги обрезают или прищипывают.

На четвёртый год лиана образует побеги смешанного типа, которые отличаются меньшей длиной, по сравнению с ростовыми. Их подвязывают вертикально.

На пятый год снова наиболее мощные и ростовые побеги подвязываются горизонтально к шпалере, а отплодоносившие ветки обрезаются до 4-5 почки от верхней ягоды.

В последующие годы уход заключается в удалении повреждённых ветвей, а также в прореживании загустившейся кроны.

Гребневая формовка

В отличие от веерной формовки, при которой все скелетные ветви подвязываются к опоре, в гребневой схеме оставляются только 2 побега на каждый ряд опоры. На второй год после посадки выбираются два самых мощных побега и подвязываются горизонтально к нижней проволоке шпалеры, а лишние побеги удаляют. На следующий год оставляют на каждом побеге по 2-3 скелетной ветви и подвязывают их горизонтально ко 2 и 3 проволоке, соответственно, остальные побеги также удаляются.

Обрезка разных сортов и подготовка к зимовке

При выполнении осеннего формирования куста нужно придерживаться особенностей его развития. От вида лианы зависит схема обрезки.

Актинидия Коломикта закладывает плодоносящие почки на укороченных и длинных побегах, поэтому сильно обрезать их нельзя, так как снизится урожай следующего года. Чтобы лиана хорошо плодоносила длительное время, нужно выполнять следующее условие: начиная с семилетнего возраста, у неё необходимо постепенно заменить все скелетные ветви на новые.

Актинидию Аргуту можно обрезать более интенсивно, так как закладка плодовых почек осуществляется только на укороченных побегах. Кроме этого, скелетные ветви у этой породы не заменяются и обычно служат в течение жизни кустарника.

У актинидии Полигамы также необходимо обрезать длинные ветви для получения хорошего урожая на следующий год.

Для того чтобы зимой корни не были повреждены, производят укрытие корней и приствольных кругов. Весной после того, как прошли заморозки, актинидию раскрывают и выполняют подкормку.

Обрезка

Чем подкормить актинидию весной

Чтобы активизировать рост побегов, растение удобряют органикой. Первую подкормку проводят после того, как распустятся на лиане почки. Для этого используют перепревший навоз, который закладывают толщиной порядка 5 см. Вторая подкормка органикой выполняется после цветения. Для удобрения коровяк разводят в воде в соотношении 1:10. Под взрослое растение необходимо влить не менее 2 ведер удобрения.

Своевременный уход позволит вырастить красивую лиану, которая порадует хозяев ароматными, вкусными и полезными плодами.

0 0 голоса

Рейтинг статьи

посадка и уход в открытом грунте, размножение, обрезка, описание сортов с фото

Автор: Елена Н. https://floristics.info/ru/index.php?option=com_contact&view=contact&id=19 Категория: Плодово-ягодные растения Опубликовано: Последние правки:

Растение актинидия коломикта (лат. Actinidia kolomikta), или ползун, является кустарниковой многолетней лианой, видом рода Актинидия семейства Актинидиевые. Родовое название растения образовано от греческого слова «actis», переводящегося, как «луч», и объясняющего, как располагаются столбики завязи у представителей семейства.
Актинидия коломикта, как и самый крупный представитель рода актинидия аргута, в природе встречается в смешанных и хвойных лесах Дальнего Востока на высоте до 1000-1800 м над уровнем моря. В культуре актинидия коломикта с 1855 года выращивается как плодовое и декоративное растение.

Посадка и уход за актинидией коломикта

  • Цветение: с пятилетнего возраста в течение трех недель со второй декады июня.
  • Посадка: начало мая.
  • Освещение: яркий солнечный свет или полутень.
  • Почва: влажная, богатая гумусом, легкая, кислой или слабокислой реакции.
  • Полив: частый и обильный, дождеванием или при помощи лейки с душевой насадкой.
  • Подкормки: в виде слоя мульчи из перегноя или торфа толщиной 5-7 см.
  • Обрезка: во время цветения или сразу же после него.
  • Размножение: семенами, зелеными и одревесневшими черенками, осенними и весенними отводками.
  • Вредители: листоеды, гусеницы бражников и кишмишевых пядениц, златоглазки, короеды, усачи, саранчовые кобылки и слизни. Коты обдирают с растения кору.
  • Болезни: пятнистости – рамуляриоз и филлостиктоз, гнили – плодовая и черная, плесени – серая и зеленая, а также мучнистая роса.
  • Свойства: является ценнейшим продуктом питания, имеющим лечебно-диетическое значение и обладающим отхаркивающим, общеукрепляющим, обезболивающим, кровоостанавливающим и успокоительным свойствами.

Подробно о выращивании актинидии коломикта читайте ниже

Ботаническое описание

Актинидия коломикта представляет собой деревянистую лиану с едва шелушащейся корой, вьющиеся или прямостоячие стволы которой достигают в диаметре от 2 до 5 см и способны забираться на высоту 14 и более метров. Побеги у растения гладкие, блестящие, темно-коричневые. На молодых побегах множество продольных светлых чечевичек. Неодревесневшие вегетативные побеги при столкновении с любой опорой обвивают ее спирально против часовой стрелки.

Листья актинидии коломикта – очередные, эллиптические или яйцевидные, длиннозаостренные, двояко остропильчатые, с округлым или сердцевидным основанием, длиной от 5 до 13 см, расположенные на черешках длиной 2-7 см – в начале своего развития имеют бронзовую окраску, затем зеленеют, перед началом цветения они, начиная с вершины, постепенно приобретают ярко-белую окраску, а после того, как актинидия коломикта отцветет, листья становятся сначала розовыми, потом красно-малиновыми. Осенью на лиане можно наблюдать одновременно розовые, светло-желтые, ярко-желтые, красные и красно-фиолетовые листья. Особенно выражена пестролистность у актинидий, растущих на хорошо освещенных участках.

Впервые актинидия коломикта зацветает в пятилетнем возрасте. Ее цветение начинается во второй декаде июня и длится до трех недель. Ароматные белые или слегка розоватые с наружной стороны цветки актинидии обычно двудомные, однополые, хотя встречаются растения и с обоеполыми цветками. Тычиночные цветки (мужская актинидия коломикта) диаметром около 1 см образуют трехцветковое полущитковидное соцветие, а пестичные (женская актинидия коломикта) и обоеполые диаметром до 15 мм располагаются одиночно в пазухах листьев. Наиболее ценными считаются самоплодные актинидии коломикта с обоеполыми цветками – им не нужны растения-опылители.

Ароматные, мягкие и сладкие в зрелом состоянии плоды растения – темно-зеленые, продолговатые, эллиптические или округлые ягоды с еще более темными полосами. В длину плод достигает 3, а в ширину – 1,5 см. В плодах содержится около 90 мелких темно-коричневых или желтоватых семян. Плодоношение актинидии коломикта начинается обычно в девятилетнем возрасте. Созревают ягоды с конца августа до середины сентября.

Посадка актинидии коломикта в открытый грунт

Когда сажать

Для получения урожая плодов необходима совместная посадка 3-4 женских с одним-двумя мужскими растениями. Лучшее время для посадки актинидии коломикта – начало мая.

Растение предпочитает хорошо увлажненные, богатые гумусом легкие почвы слабокислой и кислой реакции. Щелочные грунты растению не подходят. Осуществляют посадку саженцев с севера на юг, поскольку такое расположение позволяет снегу дольше задерживаться весной в приствольных кругах и обеспечивает в жару защиту корней и стволов актинидии тенью от ее кроны.

Актинидия коломикта хорошо переносит тень, но лучше растет и плодоносит на открытых солнечных местах или в кружевной полутени. Располагают группу актинидий в защищенных от ветра местах с южной, юго-западной или юго-восточной стороны строений, не ближе, чем в 80 см от фундамента. Можно сажать эту лиану вдоль ограды участка в качестве живой изгороди, однако где бы вы ни посадили растение, вертикальная опора для него нужна очень прочная.

Как сажать в саду

Посадочные ямы размером 60х60х60 см готовят дня за два до посадки: на дно кладут дренажный слой из битого кирпича, щебня, керамзита или гравия толщиной 15 см, а поверх дренажа насыпают почвосмесь такого состава и в таком количестве: компоста или перегноя – 3 ведра, песка – 2 ведра, золы и торфа – по полведра, фосфорных и калийных удобрений – по 250 г, костной муки – 150 г. Все ингредиенты перед наполнением почвосмесью ямы тщательно перемешивают до получения однородной массы. Наполнив яму грунтом, в нее выливают 2-3 ведра воды и оставляют на пару дней, чтобы почва осела. При посадке саженцы актинидии коломикта заглубляют так, чтобы корневая шейка оставалась на уровне поверхности. Заканчивают посадку обильным поливом.

Располагают растения на расстоянии 1,5-2,5 м друг от друга. Первое время после посадки саженцы актинидии коломикта защищают от солнца. Сразу же после посадки необходимо установить прочные опоры.

Уход за актинидией коломикта

Условия выращивания

Уход за актинидией коломикта сводится в основном к трем процедурам: поливу, мульчированию и обрезке.

Из-за того, что растение нуждается в высокой влажности, в засушливую пору вам придется уделять актинидии больше внимания. Полив растения осуществляют вечером методом дождевания, используя лейку с душевой насадкой и стараясь хорошо пропитать влагой почву в приствольном круге. Поскольку корневая система у актинидии коломикта поверхностная, в летнюю жару она быстро перегревается. По этой причине не рекомендуется проводить глубокое рыхление грунта вокруг растения.

Подкормки актинидия коломикта предпочитает в виде мульчи из торфа или перегноя. А мульчирование опилками, сосновой корой или опавшими листьями защитит корни актинидии зимой от морозов. Толщина мульчирующего слоя должна быть 5-7 см.

Болезни и вредители

Листья и плоды актинидии подвергаются грибковым заболеваниям: листья поражаются пятнистостями (рамуляриозом, филлостиктозом), а плоды – гнилями (плодовой и черной) и плесенью (серой и зеленой). Болеет актинидия коломикта и мучнистой росой. Возбудители пятнистостей погибают после 2-3 обработок растения однопроцентной бордоской жидкостью или двухпроцентной коллоидной серой. Мучнистую росу лечат опылением актинидии молотой серой, после чего ее дважды с интервалом в 10 дней опрыскивают раствором кальцинированной соды. Что касается гнилей и плесени, то ни одна из них лечению не поддается. Придется в период плодоношения удалять и уничтожать пораженные плоды, а также вырезать поврежденные и сохнущие ветки. После листопада нужно удалить с участка и сжечь все растительные остатки, а актинидию и почву обработать раствором фунгицида.

Из насекомых наибольший вред актинидии коломикта причиняет листоед. В результате его активности к концу лета растение может вообще остаться без листьев. Кроме листоеда, вредят актинидии гусеницы бражников и пядениц кишмишевых, златоглзки, короеды и усачи, а также саранчовые кобылки и слизни, однако поражают растение они не так сильно, как листоеды. Против всех этих вредителей актинидию обрабатывают инсектицидами или акарицидами.

Страдают корни, стволы и побеги актинидии от котов, обдирающих с растения кору, поскольку она содержат в себе вещество, действие которого сходно с валерианой. Чтобы защитить актинидию, ее корни укрывают деревяными щитами, а вокруг стволов ставят заградительные сетки, пропитанные креозотом для отпугивания хвостатых хулиганов.

Актинидия коломикта в Подмосковье

В условиях средней полосы актинидия коломикта вегетирует около 150 дней – с начала мая до начала октября. Она является самым морозостойким представителем рода актинидий и прекрасно чувствует себя в условиях Подмосковья и Ленинградской области. Выращивается актинидия коломикта и на Урале.

Обрезка актинидии коломикта

Правильная обрезка актинидии помогает не только сформировать красивое растение, но и увеличить урожай его плодов. Следует знать, что весной в стеблях растения очень сильное сокодвижение, поэтому обрезку в это время делать опасно. Неблагоприятен в этом отношении и конец лета, поскольку любое механическое повреждение может спровоцировать нежелательное пробуждение почек на молодых побегах. Лучше всего проводить обрезку актинидии коломикта во время цветения или сразу после него. Не повредит растению и обрезка, осуществленная после листопада.

В первую очередь растение в санитарных целях освобождают от тонких, слабых, подмерзших за зиму и сохнущих побегов. Формирующая обрезка актинидии коломикта зависит от того, какой тип опоры используется для поддержки лианы в вертикальном положении, но поскольку обычно этот вид выращивают на плоской шпалере, применяется веерная обрезка растения. В первый год после цветения нужно выбрать 3-4 развитых вертикально растущих побега и вертикально зафиксировать их на шпалере в качестве рукавов «веера». Остальные побеги вырезают под корень. После листопада рукава укорачивают, обрезая их до уровня вызревшей (одревесневшей) части. Во время следующей летней формировки наиболее сильные из отросших боковых ветвей закрепляют на шпалере в горизонтальном положении, после чего остальные боковые побеги обрезают, а лозу прищипывают в разных направлениях. На третий год формирование куста проводят в вертикальном направлении: образовавшиеся побеги параллельно подвязывают к рукавам «веера». На четвертый год, который должен завершить формирование куста актинидии коломикта, вновь образовавшиеся сильные побеги прищипывают в горизонтальном положении, подвязав их ко второй снизу направляющей шпалеры.

После того, как куст сформирован, остается проводить регулярную сезонную прореживающую и санитарную обрезку, а также удаление корневой поросли. Поскольку у актинидии коломикта плодущие почки формируются как на коротких, так и на длинных лозах, проявляйте во время обрезки осторожность, иначе вы можете поставить под угрозу урожай следующего года.

С 8-10 года жизни актинидии коломикта начинают проводить постепенную омолаживающую обрезку растения: каждый сезон удаляют один из рукавов и заменяют его сильным молодым побегом из поросли.

Размножение актинидии коломикта

Способы размножения

Растение легко размножается разными способами, как генеративным (семенным), так и вегетативными: одревесневшими и зелеными летними черенками, весенними и осенними отводками.

Выращивание из семян

В первых числах нового года поместите сухие семена актинидии в капроновый чулок, а потом в банку с влажным песком. Закройте банку капроновой крышкой и держите ее два месяца при температуре 20 ºC. По истечении этого времени семена закладывают на два месяца в нижний ящик холодильника на стратификацию, доставая и встряхивая банку каждые 10 дней. Все это время песок, в котором находятся семена, должен быть влажным. После стратификации семена промывают от песка, выкладывают на влажную бумажную салфетку, помещают в полиэтиленовый пакет, завязывают его и кладут для проращивания в теплое место. Как только семена наклюнутся, их сразу высевают по одному в ящик с влажным субстратом из перепревшего компоста и песка в равных частях. Посев осуществляют на глубину 5 мм по схеме 2х2 см, после чего ящик содержат в теплице вдали от яркого света, постоянно контролируя влажность субстрата. Берегите посевы от холода. К началу осени сеянцы вырастут до 50 см. На зиму ящик вкапывают в землю и укрывают слоем сухой листвы толщиной 30 см, а весной сеянцы рассаживают по схеме 10х20 см в ящик с дренажным слоем и легкой питательной почвой слабокислой реакции. Растениям понадобится регулярный и достаточный полив. На третий год сеянцы начнут цвести, и вы сможете определить их пол, а осенью их высаживают на постоянное место по 2 растения в одну лунку. Выращивание саженцев в теплице, а не в открытом грунте, даст вам два года преимущества во времени.

Размножение зелеными летними черенками

Для осуществления этого способа заранее приготовьте парник и вкопайте его нижнюю часть в землю. На дно ящика поместите толстый слой дренажа, затем слабокислый субстрат, а поверх субстрата – хорошо увлажненный слой промытого речного песка толщиной 3 см. Черенки с двумя-тремя почками нарезают с молодых побегов, издающих при сгибании хруст. Под нижней почкой срез должен быть косым, а над верхней – прямым, на расстоянии 1 см от глазка. Лист с нижней почки удаляют, а верхний лист укорачивают на треть. Нижний срез черенка перед посадкой помещают на сутки в раствор корнеобразователя.

Подготовленные черенки заглубляют нижним срезом в песок на 2-2,5 см на таком расстоянии друг от друга, чтобы их листья не соприкасались, после чего ящик накрывают прозрачным колпаком или рамой со стеклом и притеняют. Укоренение может занять месяц. Все это время нужно поддерживать температуру воздуха в пределах 25 ºC, а полить черенки можно будет только после образования у них корней. Те черенки, которые при укоренении сбросили листья, нужно немедленно из парника удалить.

Размножение одревесневшими летними черенками

Этот способ мало отличается от предыдущего, но некоторые особенности все-таки есть. Укоренение производится в середине или конце августа, поскольку успехом процесс может увенчаться только в случае, если к моменту переноса черенков в хранилище или укрытия на зиму на них появятся лишь корнеобразующие бугорки или зачатки корней. Чтобы соблюсти это условие, вам придется ориентироваться на прогноз погоды, и в случае слишком теплого августа перенести черенкование на более позднее время.

Черенки нужно брать с однолетних побегов, побывавших под солнцем: они коричневого цвета, с жесткими листьями на коротких черешках и короткими междоузлиями. Готовят их к укоренению и высаживают в парник так же, как и летние черенки. Главное условие: нижний срез черенка после посадки должен находиться в песчаном слое, не касаясь черного грунта. В начале апреля перемещенные на зиму в хранилище черенки начинают прорастать, и их пересаживают в теплицу по схеме 10х10 см в хорошо заправленную удобрениями почву, уложенную поверх дренажного слоя. Первое время черенки нужно защищать от яркого солнца.

Размножение весенними или осенними отводками

Для этого способа размножения вам понадобятся двухлетние побеги: весной или осенью побег снимают с опоры, укладывают в канавку глубиной 5-7 см, закрепляют в ней и засыпают рыхлой влажной почвой. Укореняются отводки актинидии легко: в горизонтальном положении активизируются и дают вертикальные ростки почти все почки побега. Каждый такой росток с двух сторон подвязывают к колышкам и высоко окучивают землей. К концу следующей осени у вас будут саженцы, готовые к пересадке на постоянное место.

Сорта актинидии коломикта

Большая часть сортов растения предназначена для выращивания в открытом грунте. Почти все они отличаются морозостойкостью, устойчивостью к неблагоприятным условиям и быстрым ростом, поэтому нет смысла отдельно описывать сорта актинидии коломикта для Подмосковья: практически любой сорт из тех, что мы опишем ниже, можно с успехом выращивать в средней полосе. Итак, наиболее известными и хорошо зарекомендовавшими себя сортами актинидии коломикта являются:

  • Ананасная – среднеспелый урожайный сорт со средней величины репчатыми плодами сладкого вкуса с ананасным ароматом. Сорт отличается высокой зимостойкостью;
  • актинидия коломикта Ленинградская ранняя – созревающий в начале августа зимостойкий урожайный сорт с крупными кисло-сладкими ягодами массой до 4,5 г;
  • актинидия коломикта Ленинградская поздняя – среднеурожайный сорт с крупными кисло-сладкими ягодами массой до 5,5 г;
  • актинидия коломикта Сентябрьская – высокопродуктивный зимостойкий сорт с крупными плодами;
  • Незнакомка – высокоурожайный ранний сорт средней зимостойкости, но отличающийся устойчивостью к вредителям и болезням. Требует опыления мужским растением. Ягоды овальные, очень крупные, массой от 15 до 25 г. Мякоть сочная, нежная, сладкого вкуса, с ароматом ананаса;
  • актинидия коломикта Доктор Шимановский – самоплодный гибридный сорт средней продуктивности с желто-зелеными овальными плодами массой до 3 г, которые в конце августа, сразу после созревания, опадают;
  • актинидия коломикта Ленинградская Адам – мужской декоративный сорт польской селекции, не образующий плодов. Цветет душистыми белыми цветками. Используется для опыления женских растений;
  • Мармеладка – женский сорт среднего срока созревания с овальными оливково-зелеными плодами массой около 2,3 г в продольную светлую полоску. Мякоть вкусная, ароматная;
  • Виноградная – ранний морозостойкий и устойчивый к болезням и вредителям сорт десертного назначения и средней урожайности с матовыми плодами оливкового цвета с тонкой кожицей в светлых продольных полосках, кисло-сладкими на вкус и с земляничным ароматом;
  • Ранняя заря – ранний сорт средней зимостойкости с коническими удлиненными плодами кисло-сладкого вкуса с ананасным ароматом в блестящей темно-зеленой кожуре;
  • Университетская – зимостойкий сорт среднего срока созревания, почти не поражающийся заболеваниями, с удлиненно-цилиндрическими, слаборебристыми и немного сжатыми плодами массой от 2 до 3,5 г оливково-зеленого цвета с едва заметными продольными полосками. Нежная мякоть кисло-сладкая, с цитрусовым ароматом;
  • Фантазия садов – устойчивый к болезням и вредителям сорт, требующий опыления мужским растением. Плоды удлиненные, зеленые, массой до 2,4 г, кисло-сладкие с выраженным запахом ананаса;
  • Приусадебная – сорт раннего срока созревания и высокой зимостойкости с удлиненно-цилиндрическими кисло-сладкими плодами с ананасно-яблочным ароматом, которые после созревания осыпаются;
  • Новосибирская ранняя – высокоурожайный зимостойкий раннеспелый сорт с крупными сладкими ягодами массой до 4,5 г с фруктовым ароматом;
  • Борисовская – очень ранний зимостойкий сорт с очень крупными ягодами массой до 7 г удлиненно-цилиндрической формы, сладкого вкуса и со слабым ароматом;
  • Крупноплодная – зимостойкий сорт среднего срока созревания со сладкими цилиндрическими плодами массой до 6 г со слабо выраженным ароматом;
  • Компактная – среднеспелый зимостойкий сорт со сладкими, ароматными плоскими ягодами массой до 6 г, которые почти не осыпаются при созревании;
  • Клара Цеткин – позднеспелый зимостойкий сорт с удлиненно-цилиндрическими кисло-сладкими плодами массой до 3,5 г, созревающими почти одновременно.

Кроме описанных, известны в культуре сорта актинидии коломикта Павловская, Победа, Матовая, Память Учителя, Ленинградская крупноплодная, Титляновская-2, ВИР-1, Вафельная, Парковая, Монетка и другие.

Свойства актинидии коломикта – вред и польза

Полезные свойства

Ценность плодов актинидии коломикта заключается в первую очередь в большом количестве содержащихся в них витаминов (C, A и P), минералов и микроэлементов. Входят в состав ягод редуцирующие сахара, крахмал, каротин, красители, пектины, жирные масла и другие вещества, необходимые человеческому организму. Плод актинидии коломикта является концентратом витамина C, количество которого возрастает по мере созревания ягоды. Сочетание полифенолов и аскорбиновой кислоты позволяет употреблять плоды с пользой для организма как в свежем, так и в переработанном виде, поскольку биологически активные вещества прекрасно сохраняются в замороженных и сухих ягодах. Вкусны и полезны консервированные плоды актинидии. Ягоды актинидии коломикта используют также для приготовления сиропов, желе, варенья, пастилы, повидла, мармелада, компотов и киселей.

Лечебно-диетическое значение имеют не только плоды, но и цветки, кора и листья актинидии. Препараты из этих частей растения применяют при цинге, коклюше, анемии, глистах, заболеваниях дыхательных и пищеварительных органов, хронических запорах, ревматизме, параличе, неврозах желудка. Плоды актинидии устраняют авитаминоз и регулируют обменные процессы. Отваром коры лечат кариес и головные боли, используют его также как отхаркивающее, общеукрепляющее, обезболивающее, кровоостанавливающее и успокоительное средство.

Противопоказания

Препараты актинидии не рекомендованы людям с варикозным расширением вен, тромбофлебитом и повышенной свертываемостью крови. Противопоказанием является индивидуальная непереносимость продукта, которая может выразиться в сильной аллергической реакции.

Иногда при употреблении в пищу большого количества плодов даже у абсолютно здорового человека возникает пищевое расстройство.

Литература

  1. Читайте по теме на Википедии
  2. Особенности и другие растения семейства Актинидиевые
  3. Список всех видов на The Plant List
  4. Дополнительная информация на World Flora Online

Разделы: Многолетники Цветущие Кустарники Плодово-ягодные растения Ягодные кустарники Лианы Растения на А Актинидиевые

После этой статьи обычно читают

Добавить комментарий

Особенности обрезки разных видов актинидии

Правильная обрезка актинидии помогает сформировать красивое растение с длинными плодоносящими побегами, отличающееся невероятной красотой. Каждый вид актинидии (коломикта или аргута) имеет свои особенности обрезки. Из статьи вы узнаете, какие именно.

Особенности обрезки актинидии

Обрезка является важной частью правильного ухода за актинидией. Весной данную процедуру проводить не стоит, так как растение сильно «плачет», из-за чего может даже погибнуть. Конец лета – тоже неблагоприятный период для обрезки, т.к. любое механическое повреждение побегов в этот период вызывает нежелательное пробуждение почек на молодых ветвях.

Обрезать актинидию лучше в период цветения растения или в течение небольшого промежутка времени после него. Также можно обрезать лиану поздней осенью, когда вся листва уже опала.

В первую очередь удаляют слабые, тонкие и подсыхающие побеги. Обрезают и подмерзшие за зиму концы веточек, которые становятся заметными в начале лета, в период активного роста растения.

Веерная формировка

Вид формировки актинидии зависит от типа используемых опор. Наиболее распространенный вариант – вертикальная плоская шпалера, на которой крепится мощный куст растения наподобие веера.

В первый год выращивания актинидии выбирают 3-4 сильных вертикальных побега и фиксируют их на шпалере – теперь это «рукава веера». Остальные ветви удаляют полностью. Осенью, после опадания всей листвы, основные лозы обрезают до уровня вызревшей части (она коричневого цвета).

В течение второго года на «рукавах веера» вырастают боковые ветви. В период летней формировки, из них выбирают наиболее сильные побеги и закрепляют в горизонтальном положении на опорной шпалере. Прищипывание лозы делают в разных направлениях. Это позволяет добиться оптимальной загущенности растения.

На третий год формировку куста актинидии нужно также проводить в вертикальном направлении. Образовавшиеся плодоносящие побеги подвязывают параллельно к главным ветвям «веера».

Четвертый сезон основной формировки растения завершают прищипыванием в горизонтальном положении вновь образовавшихся молодых и сильных побегов. Их подвязывают к второй проволоке, максимально направляя в разные стороны.

Последующая регулярная обрезка

После основной формировки молодого куста актинидии наступает черед регулярной сезонной обрезки. Этот процесс подразумевает незначительное прореживание, удаление слабых и засыхающих побегов.

При регулярной обрезке важно учитывать вид выращиваемой актинидии. Например, у актинидии коломикта плодоносящие почки формируются как на коротких, так и на длинных лозах.

Если переусердствовать с обрезкой, то урожай следующего сезона значительно снизится.

Актинидия коломикта

Актинидия аргута

 

А вот у актинидии аргута плодоносящие почки закладываются на укороченных ветвях. Поэтому данный вид нуждается в тщательном прореживании и обрезке длинных ветвей каждый год.

Еще одна особенность обрезки актинидии коломикта – частичная обрезка основных побегов. Начиная с 8-10 года жизни растения каждый сезон необходимо удалять одну из главных старых ветвей «веера» и заменять ее сильным молодым побегом. Актинидия аргута менее прихотлива в данном вопросе. Ее основные ветви подлежат замене только в случае механической травмы или вымерзания.

Обрезка актинидии | Vesna-osen

Актинидия с греческого переводится как «лучик». Это растение относится к деревянистым лианам. Самый известный сорт этих лиан — это киви, актинидия на втором месте. Род этих лиан насчитывает более 70 видов растений. Широко распространена актинидия на Дальнем Востоке, в Азии, Гималаях.

На Дальнем Востоке растет четыре сорта этого растения – актинидия Коломикта, Острая, Полигамная, Джиральди.

Актинидия — это сорт лиан, они относятся к листопадным растениям. Цветки мелкие, разной величины, красиво собраны в соцветия. Плод представляет овальную, слегка вытянутую ягоду. Она желто-зеленого цвета, мякоть сочная, мягкая, сладкого вкуса, с мелкими семечками внутри.


Как обрезать актинидию

Актинидия представляет не только декоративную функцию, но и плодовую. Эта лиана не капризна, однако, чтобы ее приручить, нужно научиться за ней ухаживать, выращивать, формировать лозу.

Выращивать Актинидию можно в любом регионе, она не боится морозов или других неблагоприятных погодных условий. Плоды полюбились многим дачникам, по вкусу они напоминают ананас, киви, землянику. Для хорошего плодоношения на участке правильно высадить несколько сортов, для наилучшего опыления и большого урожая.

Одно из условий хорошего плодоношения это правильная обрезка и формовка куста.

Обрезка актинидии

Актинидия очень болезненно реагирует на любые повреждения, обрезку, случайную травму лианы. Она начинает плакать и может истечь соком до такой степени, что погибнет.

Поэтому обрезку лианы проводят поздней осенью или зимой, когда сокодвижение полностью останавливается.

Лучшим сигналом к обрезке станет время после листопада, когда наступит череда ночных заморозков. В каком месяце это лучше делать, сказать трудно. Для дальнего востока, в октябре, для центральной европейской части это ноябрь – декабрь.

За зиму раны лианы зарубцуются, и она не будет плакать весной.

Формируют лиану каждый год. Для этого саженцы актинидии нужно правильно подготовить к обрезке.

 

Правила обрезки:

  1. Для того чтобы каждый год нормально обрезать актинидию, нужно сделать хорошую и крепкую шпалеру. Так можно аккуратно разместить ветви, чтобы они находились на расстоянии друг от друга.
  2. Обрезку нужно осуществлять острым секатором. На вооружении дачника их должно быть два, с короткими и длинными ручками.
  3. Обрезку проводить только по правилам, если срезать не те ветви, можно лишиться урожая. Придется начинать все заново.
  4. Выбрать подходящий период для формирования куста – вообще актинидию можно обрезать в конце осени-начале зимы.

Во время работ нужно удалить все слабые побеги, лишние ветви, которые торчат в стороны и тянут из актинидии силы. Также уход состоит из прореживания кроны. Солнце должно проникать к каждому листочку.


Как сформировать лозу актинидии

Правильная формировка лозы должна начинаться еще при посадке. В саду должно быть выбрано хорошо освещенное место. Лучшим выбором станет стена солнечной стороны дома. Шпалера должна быть крепкой, так как вес у взрослой лианы будет приблизительно от 100 килограмм. За год куст вырастает в среднем на три – четыре метра.

Важным правилом считается не допускать сильного разрастания. В этом случае ветвей будет много, а плодов не будет совсем.

Чтобы формировка лозы произошла правильно, нужно разобраться в видах побегов, какие из них полезные и не нуждаются в обрезке, а какие нужно убирать.

    Вегетативные или ростовые побеги – это самые крупные, длинные и мощные побеги. Они отличаются особой длиной, три – четыре метра. У основания такие ветви имеют толщину в диаметре более оного сантиметра. Такие побеги имеют крупные листья, большие междоузлия. Это так называемый скелет актинидии, основа всего растения.

    Генеративно-вегетативные или смешанные побеги – это побеги, на которых образуется цвет, и формируются плоды. Они выполняют двойную функцию, плодоносят и служат опорой. Достигают длины одного метра, являются боковыми побегами, вырастают на прошлогодних ветвях.

     Генеративные или плодовые побеги – это самые маленькие веточки. Служат они только для того, чтобы плодоносить. Их длина составляет около 10 сантиметров. Если актинидия растет в тени, эти веточки после того, как от плодоносили отмирают, высыхают. Если киви растет на освещенном месте эти побеги продолжают свое развитие и на следующий год снова дадут плоды, но они малопродуктивные, очень мелкие, практически не пригодны в пищу.

Формируют крону следующим образом – у саженцев выбирают несколько крепких побегов и располагают их у опоры в форме веера, так же как виноград. После окончания сезона, когда куст сбросит листву, нужно удалить все лишние побеги, которые образовались на лиане. 

Затем с каждым сезоном домашние, основные ветви будут обрастать новыми побегами. Нужно оставить по одному на каждом побеге. И дальше поступить также с вновь образовавшимися побегами. Все ветви распределить на шпалере нужно равноудалено друг от друга. Ветки должны быть закреплены проволокой, веревкой или другим зажимом.


После формирования кроны уход будет заключаться в замене старых побегов на новые, молодые. Но делать это нужно поочередно, не все сразу, чтобы при продолжении плодоношения лиана обновлялась.

Обрезка и правильное формирование куста актинидии не такая уж и сложная работа. Если внимательно распределить ветви и правильно сформировать лиану, можно добиться хорошего урожая и радовать семью экзотическими плодами.

 

Уход за актинидией. Услуги агрономов

Уход за актинидией

Еще реже, чем айва японская, в наших садах встречается актинидия. В наших садах культивируется актинидия аргута и актинидия коломикта. Ягоды первой крупнее в 1,5 раза и практически не осыпаются при созревании, и кусты ее более урожайны. Эта дальневосточная лиана пришла к нам совсем не давно и за свой вкус «киви» полюбилась нашим садоводам. Но некоторая трудность ее культивирования некоторых ставит в тупик и порой заставляет отказаться от ее выращивания. Хотя, имея некоторый запас знаний об основах выращивания актинидии, можно с успехом культивировать ее в наших садах и лакомиться ее изумительными плодами. В наших сортах наиболее часто встречающиеся сорта актинидии: Зеленоглазка, Фея садов, Прелестная, Скороплодная, Приусадебная, Дивная. Ягоды актинидии обладают тонизирующими и лечебными свойствами. Ее ягоды профилактическое и лечебное средство при цинге, туберкулезе и заболеваниях, связанных с кровоточивостью. Актинидия представляет собой многоветвистую лиану с вьющимися вокруг любой опоры плетями. Цветет в конце мая – начале июня мелкими белыми четырехлопастными цветами размером не более 6 – 7 мм. Ежегодный прирост плетей лианы достигает двух – трех метров. Плодоношение актинидии коломикты начинается на 3 – 4 год жизни растения, актинидии аргуты – на 5 год. Хотя первое цветение она иногда сбрасывает. Актинидия является двудомным растением, и поэтому для завязей плодов на несколько женских растений необходимо хотя бы одно мужское растение. Корни имеют мочковатый вид, глубоко в грунт не уходят, но в плоскости могут распространяться в радиусе до 1,5 – 2 метров. Влаголюбива, особенно в период завязи плодов. Плоды актинидии чуть продолговатые, напоминают ягоды винограда «дамские пальчики» массой до 3,5 г, длиной 2,5 см, диаметром 1,5 см. Созревание плодов завершается к августу, когда чуть вытянутая зеленая ягода вдруг становится полосатой, как мини – арбуз. Ягоды актинидии коломикты еще 5 – 7 дней висят на лиане, а затем опадают. Поэтому съем ягод должен быть своевременным и скорым. При появлении первой осыпи необходимо собрать все ягоды и рассыпать на подносе, где она быстро дозревает. Ягоды актинидии аргуты висят на лиане довольно прочно и дольше. Вкус ягод напоминает вкус плодов киви, но еще более нежный и мягкий.

Место, выбираемое для посадки саженцев актинидии, должно быть достаточно освещенным в течении дня и защищенных от господствующих ветров, хотя актинидия является довольно теневыносливым растением. Одно – двухлетний саженец высаживается весной в период сокодвижения (март – апрель) в заблаговременно подготовленную посадочную яму. Размеры ямы – стандартные: 60x60x60 см. Для будущего комфортного развития вьющиеся лианы необходимо сразу же установить поддерживающую опору любой конструкции, которая естественно вписывалась в ландшафт участка. Лиана актинидия вьется вокруг опоры по часовой стрелке. Размеры и форма опоры могут быть различные, но достаточной высоты, так как эта лиана может достигать длины 3,5 – 4 метра. Рядом с женскими кустами высаживается одно мужское растение.

Куст актинидии формируется как многоветвистая лиана. Количество и длина ветвей выбирается из местных условий и определяется самим садоводом. С учетом того, что плодоношение актинидии образуется в основном на ветвях прироста предыдущего года, формирующую обрезку актинидии надо выполнять только методом вырезки «под ноль» загущающих и старых ветвей. Формирующую обрезку актинидии, как и других неморозостойких культур, проводят поздней осенью после листопада перед ее укрытием на зиму. Весенней обрезки актинидии лучше избегать, т. к. весной лиана на срезе долго «плачет», что не только ее иссушает, но и истощает. Плоды актинидии употребляются как в свежем виде, так и протертые с сахаром, а также в виде варенья, компотов и в сушеном виде.

Уход за актинидией заключается в своевременном проведении агротехнических мероприятий и формирующей обрезки актинидии. Весной, сразу после снега, необходимо освободить лиану от зимнего укрытия, поднять и закрепить ее ветви на нитях опоры. Подготовить дуги и материал защитного укрытия на случай возвратных заморозков. Лучшим, испытанным мной, материалом является нетканый материал спандбонд. Он проникаем для воздуха и влаги и в то же время достаточно хорошо защищает растения от заморозков. Начиная с третьего года жизни растения ежегодно весной необходимо вносить в прикустовое пространство органические и комплексные минеральные удобрения, совмещая его с поливом. Следующий полив актинидии проводят в период завершения цветения и появления завязей ягод. В течении засушливого лета необходим регулярный ежемесячный полив актинидии. Последний влагозарядковый полив актинидии в октябре неплохо совместить с внесением калийных удобрений для лучшего завершения вызревания лозы. При возможности калийные удобрения заменить золой из расчета 300 – 400 г на взрослый куст. В течении  вегетационного периода в нашей средней полосе поражение актинидии ягодными вредителями не замечено. Однако поражение спорами серой гнили зачастую отмечается в конце мая – начале июня. Вдруг, как – то разом наружная сторона листа покрывается белым налетом. Чтобы не допустить дальнейшего распространения болезни, необходимо немедленно обработать Скором или другими средствами против грибковых заболеваний ягодных культур. И все же лучше действовать на опережение. В середине мая в целях профилактики заболеваний необходимо троекратно с недельным интервалом обработать актинидию фитоспорином. А осенью, перед укладкой лозы на зиму, обработать кусты 3 % раствором бордоской жидкости. И хотя существует мнение, что актинидия достаточно морозоустойчива, тем не менее, чтобы избежать иссушения лианы зимними ветрами, ее лучше уложить на землю и укрыть лапником на весь зимний период. И еще: актинидию, особенно молодые саженцы актинидии, очень любят кошки. На период выгонки молодых растений необходимо устраивать вокруг них какие-нибудь простые заграждения, скажем, из колючей проволоки.

Омоложение кустов актинидии происходит одновременно с вырезкой состарившихся ветвей лозы и заменой их молодыми ростками, появляющимися у основания куста.

Размножение актинидии достигается разными способами. При размножении черенками осенью в конце вегетационного периода из вызревшей лозы нарезают 3-5 – почковые чубуки, которые хранят до весны в погребах, холодильниках или грунте на даче с северной стороны строений. Весной черенки высаживаются в школку на доращивание (лучше в обычной неотапливаемой теплице). И все же из собственной практики берусь утверждать о преимуществе размножения способом отводков, прикопкой нижних ветвей куста, как это практикуется на крыжовнике. Тогда осенью или ранней весной выкапываются укоренившиеся молодые ростки, отделяются друг от друга и высаживаются на постоянное место в заранее подготовленные в посадочные ямы или прикапываются в школке для доращивания. Размножение актинидии возможно и зелеными черенками до 10 см, которые нарезаются с наиболее урожайных кустов в конце июня. После удаления листьев с нижней части черенка и выдержки в гетероауксине в течении суток их высаживают в тепличку с созданием под укрытием влажной, постоянно поддерживаемой среды. Через 3 – 4 недели молодой саженец обзаводится корешками. После этого саженец можно высадить на постоянное место. Желательно саженцы актинидии размещать так, чтобы их корневая система была в тени, а лиана – на солнце.

Обрезка актинидии – правила и особенности — Дачники Лайф

Актинидия не сильно распространена на огородах, в садах и приусадебных участках россиян. Но ее уникальные декоративные качества, неприхотливость в уходе и устойчивость к действию различных вредителей обуславливает повышение популярности в ландшафтном дизайне. Но для того, чтобы лиана правильно росла, ее нужно регулярно обрезать.

Особенности культуры

Актинидия произрастает в основном в Китае и Японии, Поволжье, Юго-Восточной Азии, Гималаях, а также на Дальнем Востоке. Ареал ее обитания составляют широколиственные, кедровые, пихтовые и еловые леса, но также существуют и окультуренные формы. Они в основном используются в декоративных целях и для получения плодов.

Лиана при наличии опоры с диаметром не более 10 см может спокойно ее обвивать и закручиваться, при этом она обладает хорошим ростом и очень быстро разрастается. В диких условиях произрастания лиана может достигать при наличии подходящей опоры до 14 метров в высоту. Но при высаживании в саду, огороде или на приусадебном участке она обычно составляет меньшую величину.

Длина может достигать 14 м

Рекомендуемая высота составляет не более 3,5 метров. Отличаясь не только хорошим ростом, но еще мощностью, неприхотливостью и долголетием при соблюдении правил ухода и проведении регулярного подрезания побегов и верхушки актинидия может давать урожай на протяжении более 50 лет.

Цветет растение непродолжительное время, после чего на его побегах образуются завязи. Созревают они в период с августа по сентябрь. По своему внешнему виду они очень похожи на киви. В диаметре составляют не более 3 см, отличаются ярко-насыщенным зеленым цветом мякоти и имеют многочисленные черные семечки внутри.

Актинидия, как и другие декоративные кустарники, имеет многообразие разновидностей. Она насчитывает около 75 сортов, уход и обрезка которых различаются между собой. Среди них особенно стоит выделить:

  1. Вафельная.
  2. Доктор Шимановский.
  3. Лакомка.
  4. Сорока.
  5. Королева сада.
  6. Крупноплодная.
  7. Командор.
  8. Народная.
  9. Адам.

Строение куста актинидии

Во время посадки саженец располагается рядом с опорой или шпалерой, что обеспечивает его правильный рост и развитие. По достижению взрослого состояния у деревянистой лианы выделяют три разных типа побега, имеющее разное предназначение и отличающиеся друг от друга параметрами и типом роста. К ним относятся:

  • ростовые;
  • смешанные;
  • плодовые.

Ротовые побеги и веточки являются опорными и формируют собой скелет актинидии. Их рост активизируется из спящих почек на древесине, которая старше двух лет. На протяжении вегетационного периода они увеличиваются в размере до двух или трех метров в длину. Они заканчиваются острой верхушкой, которая погибает в зимний период.

Характерной чертой ростовых побегов является значительное количество сердцевины внутри, у них крупные листочки и достаточно большие междоузлия. Такие веточки и побеги не используются в качестве черенков для размножения лианы, поскольку они плохо дают корни и отличаются низкой приживаемостью.

Смешанные побеги формируются из почек, локализующихся на приростах побегов предшествующего года. Они достигают в длине около 50-85 см, хорошо вьются и заканчиваются тупой верхушкой. Эти веточки являются не только опорными (скелетными), но и дают урожай. Плоды в основном вырастают у основания побегов. Смешанные побеги могут использоваться для размножения способом черенкования.

Плодовые побеги формируются на однолетней древесине деревянистых лиан. Они относятся к побегам третьего порядка, которые после плодоношения засыхают в затененных условиях.

На солнечном участке произрастания культуры они сохраняют свой рост и жизнеспособность и дают веточки четвертого порядка.

 

Такие веточки начинают на втором году плодоносить мелкими плодами. При этом они не обладают способностью к обвиванию опоры, поэтому не имеют декоративной ценности. Их длина обычно составляет не более 10 см, а заканчиваются они тупой верхушкой и имеют короткие междоузлия. Основная функция таких побегов – давать плоды, для размножения черенкованием они не пригодны.

Обрезка при посадке и взрослой особи

Обрезка актинидии необходима для формирования жизнеспособных растений, улучшения их внешнего вида и декоративной функции. Очень часто эта культура используется для украшения ландшафта участка, но для того чтобы живая изгородь выглядела привлекательно, за ней нужен тщательный уход.

При посадке у саженцев прищипывают верхушку, что необходимо для того, чтобы проснулись боковые почки. Но обрезка проводится не для всех сортов деревянистой лианы, а только для некоторых их видов. Перед этой процедурой важно выполнить все действия правильно, поскольку это может привести к ослаблению и гибели растения.

При обрезке взрослой особи культуры удаляются побеги:

  • поломанные;
  • тонкие;
  • слабые;
  • загущающиеся.

Схема обрезки и формирования куста

Это позволяет обеспечить стимуляцию роста и формирование красивой кроны. У лианы вырезаются в основном ветки, которые в течение трехлетнего периода не плодоносят. Вырезать целую лозу нужно в обязательном порядке до самой поверхности земли или до мощной лианы, которая располагается ниже.

При обрезке садовод может визуально определить возраст веток по оттенку коры и по толщине побегов. Ростовые веточки можно обрезать до определенной длины. Смешанные побеги укорачиваются только до 30 см, а все оставшиеся – равномерно распределяются по опоре или деревянной шпалере. Это позволит обеспечить им просторный свободный рост и равномерную освещенность.

Схема обрезки боковых веток

Если выращивание растения проводится на деревянной шпалере, то веточки желательно располагать вдоль опор, чтобы при наличии на них листвы сквозь них хорошо проходил солнечный свет. При сильной тени актинидия может сбросить листву, поэтому распределять побеги нужно максимально равномерно.

При обрезке важно соблюдать определенные рекомендации:

  1. Осуществлять все действия нужно только осенью после полного опадения всей листвы. В весенний период эту процедуру проводить не рекомендуется, поскольку при обрезке в этот сезон побеги выделяют большое количество сока, что может привести к гибели всего растения. В конце лета тоже не надо проводить укорачивание веточек, поскольку это является неблагоприятным периодом, поскольку любые повреждения могут обусловить активизацию почек на молодых веточках.
  2. Удалению подлежат в первую очередь сухие, подсыхающие, тонкие, загущающие крону и слабые веточки. Ликвидации подлежат замершие за предыдущую зимовку верхушки веток.
  3. На первом году саженец укорачивается до длины, на которой остается только две или три почки. На второй год выбираются 2-3 вертикально растущих побега, которые составляют основу ветви веера. Остальные обрезаются до поверхности земли. После опадения листьев удаляется верхушка до уровня созревшей коры.
  4. На третьем году из основных веточек появляются боковые. Летом из них выбираются только самые мощные и сильные, после чего привязываются к горизонтальным элементам шпалеры. Их нужно расправлять в разные стороны, что позволяет сформировать куст.
  5. На четвертый год короткие плодоносящие побеги подвязываются вертикально, а на пятом году вновь из всего куста выбираются только самые мощные и сильные, подвязываются и расправляются горизонтально к проволоке. Укорачиванию подлежат неплодоносящие ветки.
Обрезку нужно проводить только осенью Делаем опору Варианты формирования куста Куст обязательно подвязывают

После обрезки осенью лианы остается большое количество побегов, которые можно использоваться для черенкования и размножения. Но для этого подходят только смешанные, поскольку другие не способны дать хорошую степень приживления. Для размножения актинидии идеально подходит способ кильчевания.

Обрезка разных сортов и подготовка к зимовке

При проведении обрезки следует учитывать разные особенности и сорта актинидии:

  1. Коломикта и полигама имеют плодоносящие почки, формирующиеся на укороченных и на длинных веточках. Если обрезать их, то можно существенно повысить урожайность лианы на последующий год.
  2. Аргута плодоносит только на коротких побегах, поэтому для сортов этого растения нужно интенсивно прореживать эту культуру в сочетании с короткой обрезкой и тщательным прищипыванием. Лианы этого сорта плодоносят в течение всей жизни культуры, поэтому не нуждаются в замене.
  3. Актинидия коломикта требует укорачивания побегов только с 7-10 летнего возраста, ранее даже молодые саженцы культуры не прищипываются. Для этого одну из старых лиан меняют на новую и более сильную.

После укорачивания побегов осенью требуется укрытие растения, которое предотвращает замерзание кроны и гибель лианы. Для этого нужно укрывать его специальными легкими тканями, а приствольный круг – лапником.

Актинидия может выступать как красивая живая изгородь или использоваться для создания других декоративных ландшафтных композиций. Но для формирования эффектного внешнего вида этого растения необходима регулярная обрезка, которая должна проводиться в соответствии с рекомендациями садоводов.

 

Садовых гидов | Как обрезать киви

imegastocker / iStock / Getty Images

Два основных сорта киви, выращиваемых для выращивания фруктов, морозостойкий киви (Actinidia kolomikta) и киви (Actinidia deliciosa), для успешного плодоношения требуют как мужских, так и женских растений. Харди киви растет в зонах устойчивости растений с 4 по 8 Министерства сельского хозяйства США, а плоды киви — в зонах 8 и 9 Министерства сельского хозяйства США. Правильная обрезка только что посаженных лоз киви, наряду с постоянной ежегодной обрезкой как мужских, так и женских растений, помогает увеличить производство фруктов, одновременно улучшение здоровья и формы растения.

Инструменты для обрезки и подготовка

Обходные ножницы подходят для большинства нужд обрезки киви. Держите лезвия правильно заточенными, чтобы они легко прорезали лозу, не раздавив ее. Если вам необходимо вырезать большие древесные лозы или удалить мертвые стволы, лучше подойдет подрезная пила. Перед использованием продезинфицируйте инструменты для обрезки, протерев их тканью, смоченной изопропиловым спиртом. Протирание инструментов спиртом после обрезки пораженной или зараженной вредителями древесины или при перемещении между растениями помогает свести к минимуму распространение болезнетворных микроорганизмов между насаждениями.

Дрессировка новых виноградных лоз

Дрессировка молодых растений, начинающаяся в первый год посадки, способствует равномерному размещению лоз и лучшему плодоношению после созревания. И выносливые киви, и плоды киви на однолетних лозах. Тренируйте единственный ствол до линий решетки, обрезая все боковые побеги, ответвляющиеся от основного ствола, когда растения находятся в состоянии покоя зимой. Если в вашем районе часто бывают поздние весенние заморозки, вы можете позволить двум или трем вертикальным стволам развиваться из основания лозы киви, обрезая боковые ветви, образующиеся на этих стволах, срезая их вплотную к стволу.Когда стволы станут достаточно высокими, чтобы дотянуться до решетки, позвольте боковым веткам врасти и натяните их на проволоку решетки. При необходимости свяжите их тканевыми стяжками, чтобы они оставались на месте. Киви может полностью созреть и заполнить решетку через два-три года.

  • Обходные ножницы подходят для большинства нужд обрезки киви.
  • Если в вашем районе часто бывают поздние весенние заморозки, вы можете позволить двум или трем вертикальным стволам развиваться из основания лозы киви, обрезав боковые ветви, образующиеся на этих стволах, обрезав их вплотную к стволу.

Обрезка спящих самок

После созревания самки киви по-прежнему нуждаются в ежегодной спящей обрезке в середине или конце зимы для сохранения формы и продуктивности. Основные стволы или лидеры обычно не требуют обрезки. Вместо этого вырежьте все боковые побеги, которые развиваются под решетками или стеблями, называемые присосками, которые образуются вокруг основания стволов. Обрежьте боковые побеги заподлицо со стволом и обрежьте побеги на уровне земли. Обрежьте ветви, которые уже плодоносили в пределах основного кроны, оставив на растении только однолетнюю древесину.Однолетняя древесина растет у основания старых боковых плодоносящих ветвей. Урежьте плодоносящую однолетнюю древесину со здоровыми почек до восьми почек, сделав срез в пределах 1/4 дюйма от восьмой почек. Удалите всю скученную плодоносящую древесину, чтобы оставшиеся боковые плодоносящие ветви были на расстоянии 8-15 дюймов друг от друга. Отслоение коры на основном стволе свидетельствует о поздних заморозках. Вы можете отпилить поврежденные основные стволы у их основания на многоствольных лозах, не повредив киви. Повреждение одноствольного киви морозом обычно приводит к гибели растения.

  • После созревания самки киви все еще нуждаются в ежегодной обрезке в период покоя в середине-конце зимы для сохранения формы и продуктивности.
  • Обрежьте ветви, которые уже плодоносили в пределах основного кроны, оставляя на растении только однолетнюю древесину.

Летняя обрезка

Мужские растения киви дают больше новых побегов за сезон, чем женские растения. Обрезку мужских растений проводят только летом после цветения. Обрежьте боковые цветущие ветви до 8-10 дюймов длины, где новый рост будет наиболее сильным.Удалите в это время все боковые ветви под основным кроном, побеги или побеги, выступающие над кроной. Женские растения требуют более легкой летней обрезки. Обрежьте цветущие побеги перед плодоношением до шестого листа после последнего цветка на каждом побеге. Вы также можете удалить любые побеги без цветов, которые растут за пределы основного навеса решетки, обрезав их до основной ветки. Срежьте кончики всех новых побегов на 6 дюймов на женских растениях в конце лета, чтобы не запутаться.

  • Мужские растения киви дают больше новых побегов за сезон, чем женские растения.
  • Обрежьте кончики всех новых побегов на 6 дюймов на женских растениях в конце лета, чтобы предотвратить спутывание.

Обрезка киви — Узнайте, как срезать виноградную лозу киви

Киви — это сильнорослая виноградная лоза, которая быстро выходит из-под контроля, если ее не выращивать на прочной опорной конструкции и регулярно обрезать. Правильная обрезка не только контролирует размер растения, но и увеличивает урожай, поэтому знание того, как обрезать лозу киви, является важной частью выращивания киви.Узнайте больше об уходе за киви и обрезке киви.

Уход и поддержка растений киви

Помимо обрезки киви, вашим виноградным лозам потребуется дополнительный уход за растением киви. Многие лозы киви погибают в первый год из-за слишком влажной почвы. Обильно полейте, если нет дождя, и дайте почве вокруг кроны просохнуть перед повторным поливом.

Киви чувствительны к удобрениям, поэтому используйте их в небольших количествах. В первый год удобряйте их легким разбрызгиванием удобрений вокруг основания растения ежемесячно с весны до середины лета.После первого года немного увеличьте количество и удобряйте через месяц.

Женские растения киви дают плоды, но для оплодотворения цветов им нужен самец. Выбирайте самцов и самок одной и той же разновидности или сорта, потому что лозы должны зацвести в одно и то же время. Одного самца хватит на восемь самок.

Хорошая решетка для виноградной лозы киви является неотъемлемой частью ухода за киви. Соответствующая опорная конструкция должна выглядеть как старомодная веревка для белья.Вам потребуются как минимум две стойки диаметром от 4 до 6 дюймов (10-15 см), установленные так, чтобы высота столба оставалась на высоте 6 футов (2 м) над землей. Установите стойки на расстоянии 15–18 футов (4,5–5,5 м) друг от друга. Сверху на каждую стойку установите перекладину длиной около 5 футов (1,5 м). Протяните три проволоки между поперечинами, по одной в центре и по одному на каждом конце.

Обрезка киви первый год

Обрезка и дрессировка киви начинается, когда вы сажаете лозу. В первый год вам следует больше сосредоточиться на прямом росте и прочной структуре, а не на том, как резать киви.Свободно привяжите лозу к столбу и продолжайте расти прямо вверх. Не позволяйте ему вращаться вокруг столба. Удалите все боковые ветви, пока лоза не достигнет вершины столба. Вырежьте верхушку лозы на несколько дюймов (8 см) ниже вершины столба и поощряйте боковые побеги, которые растут сбоку вдоль проволоки.

Зима — лучшее время для обрезки боковых веток киви вдоль проволоки. Обрежьте их так, чтобы стебли были примерно 6 мм в диаметре. Если у лозы не образовались хорошие боковые ветви наверху, обрежьте основной ствол примерно на 2 фута (61 см.) и попробуйте еще раз в следующем году.

Как обрезать киви после первого года жизни?

По прошествии первого года сконцентрируйтесь на создании сильного бокового роста вдоль проволок. Подведите ветви к верхушке лозы к проволоке и закрепите их через каждые 18–24 дюйма (46–61 см). Обрежьте лозу, чтобы она не выходила за проволоку. Удалите побеги, которые огибают другие побеги или взлетают в неправильном направлении.

БОЛЬШЕ ОБРЕЗКИ, ИНВАЗИВНАЯ?

Учебные занятия

Любой, кто был потрясен явной жестокостью, с которой я подходил к своим виноградным лозам и лозам киви несколько недель назад с секатором, пилой и сучкорезом в руке, был бы шокирован еще больше сегодня.Но никакого вреда. (Киви — это «выносливые киви», то есть Actinidia arguta и A. kolomikta ; пушистые киви здесь не морозоустойчивы.) все больше и больше, в конце концов, если однажды наткнется на что-нибудь, на что нужно взобраться, посылая свои плоды все дальше и дальше вне досягаемости. Или если не вне досягаемости, то все чаще запутываться в массе стеблей. В сырой внутренней части этой массы стеблей многие сорта винограда скорее сгнили, чем созрели.
Что еще более важно, ягоды винограда или киви на неухоженных лозах не так хороши на вкус. Самозатенение снижает фотосинтез, вызывающий ароматизацию. И энергия растений должна быть распределена среди слишком большого количества фруктов; обрезка ограничивает урожай, но позволяет растениям привнести больше аромата в оставшиеся плоды.
Первое, что я сделал, когда начал обрезку несколько недель назад, — это реорганизовал лозы. Оба плодоносят на новых побегах, отрастающих от однолетних побегов. Я тренирую эти растения на Т-образных решетках с 5-ю проволоками, протянутыми от Т до Т.Ствол поднимается на высоту проводов, в этом месте он разделяется на кордоны — постоянные рукава, каждое из которых движется в противоположных направлениях вверх и вниз по среднему проводу. Годовалые плодовые стебли раскидываются перпендикулярно кордонам.
Обе лозы ежегодно растут невероятно, плодоносящие стебли слишком длинные и слишком обильные. Поэтому я укоротил все трости до 3–4 футов в длину, которые находились сразу за внешними проводами, и отрезал те сверхъестественные трости, у которых были стратосферные устремления.
По-прежнему слишком много тростей. Я уменьшил их количество. Пару недель назад я снова просмотрел лозы, нацелившись (в идеале) на одну трость по обе стороны от кордона каждые 6 дюймов или около того.

Третий раунд обрезки винограда и киви

Средняя дата последнего смертельного мороза здесь примерно на третьей неделе мая. В этом году явно не так, но я хотел подождать, чтобы сделать последнюю обрезку винограда и киви до этой даты. Кончики тростей отрастут первыми и, следовательно, станут матовыми, что не проблема, если в любом случае их снова укоротить.
Теперь, когда мороз — это, наверное, всего лишь воспоминание, я в последний раз прореживал трости — почти на фут друг от друга — и еще больше укоротил те, что остались. Виноградные стебли укорачиваются до двух почек каждая, а киви — примерно до 18 дюймов в длину.

Виноград в мешках

Следующим шагом, касающимся винограда, будет упаковка гроздей. Я подожду, пока ягоды начнут набухать, а затем частично разрежу складки пакетов с деликатесами, чтобы их можно было надеть на пучок, а стебель, удерживающий пучок, скользнул в прорези.У каждого пучка есть лист или усик напротив пучка, который необходимо отрезать, чтобы верх мешка можно было плотно сложить на ножке, а затем скрепить скобами с обеих сторон, чуть ниже щели.
Чтобы увидеть, а не прочитать о упаковке винограда в мешки, посмотрите мое видео.
Почему мешки? Чтобы держать в страхе болезни, птиц, пчел и других насекомых. Благодаря этой защите спелые грозди можно оставить висящими дольше обычного, чтобы они приобрели очень насыщенный сладкий вкус. В худшем случае сумка открыта, а внутри ничего нет.Иногда такое бывает. Лучший сценарий — открыть пакет, чтобы получить идеальную гроздь винограда с совершенно амброзийным ароматом.

Харди Киви, обвиняй!

Я рад, что посадил выносливые лозы киви много лет назад, потому что это может оказаться незаконным в будущем. Да незаконно! Нет, не потому, что вы можете курить растение, а потому, что это вызывает недоумение в некоторых агрессивных кругах растений. Тем не менее, это очень привлекательная виноградная лоза с очень вкусными плодами. И мои оставались хорошо себя вести за четверть века, что они пробыли в земле.
Если другие жители Нью-Йорка не знали об этом, с 10 марта 2015 года покупка, продажа или транспортировка 126 видов, идентифицированных Департаментом охраны окружающей среды штата Нью-Йорк как инвазивные, станут незаконными. Шестьдесят девять из этих видов — растения; выносливые лозы киви к их числу не относятся — пока.
Я не сомневаюсь, что есть растения, которые угрожают захватить мир. Не в мире, а в определенных экосистемах. Вот почему чесночная горчица, японский спорыш и осенние оливки находятся в этом списке самых нежелательных, несмотря на их качества.Например, осенние оливки обогащают почву азотом, получаемым из воздуха симбиотическими микроорганизмами у его корней. Его цветы нежно ароматизируют весенний воздух. А маленькие ягоды, созревающие ранней осенью, если собирать сразу после того, как они потеряли терпкость, богаты ароматом и очень богаты полезными фитохимическими веществами, известными как ликопены.
Hardy kiwifruit нигде не запрещен, но в 2012 году Массачусетское общество Audubon опубликовало предупреждение об инвазивных вредителях растений, настоятельно призывающее людей не выращивать и не размножать это растение.Их заявление было основано на очевидном стремительном росте, который был задокументирован на двух объектах в Массачусетсе и одном в Нью-Йорке.
Результаты не согласуются с хорошим поведением многочисленных виноградных лоз, которые украшали сады в качестве декоративных растений на востоке США с конца 1800-х годов. Возможно, большинство из этих насаждений включали только женские или только мужские растения, и в этом случае жизнеспособные семена не были бы получены, хотя виноградные лозы также могли распространяться, лазая по деревьям или укореняясь там, где они касаются земли при правильных условиях.
Мужские и женские лозы киви действительно социализируются при выращивании плодов на коммерческих и исследовательских площадках. Но опять же, растения вряд ли, если вообще когда-либо, размножались сами по себе в этих местах, что согласуется с моими наблюдениями здесь, на ферме.
Как правило, только 10 процентов любых интродуцированных видов могут прижиться на чужеродных почвах, и только 10 процентов этих растений могут стать инвазивными. Давайте будем очень осторожны в своих осуждениях и не преувеличим угрозу инвазивных видов.

Распродажа растений в субботу

В эту субботу, 30 мая 2015 года, распродажа Permaculturesque Plant Sale на ферме в Нью-Палтц, штат Нью-Йорк, с 10:00 до 14:00. Декоративные растения, съедобные растения, а также декоративные И съедобные растения, такие как инжир, морозостойкие апельсины (Poncirus), розмарин, десертный крыжовник, вкусная и питательная черная смородина и многое другое.

Связанные

Особенности садоводства от Crocus.co.uk — Февральская обрезка деревьев, кустарников и вьющихся растений

В настоящее время сад находится в наиболее спящем состоянии, так что сейчас хорошее время, чтобы наверстать упущенное или забытое осенью обрезку.Если погода неблагоприятная, вы можете оставить ее на неделю или две, но убедитесь, что вся зимняя обрезка завершена до того, как ранней весной начнет расти сок. Еще есть время обрезать только что посаженные деревья, чтобы удалить поврежденные приросты и помочь сбалансировать форму кроны, а также сохранить доминирующую главную вожку. Поврежденный и односторонний рост можно удалить и со многих установленных образцов, но перед тем, как приступить к чему-либо существенному, проконсультируйтесь с профессиональным хирургом по деревьям и убедитесь, что на дереве нет приказа о сохранении.На данный момент в верхней части списка обрезки находятся: кизил, ясень, аукуба, биллардиера, черная камедь, бугенвиллия, буддлея, кампсис, целаструс, клематис, клеродендрум, вьюнок, кизильник, крабовое яблоко, диервилла, кизил, трубка голландца, бузина, эвкалипт, гаррия, орешник, плющ, японская жимолость, виноградная лоза коломикта, декоративная груша, дуб, рябина, персидское железное дерево, чинар, картофельная лоза, снежный меспилус, веретенообразное дерево, сладкая камедь, тюльпанное дерево, ива, зимний жасмин и зимняя сладость. Читайте дальше, чтобы узнать, как это делается.

ДЕРЕВЬЯ

Acer (клен)

Сезон покоя — время обрезки тузов, потому что в остальное время они сильно кровоточат. Идеально в любое время с ноября по февраль. Образцы деревьев, таких как A. davidii, A. negundo, A. saccharinum, A. campestre, A. griseum и Acers, выращенные как многоствольные деревья на коротком стволе, такие как A. palmatum, не нуждаются в небольшой обрезке, кроме удаляйте поврежденные морозом и слабые побеги, а также плохо расположенные, перекрещивающиеся или натирающие стебли.

Эвкалипт (эвкалипт)

Eucalyptus gunnii, выращиваемый из-за декоративной молодой листвы, сейчас нуждается в обрезке. Ежегодно сокращайте все новые приросты как на копшеных, так и на оперенных экземплярах. Теперь можно также заняться образцами деревьев, которые требуют обрезки для сохранения баланса кроны. Они также хорошо реагируют на сильную обрезку, поэтому, если дерево становится тяжелым, его можно обрезать, обрезать или увенчать до того, как весной начнется рост.


Fraxinus (ясень)

Большинство ясеней образуют привлекательный, хорошо сбалансированный крон без вмешательства и поэтому не требуют обрезки, кроме удаления пересекающихся или поврежденных ветром ветвей.Сделайте это сейчас, прежде чем начнется новый рост. Следует также поощрять молодые деревья производить чистый ствол, поэтому удаляйте нижние боковые ветви, чтобы постепенно поднимать навес по мере роста дерева. Стандарты мокроты F. excelsior ‘Pendula’ следует обрезать только для удаления перекрещивающихся стеблей или прореживания перегруженных ветвей. Следите за тем, чтобы не слишком тонко и не раскрывать навес слишком сильно, стремясь к равномерно расположенным ветвям прямо вокруг кроны, где она соединяется с основным стеблем.

Ликвидамбар (сладкая жевательная резинка)

Хотя в регулярной обрезке нет необходимости, стоит проверить, сформировали ли молодые экземпляры единого центрального лидера.Если есть конкурирующие лидеры, это может испортить общую форму и баланс дерева по мере его роста. Удалите самое слабое. Большим деревьям может быть полезно удалить самые низкие ветви, чтобы естественно свисающие ветви не касались земли.

Лириодендрон (тюльпанное дерево)

Молодые деревья не нуждаются в обычной обрезке, кроме удаления пересекающихся или поврежденных ветвей. Эстетическую привлекательность старых деревьев можно повысить, постепенно поднимая навес в течение нескольких лет.Для взрослых особей идеален чистый ствол высотой 2-3 метра. Имейте в виду, что большие раны склонны к грибковой инфекции, поэтому убедитесь, что каждый разрез был чистым и немедленно обработал раневым герметиком. Плакучую форму Liriodendron tulipifera ‘Fastigiatum’ не следует обрезать, чтобы образовался чистый ствол.

Malus (крабовое яблоко)

Разные виды крабового яблока, естественно, дают навесы разной формы, поэтому требования к обрезке немного различаются. Некоторые цветущие крабовые яблоки, такие как Malus floribunda, имеют тенденцию давать в молодом возрасте многоствольный куст, похожий на куст, при созревании образуя навес в форме леденца из хорошо расположенных ветвей на одном стебле.Обрезайте сначала для создания единого основного стебля, а затем только для улучшения баланса и общей формы кроны. Удалите плохо расположенные или поврежденные ветви, а также самые нижние ветви, чтобы получить чистый стебель. Крабовые яблоки, которые естественным образом образуют куполообразный навес из равномерно расположенных оперенных ветвей, таких как популярные «Golden Hornet» и «John Downie», также могут быть улучшены по мере созревания, удалив самые нижние ветви, чтобы поднять навес. Несколько крабовых яблок, таких как Malus hupehensis, образуют пламяобразный купол с одним главным лидером.Как правило, они не требуют обрезки, если только лидер не сломан и несколько нижних ветвей не конкурируют за его замену. В этом случае выберите наиболее подходящий вариант и обрежьте остальные примерно на 15 см, чтобы они были обращены наружу. При обрезке всех крабовых яблок могут появиться быстрорастущие вертикальные побеги, известные как «водяные побеги», и их следует полностью удалить, как только они будут замечены. Зрелые образцы крабовых яблок не следует обрезать, кроме удаления или поврежденных веток, поскольку они подвержены грибковым инфекциям.

Nyssa (черная камедь)

Молодые экземпляры могут нуждаться в обрезке, чтобы сохранить сбалансированный полог и способствовать ветвлению. Стремитесь получить оперенный каркас из полдюжины веток. По мере взросления дерева удалите самые нижние ветви, чтобы образовался чистый ствол высотой примерно до 1 м, чтобы оставшиеся естественным образом свисающие самые нижние ветви не доходили до земли. Кроме того, внешний вид более старых экземпляров может быть испорчен сильными прямостоячими побегами, образующимися внутри кроны. Их следует полностью удалить, пока дерево находится в спящем состоянии.

Парротия (персидское железное дерево)

Обычная обрезка не требуется. Parrotias можно дрессировать двумя способами: экземплярам, ​​похожим на кусты, может потребоваться прореживание скученных побегов, чтобы избежать скопления их роста; в то время как древовидные стандартные экземпляры с четким стеблем могут нуждаться в укорочении нижних ветвей, чтобы обнажить декоративную кору.

Платан (платан)

Это популярное уличное дерево может быть обучено как стандартное с одним поводком и чистым стволом до 3 м или как оперенное дерево с ветвями почти до уровня земли.В любом случае требуется небольшая обрезка, кроме удаления пересекающихся или поврежденных ветвей. Короны неправильной формы можно сбалансировать в период покоя, обрезав неправильно расположенные побеги и ветви. По мере взросления дерева удалите нижние ветви, чтобы получился четкий ствол. Даже на оперенных деревьях старайтесь удалять ветви ниже 1,2 м, чтобы оставшиеся естественным образом свисающие самые нижние ветви не касались земли. Укрепленные деревья хорошо переносят сильную обрезку, так что кроны можно уменьшить или проредить, чтобы сохранить границы или позволить большему количеству света проникать до уровня земли летом.Тем не менее, это серьезные операции, и их должен выполнять только квалифицированный хирург.

Pyrus (декоративная груша)

Все декоративные груши, в том числе популярный сорт Chanticleer, производятся в виде одинарных штандартов с пирамидальным навесом. Обычная обрезка не требуется, за исключением удаления лысых или поврежденных ветвей, которые нарушают общую форму. Старайтесь, чтобы боковые ветви были равномерно распределены по всему стволу. Также удаляйте нижние ветви через несколько лет по мере созревания дерева, чтобы получился чистый ствол до 2 м.Даже плакучему сорту Pendula нужен чистый стебель, чтобы было достаточно места для каскадных ветвей.

Quercus (дуб)

Обучайте молодые лиственные дубы как однолинейный эталон, чтобы по мере созревания они образовывали классический куполообразный навес. Вечнозеленые дубы, такие как Quercus ilex, должны иметь более оперенную структуру на кроне, чтобы лидерство было лишь немного более доминирующим, чем окружающие боковые побеги. Живые изгороди из Quercus ilex не следует обрезать до апреля и снова в начале сентября.Для всех дубов не требуется рутинной обрезки, кроме удаления перекрещивающихся или поврежденных ветвей. Боковые ветви, образующиеся низко на стволе, следует удалять по мере созревания дерева, чтобы оставался чистый ствол до 2,5 м. Более серьезное обновление зрелых экземпляров должно выполняться только квалифицированным хирургом по дереву.

Salix (ива)

Ивы, выращиваемые как деревья, должны быть обучены стандарту с одним лидером. Требуется небольшая обрезка, кроме удаления пересекающихся или поврежденных ветвей.Плакучую иву лучше оставить в покое, если только вы не хотите поднять верхушку зрелых экземпляров, чтобы создать чистый 2-метровый ствол для получения более классического плачущего силуэта. Ивы, выращиваемые в качестве кустарников из-за декоративных стеблей, нуждаются в ежегодной обрезке (см. Кусты ниже). Прививаемые сверху плакучие формы ивы, такие как популярная ‘Kilmarnock’, также следует ежегодно обрезать после того, как они хорошо укоренились, чтобы сохранить свою общую форму. Прорежьте ветви, чтобы создать узор из равномерно расположенных стеблей, образующих полную юбку вокруг дерева.Затем укоротите оставшиеся ветви до почки, обращенной наружу, чтобы новые побеги достигли земли к концу наступающего вегетационного периода. Также удалите все вертикальные или горизонтальные наросты, которые загрязняют каскадную форму навеса.

Рябина (рябина, рябина)

Все сорбусы следует обучать как единый стандарт. Требуется небольшая обрезка, кроме удаления пересекающихся или поврежденных ветвей. Боковые ветви, образующиеся низко на стволе, следует удалять по мере созревания дерева, чтобы оставался чистый ствол высотой до 2 м.На привитых образцах присоски, образующиеся ниже соединения трансплантата, должны быть полностью удалены, как только они будут обнаружены.

Styrax (Японский снежный ком)

Это кустарниковое дерево сначала следует обучать как однополостное, допуская оперение кроны ветвей на коротком стволе, так чтобы лидерство было лишь немного более доминирующим, чем окружающие боковые побеги. Никакой рутинной обрезки не требуется. Однако по мере созревания дерева нижние ветви будут затемнены, и такие ветви можно будет полностью удалить.

КУСНИКИ

Амеланчиер (снежный бугорок)

Это крупный многоствольный кустарник или дерево, которое сначала можно обрезать, чтобы открыть центр кроны. Поврежденные, смещенные и больные стебли следует удалить, а оставшиеся при необходимости прореживать. По мере созревания экземпляров, возможно, потребуется их обновить, отрезав один из трех стеблей, начиная с самого старого. По прошествии трех лет весь куст будет омоложен. Amelanchier lamarckii также можно обучить как одноствольное дерево.Никакой рутинной обрезки не требуется. Однако самые нижние ветви можно удалить по мере того, как дерево созреет, и останется короткий чистый 50-сантиметровый ствол.

Аукуба (лавр японский)

Хотя плодоносящие японские лавры лучше всего обрезать в марте или апреле, сейчас можно обрезать неплодоносящие мужские сорта, такие как Aucuba japonica ‘Crotonifolia’. Первоначально обрежьте новые побеги примерно на одну треть, чтобы стимулировать густой рост. После этого требуется небольшая обрезка, за исключением удаления прямостоячих побегов, которые портят его форму, и полностью зеленых побегов с перевернутыми побегами у пестрых сортов.Заброшенные старые растения, которые стали деревянистыми у основания, можно улучшить, обрезая один стебель из трех каждый год, начиная с самых старых стеблей, до тех пор, пока все растение не будет омоложено. После обрезки нанесите обильную мульчу 5-7 см (2-3 дюйма) из хорошо перепревшего садового компоста или навоза вокруг основания растения. Живые изгороди из японского лавра следует обрезать секатором, а не ножницами, чтобы они оставались компактными, так как это позволит избежать повреждения листвы на подстриженной живой изгороди.

Buddleja globosa (апельсиновое шаровое дерево)

Цветки Buddleja globosa на древесине, полученные в прошлом году, поэтому, как правило, обрезку следует проводить только сразу после цветения в июне или июле.Однако заброшенные растения, которые цветут вне поля зрения высоко на кустах или стали голыми и неприглядными у основания, можно омолодить, сократив их сейчас. Несмотря на то, что в этом году цветы будут потеряны из-за удаленных стеблей, появятся новые сильные ростки, которые зацветут в следующем году. Очень высокие стебли можно уменьшить, обрезав их до бокового побега, расположенного ниже, а все растение можно омолодить, вырезав один стебель из трех, начиная с самого старого. В течение трех лет вы все равно получите 66 процентов цветов и совершенно новое растение.


Химонат (зимний)

Обычная обрезка образцов кустарников практически не требуется, кроме удаления пересекающихся или поврежденных ветвей. Заброшенные старые растения, которые стали деревянистыми у основания, можно улучшить, обрезая один стебель из трех каждый год, начиная с самых старых стеблей, до тех пор, пока все растение не будет омоложено. У кустарников, натренированных на стену, можно обрезать цветковые побеги, как только проявление исчезнет. Обрежьте каждый стебель, чтобы он стал обращенным наружу, и сделайте несколько бутонов у основания.

Clerodendrum trichotomum (дерево славы)

Кустарник, образующий заросли, который следует обрезать в первые годы до распускания почек весной. Растения с одним основным стеблем следует обрезать до здоровой почки на высоте около 60 см над землей. На следующий год выберите полдюжины хорошо расположенных боковых побегов и удалите остальные, чтобы создать основную структуру куста. После этого обычная обрезка не требуется, кроме удаления пересекающихся или поврежденных ветвей. Старайтесь не обрабатывать почву вокруг укоренившихся кустов, так как это может привести к подбрасыванию побегов поврежденными корнями.Если присоски представляют собой проблему, их можно удалить, выкопав почву, чтобы выявить, где присоски присоединяются к родительскому растению. Затем резко потяните присоску, чтобы оторвать ее от материнского растения. Не обрезайте присоски, так как это будет способствовать производству новых, более сильных присосок.

Вьюнок cneorum

Вечнозеленый кустарник, образующий бугорки, не требующий регулярной обрезки, кроме удаления нехарактерных побегов, искажающих его общую форму и внешний вид. Их лучше всего удалить полностью или обрезать до бокового побега ниже, до того, как бутоны распустятся ранней весной.

Cornus (кизил)

Кизил, выращенный для получения привлекательных зимних стеблей, таких как кораллово-красный C. alba ‘Sibirica’, ярко-красный C. alba ‘Elegantissima’, оранжево-красный C. sanguinea ‘Midwinter Fire’ и салатовый C. sericea ‘Flaviramea ‘, можно обрезать ранней весной до распускания почек, чтобы ежегодно вырастать новые, молодые и яркие стебли. Существуют различные сложные способы обрезки корнюса, но если вы срежете весь куст до высоты 15-30 см от уровня земли, вы будете получать новые замечательные растения каждый год.Если вы сочтете это слишком резким, вырежьте только один стебель из трех, начиная с самого старого.


Корилус (орешник)

Еще есть время подрезать заросли лещины, чтобы стимулировать новые сильные ростки. Просто вырезайте один стебель из трех каждый год, начиная с самых старых стеблей, пока все растение не будет омоложено. Орешник особенно хорошо поддается резкой обрезке, поэтому заброшенные старые растения, которые стали деревянистыми у основания, можно улучшить, обрезав все стебли в том же году.Тем не менее, декоративную лещину штопора «Contorta» лучше всего слегка обрезать, чтобы не выходить за рамки или уменьшить скопление. По мере взросления дерева изгибы ствола могут привести к расколу коры и растрескиванию целых ветвей. Если такое повреждение замечено, его следует обрезать, пока куст находится в состоянии покоя. У хорошо зарекомендовавших себя орехов штопора, нуждающихся в полном обновлении, можно ежегодно вырезать один стебель из трех, начиная с самых старых.

Кизильник

Кизильник прострочный, например C.horizontalis, C. dammeri и C. microphyllus теперь можно обрезать, чтобы удалить все побеги, которые портят их внешний вид. Раскидистые ветви также можно прореживать или обрезать, чтобы кусты оставались в пределах отведенных им участков для выращивания. Кизильник горизонтальный, приставленный к стене или забору, должен иметь стебли, отрастающие от опоры, чтобы он аккуратно развевался.


Диервилла (жимолость кустовая)

Кустарник, образующий заросли, хорошо поддающийся ежегодной обрезке, способствующий сильному новому росту с привлекательной бронзовой листвой.Если вы срежете весь куст до 30 см от уровня земли, каждый год вы будете получать новые замечательные растения. Заброшенные старые растения также хорошо поддаются сильной обрезке в это время года.

Бересклет (веретенообразное дерево)

Тонкие скопившиеся наросты на хорошо укоренившихся образцах E. europaeus и E. alatus за счет срезания неуместных стеблей почти до уровня земли. Вы также можете укоротить слишком длинные побеги, чтобы куст оставался в пределах границ и был хорошо сбалансирован. Заброшенные экземпляры можно улучшить, вырезая один стебель из трех каждый год, начиная с самых старых стеблей, пока не будет омоложен весь куст.

Гарри эллиптика

Отдельностоящие кусты не требуют регулярной обрезки, кроме удаления перекрещивающихся или поврежденных ветвей. У дрессированных экземпляров следует удалить неуместные побеги и уменьшить длину стеблей, чтобы куст можно было сохранить в определенных границах. Заброшенные кусты можно улучшить, сократив рост центрального каркаса ветвей. Все это следует делать не в течение одного года, а в шахматном порядке в течение четырех или пяти лет, пока все растение не будет омоложено.Любую обрезку лучше проводить после цветения ранней весной.

Рубус (ежевика)

Чтобы получить лучшие декоративные кусты ежевики, подрезайте каждый год ранней весной. Цветущие ежевики, такие как R. odoratus, R. spectabilis и популярный сорт Beneden, должны обрезаться каждый год по одному стеблю из трех, начиная с самых старых стеблей, которые цвели в течение предыдущего года. Чтобы получить наилучшие результаты от белых стеблей ежевики, таких как R. biflorus, R. cockburnianus и R. thibetanus, срежьте все стебли до уровня земли.

Самбук (старший)

Медленнорастущие декоративные сорта бузины не требуют регулярной обрезки. Разновидности бузины, которые выращиваются для их эффектных срезанных листьев, такие как полированное золото «Sutherland Gold» или почти черный «Black Lace» и «Black Beauty», следует ежегодно обрезать ранней весной, чтобы они давали новые сильные новые растения. рост и самые яркие проявления листвы. Срежьте все новые приросты до установленного короткого каркаса из веток на высоте 15-45 см от земли.Чтобы получить более высокие растения, скажем, позади границы сделайте каркас высотой 1 м или около того. Теперь можно обрезать и других старейших, чтобы они оставались чистыми и опрятными. Чтобы получить цветы и ягоды, ежегодно вырезайте один стебель из трех, начиная с самого старого.

Сантолина (после цветения)

Осенью требуется небольшая обычная обрезка, кроме удаления увядших цветочных косточек вместе с беспорядочными побегами. По мере старения куст может раскрываться, обнажая некрасивую древесную поросль. В этой ситуации обрежьте цветковые побеги с точностью до 2.5 см (1 дюйм) старого роста сейчас.

Альпинисты

Actinidia kolomikta (лоза коломикта)

Перед тем, как ранней весной начнутся новые приросты, лозы коломикты можно обрезать, чтобы они оставались в определенных пределах. Во-первых, удалите все перекрещивающиеся, больные или переполненные стебли. После этого прирост укоренившихся растений следует сократить примерно на половину своей длины, образуя обращенную наружу почку. Заброшенные растения также можно омолодить, срезав массу спутанных наростов ножницами, а затем подрезав стебли до здоровой почки рядом с основным каркасом ветвей.Виноградные лозы Коломикты даже реагируют на резкую обрезку — прореживание или срезание части основного каркаса ветвей в это время года, чтобы молодые побеги опускались ниже на вьющиеся растения.

Аристолохия (трубка голландца)

Никакой обычной обрезки не требуется, кроме удаления перекрещивающихся или поврежденных стеблей. Лучше всего это делать весной незадолго до распускания почек. Чтобы ограничить размер укоренившихся растений, срежьте новые побеги до нескольких почек от основного каркаса. Трубка голландца также хорошо реагирует на более резкую обрезку, поэтому пренебрегаемые экземпляры могут быть сильно обрезаны в это время года путем обрезки основного каркаса до более молодых боковых побегов, образовавшихся ниже каждого основного стебля.

Billardiera

Никакой обычной обрезки не требуется, кроме удаления перекрещивающихся или поврежденных стеблей. Разросшиеся растения можно прореживать, обрезая нежелательные побеги до нескольких почек от основного каркаса.

Бугенвиллея

Чтобы получить наилучшие дисплеи, вам нужно натренировать каркас из хорошо разнесенных ветвей вверх по опоре. Ранней весной, незадолго до начала новых приростов, сократите прошлогодний рост примерно на две трети, сделав обрезку пухлой почкой, обращенной наружу.Полностью удалите слабые или смещенные стебли. Как только альпинист накроет опору, сократите все новые побеги до двух или трех бутонов от установленной основы. Старые растения можно оживить, удалив два или три самых старых стебля каркаса, обрезав более молодой побег около основания. Все остальные боковые побеги, которые появляются на основном каркасе, следует обрезать до двух-трех бутонов.

Campsis (Китайская трубная лоза)

Обрезайте китайскую лозу ранней весной перед началом новых отростков, чтобы способствовать цветению стеблей и оставаться в определенных рамках.Постарайтесь создать каркас из хорошо расположенных ветвей над несущей решеткой или проволокой. После того, как основа установлена, сократите рост в предыдущем сезоне до двух или трех бутонов от установленной основы. Полностью удалите слабые или смещенные стебли. Старые растения можно оживить, удалив два или три самых старых стебля каркаса, обрезав более молодой побег около основания. Кампсис хорошо реагирует на сильную обрезку, поэтому запущенные растения можно восстановить, срезав весь каркас до 30 см от земли.

Целаструс (горьковато-сладкий)

Никакой обычной обрезки не требуется, кроме удаления перекрещивающихся или поврежденных стеблей. Действительно, строгая обрезка будет стимулировать энергичный рост листвы за счет цветущих побегов. Однако новые побеги и боковые побеги, выросшие за пределы опоры, можно сократить до двух или трех почек от их основания. Заброшенные растения можно сильно обрезать до высоты 30 см от земли, но цветение уменьшится на несколько сезонов.

Клематис

Клематисы можно разделить на три группы в зависимости от требований к обрезке.Новые растения обрезают так же в первый год после посадки. Ранней весной срежьте все стебли до пары пухлых почек на высоте около 30 см над уровнем земли. Это будет стимулировать производство большего количества побегов с базы в следующем году. Вы можете пропустить цветение в первые два года, но в результате растение станет намного более сильным.

Клематисы группы 1, в которую входят все клематисы с зимним и весенним цветением, такие как разновидности C. alpina, C. armandii, C. cirrhosa, C. macropetala и C. montana, обнажают свои цветы при росте, полученном в предыдущем сезоне, поэтому необходимо небольшая обрезка или ее отсутствие.

Клематисы группы 2, в которую входят наиболее крупноцветковые разновидности, цветут в начале лета за счет прироста, полученного в предыдущем сезоне, а также меньшего количества прироста в конце лета из-за нового прироста, полученного в текущем году. На второй год после посадки ранней весной обрежьте все стебли до 1 м. В последующие годы обрежьте все стебли до пары здоровых почек. Тем не менее, вы можете добиться почти непрерывного появления цветов в летние месяцы, срезав только половину побегов.

Клематисы группы 3, в которую входят разновидности C. viticella и «Jackmanii», цветут в конце лета только в течение текущего сезона. На второй год после посадки и в последующие годы обрезайте ранней весной. Обрежьте все стебли до уровня чуть выше основания роста предыдущего года, примерно на 30-75 см над уровнем почвы. Обрезка до самой нижней пары здоровых почек. Для всех клематисов внесите сбалансированное удобрение с медленным высвобождением и мульчу из хорошо перепревшего садового компоста вокруг растения после обрезки, избегая немедленной кроны.

Hedera (плющ)

Черносливовый плющ ранней весной перед началом новых отростков, чтобы не выходить за рамки и поддерживать опрятный вид. Обрежьте своенравные побеги, чтобы они были чуть выше бутона и опускались вниз по стеблю. Полностью удалите скученные побеги. Держите плющ, выращенный на стене, в чистоте, удаляя побеги, растущие вдали от опоры. Плющ хорошо реагирует на сильную обрезку, поэтому старые, запущенные растения можно восстановить путем жесткой обрезки — обрезки до 50 см от основания.

Jasminum nudiflorum (зимний жасмин)

Зимний жасмин следует обрезать ранней весной после цветения.Постарайтесь создать каркас из хорошо расположенных ветвей над опорой. После того, как побеги прижились, их не нужно обрезать, чтобы расширить каркас до двух или трех почек от их основания. Зимний жасмин хорошо переносит резкую обрезку, поэтому заброшенные растения можно оживить, сократив длину основания до 50 см.

Lonicera japonica (Жимолость японская)

Как только жимолость достигнет вершины опоры, откиньте побеги назад, чтобы стимулировать развитие цветущих боковых побегов. Хорошо укоренившиеся растения могут быть перегружены, если их не обрезать, поэтому прореживайте основные стебли каждые несколько лет, сокращая их до более новых боковых побегов ниже.Заброшенные растения могут превратиться в густую массу вьющихся стеблей, если не обрезать их регулярно, а цветы на верхушке не видны. Сделайте короткую спинку и стороны, а затем уменьшите количество основных стеблей, удалив сначала все неудобно расположенные или пересекающиеся стебли. Если вам нужна полная вырубка, жимолость хорошо реагирует на резкую обрезку зимой до 30 см от земли, но в течение нескольких лет у вас будет большой промежуток и уменьшенная видимость.

Solanum (картофельная лоза)

Прикормленные растения следует обрезать каждый год ранней весной, чтобы прореживать перенаселенную поросль и ограничивать размер вьющихся растений.Постарайтесь создать каркас из хорошо расположенных ветвей над опорой. После того, как побеги прижились, их не нужно обрезать, чтобы расширить каркас до двух или трех почек от их основания. Заброшенные растения сложно омолодить, потому что они не реагируют на сильную обрезку. Вместо этого вырежьте одну основу из трех из структуры, начиная с самой старой, каждые два года. В идеале обрезайте более новые боковые побеги ниже или сокращайте прямо до основания, если подходящих побегов нет.

Все выше и выше | Образ жизни и стиль

Есть несколько правил для растущих альпинистов: для вьющихся растений нужны проволоки или решетки, чтобы держаться за них — даже самозащищенные растения нужно крепко прижимать к стене, чтобы надежно удерживать их в молодом возрасте.Чтобы предотвратить эффект «птичьего гнезда и голых ног», поощряйте горизонтальный рост по проволоке или решетке и не бойтесь проводить сильную обрезку весной. Это мои фавориты для каждого уголка сада.

Тенистые пятна

Тенистые стены и заборы часто отбрасывают тень от дождя, поэтому регулярно поливайте молодые растения, пока они не приживаются.

Schisandra rubriflora — выносливые лиственные близнецы с мощными красными стеблями, которые лучше всего подходят для горизонтальных проволок, расположенных на расстоянии 40 см или около того.Попробуйте его на стене, выходящей на север, чтобы получить хороший урожай ярко-красных цветов в конце весны.

Элегантная листва, жилистые стебли и почти черные красные цветы Akebia quinata делают его желанным лиственным близнецом. Посадите в защищенном месте, чтобы его восхитительный аромат оставался дольше. Если он превращается в непослушный клубок, сократите его до 50 см после цветения.

Sinofranchetia chinensis выращивают в конце лета из-за впечатляющей листвы и крупных ягод. Это большой лиственный близнец, поэтому ему нужно место.

Полное солнце

Ampelopsis megalophylla — это аристократический лиственный самокат, который наслаждается солнцем и разворачивает свою бронзовую молодую листву в великолепные листья. Это медленно устанавливается.

Campsis radicans ‘Indian Summer’ менее интенсивен и более управляем, чем большинство campsis. Отщипните кончики молодых побегов, чтобы это листопадное само цеплялось за ветки, и установите невысокий каркас на новых растениях. Ранней весной срежьте боковые побеги до двух-трех почек.

В то время как большинство пассифлоры — это оранжерейные растения, пассифлора ‘Allardii’ — сильно ароматная, с продолжительным сезоном цветения — может пережить несколько градусов мороза. Посадите его глубоко и на полном солнце. Он цепляется за усики.

Открытые участки

Вечнозеленые альпинисты не выдерживают зимних ветров, поэтому возведите стену изгороди, чтобы защитить открытые участки и обеспечить укрытие, а затем оденьте с подветренной стороны лиственные альпинисты, такие как Vitis vinifera ‘Purpurea’ или Lonicera x tellmanniana ‘Joan Sayers’.Хватаются за усики / тросики соответственно.

Арки и беседки

Вы сможете жить без цветов, если у растения пышная листва. Листья Aristolochia macrophylla замечательны по форме и размеру. Маленькие цветы могут не совпадать, но они являются любопытной и ценной особенностью этого листопадного близнеца.

Если различные режимы обрезки клематисов вызывают панику, попробуйте C. viticella ‘Alba Luxurians’. В феврале, до начала роста, подрежьте до высоты 30 см от земли.Мощные побеги длиной в несколько метров вскоре закроют вашу беседку. Ранние цветки зелено-белые, позже белеют. Захватывается стеблями листьев.

Уродливые стены

Для круглогодичного укрытия нужны вечнозеленые растения, но таких альпинистов на удивление мало. Они будут надежно выполнять свою работу при достаточном освещении и не высыхающей почве: Hydrangea serratifolia — самоклеющаяся, с кожистыми листьями, которые обеспечивают плотное укрытие; Trachelospermum jasminoides — красивые душистые цветы, предпочитает солнце; Pileostegia viburnoides — самоцветник, который легко выращивать на солнце или в светлой тени.

Стоит построить стену для

Пестрые розово-белые листья лиственного близнеца Actinidia kolomikta делают его настоящим праздником — подарите ему много солнца. Еще одно обязательное блюдо — Schizophragma integrifolium, листовая самогонка с большими белыми прицветниками.

Более мягкие зимы означают, что двум жимолостям, ранее приуроченным к югу, теперь стоит попробовать и дальше на север — им все равно понадобится теплое, защищенное и просторное место. Lonicera hildebrandiana — это что-то вроде гиганта во всех отношениях, с трубчатыми цветками длиной 10 см.L. splendida из Испании меньше по размеру, но оказывает такое же воздействие. Жаркое и сухое место усиливает сине-серый цвет его листьев. Оба близнецы.

В меньшем масштабе аккуратность и симметричность вечнозеленых листьев Cissus striata заставляют попробовать его в защищенном месте. Он цепляется за усики.

Киви Вайн | Портлендский питомник

Выращивание киви может стать легким увлекательным приключением с обильной и вкусной наградой. Прежде чем отправиться в это приключение, нужно заранее спланировать надежную систему поддержки и быть готовым делать ежегодную обрезку.

Есть два основных типа киви. Actinidia arguta , выносливый киви, и Actinidia deliciosa , пушистый киви. В общем, оба типа требуют для опыления двух растений одного вида, мужского и женского. Оба растения производят цветы, но плодоносит только самка.

Существуют самооплодотворяющиеся разновидности каждого вида, дающие меньше плодов, зачастую меньшего размера. Actinidia arguta имеет маленькие плоды с гладкой кожицей и выдерживает -25˚ F.Плоды морозостойкого киви могут созревать на лозе поздней осенью.

Actinidia deliciosa имеет более крупные коричневые пушистые плоды и выдерживает 10-15˚F (они могут выжить при 0˚F при замораживании). В нашем климате плод не созревает на лозе, и его нужно собирать после первых сильных заморозков в ноябре или декабре и созревать в прохладном хранилище.

Существует также третий тип, арктический киви, Actinidia kolomikta , который дает маленькие плоды с гладкой кожицей и выдерживает температуру –40˚ F.

Care : Первые годы создания сильной корневой системы имеют решающее значение для успеха. Три важных элемента включают теплую почву, питательные вещества почвы и достаточное количество воды. Участок под открытым небом с хорошо дренированной почвой лучше всего подходит для сортов arguta и deliciosa . Лозы киви хрупкие, поэтому их следует беречь от сильных ветров.

Лозы следует высаживать на расстоянии 10 футов друг от друга или приучать к росту в противоположных направлениях. Мужские и женские растения могут находиться на расстоянии не более 35 футов друг от друга для опыления.Пчелы опыляют цветы, но нектар они не привлекают. Поэтому во время цветения киви можно обрезать конкурирующие цветы вокруг лоз.

Киви требуют ежегодной подкормки и обрезки. Органические удобрения можно добавлять весной в одной порции, согласно инструкции на упаковке.

Обрезку лучше всего проводить зимой, когда лозы находятся в состоянии покоя. Их не следует обрезать с середины февраля по апрель, потому что они активно растут и будут истекать соком.Киви тренируют и обрезают так же, как виноград.

Пожалуйста, зайдите в нашу информационную стойку, чтобы получить информацию о системе поддержки и подробных инструкциях по обрезке.

Arctic Beauty Kiwi (Actinidia kolomikta ‘Arctic Beauty’) в Торонто Orangeville Bramptom Vaughan Caledon Ontario ON в питомнике Glen Echo

20 футов

24 дюйма

Arctic Beauty Kiwi имеет привлекательную бело-пеструю лиственную темно-зеленую листву с оттенками розового, которая весной становится бордовой.Крупные овальные листья очень декоративны и осенью желтеют. С середины до конца весны он отличается нежными ароматными белыми цветками лютика с желтыми пыльниками на ветвях. Плод не имеет декоративного значения.

Arctic Beauty Kiwi — это густая многоствольная листопадная древесная лоза с вьющимися и висящими ветвями. Его средняя текстура гармонирует с ландшафтом, но может быть уравновешена одним или двумя более мелкими или грубыми деревьями или кустами для создания эффективной композиции.

Это древесная лоза, не требующая особого ухода, и ее лучше всего обрезать в конце зимы, когда минует опасность сильных холодов. Существенных отрицательных характеристик не имеет.

Arctic Beauty Kiwi рекомендуется для следующих ландшафтных применений;

  • Живые изгороди / скрининг
  • Для общего использования в саду

Arctic Beauty Kiwi в зрелом возрасте вырастет примерно до 20 футов в высоту с шириной в 24 дюйма.Как вьющаяся лиана, она имеет тенденцию быть длинноногой у основания и должна быть засажена низкорослыми фасовочными растениями. Его следует сажать возле забора, решетки или другого ландшафтного сооружения, где его можно приучить к росту вверх или дать ему возможность ускользнуть от подпорной стены или склона. Он растет со средней скоростью, и в идеальных условиях можно ожидать, что он проживет около 10 лет.

Эта древесная виноградная лоза лучше всего себя чувствует на открытом солнце или в полутени. Он предпочитает расти в средних или влажных условиях, и ему нельзя позволять высыхать.Это не зависит от типа почвы или pH. Он очень устойчив к городскому загрязнению и будет процветать даже в городской среде. Это отобранная разновидность вида, не родом из Северной Америки.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *